Ленточный фундамент описание: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ. Описание, технические характеристики – цены на блоки фбс от ГК РОСАТОМСНАБ

Содержание

ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ. Описание, технические характеристики – цены на блоки фбс от ГК РОСАТОМСНАБ

Задать вопрос

Основой дома является фундамент, который удерживает весь вес дома и передает нагрузку на плотные слои грунта, ведь от правильности выбора зависит долговечность постройки. Одним из часто используемых и надежных является ленточный фундамент. Ленточный фундамент возводится достаточно быстро и просто, но при этом расходуется большое количество метала. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру сооружения, как под несущие стенки так и под перегородки.
Такой вид фундамента применяется:
- при строительстве бетонных, каменных, кирпичных сооружений плотность которых превышает 1300 кг/куб.м;
- при строительстве сооружений с монолитными, железобетонными или металлическими перекрытиями;
- при строительстве сооружений, на неоднородных почвах, где существует вероятность неравномерного осадка фундамента, ленточный фундамент перераспределит нагрузку, что позволит избежать деформации стен и трещин;
- при строительстве сооружений с подвальными помещениями, такой вид фундамента образует стену подвала.

Срок службы ленточного фундамента зависит от материала который был использован при постройке: монолитно-бетонные и сборно-бетонные около 150 лет, кирпичные в среднем 50 лет.
Ленточные фундаменты бывают такие:
1. монолитные, выполняемые непосредственно на месте строительства,
2. сборные, которые собираются с помощью крана на строительной площадке из железобетонных блоков, изготовленных на заводе и доставленных на место строительства машинами. Положительной стороной такого фундамента, являются сокращенные сроки строительства и после небольшой выдержки после монтажа, можно нагружать конструкцию, а слабой стороной - прочность , которая на 20-30% ниже, чем у монолитного.
А так же существует мелкозаглубленный ленточный фундамент, который используется при строительстве деревянных, пенобетонных, небольших кирпичных домов на слабопучинистых грунтах, а глубина его составляет около 50-70см. И заглубленный ленточный фундамент, используемый при строительстве домов монолитных, с подвалами и гаражами, тяжелыми стенными перегородками, глубина такого фундамента ниже промерзания грунта на 30-40 см. При строительстве такого фундамента увеличивается расход материалов и трудоемкость, но зато он более прочный и устойчивый, так как низ его находится ниже грунтовых вод. Такой фундамент закладывается весной-летом, с использование бетономешалки и небольшой механизации.
Сборной фундамент не такой жесткий как монолитный, из-за того, что собирается из отдельных блоков, выполненных по типовому проекту. Усилить такой фундамент возможно с помощью сеток, которые необходимо укладывать между рядами блоков.
Для строительства ленточных фундаментов используются часто:
- крупные камни, которые заливаются смесью песчано-цементного раствора, при этом получается достаточно крепкий фундамент, лучше использовать на легком грунте или скалистом, на глинистом лучше не использовать, так как возможны трещины в последствии.
- смесь щебня, песка и цемента с укладкой армированной металлической сеткой либо с использованием арматурных прутков. При использование таких материалов позволяет создать монолитные конструкции сложнейшей конфигурации. Часто эта смесь материалов используется на песчаных грунтах.
- при использовании кирпича, необходимо помнить, что он разрушается от влаги, значит его нужно защитить гидроизоляцией.
- так же используют фундаментные плиты типа ФЛ 12.12, ФЛ 14.12 и т.п.  и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС, изготавливаемые в заводских условиях, они подходят для всех типов зданий и грунтов.
Мелкозаглубленный фундамент состоит из следующих этапов:
1. Необходимо расчистить участок, завезти строительные материалы, нанести разметку осей дома с помощью кольев и проволоки. На участках с более сложным рельефом, необходимо быть достаточно внимательным и точным, при этом используются рейки и уровень. А так же необходимо проверять углы дома, которые должны быть 90 градусов. Подготовленная площадка, должна быть выровненная и на 2-5 м шире габаритов сооружения.
2. Вырывается траншея с помощью экскаватора либо в ручную, на низ траншеи укладывается в 120-210 мм гравий или песок, при этом трамбуется, затем укладывается гидроизоляция, либо заливается цемент, чтобы вода не уходила в грунт с бетона.
3. Затем устанавливают опалубку , струганной стороной досок во внутрь траншеи. Затем очищают от мусора и обильно мочат водой, чтобы плотно зафиксировать к стенкам траншеи. Опалубка должна быть на 30 см выше траншеи, это будет цоколь дома. При этом нужно сделать отверстия для водопроводно-канализационных коммуникаций. После заливки фундамент, укрывается гидроизоляцией, чтобы не попадала влага.
4.В месте с установкой опалубки монтируется и арматура по всему периметру фундамента. При этом используется шаг установки арматур 10,15,20,25 см. Затем заливается бетоном и получается железобетонный монолитный фундамент.
5. Заливка бетона осуществляется постепенно, слоями толщиной 15-20 см, чтобы не было пустот и бетон получился одинаковой консистенции, для этого используется вибратор.
6. По истечению 10 дней снимается опалубка и битумной мастикой промазываются наружные стенки и приклеивают рубероид, для изоляции.
7. Затем засыпаются пазухи фундамента песком, при этом трамбуют и проливают водой, все это необходимо делать аккуратно не повредив гидроизоляцию.


ФЛ 8-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x800x300
Масса (в кг.): 1400

 

ФЛ 8-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x800x300
Масса (в кг.): 690

 

ФЛ 10-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1000x300
Масса (в кг.): 500

 

ФЛ 10-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x1000x300
Масса (в кг.): 750

 

ФЛ 12-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1200x300
Масса (в кг.): 570

 

ФЛ 12-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x1200x300
Масса (в кг.): 870

 

ФЛ 14-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1400x300
Масса (в кг.): 690

 

ФЛ 14-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x1400x300
Масса (в кг.): 1000

 

ФЛ 16-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x1600x300
Масса (в кг.): 800

 

ФЛ 16-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x1600x300
Масса (в кг.): 1200

 

ФЛ 10-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1000x300
Масса (в кг.): 1500

 

ФЛ 12-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1200x300
Масса (в кг.): 1800

 

ФЛ 14-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1400x300
Масса (в кг.): 2100

 

ФЛ 16-24-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 2380x1600x300
Масса (в кг.): 2500

 

ФЛ 20-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x2000x500
Масса (в кг.): 2400

 

ФЛ 20-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x2000x500
Масса (в кг.): 1600

 

ФЛ 24-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x2400x500
Масса (в кг.): 2800

 

ФЛ 24-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x2400x500
Масса (в кг.): 1900

 

ФЛ 28-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x2800x500
Масса (в кг.): 3400

 

ФЛ 28-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x2800x500
Масса (в кг.): 2200

 

ФЛ 32-12-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 1180x3200x500
Масса (в кг.): 4000

 

ФЛ 32-8-2
Габариты (Д х Ш х В в мм.): 780x3200x500
Масса (в кг.): 2600

 

Задать вопрос

Устройство ленточного фундамента. Технология строительства.

Ленточный фундамент своими руками

Залогом надежности любого строения является прочный фундамент. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуется ленточный фундамент. Возвести его можно своими руками, главное условие при этом – соблюдение всех норм и правил.

Описание ленточного фундамента и область применения

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру строения. При этом закладка фундамента ведется и под коробку здания, и под внутренние несущие стены с сохранением одинаковой формы поперечного сечения фундамента.

Применение ленточного фундамента необходимо в следующих случаях:

Область использования ленточного фундамента

  • Предполагается возведение бетонных, каменных или кирпичных стен.
  • В доме планируется монтаж монолитных, железобетонных или металлических перекрытий, которые имеют достаточно тяжелый вес.
  • Неоднородный грунт на участке создает угрозу неравномерной осадке фундамента, что может привести к деформации и разрушению стен дома.
  • Проект дома предполагает обустройство подвала или цокольного этажа. В этом случае ленточный фундамент может выступить в роли стены подвального помещения.
к оглавлению ↑

Выбор места для ленточного фундамента

Правильно выбранное место для устройства ленточного фундамента обеспечит прочность и надежность всему строению. Поэтому во время подготовки к строительству следует тщательно обследовать участок. Особое внимание уделяется следующим моментам:

Место для устройства ленточного фундамента

  • Оползание грунта, трещины и провалы говорят о том, что грунтовые воды расположены очень близко.
  • Наличие трещин на основаниях строений, которые были возведены ранее на рядом расположенных участках, говорит о непригодности грунта для строительства.
  • Не стоит производить закладку ленточного фундамента в зоне сезонного разлива водоемов. Строительство должно располагаться как можно дальше от опасного участка.
  • Уровень промерзания грунта – один из важных критериев, так как ленточный фундамент устраивается на глубине ниже этого показателя.
  • Лучше всего возводить фундамент на горизонтальном ровном участке.

Для получения точных параметров можно обратиться к специалистам, которые с применением специальной техники определят оптимальную глубину закладки фундамента и его правильное расположение.

к оглавлению ↑

Материалы для обустройства фундамента

Возведенное основание должно прослужить максимальное количество лет, а для этого следует использовать прочные материалы. Чаще всего ленточный фундамент возводится из следующих материалов:

  • Армированный бетонный монолит. Данное основание очень прочное, при правильной эксплуатации может прослужить около 150 лет.
  • Бутовый фундамент также может эксплуатироваться на протяжении 150 лет.
  • Срок службы фундамента с использованием керамического кирпича составляет почти 50 лет.
  • Бетонные блоки, используемые при возведении фундамента, продлевают срок службы основания до 75 лет.
к оглавлению ↑

Виды ленточных фундаментов

В зависимости от используемого материала фундамент может быть:

  • Монолитным. Данное основание возводится непосредственно на строительном участке.
  • Сборным. Фундамент этого вида возводят из кирпича (без привлечения строительной техники) или бетонных блоков (для их укладки требуется грузоподъемная техника).

Разновидности ленточного фундамента

Кроме этого, в зависимости от предполагаемой нагрузки возможно строительство фундамента двумя способами:

  • Мелкозаглубленный фундамент закладывают по периметру всего дома, чтобы равномерно распределить нагрузку. Данный вариант позволяет сократить материальные затраты на основание, но при этом подходит только для легких построек. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводится под одноэтажные кирпичные, деревянные, каркасные и блочные дома. Максимальная глубина закладки такого фундамента может достигать 60 см.
  • Заглубленный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит для строительства многоэтажных кирпичных и каменных домов, а также для строений, имеющих тяжелые перекрытия. Заглубленное основание может быть залито цельным монолитом, или сложено из бетонных блоков, скрепленных бетонным раствором. Закладка монолитного фундамента достигает глубины 120 см, то есть ниже уровня промерзания грунта.
к оглавлению ↑

Возведение ленточного фундамента своими руками

Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

 

    1. На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
    2. Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
      • Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
      • Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
      • Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
      • Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
      • Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.

Опалубка для ленточного фундамента

  1. На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
  2. Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
    • Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
    • Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
    • Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
    • Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
  3. Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
  4. После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
  5. На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.
к оглавлению ↑

Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия

Прочность основания – залог надежности возводимого строения в течение многих лет. Однако при устройстве ленточного фундамента в целях экономии времени и материальных затрат строители допускают ошибки. На первый взгляд недочеты кажутся мелкими, но в последствии они могут привести к серьезным разрушениям и основания и всего дома.

  1. Некачественное исследование грунта на участке. При неправильном определении глубины промерзания грунта или не точном определении залегания грунтовых вод качество устраиваемого основания значительно снижается. Следовательно, фундамент прослужит не 100 лет, а намного меньше. Аналогичный результат можно получить, если пренебречь показателями пучинистости грунта и его просадки.
  2. При замешивании бетонного раствора допускаются следующие ошибки:
    • Используется цемент низкой марки.
    • Не соблюдаются пропорции.
    • Допускается смешивание раствора с землей.

    Данные факторы отрицательно влияют на качество готового бетона и фундамента в целом.

  3. Использование расколотых бетонных блоков или арматуры несоответствующего размера может привести к преждевременному растрескиванию фундамента.
  4. Много ошибок допускается на основном этапе возведения ленточного фундамента:
    • Неправильная разметка может привести к перекосу фундамента.
    • Траншея, вырытая на недостаточную глубину, также пагубно скажется на качестве основания.
    • Неправильная укладка гидроизоляции приведет к утечке воды из бетонного раствора, чем ухудшит его прочность.
    • Не выдержанный температурный режим при застывании бетона отрицательно скажется на прочности фундамента.
    • Преждевременное снятие опалубки приведет к уменьшению срока службы фундамента.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно контролировать каждый этап возведения ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

При проектировании дома рассчитывается стоимость каждого этапа. При подсчете затрат на возведение фундамента ленточного типа во внимание берутся следующие факторы:

  • Стоимость материала для обустройства фундамента.
  • Исследование и подготовка участка.
  • Рытье траншеи и подготовка основания.
  • Сборка опалубки.
  • Армирование фундамента.
  • Заливка бетоном или установка блоков.
  • Использование строительной техники.
  • Привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

Нельзя утверждать об одинаковой стоимости ленточного фундамента. В разных регионах она может быть разной.

