Фундамент столбчатый монолитный: Монолитный столбчатый фундамент: тонкости возведения и особенности постройки

Содержание

Монолитный столбчатый фундамент, устройство, под колонны

Экономически выгодным и не требующим значительных расходов на гидроизоляцию видом фундамента под легкие каркасные, щитовые или рубленые сооружения является столбчатый. В современном строительстве эффективно используют несколько его разновидностей:

сборный;
монолитный;
сборно-монолитный.

Специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные услуги по строительству фундаментов в Москве и Подмосковье, рекомендуют использовать при возведении легких дачных домиков или коттеджей монолитную разновидность основания.

Главное его достоинство — при смещении грунта фундамент перемещается вместе с ним, защищая постройку от разрушения. Помимо надежности, монолитный столбчатый фундамент считается:

легковозводимым;
позволяющим сократить материальные и временные расходы. Согласно подсчетам, трудозатраты и стоимость монолитного столбчатого основания будет почти в 2 раза ниже.

Мы оказываем квалифицированные услуги по организации любого типа основания по невысоким ценам и с гарантией соблюдения установленных сроков. Компания «Проект» имеет внушительный опыт работы в строительно-монтажной сфере, а потому мы рекомендуем закладывать монолитный столбчатый фундамент лишь на грунте, который не подвержен подвижкам (пучению), обладает значительной несущей способностью. Также стоит учитывать, что данная разновидность основания исключает возможность организовать погреб или подвальное помещение под домом.

Монолитная разновидность оснований представляет собой систему опор, расстояние между которыми заполнено крупнозернистым песком, щебнем, а затем залито бетоном. Опоры располагают под каждой точкой дома, несущей повышенные нагрузки: пересечение стен, опоры сильно нагруженных прогонов и так далее. Столбы в системе соединяют железобетонными рандбалками (плита, принимающая нагрузку от лежащей выше стены) или перемычками, способными выдержать и равномерно распределить нагрузку на грунт возводимой конструкцией.

Наши специалисты рекомендуют использовать этот вид основания для грунтов глубокого промерзания. Монолитному столбчатому фундаменту обязательно придают прочность и надежность, армируя его ненапряженной арматурой (класс А-III, диаметр 10-12мм). Может использоваться и напряженная арматура. В этом случае он приобретет повышенную устойчивость к образованию трещин. А для снижения веса основания принято использовать бетон более высокого класса. С этой же целью организовывают устройство ребер.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

При монтаже монолитной столбчатой конструкции особое внимание уделяют забирке – той стенке, которая будет соединять соседние опоры, перекрывать пустое пространство между землей и нижней частью дома. Она необходима, чтобы повысить теплоизоляционные качества подпольного пространства. При ее организации следует обращать внимание на:

Особенности грунта. Если он пучинистый, то под теплоизолирующим слоем необходимо оставить песчаную подушку – где-то 30-35 см. Как правило, забирку не делают менее 30 см, иначе будет затруднена вентиляция подпольного помещения и нижней части дома. Из-за чего может появиться повышенная влажность и все ее неприятные последствия.
Используемые материалы. Если забирка устраивается из кирпича или бетона, тогда ее заглубляют в грунт на 40 — 50 см. Такое погружение обеспечит устойчивость конструкции, но может оказаться по стоимости дороже самого фундамента. Потому специалисты рекомендуют делать забирку из древесины. Это более экономично и практично. Используют доски 25мм.
Устройство забирки. Чтобы теплоизолирующая прослойка фундамента еще и не пропускала пыль и влагу, можно использовать недорогие утеплители.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента опоры располагают на расстоянии максимум 2,5 метра, но не ближе чем 1 метр друг от друга. Материалом изготовления опор должен быть железобетон. При этом не стоит забывать о вертикальном армировании столбов и монолитной ростверки (перекрытия, рандбалки). В последнем случае армирование сделает перекрытие более устойчивым к изгибающим нагрузкам, что убережет его от растрескивания.

