Как своими руками сделать ленточный фундамент – Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Содержание

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточное основание относится к категории монолитных фундаментов, применяющихся преимущественно при строительстве жилых домов. Сделать подобную конструкцию своими руками несложно, нужно лишь учитывать такие моменты как особенности грунта и климата в месте строительства, тип будущего здания и в целом правила обустройства таких оснований.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов по каркасной технологии, возведении гаражей, устройстве бань и разнообразных построек хозяйственного назначения.

Что нужно для строительства ленточного фундамента?

Перед началом работы нужно собрать необходимые инструменты и строительные материалы, чтобы не отвлекаться на их поиск в дальнейшем.

Приспособления для строительства ленточного фундамента своими руками.

Совковая и штыковая лопаты.
Арматура.
Проволока или веревка для выполнения разметки.
Лазерная рулетка.
Гидравлический уровень.
Доски для сборки опалубки. Также можно использовать профнастил, фанерные листы и прочие подобные материалы.
Крепежи для фиксации элементов опалубки.
Трамбовка. Удобнее, если она будет электрической.
Песок.
Арматура. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм.
Проволока для фиксации узлов пересечения арматуры.
Деревянный молоток.
Спецодежда.
Мастерок.

В случае если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки, дополнительно подготовьте ингредиенты для приготовления смеси. Понадобится цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебенки. Также подготовьте бетономешалку или хотя бы емкость для ручного замеса. Бетономешалка позволит вам существенно сократить затраты времени на обустройство фундамента. Еще быстрее и проще работу можно выполнить, заказав готовый бетон у специализированной компании. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения и доступные деньги.

Правила разметки основания

Работа по обустройству ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки разметки. Она позволит сориентироваться на дальнейших этапах и максимально правильно залить бетон.

Возьмите прутки арматуры и отметьте с помощью них внешние углы будущего фундамента. По установленным пруткам натяните прочную веревку. Вместо нее можно использовать леску или, к примеру, тонкую проволоку. Так вы наметите наружные границы конструкции.

Правила разметки основания

Важно, чтобы внешние углы равнялись 90 градусам. Для уточнения этого момента используйте лазерную рулетку. Можно обойтись и обыкновенным угломером. При отсутствии даже такого элементарного инструмента попросту соедините углы диагоналями и измерьте их длину. Если диагонали имеют одинаковую длину, углы являются прямыми, и вы можете смело продолжать работу.

На следующем этапе разметки отмечается внутренний периметр ленточного бетонного основания. Для этого отступите внутрь такое расстояние, которое равнялось бы толщине фундамента, и тоже вбейте прутки арматуры. Для определения толщины фундамента нужно знать параметры будущего здания. В среднем за ориентир принимается толщина в 40 см.Натяните на установленные прутки веревку.

Как рыть траншею под фундамент

Траншею нужно начинать рыть с наименее высокого угла. Для его определения используйте гидравлический уровень. Отметьте глубину фундамента в наиболее низком углу. Продолжать рытье можно в любом направлении. Главное, чтобы дно было строго горизонтальным, иначе готовый фундамент будет иметь перекосы. Горизонтальность контролируйте все тем же гидравлическим уровнем. Стенки траншеи должны быть вертикальными. Этот момент обычно проверяется при помощи инструмента известного как отвес.

Устройство подушки и монтаж опалубки

Технология обустройства ленточного фундамента предполагает обязательное создание подушки. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечиваться максимально равномерное распределение будущих нагрузок. Подушка создается из песка. Нужно засыпать слой толщиной от 15 см. Засыпанный песок смочите водой и тщательно уплотните с помощью специально предназначенного для этого электроинструмента. Засыпка должна быть максимально ровной. Для проверки ее горизонтальности используйте уровень.

Устройство подушки

Дополнительно нужно насыпать на песок небольшой слой песка и уложить гидроизоляционный материал. Обычно для защиты конструкции от пагубного воздействия влаги используется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

Далее следует этап сборки опалубки. При желании сэкономить для этой работы можно использовать различные остатки от предыдущих строительных работ: старую фанеру, деревянные доски, профнастил и прочие подобные материалы. Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины. Чтобы стенки будущего фундамента были максимально ровными, шляпки крепежей необходимо располагать с внутренней стороны конструкции. В будущем такую опалубку можно будет разобрать без особых усилий.

Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины

Высоту опалубки подбирайте так, чтобы ее стенки возвышались над поверхностью земли как минимум на 30 см.Отметьте верхнюю границу заливки фундамента при помощи шнура, проволоки либо лески.

На этом же этапе подумайте, как будут проходить вентиляционные каналы, водопровод и прочие инженерные коммуникации, и предусмотрите для них отверстия. В будущем нарушать целостность плиты категорически не рекомендуется, т.к. это неизбежно приведет к ухудшению ее прочности. В местах будущего прохождения коммуникаций нужно уложить трубы, предварительно заполненные песком. Такое наполнение предотвратит повреждение труб во время заливки фундамента и не позволит бетону проникнуть в их полости.

Установка продухов

Укладка арматурного каркаса

На следующем этапе работы выполняется укладка арматурного каркаса. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм. Для скрепления арматуры используйте вязальную проволоку. В результате вам нужно получить квадратные ячейки со стороной порядка 30 см. Вместо проволочной обвязки можно использовать сварное соединение, однако оно в большей мере подвержено воздействию коррозии.

Укладка арматурного каркаса

Арматуру нужно начинать укладывать на расстоянии в полметра от дна котлована и стенок опалубочной системы. Это защитная мера, которая предотвратит развитие коррозии и убережет металл от негативного воздействия подземных вод.

Руководство по заливке ленточного фундмента

Прежде чем заливать бетон нужно определить его необходимое количество. Делается это предельно просто. Сначала определяется объем основания, для чего ширину конструкции нужно умножить на ее будущую высоту и на длину.

