Вентиляция в цоколе частного дома – типовые схемы обустройства и обзор общей технологии

Вентиляция цокольного этажа частного дома

Цокольный этаж – одно из самых специфических мест дома (относительно вентиляции). Здесь, как ни в каком другом месте, очень важно создание хорошего микроклимата. Это полуподвальное помещение напрямую связано с фундаментом.

Особенности вентиляции цокольного этажа

Дом с высоким цоколем оснащается эффективной вентиляцией для постоянного отвода влаги

Цокольное помещение в силу своей специфики расположения и конструктивного вида является практически фундаментом дома. Оно принимает на себя нагрузки и передает их основанию. Потому к нему предъявляются и соответствующие требования:

• Конструктивные. Равномерный прием и передача нагрузок дома и одновременно принятие на себя нагрузок от грунта, гидро- и теплоизоляция.
• Потребительские. Достаточное освещение (желательно – естественное), высота потолков, качество воздуха, комфортный температурно-влажностный режим, отсутствие поступления грунтовых газов и воды.

Площади остекления цокольного этажа категорически недостаточно, потому он всегда затенен и для него требуется искусственное освещение. Для того, чтобы организовать здесь жилое помещение, со всеми вытекающими требованиями, нужно обеспечить хотя бы небольшие окна. Потому приходится поднимать цоколь для создания минимально возможной высоты помещения (минимум до 2,1 м), правильно его утеплять и отделывать. Но даже если окна расположить по разные стороны помещения, будет возможна, в лучшем случае, сквозная вентиляция, а скорее – проветривание.

Летом, когда на улице жарко, в цокольных помещениях обычно прохладно. Многие расценивают это как приятный свежий воздух, но на самом деле качество воздуха здесь очень низкое, и говорит о том, что вентиляция цоколя недостаточная.

Откуда же он берется и почему это «плохой» воздух? А дело все в очень вредном газе радоне, который поступает в строительные конструкции из земли. Так как цокольный этаж имеет большую площадь контакта с грунтом, то велика вероятность высокой концентрации газа. Радон тяжелее воздуха и концентрируется всегда в нижней части этажа. Соответственно, сквозная вентиляция, с помощью небольших окон, никак не сможет повлиять на удаление радона из помещений.

Важно! Кроме того, температура воздуха и поверхностей цоколя всегда значительно ниже, чем в надземных этажах, что приводит к повышенной относительной влажности. Это говорит об ограниченной или отсутствующей вентиляции, конденсации влаги из воздуха. Такой, достаточно специфический, температурно-влажностный режим делают воздух сырым.

Обеспечиваем чистым воздухом цокольный этаж

Особенности цокольного этажа ни у кого не вызывают сомнения в том, что помещение должно быть снабжено хорошей вентиляционной системой. Только правильно устроенный воздухообмен, позволит в таком помещении, как цоколь, кроме погреба, котельной, подсобных помещений, устроить здесь жилые помещения. Для этого необходимо соблюдение параметров, которые нужно реализовать еще на этапе строительства.

Такой вариант вентиляции цокольного этажа не позволит радону (радиоактивно опасному газу) скапливаться в помещении

1. Цокольный этаж обязательно должен быть разделен с надземными помещениями дома. Это продиктовано различными температурно-влажностными режимами, а также тем, что воздух цокольного этажа перенасыщен различными грунтовыми газами, в том числе радоном. Поэтому обязательно предусматривать разрыв в виде герметично закрывающейся двери, лучше – тамбура.
2. Вентиляция цокольного этажа должна быть с принудительной подачей воздуха и с естественным его забором. Обычно, заказчик считает, что выполняет вентиляцию посредством сквозного проветривания через окна, но такого движения воздуха недостаточно. Зимой окна закрыты, а летом естественная вентиляция работает только благодаря ветровому побуждению, поэтому тяга отсутствует.
3. Дополнительную проблему полуподвалу создает забор на улице, перекрывающий поток ветра в нижней части участка и в цокольные окна он не попадает.
4. В силу того, что окна находятся на одной высоте, не создается нормального аэродинамического побуждения. В лучшем случае, при ветреной погоде, воздушный поток заходит в них с одной стороны и выходит с другой.

Как устроить вентиляцию жилого цокольного этажа

Принудительная вентиляция в полуподвале обязательна, так как естественная не может качественно вентилировать помещение. Ее вполне можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Главное – сделать правильные расчеты и воспользоваться продухами и отдушинами в стенах, которые сделаны во время строительства.