Мы советуем делать армирование ростверка так же, как и армирование ленточного фундамента, ведь назначение у них фактически одинаковое. Необходимо сделать:

Нижнее двухслойное продольное армирование. Используют толстую арматуру диаметром не менее 10 мм.
Верхнее двухслойное продольное армирование.
Периодическое поперечное армирование, связывающее каркас ростверки воедино. Используют прутья диаметров от 6 до 8 мм.

При армировании стоит учитывать, что арматура должна быть углублена в бетон на 3-5см. И, наконец, форма столбов. Она может быть любой: прямоугольной, квадратной, круглой. Но мы рекомендуем использовать опоры с круглым поперечным сечением. Дело в том, что под такие опоры скважины очень легко и быстро можно пробурить ручным буром. А это ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Диаметр опоры может быть тоже разным — 15 см, 20 см, 25 см или 40 см (диаметры большинства ручных буров). Глубина заглубления столба будет где-то 2 метра – глубина промерзания грунта. Но устраивая столбчатое монолитное основание необходимо помнить, что столбы должны опираться на слой грунта с внушительной несущей способностью, поскольку площадь этого основания незначительна.

Монолитный столбчатый фундамент под колонны

Монолитный столбчатый фундамент под колонны тоже можно возводить как на голый грунт, так и на бетонную основу. Основание армируют из прутьев периодического профиля (А 300, 400) диаметром не менее 12 мм. Габариты сетки армирования должны быть от 100 до 200 мм, но не менее 100 мм. Соединение колонны и монолитного железобетонного основания происходит посредством соединения внахлест прутьев арматуры, выпущенной из основания, с арматурой колонны.

Устройство монолитного столбчатого фундамента – не особо сложный процесс, однако он требует специфических знаний и умений правильно рассчитать несущую способность всех задействованных элементом. Во избежание рисков лучше обратиться к профессионалам. Мы не только в самые сжатые сроки заложим основание дома, но и проконсультируем по любым строительным вопросам.

Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Для возведения крепкого и надежного здания на непучнистых грунтах можно использовать в качестве основания столбчато-ростверковый фундамент. Этот тип каркаса пригоден для домов в 1-2 этажа из сравнительно легких строительных материалов, таких как каркасные панели, бревно, клееный брус, панель. Благодаря материалам, которые используют при монтаже монолитного основания столбчатого типа, такой дом простоит не один десяток без изменений конструкции и угроз разрушения.

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания, поскольку столбы уходят в грунт на глубину ниже уровня промерзания всего на 30 см, в то время как сваи для основания дома погружают в грунт до несущего пласта земли. Надежный ростверк — опоясывающий столбы каркас, делает опоры неподверженными к сдвигам под воздействием изменений структуры грунта и снижает давление всего дома на колонны.

Важно: монолитный столбчатый каркас для дома можно использовать только на ровных грунтах, не склонных к пучению и имеющих низкий уровень грунтовых вод.

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания
Возведение фундамента из железобетона: этапы работ
Армирование опор
Монтаж башмака
Заливка колонн
Ростверк: типы
Монтаж монолитного ростверка

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания

Чтобы монолитный фундамент столбчатого типа прослужил долго и качественно, при его монтаже необходимо соблюдать такие правила:

Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;

Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).

Важно: монтаж ростверка слегка завышает расходы на устройство такого фундамента, однако и в разы усиливает долговечность каркаса.

Возведение фундамента из железобетона: этапы работ

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его. Точные расчеты позволят добиться максимальной крепости основания. При проектировании стоит соблюдать такие нормы:

Сечение каждой колонны должно быть не менее 20х20 см. Однако на практике чаще всего столбы делают сечением 25х25 см или диаметром 25 см.

Желательно сделать башмак для каждой колонны. То есть своеобразное расширение сваи в нижней её точке при заливке. Такая технология позволит снизить давление готового здания на все опоры.
Расстояние между колоннами может варьироваться в пределах 1-2 метра, но при условии, что колонны будут установлены в обязательном порядке по всем углам здания, на местах стыков стен дома, под всеми выступами и массивными точками, такими как печь или камин и пр.