Руководство по заливке ленточного фундмента

Раствор можно заказать или сделать самостоятельно. Готовится он из 1 части цемента, 3 частей мелкого заполнителя (песок) и, как правило, 5 частей крупного заполнителя (щебенка, гравий). Смесь сухих компонентов разбавляется водой до получения требуемой консистенции. Гораздо удобнее и проще использовать заводской бетон. В подавляющем большинстве случаев он будет более качественным. Да и приготовить самостоятельно такое количество раствора очень трудно.

Заливка должна выполняться с учетом следующих требований и норм:

раствор заливается несколькими слоями. Толщина каждого из них не должна превышать 200 мм;
каждый слой заливки обязательно утрамбовывается. Обычно для этого применяются деревянные трамбовки;
стенки опалубочной конструкции нужно обязательно простукивать, чтобы они не «утопали» в бетоне;
заливка выполняется до предварительно намеченного уровня.

В завершении залитый бетон нужно проткнуть арматурой либо же обработать специальной вибротрамбовкой, чтобы удалить воздух. Дополнительно заливка выравнивается мастерком. Также ее нужно тщательно простучать деревянным молотком.

Заливка ленточного фундамента

После такой обработки вам останется лишь подождать, пока заливка высохнет и наберет прочность. В среднем на это требуется 1-1,5 месяца. Во время дождя и на ночь конструкцию нужно укрывать полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду бетон нужно регулярно смачивать водой, иначе он может растрескаться.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Что представляет собой ленточный фундамент

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – бутовые камни).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для обоих типов потребуются гидроизоляционные материалы, а также песок и щебень для подушки.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
Относительно экономичен.
Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с плитным.

Недостатки:

Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
Вместо фундаментных плит могут быть использованы положенные плашмя блоки.
Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным монолитным фундаментом он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
По периметру здания под небольшим уклоном обязательно устраивается отмостка из монолитного бетона, бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

househill.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

сборные, состоящие из железобетонных блоков;
монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

Бетонный блок типа ФБС.
Бетонный блок типа ФЛ.
Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
Гидроизоляция.
Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Фундамент заливается непрерывно

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
выполнить роль дренажного слоя;
предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Город	М	µМ	Суглинок, песок, м	Мелкий песок, супесь, м	Крупный песок, гравий, м
Архангельск	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Вологда	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Екатеринбург	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Казань	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Курск	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Москва	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.

Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Стенки траншеи должны быть ровными

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10 — 20 см

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

фанера;
ДСП;
обрезная доска;
ОСБ;
пластик;
металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 — 4 см

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать арматуру проволокой

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Успевайте залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

kakfundament.ru

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

cdelayremont.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов применяемых при строительстве домов, самостоятельных или надворных хозяйственных построек. При всей кажущейся их простоте, устройство ленточного фундамента своими руками — далеко не простая задача, и, нередко, из-за ошибок допущенных на этапе его возведении, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. Далее мы рассмотрим, как правильно выполнить устройство ленточного фундамента, что и в какой последовательности нужно делать, а чего допускать ни в коем случае нельзя, что бы самим не попасть впросак, а так же уберечь своих друзей и знакомых.

Содержание
1. Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные.
2. Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками.
3. Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками.

Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Ленточные фундаменты разделяют на два основных типа, сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, и в последнее время получает все большее распространение, однако требует более высокой культуры строительства, и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматурщик).

Сборные фундаменты несколько проще, и допускают больше «вольностей» при их устройстве. Они могут выполняться как из крупных блоков, (для чего необходима грузоподъемная техника), так и из мелких. Для их устройства применяют как искусственные, так и камни естественного происхождения, главным требованием к которым является прочность и нечувствительность к воздействию влаги.

Ленточные фундаменты состоят из двух основных частей — фундаментной подушки и стен. Нередко, для небольших зданий и сооружений, а так же на прочных грунтах (к примеру – скальных), подушку, представляющую собой уширение низа фундамента, не делают.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Начнем с монолитных фундаментов, как более сложных в изготовлении, и еще потому, что даже при устройстве фундаментов сборных, нередко устройство монолитных участков, монолитных поясов и перемычек. Кроме того, они подкупают высокими эксплуатационными характеристиками и технологичностью.

Если требования несущей способности делают необходимой подушку, ленточный фундамент своими руками начинают с ее устройства, затем на готовой подушке размещают стену фундамента. При качественно выполненных земляных работах, устраивая подушку, можно обойтись без опалубки, заливая бетон на всю ширину траншеи. Такой же вариант можно использовать, если фундамент одинаковой ширины, т. е. без подушки. В этом случае, опалубка устанавливается для устройства цоколя, и часто для ее устройства достаточно одной доски шириной 15-20 см.

Следует, однако, заранее представлять, что подобное упрощение работы делает невозможным или крайне затруднительным (после бетонных, придется выполнять дополнительные земляные работы) устройство вертикальной гидроизоляции стены фундамента.

Для того, что бы обойтись без опалубки, важно, что бы земляные стены были высокого качества. Но для надежности постройки, важнее качественно подготовленное грунтовое основание, т. е. дно траншеи. И вот тут строители, особенно не достаточно опытные, допускают ошибки.

Первым делом дно траншеи выравнивается, или, как говорят строители, выполняется его планировка. При этом перепад земляного полотна по высоте не должен превышать полутора — двух сантиметров от горизонтальной плоскости. Цель планировки, помимо создания горизонтали, убрать разрыхленный грунт. Особенно важно это при рытье траншеи экскаватором.

После того как дно траншеи подготовлено, выполняется уплотнение его щебнем. Делается это следующим образом: насыпают слой щебня, толщина которого не должна превышать полтора – два размера камней самой крупной фракции. Например, для щебня фракции 5-20, (минимальный размер частиц 5 мм, максимальный – 20 мм) толщина слоя должна быть в пределах 40 мм. Трамбовкой щебень вбивают, «втрамбовывают», для создания плотного слоя, препятствующего засорению укладываемой бетонной смеси частичками грунта. Это особенно актуально, если основанием служат черноземы.