Фундамент является самой ответственной частью строения, поэтому при его закладке необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Это поможет избежать неприятных ситуаций при эксплуатации основания.

    

Ленточный фундамент. Этапы создания

Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных  правил и технологий, послужит залогом долголетия всего здания.

В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его особенностях, достоинствах и недостатках.

Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа грунта и условий эксплуатации.

Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически одинакова - подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.

При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи выкапываются ниже отметки промерзания грунта. Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для тяжелых каменных построек.

Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.

Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно их не менее пяти - по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень грунтовых вод и пр. По  результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется наиболее подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и вариантам устройства дренажной системы и пр..

ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки - вот лишь небольшой перечень возможных проблем при отказе от инженерных исследований.

Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.

В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие стены.

ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода, а грунт по краям осыпаться.  

После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20 сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров. Последний шаг - укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.

Этап третий. Сооружение опалубки.

Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал - дерево. Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением малоэтажный домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои геометрические размеры при бетонировании фундамента.

Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут возникнуть большие потери  «цементного молочка» из бетонной смеси.

ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки. Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил грозит прорывом - вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для возведения фундамента.

При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо используется несъемная опалубка с утеплителем.

Этап четвертый. Армирование.

Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры обеспечивают фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта. Из арматуры вяжется силовой каркас фундамента с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5 сантиметров.

ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени. Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается  инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной - оставаться сырость.

Использование сварки при армировании крайне нежелательно - есть вероятность того, что место сварки может лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а сама проволока - эластичность.

Этап пятый. Бетонирование.

Бетонирование  рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон - это сохранит время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную точку строительной площадки.

ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы.  При расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с небольшим количеством песка. Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.

Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные характеристики - прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать здесь.

Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные характеристики смеси - пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в промышленных условиях.

Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать риски, связанные с доставкой бетонной смеси.  

Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители, пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.

Помните - исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО "Проект" осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению


Фундамент ленточный: материалы, характеристики, конструкция

Фундамент это важная часть любого строения, невидимая глазу, но выполняющая серьёзную работу. Он передаёт нагрузки сооружения, проще говоря, его вес, пластам плотного грунта. Выбор типа и глубины расположения фундамента зависит от множества факторов, особенностей основания и самого строения. Например, если в доме планируется нулевой этаж, подвал, подпол, единственно правильным оказывается фундамент ленточный. Конечно, это не единственный случай, когда необходимо возводить именно его.

Ленточный фундамент хорошо подходит в следующих случаях:

  • Из-за неоднородности грунта на участке есть вероятность неравномерных осадок фундамента. Если фундамент ленточный, то он не только сам не деформируется и не потрескается, но и не даст этого сделать стенам, перераспределив нагрузки.
  • Стены дома будут из плотных (выше 1-1,3 тонн/м3) материалов, например, кирпича, камня, бетона.
  • Дом будет иметь тяжёлые перекрытия. К таким относятся монолитные и сборные конструкции из металла или железобетона.
  • В доме будет подземный или полуподземный этаж, о чём я говорила выше.

Выполняют ленточный фундамент из различных материалов: это может быть монолитная бутовая или бетонная конструкция (заливная, на цементном растворе), ленты из кирпича или даже «конструктор» из готовых бетонных блоков. Первые два похожи тем, что они оба выполняются «на месте», то есть на строительной площадке. Н у а сборный, он на то и сборный: покупается, привозится и собирается. Срок службы этих фундаментов составляет 150 лет у заливного, до 75 лет у сборного и от 30 до 50 лет у кирпичного. В остальном все виды ленточного фундамента одинаковы.

Состоит ленточный фундамент из:

  • фундаментных подушек,
  • гидроизоляции,
  • «ног» или опор (не всегда)
  • фундаментных «стен» или «лент»,
  • отмостки.

Сборный ленточный фундамент

Конечно, применение такого фундамента позволит существенно сократить сроки возведения постройки, так как сокращается не только само время монтажа, но и срок «ожидания» — то есть выдержки фундамента до начала возведения надземной части дома. Но есть и вполне существенные минусы. Во-первых, сборная конструкция дороже не только при покупке, для монтажа требуются специфические знания и умения,  то есть потребуется нанимать специалистов. Во-вторых, технические характеристики у него тоже ниже, чем у заливного или кирпичного. При одинаковой толщине  прочностьи жёсткость сборного фундамента ниже на 20-30%, а усилить его дополнительной арматурой нельзя, разве что проложить между блоков сетку, но всё равно эффект не тот.

Сэкономить при возведении такого фундамента можно , если сделать не сплошные ряды, а прерывистые, заполнив пропуски между фундаментными подушками песком. Это позволит сэкономить около четверти блоков. Но такой способ категорически не приемлем на «слабых» грунтах, например, илистых или торфяных.

Заливной ленточный фундамент

Он может быть:

  • бутобетонным
  •  железобетонным.

В первом случае кроме песчано-цементного раствора используются крупные камни (до 30 см в длину, да 30 кг веса, с двумя горизонтальными поверхностями). Этот фундамент достаточно надёжен и идеально подходит для песчаных и скалистых грунтов. Ширину фундаментной ленты делают от 20 до 100 см, а гравийную или песчаную фундаментную подушку делают толщиной от 10 см и толще.

Во втором случае цементно-песчаная смесь дополняется щебнем и укрепляется прутьями арматуры или металлической сеткой. Подходит опять же для песчаного грунта. Ширина «ленты» выбирается в зависимости от толщины стены. Например, для стены в два кирпича достаточно будет фундамента на 20% толще стены, армированного стержнями с диаметром около 1,2 см.

  1. Для фундамента выкапывают траншеи чуть шире будущего фундамента, дно траншеи должно быть максимально ровным. Вниз укладывают «подушку» из гравия или песка, которую хорошенько поливают водой и утрамбовывают. Затем укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором.
  2. Далее собирают опалубку из струганных с одной стороны досок толщиной 4-5 см (можно и толще). Можно использовать разборную металлическую щитовую опалубку. Деревянную опалубку обильно смачивают водой, жёстко фиксируют распорками, тщательно выверяют её вертикальность. Опалубка должна «выглядывать» над землёй не меньше чем на 30 см — эта часть фундамента станет цоколем дома.  Все отверстия для труб надо оставить именно в этот момент, чтобы не прорубать их после завершения работ.
  3. Если монтируют железобетонный фундамент, то сразу за опалубкой или вместе с ней монтируют арматуру. Как правило вертикальные и горизонтальные арматурные прутья устанавливают с шагом 10-25 см, их нужно связать проволокой или сварить.
  4. Бетон заливают слоями примерно по 20 см, каждый слой трамбуют. Если выполняется бутобетонный фундамент, то камни укладываются на каждый слой так, чтобы они плотно стыковались друг к другу. Слоям дают схватиться, ни в коем случае не шлифуют, при необходимости предыдущий слой смачивают перед заливкой следующего.
  5. Через неделю после укладки последнего слоя снимают опалубку. Промазывают стенки фундамента снаружи битумной мастикой и приклеивают гидроизоляционную плёнку или рубероид. Важно, чтобы гидроизоляция не отслаивалась, поэтому её следует проверить и в ненадёжных местах подклеить повторно. Можно поступить проще — засыпать образовавшиеся пазухи глиной, которую хорошо утрамбовывают. Грунт, прилегающий к фундаменту, можно обработать полимерными вяжущими смесями.
  6. Если вы выбрали всё же проклейку гидроизоляционным материалом, то после этого нужно засыпать пазухи песком. Делается это в несколько слоёв, каждый из которых проливают водой и трамбуют вручную. Чтобы не повредить гидроизоляцию, можно защитить её специальной дренажной мембраной, можно между ними проклеить утеплитель, если подвальное помещение нужно утеплять.

Кирпичный ленточный фундамент

На мой взгляд, такой фундамент можно, с натяжкой, конечно, назвать промежуточным вариантом между заливным и сборным. Из положительных качеств он имеет относительную лёгкость монтажа, опять же относительную экономность. Из отрицательных: низкий срок службы, большая гигроскопичность, которая требует качественной гидроизоляции. Отлично подходит для деревянного дома или дома с тонкими кирпичными стенами (1-1,5 кирпича), причём неплохо подходит и для подземной, и для надземной части фундамента. Категорически не подходит для укладки на большую глубину и при высоком уровне грунтовых вод.

Автор:Надежда Фёдорова

 

Cоветуем прочитать:

pnz-remont.ru

Описание фундаментов

Основой любого здания служит фундамент, и его значение трудно переоценить. Фундамент передает нагрузку всей конструкции дома на грунт, поэтому его надежность в большой степени определяет капитальность и долговечность всего сооружения.

Вид фундамента и глубина его закладки определяются исходя из состояния грунтов, конструкции и применяемых материалов строящегося дома.

Грунты делятся на скальные, конгломераты и нескальные, которые, в свою очередь, делятся на связанные (суглинки и глины) и несвязанные (пески и супеси). Проверить качество грунта достаточно просто: выройте небольшую яму на глубину 60-80 см, затем пройдите ручным буром до глубины 2-2,5 м, отбирая образцы грунта с различной глубины. Хорошо, если грунт представляет собой нетронутый песчаник, гравий или скалистые породы. Вполне удовлетворительно, если грунт состоит из слежавшихся строительных отходов, гравия, суглинков и т.п. Если же в состав грунтов входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, строительство дома будет сопряжено с большими материальными затратами.

Рассмотрим подробнее виды грунтов.

Скальные грунты по своим характеристикам делятся на однородные массивы пород с кристаллической структурой и слоистые, осадочные породы (песчаник, известняк, доломиты, сланцы). О прочности этих грунтов говорит само название, на этих грунтах возможно строительство дома любых габаритов. Сложность представляет только разработка скального грунта.

Конгломераты содержат более половины обломков осадочных или кристаллических пород, прочность их достаточна высока.

Пески - прекрасная основа для строительства. Следует помнить, что при уровне грунтовых вод выше глубины промерзания обязательно следует армировать фундамент стальными прутами.

Глины и суглинки - слежавшаяся сухая глина - достаточно хорошее основание для фундамента дома. К сожалению, в природном состоянии глина практически не бывает сухой. Неоднородность глины и различная влажность при замерзании приводит к вспучиванию грунта и, как следствие, к разрушению фундамента, что должно быть учтено при его закладке.

Насыпные грунты характеризуются неоднородным составом, неравномерностью сжимаемости и способностью уплотняться с течением времени.

Пылеватые грунты (плывуны) напоминают жесткую муку или пыль. Строить дом на таком участке опасно и достаточно сложно, в этом случае необходима консультация опытных специалистов.

Кроме качества грунта, необходимо знать глубину его промерзания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, которая для средней полосы составляет 80-100 см. Не лишним будет перед строительством фундамента (и дома в целом) провести инженерную геологию под строительство в Москве, чтобы избежать проблем при эксплуатации дома.

Глубина закладки фундамента зависит также от уровня грунтовых вод. При низком уровне грунтовых вод (больше глубины промерзания плюс 2 м) рекомендуется фундамент закладывать не менее полуметра. При более высоком уровне грунтовых вод (до 2 м от глубины промерзания) рекомендуется фундамент закладывать на глубину промерзания и устанавливать его на подушку из песка и гравия. Минимальное заглубление фундамента - 0,5 м для песчаных грунтов, 0,7 м для глинистых грунтов. Минимальная толщина - 50 см из бутового камня, 35 см из бутобетона.

Следует обратить внимание на связанность грунтов, которая меняется в зависимости от их влажности. Связанность определяют по углу откоса свободно насыпанного грунта и горизонтальной плоскости.

Конструкции фундаментов: А - столбчатый сборный фундамент; Б - столбчатый монолитный фундамент; 1 - гравийно-песчаная подушка; 2 - опорная плита; 3 - засыпной грунт; 4 - сборный железобетонный столб; 5 - арматурный каркас; 6 - монолитный бетон; 7 - асбоцементная труба.

В зависимости от веса конструкции и несущей способности грунта выбирается та или иная конструкция фундамента.

Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты, применяются также и сплошные, свайные, монолитные и сборные типы фундаментов. Возводиться фундаменты могут из любого материала(см. табл. 10).

*Марка цемента снижается при его длительном хранении: за 6 мес. на 25%, за код на 35-49%, за 2 года на 50%.

Ленточные фундаменты закладываются под здания с бетонными, кирпичными, каменными стенами. Они отличаются высокой прочностью, закладываются по всему периметру дома, что влечет за собой большой объем земляных работ и расход строительных материалов.

При строительстве монолитного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован.

Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют. Сборные блочные фундаменты - это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой стальное проволокой. Такой фундамент надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая.

Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Кладут такой фундамент из рядового полнотелого красного влагостойкого кирпича.