После того как фундамент нанесен на бумагу и полностью рассчитан в соответствии с параметрами дома, можно приступать к его разметке на грунте. Для этого намечают все места будущих столбов и вбивают колья. Причём колья должны быть вбиты по наружной и внутренней стороне предполагаемых колонн. Между кольями натягивают леску, чтобы отследить уровень расположения всех намеченных столбов по горизонтали и по диагонали.

Важно: для удобства монтажа столбчатого фундамента под маленькие дома удобнее выкопать единый котлован, который позволит легко и быстро установить опалубку для заливки раствора на каждую колонну.

Следующим этапом в монтаже колонн фундамента станет устройство подушки из песка и щебня. Такая прослойка выполняется в следующем порядке:

Сначала в точки установки предполагаемых опор насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его хорошо трамбуют. После этого сверху песка стелют слой щебня толщиной 10-15 см. Его также тщательно трамбуют.

Армирование опор

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн. Поскольку армировать столбы по вертикали в опалубке сложно, то облегчить процесс установки стальной сетки можно путем её предварительной сборки (вязки) и установки в уже собранную опалубку.

Важно: вязать армирующую сетку из стальных прутьев нужно таким образом, чтобы металл имел отступ от краёв залитой колонны, включая низ и верх, по 1 см минимум.

Для создания армирующего пояса на каждый столб используют четыре вертикальных прута сечением 12-16 мм с рифленой поверхностью и горизонтальные пруты-перемычки сечением 6 мм. При этом важно знать, что если предполагается монтаж ростверка из дерева, то прутья арматуры не должны доходить до верха столба на 1-2 см. Если же предполагается монтаж железобетонного ростверка, то прутья арматуры должны выступать из залитых колонн на 25-40 см для качественной вязки армирующего пояса ростверка с прутьями колонны.

Важно: гнуть такие выступающие прутья под вязку арматуры ростверка можно только после окончательного затвердения бетона столбов.

Монтаж башмака

Сначала перед заливкой колонн необходимо смонтировать опорные площадки (башмаки) под каждую опору. Для этого поверх песчано-гравиевой подушки устанавливают опалубку из четырех фанер высотой 20-30 см и сечением, в 1,5 раза превышающим сечение спроектированных столбов. Цементный раствор заливается в один приём и оставляется на 7-10 дней до полного высыхания при условии сухой погоды и температуры в диапазоне +15-20 градусов.

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

Важно: использование асбестоцементных или пенополистироловых труб в качестве опалубки нецелесообразно, поскольку все равно потребует дальнейшего утепления подземной части столбов. А это повлечет дополнительные расходы.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Важно: при трамбовке раствора необходимо избегать расхождения щитов опалубки и контакта вибратора с арматурой во избежание нарушения её конструкции.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Ростверк: типы

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк. В зависимости от материала для строительства дома ростверк может быть изготовлен таким образом:

Крепление к столбам металлопроката. В этом случае пластины металла (швеллер или двутавр) укладываются полками вниз. Такой ростверк выдержит любые нагрузки.
Ростверк из железобетона. Здесь необходим монтаж опалубки и заливка бетонного раствора с его армированием. Такой пояс пригоден под строительство каркасного или панельного дома, а также деревянного сруба.
Брусовый ростверк — самый дешевый и простой вариант устройства пояса. Используется под строительство легких конструкций из дерева или каркаса.

Монтаж монолитного ростверка

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.

Строительство монолитного фундамента: устройство, преимущества и недостатки

Главная » Строительство фундамента под дом, дачу и гараж

Основой устойчивости и долговечности любого здания является хорошо спланированная и правильно построенная несущая система. Монолитный бетонный фундамент по праву считается самым надежным вариантом, подходящим практически для всех условий, в которых ведется строительство. Эта конструкция не отличается особой сложностью и вполне может быть изготовлена самостоятельно. Однако необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи именно этой технологии.