Наиболее распространенные и серьезные ошибки при устройстве грунтового основания:

1. Замоченное основание. Несколько дней льют дожди, затем выглядывает солнышко и, торопясь, пока стоят погожие деньки, строители укладывают бетон. А сильно насыщенный водой грунт, впоследствии может преподнести неприятный сюрприз – просесть, либо наоборот, промерзнув вспучиться.

2. Промороженное основание. Случается при устройстве фундаментов ранней весной, поздней осенью или зимой (что, разумеется, не желательно, но иногда приходится делать). Внезапные заморозки, и основание может промерзнуть на определенную глубину (проблемы может вызвать промерзание уже на 10 см). Следствием, может быть усадка грунта после оттаивания, либо значительное снижение прочности бетона контактирующего с мерзлым грунтом, что в свою очередь может вызвать его промерзание.

3. Неправильное устройство выравнивающей подушки. Иногда, для того, что бы выровнять значительные перепады плохо вырытой траншеи, приходится выполнять подсыпку песком или щебнем. При этом, если толщина подушки превышает 10 см, она требует качественного уплотнения, выполняемого трамбовкой, укаткой, проливом водой и т.п. иначе впоследствии неизбежна усадка. Недопустимо выполнение подсыпки обычным грунтом, даже с утрамбовкой.

Небольшое отступление. Читатель, может, пребывает в недоумении, ведь очевидно, что просадка фундаментных плит во всех описываемых случаях измеряется миллиметрами! Неужели жалкий миллиметр стоит таких ухищрений и предосторожностей? Увы, да. Все дело в законах геометрии и принципах действия рычага, открытых еще древними греками. Наглядно, это все можно представить, посмотрев на рисунок 1. Просадка подушки на 5 мм вызывает смещение верха конструкции превышающее 75 мм. В реальности, следствием такой ситуации будет появление трещин, и даже разрушение конструкций.

Земляное основание готово. Теперь укладываем арматурную сетку, поскольку устройство монолитного ленточного фундамента своими руками, обычно, требует армирования. Как работает и какие функции выполняет арматура в бетонных конструкциях, разговор отдельный и непростой. Для нас достаточно знать, что сетка должна располагаться в нижней части подушки, при этом, рабочая арматура, т.е. арматура большего диаметра, кладется поперек! А арматура монтажная, главная функция которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней — вдоль. Для коттеджа этажностью не более трех, при грунтах средней несущей способности (суглинки, супеси, разборно-скальные грунты) более чем достаточно использовать арматуру А-II или А-III диаметром 10-12 мм укладываемую с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры используют проволоку ВР-5 диаметром 5 мм, или шести миллиметровую «катанку», арматуру марки А-I. В подушку шириной 800 мм кладутся три — четыре стержня монтажной арматуры. Защитный слой бетона, закрывающий арматуру, выдерживаем толщиной не менее 30 мм. Как это выглядит, можно увидеть на рисунке 2.

Для того, что бы создать защитный слой сетка кладется на подкладки. В качестве таковых, вполне подойдут куски гравия или обломки керамического кирпича. Уложив арматуру, заливаем бетон. Не стоит применять бетон высокой прочности, для малоэтажных коттеджей бетон В20 (приблизительно соответствует М 250) — более чем. Заливать бетон можно отдельными участками, так, что бы законченный участок по геометрическим характеристикам соответствовал готовой конструкции. Укладка бетона послойно не допускается. Если все же, на каком то участке бетона не хватило для выдерживания нужной высоты, бетонирование необходимо продолжить не позднее чем через 12-15 часов. Подробнее про заливку фундамента бетоном, можно узнать по ссылке.

Купить арматуру лучше на специализированной базе, торгующей металлом — дешевле, качество выше и порежут как нужно. При этом арматурные стержни должны быть ровными, допускается налет ржавчины, но именно налет, а не глубокая коррозия. Проволока Вр и катанка, продается в бухтах.

После того, как бетон подушки «схватился» и по нему можно ходить (как правило, уже на следующий день), производят установку опалубки для устройства стен ленточного фундамента. Толщину стены обычно принимают, как говорят строители «конструктивно», то есть, исходя из удобства кладки стены здания, которая должна на этот фундамент опираться. К примеру, для кирпичной стены «в два кирпича» (510 мм) ширину фундамента принимают 450-500 мм.

Еще отступление, раскрывающее смысл понятия «конструктивно». Несложно подсчитать, что метр фундаментной стены, шириной всего в 10 см выполненной из бетона марки 250 выдерживает нагрузку на сжатие в 250 тонн, соответственно погонный метр фундамента полуметровой ширины выдержит 1250 тонн, более чем достаточно для здания в 12 этажей! Однако разместить на тонком фундаменте стену впятеро шире крайне затруднительно. Фундамент придется делать с уширением верхнего обреза, сложной формы, гораздо более трудоемким в работе. Придется рассчитывать и компенсировать армированием дополнительные усилия от возможных несимметричных нагрузок а так же многое другое. Короче говоря, проще сделать стену толще!

На слабых и пучинистых грунтах предусматривают вертикальное армирование стен фундаментов пространственными арматурными каркасами. При этом кажущееся очевидным продольное расположение рабочей арматуры является ошибочным. Рабочие стержни должны располагаться вертикально. Для уже упоминаемых выше коттеджей этажностью до 3-х, достаточно использование арматуру А-II или А-III диаметром 10 мм, с шагом 40-50 см. Для продольной арматуры хватит А-I толщиной 6 мм. Схематически подушка и стена с армированием показана на рисунке 2.

Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками

Теперь поговорим о сборных и комбинированных фундаментах. Как уже говорилось, для их устройства могут применяться самые различные материалы. При устройстве (монтаже) фундамента из крупных блоков, основание подготавливают точно так же, как и для монолитных, с одним отличием, уплотнения грунта не делают, а устраивают песчаную подушку, толщиной не более 100 мм. Вместо песка можно использовать отходы щебеночного производства, так называемый отсев, или мелкий щебень, фракции 5-10 мм, клинец, смотря, что дешевле купить в вашем регионе.