Ленточный фундамент: 1 - стена, 2 - цоколь, 3 - отмостка, 4 - раствор цемента, 5 - годроизоляционный материал, 6 - лага, 7 - пол.

Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент и грунтовый условий.

Бутовые фундаменты - при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на влажных грунтах, так как они не пропускают влагу.

Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров.

Фундаменты из различных материалов: а - песчаный, б - бетонный, в - бутовый, д - железобетонный, е - блочный; 1 - крупнозернистый песок; 2 - щебень или гравий; 3 - отмостка; 4 - песчаная подушка; 5 - кирпич; 6 - бутовый камень; 7 - бетон; 8 - бетонные блоки; 9 - грунт; 10 железобетон.

При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе ( щебень, мелкий гравий, песок). Столбчатые фундаменты возводят под здания с легкими стенами: деревянными, каркасными. Для его устройства используют столбы из различных материалов: дерева, кирпича, камня, бетона и др.

как правило, столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой.

В зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом( от 1,2 до 2,5 м).

Деревянные столбчатые фундаменты: А - на бетонной опоре, Б - на деревянной опоре. 1 - столб из бревна, 2 - гидроизоляция, 3 - бетонная опора, 4 - песчаная подушка, 5 - скоба, 6 - деревянная опора.

Между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.

Перемычка необходима, с одной стороны, для стяжки столбов между собой, с другой стороны, она служит основанием для цоколя.

Столбы из деревянных стульев применяют при строительстве срубов и каркасных домов. Древесину для них рекомендуется брать комлевую ( сосновую или дубовую), диаметром не менее 20 см, антисептированную (обмазанную битумом) или обожженную. Деревянные стулья устанавливают не прямо на грунт, а на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они увеличивают площадь передачи давления дома на грунт и повышают устойчивость фундамента.

Рекомендуется также устанавливать деревянные стуля на бетонные или каменные опдкладки.

Стулья заглубляют в землю на менее чем на 125 см. Устаналивают по всему периметру здания на расстоянии 1-2 метра друг от друга (под каждым углом обязательно  должен стоять стул). После установки стульев ямы засыпают слоем грунта 15-20 см, тщательно утрамбовывают.

В два верхних слоя рекомендуется добавлять щебень или крупный гравий. Средний срок службы сосновых стульев - 6-7, дубовых 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза.

Каменные столбы возводят из бутового камня или кирпича-железняка (пережженного кирпича). Обычный красный кирпич малопригоден для этой цели. Если он все же используется, то столбы приходится тщательно изолировать. Столбы из бутового камня должны иметь размер не менее 60х60 см, из кирпича-железняка - 51х51 см, из бутобетона не менее 40х40 см. Под каменными зданиями их располагают на расстоянии 1-2 м друг от друга, но обязательно под каждым углом, несущими простенками и в местах пересечения стен.

Сборные железобетонные фундаменты сооружают обычно в небольших компактных зданиях с подвальной частью или цокольным этажом. Стандартные заводские блоки имеют большой вес, для их установки требуются специальные грузоподъемные механизмы. Блоки устанавливают на уплотненное песчаное основание или бетонные подушки и связывают цементным раствором.

При устройстве в цокольном этаже гаража, котельной или мастерской под всей подвальной частью роют котлован, ровняют его основание и делают по периметру песчаную подушку, на которую рядами устанавливают фундаментные блоки. Швы между блоками тщательно наполняют цементным раствором, а весь фундамент с наружной части покрывают гидроизоляцией. Для заполнения вертикальных швов в стандартных фундаментных блоках предусмотрены специальные выемки, расположенные по всей высоте. Блоки желательно устанавливать с перевязкой швов, как это обычно делают в кирпичной кладке.

Следует своевременно позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для сантехнических коммуникация (водопровод, канализация) и солового электрического кабеля. Для этого в теле фундамента устанавливают стальные, керамические, асбестоцементные или пластмассовые трубы соответствующего диаметра. При отсутствии труб необходимого диаметра гильцы можно изготовить из кровельной стали или дерева. После прокладки коммуникация технологические проемы закрывают просмоленной паклей до полной герметизации.

house.aggress.ru

Ленточный фундамент: особенности обустройства и выбора

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

Ленточный фундамент своими руками с пошаговой инструкцией

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

Основные достоинства:

  • Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
  • Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
  • Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
  • Осадка постройки – минимальна.
  • Сравнительная простота возведения.
  • При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

Недостатки:

  • Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
  • За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
  • Не рекомендуется использовать этот тип  на горизонтально подвижных грунтах.
  • Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

  • если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
  • когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
  • если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­3.

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный  применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения  обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

  • каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
  • плотная глина и суглинок – 35 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок – 30 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
  • плотная глина и суглинок – 85 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

  • каменистый скальный грунт – 45 см;
  • глины – 75-100 см;
  • пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

  • Распланированная и подготовленная площадка.
  • Внешняя стенка.
  • Цоколь.
  • Отмостка.
  • Слой гидроизоляции.
  • Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

Подготовка участка:

  1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
  2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
  3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
  4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
  5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.
  • Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования  используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

  • Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

  1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
  2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
  3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
  4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
  5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
  6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
  7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
  8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду,  а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
  9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
  10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Ленточный фундамент: применение и общие характеристики

Ленточный фундамент для дома и области его применения

Чаще всего устанавливается ленточный фундамент своими руками, так как монтаж не составляет большого труда. Это самый распространенный вид несущего основания, который представляет собой ж/б полосу и проходит по периметру всей постройки.

Применение несущего основания

Фундамент из ленты устанавливается под все стеновые постройки, как внешние, так и внутренние. При этом, по периметру необходимо сохранять одинаковое поперечное сечение.

Несущую конструкцию можно применять:

  • Во время возведения 1-2 этажей из кирпича, бетона, камня.
  • Когда производится строительство с перекрытиями из металла или железобетона.
  • Когда предусмотрено строительство цоколя или подвала.

Ленточные конструкции можно поделить на несколько категорий:

Виды

Применение

Материалы

Ленточный монолитный фундамент.

 

Создается методом заливки сразу на строительной площадке в опалубку, предварительно размеченную под постройку.

Изготовлено из бута или бетона.

Сборная конструкция.

Состоит из ж/б блоков, которые расположены на заранее размеченной поверхности. Сюда можно отнести свайно-ленточный фундамент.

 

Процесс изготовления, производиться из соединения готовых изделий из бетона, который заранее армируются.

Конструкцию из ленты используется, как для тяжелых, так и легких конструкций. Во втором случае, можно применить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его можно закладывать на глубине 0,5 метров. Для тяжелых конструкций производится установка заглубленного фундамента.

Не рекомендуется применять ленточный фундамент на проблемных грунтовых основаниях (с глубоким промерзанием и вспучивающихся грунтах).
Ленточный фундамент, видео, области применения и материалы
Мелкозаглубленный применяется для легких конструкций Ленточный заглубленный фундамент, фото

Данный фундамент устроен таким образом, что подходит для любой строительной области, многие виды можно создать своими руками, без применения специальной техники и привлечения помощи специалистов.

Таблица с видами фундамента и области применения:

Небольшие конструкции.

Кирпичные, бетонные или каменные стены.

Жилые постройки.

Использование сборных и монолитных перекрытий с тяжелым весом.

Жилые постройки с неравномерной усадкой стен.

Благодаря фундаменту, происходит равномерное распределение веса, что предотвращает появление трещин.

Постройки с подвальным помещением.

Используются стены основания в качестве стенок.

Использование материалов для ленточного основания:

Бутобетон.

Раствор, состоящий из песка, цемента и камней. Чаще всего используется скалистых и песчаных оснований. Фундамент укладывается на 10-ти см подушку из гравия или песка.

Железобетон.

Бетонная смесь, которая заливается в заранее приготовленную опалубку с забитыми прутьями.

Блоки.

Это готовые заводские блоки, из которых изготавливается фундамент, длиной до 2,4 метра.

Кирпич.

Данный материал применяется для строительства надземного и подземного цоколя. Нельзя применять при повышенной влажности грунтовых вод, а также необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

Рекомендуется посмотреть видео по созданию ленточного фундамента.

Инструкция по созданию монолитной ленты с использованием бута
Фундаментная подушка и бут

Данный вид конструкции предусматривает заранее выкопанные две траншеи еще до начала всех мероприятий:

  • Первая роится по всему периметру сооружения, а вторая уже под перегородками.
Ширина траншеи должна быть шире на 30 см, чем стены сооружения.
  • Далее, вырытые траншеи заливаются песком и цементом 1:4. Нужно проследить за тем, чтобы раствор был жидким и нормально проникал во все щели между камнями. Заливка производится слоями.
  • Перед тем, как сверху залить смесь, необходимо забутовать 3-ю часть траншеи. Потом заполняется яма камнями на 1/3 и цементируется.
  • Процедура производится до уровня грунтового основания.
Для монолитной конструкции заливка производится на протяжении 2-3 дней.
  • После того, как все работы произведены, можно переходить к обустройству цокольной части. Здесь опять понадобится бут. Верхнюю часть ровняют по уровню.
  • Участок для цоколя готов, основанию необходимо отстояться около месяца, чтобы он полностью подсох и обрел необходимые качества. С появлением теплого времени, можно переходить к стенам.

Возводится бутовый ленточный фундамент сложно, но  цена на него достаточно демократична.

Ленточное основание с армированным поясом
Делаем армированный пояс для ленточного основания

Данный вид основания, мало чем отличается от монолитного фундамента. В этом случае не используется бут:

  • В траншею закладывается арматурная сетка.
  • Пруты соединяются проволокой.
  • Пруты доходят прямо до края системы опалубки.
  • Далее, лента заливается бетоном. Здесь понадобится специальная техника, так как бетонной смеси должно быть много, а заливку необходимо произвести в течение дня.
  • Затем, примерно через две недели опалубка демонтируется и переходится к обустройству гидроизоляционной прослойки.
  • В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, который укладывается во внутреннюю часть сооружения.
  • Затем ровняется внутренняя часть при помощи земли и песка.

Данный вид фундамента наиболее прочный и долговечный. Сборный ленточный фундамент производится из специальных заводских блоков, сделанных из армированного бетона. Рекомендуем посмотреть видео, как произвести расчет ленточного фундамента и постройку.

stroi-dom-info.ru

*** РЕГИОН+: Ленточный фундамент.(описание.)

В зависимости от работы фундаментов под нагрузкой различают фундаменты жесткие и гибкие. Жесткие работают преимущественно на сжатие, гибкие — на растягивающие и скалывающие усилия. Жесткие фундаменты устраиваются на непучинистых грунтах. На всех других видах грунтов лучше устраивать гибкие фундаменты из монолитного армированного бетона. Определение фундамента как "гибкий" совсем не означает, что под действием нагрузки от веса здания и сил морозного пучения он будет извиваться, как веревка. В данном определении подразумевается, что фундамент способен держать изгибающие напряжения, не "трещать", гасить возникающие напряжения и не передавать их на стены здания. Прогиб фундамента, конечно, будет, но он практически не заметен невооруженным глазом. Примером гибкой железобетонной конструкции может служить всем знакомая плита перекрытия в вашей квартире. Соседи этажом выше могут устроить дикую пляску, но плита тем не менее под ними не проваливается, а держит, гасит возникающие напряже­ния и не дает видимого прогиба.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку, равномерно нагруженную вышележащими стенами и передающую эту нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты нужно устраивать по плотному материко­вому грунту естественного уплотнения. Песчаная подготовка под традиционные фундаменты делается толщиной не более 10 см. Ее основное назначение — устранить неровности в плоскости контакта подошвы фундамента и грунта основания, образующиеся при разработке грунта. Другими словами, неровный грунт основания присыпается песком и выравнивается в горизонт. При этом устраняется возможность смятия грунта и выравниваются контактные напряжения по подошве фундамента.

Песчаная подготовка устраивается в глинистых грунтах. В песчаных грунтах при устройстве монолитных железобетонных фундаментов роль песчаной подготовки выполняет слой из тощего бетона, называемый подбетонкой. Толщина подбетонки принимается равной 100 - 150 мм.