Содержание

Устройство и особенности монолитного фундамента
разновидности монолитного фундамента
Преимущества и недостатки
Подготовительная работа
Строительство монолитного фундамента

.

тип грунта и условия строительства, монолит изготавливается из сборных плит или путем заливки бетона в форму. В первом случае края соединяются сваркой с последующей заделкой швов. Второй вариант предполагает изготовление опалубки, стального каркаса и заливку формы раствором. Готовые конструкции отличаются высокой прочностью, а армирование обеспечивает равномерное распределение веса дома на земле.

Стандартный монолитный фундамент имеет такое устройство:

Подкладка геотекстильная. Предотвращает эрозию основания грунтовыми водами.
Подушка из песка и щебня. Толщина подложки колеблется в пределах 10-30 см. Камень действует как дренаж, а песок гасит колебания грунта.
Теплоизоляция. Чаще всего используются плиты на основе полистирола. Слой утеплителя задерживает холод, идущий от земли, и способствует созданию комфортного и здорового микроклимата в доме.
Опалубка. При возведении монолитного фундамента может использоваться временная или несъемная опалубка. Первый используется при заливке плиты, второй – при устройстве заглубленной ленточной системы.
Стальная рама. Собирается из арматуры 12-16 мм путем скручивания стержней с металлической проволокой. Его укладывают по всей площади конструкции с элементами усиления по углам.
Бетон. Оптимальный вариант – смесь марки М200, с индексом подвижности Р-3, водостойкостью W8 и морозостойкостью F200.

Сборная система поддержки быстрее, но дороже. Показатели прочности такой конструкции ниже, чем у монолитной.

Разновидности монолитного фундамента

Монолитная фундаментная плита

Существует несколько способов изготовления монолитной несущей системы. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы.

В частном строительстве могут применяться следующие типы фундаментов:

Ленточный. Подходит для зданий любого размера и веса. Устанавливается на всех типах грунта, кроме зыбучих песков и вечной мерзлоты. По степени погружения в грунт его подразделяют на заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный. Во всех случаях лента образует замкнутый контур, внутри которого можно оборудовать подвальное помещение.
Тарелка. Представляет собой плиту, изготовленную методом заливки опалубки или сборную конструкцию из нескольких сегментов. Используется для строительства на неустойчивых глинистых и суглинистых грунтах. Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт.
Столбчатый. Такая конструкция используется на плотных и устойчивых грунтах, не подверженных пучинистости. Опоры отливаются на месте или выставляются готовые изделия. После выравнивания столбы накрывают пластинами, и только потом связывают их стальными шпильками. Так конструкция становится монолитной.
Свая. Популярная технология для строительства на склонах, неровных участках и вблизи водоемов. В заранее пробуренные скважины опускают опалубку, каркас, производят бетонирование. Сваи соединяются в единую систему железобетонным ростверком.

Сваи бетонные Фундамент ленточный монолитный Фундамент столбчатый монолитный

Основанием для выбора основания являются данные о состоянии грунта, наличии грунтовых вод, глубине промерзания земли и сейсмической активности в регионе.

Монолитное основание имеет высокую несущую способность

Как и любая инженерная система, монолитное основание имеет свои преимущества и недостатки.

Конструктивные преимущества:

высокая несущая способность;
простая и доступная технология изготовления;
применимость практически ко всем типам грунтов;
длительный срок службы;
виброустойчивость;
равномерное распределение вертикальной нагрузки на грунт;
возможность использования в качестве чернового пола.

Минусы конструкции:

большой расход стройматериалов и приличная стоимость;
небольшая высота над уровнем земли; монтаж
связан со значительными физическими нагрузками при строительстве своими руками;
невозможность обустройства подвала.

Монолитные плиты – самый надежный фундамент для жилых и хозяйственных построек.

Подготовительные работы

Выкапывается котлован под крупное здание с привлечением спецтехники

Начальный этап строительства – проектирование. На этом этапе проводится обследование участка, составление чертежей, расчеты потребности в материалах и инструментах.

