Монолитный фундамент мелкозаглубленный – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Мелкозаглубленный фундамент монолитный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) – разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант – песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и “заморозить” стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 2 м – 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 3 м – 75 см;
• при промерзании грунта более 3 м – 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице – 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. [expert_bq id=182] Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых – определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 “Ширина подошвы” и графе 3 “Толщина подушки” через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе “Вариант армирования” указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых – определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку – это значит сделать 2 слоя: первый – крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй – мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально – 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола “по грунту”. В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная – когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя – изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция – дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки – эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

• ФБС – прямоугольные сплошные конструкции;
• ФЛ – блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

‘; blockSettingArray[0][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[0][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[4] = []; blockSettingArray[4][«setting_type»] = 5; blockSettingArray[4][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[4][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[4][«minHeaders»] = 0; jsInputerLaunch = 15;

fazenda.guru

Надёжный мелкозаглубленный фундамент

При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом строительства. Существуют малозаглубленные плиты, столбы, ленты. Сваи всегда погружают ниже промерзания, поэтому они попадают в категорию заглубленных фундаментов по умолчанию.

Разновидности МЗФ

Основная проблема несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся под землей, заключается в морозном вспучивании грунтов, возникают при наличии условий:

• высокий процент глины
• обилие влаги для насыщения этих крупиц
• промерзание грунта, приводящее в неравномерному увеличению объемов на разных участках

Для решения проблемы использовалось несколько решений:

• плавающая плита – обладает значительной опорной поверхностью, высокой горизонтальной жесткостью, уверенно противостоит силам пучения

• подошва ниже промерзания – позволяет исключить на 100% вспучивание
• обратная засыпка инертным материалом пазух – необходима для ликвидации касательных усилий при расширении грунтов, стремящихся выдернуть фундамент из земли

Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства был создан комплекс мер по снижению либо полной ликвидации вспучивания в мороз:

• нерудные материалы – не содержат глины, используются в подстилающем слое + пазухах обратных засыпок
• дренаж – пристенный, пластовый либо кольцевой, не позволяет почвам насытиться влагой

• утепление – отмостки и различных элементов фундамента для сохранения геотермального тепла подо всеми несущими конструкциями и прилегающими к ним грунтами

Внимание: При соблюдении этих мер можно заложить в проект мелкозаглубленный фундамент плитного, ленточного либо столбчатого типа, что и указано в регламенте СП 22.13330 для оснований жилищ.

Малозаглубленными принято называть сборные и монолитные конструкции, подошва которых залегает на отметке 0,2 – 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут не потребоваться вовсе.

Лента МЗЛФ

Ленточный фундамент малого заглубления обоснован экономически для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничениями для МЗЛФ являются:

• грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, песок пылеватый)
• высокий УГВ (меньше 1 м от подошвы ленты)
• перепад высот более 1,5 м (между противоположных стен здания)

Существуют сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопоясом поверх них, монолитные конструкции, обладающие максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитного МЗЛФ следующая:

• с учетом «красных линий» поселка производится вынос осей, шнуры на обносках натягиваются по наружной/внутренней стороне ленты для установки опалубки
• под каждой несущей стеной отрывается траншея, ширина которой больше проектного значения на 0,8 м изнутри, 1,2 м снаружи для доступа рабочих к опалубочным работам, укладке пристенного дренажа
• при наличии пучинистых грунтов 40 – 60 см слой породы заменяется нерудным материалом (щебень либо песок), который уплотняется 10 – 15 см слоями виброплитой
• в подстилающий слой монтируются смотровые колодцы по углам здания, между ними укладываются дрены
• поверх фундаментной подушки заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см для предотвращения впитывания цементного молочка, ширина стяжки так же вдвое больше размера ленты
• на подбетонку наплавляется рулонная гидроизоляция либо приклеивается полиэтилен
• монтируется щитовая опалубка, внутрь которой укладываются арматурные каркасы, обвязываемые в сопряжениях несущих стен анкерами (Г-образные или U-образные)
• укладывается слоями (40 см) бетон, производится уплотнение смеси насадкой глубинного вибратора

Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен, предупреждающий протечки цементного молочка, облегчающий распалубку. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как лишь в этом случае создается непрерывный пленочный слой.

Плита плавающая

В 90% проектов коттеджей используется малозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогостоящей, однако обеспечивает максимальную несущую способность подземной конструкции.

Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями арматурных сеток, на пучинистых грунтах возникают серьезные нагрузки от морозного вспучивания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

• УШП – утепленная модификация
• ребристые плиты – ребра жесткости направлены вверх (позволяют получить полноценный цоколь) или вниз (снижение толщины в средней части конструкции для уменьшения бюджета строительства)

Внимание: Минимальная глубина заложения плитных фундаментов регламентирована 40 см. Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещено опирать несущие конструкции. Органика перегнивает без доступа кислорода в течение 12 – 36 месяцев, после чего, неизбежна просадка грунта.

Столбчатый МЗФ

Малозаглубленный столбчатый фундамент допускается обустраивать исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещено возведение на склонах, пучинистых почвах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их обязательно связывают ростверком:

• деревянные балки – брус обвязки «каркасников», фахверков, домов из панелей СИП либо нижние венцы сруба, крепятся анкерами к бетону
• стальной металлопрокат – швеллер или двутавр, привариваемый к оголовкам или фиксируемый анкерами в бетон
• монолитный ростверк – заливается поверх ж/б столбов, каркасы балок связываются с прутками арматуры, размещенных вертикально

Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий, исключающих вспучивание – дренаж кольцевой или пристенный, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком пазух шурфов.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

• плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
• для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Подбетонка с гидроизоляцией

Стяжка из тощего бетона толщиной 5 – 10 см необходима лишь для монолитных конструкций. Если малозаглубленная лента, столбчатый фундамент сооружаются из сборных ж/б элементов, подбетонка не используется. Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молочка нерудным материалом подстилающего слоя.

Внимание: Ширина подбетонки равна размеру подстилающего слоя, то есть вдвое больше ленты, сечения столба.

В качестве гидроизоляции обычно применяется полиэтиленовая пленка (15 микрон минимум), приклеиваемая на подбетонку, либо рулонные материалы (Технониколь, гидростеклоизол), наплавляемые на бетонную поверхность. Края выпускаются, чтобы позже быть запущенными на вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Опалубка и армирование

Ввиду многообразия конструкций малозаглубленных фундаментов используются нсколько модификаций опалубки:

• плита плавающая – щиты по наружному периметру или полистирольные L-образные блоки
• лента МЗЛФ – наружная + внутренняя палуба
• столбы – квадрат из щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

Для каждого указанного варианта применяются различные схемы армирования:

• столбы – сетка в плите уширения, вертикальные стержни внутри столба
• плита – две сетки из прутков 8 – 16 мм периодического профиля
• лента – каркас из горизонтальных прутков, связанных хомутами П-образного типа

Внимание: Арматура располагается внутри бетонных конструкций с соблюдением защитного слоя. Стержни утапливаются на 2 – 7 см, нижний ряд укладывается на подбетонку при помощи пластиковых прокладок.

Бетонирование и гидроизоляция

Укладка бетона должна осуществляться слоями 40 – 60 см с интервалом в пределах 2 часов. Поэтому желательно бетонировать любые типы малозаглубленных фундаментов за один прием. Гидроизоляция доступных бетонных поверхностей осуществляется пенетрирующими, обмазочными, оклеечными материалами после 70% набора прочности.

Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) отделяются технологическим швом. Разные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, оснований, если крыша пристройки будет независимой от кровли основного жилища.

Таким образом, малозаглубленные фундаменты не представляют сложностей для индивидуального застройщика. Однако необходимо учесть приведенные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

fundamentdomov.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент стал популярным для строительства частных домов благодаря своей универсальности и возможности устройства без применения тяжелой техники и относительно за небольшие деньги. Как правильно построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?

Когда применяется МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — это разновидность ленточного фундамента с глубиной заложения не больше 70 см. Этот вид основания получил распространение в индивидуальном строительстве благодаря нескольким существенным плюсам:

• относительно небольшой стоимости,
• малому объему земляных работ,
• отсутствию необходимости использовать тяжелую технику,
• применимости на разных типах грунта,
• небольшим затратам строительных материалов.

Возводить на нем можно дома до 3 этажей из бруса, бревна, каркасные, кирпичные с облегченной кладкой, из пенобетона.

Фундамент мелкого заложения подходит как для непучинистого, так и для пучинистого грунта. Нельзя делать его на биогенных почвах: торфе, сапропеле, а также на глине.

Виды МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Монолитный фундамент представляет собой бетонную армированную ленту, которая располагается по периметру строения и под несущими стенами. В случае сборного фундамента эта лента делается из фундаментных блоков, скрепленных цементным раствором. Для создания сборного фундамент понадобится гораздо меньше времени, но срок службы у него меньше, чем у монолитного.