Продухи цоколя можно оформить таким образом

Если ничего подобного не было устроено, то тогда цокольный этаж не удастся эксплуатировать, как жилую зону, так как создать необходимый температурно-влажностный режим будет невозможно. Кроме того, помещение нельзя будет оборудовать мебелью, так как сырость испортит и дерево, и металл, и текстиль.

Схема монтажа вентиляции

1. Для поступления свежего воздуха в цокольное помещение, на уровне окон этажа, в стене пробивается отверстие. В него вставляется заизолированная труба, с наружной стороны закрывается декоративной решеткой, которая защитит от попадания дождя, снега, насекомых, грызунов внутрь помещения.
2. С внутренней стороны устанавливают приточный вентилятор (лучше – приточную установку). В схему такого прибора входит: вентилятор; фильтр; обратный клапан, который не даст проникнуть холодному воздуху в помещение цоколя, при выключенном приборе.
3. Такое устройство будет способствовать созданию избыточного давления. При этом воздушный объем цоколя будет полностью изолированным воздуха надземной части дома.
4. В противоположном углу от приточного вентилятора, на уровне 1,5 м от пола, устанавливают вытяжную трубу. Материал изготовления можно выбрать на свое усмотрение – асбест, оцинкованное железо, пластик.

Важно! Диаметр трубы рассчитывается следующим образом. Сначала нужно узнать площадь помещения, допустим, 15 кв.м. Используя формулу площади окружности, найдем радиус, умножим на 2 и получим (R= √S/π = √(26 х 15)/3,14=11,1 см х 2) сечение трубы – 22 см. В формуле использовано нормативное значение – 26 кв. см диаметра трубы на 1 кв. м площади помещения.

5. В связи с тем, что полуподвал специфическое помещение, то рекомендуют увеличивать расчетный размер на 15%. Так, в предлагаемом примере, диаметр вытяжной трубы 22х1,15=25 см.
6. Длина трубы рассчитывается исходя из высоты дома (от уровня земли) + заглубленная часть в цокольный этаж + высота трубы от уровня крыши (не менее, чем на 50 см выше конька).
7. Для возможности регулирования воздушными потоками – вытяжку оснащают заслонкой.
8. Выполнение важного этапа – утепление вытяжной трубы в месте ее прохождения через чердак. Материал утеплителя не должен пропускать воду.
9. Учитывая, что в цоколе предполагается размещение жилой зоны, то на конец трубы необходимо монтировать дефлектор. Он защитит вытяжку от снега и дождя, мусора и птиц, не позволит обмерзнуть в холодное время года. Кроме того, вентиляция в цокольном этаже будет улучшена минимум на 15%, за счет удаления отработанных влажных воздушных масс через специальные отверстия.

Оборудование отдельной венттрубы для цоколя – обязательное условие, как и принудительное организованное поступление свежего воздуха для вытеснения присутствующего. Кроме того, такая вентиляционная система станет эффективной борьбой с присутствием радона в воздухе цокольного этажа.

ventkam.ru

Как организовать естественную вентиляцию в подвале своими руками

Вентиляция в подвале необходима для нормального функционирования любого здания. Нормы и стандарты по устройству вентиляционных систем разработаны с учётом особенностей строения и предназначения подвального помещения.

Подвал частного дома обычно имеет целевое назначение: его можно приспособить под мастерскую, комнату для тренировок и даже сауну. Но традиционно подвал оборудуется под хранение продуктов. Запасы здоровых и чистых в экологическом плане овощей, фруктов, домашней консервации и сегодня востребованы в каждой семье. Продукты закладываются на длительное хранение в подвал и потребляются по мере необходимости.

Обеспечьте в подвале должную вентиляцию

Для сохранности припасов в помещении необходимо поддерживать требуемую температуру и влажность —это главная задача вентиляционных систем. Чистое сухое подвальное помещение с регулируемой температурой воздуха может быть спроектировано до строительства дома, но может быть обустроено и в уже существующем строении.

Система вентилирования помещений устраивается на основе простых и известных всем законов физики: тёплые воздушные массы стремятся вверх, их замещают поступающие извне холодные потоки воздуха. Все типы и виды вентсистем устроены на этих законах.