Если взять за основу устройство монолитной фундаментной плиты по ГЭСН 81-02-06-2017 (сборник 6), то можно точно определить строительную смету.

Включает в себя следующие расходы:

доставка оборудования и материалов, организация их хранения;
земляные работы;
установка опалубки, включая подготовительные действия;
устройство рабочего места; установка оборудования;
изготовление арматурного каркаса;
смешивание и заливка бетонного раствора, уход за фундаментом;
снятие опалубки;
обратная засыпка.

В некоторых случаях могут проводиться дополнительные мероприятия.

Строительные инструменты

Как правило, для работы будет достаточно таких приспособлений:

уровень;
болгарский;
рулетка;
лопата;
ножовка по металлу;
молоток;
топор;
ножницы.

Фундамент рекомендуется возводить в теплое время года, когда земля хорошо прогрелась и просохла. Желательно иметь благоприятный прогноз погоды хотя бы на неделю.

Строительство монолитного фундамента

Устройство монолитной крепи предполагает достаточно большой объем земляных работ. Выполнять это действие можно вручную, но при рытье большого котлована целесообразно задействовать землеройную технику. Глубина определяется толщиной плиты, а она, в свою очередь, определяется массой здания со всем его содержимым.

Существуют такие нормы для монолитного фундамента:

20 см — сараи, гаражи, беседки, летние кухни, легкие каркасные дома;
30 см — одноэтажные здания из кирпича, бруса, бревна, газобетона с железобетонной плитой перекрытия;
40 см — двухэтажные кирпичные дома, коттеджи с мансардой, небольшие гостиничные комплексы.

При планировании устройства фундамента следует подходить к выбору толщины плиты с перспективой на будущее. Вполне возможно, что через некоторое время можно будет построить дополнительный этаж, а для этого потребуется более мощный фундамент.

Устройство монолитного фундамента выполняется в следующей последовательности:

Разметка на местности. Обозначение границ здания с учетом установки опалубки.
Выемка из котлована. Выравнивание и уплотнение дна.
Укладка геотекстиля. Ткань укладывают полосами с нахлестом 15-20 см. Стыки проклеены.
Размещение труб канализации и водоснабжения. Обратная засыпка подушки из слоев щебня и песка. Выравнивание и уплотнение отвала. Если это предусмотрено проектом, укладывается утеплитель.
Монтаж опалубки. Учитывая небольшую высоту плиты, целесообразно использовать доски толщиной 30-50 мм.
Устройство гидроизоляции. Для этого хорошо подходит рубероид на основе стекловолокна. Делается запас для вывода материала на поверхность плиты.
Усиление. Рамы и стержни соединены проволокой, которая завязана в тугой узел. Утюг протирают от жира, очищают от ржавчины, а затем обрабатывают средством от коррозии. Устанавливаются опоры и распорки.
Приготовление бетона и его заливка в опалубку. Поверхность выравнивается шваброй с длинной ручкой.

Через 2-3 дня опалубку снимают, плиту накрывают полиэтиленом и ежедневно поливают водой. Продолжить строительство можно через 28 дней.

Строительство фундамента дома своими руками виды и материалы | Сделай сам

Состав ✓

✓ Монолитный, бетонный.
✓ Фундаменты из материалов под кирпичную кладку (кирпичная кладка). Его структура и особенности следующие:
✓ Материалы, из которых изготавливаются данные типы фундаментов
✓ Монолитный бетон.
✓ Бетонные и керамзитобетонные блоки при устройстве фундаментов.
✓ Какой фундамент делать для какой постройки дома?
✓ Гидроизоляция – как и чем?
✓ Какой фундамент дешевле?

Мало кто станет спорить с тем, что фундамент – это основа дома. А в вопросе постройки фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов – «как яхту назовешь, так и поплывет».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале, самая незначительная.