Для стен применяют фундаментные блоки маркируемые по ГОСТу аббревиатурой «ФБС» с цифрами. Цифры обозначают по порядку: длину блока, его ширину и высоту в дециметрах. Так, марка ФБС 24-4-6 расшифровывается как «фундаментный блок стеновой» длина 2,4 м, ширина 0,4 м (в просторечии «четверка») и высотой 0,6 м. При необходимости устройства расширенного основания, используют железобетонные подушки, которые в свою очередь имеют обозначение «ФЛ» и цифровые данные. Пример, сочетание ФЛ 8-12-3 говорит о том, что это «фундамент ленточный», длиной 0,8 мм, шириной 1,2 м и толщиной 0,3 м.

Нижний ряд подушек или блоков (при отсутствии необходимости в уширенном основании) монтируется непосредственно на песчаную подушку, под следующие ряды наносят слой цементного раствора.

Задача растворной прослойки, заполнение неровностей бетонных блоков, а не их скрепление, поэтому при устройстве фундаментов из крупных блоков, достаточно использовать раствор М50. Цементный раствор вообще был не нужен, если бы блоки изготавливались без каких-либо огрехов. Известны как древние, так и более новые постройки, с фундаментами из блоков. Так, огромные камни, составляющие фундаменты замков Шотландии, подтесывались для плотного прилегания настолько хорошо, что между ними невозможно всунуть бритвенное лезвие.

Монтажные петли блоков перед монтажом следующего ряда сгибают кувалдой или срезают («болгаркой», либо газовым резаком). Торцевые стыки между фундаментными блоками заполняют бетоном из щебня мелкой фракции, а чаще просто цементным раствором.

Кладка фундаментов из мелких блоков аналогична кладке обычных стен. Тут уже марка раствора имеет значение, поскольку швы воспринимают нагрузку наряду с кладочными камнями. При устройстве фундаментов из кирпича, кладочных бетонных камней, пиленых блоков из естественного камня, «рваного» камня, применяют раствор не ниже М100.

В заключение, о комбинированных схемах. Тут возможны различные сочетания, например, часто опорные подушки выполняют монолитными, поскольку далеко не везде железобетонные подушки можно купить, а везти накладно. Устройство стен подвалов по монолитным подушкам выполняют из блоков, крупных или мелких.

Распространен вариант, когда для повышения надежности фундаментов поверх последнего ряда блоков выполняют так называемый монолитный пояс (особенно на подрабатываемых территориях, где это обязательно). Он в обязательном порядке должен охватывать весь периметр постройки, разрывы не допускаются (потому и пояс). Армирование конструктива выполняют пространственным каркасом, при этом рабочая арматура располагается вдоль. Обычно достаточно А-II или А-III диаметром 10-12 мм, три — четыре стержня вверху и столько же внизу. Стержни соединяем хомутами из катанки.

При необходимости изгибов пояса по высоте, они усиливаются дополнительными наклонными стержнями. Так же усиливаются и горизонтальные углы. Защитный слой бетона поверх арматуры пояса, минимум 30 мм.

Пример комбинированного фундамента с устройством монолитного пояса, монолитных же подушек и стен из крупных блоков, можно увидеть на фотографии выше.

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо знать, выполняя устройство ленточного фундамента своими руками. Не лишним будет добавить еще, что соединение арматурных стержней, выполняют электросваркой, но лучше, особенно, там, где существуют ограничения с электроэнергией, с помощью проволочных скруток из мягкой железной проволоки диаметром 1-1,5 мм. При вязаных соединениях не происходит перекаливание арматуры, и армирование получается более надежным. Проволоку скруток затягивают с помощью специальных крючков, либо обычных клещей. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Как сделать ленточный фундамент — Всё о бетоне

Основой любого строения является фундамент. Если нужно построить дачу, загородный дом, гараж, баню или прочее здание — прежде всего, выбирается максимально подходящий тип, именно он отвечает за устойчивость, прочность, общее состояние всей постройки. Как сделать ленточный фундамент правильно и надежно? Строительство фундамента, в конечном итоге, гарантирует долговечность и безопасность сооружения.

Возведение более рационально на сухих и суглинистых почвах, где нет глубокого промерзания почвы.

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее востребованными среди самых разных типов оснований зданий. Это можно объяснить приемлемой стоимостью обустройства такого типа, возможностью выполнения этой работы своими руками, материалами, которые нужны для работы. Поэтому, на них мы остановимся более подробно и опишем, как это сделать наиболее качественно и эффективно.

Советы по выбору

Для монолитного ленточного фундамента армированная сетка укладывается в два вертикальных ряда и заливается бетоном марки М-200

Строительство ленточного фундамента рекомендуется на сухом грунте, если уровень промерзания не глубокий. Этот тип основания правильно делается для строительства самых разных зданий, если конструкцией предусматривается наличие цокольного этажа, подпола или подвала.

Больше всего данный тип востребован, когда предусматривается строительство небольших строений — гаражей, бань, беседок, разных построек хозяйственного назначения, которые строят своим руками. В этом случае, обычно, выбирают мелкозаглубленный фундамент.

Если строительство планируется на глубокопромерзающих, пучинистых грунтах, следует возводить ленточный фундамент глубокого заложения, но это будет нерационально, так как трудоемкость процесса возрастет, стоимость работ также на порядок увеличится. Это утверждение вполне справедливо, если строить цельнолитой ленточный фундамент.

Перед возведением фундамента необходимо определить состав грунта: пучинистый или непучинистый, мелкопромерзающий или глубокопромерзающий.

Для таких случаев больше подойдет сборный ленточный фундамент, который собирают из блоков ФБС. Конечно, для его возведения потребуется автокран, зато такой ленточный фундамент станет хорошей стеной для подвального помещения, его быстро возводить и нет необходимости ждать выстаивания бетона.