Назначение и виды систем вентиляции подвала

Различаются два типа вентиляционных систем:

1. Естественная вентиляция подразумевает самопроизвольное движение потоков воздуха под воздействием природных сил. Дополнительные приборы и оборудование для такого типа вентилирования не применяются: естественно работают различные параметры давления, температуры воздуха и силы ветра.
2. В принудительной системе главное и необходимое устройство для организации движения воздуха — вентилятор. Подвальные помещения большой площади либо со значительным скоплением людей, обязательно оборудуются вентиляцией принудительного типа.

В данном видео рассмотрим вентиляцию в подвале:

Организация естественного проветривания цоколя

Самая экономичная и простая в обустройстве вентиляция подвала – устройство специальных отверстий в цоколе дома, продухов.

Наглядный пример устройства естественной вентиляции в подвале можно наблюдать в многоквартирных домах, где по периметру здания в цоколе устроены отверстия-продухи. Для частного дома делать её также лучше в процессе строительства, но вполне доступно вырезать отверстия в цокольной части стены уже готового здания.

Воздух поступает и выходит через отверстия в цоколе. Температура воздуха в помещении и вне его различна, это заставляет двигаться воздушные потоки, тем самым проветривая подвал.

Сложнее с циркуляцией летом, когда в отдельные периоды разницы температур нет, а воздух в подвале застаивается: в таких ситуациях нужен вентилятор. Единственный существенный недостаток конструкции продухов – зависимость циркуляции от ветра и осадков.

Требования к устройству продухов:

1. Отверстия располагаются на уровне не менее 30 см от поверхности почвы.
2. Размер отверстий в сечении обычно равный или кратный стандартному размеру одинарного простого кирпича.
3. Чем больше площадь подвала, тем больше размер и количество продухов.
4. Продухи оборудуются защитными решётками от проникновения животных.
5. Для регулирования температуры и циркуляции на отверстия устанавливаются заслонки или задвижки.

Продухи в подвале считаются простейшей и самой недорогой системой проветривания, но не всегда такой вариант обеспечивает нормальное функционирование помещения.

Приточно вытяжная система проветривания

Когда подвал лишь частично погружён в землю и отделён от внешнего пространства только цокольной стеной, то возможно устройство недорогой и достаточно простой системы для проветривания цокольного помещения, называемой приточно-вытяжной.

Такая конструкция основана на использовании двух труб: одна для притока воздуха, другая – для его отвода.

Основные параметры и требования к системе:

1. Холодный воздух располагается в нижнем слое – значит, сюда и подводится труба для подачи воздуха с улицы.
2. Нижняя часть приточного воздуховода располагается на уровне 30-50 см от пола, верхняя выходит наружу.
3. Лучший вариант размещения входной трубы – с северной стороны, желательно в тени.
4. Нижнее отверстие вытяжки должно располагаться на уровне потолка.
5. Верхнее отверстие вытяжной трубы располагается как можно выше: лучшим решением будет монтаж вытяжки строго вертикально и выше конька крыши на 1,5 м.
6. Дефлектор, установленный в верхнем конце трубы, может значительно увеличить тягу.
7. Трубы вентиляции должны располагаться на противоположных стенах при максимальном удалении друг от друга, чтобы воздушные потоки проветривали всё помещение.
8. Для подстраховки от влияния на систему плохой погоды можно в одной из труб поместить вентилятор.

Простая система из двух труб решает все проблемы с вентиляцией для подвала в 30-40 м2, для большей площади нужна принудительная система.

Избавьтесь от лишней в

pogrebov.net

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вентиляционных решеток, отверстий для частного дома, цена, фото

Знаете ли вы, что вентиляция цоколя- это тот момент, который необходимо предусмотреть на начальных этапах строительства здания?Если при проектировании дома не уделить достаточного внимания системе контроля влагосодержания в воздухе цокольного этажа, эксплуатация здания гарантированно оберётся рядом трудностей.

Среди нежелательных последствий отметим образование избыточной сырости, появление плесени и прочих болезнетворных микроорганизмов. Давайте разбираться, как вентиляция в цокольном этаже может быть сделана своими руками без помощи профессиональных строителей.

Такие вентиляционные решетки для цоколя наиболее надежны, так как не ржавеют

Особенности организации воздухообмена в цокольном этаже

Вентиляционная решетка для цоколя со средними типоразмерами

Посетив любой дом, несложно понять, насколько эффективен воздухообмен в помещении. Тяжёлый и затхлый запах, конденсат на поверхности стен, все это свидетельствует о наличии проблем с вентиляцией

.