На страницах сайта как-sdelat-samomu.ru тема фундаментов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большинство инструкций, находящихся здесь, рассчитаны на выполнение работ с своими руками, без привлечения дорогостоящих строительных бригад, а потому просчитаться в таком ответственном деле, как возведение фундамента, домовой мастер не имеет права.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

Какие бывают схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
Из каких материалов чаще всего изготавливают фундаменты?
Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
Можно ли строить монолитные фундаменты без опалубки?
Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
Какие строятся быстрее?
Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к началу вопроса о фундаментных стенах.

Это:

Монолитные, бетонные.

Особенности их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод, грунтовых вод, на грунтах, склонных к большой осадке (так называемое пучение), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (нередки случаи, когда например здание стоит на песчаном грунте, и к сожалению некоторые углы дома на глиняном, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже для двух-трех владельцев).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, сложенных из опалубочных блоков или кладочных строительных материалов, где армирование обычно осуществляется с помощью сеток и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент самый тяжелый из всех остальных видов, при работе на нем всегда нужна пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы сделать, а по завершению можно демонтировать опалубку . По времени это тоже не очень быстро, так как требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом плане он далеко не дешев.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифры обозначают:

цокольный этаж
монолитная бетонная фундаментная стена
вертикальная гидроизоляция
горизонтальная гидроизоляция
фундаментная подушка
наружная стена

Фундаменты из материалов для каменной кладки (каменная кладка).

Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в обычном режиме, например, уровень грунтовых вод значительно глубже нижней границы фундамента, так называемая «подушка» или «подошва». .» Их изготавливают из керамзитобетона или бетонных блоков, как наполненных (полнотелых), так и пустотелых.

Этот тип фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Конструкция каменного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с тем же монолитным, при достаточном навыке своими руками возвести их можно без особых проблем. Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также выигрыш времени при их монтаже – это не трата денег на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что раствор успевает схватиться до продолжить дальнейшее строительство «сейсмопояса»» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из элементов кладки. На рисунке цифрами:

цокольный этаж
вертикальная гидроизоляция
кладка фундаментной стены (блоки)
горизонтальная гидроизоляция
фундаментная подушка
наружная стена

Материалы, из которых изготавливаются эти типы фундаментов

Монолитный бетон.

Изготавливается из бетона В15, В20, В25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки приходится «тут подпирать, тут подпирать», что естественно занимает много времени. Кроме того, его часто делают одноразовым, что сильно удорожает конструкцию, дерево теперь «кусается».

Выход один — аренда многоразовой опалубки. В зависимости от площади строящегося объекта самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (весьма условно, конечно, за пару дней можно и немного управиться), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не такой уж и дорогой. К тому же такая опалубка в работе гораздо удобнее, не надо бегать по площадке и подпирать осыпающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении цокольного этажа, а также при строительстве на грунтах, склонных к большой осадке (это становится понятно при составлении генплана, например, и в целом , умный архитектор всегда привлекает внимание).

Если ваша строительная площадка находится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать бетон, который имеет гораздо меньшую степень влагопоглощения. Тут лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и «писсуарах» — дело первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю правильно выполненными гидроизоляционными работами.

Блоки бетонные и керамзитобетонные в строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбрать первый тип блоков. Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче – килограммов 15-20).

Степень водопоглощения у них также низкая, но такие характеристики, как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любых размеров, длин и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1- Кладка фундамента из кирпича и блоков, 2- фундамент залит из бетона

Блоки бетонные пустотелые

Удобны тем, что их пустоты после монтажа можно заливать вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получаете дополнительный выигрыш в прочности конструкции, так как получается своеобразная несъемная опалубка.

Их размеры, как правило, следующие: 51:40:25, 51:20:25, 51:25:25

При строительстве с их применением рекомендуется усиление горизонтального шва, но многие прекрасно его дополняют ( как при обычной несъемной опалубке) с вертикальным армированием – арматура до процесса заливки бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием, обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (практически как у полнотелых).

