Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента: конструкции, используемые материалы, инструкция по возведению

свайно-ленточный и столбчато-ленточный фундамент с монолитной связью Столбчатый ленточный фундамент своими руками

Особый метод, именуемый столбчато-ленточным фундаментом дома, все чаще применяется для возведения собственного жилья. Ранее его применяли в основном в районах с вечной мерзлотой, где изготовление общеупотребительного основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущих за собой значительные деформации здания.Тем не менее, такие методы были очень распространены в районах с сезонным затоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под потолком, не нанося ущерба стенам здания.

Однако ленточно-столбчатый фундамент, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных строений. Под бетонную ленту не нужно копать глубокие траншеи, потому что ее можно либо приподнять над землей на высоту до одного метра, либо заглубить ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены. грунт на небольшую глубину, так как практически не будет воздействовать на силы, возникающие от сезонных или просто температурных изменений характеристик грунта.Также может быть устроен комбинированный фундамент ленточный столбчатый и обычный, который используется при строительстве домов в районах с большим уклоном местности. Одна часть его дома может быть врезана в гору, а другая может поддерживаться столбами с балочной системой.

Рассматриваемая несущая система состоит из стоек, которые должны выдерживать нагрузку от конструкций, таких как перекрытия и стены — часто это массивная каркасная обрешетка из балок — ростверк, принимающий нагрузки от стены здания и перераспределяющий их на основание опоры закопанные в землю.

Столбы могут быть выполнены из рядового глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устроены в виде буронабивных бетонных свай.

Балка решетчатая (ленточная), называемая также «ростверком», часто изготавливается из бетона с армированием из катаных конструкций — швеллеров, двутавров, используемых в качестве армирования, а также стержней периодического профиля.

Выемки в земле для изготовления стоек под балки ростверка могут производиться двумя способами:

• рытье котлованов для стоек в земле;
• с помощью ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0,45…0,6 м, однако безопаснее всего будет не заниматься проектированием, а доверить расчет балок опытному инженеру-конструктору. В остальном конструкция ленточного столбчатого фундамента можно сделать своими руками.

Фундамент ленточный столбчатый. Пошаговая инструкция или руководство к действию

1. Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.
   После планирования с помощью шнура сломайте топоры, чтобы построить стены.
2. Определение мест на местности, где будут располагаться котлованы для столбов или будут буриться отверстия для вертикальных опор.
   Расстояние между ними должно быть от 150 до 200 см.

   Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также на стыках внутренних и наружных стен независимо от выбранного шага их расположения.

3. Земляные работы по устройству котлованов под столбы или колодцев.
   Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрывают ямы.При применении ленточно-столбчатого фундамента глубина закладки должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке.
4. Изготовление опалубки.
   Допускается использование из пластиковых или металлических щитков. Вы можете сделать это сами. Для этого необходимо использовать доски толщиной 25…30 мм, из которых изготавливают доски необходимого размера. Описание изготовления досок своими руками очень легко найти в любом строительном справочнике.
5. Арматура вязальная.
   Если используется монолитный бетон, он должен быть армирован. Для стоек привязывается каркас из 4 арматурных стержней диаметром = 16…18 мм, связанных по высоте замкнутыми контурами-хомутами из проволоки диаметром 6…8 мм и устанавливаемыми с шагом 0,4 м. Все прутья и хомуты связываются между собой проволокой для обвязки. Высота рамы должна быть на 250 мм выше высоты стойки, чтобы можно было соединить опорную арматуру с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже класса А-3.

   
   

6. Кирпичная кладка, кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.
   Если используется кирпич, его необходимо армировать проволочной сеткой 100 х 100 мм через каждые пять рядов. Кладку из бутового камня не нужно армировать. Бетонирование монолитных столбов производится бетоном класса В-25 (М350). Бетон можно использовать как привозной, так и сделанный своими руками. При проведении работ требуется обязательное виброуплотнение. Столбы могут быть 0,6 х 0,6 м для наружной стены (толщиной 0,6 м).6 м) и 0,4 х 0,6 м для внутренней стены (при толщине 0,4 м).

7. Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.
   Если низ горизонтальной балочной конструкции должен быть ниже уровня земли (обычно 25…30 см), между стойками вырываются неглубокие траншеи на соответствующую глубину. Вертикальные откосы траншей нужно делать максимально аккуратными, так как они будут использоваться в дальнейшем как часть опалубки. Высоту балочной конструкции можно принять от 500 до 600 мм, чтобы она соответствовала толщине стены.

8. Размеры и изготовление стальных рам.
   Рамы состоят из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях. Стержни соединены между собой изогнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при их вхождении в поперечное сечение балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор 25 мм — защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.
9. Изготовление и монтаж опалубки.
   Опалубка для ростверка может быть инвентарной или сделанной своими руками. Опалубка устанавливается прямо на землю. Если бетонируется заглубленный в землю горизонтальный монолитный каркас — ростверк, опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама – ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции.После установки и рыхления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен быть на уровне низа балочной системы (или вершины столба).
10. Заливка бетоном балок.
    Бетон заливают обычным способом, затем через 5…7 дней опалубку снимают. Для высокорасположенной конструкции песок убирается, а ростверк опирается на столбы. Изготовление несущей части здания завершено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кладке.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Другой способ – ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле бурят скважины на проектную глубину, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга. В качестве гидроизоляции и опалубки для свай используются пластиковые трубы или рубероид, свернутые в трубу, опускаемые в колодец, после чего устанавливается каркас из арматуры, с рабочими стержнями диаметром 18 мм.Высота свай над землей определяется способом изготовления — будет ли это заглубленный горизонтальный каркас — ростверк или приподнятый над поверхностью. Сваи бетонируются обычными методами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание сделать ленточный фундамент из столбчатого. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована.При этом шурфы в земле расширяют до траншей глубиной нивелирной отметки и бетонируют. Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда будут устанавливаться эти стержни. Если замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, обученными специалистами, с соблюдением всех правил техники безопасности.

Внимание! Любые земляные работы рядом с существующим домом на глубине, превышающей половину глубины фундамента, могут привести к аварии, когда дом или какая-либо его часть обрушится.

Пространство между землей и полом должно быть открытым или закрытым легкими легкосъемными панелями. Это необходимо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и снаружи. В противном случае зимой из-за морозного пучения грунта может деформироваться основание, а в ростверке, а также в ограждающих конструкциях появятся трещины. Это может привести к аварии. Коммуникации, такие как водопровод и канализация, обычно подведенные к дому снизу, должны быть гидроизолированы, так как влияние протечек на грунт может привести к потере несущей способности земляного полотна.Также необходимо обеспечить инженерные коммуникации защитой от замерзания.

Среди всех используемых сегодня видов бетонных фундаментов особого внимания заслуживает столбчато-ленточный фундамент. Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строек.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие эксплуатационные характеристики. При этом на обустройство такого фундамента тратится сравнительно немного времени и средств, а все требуемые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных фундаментах, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения о фундаментах столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ в районах с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях возведение обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а малозаглубленная конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях отличным вариантом будет столбчато-ленточный фундамент. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основания столбов.При этом столбы должны быть помещены в землю не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания грунта. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под влиянием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания.В этом случае лента не оказывает нагрузки на грунт.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному обустройству столбчато-ленточного основания, необходимо подобрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают древесину, бетонные блоки, кирпич, асбестоцементные и металлические трубы. Ознакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Используются крайне редко из-за относительно низкой долговечности.Деревянные столбы подходят только для устройства фундамента, предназначенного для устройства террасы или другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед заглублением столбов из рассматриваемого материала в землю их необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и огню.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для обустройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его применением также возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Бетонные столбы могут быть как цельной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбоцемента или металла очень просты в монтаже. Монтаж сводится к размещению полых труб в заранее подготовленных углублениях, установке прутьев арматуры внутрь труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглублённую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного фундамента. На данном этапе рассмотрим следующие параметры:

• тип и особенности строения почвы;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Различают мелкозаглубленные и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве мелкозаглубленного основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, а при устройстве заглубленного основания опоры углубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Выдерживать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть расстояние между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступить к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого снимите плодородный ком почвы и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его побольше и засыпьте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались точно перпендикулярно.

Наметить места пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущего строения и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выкопайте траншею в месте расположения ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки щитов опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждой выемки слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шестой шаг. Приступайте к установке столбов. В данном примере опоры выполнены из асбестоцементных труб.

Сначала сделайте гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Связать арматурный каркас стальными стержнями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение. Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем заливать непосредственно трубы.

Оставьте готовые столбы сохнуть и набраться прочности.

лента

Начать обустройство ленточной части конструкции.

Первый шаг. Обвяжите каркас арматурными стержнями и стальной вязальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Устанавливаем ленточную литейную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покрыть внутреннюю поверхность опалубки влагозащитным материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут быть использованы более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполнить за один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены – они растрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработать специальным вибратором. Такая обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Наполнитель высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) залитый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он растрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Гидроизолируйте затвердевший и затвердевший бетон, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к запланированным строительным работам.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное отличие обычной ленты от несущей конструкции на основе столбов. В первом случае ленточный фундамент возводят прямо на земле, а во втором монтируют столбы, а сверху устанавливают ростверк.

Типы столбчатого фундамента

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

Сборные столбчатые фундаменты возводят в местности, где есть грунтовые воды или грунт сильно промерзает. Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но, если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Столбчатые фундаменты также хороши для участков с большими уклонами.

В зависимости от степени заглубления в грунт они могут быть:

похоронен; мелкий; не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье пойдет речь о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Один из основных моментов, на который стоит обратить внимание при возведении деревянных построек, это подготовка территории и правильная разметка. Ведь от этого в дальнейшем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметку столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов.

Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить площадку под строительство. Оптимальный вариант в этом случае – когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно выяснить, насколько может промерзнуть грунт на этом участке, чтобы предотвратить разрушение стен.

Фундамент обычно закладывается ниже глубины промерзания на 20 см. Допускается небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевых и талых вод.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

; бельевая веревка; строительный уровень; деревянный колышек, длина которого 50 см; прямоугольные треугольники.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней стороны, именно здесь выставляется первый угол будущей конструкции и забивается колышек.Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить площадку с точностью до нескольких сантиметров в разнице диагоналей

С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной. В месте пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Точно так же измеряются остальные углы будущей конструкции.

Следующим шагом будет выполнение сброса.

Это выглядит следующим образом:

закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вбитыми колышками. Крепятся они на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта; проверить правильность выставленных отметок; при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры. Их накладывают поверху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор необходимо сделать для того, чтобы его эксплуатировали долгое время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологических изысканий, с целью выяснения несущей способности грунта. Помочь рассчитать площадь поддержки сможет этот индикатор, информацию о котором можно легко найти в Интернете или специализированной литературе.

Полученное число необходимо разделить на вес, который может выдержать 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата к полученной цифре необходимо добавить 30% к запасу прочности.

Для расчета необходимого количества столбов для столбчатого основания с ростверком площадь опоры делится на площадь основания опоры.

Этот тип фундамента чрезвычайно популярен именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства.А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что он будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но есть у него и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Крайне не рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на участке, где проходят грунтовые воды или имеются большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент представляет собой систему опор, расположенных:

по углам здания; в месте пересечения стен; под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением каких-либо работ необходимо в обязательном порядке составить подробный будущий проект и затем стараться в точности его придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, необходимо учитывать следующие параметры:

ориентировочный вес будущего строения, мебели; количество арендаторов; вес основания и всего здания; снеговая нагрузка.

От этого зависит, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется.

Его надо успеть заполнить до прихода зимы, т.к. оставленный на этот период, он деформируется и вам придется начинать все заново.

Для возведения столбчатого основания своими руками необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

железобетонные, бетонные или кирпичные опоры; армирование; опалубочная доска; песок; разрушенный камень; цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм.

Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже. Далее выполните следующие работы: из досок соберите щиты, а из них — ящики; вставьте их в заранее подготовленное углубление в почве на земле, где расположены опоры; полностью смочите внутреннюю поверхность коробки водой. Это предотвратит впитывание воды из бетона и может облегчить демонтаж коробки после высыхания бетонной смеси.Затем необходимо усилить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Ее лучше размещать внутри короба так, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. …Для продольного расположения используются прутья диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см.

После завершения каркаса ростверка лишние прутья просто убираются. В последнюю очередь утепляют и гидроизолируют столбчатый фундамент. Эти работы увеличивают срок службы фундамента.Но это касается не всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляции и утепления. Специалисты рекомендуют арматуру лучше не приваривать, а обвязывать проволокой

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готового изделия зависит от многих показателей:

площадь, на которой будет располагаться будущее здание; от типа почвы; от ширины основания и его глубины; от материалов, используемых для возведения столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов кроме указанных параметров учитываются объем работы и количество рабочих дней. Стоит отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных марок бетона приведены в таблице:

Размер фундамента Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена за метр погонный (руб) 300 х 500М-200, (В-7.5) 4200 300 х 500М-300, (В-22,5) 4100 300 га 800М-200, (В-7,5) 6750300 х 800М-300, (В-22,5) 6850300 х 1000М-200, (В-7,5) 8400300 х 1000М-300, (В-22,5) 8500300 х 1200М-200, (В-7,5) 10100300 х 1200М-300, (В-22,5) 10200

Стоимость самого фундамента относительно невелика, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах возведения столбчатого ленточного фундамента своими руками можно посмотреть на видео:

Связанные книги:

Комментариев пока нет

Особый метод, именуемый столбчато-ленточным фундаментом дома, все чаще применяется для возведения собственного жилья.

Ранее применялся в основном в районах с вечной мерзлотой, где изготовление общеупотребительного основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущих за собой значительные деформации здания. Тем не менее, такие методы были очень распространены в районах с сезонным затоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под потолком, не нанося ущерба стенам здания.

Однако ленточно-столбчатый фундамент, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных строений.

Под бетонную ленту не нужно копать глубокие траншеи, т. к. ее можно либо поднять над землей на высоту до одного метра, либо заглубить ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены в грунт на небольшую глубину, так как практически не будет воздействовать на силы, возникающие от сезонных или просто температурных изменений характеристик грунта. Также может быть устроен комбинированный ленточно-столбчатый и обычный фундамент, который используется при строительстве домов на участках с большим уклоном местности.Одна часть его дома может быть врезана в гору, а другая может поддерживаться столбами с балочной системой.

Рассматриваемая несущая система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузки от таких конструкций, как перекрытия и стены — часто это массивная каркасная обойма из балок — ростверк, принимающий нагрузки от стены здания и перераспределяющий их на опоры основания, заглубленные в земля.

Столбы могут быть выполнены из рядового глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устроены в виде буронабивных бетонных свай.

Балка решетчатая (ленточная), называемая также «ростверком», чаще всего изготавливается из бетона с армированием из катаных конструкций — швеллеров, двутавров, используемых в качестве армирования, а также периодических профильных стержней.

Выемки в земле для изготовления стоек под балки ростверка могут производиться двумя способами:

рытье ям для столбов в земле; с помощью ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0,45…0,6 м, однако безопаснее всего будет не заниматься проектированием, а доверить расчет балок опытному инженеру-конструктору.В противном случае возведение ленточно-столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Столбчатый ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действию

План и разметка строительной площадки по осям дома. Спланировав с помощью шнура, разбейте оси для возведения стен. Определение мест на земле, где будут располагаться котлованы для столбов или будут просверлены отверстия для вертикальных опор. Расстояние между ними должно быть от 150 до 200 см.Важный! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также на стыках внутренних и наружных стен независимо от выбранного шага их расположения. Земляные работы по обустройству котлованов под столбы или колодцев. Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрывают ямы.

При применении ленточно-столбчатого фундамента глубина закладки должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке. Производство опалубки.Допускается использование пластиковых или металлических щитов. Вы можете сделать это сами. Для этого необходимо использовать доски толщиной 25…30 мм, из которых изготавливают доски необходимого размера.

Описание изготовления досок своими руками очень легко найти в любом строительном справочнике. Если используется монолитный бетон, его необходимо армировать. Для стоек связывают каркас из 4 прутьев арматуры диаметром = 16…18 мм, связанных по высоте замкнутыми петлями-хомутами из проволоки диаметром 6…8 мм и установлены с шагом 0,4 м.

Все стержни и хомуты связаны между собой вязальной проволокой. Высота рамы должна быть на 250 мм выше высоты стойки, чтобы можно было соединить опорную арматуру с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже класса А-3. Кирпич, кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.

Если используется кирпич, его необходимо армировать проволочной сеткой 100 х 100 мм через каждые пять рядов. Кладку из бутового камня не нужно армировать.Бетонирование монолитных столбов производится бетоном класса В-25 (М350).

можно использовать как импортный, так и сделанный своими руками. При проведении работ требуется обязательное виброуплотнение. Столбы могут быть 0,6 х 0,6 м для наружной стены (толщиной 0,6 м) и 0,4 х 0,6 м для внутренней стены (толщиной 0,4 м). Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если низ горизонтальной балочной конструкции должен находиться ниже уровня земли (обычно 25…30 см), между стойками вырываются неглубокие траншеи на соответствующую глубину.Вертикальные откосы траншей нужно делать максимально аккуратными, так как они будут использоваться в дальнейшем как часть опалубки. Высоту балочной конструкции можно принять от 500…600 мм, чтобы она соответствовала толщине стены. Размеры и изготовление стальных рам. Рамы состоят из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Стержни соединены между собой изогнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при их вхождении в поперечное сечение балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор в 25 мм — защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.Изготовление, а также монтаж опалубки. Опалубка для ростверка может быть инвентарной или сделанной своими руками… Опалубка устанавливается прямо на землю.

Если бетонируется заглубленный в землю горизонтальный монолитный каркас — ростверк, то опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама – ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции.После установки и рыхления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен быть на уровне низа балочной системы (или вершины столба). Балка заливается бетоном. Бетон заливают обычным способом, затем через 5…7 дней опалубку снимают.

Для высокого строения песок убирается, а ростверк опирается на столбы. Изготовление несущей части здания завершено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кладке.

Фундамент ленточный со столбами в виде буронабивных свай

Еще один способ – ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле бурят скважины на проектную глубину, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве гидроизоляции и опалубки для свай используются пластиковые трубы или рубероид, свернутые в трубу, опускаемые в колодец, после чего устанавливается каркас из арматуры, с диаметром рабочих стержней 18 мм.Высота свай над землей определяется способом изготовления — будет ли это заглубленный горизонтальный каркас — ростверк или приподнятый над поверхностью. Сваи бетонируются обычными методами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание сделать ленточный фундамент из столбчатого. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована.При этом шурфы в земле расширяют до траншей глубиной отметки закладки и бетонируют. Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда будут устанавливаться эти стержни.

Если замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, обученными специалистами, с соблюдением всех правил техники безопасности. Любые земляные работы рядом с существующим домом на большей глубине.менее половины глубины фундамента может привести к аварии при обрушении дома или любой его части. Пространство между землёй, а также потолком должно быть открытым или закрытым лёгкими, легко разборными панелями. Это необходимо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и снаружи.

В противном случае зимой из-за морозного пучения грунта основание может деформироваться, а в ростверке, а также в ограждающих конструкциях появятся трещины, что может привести к аварии.Коммуникации, такие как водопровод и канализация, обычно подведенные к дому снизу, должны быть гидроизолированы, так как влияние протечек на грунт может привести к потере несущей способности земляного полотна. Также необходимо обеспечить инженерные коммуникации защитой от замерзания.