Если проект дома предусматривает строительство цокольного этажа, следует сразу же запланировать в его стенах наличие специальных отверстий (отдушин и продухов), предназначенных для обеспечения естественной вентиляции.

Отдушина для обеспечения воздухообмена

Вентиляция в цоколе частного дома должна планироваться с учетом целого ряда факторов,включая тип фундамента и грунта,на котором он построен, площадь помещений в цокольном этаже, среднегодовые показатели температуры окружающей среды, направление ветров, влажность грунта и т.д.

Чаще всего для полноценной вентиляции цоколя достаточно одного продуха, расположенного через каждые 4 метра по периметру внешней стены. В том случае, если дом располагается в низине, вентиляционные решетки на цоколь устанавливаются в двойном количестве.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция

На фото дефлектор для подачи свежего воздуха

Статистика проектирования строительных объектов свидетельствует о том, что отдушин, предназначенных для обеспечения вентиляции, может быть недостаточно. К примеру, если цокольный этаж используется в качестве складского помещения,мастерской, спортзала или бильярдной, потребуется использование приточно-вытяжных систем,которые не только отводят загрязненный воздух, но и обеспечивают подачу свежего воздуха извне.

Такой тип вентиляции является естественным, так как его функционирование основано на температурной разнице снаружи и внутри подвала. Если расчеты при проектировании таких систем проводятся правильно,естественная вентиляция обеспечивает качественный воздухообмен при полном отсутствии сквозняков.

Приточно-вытяжная система естественной вентиляции может быть заказана в специализированных компаниях или же может быть собрана самостоятельно. По сути, система представляет собой две трубы, одна из которых приточная, а другая вытяжная.

Для обеспечения оптимальной работоспособности системы,трубы разносятся по сторонам,например по противоположным стенам. Кроме того, для обеспечения оптимального воздухообмена, трубы должны располагаться на разной высоте.

Учитывая то,что теплый воздух концентрируется в верхней части помещения, буквально под потолком, трубу для отведения отработанного воздуха целесообразно устанавливать как можно выше. И наоборот, холодный воздух располагается снизу, поэтому трубу для подачи свежего воздуха извне лучше будет расположить ближе к полу.

Помимо правильного размещения труб, необходимо учесть их типоразмеры и конфигурацию. Как правило, для обеспечения воздухообмена в подвальном этаже индивидуального жилого дома достаточно пластиковых труб с диаметром сечения 100 мм.

Монтаж естественной вентиляции

Инструкция обустройства системы такова:

• В верхней части стены отмечаем диаметр отверстия, которое с каждой стороны должно быть на 10 мм шире диаметра трубы.

Важно:Делая разметку, убедитесь в том, что в стене нет скрытой проводки.
Чтобы избежать неприятностей,сверление следует выполнять, прекратив подачу электричества в данное помещение.
Запитать электроинструмент на это время можно из соседнего помещения посредством удлинителя.

• По периметру начерченной окружности делаем сквозные отверстия. Для этой работы применяем перфоратор с буром длиннее ширины стены (как правило,достаточно 60 см).
• После того как отверстия по кругу насверлены в перфоратор вставляем зубило и начинаем постепенно вырубать внутренность будущего отверстия.

Отверстие под вентиляционную трубу

Разумеется, есть более простой и менее трудоемкий способ- заказ алмазной резки бетона. Но цена данной услуги негативно повлияет на себестоимость результата, поэтому экономим и продолжаем работать своими руками

• После того как отверстие готово,обрезаем 1 метр трубы и просовываем этот кусок в отверстие.

Канализационная труба для сборки вентиляции

• На внешний конец трубы одеваем тройник,чтобы один отвод смотрел вверх, а второй -вниз. Тот отвод,что направлен вниз, закрываем крышкой, в которой сверлим отверстия,чтобы в него стекал конденсат.

Важно: Вентиляционные трубы должны располагаться с некоторым уклоном наружу, так чтобы конденсат,который будет образовываться в холодное время года, тек наружу, а не внутрь.

• В тот отвод, что направлен вверх, вставляем трубу длиной 1.5-2 метра,чего будет достаточно для создания тяги.
• На конец трубы монтируем дефлектор или «зонтик».
• Зазоры между трубой и отверстием в стене увлажняем водой и заполняем монтажной пеной, которую после высыхания обрезаем и оштукатуриваем.
• Трубу для подачи свежего воздуха не поднимаем, а просто выводим из стены наружу примерно на полметра и закрываем решеткой.
• Для эффективной регулировки параметров воздухообмена, на внутренней части трубы монтируются шиберные заслонки.