Рис. 3. Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков. Номера обозначаются:

цокольный этаж
вертикальная гидроизоляция
Блоки пустотелые бетонные опалубочные
Бетон заливают в пустоты блоков опалубки
горизонтальная гидроизоляция
фундаментная подушка
наружная стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как уже было сказано выше, эти блоки следует применять только при отсутствии ограничений и предостережений для строительной площадки, например, такого же высокого уровня грунтовых вод, который может подняться, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают на свою продукцию таких ограничений. А вот жить в доме то вам.

Если вы все-таки приступили к работам по устройству фундамента из этого материала, то помните — обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, иначе разводка, которая делается на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от фундамента основное помещение, а в самом подвале все швы, образованные кладкой, необходимо заполнить раствором.

Керамзитовый материал с высоким, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — главная опора дома.

Так как фундамент является основой дома, хотя и скрыт в земле, то необходимо уделить особое внимание его устройству и строительным работам:

Главное нагрузка! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ. Ситуация, при которой вы заложили фундамент легкого дома из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни сего, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долговечностью и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подходить максимально ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома. Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подняться из подвала на стены.

См. также: Строительство фундамента и его взаимосвязь с массой полов и стен дома

То же самое можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и основа вещей также неразделимы. Правильное утепление нужно прежде всего для того, чтобы сохранить тепло в подвале, не дать ему уйти в землю, предотвратить появление мостиков холода, которые могут возникнуть при допущении ошибок в строительстве.

Исходя из сказанного перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя тот вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, который вы можете сделать сами, своими руками и желательно без помощь извне.

Если вы заказали проект строительства дома и там указан материал, который рекомендует вам автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на свой страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой размеры всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение количества денег, которые придется на это потратить.

Самый простой вариант такой замены — заменить материалы для кладки на монолит, из которого можно залить фундамент любой желаемой толщины, нужно только немного подогнать стойки опалубки.

Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочих «самостоятельных мероприятий» в этой части недопустимы и могут закончиться очень плохо. Наименьшие — это трещины, большая не рассчитанная заранее усадка и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу.

Проект дома не создает ограничений

Какой фундамент делать для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал для его изготовления — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование ни в коем случае не обязательно.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями это будет сделать сложнее, т.к. их ширина зависит от размера, на который производит производитель их, и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите тот же сейсмопояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены, которые впоследствии будут разрушены).

Здания с трехслойными стенами можно строить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – межстенка, слой утеплителя, обшивка.

Сама стена может быть выполнена из любого из проанализированных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или залитые из монолитного бетона, возможно их комбинирование. Например, несущую делают из блоков и обкладывают кирпичом или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном, простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, из блоков, так и на малозаглубленном монолитном. Разница здесь невелика, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется цокольный этаж, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке их потом очень сложно оштукатурить.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, ищут правильный баланс.

Тип материала, из которого впоследствии будет сделан фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для начала закладки вас должны интересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать себя счастливчиком, т.к. выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (прежде всего, качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше делать из монолитного бетона. Водопоглощение у него незначительное, воды он впитывает очень мало, и это количество не влияет на его прочность, к тому же, это малое количество не сломает его зимой — не то количество. Для гидроизоляции применяют водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и в нее заливается бетон, часть которого накрыть пленкой для предотвращения выхода воды из раствора слишком быстро, но опять же, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «вырубать» лопатой, то можно обойтись и без Это.

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите массу времени и конечно же своих сил. Главный минус этого способа заливки в том, что бетона уйдет чуть больше, чем при «опалубочном» способе. Второй недостаток этого метода заключается в том, что усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется откопать и зачистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же, что и к глинистым – к ним применимы любые методы и материалы. Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не задерживается и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или в другом месте, неудобном для строительства, то выбор очевиден — здесь подходит только монолитный железобетонный фундамент, так как он более прочный и, следовательно, лучше подходит для неровностей нагрузки на конструкцию.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода — это, пожалуй, один из самых ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке нужно обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не что иное, как минеральная или битумная мастика, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный, это просто рубероид или пленка. Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции подушек стыка фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод при расположении их уровня ниже подошвы фундаментов гидроизоляция является надежной защитой фундаментов. Он может быть оклеенным (из рубероида или пленки) и обмазочным (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (верхний): Надлежащее утепление монолитной стены фундамента