Вот мы и рассмотрели, по каким критериям выбирается тип ленточного фундамента из существующих видов:

цельнолитой;
сборный;
мелкозаглубленный;
ленточный фундамент глубокого залегания.

Выше нулевой отметки начинается выведение кладки цоколя. Между цокольной кладкой и кладкой стен сооружается гидроизоляционный слой, состоящий из двух пластов рубероидного покрытия, приклеиваемого на битумную мастику. Цокольная кладка выравнивается по уровню при помощи раствора.

Материалы и инструменты

Выкопанную траншею необходимо проверить на наличие влаги. Если через сутки после копки траншея сухая, значит грунтовые воды далеко и глубины 30-50 см достаточно для ленточного фундамента.

Материалом для ленточного цельнолитого фундамента служат:

гравий либо щебень;
может выступать битый кирпич или бутовый камень;
цемент;
песок;
вода.

Раствор для бетонирования, чаще всего, готовят на месте заливки своими руками, используя следующие механизмы и инструменты:

бытовая бетономешалка;
емкость для бетона;
емкость для воды;
совковая и штыковая лопаты;
ведра для цемента и воды.

Для заливки ленточного фундамента своими руками можно заказать готовый бетон в автомобильном миксере. Это значительно облегчит и ускорит работы. Выбор бетона обусловлен нагрузкой и особенностями грунта, а именно — его влажностью и уровнем залегания грунтовых вод.

Подготовка основания

Каркас опалубки собирается из досок. При этом следует учитывать, что фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

По всему периметру будущего здания для устройства необходимо выкопать траншею, которая будет проходить под несущими внутренними и наружными стенами строения. Довольно часто фундамент предусматривают и под простенки, печи, камины, возможное оборудование. Для подвального помещения следует копать котлован. Эту работу не сделать своими руками, следует привлекать землеройную технику.

При планировании места котлованов и траншей, обязательно нужно учитывать уровень максимально допустимой крутизны земляных откосов. Если работы ведутся на суглинистых или плотных глинистых почвах, высота вертикальных стенок может достигать 1-1,2 метра.

Выкопав котлован или траншею, сразу же приступают к укладке подушки (независимо от его вида), предварительно, удалив избыток воды и жидкий грунт. Если дно траншеи или котлована песчаное, то «подушка» будет состоять из слоя щебня, толщиной 15 — 20 см. На глиняное основание траншеи необходимо, предварительно, насыпать слой песка (10 — 15 см), а, затем — слой щебня.

Под цельнолитой фундамент предварительные работы на этом заканчиваются и начинается бетонирование с бутованием или армированием, а для сборного ленточного фундамента еще необходимо песком выровнять «подушку» под нивелир.

Чтобы обеспечить основанию здания надежную защиту от поверхностных вод или дождевой влаги, рекомендуется соорудить широкую отмостку, обеспечив ей уклон от стен строения. Она будет способствовать отводу избыточной влаги. Отмостку необходимо обустроить сразу же, как будут завершены работы по устройству. Вначале, в земле вырывается углубление метровой ширины, в которое необходимо уложить жирную глину. Сверху все засыпается слоем гравийно-песчаной смеси и слегка утрамбовывается.

Опалубка под основу

Для армирования фундамента применяются стальные прутья, при этом прочность фундамента заметно увеличивается.

Ленточный фундамент — это всегда бетонная конструкция. Чтобы правильно и быстро, экономически выгодно и надежно построить ленточный, в том числе своими руками, необходимо научиться обращаться с бетоном. В основном, для выполнения любых работ с бетоном, требуется наличие опалубки, куда будет залит раствор. Опалубка представляет собой деревянный каркас с плотно подогнанными досками, обшитый другим материалом, не пропускающим цементный раствор.

Утрамбовка жесткого бетона происходит до того момента, пока на его поверхности не появится влага, именуемая «цементным молоком», и она не начнет блестеть. Снаружи опалубка простукивается для лучшего заполнения бетоном мелких пустот. Поверхность заглаживают бруском, перемещаемым сверху опалубки по ее доскам.

Должно пройти не менее трех часов для того, чтобы бетон схватился, после чего его поверхность засыпается стружками, опилками или закрывается мешковиной, и обильно увлажняется вместе с опалубкой. Так бетон следует поливать с интервалом 3-4 часа в течение двух-трех дней при жаркой погоде. Затем необходимо увлажнение на протяжении семи дней по 2-3 раза в день. Число поливов можно сократить, если накрыть влажный бетон пленкой из полиэтилена.

Для заливки используется опалубка одного из двух вариантов:

сплошного (постоянного) поперечного сечения;
со ступенчатым расширением к низу.

Для опалубки чаще всего используют:

мелкоразмерные или крупноразмерные щиты;
схватки;
пригоны и детали для крепежа.

Если используется метод постоянного поперечного сечения, то сначала устанавливаются маяки, которые служат для определения отметки внизу фундамента и расположения в плане. Затем на маяки наносятся краской отметки.

Последовательность установки опалубки

Для облегчения и ускорения работы по заливке фундамента, можно заказать машину с миксером, в котором находится готовый для заливки бетон.

Рассмотрим процесс установки опалубки своими руками для ленточного фундамента с прямоугольным сечением. С обеих сторон фундамента, на расстоянии равном 3 или 4 метрам, устанавливаются маячные щиты. Для закрепления и придания устойчивости маячным щитам следует использовать подкосы и распорки. Для объединения маячных щитов следует использовать схватки. Щиты и схватки скрепляют натяжными крюками.

Для обеспечения необходимой устойчивости щитов к схваткам следует установить инвентарные подкосы, которые имеют винтовой домкрат. С помощью винтовых домкратов можно легко выровнять вертикально маячные щиты. Для того чтобы обеспечить сохранность размеров между маячными щитами, их следует соединить своими руками распорками. Для закрепления распорок используют клиновые зажимы. Другие щиты в опалубке соединяют между схватками и маячными щитами с помощью натяжных крюков или применяют пружинные скобы.