Принудительная вентиляция

Система принудительной вентиляции заводского производства

Порой, обычные вентиляционные цокольные решетки не обеспечивают достаточной подачи свежего воздуха и в этом случае применяется принудительная вентиляция. Такие системы также являются приточно-вытяжными, но стой разницей что отведение и подача воздуха выполняется не естественным образом, а с применением механизированных нагнетателей.

Помимо нагнетателя, система комплектуется специальным клапаном на подачу, который перекрывает поступление воздуха снаружи,когда система отключена. Системы принудительной вентиляции предаются в готовом виде или собираются на заказ в специализированных компаниях. (См. также статью Как утеплить цоколь фундамента самому.)

Вывод

Независимо от того, что вы решили применить, будь то примитивные вентиляционные отверстия в цоколе или сложная система принудительного воздухообеспечения, все можно сделать своими руками. Больше полезной и интересной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Отличная статья 0

moypodval.ru

Продухи в цоколе — делаем вентиляцию правильно

Многие загородные дома имеют перекрытия пола первого этажа, расположенные на некотором расстоянии от грунта. Цокольное помещение часто отсыревает, там скапливается влага и заводится плесень, постепенно разрушающая конструкции здания. Для того чтобы воздух циркулировал, и проблем с сыростью не возникало, нужно организовать правильную вентиляцию подпольного пространства. Такая вентиляция осуществляется за счет специальных отверстий — продухов.

Они предусматриваются на этапе строительства здания или проделываются в уже готовой стене либо в фундаменте. После обустройства возникает вопрос о необходимости закрытия продухов в цоколе на зимний период. Некоторые специалисты говорят, что закрывать их не требуется. Давайте разберемся.

Делаем отверстия в цоколе

Для того чтобы избежать появления плесени и грибка в жилом помещении, каждый отсек цокольного этажа должен хорошо проветриваться. Лишь в этом случае у вас будет гарантия того, что через пару лет не придется ремонтировать перекрытия и снова производить отделку. Ведь такие работы, даже если выполнять их своими руками, все равно требуют немалых сил и финансовых вложений.

Если цоколь делается из кирпича или пеноблоков, продухи предусматриваются сразу при кладке.

В СНиПах отсутствуют указания относительно формы окошек, поэтому отверстие для проветривания цокольного этажа, как и вентиляционная решетка на нем, может быть любой формы.

Если вентиляционную систему предполагается сделать своими руками, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• При заливке цоколя в местах расположения окошек в опалубку вставляются сбитые из 4 досок рамки.
• Способ попроще: берем пластиковую канализационную трубу большого диаметра, отрезаем от нее кусок, который соответствует толщине фундамента, получаем после заливки ровное отверстие круглой формы.
• В процессе укладки кирпичного цоколя окошки делаются во время кладки.
• В тех случаях, когда возведение конструкции осуществляется из фундаментных блоков, в них нужно прорезать отверстия. Делается это при помощи специального оборудования, поэтому выполнить работы своими руками не получится. Потребуется помощь профессионалов.

В бетонном цоколе просто так отверстие не сделаешь — нужен специальный бур.

Отдельно следует поговорить о количестве отверстий, которое нужно предусмотреть для обычного частного дома. Если вентиляционная решетка будет одна, то нормального проветривания цокольного этажа происходить не будет. К примеру, если площадь дома составляет 100 кв. м, то обычно делают 8 отверстий – по паре на каждую сторону, а в идеале требуется около 24 окошек, диаметр каждого из которых более 110 мм.

Для защиты подвального помещения от грызунов, снега и мусора на каждое вентиляционное отверстие монтируется решетка или цокольный дефлектор.
В СНиПах сказано, что в наружных стенах цокольных и подземных систем, в которых не предусмотрена принудительная вентиляция, а также во внешних стенах цокольных этажей необходимо предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, общая площадь которых должна составить не менее 1/400 от площади подполья. Продухи или отдушины нужно располагать максимально равномерно.

Дефлектор защищает вентиляционное отверстие от мусора и грызунов.