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе преимущества столбчатого и ленточного фундаментов в одной конструкции. При соблюдении всех нормативных требований он будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. При возведении такой опоры для дома сокращаются трудозатраты и экономится значительная часть денежных средств.

Общая информация

Проект ленточно-столбчатого фундамента выполняется совместно с созданием проекта самого дома. При этом необходимо правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут находиться в доме, максимального слоя снега, который может быть на крыше зимой .

В климатических зонах с глубоким уровнем промерзания грунта устройство ленточного фундамента дорого, требует много времени и сил.Фундамент необходимо закладывать на 20 см ниже точки промерзания грунта. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, гарантирующие защиту от выталкивания основания при морозном пучении.

Необходимое количество столбов заглубляется в землю на проектном уровне, а поверх них монтируется бетонная лента, которая принимает на себя и распределяет нагрузку от домостроения на столбы.

Когда строительная площадка имеет значительные перепады высот или расположена на склоне, этот тип основания незаменим.

В районах с близким расположением грунтовых вод ленточные фундаменты со столбами возводить не следует.

Между нижней поверхностью ростверка и грунтом должен быть зазор 15-20 см. Он защитит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном пучении грунта.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

По сравнению с устройством ленточного основания комбинированный фундамент с ленточно-столбчатым основанием имеет следующие преимущества:

• снижение трудозатрат, не требуется проведения большой объем земельных работ;
• возможность возведения надежных зданий на торфяных, пучинистых грунтах;
• установка дренажной системы не требуется;
• буронабивная свая выдерживает значительную нагрузку;
• возможна установка свай на значительную глубину, чтобы опора доставала до плотных грунтов с высокой несущей способностью;
• снижен расход строительных материалов, сокращены сроки строительства базы.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и буронабивными опорами возможно проведение работ в условиях плотной застройки, где невозможно загнать строительную технику для рытья котлована под ленточный фундамент.

Недостатки

Как и всякая технология, ленточный фундамент на буронабивных сваях имеет недостатки:

• сложно рассчитать, какую среднюю нагрузку выдержит одна свая, одинаковые опоры в одинаковых условиях могут выдерживать разные несущие нагрузки;
• основная часть работ выполняется с применением ручного труда;
• много бетонного раствора расходуется на уплотнение грунта вокруг обустраиваемой опоры.
• трудно контролировать все этапы процесса производства свай непосредственно в земле.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты на столбах применяются не повсеместно, а применяются при обосновании.

Как выбрать материал для столбов

Необходимо помнить, что долговечность, надежность и безопасность здания будут зависеть от прочности материала, используемого для изготовления ленточного фундамента с монолитной стяжкой.

Материалы, применяемые для столбчатого основания и их характеристики представлены в таблице:

Иногда это единственно возможный вариант фундаментов в условиях плотной застройки из-за малой динамической нагрузки на жилищную конструкцию, расположенную вблизи строительной площадки.

Способы определения типа грунта

При возведении государственных и общественных объектов обязательным требованием является проведение геологических и лабораторных исследований грунта. Такие мероприятия достаточно дороги и проводятся в специальных сертифицированных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в нескольких местах на участке буром выкапывают ямы, глубина которых будет на 50 см больше предполагаемой длины сваи.Определите, какие слои грунта находятся на лопастях бура.

Глубину залегания подземных источников можно узнать у находящихся поблизости людей или определить по наполнению водой имеющихся на строительной площадке колодцев.

При обнаружении небольшого обводненного участка сваи следует располагать так, чтобы они не затрагивали его.

Определение длины сваи

Для участков с устойчивым плотным грунтом будет достаточно длины опоры 2500 мм.Если строительство ведется на склоне, необходимо учитывать перепад высот. На неровных участках применяют опоры различной длины в зависимости от высоты местности.

При строительстве на неустойчивом грунте длина опоры должна быть равна длине слоя плотного грунта. Его местоположение определяется с помощью пробного бурения. В почву вводят бур, через небольшое расстояние вынимают его и смотрят на тип почвы на лопастях.

Если на лопастях бура торф, плывун или влажная земля, то бурить скважину нужно до появления слоя песка или глины.После достижения плотного слоя глубину колодца измеряют с помощью камня или другого тяжелого предмета, опущенного на веревке.

Определение количества свай

Количество используемых опор зависит от массы, размера и конструкции здания.

Что учитывать при расчете:

• Шаг между опорами в каркасных деревянных постройках не должен превышать 3м.
• В зданиях из легких строительных материалов: пено- и газоблоков шаг не должен быть более 2м.
• Для кирпичных многоэтажных домов расстояние между опорами уменьшают до 1-1,5 м.

Расчет ведется по формуле: результат, полученный при сложении всех нагрузок, умножается на коэффициент надежности. Итоговый показатель делится на несущую способность одной опоры.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Строительство такого фундамента состоит из двух этапов: установка опор и устройство бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо произвести расчет всех нагрузок и определить глубину заложения фундамента и характеристики опор.

При расчете учитывают следующие параметры:

• глубина залегания грунтовых вод;
• уровень промерзания грунта и его характеристики.
• нагрузка от здания.

Фундамент может быть мелкозаглубленным до 400 мм или заложенным на большую глубину.Столбы устанавливаются в зависимости от несущей нагрузки от здания на расстоянии 1000-2000 мм друг от друга.

Чем больше шаг между опорами, тем меньшую нагрузку они могут выдержать. Опоры следует располагать по углам дома, в местах пересечения несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенного веса.

Разметка участка

С самого начала делают разметку участка, согласно проектной документации.Предварительно на бумаге рисуется чертеж, на котором отмечают места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

По чертежу отмечена строительная площадка. Места установки опор отмечают деревянными колышками или металлическими прутьями. Между стойками по периметру и по диагонали натягивают шнур, строго следя за соблюдением уровня. Проверьте, чтобы получились ровные прямоугольники. Внешний и внутренний контур расположения бетонной ленты отмечают шнуром.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент, объединенный монолитной бетонной стяжкой, сделать достаточно просто. При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по установке фундамента:

1. По разметке копают траншею под ленточный фундамент, глубиной 40 см. Ширина траншеи должна быть на 7-10 см больше ширины фундамента, чтобы оставалось место для установки опалубки.
2. В местах установки столбов делается углубление, лопатой или с помощью дрели. Диаметр столбов зависит от несущей нагрузки на столбы. Чем больше сила тяжести, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Установите столбы, чтобы получить более прочный фундамент, залейте их бетоном.
4. Делают опалубку из досок, устанавливают опоры, чтобы опалубка не развалилась под силой тяжести бетона.
5. Бетонная лента заливается по всему периметру дома.

К монтажу цоколя приступают только после полного высыхания бетонной ленты.

Все металлические детали должны быть предварительно обработаны защитными составами, препятствующими разрушению влагой.

Установка буронабивного фундамента

После разметки площадки приступают к выполнению основных работ по закладке фундамента дома. Ленточный фундамент на буронабивных сваях прослужит более 70 лет при условии выполнения всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Скважина бурится в несколько этапов. Первые 150-200 см почвы выбирают с помощью буровой насадки. Затем с помощью шнека бурят скважину.
2. При готовности скважины необходимой глубины на дно насыпается слой песка толщиной 300-400 мм, он способствует повышению несущих характеристик грунта.
3. С помощью крана в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных стержней, сечением 10-16 мм.Металлический каркас выполнен с горизонтальной обвязкой, что увеличивает его прочность.
4. Колодец заливают бетоном, по мере заполнения полости поднимают трубу колонны. Раствор заливают непрерывно до полного заполнения лунки.
5. Снята обсадная труба и сформирован оголовок сваи.

Чаще всего буронабивные опоры заливают цементным раствором через одну соседнюю сваю и монтируют после затвердения предыдущей на 25%.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, можно посмотреть на видео:

В некоторых случаях свайно-ленточный фундамент является оптимальным вариантом обустройства фундамента под дом.Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на выполнение строительных работ.

В контакте с

одноклассниками

Не зря возведение классического фундамента является одной из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложен — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить площадку под фундамент.

Чтобы фундамент получился крепким и служил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые предусматривают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость здания и общая безопасность здания.

Существует несколько технологий возведения фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент представляет собой гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры выполнены из железобетона и столбов. на столбы, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный является разновидностью столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовых свай разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор требуется специальное оборудование, но можно выполнить работу и вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно сделать в земле отверстие, позже в него заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбоцемента. .

Над сваями делается лента. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления хлыстов арматуры, которые будут проходить в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Аккуратно вставьте арматуру в опорный вал, аккуратно свяжите между собой верхнюю и нижнюю хлысти. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можешь сделать сам .

Заявка

Столбчато-ленточный фундамент возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых строений, но он отлично подойдет для строений из пеноблоков, дерева и газобетона.Материалы легкие, ростверк выдержит их без труда.

Свайно-ленточное основание выполняется на слабых грунтах. Пригоден для возведения зданий на торфянике, возможно строительство в заболоченной местности. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, т. к. плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него доберутся без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Строительство такого фундамента состоит из следующих шагов :

1. Необходимо подготовить проект , который должен учитывать тип строения и его вес, особенности грунта. Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания должны быть установлены опоры. … Расстояние между стойками не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать расширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов в холодную погоду.

3. При устройстве заглубленного ростверка под ним сделать траншею … Если лента будет проходить над землей, то следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо убрать.

4. Сделать опалубку для опор, уложить арматуру … Предварительно связать ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стенок щита оставалось не более 50 мм.Отдельно стоит сделать арматуру ростверка . Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать М200. В лунки заливают бетон на 30 см, затем поднимают опалубочную трубу. Раствор растекается, в результате увеличивается диаметр подошвы.