Для более удобного бетонирования опалубки своими руками ее оснащают навесными лестницами и рабочими площадками. Если длина очень большая, то его следует разбить на отдельные захваты. Разборку опалубки производят в обратном порядке.

Для сборки своими руками опалубки ступенчатого сечения можно применить одну из двух технологических схем.

При использовании первой схемы, опалубку самой нижней ступени собирают и бетонируют. После схватывания бетона на первой ступени собирают вторую опалубку и так же заливают бетоном. Так продолжают до полного завершения заливки.

Есть и другой метод установки опалубки для ступенчатого ленточного фундамента. При этом опалубку ставят сразу вровень с высотой фундамента.

Сначала устанавливаются щиты первой, самой нижней, ступени. Щиты объединяются с помощью схваток и крепежных элементов. Затем устанавливаются рядовые щиты, которые прикрепляются к схваткам. Фиксирование положения низа щитов производится с помощью инвентарных или деревянных клиньев и вставок.

На верхний пояс первого ряда щитов укладываются балки, которые следует закрепить накладками. На балках наносятся риски, которые указывают на положение плоскостей щитов второго яруса. Продольные схватки устанавливают по рискам. К схваткам крепят щиты следующего уровня.

Щиты объединяются верхними схватками, а между собой щиты объединяются шпонками и пружинными скобами. Для обеспечения заданного размера устанавливают временные распорки и стяжки на расстоянии от 3 до 4 метров. Для обеспечения нужной устойчивости щитов второго уровня их следует раскрепить подкосами с винтовыми домкратами.

Гидроизоляция конструкции

Схватывание бетона происходит через 3 часа после заливки, после чего его необходимо поливать водой через каждые 3-4 часа и накрыть пленкой для удержания влаги.

Гидроизоляцией, по своей сути, является целым рядом действий, направленных на исключение проникновения воды внутрь помещений, а также на обеспечение сохранности стенок, фундамента и строения в целом. Поэтому так важна гидроизоляция и ее правильно выполнение.

Глубина закладки своими руками напрямую зависит от тяжести здания и грунта. При этом, чем тяжелее конструкция, тем дальше в землю углубляется ленточный фундамент. Иногда глубина таких фундаментов может составлять порядка 3 метров. Достаточно часто, ленточный фундамент является стеной подвального помещения.

В таких случаях очень трудно добиться того, чтобы под дом не проникала вода. В таких ситуациях помогает устройство внутренних дренажных систем, являющихся одним из действий, дополнительно защищающих фундаменты. Но устройство внутренних дренажных систем может привести к тому, что дом просто просядет, а фундамент и стенки дадут трещины. Ленточный монолитный, по сравнению со сборным, подмывается несколько меньше, но и он не лишен определенных недочетов.

Полное схватывание фундамента в большей степени зависит от климатических условий, в среднем, достаточно одной недели.

Гидроизоляция может быть правильно устроена собственными руками несколькими методами:

Гидроизоляция обшивкой несъемной опалубкой.
Проникающая гидроизоляция с помощью пропитки полимерными смолами.
Оклеечная гидроизоляция с помощью рулонных водоизоляционных материалов.

Часто используется для защиты ленточного фундамента дома, так называемая, двухуровневая гидроизоляция. Она заключается в том, что те слои, которые находятся в грунте, защищают от проникания воды при помощи обшивки рубероидом, а наземные части — пропитывают особыми минеральными составами.

Несъемная опалубка — это довольно дорогой способ гидроизоляции. Зато его долгий срок службы дозволяет говорить о необходимости использования этого метода. А уж вкупе с внутренней дренажной системой такая гидроизоляция будет капитальной и надежной.

Самостоятельный монтаж

Не так сложно возвести ленточный фундамент своими руками. В первую очередь следует ознакомиться с определенными технологическими особенностями обустройства, далее — правильно выполняются нужные расчеты, после этого, любой желающий может хорошо сэкономить на этапе строительства фундамента.

Когда участок выбран и проект строения готов, грунты изучены и тип фундамента выбран, можно правильно обустраивать ленточный фундамент.

Работы, направленные на обустройство ленточного фундамента, принято начинать с процесса разметки его основания. Как правило, своими руками делается конструкция, ширина которой не превышает 40 см — этого вполне достаточно для малоэтажного строения.

1pobetonu.ru

Ленточный фундамент своими руками. Как сделать ленточный фундамент :: SYL.ru

При строительстве частных малоэтажных домов, хозяйственных блоков, домашние мастера чаще всего возводят их на ленточных фундаментах. Это доступный и простой способ. На первый взгляд постройка такого основания для дома не составит большого труда, но это не так. Стоит допустить небольшие ошибки в процессе строительства — и впоследствии это обернется для застройщика большими проблемами.

Только при соблюдении всех правил строительства получится крепкое основание дома с неограниченным эксплуатационным сроком. Как сделать ленточный фундамент своими руками, описано в этой статье.

Виды ленточных фундаментов

Существует три самых популярных вида ленточных оснований — монолитные, сборные и свайно-ленточные.

Монолитное основание становится все более популярным и востребованным, но такое устройство ленточного фундамента более технологично, и поэтому от исполнителя работ потребуются знания и навыки арматурщика, бетонщика, плотника. Это надо учитывать, приступая к его возведению. Ленточный фундамент, своими руками возводимый, позволит сэкономить значительную часть домашнего бюджета.

При отсутствии строительных навыков можно обустроить дом сборным фундаментом. При его возведении допускаются некоторые отступления от принятых правил. Основание можно выполнять из блоков разных размеров. Для строительства сборного фундамента применяется специальная техника, а это потребует дополнительных денежных затрат, и как следствие, приведет к удорожанию всего строительства. Главным требованием к блокам, независимо от их размеров, является противодействие влаге и прочность.