Комбинация свайного и ленточного фундамента — свайно-ленточный мелкозаглубленный фундамент. Лента в этом случае опирается на винтовые или буронабивные сваи, под ней делается песчаная или щебеночная подушка. Свайный фундамент делают на сложных грунтах или при перепадах высот на участке.

Порядок строительства

Перед тем как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо провести геодезическую экспертизу, чтобы выяснить

• состав и качество грунта,
• глубину его промерзания,
• уровень грунтовых вод.

Эти параметры влияют на выбор типа фундамента и глубину его заложения. Однако, если вы хотите экономить на дорогостоящей экспертизе, для оценки качества грунта достаточно пробурить шурфы в нескольких местах на участке.

• Глинистый грунт можно скатать в шарик руками.
• Суглинок также можно скатать в шарик, но он будет с трещинами.
• Супесчаный грунт при этом частично рассыплется.
• Песчаный грунт скатать в шарик невозможно.

Площадку для строительства необходимо расчистить от мусора и растений, деревья выкорчевать, снять плодородный слой почвы.

Далее производят разметку — переносят размеры дома на площадку. Для этого понадобится веревка и колышки. В первую очередь отмечают фасадную стену дома, которая смотрит на улицу. Далее строят перпендикулярно ей две другие стены. Чтобы проверить, ровный ли получается прямоугольник, сравнивают его диагонали. По углам забивают маячки. На расстоянии примерно метра от этого контура устанавливают отмостку из досок, на которую натягивают веревки, показывающие размеры ленточного фундамента. Можно нанести размеры непосредственно на землю известковым раствором.

После этого копают траншею. Ее глубина равна толщине ленты плюс толщина песчаной подушки. Толщина подушки обычно составляет 20 см. Обычно траншею для мелкозаглубленного ленточного фундамента делают глубиной 0,5 м, шириной 0,6- 0,8 м.

Под тяжелые конструкции, такие как печь, крыльцо, лестница, копают котлованы.

Подушку делают из песка, щебня или их смеси, толщиной 30-50 см. Распространенный вариант также двухслойная подушка: 20 см щебня и 20 см песка. Если грунт на участке пылеватый, то перед засыпкой подушки нужно постелить в траншею геотекстиль. 

Подушку насыпают слоями, уплотняя каждый слой. Если она двухслойная, сначала насыпают 10-15 см песка, утрамбовывают его. Чтобы облегчить эту задачу, песок смачивают. Далее насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной, это можно проконтролировать с помощью уровня. Сверху укладывают гидроизолирующий материал — рубероид.

Монолитный МЗЛФ

Далее собирают опалубку. Для нее используют доски или щитовые материалы, такие как фанера, ОСП и другие. Доска должна быть толщиной не менее 5 см. Доски сбивают в щиты. Опалубка должна быть на несколько сантиметров выше предполагаемого уровня бетона. Высота ленты над поверхностью земли должна быть меньше или равна глубине и равна 4 ширинам ленты.

Щиты фиксируют с помощью колышков, между собой соединяют саморезами или гвоздями. Элементы крепежа не должны торчать внутрь опалубки. Если они окажутся в бетоне, могут появиться трещины или даже отколоться кусок бетона. Также опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента дополнительно укрепляют наклонными подпорками (подкосами), сделанными из бруса сечением не менее 5 см. Располагают подпорки с внешней стороны на расстоянии примерно 0,5 м. В опалубке необходимо просверлить отверстия для коммуникаций. В них вставляют трубы.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленом для гидроизоляции и уменьшения сцепления с бетоном. Можно использовать и несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола.

Армирование

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязательно включает армирование. Арматуру вяжут вязальной проволокой. Использование сварки для соединения прутков не рекомендуется, так как в этих местах наиболее вероятно начнется коррозия. Схемы армирования приведены на рисунке.

Минимальное количество прутков для каркаса мелкозаглубленного ленточного фундамента — 4 штуки. Продольная арматура должна быть класса AII или AIII, иметь ребристое сечение. Чем она длиннее, тем лучше — каждое соединение уменьшает прочность каркаса. Для поперечных частей используют более тонкую гладкую арматуру (6-8 мм). Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух армирующих поясов, всего 4 продольных прутка. От краев фундамента арматура должна отстоять на 5 см. Между вертикальными перемычками должно быть 30-40 см.