Смесь заливается, начиная с колодцев, затем переходит на другие участки фундамента. За один подход выливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняют, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон затвердеет снимите опалубку .

7. Ростверк покрытие гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто применяют столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверк . Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на грунт .

Важно: тип стяжки зависит от типа грунта. Если он немного пучинист, то его можно заглубить на 0,5 м в землю. Тяжелые почвы требуют другого подхода. При этом стяжку следует делать над землей – между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить поднятые столбы под ленту фундамента?

В этом случае можно действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтового основания, близкого к старому , после чего под конструкцию укладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает армирование фундамента … Вырыть траншеи под все точки крепления и затем снова засыпать армированный фундамент.В результате получается массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Строительство фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность строительства на сильнозаторфованных и заторфованных грунтах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подкладывать под все основание щебеночно-песчаные подушки;
• дренажная система не требуется;
• низкий расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов. Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление цоколя .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции представлена ​​в видео ниже:

выводы

Столбчато-ленточный фундамент можно возводить под строениями, стены которых выполнены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовое устройство не требует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно .

В контакте с

Опалубка (опалубка) для различных конструктивных элементов — балок, плит и т. д.

🕑 Время прочтения: 1 минута

Типы опалубки (опалубки) в зависимости от конструктивного элемента:

• Опалубка фундамента – опалубка для фундамента
• Опалубка для колонн – опалубка для строительства железобетонных колонн
• Стеновые опалубки – опалубка для железобетонных стен
• Опалубка перекрытий – опалубка для строительства железобетонных плит

Опалубка фундамента – опалубка для фундамента

Рис. Компоненты опалубки для фундамента – для мелкого фундамента – опалубка для сплошного фундамента

Опалубка для колонн – опалубка для строительства бетонных колонн

Стеновые опалубки – опалубка для железобетонных стен

• Панельная обшивка – используется для придания формы стене и удержания бетона до его схватывания.
• Стойки — для поддержки обшивки или шпилек путем формирования каркаса, чтобы удерживать формы на одном уровне и поддерживать стойки.
• Подкосы – используются для предотвращения прогиба опалубки под действием бокового давления и удержания опалубки в вертикальном положении.
• Стяжки и распорки – используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии друг от друга.

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка для перекрытий – опалубка для строительства железобетонных плит

• Позиционирование балки или опалубки внизу.
• Боковая опалубка балки перекрывает нижнюю опалубку и опирается на оголовки берегов и стороны опалубки колонны.
• Боковые опалубки удерживаются на месте рейками, прибитыми к навершиям с помощью гвоздей с двойной головкой.
• У больших балок боковые формы должны быть усилены по вертикали, чтобы предотвратить коробление.
• При изготовлении опалубки балки и балки каждая часть должна быть удалена, не нарушая остальную часть опалубки; сбрасываемая опалубка начнется со сторон балки и балки, затем опалубки колонн и, наконец, нижней части балки и балки.

Рис. Компоненты опалубки несущих перекрытий

Рис. Компоненты опалубки для плит перекрытий

• Опалубка из досок, фанеры или стали используется для формирования / поддержки открытых краев бетона.
• Эти формы удерживаются на месте с помощью деревянных штифтов.
• Арматура в плите (если она указана на чертеже конструкции) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, валиках и распорках, изготовленных из металла или бетона.
• Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одной плиты к другой. Детали строительных швов должны быть выполнены в соответствии со структурным чертежом.

Расчет и строительство.Армируем фундаментные столбы

Все знают, что такое фундамент, но, пожалуй, многие слышат о ростверке впервые. При устройстве фундамента из свай или железобетонных столбов ростверк обязателен. Столбчато-ростверковый фундамент на сегодняшний день наиболее популярен в индивидуальном строительстве, в основном за счет быстрого монтажа и недорогой стоимости. Стоит отметить, что этот вид фундамента по прочности не уступает бетонному.

Целесообразность применения

Прежде чем рассматривать вопрос о том, когда и где лучше использовать основание такого типа, не мешало бы разобраться, что такое столбчато-ростверковый фундамент, что это такое и когда все-таки выгоднее использовать его.

Этот тип фундамента основан на оперных столбах (сваях или железобетонных конструкциях), для равномерного распределения нагрузок от будущего здания все опоры соединяются в одну конструкцию с помощью ростверка, который размещается в верхней части база.

Если на участке строительства преобладают слабые грунты: песчаные, супесчаные глинистые, то здесь наиболее эффективно использовать столбчато-ростверковый фундамент. Благодаря ему сваи или столбы можно погружать на максимальную глубину, что позволит избежать возникновения опоры в ненадежных и рыхлых грунтах.

В условиях, когда грунты имеют большую глубину промерзания, устройство бетонного фундамента будет слишком затратным, поэтому на таких участках также предпочтительнее использовать в качестве опор столбы с ростверком.

В качестве опор могут использоваться сваи, столбы из железобетона, дерева и металла. Два последних варианта используются крайне редко и только для легких хозяйственных построек. Чаще всего для опор столбчато-ростверкового основания используют железобетон.

Как производить расчеты

Прежде чем приступить к строительству любого фундамента, необходимо провести обследование грунта и выполнить расчеты фундамента. Этот шаг является самым важным. Итак, начинается устройство столбчато-ростверкового фундамента:

• каждый угол будущего здания должен опираться на столб;
• участки пересечения стен должны быть усилены дополнительными стойками-подпорками;
• как для прямых участков, 2.5 м — вполне достаточное расстояние между опорами, отвечающее всем требованиям, но больше 3,5 м выбирать не следует, так как такое расстояние уже недостаточно.

Начальный этап всех подготовительных работ начинается со снятия дерна по всей площади будущего фундамента. Далее в местах вбивания колышек выкапывают ямы под опоры. Глубина ям должна быть больше величины промерзания почвы плюс 20 см для средней полосы.Дополнительные сантиметры необходимы для того, чтобы устроить подушку, которая в дальнейшем будет способствовать правильному распределению нагрузок. Ширина траншеи будет равна ширине стены будущего строения. От этого размера с каждой стороны колонны откладывается еще по 20 см и устанавливается опалубка.

Строительство столбчато-ростверкового фундамента начинается с устройства подушки из шлака или щебня, которые необходимо тщательно утрамбовать. Материал необходимо укладывать по всей ширине ямы.Поверх утрамбованного шлака укладывают рубероид. Это требование обусловлено тем, что влага из бетонного раствора не впитывается в грунт, пока он набирает прочность.

Как сделать опалубку

Для этих целей подойдут обычные доски, толщины 2 см будет достаточно. Небольшой вес делает установку простой и недорогой. Из них делают щиты, потом ящики. Затем их устанавливают в подготовленные траншеи. Обязательно тщательно смочите поверхность каждого щита водой.Это предотвратит вытягивание влаги из бетона, а в дальнейшем облегчит демонтаж опалубки.

Вместо досок можно использовать трубы из асбеста или керамики. После заливки и застывания раствора их оставляют в земле. Допускается полностью отказаться от установки опалубки, если в подготовленной траншее сплошные стены не осыпаются, а размер полностью соответствует произведенным расчетам. Чтобы влага из бетонного раствора не впитывалась в землю, достаточно изолировать стены простой полиэтиленовой пленкой.Но все же лучше использовать опалубку для подстраховки.

Как армировать фундаментные столбы

Столбчато-ростверковый фундамент на газосиликат должен выполняться с обязательным армированием опор под него. Для каркаса используются арматурные стержни. Диаметр подойдет как 10, так и 14 мм. Отступив от края траншеи 5 см, арматуру укладывают в приямок и приваривают к горизонтальным брусьям.

Расстояние между горизонтальными перекладинами около 40 см.Важно помнить, что продольные бруски по длине должны быть такими, чтобы после заливки всего количества раствора бруски имели свободные концы, равные не менее 30 см. (обычно оставляют 30-40 см). Лучше оставить больше, чем меньше, так как лишние сантиметры всегда можно отрезать. С этой целью каркас ростверка из арматуры будет дополнительно приварен. Арматурный каркас следует собирать прямо на земле, а уже потом в готовом собранном виде опускать в выкопанную траншею.

Заливка бетонного раствора

Когда опалубка выставлена ​​и металлический каркас опущен в траншею, можно приступать к заливке бетона. Его заливают слоями. Толщина каждого около 30 см. Каждый залитый слой необходимо штыковать, чтобы удалить лишний воздух и сделать бетон плотным и прочным.

следующая. Заливается первый слой, тщательно штыкается вручную или инструментом, затем заливается следующий. Крайне не рекомендуется заливать половину раствора сегодня, а другую завтра, так как у столба в месте стыка появится стык, снижающий его несущую способность.

Опалубку можно снимать через 4 дня. Поверхность каждой опоры необходимо покрыть гидроизоляцией или обработать специальным материалом. Только после этого опору можно засыпать землей. Если на участке преимущественно рыхлый глинистый грунт, то его лучше не возвращать в котлован, а засыпать песком с тщательным утрамбовыванием.

Монтаж ростверка

Применение столбчато-ростверкового фундамента позволяет монтировать ростверк как из монолитного, так и из сборного железобетона.Часто можно услышать самые разные мнения о том, на каком расстоянии от земли должен располагаться непосредственно ростверк. Но его глубина определяется несколькими параметрами. Например, недопустимо монтировать ростверк близко к уровню земли, когда на участках преобладают рыхлые и пучинистые грунты.

А ростверк укладывается в заранее подготовленную опалубку, связывающую между собой все опорные столбы. На дно опалубки насыпают слой песка (желательно использовать более крупные фракции) и тщательно утрамбовывают.