Ширина фундамента зависит от толщины стен и передаваемой на фундамент нагрузки. Обычно ширина фундамента и толщина стен равны или ширина фундамента на 100 мм больше толщины стен. Высота фундамента принимается равной двойной ширине. Можно сделать фундамент высотой равной ширине фундамента, но в этом случае потребуется более мощное армирование, т.к. уменьшается сжатая зона поперечного сечения. Монолитный ленточный фундамент мелкого заложения должен быть армирован как в нижнем поясе, гак и в верхнем (рис. 18). Этот фундамент подвержен знакопеременным нагрузкам, его растянутые и сжатые зоны периодически меняются местами. Например, в летнее время на фундамент сверху давит вес здания, а снизу действует отпор грунта, чаще всего эти силы уравновешиваются и в фундаменте не возникают изгибающие напряжения, арматура вроде бы не нужна. В зимний период ситуация меняется, снизу на фундамент давят морозные силы пучения, сверху вес здания и снег. Эти силы неравномерно распределены по площади фундамента и где именно произойдет выпучивание фундамента, а где прогиб, предугадать сложно. Поэтому разумнее расположить арматуру и сверху и снизу, уделяя особое внимание армированию углов и примыканий фундамента. С армированием прямой части фундамента все понятно: проложил стержни от угла до угла и связал с хомутами, чтобы не развалились. Но стыкование на углах двух балок фундамента всегда сопровождается риском. Как тут можно рассуждать? Если смотреть на фундамент со стороны стены, то угол находится на краю балки, а значит, максимальный изгибающий момент будет в центре балки и углу вроде бы ничем не угрожает. Но на самом-то деле все не так, в данном случае балка лежит на грунте, а не на двух опорах, а значит, максимальный изгибающий момент может быть не в центре балки, а где угодно. Если посмотреть на фундамент со стороны угла, то получается, что арматурные стержни подошли к нему с двух сторон и оборвались. То есть, это равносильно тому, что в обычной прямой балке взять и оборвать арматуру в середине балки, а потом ждать от нее работы на изгиб. Поэтому углы ленточного фундамента должны быть проармированы дополни­тельно загнутыми полукругом стержнями и заведены в боковые стены фундамента не менее чем на одну треть их пролетов. Ес­ли сделать армирование таким способом, получится гибкая пространственная конструкция ленточного фундамента, способная держать изгибающие моменты в любых направлениях. Други­ми словами, получится монолитный пояс, напоминающий монолитные пояса, устраивающиеся в зонах землетрясений. На какую глубину погружать ленточный фундамент мелкого заложения? На рисунке 19 изображен график изменения свойств мерзлого грунта в зависимости от глубины промерзания; глядя на этот график, погружать фундамент в грунт не хочется совсем. Из графика следует,что фундамент нужно устанавливать либо ниже глубины промерзания, либо погружать его на глубину растительного слоя. То есть, раз фундамент нельзя поставить прямо на растительный слой, его нужно снять и установить на ту глубину, которая получится. Закапывать его глубже просто не имеет смысла, т.к. избавиться от сил мо­розного пучения (нормальных и касательных) без специальных мер не представляется возможным. Более того, глубина заложения фундамента 50 см от уровня грунта, рекомендованная во многих и многих книжных изданиях для фундаментов мелкого заложения, просто опасна, поскольку на эту глубину приходится максимум сил морозного пучения. Необходимо добавить, что график заимствован из старого учебника для строительных ВУЗов, под редакцией профессоров О. О. Литвинова и Ю. И. Белякова. Не доверять профессуре старой школы нет никаких оснований.Фундамент, не погруженный в грунт, предполагает при своем строительстве изготовление опалубки. Для фундамента, погруженного в грунт, нижней частью опалубки зачастую выступает сам грунт. Возможно ли как-то избавиться от лишней работы по устройству опалубки? Может, можно как-то обойтись без армирования фундамента и добиться его надежной работы? Такой метод существует, и создан он не для того, чтобы сэкономить на досках опалубки, наоборот, этот метод несколько удорожает строительство фундаментов. Но применяя его, можно строить неармированные фундаменты на любую глубину заложения, не опасаясь сил морозного пучения. Метод может быть применен к уже построенным фундаментам с целью их исправления и защиты.Прежде чем перейти к описанию метода строительства ленточного фундамента на любую глубину заложения вне зависимости от степени пучинистости грунта, совершим еще одну экскурсию, теперь в область строительной термодинамики. За нулевую точку отсчета примем ноль градусов по шкале Цельсия, тогда любую из температур можно будет изобразить графически в виде век­ора. В данном случае нас интересуют только отрицательные температуры, воздействующие на грунт. Они изображены на рисунке 20. Вычленим из рисунка единичный вектор холода и рассмотрим его влияние на грунт. Отрицательная температура от действия единичного вектора будет рас­пространяться в грунте по радиусу, равному глубине промерзания. Таких векторов превеликое множество и все они морозят грунт на одинаковую глубину, если все нижние точки радиусов соединить между собой воображаемой линией, то получится нижняя граница промерзания грунта (изотерма нулевых температур), которая и называется глубиной промерзания. Под зданием граница промерзания поднимается вверх, т.к. температура воздуха внутри даже неотапливаемого здания зимой всегда выше, чем температура наружного воздуха. Под отапливаемым зданием изотерма нулевых температур поднимается еще выше и исчезает совсем: грунт под отапливаемым здани­ем не промерзает. Конечно, рис. 20 — это идеализированная картинка, на самом деле действие единичного вектора холода не образует идеально правильный полукруг, в зависимости от составагрунта и влажности линия полукруга будет выглядеть скорее замысловатой кривой. Тем не менее, совокупность единичных векторов приведет примерно к тому же результату.И какой же из всего этого вывод? Оказывается, границу промерзания грунта можно поднимать, достаточно на землю насыпать кучу какого-нибудь хлама и грунт промерзнет на меньшую глубину. А если вместо хлама уложить эффективный утеплитель, например, жесткий пенополиуретан? Тогда при ширине утеплителя, большей чем двойная глубина промерзания, под ним появляется "пятачок" (рис. 21) непромерзающего грунта, на который можно установить фундамент. Даже если толщина утеплителя будет недостаточной для полноценной борьбы с морозом и грунт под утеплителем все равно промерзнет, изотерма нулевых температур будет заметно притянута кверху, что позволит разместить неглубокий фундамент, не опасаясь сил морозного пучения. В любом случае, при утеплении грунта вокруг фундамента, силы морозного пучения будут либо ослаблены и не нанесут заметного урона, либо полностью ликвидированы. Пример, раньше на колхозных лугах оставляли стога сена (теперь по причине воровства и солому не оставляют), чтобы вывезти их зимой волоком. Когда трактор сдергивал стог, под ним оказывалась зеленая травка, т.е. грунт под этим естественным утеплением не промерзал или промерзал незначительно.Однако, не все так просто. Фундаменты возводятся из бетона, камня или кирпича. Все эти материалы обладают большой теплопроводностью, проникновение отрицательных температур в грунт может произойти не­осредственно через тело фундамента, т.е. неглубокий фундамент сам заморозит под собой грунт (рис. 22). Замораживание будет незначительным и маловероятным, все-таки перечисленные материалы обладают тепло-сопротивлением, но тем не менее, оно возможно. Полностью исключить возможность промерзания грунта под фундаментом можно дополнительным утеплением части фундамента, находящейся над поверхностью грунта(рис. 23). Утепление желательно делать современными утеплителями, обладающими низким коэффициентом теплопроводности, негорючими, долговечными, прочными и жесткими. Предпочтение нужно отдать плитным утеплителям, т.к. использование заливных утеплителей в условиях самодеятельного строительства будет проблематичным. Толщина утеплителя как для утепления фундамента (цоколя), так и для утепления грунта подби­рается по расчету. Расчет можно выполнить, руководствуясь СНиПом И-3-79 "Строительная теплотехника" (Стройиздат, 1998) и СНиПом 2.01.01-22 "Строительная климатология и геофизика" (Стройиздат, 1983). В качестве материала фундаментов применяются бетон, железобетон, бут, кирпич. Основными материалами для фундаментов являются железобетон и бетон, которые применяются при устройстве всех видов фун­даментов в различных инженерно-геологических условиях. Железобетонные фундаменты выполняются из бетона марки не ниже В15 с армированием горячекатаной арматурой из стали класса А-Ш. Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжа­тие, в основном для ленточных фундаментов. Бутобетон и бетон применяются наиболее часто при устройстве фундаментов в траншеях при их бетонировании в распор со стенками. В строительстве применяются бутовые, бутобетонные (в бетон втапливают бутовые камни в количестве 25 - 30 % объема кладки) и бетонные фундаменты с уступами или наклонными гранями.По периметру будущей постройки, под планируемыми наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы (рис. 24),

куда укладывают бетон. Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая лопатой и трамбуя штыкованием. Бетон в армированный фундамент желательно залить в один прием. Если все же необходим перерыв в бетонировании, нужно сделать вертикальный рабочий шов в местах наименее значимых для вертикальной перерезающей силы (на опорах). Неармированные фундаменты допускается бетонировать с перерывами, оставляя горизонтальные швы. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжатие, в основном для утепленных ленточных фундаментов.Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда для экономии строительных материалов прибегают к устройству искусственного основания - песчаных подушек. Хотелось бы предостеречь читателя, использование глубокой подстилающей песчаной подушки под подошвой фундамента предполагает ее механическое уплотнение. Толщина песчаной подушки подбирается по расчету. При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными виб­раторами давлением не менее 1,6 т/м3 (1600 кг/м3). То есть для утрамбовки десятисантиметрового слоя песка нужно приложить силу 160 кг/м2. Механическое уплотнение песка предполагает придать этому грунту плот­ность близкую к природной. Помните, выше уже говорилось, что фундамент нужно ставить на грунты есте­ственного уплотнения, т.е. на материк? Уплотнение глубокой песчаной подсыпки должно быть произведено таким образом, чтобы за короткий срок достичь той плотности, которой природа достигала тысячелетия.Без анализа состояния грунтовых вод и предупреждающих мер песчаная подушка под подошвой фундамента может быть заилена миграцией воды. В результате слабопромерзающий и слабопучинистый песчаный грунт будет превращен в пучинистый.Самодеятельные строители совершают ошибку, уплотняя песок проливкой водой, или совсем не уплотняя. В результате вместо экономии средств получается фундамент с непредсказуемыми характеристиками. Проливка подготовки водой ведет к разжижению грунта основания и изменению его прочностных характеристик. Автор может привести сотню примеров, когда построенные на таких фундаментах дачи, бани, гаражи и пр. здания "трещат по всем швам". Если все же решитесь делать глубокую песчаную подсыпку без механического уплотнения, а с проливкой, то проливайте песок хотя бы цементным молоком.

viktor-ego.blogspot.com

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

  • проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
  • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

  • в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

  • в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
  • если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

  • жёсткость конструкции;
  • высокую ремонтопригодность;
  • простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

  1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
  2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
  3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
  4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м2.

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

  1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
  2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90о), а диагонали равны.
  3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

    Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

  4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
  5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

  1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
  2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

    Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

  3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
  4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
  5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

    Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

  1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
  2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

    С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

  3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
  4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

  1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
  2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

    Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

  3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

    Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su

Ленточный фундамент. Строительство, технология и устройство.

Ленточный фундамент широко используется в строительстве частных домов. Он имеет множество достоинств, среди которых возможность создания подвальных помещений, надежность, прочность и другие. Еще одним преимуществом, по сравнению с другими видами, является невысокая стоимость.

 

 

Содержание статьи:

  1. Описание конструкции
  2. Устройство
  3. Строительство
  4. Ленточный фундамент от компании «Стройсервис»

 

Описание конструкции

Ленточный фундамент представляет собой сплошной контур из бетона и арматуры, который повторяет расположение несущих стен будущего строения. Он лежит в основе каждой капитальной стены, обеспечивая надежную опору и передавая нагрузку на грунт. Благодаря сплошной заливке бетоном, может применяться как при строительстве легких деревянных домов, так и массивных построек, выполненных из тяжелых материалов.

В основе ленточной конструкции лежит каркас из арматуры либо железобетонные блоки, соединенные друг с другом. Различают два типа.

 

Монолитный

Предполагает изготовление арматурного каркаса непосредственно на месте строительства и последующую заливку бетоном. Для создания этого типа необходимо собрать опалубку – конструкцию из деревянных досок, напоминающую желоб. В ней монтируют арматуру и заливают бетонную смесь.

Главное достоинство монолитного ленточного фундамента заключается в отсутствии стыков, что приводит к высокой прочности конструкции. Недостатком же можно назвать необходимость разовой заливки бетона. Чтобы его структура была одинаковой на всем протяжении ленты, заливать смесь требуется в один день. Для этого придется одновременно привезти на место строительства большое количество бетонной смеси. Чаще всего при закладке лент с большой протяженностью используется автомобиль со специальным миксером.

 

Сборный

Сборный ленточный фундамент собирается из бетонных блоков, изготавливаемых на заводе. Их привозят на место строительства и укладывают в заранее приготовленную траншею. Все блоки соединяются между собой при помощи арматуры и цемента. Благодаря наличию внутри блоков собственного арматурного каркаса, сборный тип ничем не уступает монолитной конструкции.

Существенным преимуществом является возможность поэтапного возведения основания для дома. Блоки можно приобретать партиями, укладывать в разные дни, что в некоторых случаях помогает сбалансировать бюджет, запланированный на строительство здания.

 

Устройство

При строительстве ленточного фундамента придерживаются определенных правил, которые помогают добиться высоких прочностных характеристик. Одни из основных требований относятся к форме бетонных лент и глубине их заложения.