Особенно важно правильно сделать армирование углов. Для этого прутки сгибают таким образом, чтобы заход на другую стену был не менее 40 диаметров прутка. При этом возле углов расстояние между вертикальными перемычками должно быть в два раза меньше, чем в стене.

Заливка

Бетон лучше брать заводской, марки не меньше М200 (для деревянных домов) и М250 (для кирпичных). При самостоятельном изготовлении лучше перемешивать бетон не вручную, а в бетономешалке.

Желательно залить весь фундамент за один прием. Бетон заливают послойно, каждый слой выравнивают и утрамбовывают. Для этой цели лучше использовать вибротрамбовку. Последний слой выравнивают по нанесенной на опалубку отметке. Профессиональные строители, сделавшие уже не один десяток фундаментов, рекомендуют посыпать бетон сверху сухим цементом. Это нужно, чтобы верхний слой быстрее схватился. Застывает фундамент примерно месяц.

Противодействие пучению

Перед тем как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент на суглинке, нужно знать, что для такого грунта нужны меры против пучения:

• дренаж,
• гидроизоляция,
• утепление.

Дополнительно об утеплении фундамента смотрите на видео:

Важно! Очень желательно выполнить весь цикл работ (построить дом полностью) за один сезон, чтобы фундамент не оставался без нагрузки на зиму. В противном случае силы морозного пучения могут выдавить фундамент из земли, деформировать или сломать. Если нет возможности достроить дом до холодов, то землю вокруг фундамента необходимо закрыть любым теплоизолирующим материалом (соломой, опилками). Снег на участке убирать не нужно.

МЗЛФ на сваях

Фундамент на сваях делают на сложных грунтах. Для этого обычно используют винтовые или буронабивные сваи. Под ленту насыпают песчаную подушку. Она будет противостоять пучению грунта.

Буронабивные сваи делают прямо на участке. Для этого бурят скважины, помещают в них трубы, армирующий каркас и заливают бетоном. Глубина скважин должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Арматуру свай необходимо связать с каркасом ленты. Для этого она должна подниматься над подошвой ленты не менее чем на 40 см. Если используются винтовые сваи, то в них просверливают отверстия, продевают в них арматуру и связывают с каркасом ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент как монолитный, так и сборный, можно сделать самостоятельно. На нем можно строить дома из разного материала и разной этажности (до 3 этажей), применяется он на разных типах грунта.

bouw.ru

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент своими руками

Монолитный ленточный наравне с ленточным блочным, столбчатым и свайно-винтовым фундаментами часто применяется в загородном малоэтажном строительстве. О технологии постройки его мелкозаглубленного типа своими руками и пойдет речь ниже.

Отличительные свойства

Ленточные фундаменты хорошо, равномерно распределяют нагрузку от здания на грунт, дают возможность хозяевам такого дома иметь подвальное и/или полуподвальное помещение.

В отличие от ленточного сборного блочного фундамента монолитный не имеет межблочных швов и, соответственно, способен гораздо более эффективнее и равномернее противостоять влаге и воде, однако сооружение его сложнее по технологии, дольше по времени, дороже по затраченным силам и материалам.

Все мелкозаглубленные фундаменты, включая ленточный монолитный подвержены действию сил морозного пучения в зимний период при промерзании грунта под домом. Соответственно, применим такой фундамент в первую очередь на сухих грунтах, на грунтах, состоящих из крупно- и/или среднезернистых песков, обломочных пород, на грунтах, не имеющих в своем составе глинистых включений.

Разметка

На участке будущего строительства убирают весь мусор. Затем участок следует выровнять. Для этого можно воспользоваться обыкновенным уровнем или теодолитом. Далее проводят разметку фундамента.

Разметку проводят непосредственно на участке, используя металлические или деревянные колышки (столбики), рулетку, леску и угломер. В соответствии с проектом дома по всей протяженности будущей траншеи вбиваются колышки и затем натягивается леска, намечая тем самым внутреннюю и внешнюю границу будущей ленты.

Ширина ленты обычно напрямую связана с той нагрузкой, которую она должна выдерживать согласно проекту дома. Обычно эта ширина составляет примерно 0,4 м. Для проверки правильности прямых углов ленты можно вместо угломера использовать старый и хорошо распространенный способ замера длин диагоналей квадрата (прямоугольника) участка под фундамент.