На втором этапе изготавливается металлический каркас, который укладывается в форму и приваривается к концам оставшейся арматуры самих опор. Далее заливаем раствор, удаляя из него воздух. Когда раствор полностью застынет, опалубку снимают вместе со слоем песка. В результате полностью готов столбчато-ростверковый фундамент, который может простоять многие десятилетия. Самое главное – соблюдать все расчеты и требования, особенно когда на участке под строительство проводятся изыскания грунта.

С чего начать строительство дома? Как сделать лучше, дешевле, надежнее? Участок мы уже выбрали, но вот беда — грунтовые воды очень близко подошли к поверхности земли. Какое решение принять?

Любое строительство начинается с возведения фундамента, то есть с несущей конструкции нашего будущего дома. От правильного выбора конструкции фундамента будет зависеть вся дальнейшая судьба нашего строения.

Фундаменты по своему типу бывают ленточными, столбчатыми, плитными.В нашем случае (при наличии грунтовых вод) решаем монтировать столбчатый тип фундамента с железобетонным ростверком.

Данный фундамент состоит из двух частей — опорной и несущей. Несущей частью будут колонны, а опорной – ростверки.

Теперь разберемся, как устроен ростверк. Эта конструкция представляет собой горизонтальную часть столбчатого фундамента, соединяющую отдельно стоящие столбы в цельную конструкцию. Задача ростверка – равномерно собрать и перераспределить нагрузку от веса стен здания на столбы, зафиксировать сваи в вертикальном положении и не допустить их отклонения в сторону в процессе эксплуатации.

Ростверк бывает:

Высокий — дно расположено выше уровня поверхности земли;

Приподнятый – в этом случае его подошва располагается на одном уровне с поверхностью земли;

Низкий — при этом конструкция ростверка заглубляется в землю.

Ростверк, в отличие от ленточного фундамента, не опирается на грунт. Между его структурой и поверхностью земли имеется зазор.

Высокий ростверк располагается на уровне до 15 см от низа до уровня земли.Зимой грунт промерзает и поднимается по сваям. Если не сделать зазор, то грунт может вырвать сваи вместе с ростверком или разорвать их.

Для холодного климата такой ростверк является недостатком, так как под полом дома отсутствует изолирующая воздушная подушка. В связи с этим здание необходимо дополнительно утеплить со стороны пола.

Ростверк высокий: его подошва находится на одном уровне с поверхностью земли. Из-под установленной опалубки удаляется до 15 см грунта.Чтобы она не осыпалась, на дно траншеи вне ростверка должны быть установлены листы шифера, и они должны свободно лежать на дне. Если этого не сделать, то ростверк вскоре ляжет на землю, и на него повлияет зимнее пучение грунта.

Заглубленный ростверк: по линии расположения будущих стен вырывается траншея. Делается опалубка, у которой дно располагается ниже поверхности земли. Для этого ростверка тоже нужно делать защитные щиты, но в этом случае возле дома под домом образуется почти неподвижная воздушная подушка, которая и утепляет здание.

Теперь познакомимся с несущей частью нашего столбчатого фундамента. Несущими конструкциями являются стойки, которые изготавливаются из разных материалов – кирпича, бетона, железобетона, металлических труб, дерева. Опоры располагают с шагом 1500-2500 мм.

Столбчатый фундамент может быть следующих видов:

1. В зависимости от материала изготовления:

Сборный, изготавливается из природного камня, бетонных блоков, кирпича;

Монолитный.

2. В зависимости от способа устройства фундаментов:

Мелкозаглубленные — опора заглубляется в землю до 70 см и устанавливается на прочных основаниях, например, на скальных или песчаных грунтах;

Сильно заглубленный — опора находится на глубине до 2 м. Применение такой глубины оправдано наличием пучинистых грунтов.

Последовательность возведения столбчатого фундамента

Строительство фундамента начинается с того, что на земле отмечаются его оси.Это называется выставлением осей фундамента в натуре. Чтобы домик получился без смещений и имел форму квадрата или прямоугольника, необходимо выверить углы, которые должны быть строго 90 градусов.

После того, как разметка осей завершена, начинаем копать траншеи. Если фундамент очень глубокий, то для установки столба выкапывается яма. Его глубину делают на 30 см больше проектной, это необходимо для того, чтобы перед началом бетонирования колонны добавить гравийную подушку.

Ширина траншеи больше проектной на 20 см, так как при установке опалубки необходимо учитывать ее толщину.

После завершения земляных работ приступаем к устройству самой колонны. Под каждую делаем бетонную подушку, которая на 10-20 см шире размера столба. Конструкция колонны и подушки выполнена из монолитного железобетона, то есть установлены арматурные каркасы и залиты бетоном.

Арматурные каркасы изготавливаются из продольной гофрированной арматуры диаметром 10-16 мм и поперечной арматуры диаметром 6-8 мм, удерживающей вертикальные стержни.

Итак, в этой статье мы рассмотрели, что такое фундаменты, и как производится подготовка к их установке.

Фундамент столбчатый с железобетонным ростверком ВИДЕО

Любой свайный фундамент, в том числе и фундамент на винтовых сваях, требует устройства ростверка, являющегося несущим элементом дома.Из всех имеющихся вариантов конструкции ростверка я считаю оптимальным для строительства каркасного дома ростверк из сцепленных сухих строганных досок — он прочный, надежный, ровный и не сложный в монтаже даже в одиночку. Однако есть особенности, связанные в первую очередь с точками крепления и решением типовых задач.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из связных досок

• Мы используем только строганные доски камерной сушки! Если вы действительно хотите сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами досок и грибками, то можно смело использовать хотя бы распиленные доски прямо на приусадебном участке в тайге, но я за качество.Доски должны быть либо из сосны, либо из лиственницы. С первыми проще работать и они дешевле, вторые дороже и сложнее в обработке, но долговечнее и прочнее.
• Сечение досок подбираем по расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домиков или одноэтажных жилых домов рекомендую деревянный ростверк сечением не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота).Помните, что ростверк сечением 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
• Доски пакета, естественно, ставятся вертикально — деревянный ростверк из горизонтально скрепленных досок — нонсенс и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
• Перед установкой ростверка доски необходимо предварительно пропитать огнебиозащитным составом. Как это сделать правильно можно узнать здесь. Если коротко, то — пропитывать доски нужно ДО сцепления и не мазать кистью, а вымачивать часа два полностью погрузившись в огнебиозащитный состав.
• Выбирайте оголовок винтовой сваи не менее чем на 50 мм больше ширины ростверка. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм – 250х250 мм. На это есть две причины: во-первых, для правильного распределения нагрузок нужна «полка» для досок, позволяющая крепить доску и оголовок, а во-вторых, просто невозможно добиться установки свай с точность до миллиметра – есть определенные допуски.Лишнюю часть цоколя, выходящую за внешние границы ростверка, можно в дальнейшем приспособить для обустройства подхвата или фасада, либо просто срезать болгаркой.
• Для предотвращения капиллярного всасывания конденсата из металла сваи в древесину ростверка необходимо между оголовком и досками проложить гидроизоляционный материал – например, рубероид, а лучше пенополиэтилен.
• Если оголовки фундаментов на винтовых сваях «гуляют» друг относительно друга по высоте, необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка.Если нужно что-то надеть, кладите металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, планки, сложенный в несколько слоев рубероид и тому подобное со временем дадут усадку или просто разрушаться под действием нагрузок. Чтобы не тратить время, силы и деньги на борьбу с кривоворонным полем, обращайтесь к проверенным специалистам!
• Теоретически в деревянном ростверке из связных досок можно вполне обойтись без станины (доска, лежащая поверх пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить вашу «жабу» и все же вложиться в несколько досок.Причины просты – подсыпка улучшит общую геометрию ростверка, равномерно распределит нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а также защитит полость внутри ростверка от сквозняков.
• Каждую доску пакета необходимо сбить с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 30-40 мм. Количество гвоздей в одной линии пробивки равно ширине доски в мм, деленной на пятьдесят. То есть для 150 мм это 3 гвоздя, а для 200 мм — 4.Расстояние между стуками одной доски с двумя соседними к ней не менее 5 см.
• Станина также должна быть прибита к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный зазор с заходом относительно заливок пакета.
• При формировании стыка пакетов досок ростверка необходимо учитывать, что доска не должна «висеть» в воздухе, а должна быть прочно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления головки к доске «санитарным» саморезом.
• Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет располагаться таким образом, чтобы его ось совпадала с осью свай – то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать, чтобы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
• При определенных условиях и соблюдении определенных правил теоретически возможно соединение одной или двух упаковочных досок без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал упирать края упаковочных досок исключительно в головки.
• Лучше всего использовать оголовки без предварительно просверленных в них отверстий, так как они предназначены для деревянного ростверка из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, согласно фактической установке досок.

Соблюдая эти простые правила, вы можете быть уверены, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям по надежности и прослужит весь срок эксплуатации каркасного дома.

кстати , дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из связных досок можно с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм, уложенной между пакетом досок и станиной.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

Процесс монтажа деревянного ростверка из связных досок

1. Проведение мероприятий по обеспечению огнебиозащиты щитов ростверка. К моменту начала монтажных работ доски должны высохнуть!
2. Убедитесь, что головки винтовых свай выровнены. В противном случае провести мероприятия по выведению опорных площадок «в горизонт». В том, что сваи установлены относительно друг друга в пределах допусков, надеюсь, вы уже убедились до подписания акта приемки-передачи работ с фирмой, которая их устанавливала.Головки по идее тоже должны проверяться заодно, но мало ли что они пропустили?
3. Отметьте угловые точки наружных досок пакета по периметру наружных стен дома.
4. Установите внешние планки пакета по периметру наружных стен. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вам не нужно учить сравнивать диагонали? ;)) Если есть огрехи, добивайтесь недостижимого идеала 🙂
5. Просверлите отверстия в районе оголовка и прикрепите оголовки к доскам ростверка.
6. Поместите второй слой досок в упаковку. Соедините их в районе головок наружным слоем, прикрепите к головкам и сведите по всей длине гвоздями.
7. При необходимости установить перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, закрепить их.
8. И так далее, пока не будет установлен весь пакет плат.
9. В финале установить кровать, при необходимости — через пенополиэтилен или напрямую, на ваш выбор (использую, т.к. перфекционист).