Ленточный фундамент под дом представляет собой стены и фундаментную подушку. Ее возведение не всегда обязательно, подушку можно игнорировать при строительстве небольших построек или если дом возводится на скальном грунте.

Свайно-ленточные основания привлекают простотой исполнения, а также сравнительно небольшой ценой. Основание такого типа идеально подходит для деревянных домов на грунтах со сложными геологическими условиями, на влажных и сыпучих почвах.

Размеры фундаментов

Чтобы сделать правильный расчет ленточного фундамента, гарантирующего большой эксплуатационный срок здания, следует выяснить:

Из чего состоит грунт.
Глубину залегания подземных вод.
До какой глубины происходит промерзание грунта в месте строительства.
Нагрузку будущего здания на фундамент.

Ширина стены дома не должна превышать ширину фундамента больше чем на 100 мм.

Как сделать ленточное монолитное основание для дома

Как возвести ленточный монолитный фундамент, нужно знать каждому дачному строителю. Он более сложный, но характеризуется повышенной эксплуатацией и отличной технологичностью. Даже при возведении сборных оснований иногда потребуется сделать монолитный участок, перемычку или пояс.

Если подушка основания нужна, то ленточный фундамент начинается с ее возведения, а после этого на ней строится стена основания.

Выкапывается траншея, монтируется опалубка и заливается раствор бетона. При качественном исполнении земляных работ возведением опалубки можно пренебречь. Такой способ применяется, если ширина подушки и стены имеют одинаковые размеры. При выборе данного метода для возведения стены понадобится опалубка, устроенная из одной широкой доски в 150-200 мм.

Упрощая методы исполнения и отказавшись от монтажа опалубки, следует помнить, что это предполагает дополнительные земляные работы, когда начнется монтаж вертикальной гидроизоляции стен основания.

Экономия на возведении опалубки основания предполагает, что ее земляные стены выполнены с высоким качеством. Но даже не это главное. Надежность будущей постройки во многом зависит от качественной подготовки дна траншеи. Для многих неопытных строителей это становится камнем преткновения. При выполнении подготовительных работ допускаются многочисленные ошибки, которые впоследствии оборачиваются большими проблемами. Чтобы их избежать, внимательно изучите следующий абзац и неукоснительно выполняйте правила, указанные в нем.

Первое, что нужно сделать после окончания земляных работ, правильно распланировать дно траншеи. Допустимый перепад образовавшегося земляного полотна по всей его площади не должен превышать по высоте 15-20 мм в горизонтальной плоскости. Планировка проводится для ее создания, а также ликвидации рыхлого грунта. Это особенно актуально, если траншея роется экскаватором.

Подготовленное дно траншеи уплотняется щебнем. Он насыпается на дно, толщина его слоя равняется двум размерам самых крупных камней фракции. Обычно слой щебня равен 40 мм. Затем производится его тщательное трамбование, пока не образуется плотный монолитный слой, который обезопасит бетонную смесь от частичек грунта при ее заливке. Неопытные строители, пренебрегающие этим правилом, впоследствии сожалеют об этом.

Наиболее часто встречаемые ошибки

Как сделать ленточный фундамент своими руками и не допустить ошибки? Очень часто этим грешат неопытные строители. Нарушение правил выполнения работ всегда влияет на конечный результат.

Дно траншеи должно быть сухим. Замокшее основание по прошествии некоторого времени может просесть, а при низких температурах промерзнуть и вспучиться, и нарушить тем самым целостность фундамента. Даже если после дождей стоит хорошая погода, не следует торопиться, надо дать основанию хорошо просохнуть и только затем приступать к заливке бетонного раствора.

Если работы ведутся при минусовых температурах (что не рекомендуется делать), то не стоит допускать промерзания основания на 100 мм. Это может стать причиной усадки, а также снижения качества бетона от соприкосновения с промороженным грунтом.

Иногда, чтобы выровнять дно траншеи, производят подсыпку песка или щебня. При этом толщина подушки увеличивается. Если не произвести дополнительные работы по ее уплотнению спустя некоторое время, произойдет усадка подушки и нарушение целостности фундамента.

Правильный расчет ленточного фундамента — одна из главных составляющих успешного строительства дома.

Пояснение опытного строителя

Может сложиться впечатление, что усадка на считанные миллиметры не может навредить всему зданию. Это не так. Усадка плохо сделанной подушки основания на 5 мм смещает верхние конструкции на 75 мм, а это уже серьезно. В конструкции здания появятся трещины, которые могут привести к его разрушению.

Армирование основания

Этап подготовки основания подушки закончен. Ленточный фундамент для дома требует обязательного армирования. Укладывается металлическая сетка в нижней части фундаментной подушки. Сетка состоит из монтажной арматуры, которая укладывается вдоль траншеи и обеспечивает правильное направление более толстых рабочих стержней, располагающихся поперек дна. Диаметр арматуры зависит от этажности здания. Для дома в три этажа подойдет арматура диаметром в 12 мм. Роль монтажной арматуры будет выполнять катанка диаметром в 6 мм. Ширина шага расположения арматурных рабочих стержней равна 200 мм.

Арматурная сетка укладывается на подкладки (это может быть любой подручный материал — части кирпича, камни), а затем заливается бетоном. Для малоэтажного строительства подойдет бетон марки B20. Укладывать его отдельными участками можно, но так, чтобы он соответствовал параметрам готовой конструкции. Не допускается укладка бетона слоями. При возникновении такого случая продолжать бетонирование на этом участке можно будет только через 12 часов. Используемая арматура и проволока должны быть без ржавчины и видимых дефектов.

Строительство стен фундамента

Правильный ленточный фундамент без качественных стен существовать не может. Подушка основания подсохла, и по ней теперь можно передвигаться. Пришло время установки опалубки для возведения стен. Их толщину опытные строители подбирают так, чтобы было удобней осуществлять кладку стен строения.