 

Мелкое заглубление

Глубина, на которую будет заложено основание дома, регулируется траншеей. Она зависит от характеристик грунта на месте строительства, а также расчетных нагрузок, которые будет создавать будущее здание. Закладка малозаглубленного ленточного фундамента целесообразна при строительстве гаража или небольшого дома.

Такой метод предполагает неглубокую траншею, в которой будут создаваться бетонные ленты. Глубина прокладки зависит от степени промерзания грунта и среднегодовой температуры в регионе. В холодное время года, а также во время паводка, многие виды почв могут деформироваться. При этом основание дома начинает испытывать нагрузки, которые «выталкивают» его из земли. Чтобы конструкция сохраняла прочность, следует заранее рассчитать баланс между нагрузкой от здания и глубиной закладки ленточного фундамента. Нагрузка от стен дома на бетонные ленты должна препятствовать их реакции на температурные и другие виды деформаций грунта.

Еще одной технологией защиты от давления почвы в условиях низких температур является его утепление. Данный метод был разработан специалистами из США, Швеции и Норвегии. Он подразумевает покрытие бетонных лент слоем теплоизолирующего материала. В соответствии с научными расчетами, утепленные конструкции малозаглубленного типа применимы при среднегодовой температуре выше нуля. В условиях экстремальных морозов лучше строить свайный фундамент.

Малозаглубленный тип позволяет сэкономить время и финансовые средства на прокладке траншеи. Поскольку необходимость снимать большие пласты почвы отсутствует, подготовка места под такую конструкцию обойдется дешевле, чем под глубоко заглубленный вариант.

 

Глубокое заглубление

Ленточный фундамент с глубоким заглублением требует подготовки соответствующей траншеи. Из-за солидной высоты лент для их создания необходимо использовать большое количество бетонной смеси и арматуры для изготовления каркаса.

Глубокое заглубление используется в регионах со среднегодовой температурой ниже нуля, а также при возведении массивных зданий. Опираясь на нижние слои почвы, такая конструкция позволяет принять большую нагрузку от стен дома.

 

Строительство

Создание ленточного фундамента для дома состоит из нескольких этапов. На каждом из них применяются различные инструменты, материалы и технические средства. Готовясь начать строительство дома, важно представлять, каким образом закладывается его основание, так как от него зависит не только надежность, но и безопасность жилища.

 

Подготовка к строительству

Перед началом создания ленточного фундамента, который является стартом для всего строительства, следует произвести геологические изыскания на участке. Это комплекс мероприятий, направленных на определение характеристик грунта, а также нахождение базовых геометрических точек, по которым будет возведен дом.

В зависимости от вида почвы на месте строительства выбирается тип основания дома. Ленточная конструкция применяется в условиях надежного, крепкого грунта, который не подвержен частым деформациям и перемещению.

Руководствуясь среднегодовой температурой, определяют глубину закладки основания дома. Площадку, на которой будет прокладываться траншея под ленточный фундамент, очищают от растительности, мусора и разравнивают.

 

Прокладка траншеи

Траншею под ленточный фундамент дома можно выкопать как механизированным способом, так и вручную. Ручная копка малоприменима из-за слишком больших затрат времени и сил, однако при строительстве небольших построек этот способ позволяет сэкономить значительный объем финансовых средств. В большинстве же случаев для прокладки траншеи используют экскаватор.

Чтобы траншея под бетонные ленты была проложена правильно, важно разметить ее будущее расположение вместе со всеми ответвлениями. Для этой цели используют колышки, веревки и другие визуальные ориентиры. Разметка участка может входить в комплекс геодезических работ.

Экскаватором изымают грунт в соответствии с намеченной схемой, которая повторяет расположение капитальных стен строения. Ленточный фундамент позволяет легко создавать подвальные помещения, так как его ленты выступают в качестве готовых стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то потребуется выемка грунта не только по местам прохождения лент, но и между ними. В этом случае траншея преобразуется в котлован, размер которого полностью повторяет площадь будущего здания.

 

Песчано-гравийная подушка

Для придания бетонным лентам максимальной прочности их укладывают на подушку, создаваемую из песка и гравия. Песчано-гравийную смесь выстилают на дно траншеи с толщиной слоя, зависящей от массивности планируемого дома. Как правило, утрамбованная подушка представляет собой слой не менее 40 см. Для легких построек подушку можно не создавать, изготавливая ленточный фундамент непосредственно на земле.

Фактором, который делает использование песчано-гравийной подушки обязательным, является сложный грунт. Сюда относятся влажные, глинистые подвижные почвы, которые могут вызвать повреждения бетона, уложенного непосредственно на землю, даже при небольшой нагрузке от дома.

Для защиты песчано-гравийного слоя от размытия его покрывают слоем гидроизоляционного материала. В условиях особо влажных грунтов целесообразно создать специальную дренажную систему, которая будет эффективно отводить грунтовые воды от ленточного фундамента.

 

Изготовление каркаса и опалубки

В случае использования монолитного ленточного фундамента следующим этапом является создание единого каркаса из арматуры. Он полностью изготавливается при помощи сварки внутри траншеи или частями на поверхности земли. Монтаж арматуры лучше доверить профессиональному сварщику, так как от каркаса во многом зависит прочность бетонных лент, а также их способность сопротивляться различным деформациям.

Вид и диаметр прутков арматуры подбирают в зависимости от протяженности лент, их высоты и нормативной нагрузки от здания. Правильно собранный каркас является залогом долговечности ленточного фундамента.
После того, как работы по изготовлению арматурного каркаса будут завершены, приступают к созданию опалубки. Она представляет собой короб из досок, который повторяет форму будущих бетонных лент. Опалубка служит для их формирования. Доски сколачивают таким образом, чтобы их можно было вытащить после затвердевания бетона.

Существует еще одна разновидность опалубки, называемая несъемной. Этот вид остается в траншее после заливки бетона и является частью ленточного фундамента. У несъемной опалубки есть ряд преимуществ. В первую очередь, она дополнительно усиливает основание дома. При использовании деревянных досок такую опалубку можно легко и быстро сделать своими руками. Применение синтетических материалов, например, полистирола, позволяет добиться длительного срока службы, который может доходить до восьмидесяти лет. Опалубка из плит полистирола не подвержена намоканию и гниению, а значит, практически не разрушается.

 

Заливка бетонной смеси

Монолитный тип ленточного фундамента требуется полностью заливать бетоном за короткий промежуток времени. При этом бетон должен быть одной марки. Еще лучше, если смесь будет изготовлена в одно время. Заливка фундамента с такой точностью необходима для наиболее однородной структуры застывшего бетона и достижения высоких прочностных характеристик.

Чтобы привезти на стройплощадку и равномерно распределить в опалубке большое количество бетонной смеси, лучше заказать автомобиль-миксер. Современное оборудование позволяет качественно перемешивать материал даже во время движения, а также удобно выкладывать его в траншею.

 

Укладка бетонных блоков

В случае если основание дома решено собрать из бетонных блоков, этапы создания каркаса и опалубки отсутствуют. После подготовки песчано-гравийной подушки переходят к размещению блоков. Как уже было сказано выше, достоинством такого подхода является возможность проводить работы на протяжении неограниченного времени. Блоки можно укладывать по любой технологии, соблюдая их плотную стыковку.

После того, как все части ленточного фундамента уложены, их скрепляют между собой арматурной обвязкой и цементом, в отличие от винтового фундамента, для обвязки которого требуется сварка или закрутка болтами. Классическим приемом является создание сплошного бетонного слоя, расположенного поверх блоков и связывающего все части в единую конструкцию. Пространство между получившимися лентами и бортами траншеи заваливают землей и утрамбовывают.

 

Ленточный фундамент от компании «Стройсервис»

 

Создание ленточного фундамента – очень ответственное мероприятие. Под небольшое здание, например, при строительстве бани в Челябинске, его можно подготовить своими силами. Когда же речь идет о большом строении, требуются услуги профессионалов. Компания «Стройсервис» занимается строительством домов под ключ, которое невозможно представить без заливки ленточного фундамента. Каждый наш проект начинается с вышеописанных шагов: разметки территории, прокладки траншеи, создания песчано-гравийной подушки и т.д.

Чтобы качественно выполнить каждый из этих этапов, требуются не только квалифицированные кадры, но также техника и инструмент. Благодаря наличию необходимого оборудования, «Стройсервис» проводит работы в короткие сроки и с максимальным качеством. Мы изготавливаем бетонные основания не только под строения, но и под другие конструкции, например, забор из профнастила в Челябинске и области.

«Стройсервис» – это профессиональные работы в строительной сфере. Вы можете заказать услуги электрика, сварщика, каменщика и других специалистов. Заявку на любой вид работ, например, изготовление свайного или ленточного фундамента, можно оформить через сайт, а также обратившись к нам по телефону или электронной почте.

Устройство ленточного фундамента. Часть 1: Состав работ

Важно просто понять изначальную задачу фундамента - предотвращать осадку готового дома, его смещение и наклон.

Правильно спроектированный фундамент передает все нагрузки грунту таким образом, что возможность недопустимой осадки или разрушения здания исключается полностью.

Технология возведения ленточного фундамента включает следующие работы:

  1. привязка фундамента к местности
  2. определение перепада высот
  3. разметка осей фундамента
  4. выемка грунта по периметру и под несущими стенами
  5. устройство песчаной подушки
  6. установка опалубки
  7. установка арматурного каркаса
  8. заливка бетона в опалубку, уплотнение бетона
  9. уход за твердеющим бетоном

Устройство фундамента

  1. грунт
  2. обратная засыпка
  3. песчано-гравийная подушка
  4. монолитный бетонный фундамент
  5. вертикальная гидроизоляция
  6. теплоизоляция
  7. отмостка
  8. наружная отделка цоколя
  9. горизонтальная оклеечная гидроизоляция

 

Перед разработкой котлована снимается растительный слой. Его хранят вдали от подъездных путей и места складирования материалов. Для строительного применения, например засыпки, он не годится.

Котлован роют непосредственно перед возведением фундамента. Перерывы во времени между этими двумя процессами недопустимы, поскольку дно со временем разжижается атмосферными осадками, а стенки осыпаются.

Траншея

Начинают с устройства обноски - ряда столбиков с дощечками, прибитыми сверху, в 1-1,5м от края ям под фундамент. На досках через пропилы натягивают проволоку так, чтобы она совпадала с осями и гранями будущих стен.

Для точной разметки углов применяют "египетский треугольник" с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам используется гидроуровень. Совпадение уровней жидкости в трубках даёт искомую горизонталь.

Контрольные точки переносятся с обноски на поверхность земли с помощью отвеса. Им же контролируется необходимая глубина и горизонтальность траншей.

Подушка

Подушка под фундаментом может выполнять различные функции. В одних случаях она используется для равномерного распределения давления по подошве фундамента, в других призвана улучшать прочностные характеристики основания, в третьих служит для борьбы с негативными свойствами верхнего слоя, например с морозным пучением. Толщина её зависит от свойств основания и определяется расчетом.

На дно ямы засыпают подушку из песка и гравия, слоями по 15-20 см. Самый низ засыпают щебнем. Чтобы щебёнка не «гуляла», сверху её «расклинивают», засыпая песком. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Поверх такой подушки уже можно без опаски устанавливать ленточный фундамент. Толщина подушки определяется на основании расчетов.

Для устройства подушки нельзя использовать так называемый отсев, состоящий из каменных осколков и пыли. Под воздействием грунтовых вод пыль может вымываться, и останется только крошка, что существенно снизит толщину слоя. Хорошо, если это снижение произойдёт равномерно по всему периметру. Если же только с одного края, то усилие на излом может стать настолько сильным, что треснет даже самая надёжная железобетонная конструкция. Особенно это опасно для тяжёлых построек из кирпича.

Установка опалубки

Для устройства щитовой опалубки используют обрезную доску толщиной 25мм. Из неё заранее сколачивают щиты необходимого размера с учетом того, что фундамент должен быть выше уровня земли не менее чем на 30-40см, после чего уже из готовых щитов собирают сплошной короб. Собранная опалубка должна быть надежно зафиксирована. Её укрепляют, устанавливая распорные бруски или подсыпая грунт.

 Это очень важный момент.

Не поленитесь проверить все основные геометрические размеры конструкции лично или попросите строителей сделать это при вас: длины всех сторон, диагонали, размеры комнат, высоту опалубки и ширину будущих стен.

Если есть возможность, сделайте внешние стены опалубки из листового материала, а не досок. В этом случае и вид фундамента станет гораздо привлекательнее, и дальнейшая его обработка не вызовет трудностей.

Дно и стенки подготовленной для заливки бетона опалубки необходимо гидроизолировать (минимально - помазав доски отработанным машинным маслом). Песчаную подушку предварительно заливают тонким слоем цементного раствора, который закрывает все щели опалубки и предохраняет от разлива бетона.

Вентиляционные отверстия

Обязательно спланируйте вентиляционные отверстия, пронизывающие весь фундамент в одном из направлений. Обычно это направление параллельно главному фасаду.