Все вышеперечисленное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из связных досок и это вовсе не догма. Просто в ходе практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно смонтировать части пакета «на земле» и потом установить на сваи, можно «наращивать» пакет из досок начиная с центра, можно придумать что-то другое — но я думаю, что мой способ самый оптимальна и позволяет обойтись минимальными силами (хотя бы одной) .

Совет : для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее подготовленные шаблоны соединений, изготовленные из брусков соответствующего сечения.

В малоэтажном строительстве среди прочих наиболее известен прочный и рациональный тип фундамента, который называется столбчато-ростверковым. Основой этого типа фундамента являются столбы, соединенные «надстройкой» в виде монолитной или сборной железобетонной ленты. Его функция заключается в равномерном распределении нагрузки от здания и передаче ее на грунт, а также в укреплении столбов от опрокидывания и смещения.

Столбчато-ростверковый фундамент эффективен на участках с песчаными и глинистыми грунтами, с большой глубиной промерзания. А все потому, что столбы можно устанавливать на разной глубине, чтобы они опирались на надежные грунты, а ростверк связывал их в единую систему.

Основным материалом для опорных столбов является железобетон, хотя для легких хозяйственных построек используется дерево или металл.

К достоинствам столбчато-ростверкового фундамента можно отнести:

1. возможность применения в районах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания грунта;
2. относительно низкие затраты на земляные работы;
3. повышенная прочность по сравнению со столбчатым фундаментом при некритическом увеличении финансовых и физических вложений;
Экономия
4. за счет самостоятельного строительства, без привлечения габаритного оборудования.

Процесс возведения столбчато-ростверкового фундамента начинается с расчистки площадки от травы и мусора и разметки точек установки столбов. Располагаться они будут обязательно в стыках стен, в углах здания и в местах с большими нагрузками. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5 – 3,5 м в зависимости от веса дома и несущих характеристик грунта. Опорой для столбов служит песчаная «подушка» в каждую подготовленную лунку.Самый надежный материал для столбов с длительным сроком службы – железобетон. Если грунт на участке сухой и крепкий, не склонный к осыпанию, то столбы можно заливать без установки опалубки. Для всех остальных сооружается деревянная опалубка или устанавливается асбестоцементная труба, в которую заливается бетонный раствор.

Когда столбы наберут прочность более 50%, начинается возведение опалубки для ростверка. В готовом виде между грунтом и ростверком должно оставаться расстояние не менее 15 см.Это нужно для того, чтобы при промерзании грунт поднялся и не поддерживал железобетонную плиту. Дощатую опалубку подпирают снизу, чтобы ростверк не провисал в процессе твердения.

Толщина и ширина ростверка определяются толщиной стен дома и процентом уклона участка.

Для ростверка высота ростверка должна быть от 40 до 60 см, чтобы выдерживать сопротивление изгибу и приподнимать «нулевой» уровень конструкции подальше от влаги.

Если ростверк расположен высоко над землей, то нагрузка передается на основание столбов, а если низко — на сам ростверк. Поэтому перекрытия первого этажа дома можно опирать на дополнительные столбы, не прикрытые ростверком, и тогда его ширина равняется толщине стены. Или может опираться на ростверк, и тогда его ширина увеличивается на 10-15 см.

В каменных домах ширина ростверка должна учитывать будущую наружную отделку, поэтому его монтируют на 10-15 см шире толщины кладки.Высоты ростверка достаточно 20 см.

На участке с уклоном ростверк устанавливают по горизонтали, если перепад небольшой, и ступенчато — если более 30%. В местах «ступенек» устанавливается дополнительная арматура, а резьба столбов должна проникать в ростверк не менее чем на 20 см.

В готовую опалубку под ростверк укладывают гидроизоляционный материал и устанавливают два ряда арматуры.Поперек конструкции ее необходимо закрепить стержнями, которые удаляются сразу после заливки бетона. В готовом варианте от армирующей нити до поверхности бетона должно быть не менее 3 см. Армирующие нити столбов и ростверка лучше всего скрутить. Для обеспечения надежного соединения двух составляющих данного типа фундамента.

Экономить на марке бетона для заливки ростверка тоже не стоит. Процесс заливки осуществляется слоями по 15 см в непрерывном режиме (или с очень короткими паузами).Свежий бетон постукивают по опалубке и протыкают металлическими стержнями, чтобы максимально удалить пузырьки воздуха и избежать внутренних пустот (они снижают прочность ленты ростверка). После застывания бетона опалубку снимают.

Как видите, изготовление столбчато-ростверкового фундамента требует меньше времени и материалов, чем многие другие. Главное, перед началом строительства дома провести геодезические исследования и расчеты для определения целесообразности возведения именно такого фундамента.

В сфере строительства частных жилых домов столбчатый фундамент с ростверком зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Широко используется практически на всех типах почв. Данная технология вполне допускает возможность использования ее для возведения фундамента своими руками.

Что такое ростверк

Ростверк представляет собой «надстройку» над столбчатым фундаментом в виде железобетонной ленты, устанавливаемой поверх столбов.Повышает устойчивость столбчатого фундамента по отношению к горизонтальным смещениям и опрокидываниям, обеспечивает совместную работу столбов как единой конструкции.

Столбчато-ростверковый фундамент имеет следующие преимущества:

• возможность применения при высоком уровне грунтовых вод;
• хорошая «работоспособность» на слабых и пучинистых грунтах;
• требует небольшого объема земляных работ;
• имеет более высокую прочность по сравнению со столбчатым вариантом;
• не требует использования тяжелой техники.

Установка на столб

Столбы устанавливаются через каждые 2,5–3,5 м.

Важно! Обязательные точки опоры в углах здания и на пересечениях стен.

Количество столбов и площадь их основания рассчитываются с учетом несущих свойств грунта и общего веса будущего здания. Для изготовления столбов используется заливной бетон с армированием. Варианты заполнения:

• в опалубке из досок;
• в опалубке из стальных или асбестоцементных труб;
• без опалубки.

Последний вариант возможен, если грунт сухой и стенки ямы, выкопанной под столб, не обрушились.

Опалубка для ростверка

После того, как все столбы установлены, подготавливается опалубка для ленты. Два параллельных ряда досок, установленных на ребро, скрепляются по ширине ростверка и устанавливаются по всему периметру фундамента. Они образуют боковые стенки опалубки.

Важно! Если фундамент возводится на пучинистом грунте, между бетоном и грунтом должен оставаться зазор не менее 15 см.

Тогда расширяющийся при замерзании грунт будет свободно подниматься в щели. Без зазора может разрушиться соединение ростверка со столбами или образоваться трещины в ленте.

Если зазор не нужен, опалубка устанавливается на грунт.

При устройстве ростверка с зазором его нижняя поверхность ограничивается дощатым настилом. Снизу настил поддерживается досками, поставленными на ребро. Также можно насыпать под опалубку слой грунта или песка и уплотнить его.После зачистки этот слой необходимо удалить.

Поперечные размеры ростверка

Высота и ширина ростверка зависят от типа конструкции, толщины стен и уклона участка.

Для деревянного дома

В случае, когда строится деревянный дом (щитовой или бревенчатый), ростверк должен иметь высоту 40-60 см. Тогда он будет иметь достаточную жесткость на изгиб и обеспечит изоляцию нижней части здания от зоны с повышенной влажностью.

Перекрытие первого этажа деревянного дома может основываться на:

• на дополнительно устанавливаемых опорах;
• на ростверк.

В первом случае ширина ростверка соответствует ширине стены. Во втором, изнутри, его ширину следует увеличить, чтобы обеспечить опору для балок перекрытия.

При подготовке опалубки для ростверка необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия (отдушины). Их расстояние от поверхности отмостки должно быть не менее 30 см.Для этого делают вставки из асбоцементных труб или плит.

Для каменного дома

Если строится каменный дом, ширина ростверка согласуется с шириной стены. При этом учитывается внешняя отделка и утепление. Минимальная высота ленты в этом случае 15-20 см.

Под каменным сооружением ростверк соединяет точки опоры и обеспечивает прочное основание для поддержки первых рядов кладки. Каменные стены сами по себе обладают хорошей изгибной жесткостью, поэтому ростверк не будет испытывать больших изгибных нагрузок.

На участке с уклоном

Если строительная площадка имеет небольшой уклон, основание ростверка устраивают по поверхности и таким образом лента будет иметь переменную высоту.

На участке с большим уклоном ростверк можно устроить ступенями. Арматура столбов должна заходить в ленту не менее чем на 20 см. В районе ступеней в кладку необходимо уложить армирующую сетку. Высота ступеней устанавливается такой, чтобы на нее умещалось целое число рядов стеновой кладки.

Усиление

Внутри опалубки арматура укладывается в два горизонтальных слоя — по верхнему и нижнему краям ленты. Для крепления стержней можно проделать отверстия в опалубке и установить в них опорные поперечные стержни. Сразу после заливки эти бруски следует снять с опалубки.

Вся арматура должна быть установлена ​​таким образом, чтобы после заливки расстояние от металла до поверхности бетона было не менее 3 см.

заполнить

Важно! С внутренней стороны опалубка должна быть облицована гидроизоляционным материалом для уменьшения потерь «цементного молока».

Заливку ростверка бетоном производить без длительных перерывов. Бетон укладывается слоями по 15 см. Слои могут быть наклонены (30° к горизонтали). Чтобы между арматурой и опалубкой не оставался воздух, необходимо штыкнуть бетон куском арматуры, одновременно простукивая опалубку снаружи.