Собирается опалубка, в нее помещаются арматурные каркасы. Стоит отметить, что в них рабочие стержни устанавливаются вертикально с шириной шага в 400 мм. Когда все подготовительные работы будут закончены, следует произвести заливку бетона. После полного его высыхания можно приступать к возведению стен здания.

Ленточный фундамент деревянного дома

Основание дома — это стержень, на котором держится все деревянное строение. Поэтому возведение фундамента — это один из главных этапов строения деревянного дома, будь он из бруса или бревен. Правильно сделанное основание во многом определяет срок эксплуатации дома. У опытных строителей есть свои нормы для возведения основания деревянных домов.

Ввиду того что дерево — материал легкий, под строение, сделанное из него, подойдет любой вид фундамента со скидкой на некоторые исключения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — самый экономичный и универсальный. Он идеально подходит для деревянных построек, сочетает в себе невысокую стоимость и прочность. Исключить ошибки при строительстве основания поможет изучение материала, как построить ленточный фундамент своими руками под деревянный дом.

Свайно-ленточное основание

При сооружении построек на слабых почвах, отлично подойдет свайно-ленточное основание. Единственным его минусом является то, что строение, возведенное на таком фундаменте, не должно превышать два этажа.

Обустройство свайно-ленточного основания не нуждается в земельных работах. Это характеризуется особенностями конструкции данного фундамента. Существует два метода монтажа, подразделяющих свайно-ленточные основания на забивные и набивные.

Для забивных оснований нужно использовать специальную технику, поэтому при строительстве частных домов этот метод почти не востребован. Для большинства россиян он просто не по карману.

Для набивных оснований подготавливаются вертикальные скважины, заполняемые впоследствии бетонным раствором.

Из чего состоят свайно-ленточные основания и где они применяются

Свайно-ленточный фундамент можно возводить на сыпучих и слабых почвах, на грунтах, содержащих большое количество влаги. Основание, выполненное этим методом, может служить надежной опорой для различных строений.

Структура свайного основания состоит из погруженных или вбитых в грунт свай. Все их объединяет расположенный сверху ростверк (в нашем случае сделанный по методу ленточного фундамента).

Свая представляет собой стержень, забитый в грунт или сделанный в почве. Сваи, выпускаемые промышленностью, при строительстве частных домов почти не применяются. Для изготовления свай в грунте бурится скважина, которую армируют и заливают бетонным раствором. Длина сваи зависит от состояния почвы, но для строительства частных домов хватает 3-6-метровых. Изготавливаться они могут из дерева, железобетона, стали или бетона.

Ростверки

Второй важной деталью свайно-монолитного основания является ростверк, соединяющий все сваи и равномерно распределяющий действующие на них нагрузки. Ростверки бывают низкими и высокими. Для частного строительства отлично подходит низкий монолитный ростверк. Как его делать, можно узнать, прочитав материал, как возвести ленточный фундамент своими руками.

Советы опытного строителя

При возведении такого основания самостоятельно лучше всего использовать круглые сваи. Строительным буром подготавливаются скважины. При выполнении работ по бурению надо учитывать, что под сваей будет располагаться 300 мм песчаная подушка. Сваи распределяются по углам монолитной ленты и в местах, где будут располагаться основания стен. Они устанавливаются с длиной шага в 1,8 метра. Гидроизоляцию свай просто сделать своими руками, используя для этого асбоцементные трубы сечением в 200 мм. Изготовляется опалубка, а затем производится армирование свай и ленты. По завершении этих работ производится заливка бетона. Чтобы в бетоне не образовывались пузырьки воздуха, его уплотняют вибратором.

Свайно-ленточное основание стоит сравнительно недорого. В денежные затраты входят: стоимость использования буровой техники, бетона, арматуры, песка.

Для строительства каменных домов свайно-монолитное основание использовать не рекомендуется. Оно идеально подходит для возведения деревянного дома.

Итоги

Как сделать ленточный фундамент самостоятельно, чтобы в итоге получилось крепкое и надежное основание, описано в этой статье. Внимательно изучив ее и воспользовавшись данными советами, можно возвести выбранное вами основание. Надо только приложить максимум усилий и все свои трудовые навыки, не отступая при этом от приведенных выше правил. В итоге вы будете иметь красивый дом, стоящий на надежном ленточном монолитном фундаменте.

www.syl.ru

РубрикаФундамент

Как своими руками сделать ленточный фундамент – Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Что нужно для строительства ленточного фундамента?

Правила разметки основания

Как рыть траншею под фундамент

Устройство подушки и монтаж опалубки

Укладка арматурного каркаса

Руководство по заливке ленточного фундмента

Рекомендации по гидроизоляции основания

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Что представляет собой ленточный фундамент

Описание

Технические характеристики

Необходимые стройматериалы

Преимущества и недостатки

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Игнорирование гидроизоляции

Большие перерывы в заливке бетона

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Регламентирующая документация

Что для этого потребуется?

Глубина залегания

Порядок выполнения работ

Разметка

Земляные работы

Подготовка траншеи

Монтаж опалубки

Армирование конструкции

Заливка

Выдержка

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Разметка фундамента

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Установка опалубки

Армирование

Заливка бетона

Гидроизоляция

Обратная засыпка

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками

Как сделать ленточный фундамент — Всё о бетоне

Советы по выбору

Материалы и инструменты

Подготовка основания

Опалубка под основу

Последовательность установки опалубки

Гидроизоляция конструкции

Самостоятельный монтаж

Ленточный фундамент своими руками. Как сделать ленточный фундамент :: SYL.ru

Виды ленточных фундаментов

Размеры фундаментов

Как сделать ленточное монолитное основание для дома

Наиболее часто встречаемые ошибки

Пояснение опытного строителя

Армирование основания

Строительство стен фундамента

Ленточный фундамент деревянного дома

Свайно-ленточное основание

Из чего состоят свайно-ленточные основания и где они применяются

Ростверки

Советы опытного строителя

Итоги

Добавить комментарий Отменить ответ