На схеме цифрами обозначены:

этаж, устроенный на земле, с изоляцией ниже
монолитная фундаментная стена
Горизонтальная гидроизоляция
защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно изготавливается из двух слоев рубероида, проклеенных мастикой
.
монолитная опорная подушка
Теплоизоляция
уменьшает утечку тепла через фундаменты и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей
Вертикальная гидроизоляция
защищает стены фундамента от впитывания влаги. Он может быть изготовлен на битумной или минеральной основе либо из рубероида, либо из пленки, которая крепится к пенопласту битумным клеем.

Рисунок 5 (ниже). На схеме показано устройство утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

наружная стена
потолок над цокольным
Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)
треугольный профиль из водонепроницаемого цемента
горизонтальная гидроизоляция
фундаментная подушка
поддон
Теплоизоляция
может быть изготовлена из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Плиты теплоизоляции фиксируются битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного пенополистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный
гидроизоляция пенопластом из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента, образуя дополнительный слой горизонтальной изоляции
изоляция цокольного этажа

Все эти способы гидроизоляции конструкции фундамента хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию, либо их уровень не слишком высок. Если это так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Изготавливается из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойных, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть через них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется сделать подвальные хозяйственные помещения отапливаемыми, то без этого просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья Что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Утепление стен подвала необходимо всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще вытесняет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Также срочно необходимы дренажные устройства. Сам по себе дренаж – это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне залива, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо делать на любом грунте и в любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Водоотвод вокруг подвала и его устройство, на схеме указаны цифры:

наружная стена
потолок над цокольным
Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)
вертикальная гидроизоляция
филе
изоляция цокольного этажа
горизонтальная гидроизоляция
фундаментная подушка
отмостка
обратная дрена
толстая глинистая почва
изоляционные плиты из экструдированного полистирола
геотекстиль
сливная труба
щебень для предотвращения засорения отверстий сливной трубы

Сейсмопояс и его сооружение

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента бывает полезно сделать такую добавку, как сейсмопояс.

Сейсмопояс представляет собой не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированный арматурой.

Такие пояса, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают, когда дом строится в сложных геологических условиях, если нет, то надобность в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «мирного ».

Заливается при возникновении в ней необходимости, независимо от материала, из которого сооружается сам фундамент, и, как правило, является завершающим этапом возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не строили базу, главный критерий цены это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это также повлияет на стоимость (точнее, на ее увеличение в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена бетонного, заливного фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как удешевить, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант это аренда например , как бетономешалка и бетононасос, а если делать своими руками из пиломатериалов, то делать это с целью потом разобрать конструкцию опалубки и применить использованную в ней древесину в остальной конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все же лучше заказывать заводской, цену строительства можно не снижать. А вот то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (ровно, фундамент заливается сразу гораздо прочнее, чем заливается кусками — сегодня метр, завтра метр и т.д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работ. Если вы выбрали для себя этот вариант, то в таком случае будьте внимательны только с шириной бетонной подкладки – вам нужно будет сделать ее заранее с шириной для купленных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже второго варианта, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и цена их будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в полностью или частично — есть еще значительный поток решений. Ну и в армирование стоит добавить, армирование сейчас очень дорогое.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно планировать дальнейшие перестройки или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве широко применяются столбчатые фундаменты с уширением внизу, выполненные по технологии ТИСЭ. Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то ему незачем обманывать. Однако гораздо чаще для таких операций привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного надзора трудно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину заложения фундаментной колонны. В конце работы заказчик видит только головки, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые застройщики даже пытаются вырыть контрольные ямы рядом со столбами для проверки. Эта неблагодарная работа заключается в том, чтобы выкопать яму возле столба глубиной более 1,5 м.

РубрикаФундамент