Рытье траншеи

По ранее размеченной на участке области производится рытье траншеи по всей протяженности периметра будущей ленты фундамента. Для фундаментов с мелким заложением глубины в 0,4 м вполне будет достаточно. Нужно стараться копать траншею так, чтобы получить ее стенки вертикально расположенными.

Устройство песчаной подушки

Песчаная (или гравийная, щебневая) подушка используется очень часто под бетонные конструкции. Ее цель — отвод воды из-под бетонного сооружения. Поэтому для подушки берется только крупный гравелистый песок или среднезернистый. Главное — он не должен содержать примесей глиняных частиц, способствующих задержке воды в грунте.

На дно траншеи подсыпается песок высотой примерно 0,1 м, смачивается и тщательно утрамбовывается. Кроме чистоты песка также важно, чтобы песок лежал в траншее ровным слоем на одном и том же уровне. Насколько песок выровнен в траншее вы можете проверить уровнем или теодолитом.

Сооружение опалубки

Можно взять готовую съемную опалубку напрокат на пару недель, а можно обойтись и без лишних расходов, сделав ее собственными руками. Обычно опалубка сбивается из досок в так называемые опалубные щиты. Причем, доски сбивают изнутри. Таким образом, выступать гвозди будут только с внешней стороны, где они загибаются. Получается, что с внутренней стороны опалубный щит будет иметь ровную поверхность, что и нужно для получения ровной монолитной бетонной ленты.

Во избежание вытекания бетонного молочка из траншеи через опалубные щиты во время заливки бетона и, как следствие, потери качества полученной бетонной фундаментной ленты в будущем, сбивка досками самих щитов производится так, чтобы по возможности щелей не было совсем или их ширина не превышала 2-5 мм. При наличии небольших щелей их можно заделать паклей, а если щели имеют размер порядка 10 мм и более, то их нужно заделывать рейками — оставлять такие щели недопустимо.

Опалубку погружают внутрь траншеи так, чтобы щиты располагались строго вертикально и прилегали к боковым стенкам траншеи. В этом случае получится ровная монолитная бетонная лента. Выступающие сверху траншеи опалубные щиты соединяются поперечными досками. С внешних сторон они подпираются дополнительным досками, а снизу устанавливаются распорки, чтобы исключить движение опалубных щитов при заливке бетона.

Если грунт в траншее твердый, то опалубку вообще в самой траншее можно не сооружать. В этом случае опалубку возводят лишь над траншеей, чтобы поднять фундамент на нужную высоту над землей в соответствии в проектом дома.

Изготовление армокаркаса

Армокаркас представляет из себя объемную, сделанную из арматуры 6-8 мм сетку (продольные, поперечные, вертикальные прутья), предназначенную для получения прочной железобетонной ленты после заливки бетона.

Продольные линии в такой сетке формируются посредством использования периодического профиля, а менее ответственные короткие поперечные — гладкого. Места соединения (пересечения) профилей связываются специальной вязальной проволокой.

На крайний случай можно использовать и сварку для соединения, однако в этом случае каркас станет менее гибким и, соответственно, менее прочной станет вся лента. Расстояние между соседними узлами армокаркаса принимается обычно порядка 150-200 мм.

В поворотах арматура, расположенная вдоль траншеи, не режется, а загибается и своей частью заходит в изменившую направление траншею, соединяется внахлест с рядом расположенной и далее идущей арматурой в продолжение первой.

Также возможен способ соединения двух арматурных прутьев в углу траншеи, идущих один в продолжение другого в разных направлениях, посредством их соединения с помощью хомута.

Армокаркас делается так, чтобы все внутреннее пространство опалубки было им занято, но существовали от каждого края (опалубных щитов и сверху) отступы примерно в 50 мм, которые бы позволили спрятать концы арматуры в самом бетоне после его заливки и застывания с целью предотвратить преждевременную коррозию стального профиля.

Готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы он не соприкасался с песком на дне, его устанавливают на камни или кирпичи, предварительно уложенные на дно траншеи.

Устройство входа инженерных коммуникация и вентиляции.

После того, как каркас заложен в траншею нужно позаботиться об устройстве вентиляции и подведения к дому коммуникаций. Берут несколько пластиковых трубок и прикрепляют (привязывают) их поперечно к армокаркасу в разных сторон на всем протяжении ленты на такой высоте, чтобы инженерные коммуникации были скрыты под землей, а вентиляция, наоборот, осталась выше уровня земли.

Точное место расположения трубок под коммуникации должно соответствовать проекту, в котором указаны места подведения коммуникаций к дому. Трубки должны иметь длину чуть большую, чем ширина траншеи. Чтобы их нечаянно не залить бетоном, нужно заранее набить их песком.