Правильное расположение продухов

Как уже было сказано, строительными нормами регламентируется минимальная суммарная площадь продухов во внешних стенах дома. Она равна одной четырехсотой от площади цоколя. Это значит, что к примеру, для дома в 100 кв. м будет по 6 отверстий на сторону — по одному продуху на 1.5 метра стены. В противоположных стенах отдушины располагаются параллельно друг другу. Это позволяет обеспечить сквозняк и выветривание влаги. Кроме того, отдушины должны распределяться вдоль стен равномерно.

Очень важно, чтобы при строительстве дома своими руками вы не забыли про отверстия в ленточном фундаменте. Если их не будет, то о какой-то циркуляции воздуха говорить не приходится. Подполье будет иметь массу невентилируемых зон, из которых сырость рано или поздно распространится на вышерасположенные помещения, принеся с собой плесень и грибок.

Строгих требований по высоте расположения продухов не существует. Но делать их своими руками необходимо на предельном удалении о земли. Это будет гарантией качественного проветривания. Также в зимние месяцы окошки не будут занесены снегом и вентиляция останется работоспособной.

Качественная вентиляция возможна только в том случае, если в доме предусмотрено правильное расположение продухов в цоколе и их достаточно для обеспечения эффективного воздухообмена.

Закрывать ли продухи на зиму?

Очень много говорится о том, что отдушины необходимо обязательно закрывать на зиму. Но как же так, если зимой вентиляция цоколя требуется в той же степени, что и летом? Действительно, те, кто советует закрывать вентиляционные отверстия зимой, мало что знают о правильной эксплуатации домов.

Отверстия закрываются специальными решетками.

Закрытие продухов – это неправильное решение, и вот почему:

• Если движение воздуха в помещениях будет отсутствовать, то конструкции дома каждый день будут влажными. В подобных условиях древесина начнет быстро загнивать, а на металле начнет образовываться ржавчина. Решать проблему с сыростью и конденсатом нужно очень оперативно, иначе в дальнейшем это приведет к серьезным затратам.
• Если продухи или отдушины открыты, и в доме из-за этого холодный пол, то это ярко свидетельствует о том, что теплоизоляция сооружения была сделана неправильно. Когда все выполнено по современным технологиям, температура пола будет комфортной даже при самых сильных морозах. Не стоит для решения проблемы закрывать продухи, лучше всего улучшить теплоизоляцию в доме.
• Из почвы периодически происходят испарения радиоактивного радона, но в незначительных количествах. Когда доступ воздуха в подвальное помещение закрыт, накапливается серьезная концентрация газа, которая вредна для здоровья. Конечно, проблема не всегда актуальна, но, несмотря на это, имеет место быть.

Когда окошки в цоколе не нужны?

Почему же в ряде случаев нет необходимости в устройстве вентиляции?

• Грунт в подвале покрыт современной паропроницаемой мембраной или рулонным битумным материалом. Одновременно с этим, необходимо сделать значительные нахлесты, которые обеспечат герметичность стыков.
• Если подвальное помещение используется как хранилище вещей и оно имеет постоянное прямое сообщение с другими помещениями дома. Важно, чтобы дверь в это помещение закрывалась не всегда. Иными словами, ее рекомендуется держать открытой. Особенно если в хранилище также имеются какие-то продукты.
• Когда на цокольном этаже смонтирована принудительная вентиляция, а фундамент имеет качественное утепление, сделанное во всем правилам.

Любой знающий строитель скажет вам о том, что подпольное пространство лучше всего засыпать и сделать бетонную стяжку. Такой вариант будет гарантировать высочайший уровень надежности.

При строительстве фундамента сразу же должна быть предусмотрена его вентиляция. Нельзя пренебрегать устройством продухов – это позволит значительно увеличить сроки эксплуатации всей конструкции, а также практически на 100% предотвратит образование сырости в помещениях дома. На каждое вентиляционное окошко рекомендуется поставить решетку или цокольный дефлектор.

podvaldoma.ru

Вентиляция цоколя частного дома: естественная и принудительная

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

fundamentaya.ru

Вентиляция в фундаменте частного дома: ответы на вопросы читателей

Грамотная вентиляция в доме является важнейшей составляющей здорового и комфортного жизнеобеспечения и важна так же, как водоснабжение и отопление. Именно поэтому вентиляционной системе при возведении любой постройки стоит уделить особое внимание. Правильно сделанная вентиляция избавит дом от избыточной влаги, значительно увеличив срок его службы.

Зачем проветривать фундамент?