При возведении столбчатого фундамента с ростверком своими руками важно особое внимание уделить качеству армирования ленты и качеству бетона.От этого существенно будет зависеть надежность и долговечность фундамента дома.

Небольшой видео рассказ о свайно-ростверковом фундаменте

Бетонные опоры для колонн — Структурная направляющая

Упоры для колонн сконструированы в колоннах для более удобного крепления опалубки. Когда пол забетонирован, получается ровная поверхность и нет элемента/края для крепления опалубки.

Поэтому изготавливаются опоры для бетонных колонн. Кроме того, эти кикеры также идентифицированы как бетонные кикеры.

В дополнение к колоннам для бетонных стен могут быть изготовлены опоры.

Отбойник для бетона – очень полезный элемент в строительстве. Однако есть несколько методов или альтернатив кикеру столбца. На следующем рисунке показан бетонный кикер, сконструированный для колонны.

Строительство опрокидывателя колонны

Давайте обсудим строительство опрокидывателя колонны и о том, что необходимо учитывать при строительстве.

• Обычно высота кикера колонны составляет 75 мм.
• Горизонтальные размеры такие же, как у столбца.
• Марка бетона отбойника должна быть такой же, как и марка колонны.
• В этом отношении следует уделить особое внимание и избежать ошибок, возникающих во время строительства.
• Отбойник колонны должен иметь соответствующую шероховатость.

Преимущества бетонной опоры

• Облегчает фиксацию опалубки
• Легко поддерживать размеры колонн и стен
• Поскольку опора представляет собой небольшую часть колонны или стены, бетон может сделать без ошибок.
• Бетонное покрытие колонн и стен можно поддерживать аккуратно.

Недостатки бетоноукладчика

• Следует использовать бетон той же марки. Поставка небольшого количества бетона может быть затруднена
• Заливка бетона затруднена из-за небольшого количества и небольшой площади.
• Уплотнение бетона затруднено из-за небольшого количества. В статье Ключевые факторы, влияющие на прочность бетона обсуждается влияние уплотнения бетона.
• Для подготовки требуется небольшая опалубка
• Точность опалубки очень важна. Небольшая ошибка в конструкции может отражать конструкцию всего элемента.
• Сравнительно сложная конструкция.

Альтернатива кикеру

Из-за недостатков и сложности конструкции кикеры не используются. Вместо того, чтобы соорудить кикер, вокруг колонны крепится фанера.

Затем к фанере крепится опалубка.Фанера, прикрепленная к бетону пола, используется в качестве направляющей для крепления опалубки.

Использование этого метода позволяет избежать большинства ошибок построения.

Правильная установка и проверка опалубки после установки позволяет избежать ошибок в конструкции.

Далее, как обычно делаем, опалубку проверяют после бетона, нет ли отклонений, которые не допустимы.

Какие распространенные ошибки при формовании бетона?

Использование опалубки для бетона – достаточно деликатный процесс.При правильном выполнении формование бетона приводит к структурно надежным и привлекательным бетонным конструкциям. При неправильном выполнении многое может пойти не так. Неисправности опалубки не редкость, и большинство из них можно предотвратить, избегая этих десяти частых ошибок при работе с бетоном:

1. Вы используете неправильный дизайн. Это большая ошибка, которая может привести к серьезным проблемам. Опалубка должна быть правильно спроектирована для работы. Его конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать бетон во время заливки и вибрации и придавать бетону желаемую форму.Имейте в виду, что иногда несущая способность опалубки может уменьшаться со временем после нескольких использований. Перед использованием опалубку необходимо тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что ее возможности не изменились.

2. Опалубки собраны или установлены неправильно. Если опалубка собирается на месте, это следует делать в соответствии с предварительно установленными спецификациями и протоколом проекта. Предварительно спроектированные формы должны быть тщательно проверены, чтобы убедиться, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителя.Правильная установка опалубки в соответствии с рекомендациями производителя, а также требованиями проекта также имеет решающее значение.

3. Компоненты повреждены или неисправны. Компоненты опалубки должны быть очищены от повреждений и коррозии перед использованием опалубки, особенно если их использование приведет к недостаточному соединению. Если они не в лучшем состоянии, их следует заменить другими компонентами.

4. Анкеты удаляются слишком рано. Бетон должен правильно застыть перед снятием опалубки.Если их удалить слишком рано, существует значительный риск отрицательного воздействия на структурную целостность бетона.

5. Фундамент слабый. Если фундамент опалубки слабый, он может не передать нагрузку на грунт. Это может быть в случае, если фундамент находится на слабом грунте или если бетонные подушки или сваи недостаточно прочны и не поддерживают. Слабый фундамент может привести к обрушению опалубки.

6. Крепление выполнено неправильно. В этом случае ударные нагрузки от таких факторов, как обломки бетона, могут привести к обрушению вертикальных берегов во время заливки бетона. Крепление должно быть выполнено таким образом, чтобы создать непрерывный путь нагрузки от форм к их основанию.

7. Опалубка не проверяется перед применением. Опалубку следует проверять перед ее сборкой, после ее сборки, после ее установки и непосредственно перед началом заливки бетона, чтобы предотвратить любые проблемы.

8. Формы не смазаны должным образом до и после использования. Разделительный состав следует нанести на опалубку до начала заливки бетона и после затвердевания бетона и снятия опалубки. Пренебрежение использованием разделительного состава может привести к повреждению опалубки и отрицательно сказаться на ее способности безопасно и эффективно выполнять свою работу.

9. Недостаточный контроль опалубки во время заливки бетона. Непредвиденное может произойти во время заливки. И как бы хорошо ни была предварительно проверена опалубка, все равно что-то может пойти не так.Очень важно внимательно следить за формами во время их заполнения бетоном.

10. Перегрузка опалубки при заливке бетона. Это еще одна причина внимательно следить за формами во время заливки. Если опалубка перегружена, обрушение вполне возможно и может вызвать серьезные проблемы.

Получите максимальную отдачу от своей опалубки, избегая описанных выше ошибок, и не забывайте заботиться о своих опалубках, регулярно выполняя надлежащее техническое обслуживание!

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

Ассортимент бетонной опалубки Eiffel Trading включает в себя опалубку для колонн, кронштейны свеса, балки и многое другое.В дополнение к опалубке, мы размещаем широкий спектр подержанного оборудования, начиная от оборудования для фундамента , до секционных барж , до буксиров для грузовиков и всего, что между ними.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .

Готовы продать подержанное тяжелое оборудование или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по электронной почте [email protected] .

Опалубка — это… Как сделать опалубку?

Формы — это конструкции, состоящие из множества деталей. Их непосредственной целью является создание монолитных блоков. Поэтому если вы собираетесь строить дом, то та часть фундамента, которая будет находиться над землей, требует опалубки. Давайте разберемся, что это такое, какие виды существуют и как сделать качественную опалубку под фундамент своими руками.Поверьте, с этим сможет справиться каждый, кто проявит должное усердие.

Профнастил и его виды

Мы уже выяснили, что для того, чтобы фундамент был прочным и имел определенный конструктивный вид, необходимо соорудить опалубку. А теперь хотелось бы сказать о его видах. В настоящее время их всего два: съемный и несъемный. Различные виды опалубочных систем представлены, например, в компании «КРАМОС» http://www.kramos.ru/opalubka/.Независимо от вида опалубка должна выполнять несколько простых, но в то же время очень важных задач, главная из которых – воспринимать и удерживать удельные давления от бетона, не изменяя своей формы. Недопустимо протекание бетонной смеси через конструкцию, кроме того, опалубка должна сооружаться быстро и легко. Давайте подробнее рассмотрим его виды и определим преимущества и недостатки каждого из них.

Несъемная и съемная опалубка

Из названия можно понять, что после монтажа здание становится неотъемлемой частью фундамента здания.Такая опалубка представляет собой конструкцию из подручных материалов. Они просто и быстро монтируются. В качестве материала используется ДСП, ДВП или металлический каркас. В некоторых случаях имеет смысл использовать пенополистирол. Об этом мы поговорим чуть позже. Есть аналогичные решения, например, столбчатый фундамент из металлических или асбестовых труб. Их диаметр варьируется в пределах 150-200 миллиметров. Очевидным преимуществом является прочность. Особенно это актуально при использовании столбчатого фундамента и железобетонных плит.Кроме того, такая опалубка – это отсутствие дополнительных земляных работ, а также необходимость установки вспомогательных опор и распорок. Что касается съемных конструкций, то тут и говорить особо не о чем. После заливки фундамента и его формирования опалубка демонтируется, а доски или фанеру можно использовать в любых других делах.

Металлоконструкции: достоинства и недостатки

Одним из самых дорогих материалов, которые можно использовать для изготовления опалубки, является железо.Чаще всего используются листы толщиной в несколько миллиметров, что вполне достаточно для восприятия усилия от фундамента. Сразу хочется сказать о достоинствах такого решения. Во-первых, это возможность гнуть стальной лист как угодно. За счет этого есть возможность подогнать под нужную форму фундамента. Во-вторых, это лучшая гидроизоляция, которую только можно придумать для своего фундамента. Еще одним важным моментом является возможность приваривания арматуры фундамента к каркасу.Это увеличивает прочность конструкции в несколько раз. Но для этого нужно использовать монолитный или ленточный фундамент. Что касается недостатков, то он только один — стоимость.

Несъемная опалубка из пенополистирола и железобетона

Первое, что хотелось бы сказать о железобетонных изделиях. Это решение немного дешевле, чем использование стальных листов, но цена бетонных плит не так уж и мала, поэтому затраты будут ощутимыми.Однако за счет возможности изменения толщины железобетона можно уменьшить расход бетона на фундамент, следовательно, немного сэкономить. Но вот проблема вот в чем: во-первых, плиты очень тяжелые, во-вторых, необходимо использовать дополнительные распорки, так как изделия немонолитные. Что касается такого материала, как пенополистирол, то он используется в качестве опалубки не так давно, но уже завоевал большую популярность благодаря своей практичности. Основным преимуществом является простота сборки.Блоки достаточно просто крепятся к арматуре, а скрепляются они металлическими скобами. Это решение хорошо тем, что благодаря уникальной конструкции монолитных блоков фундамент получается не только идеально ровным, но и качественным (хорошая тепло- и гидроизоляция).