Летом они служат для проветривания подпола, на зиму их закрывают. Вентиляция пространства под черновым полом является обязательным условием долговечности половых лаг, утеплителя, досок чернового и чистового пола.

 

Фундамент под печь

К моменту закладки фундамента желательно определиться с местоположением и типом печи. Фундамент под печь, если она кирпичная, обычно делают независимым от основного. Если планируется использовать более лёгкий камин, основание можно выполнить единым с фундаментом дома.

Информация предоставлена нашим партнером: www.domidei.ru

«назад

Разница между ленточными и подкладными опорами

Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

Ленточные и подкладные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.

Вот все, что вам нужно знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство подходящее использование.

Ленточные опоры

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая чаще всего бывает ровной, но также может быть ступенчатой ​​для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.

Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk

Ленточные опоры - гораздо лучшее решение, чем подкладные опоры при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней высотами, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивного бетонного фундамента.

Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

Ширина опорной полосы часто в три раза больше ширины опорной стены, что обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и почвой.

Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

Подкладки

Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.

Однако, если почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.

Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что подушечное основание не состоит из полос.

Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.

Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

«Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня.”

Подушечки, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в выемке грунта.

Подушки-опоры за счет их образования могут использоваться в нескольких вариантах исполнения.

В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

Какие еще существуют типы фундаментов?

Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не может достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

Заключение

Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.

Если вы все еще не уверены, какой фундамент можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

Ленточный фундамент

Во второй половине 19 века это было обычным явлением (за исключением более скромные жилища), чтобы найти кирпичную опору.Законодательство ближе к концу XIX века требовал бетонного фундамента под стенами. Современные учебников часто рекомендуются бетонные и кирпичные фундаменты, особенно для больших зданий.
Однако в некоторых областях законодательство было проигнорировано. Дома на слева вообще нет фундамента, стена лежит на глиняном грунте около 5 или 6 курсов ниже уровня земли.В других местах дома обычно имел бетонный фундамент примерно дважды ширина стены. Где известь была вяжущим веществом в бетоне, кирпичные опоры иногда все еще использовались, чтобы помочь распределить нагрузку.
К концу 1930-х гг. Строительный контроль, хотя и на местном уровне администрируемый (через постановления) был более последовательным и более обременительным.Типичные основания для «новых» стенок полости показаны на дальнем конце. оставил. Тогда, как и сейчас, глубина фундамента зависела бы от местных условий. условия.
В настоящее время проектирование фундаментов контролируется национальным Строительные нормы и правила. Ленточный фундамент, наиболее распространенная форма, может либо быть «традиционными», либо заполнять траншею.Фонды должны соответствовать определенных стандартов, явных в Регламенте, или разработанных кто-то компетентный в расчетах конструкций. В любом случае дизайн требует утверждения перед началом работы.

Введение

Ленточный фундамент является наиболее распространенной формой фундамента дома в Соединенное Королевство. Ленточный фундамент, как следует из названия, представляет собой полосу или ленту из бетон под всеми несущими стенами.Ширина полосы зависит от от допустимого несущего давления грунта и нагрузки здания. Для более слабых грунтов и / или более тяжелых нагрузок потребуется более широкий фундамент для распределить нагрузку на необходимую площадь земли. Полоска должна быть достаточно глубоко, чтобы нести твердый слой. Глубина также будет зависеть от характеристики почвы. В глинистых грунтах, например, фундамент должны быть расположены достаточно глубоко, чтобы не повлиять на изменение объема, вызванное сезонным движением или деревьями (обычно около 1 метра и более).В песках, гравии и некоторых илах он должен быть достаточно глубоким, чтобы избежать движения, вызванного морозным пучком (обычно около 450 - 500 мм или около того). Впервые в 2004 г. требуются минимальные глубины для ленточных фундаментов. Это 0,45 м там, где есть риск заморозков и 0,75м в глинистых почвах. Это минимум глубины и на практике Регистраторы признают, что фонды могут иметь быть глубже из-за местных условий.
The Фундамент, показанный слева, представляет собой ленточный фундамент с парой ступеней в Это. Это обычное явление, когда участок находится на склоне; они помогают уменьшить объем необходимых земляных работ. На картинке справа показан более поздний этап (тот же участок, другой дом). Блочная кладка подконструкции (плотная блоки) приближается к завершению.Следующим этапом будет добавление сборный цокольный этаж.

Типы фундаментов

Ленточный фундамент обычно бывает традиционным. засыпка полосы или траншеи. В некоторых сжимаемых грунтах фундамент может иметь быть довольно широким. Их часто называют широкополосными фундаментами - на самом деле это просто еще одна форма традиционной полоски.Ленточные фундаменты (из любой тип) также может быть ступенчатым - иногда это кажется довольно сложным но не влияет на то, как они работают. Пошаговое движение происходит только в пологая местность и является средством снижения затрат. Фундаменты всегда должны быть ровными и без ступенек. фундамент может быть довольно глубоким на наклонном участке.
PowerPoint Если вам нужно простое введение в ленточный фундамент перейдите по ссылке слева.Это приведет вас к Powerpoint Последовательность с фотографиями, рисунками и т. д. Последовательность занимает пару минут и показана типовая конструкция фундамента для современного дома. В в любой момент вы можете ускорить последовательность, приостановить ее или просмотреть.
Не забудьте видеоклипы (ссылка на левая рамка экрана).

Традиционная насыпка полосой или траншей?

Как упоминалось выше, фундамент может быть традиционная планка или заполнение траншеи.Они отличаются общей глубиной бетонные - но принципиально не отличаются. См. Следующую страницу увидеть их соответствующие преимущества и недостатки. Нажмите здесь увидеть традиционный ленточный фундамент после того, как блочная кладка подконструкции полный.

Для большинства домов на большинстве типов грунтов фундамент не требует специального дизайн. Взгляните на страницу, посвященную подбору размеров фундамента.

На плане дома справа показан типовой фундамент. макет.фундамент проходит под внешними стенами, а также под внутренние несущие стены. В наши дни в большинстве домов внутренние Несущие стены поддерживают балки верхнего этажа. В старых домах или современные дома с «резной» крышей, внутренние стены часто продолжаются вверх через дом и опорную часть конструкции крыши.

Правила и положения

Существует ряд требований Строительных норм по ленточным фундаментам.Они, в основном, относятся к таким вопросам, как как ширина фундамента, глубина (новинка 2004 г.) изменения уровней, бетонная смесь, проблемы рядом стоки и тд. Для получения более подробной информации перейдите в раздел Bui8lding Regs. (Доступ через домашнюю страницу)

Фундамент широколенточный

Широкий ленточный фундамент - это фундамент шире примерно 750 мм. или так.Может использоваться там, где грунт представляет собой материал с низкой несущей способностью. вместимость. Распределение нагрузки на как можно большую площадь помогает ограничить опорное давление. Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент толщина как минимум равна выступу. В широком фундаменте это было бы означают очень толстую бетонную полосу. Альтернатива - усилить фундамент со сталью. Нажмите на картинку справа, чтобы увидеть это объяснено с помощью некоторых графиков.Фундамент широкополосный не очень часто. Часто дешевле использовать сваи или даже плоты, если полоса скорее всего будет очень широкой.

Деревья

Деревья могут стать настоящей проблемой при проектировании или строительство фундаментов дома. Если деревья расположены очень близко к фундаменту, корни иногда могут повредить фундамент. Чаще встречается и, следовательно, Большую озабоченность вызывает ущерб, нанесенный деревьями в усадочных глинистых почвах.В В жаркую погоду дерево может удалять воду из корневой зоны. Это будет вызвать усадку в глинистой почве. Если деревья были удалены наоборот бывает, глинистая почва медленно набухает (вздымается) по мере того, как земля впитывает воду больше не используется деревом. Обе ситуации могут быть разрушительными. Для большего подробности и некоторые решения нажмите на картинку.

Некоторые практические вопросы для рассмотрения.

  • Глубокие траншеи необходимо сделать безопасными.
  • Фундаменты следует забетонировать как можно скорее после копания. Открыть траншеи опасны, собирают воду, могут обрушиться и вызвать вздутие и / или усадка глинистых грунтов.
  • Узкие траншеи требуют точной разметки.
  • Ниже 1,5 метра или около того могут быть более дешевый.
  • Выемка грунта ниже уровня грунтовых вод может вызвать ряд практических проблемы.
  • Заливка траншеи выполняется быстро, но необходимо соблюдать осторожность при вводе служебных каналов. позиционирование.
  • Если требуются ступеньки, держите их на высоте кирпича или блока - резка дорого.
Решение выбрать традиционный ленточный фундамент или засыпка траншеи (при условии, что они оба целесообразно, конечно) зависит от ряда факторов.Это включает, стоимость, скорость, целостность конструкции, практичность и безопасность. Два блоки текста и графики ниже объясняют некоторые из этих факторов более подробно. деталь. Щелкните каждое изображение, чтобы найти еще один или два подробных пункта. Примечание что хотя традиционный ленточный фундамент показан с двумя листами блочная кладка, широкие траншейные блоки (эквивалентные полной ширине пустотелая стенка) становятся все более распространенными.
Причины выбора....
  • Проверенный метод, большинство строителей знакомы с традиционной полосой фундамент
  • Ошибки (например, выезд) не так уж дороги, чтобы исправить один раз бетон заливается
  • Строителю может понадобиться работа, чтобы занять каменщика
  • Услуги в основном будут проходить через стену над бетоном - так что не неотложная проблема
  • Дешевле, чем заполнение траншей, для более широких фундаментов

А

  • Требуется рабочее место каменщикам
  • Стены легко повреждаются при засыпке
  • Глубокие траншеи требуют обшивки и подкоса И МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМ
  • В глинистых почвах земля может набухать или сжиматься, вызывая оседание или вспучивание
Причины выбора....
  • Фундамент завершается довольно быстро
  • Глинистые почвы с меньшей вероятностью набухают или усаживаются, поскольку траншеи могут быть завершено быстро
  • Снижение потребности в обшивке и подпорках - значительная экономия средств
  • Людям не нужно работать у основания траншеи - намного безопаснее, особенно в глубоких фундаментах
  • Отсутствие риска обрушения траншей (после укладки бетона) и блокировка повреждающая
  • Затянет небольшие слабые места в основании траншеи

А

  • Входные каналы для обслуживания необходимо осторожно размещать
  • Требуется хороший подъезд для бетонного грузовика; (или бетононасос необходимо)
  • Дорого, если фундамент должен быть широким или становиться широким, потому что борта траншеи обрушиваются.
Ширина простой полосы основы зависят от
  • характер земли; в частности его допустимая опора давление
  • нагрузка на здание
  • потребность в рабочем пространстве (для каменщиков и т. Д.)
Фундамент, показанный справа, имеет ширину около 600 мм
Глубина опоры будет наибольшее из следующего:
  • глубина до выбранного слоя подшипников
  • глубина обычно не менее 1000 мм в глинах, подверженных сезонному перемещению (см. Б.Regs - раздел по фондам)
  • глубиной, возможно, более 1000 мм в местах расположения деревьев или срублено
  • в песках, мелах и других морозоустойчивых почвах глубиной ниже зона действия мороза. Это может быть 450 мм или около того, возможно, больше в горные районы или районы, подверженные длительным морозам
  • глубина, достаточная для минимизации нагрузки на смежные службы
Фундамент справа примерно 1200 мм в глубину (и 500 в ширину)
Ленточный фундамент можно разработан инженерами, но есть более простой подход: подходит для многих типов почв.Таблица в Строительных правилах (упрощенная версия таблицы в BS 8103) определяет подходящую ширину фундамента для заданных нагрузок и грунтовые условия. Процедура довольно проста; вы устанавливаете массу здания, преобразуйте это в килоньютон (единица силы), добавьте накладные грузы мебели, снега и т. д. (из опубликованных таблиц), а затем см. Таблицу. Слева показан простой пример.
Еще более простой подход: использовать BS 8103.Это похоже в принципе; основное отличие в том что нагрузки не нужно рассчитывать. Серия таблиц в Стандарт определяет различные условия нагрузки, например, высоту стены и характер нагрузки. После того, как нагрузки и количество этажей были определенную ширину фундамента можно определить по двум таблицы. Первая таблица содержит букву (A-J), что означает категорию нагрузки, вторая таблица (на следующая страница и такая же, как и на предыдущей пункт) определяет ширину фундамента.

BS 8103 применяется только к жилым зданиям не более трех этажей и в «традиционном» строительстве. Есть еще несколько ограничения по высоте этажа, ветровой нагрузке, пролетам пола и крыши и т.п.

Примечание. Здания, не подпадающие под действие стандарта BS 8103 или «считается удовлетворяющим» положениям Строительных норм и правил. специальный дизайн.