Многие «самостройщики» обустроив собственное жилище хорошей вентиляционной системой, напрочь забывают о вентиляции фундамента, который является основой любого строения. А ведь влага, образующаяся в непроветриваемом пространстве фундамента, проникая внутрь даже самого качественного бетона, уничтожает армокаркас и приводит к ослаблению и полному разрушению фундамента. Кроме того, осенью, теплый воздух из подпола проникает в холодное непроветриваемое пространство цокольного этажа. При этом влага, находящаяся в воздухе, выпадает в качестве конденсата на перекрытия и стены фундамента, проникая вглубь материала. С приходом морозов, влага внутри материала замерзает, а, как известно из школьных уроков физики, при замерзании вода расширяется, приводя к трещинам и разрушая основание дома. Это еще неполный перечень пагубного влияния повышенной влажности в пространстве фундамента. Можно еще вспомнить о вреде для здоровья обитателей дома от грибков и плесени, которые прекрасно развивается в застойном и влажном воздухе. После перечисления неприятностей, которые возникают в основании дома, не оборудованного вентиляцией, надеемся, что ни у кого не возникнет вопрос: «Нужна ли вентиляция фундамента?» Многие думают, что оснащение базиса дома вентиляционной системой — это сложный и достаточно дорогостоящий процесс, требующий особых навыков и знаний. Это отнюдь не так: обустройство фундамента вентиляцией потребует вашего желания, понимания принципа её работы и навыка обращения с инструментом.

к оглавлению ↑

Обустройство вентиляцией основания дома

Многие спрашивают, как установить вентиляцию в фундаменте частного дома. Чтобы правильно организовать проветривание базиса любого строения, изначально следует заняться теоретической подготовкой. Для эффективного проветривания основы постройки достаточно грамотно организовать отверстия, так называемые продухи, через которые будет входить и выходить воздух, избавляя пространство фундамента от излишней влаги.

1. Каждая продуха должна быть площадью не менее 0, 05 м². На практике такие большие отверстия редко делают. Каждое из таких отверстий заменяют несколькими, но чтобы общая площадь продухи была не менее 25 см². Группа таких отверстий считается одной продухой.
2. Все вентиляционные отверстия должны равномерно располагаться по периметру цоколя, исключая появления застойных зон. Лучше, если это будет по две продухи с каждой стороны базиса, расположенные на расстоянии не более 1 м. от каждого глухого угла базиса. Отверстие в цоколе дома для вентиляции, расположенные непосредственно под перекрытием, надежно защитят его от выпадения конденсата в любое время года.
3. Общая площадь отверстий рассчитывается из данных площади фундамента и должна составлять 1/400 часть. Например: если площадь фундамента 100 м², то площадь продух должна составлять 0,25 м².

Следует отметить, что для уменьшения выделения конденсата следует использовать комплексные решения: тщательно утеплить сам фундамент, перед возведением которого сделать качественную гидроизоляцию свободного пространства. Для этого можно использовать рубероид, гидробарьер или обычную полиэтиленовую пленку, которые предлагаются в любых строительных или дачных магазинах.

После чего пол в цокольном этаже также следует утеплить любым материалом, предназначенным для подобных работ. Эти операции не дадут грунту в цоколе промерзнуть в зимние холода и не позволят отдавать холод при наступлении оттепели.

Совет: Если дом находится на равнине, и вблизи нет строений, преграждающих движение воздушных потоков, то для хорошей вентиляции обычной ленточной основы достаточно двух отверстий, диаметром 15 см, с каждой его стороны. Если дом находится в низине, то необходимо предусмотреть дополнительные продухи того же диаметра, расположенные по всей длине каждой из сторон цоколя.

к оглавлению ↑

Этапы выполнения работ

Как правило, отверстия для вентиляции в фундаменте планируют еще на этапе его закладки. Проводятся эти работы при укладке армопояса основы. В строго определенные места базиса, между арматурой, вставляются и тщательно закрепляются отрезки пластиковых или асбоцементных труб таким образом, чтобы торцы труб плотно прилегали к опалубке. Для того, чтобы в процессе заливки раствором армопояса трубы не деформировались, следует заполнить их песком и заглушить. После застывания бетона, вентиляционные отверстия очистить от остатков песка и попавшего в низ цемента.