Что использовать под ленточный фундамент?

Ленточный фундамент и по сей день считается одним из самых актуальных методов получения фундамента под будущее здание. Принцип здесь чрезвычайно прост.Имеется песчаная подушка, на нее заливается подготовленная стяжка и формируется каркас из арматуры. Только после этого заливается бетон. Но какую лучше использовать опалубку? Он подходит практически для любого решения, например, строительства из пенополистирола, металла, ЖБИ и т. д. В некоторых случаях можно вообще ничего не использовать, просто вырыть траншею. Но действовать таким образом категорически не рекомендуется, так как возможны последствия, самые непредсказуемые. По статистике, чаще всего опалубка из бруса бывает деревянной.Во многом это связано с небольшой ценой на его изготовление, а сама установка проходит достаточно быстро.

Классическая деревянная опалубка

Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют более новые и уникальные по своим техническим характеристикам материалы, большинство отдает предпочтение деревянным конструкциям. Это связано со многими факторами. Во-первых, это цена. Сегодня есть возможность взять опалубку в аренду, а через месяц вернуть. Но даже если вы просто купите доски, вы вряд ли что-то потеряете, ведь их можно будет использовать в дальнейшем.Например, можно положить пол в том же доме. Еще один важный параметр, из-за которого стоит отдать предпочтение этому материалу – практичность. Если где-то что-то торчит или, наоборот, не хватает куска изделия, это очень просто решается с помощью пилы или молотка с гвоздями. Например, на перекрытиях используется фанера для опалубки. Это не только недорого, но и очень надежно.

Делаем опалубку своими руками

Все работы проходят в несколько этапов.Начнем с самого первого. Нам нужно выполнить все земельные работы. После расчета нагрузки на конструкцию приступайте к выполнению задания. Между опалубкой и фундаментом рекомендуется оставлять примерно 1-2 сантиметра пространства. Это необходимо для облегчения установки. Далее пустота засыпается землей. Траншею необходимо заполнить песком (песчаной подушкой). Далее идет бетонная стяжка, которая необходима для уменьшения потерь материала при заливке. Если планируется усиление конструкции стержнями, то их необходимо на этом этапе забить в землю.На втором этапе будем строить опалубку. Для начала подгоняем все элементы, и только потом переходим непосредственно к построению.

Разметка, армирование и монтаж

Сначала необходимо выполнить разметку. После этого там, где должны быть углы опалубки, забиваем небольшие колышки (деревянные). Они нужны непосредственно для фиксации конструкции. Далее по заранее рассчитанным размерам подбираются щиты. Здесь более предпочтительна монолитная опалубка, так как ее проще монтировать за счет конструктивных особенностей.Щит крепится к кольям с помощью гвоздей, шурупов и шурупов. Так, собственно, и формируется кадр. Но это еще не все. При значительной длине опалубки или больших объемах заливаемого бетона необходимо усиление конструкции. Делается это с помощью подкосов, которые выставляются с шагом 70-90 сантиметров. Есть и другое решение: стянуть конструкцию шпильками, но в этом случае дальнейшее использование щита в хозяйстве будет затруднено, так как в досках останутся отверстия.При монтаже необходимо внимательно следить за вертикальностью конструкции, для чего нужно использовать строительный уровень. Все щели должны быть заделаны. Для этого можно использовать практически любые подручные средства. Если расстояние между двумя элементами опалубки больше 4 мм, то это явная протечка бетона.

Как рассчитать?

Перед тем, как будет возведена опалубка дома, ее необходимо рассчитать. Это делается для определения решающих параметров. В качестве примера рассмотрим самую распространенную деревянную опалубку.Так, стандартная доска имеет длину 6 метров, толщину 25 миллиметров и ширину 100-150 мм. Периметр фундамента необходимо разделить на 6, то есть на длину доски, а высоту на ширину. Результаты необходимо перемножить и вы получите готовое число. В среднем на один кубический метр уходит около 42 досок шириной 100 мм. Исходя из этого, на куб необходимо затратить примерно 5-6 тысяч рублей. Ко всему этому необходимо добавить цену бруска для распорок и усиления конструкции.Все вместе будет стоить около 10 000 рублей. Например, несъемную опалубку из пенополистирола должен рассчитать специалист. Здесь учитываем план фундамента. При наличии множества сложных узлов стоимость будет примерно такой же, как при покупке стальных листов. Помимо всего вышеперечисленного, не следует забывать учитывать стоимость расходных материалов: гвоздей, шурупов, фурнитуры, распорок и т. д.

Нужно получить округлую форму? Нет проблем

В некоторых случаях без округления просто не обойтись, и это очевидный факт.В качестве материала может использоваться металлический щит или деревянная невентурная доска. Если вы хотите построить колонну, первое, что нужно сделать, это создать Г-образную форму из монтажных уголков. Не забудьте зафиксировать их между собой. Но все гораздо сложнее, если необходимо получить квадратную форму, а не круглую. Лучше всего использовать доски. Их нужно набирать по принципу бочки. Дело в том, что опалубка колонн должна выдерживать большие удельные нагрузки, поэтому рекомендуется делать несъемную конструкцию.Для этого через каждые 50-80 сантиметров необходимо использовать стяжки и колышки для укрепления. В некоторых случаях имеет смысл поискать готовую раму. Если повезет, вы найдете подходящий диаметр и сможете здорово сэкономить не только деньги, но и нервы.

Какие еще материалы вам подходят?

Конечно не только плата, но в некоторых случаях это единственно правильное решение. Если вы хотите соорудить опалубку небольшой прочности, но круглой формы, используйте пластик. Отличное решение для постройки беседки, но не более того.Материал хорошо гнется, особенно если его слегка нагреть. Но, повторюсь, прочность минимальна. Например, фанера для опалубки — тоже хорошее решение, но все это хорошо, если ее дополнительно укрепить доской. Его прочность несколько выше, чем у пластика, но все же для серьезных целей это не лучшее решение. Что касается металлических листов, то их можно использовать практически везде. Но вряд ли имеет смысл формировать полы из металла. Нагрузки здесь небольшие, да и объем фундамента тоже.А вот стоимость листа вас неприятно удивит. Если вы берете металлические листы, используйте их для колонн или там, где требуется очень прочный материал.

Несколько важных моментов

Вот мы и рассмотрели, как сделать опалубку, а также какие материалы лучше подходят для реализации той или иной цели. Как видите, ничего сложного нет, главное соблюдать несколько важных правил. Во-первых, стоит уделить достаточно внимания прочности конструкции, а во-вторых, нельзя забывать о вертикальности конструкции, так как это имеет большое значение.Например, при создании опалубки колонн, чтобы сделать конструкцию более ровной, имеет смысл закопать в землю немного грунта. Так вы придадите прочности и избежите деформации во время заливки бетона. Если вы не работаете с наружными стенами, то и металлические листы использовать не обязательно, это просто нерационально. Чаще всего опалубку перекрытий создают из фанеры или досок, это действительно выгодно и целесообразно.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое опалубка.Это то, без чего не обходится ни одно строительство здания. Несмотря на то, что существует огромный выбор материалов, принцип возведения остается прежним.

Ну вот и все, что можно сказать о том, как сделать своими руками из разных материалов. Если вы собираетесь жить в этом доме, то будьте осторожны на всех этапах. Вы уж точно не захотите потом «наслаждаться» кривизной со стеной или сырыми углами из-за того, что не была соблюдена вертикальность, или был использован неподходящий материал.

Опалубка фундамента

сентябрь 13 2016

Здесь в этой статье речь идет о таких типах опалубки , что были приведены ниже-

Опалубка фундамента:

• Форма фундамента может быть спроектирована в нескольких стилях или способами. Обычно размер или высота формы фундамента определяет, к какому типу он относится.Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и форма ленточного фундамента, обе конструкции имеют такое различие между собой.
• Опалубка индивидуальных фундаментов аналогична опалубке колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична опалубке.

Стеновая опалубка:

• Содержит вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым с бетонной стороны прибиты листы обшивки или предварительно собранные доски обшивки. Вертикальные брусья крепятся из угла в угол с помощью листов с обеих сторон.
• На шипах, расположенных на каждом третьем вертикальном брусе, расположены горизонтально китобои. Обратные китобои привязаны на определяющих расстояниях.

Опалубка для балок:

• Предварительно собранные детали опалубки. Такие отдельные детали изготавливаются с учетом размеров балки, определенных в проекте. Для изготовления частей опалубки необходимо изготовить рядом необычный монтажный стол.
• Основа обшивки и боковые панели состоят из досок обшивки, скрепленных гвоздями по методу обшивки.В зависимости от протяженности балки ширина основания обшивки рассчитывается таким образом, чтобы с обеих сторон учитывать ширину усиленной бетонной колонны, толщину обшивки и накладок, а также ширину упорной доски.
• По верхнему краю бортового настила крепится китобойка с обеих сторон, скрепляющая опалубку проволочными стяжками.
• На опалубку следует сразу же поверх креплений прибить stull-secure, чтобы гарантировать сохранение предполагаемой ширины балки при связывании опалубки.
• Китобойное судно и сегменты дополнительно подпираются диагональными листами.

Опалубка для колонн:

• Колонна Опалубка используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн. Это может быть как простая усиленная картонная трубка для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла.
• Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы.Время от времени опалубку предлагают оставить на месте после заливки бетона, а в других случаях ее эвакуируют после затвердевания бетона.