Камень или грунт

Простое полевое испытание

Минимальная ширина фундамента в мм для нагрузки в кН на метр пробега (буквы относятся к таблицам нагрузок)

Тип

Состояние

20

30

40

50

60

70

80

90

100

А B C D E F грамм ЧАС J
Скала Жесткий Требуется как минимум пневматический или другой инструмент с механическим приводом для выемки грунта. Равный до ширины стены
Гравий, песок Компактный Требуется выбор для раскопки. Деревянный колышек, квадрат 50 мм, жесткость хода более 150 мм. 250 300 400 500 600 650 800 900 1000
Глина песчаная Жесткий Не может быть отлит в пальцы.для выемки грунта требуется кирка или лопата с пневматическим приводом. 250 300 400 500 600 650 800 900 1000
Глина песчаная Фирма Может быть отформован в пальцами со значительным давлением и может быть извлечен лопатой. 300 350 450 600 750 850 950
Песок, илистый песок, глинистый песок Свободный Сухие комочки могут иметь незначительные сплоченность, но легко распадается на пальцы.Легко копается лопатой. Колышек 50 мм можно легко забить. 400 600 Все, что показано темно-синим, выходит за рамки этого Таблица. Эти основы потребуют специальной разработки.
Ил, глина, глина песчанистая, глина илистая Мягкий Легко формуется в пальцами и легко раскапывается. 450 650
Ил, глина, глина песчанистая, глина илистая Очень мягкий Истекает между пальцами, когда выжал. 600 850
Торф
Заливка / грунт

5.Фундаменты - Строительные исследования

Функции

· Обеспечить ровную кровать, на которой строить.

· Для поддержки и передачи нагрузка здания на недра.

· Ограничить поселение.

· Чтобы закрепить здание.

Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:

· Собственные нагрузки = Вес дом

· Живые нагрузки = Вес мебель, снег и т. д.

· Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру -

Фундаменты следует брать на такую ​​глубину, чтобы позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д. Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус. под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки минимум и постараться избежать неравного урегулирования.

При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует основы.Инженер посетит объект, проведет расследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую вместимость и т. д.

Затем инженер определит тип наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера арматуры и т. д.Инженер позволит иметь большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, где будет всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок, однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные Пример разрушения фундамента - падающая башня Пизы в Италии.Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не экономически возможно в жилых домах.

Проблемы с почвой

Поселение в зданиях видео 1

Поселение в зданиях видео 2

Поселок

Поселение - это тенденция здания к погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить. медленно в течение многих лет. Пока здание устанавливается равномерно (все при той же скорости), вообще нет проблем. Дифференциальный расчет возникает, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой. Это может привести к растрескиванию здания и даже обрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

· Разница в несущей способности

Если здание построено на базе, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше другого.

· Морозное пучение

Если Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.

· Усадка почвы

Во время летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или сокращаться. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

· Расширение почвы

Если дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.

· Фундамент перегрузочный

Если на одной стороне здания размещается больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:

-Изменения в здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку.

-Дополнительная загрузка из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.

Деревья

Во избежание усадки и набухания почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного бесплатные крыши.

Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает они были прикреплены к земле, не позволяя ветру опрокинуть их.

Проблемы проектирования

Ширина / пропорции
Фундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к почва. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как стена.

Жесткость
Когда груз помещается на бетонную балку или фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. Для по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью, сильный в напряжении. Для получения наилучшего результата от армирования следует помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие. для предотвращения коррозии.

Материалы
Фундаменты делают из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь:

· однокомпонентный цемент.

· мелкий агрегат с тремя портами (песок).

· шесть частей грубого заполнителя (гравий).

Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон разливается в траншеи и выкладывается вручную. Затем его уплотняют и выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

Хардкор
Хардкор - это щебень, который используется в качестве несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением.

Вибрация
При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.

Факторы влияющие на прочность бетона в фундаменте

· Неправильное размещение и / или калибровка арматуры.

· Фонд размещен на неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему заселению.

· Заливка фундамента неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в перед схватыванием бетон испарится).

· Размещение блока на свежем плита, прежде чем она успеет застыть.

· Использование неподходящего водного цемента соотношение.

· Слишком много воздуха в смеси, вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.

Фонды типы
Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом:

- загрузка здания.
- несущая способность почвы.
- стоимость.
- почвенно-температурный режим.

Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут относиться к категории:

в фундаменты ленточные.

Ленточный фундамент - самый распространенный тип фундамента, используемый для бытовых жилища. Ленточный фундамент - это фундамент, проходящий по всей длине. каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:

· вес здания передается через несущие стены (в отличие от колонн).

· вес здания относительно низко.

· структурный дизайн постройка относительно проста.

Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.

Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2.Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.

Здание может опираться на грунтовые балки и сваи, снятые до прочного основания, но в этом случае выбранное решение состоит в том, чтобы спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкий участок номинальной ширины.

Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, встречающиеся во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, опора будет рассчитана на пролет 2.5 м поперек предполагаемых впадин. Это значение было получено из руководящих указаний по местным впадинам, которые были даны позже на фундаментах плотов. Плита пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.

Загрузки


Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности.Затем, как обычно, нагрузки должны быть скорректированы для расчета отдельных элементов в предельном состоянии.

Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторинг нагрузок для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки γP, чтобы покрыть как статические, так и приложенные нагрузки надстройки из рис. 11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).

Рис.11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по статическим и внешним нагрузкам.
Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки равен γP = 1,46.

Вес основания и засыпки, f = средняя плотность × глубина
= 20 × 0,9
= 18,0 кН / м2

Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.

Определение ширины фундамента
Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.

Минимальная ширина фундамента равна


Принять ленточный армированный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 ( см. Рис. 11.23 ).

Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента - нагрузки и опорные давления.


Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры
Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.

Таким образом, vu

Нагрузка для перекрытия углублений
В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, - это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как

.
Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
Предельный момент из-за перекрытия фундамента - предполагается, что он просто поддерживается - в локальной депрессии 2,5 м составляет Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.
Таким образом, vu

Впадина на углу здания
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием. Углубление
может также произойти в углу здания, где две опоры встречаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.

Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры - арматура.

Толщина ленточного фундамента | Строительство и проектирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент изготавливается из непрерывной ленты, обычно бетонной.В основном они разрабатываются под несущими стенами. Эту непрерывную полосу можно использовать в качестве ровного основания, на котором сооружается стена, и она имеет ширину, необходимую для распространения нагрузки на фундамент на участок грунта, который может выдержать нагрузку, лишенную ненадлежащего уплотнения.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания, а также от нагрузки на фундамент. Ширина фундамента для аналогичной нагрузки будет уменьшена, если несущая способность грунта будет больше.

Различные факторы, такие как ухудшение состояния, типы грунта и глубина фундамента, в основном влияют на толщину ленточного фундамента. Ниже приводится подробная информация о толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента эквивалентна выступу от поверхности основания или стены, но не должна быть менее 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент имел достаточную твердость и, как следствие, мог склеивать слабые карманы в почве.

Кроме того, он противостоит продольной силе, возникающей в результате теплового сжатия и расширения, а также увеличения влажности опорной стены. Если тип грунтового основания - глина, то набухание глины должно быть большим и оказывать давление на фундамент. Следовательно, важно установить минимальный предел для ленточного фундамента.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью с целью противодействия сдвиговым и изгибающим моментам, которые могут привести к обрушению выступа фундамента.

Если арматура не имплантирована в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет регулировать его толщину.

Толщина бетона должна быть достаточной для устранения разрушения при изгибе. Ступенчатый или наклонный переход можно использовать до заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Часто ленточный фундамент проектируется обычным образом, выбирая толщину, которая препятствует возникновению растяжения в основании ленты. Такая толщина обычно эквивалентна удвоенному выступу полосы.

И наоборот, обеспечивается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. Исходя из этого распределения нагрузки, небольшое напряжение растяжения у основания фундамента является допустимым, но его величина неизвестна.

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Существует четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной.По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.

Фундаменты с глубокой ленточкой
Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм.Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.

Фундамент для засыпки траншеи
Фундамент для засыпки траншей заполняет котлован бетоном почти до самого верха. Хотя этот метод дороже, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает.Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.

Фундаменты на плотах
Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к движению грунта. Усиленный плот налит поверх прочного хардкорного каркаса и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента. Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом.Эта кольцевая балка может быть изготовлена ​​заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться уже готовые арматурные каркасы в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.

Ключевые моменты
  • Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
  • Убедитесь, что основание траншеи под фундаментом чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов.Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к ​​основанию. Идеальная ситуация - вырыть траншею и залить бетоном в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
  • Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться с соблюдением строгих правил и должна быть покрыта.
  • Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды, чтобы узнать о возможных морозах, потому что ночные морозы могут испортить бетон.
  • Если вы решили использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
  • Найдите ближайший пункт проката, чтобы получить срочные услуги, например, водяной насос на случай затопления.

Переполненность участка
Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места. Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте контейнер для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.

Фондов

Фондов

Фонды

Типы фундаментов

Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушечки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты глубокие
включают сваи, свайные стены, диафрагменные стены и кессоны.


Типы фундаментов

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения - фундаменты, заложенные вблизи подготовленной поверхности земли; как правило, если глубина фундамента (D f ) меньше ширины фундамента и менее 3 м.Это не строгие правила, а просто рекомендации: в основном, если нагрузка на поверхность или другие условия поверхности влияют на несущую способность фундамента, это «неглубокий». Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностные грунты достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать приложенные нагрузки; они, как правило, не подходят для слабых или сильно сжимаемых почв, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, современные озерные и аллювиальные отложения и т. д.


Фундамент мелкого заложения

Падовый фундамент

Фундаменты с подкладкой используются для поддержки отдельных точечных нагрузок, например, от несущей колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если они необходимы для распределения нагрузки от тяжелой колонны. Фундаменты с подушечками обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие фундаменты с подушками.


Фундамент мелкого заложения

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо, если линия колонн нуждается в опоре, когда положение колонн настолько близко, что отдельные опорные основания были бы неприемлемыми.


Фундамент мелкого заложения

Плотные фундаменты

Плотные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции.Они используются, когда нагрузки на колонны или другие нагрузки на конструкцию близки друг к другу и отдельные опорные основания взаимодействуют друг с другом.

Плотный фундамент обычно представляет собой бетонную плиту, простирающуюся по всей загруженной площади. Он может быть усилен ребрами или балками, встроенными в фундамент.

Фундаменты на плотах имеют то преимущество, что они снижают дифференциальные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным движениям между позициями загрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку могут распределять нагрузки на большую площадь.


Типы фундаментов

Фундамент глубокий

Глубокие фундаменты - это фундаменты, заложенные слишком глубоко под готовой поверхностью грунта, чтобы на их несущую способность основания влияли условия поверхности, обычно это происходит на глубине> 3 м ниже уровня готовой земли. К ним относятся сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие подушечные или ленточные фундаменты. Глубокие фундаменты могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие и более подходящие слои на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.

Сваи представляют собой относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки на фундамент через слои почвы с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим соображениям, конструкционным соображениям или условиям почвы желательно передавать нагрузки на слои за пределами практической досягаемости фундаментов мелкого заложения. В дополнение к опорным конструкциям сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым и опрокидывающим силам.

Опоры - это фундаменты, способные выдерживать большие нагрузки на конструкцию, которые сооружаются на месте в глубоких выработках.

Кессоны представляют собой форму глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.

Компенсированные фундаменты - это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжений, вызванных земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением, создаваемым фундаментом.Таким образом, прикладываемое чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий фундамент.


Фундамент глубокий

Сваи

Свайные фундаменты можно классифицировать по
тип сваи
(разные конструкции, которые должны поддерживаться, и разные условия грунта, требуют разных типов сопротивления) и
тип конструкции
(можно использовать разные материалы, конструкции и процессы).


Сваи

Типы свай

Сваи часто используются, потому что на достаточно малых глубинах невозможно найти адекватную несущую способность, чтобы выдержать нагрузки конструкции. Важно понимать, что сваи получают опору как от концевого подшипника , так и от кожного трения . Пропорция несущей способности, создаваемая либо торцевым подшипником, либо поверхностным трением, зависит от условий почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.


Типы свай

Концевые опорные сваи

Концевые несущие сваи - это сваи, оканчивающиеся твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как скала или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления слоя у носка сваи.


Типы свай

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или адгезии.Это обычно происходит, когда сваи не достигают непроницаемого пласта, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их несущая способность определяется частично концевой опорой и частично поверхностным трением между заделанной поверхностью почвы и окружающей почвой.


Типы свай

Сваи редукционные

Сваи, уменьшающие оседание, обычно закладываются под центральной частью фундамента плота, чтобы уменьшить дифференциал осадки до приемлемого уровня.Такие сваи укрепляют почву под плотом и помогают предотвратить перекос плота в центре.


Типы свай

Сваи натяжные

Конструкции, такие как высокие дымоходы, опоры электропередачи и пирсы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, и поэтому часто используются сваи, чтобы противостоять возникающим подъемным силам на фундаменте. В таких случаях возникающие силы передаются на грунт по длине заделки сваи.Сила сопротивления может быть увеличена в случае буронабивных свай за счет недостаточного расширения. При проектировании натяжных свай необходимо учитывать эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления вала примерно на 10-20%.