Совет: Большинство специалистов рекомендует делать дополнительные продухи с каждой стороны фундамента. Все дело в том, что все владельцы загородной недвижимости обязательно закрывают продухи металлической сеткой, декоративными решетками или листами перфорированного металла, для предотвращения проникновения грызунов, насекомых и другой «нечисти». При этом может значительно уменьшиться общее сечение вентиляционных отверстий. Дополнительное отверстие в таком случае будет нелишним. При ненадобности, такие продухи всегда можно закрыть заглушками, а их открыванием можно регулировать движение воздуха в цокольном этаже.

Если фундамент был возведен без продух, то их можно сделать и после, правда, для этого потребуется специализированный инструмент, приобрести который не так то и просто. Можно нанять бригаду, специализирующуюся на проведении таких работ, но это достаточно дорого, хотя и быстро. Сверлить отверстия можно, используя мощный перфоратор, специальное устройство, для поддержки инструмента в строго горизонтальном положении и алмазную коронку необходимого диаметра. При такой работе существует опасность попадания в арматуру. Ее, конечно, можно вырезать, но это значительно ослабит основание дома. Видео сверления продух в готовом фундаменте дома: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KpVdgFPhN0U

к оглавлению ↑

Вопросы и ответы

Вопрос:
Для чего необходимо утеплять фундамент, если вентиляция ленточного фундамента все равно в зимний период сведет эти усилия к нулевому результату?

Ответ:
Если основа дома и грунт утеплены, то в зимний период температура в подполе будет выше точки росы и конденсат образовываться не будет. При утепленном основании можно закрыть продухи заглушками, открывая только иногда две, на противоположных сторонах цоколя. Таким образом, холод не будет понижать температуру пола в доме, и уровень влажности воздуха будет в нормальных пределах.

Вопрос:
Как сделать вентиляцию цоколя в деревянном доме?

Ответ:
Проветривание цокольного этажа в деревянном доме ничем не отличается от вентиляции основания кирпичного, Ж/Б или газобетонного дома. Требования одни, главное, чтобы все помещения цокольного этажа имели отверстия для свободной циркуляции воздушных масс.

Вопрос:
Во всех рекомендациях к обустройству фундамента вентиляцией, даны размеры из расчета прямоугольного сечения продух. Как перевести полученные данные в эквивалентный диаметр?

Ответ:
Можно воспользоваться таблицами, приведенными в специализированной литературе, или рассчитать самостоятельно по формуле:

de = 1.30 x ((a x b)^0,625 / (a + b)^0,25)

где:
de – эквивалентный диаметр в мм;
a и b – стороны прямоугольного отверстия.

Мы надеемся, что наша публикация поможет вам обустроить основание вашего дома качественной и эффективной естественной вентиляционной системой, благодаря которой постройка будет служить вам долгие годы.

ventilationpro.ru

Вентиляция цоколя частного дома: для чего она нужна?

Хорошая вентиляция дома просто необходима для каждого жилья, но для этого нам необходимо наличие вентиляционных продухов по всему периметру цоколя и закладывать их нужно еще на стадии строительства.

Цоколь частного дома

Количество и размеры продухов зависит от многих факторов. Это и свойства грунта, на котором находится строение, и направление ветров, и климатических условий данной местности. Также имеет значение, на какой местности находится баня или дом – на возвышенности или в низменности.

Нормальная вентиляция частного дома требует всего лишь двух отверстий размером 100 х 150 мм на одной стороне цоколя и стольких же на противоположной.

1. господствующие ветры;
2. дополнительные фиксирующие балки;
3. половые балки;
4. ленточный фундамент;
5. вентиляционные продухи.

Если  дом находится в низине, то этого количества отверстий может быть мало из-за ветровых завихрений. Поэтому в таком случае желательно делать по два отверстия на каждой стене цоколя.

Для чего нужна вентиляция цоколя?

Продувание дома необходимо по причине возникновения конденсата на внутренней стороне кровельного листа. На этапе строительства рекомендуется на стропила под обрешетку укладывать гидроизоляционный материал для впитывания влаги.

Видео:

Верхние вентиляционные отверстия нужно располагать у самого конька. Размер вентиляционного зазора должен составлять 5 – 8 мм. Если местность расположения строения имеет повышенную влажность, то вентиляционный зазор может быть увеличен до 50 мм. Для того чтобы устроить такой зазор, на стропила набиваются бруски 50х50 мм с шагом 100 – 500 мм и к этим брускам уже крепятся элементы обрешетки.

 

Оцените качество подачи материала:

Загрузка…

Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!

domstrousam.ru