Типы свай

Сваи с боковой нагрузкой

Почти все свайные фундаменты подвергаются, по крайней мере, некоторой степени горизонтальной нагрузки. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, будет небольшой, и никаких дополнительных расчетов конструкции обычно не требуется.Однако в случае причалов и пристаней, несущих ударные силы швартованных судов, свайных оснований для опор мостов, эстакад для мостовых кранов, высоких дымоходов и подпорных стен, горизонтальный компонент относительно велик и может оказаться критическим при проектировании. Традиционно сваи в таких случаях устанавливаются под углом к ​​вертикали, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление за счет составляющей осевой нагрузки сваи, которая действует горизонтально. Однако способность вертикальной сваи противостоять нагрузкам, приложенным нормально к оси, хотя и значительно меньше, чем осевая способность этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «сгребающих» или «битых» сваях, установка которых является более дорогой. .Поэтому при проектировании свай для восприятия поперечных сил важно учитывать это.


Типы свай

Сваи в насыпи

Сваи, проходящие через слои средне- или плохо уплотненного заполнителя, будут подвержены влиянию отрицательного поверхностного трения , которое создает нисходящее сопротивление вдоль вала сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит по мере того, как заливка затвердевает под действием собственного веса.


Сваи

Виды свайных конструкций

Вытесняемые сваи вызывают смещение почвы как в радиальном, так и в вертикальном направлении, когда вал сваи забивается или вдавливается в землю. При использовании несмещаемых свай (или сменных свай) грунт удаляется, а образовавшаяся яма, заполненная бетоном или сборной бетонной сваей, опускается в яму и заливается раствором.


Виды свайного строительства

Сваи вытесняющие

Пески и зернистые почвы имеют тенденцию уплотняться в процессе смещения, тогда как глины имеют тенденцию к вспучиванию.Сами вытесняющие сваи можно разделить на разные типы, в зависимости от того, как они построены и как они вставляются.


Сваи смещения

Полностью готовые вытесняющие сваи

Они могут быть из сборного железобетона;
армированный по всей длине (предварительно напряженный)
шарнирный (усиленный)
полый (трубчатый) профиль
или они могут быть из стали различного сечения.


Сваи смещения

Сваи забивные и забивные

Этот тип сваи может быть двух форм. Первый включает в себя вбивание временной стальной трубы с закрытым концом в землю для образования пустоты в почве, которая затем заполняется бетоном по мере извлечения трубы. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба остается на месте, образуя прочный кожух.


Сваи смещения

Винтовые забивочные сваи

Конструкция этого типа выполняется с использованием специального шнека.Однако почва уплотняется, а не удаляется, поскольку шнек ввинчивается в землю. Шнек установлен на полой штанге, которую можно заполнить бетоном, поэтому, когда необходимая глубина будет достигнута, бетон может быть закачан вниз по штоку, и шнек будет медленно отвинчиваться, оставляя сваю на месте.


Сваи смещения

Способы установки

Сваи забиваются или вдавливаются в грунт.Можно использовать несколько различных методов.


Способы установки

Падение веса

Падающий груз или отбойный молоток - это наиболее часто используемый метод установки вытесняющих свай. Вес примерно в два раза меньше веса сваи поднимается на подходящее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по головке сваи. При забивании полой трубы сваи вес обычно воздействует на пробку в нижней части сваи, таким образом уменьшая любые избыточные напряжения по длине трубы во время вставки.

Вариантами простого отбойного молотка являются отбойные молотки одностороннего и двустороннего действия . Они приводятся в движение паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молоте одностороннего действия вес поднимается сжатым воздухом (или другими средствами), который затем выпускается, и весу позволяют упасть. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молоток двустороннего действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется при движении молота вниз. Однако этот тип молота не всегда подходит для забивки бетонных свай.Хотя бетон может выдерживать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молота, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к разрушению бетона. Вот почему бетонные сваи часто подвергаются предварительному напряжению.


Способы установки

Дизельный молот

Быстрые контролируемые взрывы можно производить от дизельного молота. Взрывы поднимают таран, который используется для забивания сваи в землю.Хотя поршень меньше веса, используемого в отбойном молотке, повышенная частота ударов может компенсировать эту неэффективность. Этот тип молота наиболее подходит для забивки свай через несвязные зернистые грунты, где большая часть сопротивления приходится на торцевую опору.


Способы установки

Вибрационные методы забивки свай

Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивании свай через несвязные зернистые грунты.Вибрация сваи возбуждает зерна грунта, прилегающие к свае, делая грунт почти свободным, что значительно снижает трение вдоль вала сваи. Вибрация может создаваться электрически (или гидравлически) вращающимися в противоположном направлении эксцентриками, прикрепленными к головке сваи, обычно действующими с частотой около 20-40 Гц. Если эту частоту увеличить примерно до 100 Гц, это может вызвать продольный резонанс в свае, и скорость проникновения может достигать 20 м / мин в умеренно плотных зернистых грунтах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, распространение шума и вибрации также может привести к заселению близлежащих зданий.


Способы установки

Способы установки домкратом

Домкратные сваи чаще всего используются для опор существующих конструкций. Выкопав грунт под конструкцией, можно вставить короткие куски сваи и втолкнуть их в землю, используя в качестве реакции нижнюю часть существующей конструкции.


Виды свайного строительства

Сваи несмещающие

При использовании несмещаемых свай почва удаляется, а образовавшаяся яма заполняется бетоном или, иногда, сборная бетонная свая опускается в яму и заливается раствором. Глины особенно подходят для этого типа образования свай, поскольку в глинах требуется только стенка скважины. опора близко к поверхности земли. При бурении более неустойчивых грунтов, таких как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадных труб или опор, например, бентонитовая суспензия.В качестве альтернативы раствор или бетон можно вводить из шнека, вращающего гранулированный грунт. Таким образом, существует четыре типа несмещаемых свай.

Этот метод строительства создает неравномерную поверхность раздела между стволом сваи и окружающей почвой, что обеспечивает хорошее сопротивление поверхностному трению при последующей нагрузке.


Сваи несмещаемые

Буронабивные сваи малого диаметра

Обычно они имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штатива.Оборудование состоит из треноги, лебедки и троса, управляющего различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой диаграмме.

В зернистых почвах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидной заслонкой внизу. Для проведения раскопок этого типа необходима вода. При перемещении корпуса вверх и вниз на дне ствола скважины происходит разжижение грунта (так как под корпусом создается низкое давление, поскольку разжиженный грунт быстро перемещается вверх), и он течет в корпус, и его можно поднять на лебедку. поверхность и опрокинуты.При просверливании сыпучей почвы существует опасность чрезмерного разрыхления материала по бокам отверстия. Чтобы предотвратить это, необходимо продвинуть временную обсадную колонну, вбив ее в землю.

В связных грунтах ствол скважины продвигается путем многократного опускания инструмента крестообразного сечения с цилиндрической режущей кромкой в ​​грунт и последующего подъема его на поверхность вместе с грунтовым грузом. Оказавшись на поверхности, глина, которая прилипает к крестообразным лезвиям, разделяется на пары.


Сваи несмещаемые

Буронабивные сваи большого диаметра

Большие скважины диаметром от 750 мм до 3 м (с 7-метровыми нижними расширениями) возможны при использовании роторного бурового оборудования. Шнековая установка обычно монтируется на кран или грузовик.

Спиральный или ковшовый шнек, показанный на этой схеме, прикреплен к валу, известному как штанга Келли (телескопический элемент квадратного сечения, приводимый в движение горизонтальным вращателем).При использовании этой техники возможна глубина до 70 м. Использование бентонитовой суспензии в сочетании с бурением ковшовым шнеком может устранить некоторые трудности, связанные с бурением мягких илов и глин, а также рыхлых зернистых грунтов без постоянной поддержки обсадными трубами. Одним из преимуществ этого метода является возможность недостаточного расширения. При использовании расширяющегося бурового инструмента диаметр основания сваи может быть увеличен, что значительно повысит несущую способность сваи на конце.Однако недостаточное расширение - это медленный процесс, требующий остановки бурения для смены инструмента, и медленный процесс при фактической операции недостаточного расширения. В глине часто предпочтительнее использовать более глубокий стержень с прямыми сторонами.


Сваи несмещаемые

Частично формованные сваи

Этот тип сваи особенно подходит в условиях, когда земля переувлажнена или когда есть движение воды в верхнем слое почвы, что может привести к выщелачиванию цемента из монолитной бетонной сваи.Скважину просверливают обычным способом, а затем в нее опускают кольцевые секции для получения полой колонны. Затем можно разместить арматуру и нанести раствор на основание сваи, вытесняя воду и заполняя зазор снаружи и сердцевину внутри колонны.


Сваи несмещаемые

Сваи, залитые цементным раствором или бетоном

Использование шнеков непрерывного действия становится все более популярным методом при строительстве свай.Эти сваи обладают значительными экологическими преимуществами при строительстве. Их уровень шума и вибрации низкий, и нет необходимости во временной обсадной колонне ствола скважины или бентонитовой суспензии, что делает его пригодным как для глин, так и для сыпучих грунтов. Единственная проблема в том, что они ограничены по глубине до максимальной длины шнека (около 25 м). Сваи строятся путем ввинчивания шнека непрерывного действия в землю на необходимую глубину, оставляя почву в шнеке. Затем раствор (или бетон) может быть выдавлен вниз по полому валу шнека, а затем продолжает накапливаться снизу по мере того, как шнек с грузом грунта извлекается.Затем арматуру можно опустить до схватывания раствора.

Альтернативная система, используемая в зернистых почвах, заключается в том, чтобы оставить почву на месте и смешать ее с цементным раствором под давлением, когда шнек вынимается, оставляя столбик земли, армированной цементным раствором.


Сваи

Факторы, влияющие на выбор сваи

Есть много факторов, которые могут повлиять на выбор свайного фундамента. Перед принятием окончательного решения необходимо рассмотреть все факторы и принять во внимание их относительную важность.


Факторы, влияющие на выбор сваи

Расположение и тип конструкции

Для конструкций над водой, таких как причалы и пирсы, наиболее подходящими являются забивные или забивные сваи (в которых оболочка остается на месте). На суше выбор не так прост. Приводные монолитные типы обычно самые дешевые при умеренных нагрузках. Однако часто бывает необходимо, чтобы сваи устанавливались так, чтобы не вызывать какого-либо значительного подъема грунта или вибрации из-за их близости к существующим конструкциям.В таких случаях наиболее подходит буронабивная набивная свая. Для тяжелых конструкций, испытывающих большие нагрузки на фундамент, обычно наиболее экономичны буронабивные сваи большого диаметра. Домкратные сваи подходят для опор существующих конструкций.


Факторы, влияющие на выбор сваи

Состояние почвы

Забивные сваи нельзя экономично использовать в грунтах, содержащих валуны, или в глинах, когда вертикальное волнение грунта может быть опасным.Точно так же буронабивные сваи не подходят для рыхлого водонасыщенного песка, а недорасвернутые основания нельзя использовать в несвязных грунтах, поскольку они подвержены обрушению до того, как можно будет уложить бетон.


Факторы, влияющие на выбор сваи

Прочность

Это обычно влияет на выбор материала. Например, бетонные сваи обычно используются в морских условиях, поскольку стальные сваи подвержены коррозии в таких условиях, а деревянные сваи могут быть повреждены буровыми моллюсками.Однако на суше бетонные сваи не всегда лучший выбор, особенно там, где почва содержит сульфаты или другие вредные вещества.


Факторы, влияющие на выбор сваи

Стоимость

При принятии окончательного решения о выборе сваи большое значение имеет стоимость. Общая стоимость установки свай включает в себя фактическую стоимость материала, время, необходимое для забивки свай в плане строительства, испытательную нагрузку, расходы на инженера по надзору за установкой и погрузкой, а также организационные и накладные расходы, понесенные между моментом первоначальной установки. расчистка площадки и время начала строительства надстройки.


Сваи

Свайные группы

Сваи чаще устанавливаются группами, а не одиночными. Группу свай следует рассматривать как составной блок из свай и грунта, а не как набор отдельных свай. На вместимость каждой сваи может повлиять забивка последующих свай в непосредственной близости. Уплотнение грунта между соседними сваями может привести к более высоким контактным напряжениям и, следовательно, к увеличению пропускной способности ствола этих свай.Конечная вместимость группы свай не всегда зависит от индивидуальной вместимости каждой сваи. При анализе емкости свайной группы необходимо учитывать 3 режима отказа.
Разрушение одной сваи
Отказ рядов свай
Отказ блока
Способы вставки, условия грунта, геометрия группы свай и то, как группа ограничена, - все это влияет на поведение любой группы свай. Если группа выйдет из строя как блок, полное трение вала будет мобилизовано только по периметру блока, поэтому любое увеличение пропускной способности вала отдельных свай не имеет значения.