Заливка в траншею бетона

Бетон можно приготовить самим прямо на стройплощадке на основе цемента, щебня и песка или заказать доставку готового бетона. Иногда перед заливкой такого бетона в него вводят дополнительные вещества (присадки) для улучшения каких-либо (например, гидроизолирующих) свойств.

Бетон равномерно заливается в траншею. Чтобы не допустить образование в дальнейшем мостков холода следует заливать бетон сразу за один раз и тут же его равномерно и как можно быстрее распределять по траншее. Обращают пристальное внимание на заполненность бетоном того пространства, которое прилегает непосредственно к опалубным щитам.

После того, как вся бетонная смесь залита, ее прокалывают щупом в нескольких местах по всей протяженности траншеи. Делается это для того, чтобы выпустить возможно скопившийся внутри бетона воздух. Такой воздух значительно понизит прочностные характеристики бетонной ленты при дальнейшей эксплуатации.

По завершении работ по бетонированию выжидается период 1-2 недели, пока бетон не застынет и не наберет предварительную прочность. Все это время нужно следить за лентой, укрывать ее от возможных осадков и прямых солнечных лучей. Уже после застывания бетона ленты опалубку снимают.

После бетонирования хорошо заняться утеплением получившейся ленты. Также будет полезно узнать про виды перекрытий.

www.bazaznaniyst.ru

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент: подготовка, заливка

Монолитный ленточный фундамент

Фундамент — это начальный этап строительства любого сооружения. Как показывает практика, примерно 20% средств уходит именно на возведение этого элемента будущего здания. Дороговизна материалов заставляет застройщиков задуматься о строительстве более экономичных вариантов фундамента. Ярким примером экономичного варианта может выступить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако существует некоторые ограничения в плане использования мелкозаглубленного фундамента.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Применять можно при строительстве:

• малоэтажных каркасных конструкций;
• деревянных конструкций;
• строений из газобетона;
• малогабаритных строений (бань, гаражей, заборов и т.д.)
• применять мелкозаглубленный нельзя при строительстве;
• малоэтажных конструкций с подвалом;
• многоэтажных тяжелых конструкций (свыше 20 т).

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента глубина заложения, как правило, составляет всего 50 см.

Такой вариант фундамента достаточно универсален и может применяться практически на всех видах грунта, но все же и здесь есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.

Категорически не рекомендуется возводить мелкозаглубленные ленточные фундаменты на наклонных участках. Кроме того, нельзя возводить такой тип фундамента на биогенных органических грунтах, к ним относятся сапропель, торф и т. д. Нежелательно строительство мелкозаглубленного фундамента и на стыке разных видов грунтов, а также на территориях, где чрезвычайно высок уровень грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливке фундамента

Схема заливки монолитного фундамента.

На первом этапе возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно провести все необходимые работы по очистке будущей площадки, а также разметку.

Разметка участка составляет наибольшую трудность для многих застройщиков во время проведения подготовительного этапа, так как выполнение данного вида работ требует придельной внимательности. Самым сложным в деле разметки территории является перенос параметров с бумаги на реальную местность с сохранением необходимого масштаба. Особое внимание нужно уделить углам, они должны быть ровно 90°.

Разметка территории начинается с измерения расстояния от фасадных или других заборов до будущих стен. Расстояние от дома до фасадного забора должна быть не менее 5 м. Таким образом, первой делается разметка стены будущего фасада. Замеры фиксируются на земле при помощи деревянных или металлических кольев с натянутой на них бечевкой или шпагатом. Сначала отмечается внешний контур стены фундамента с фасадной стороны, затем внутренний.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов (глины и суглинки).

Далее размечаются остальные стены будущего фундамента по тому же принципу, но теперь разметка ведется относительно разметки фасадной части. В последнюю очередь проводится разметка внешнего и внутреннего контура внутренних стен, если такие имеются в плане сооружения.

Ширина фундамента должна быть не менее 30 см, поэтому при проведении разметки нужно, чтобы расстояние между внутренним и внешним контуром превышала данный показатель, не менее чем на 7 см, которые будут необходимы для обустройства опалубки для заливки фундамента.

Кроме того, после формирования разметки нужно сделать обрисовку очертания разметки на земле, чтобы при рытье траншеи под ленточный фундамент было легче сделать стенки максимально ровными.

Обрисовку на земле можно сделать с помощью лопаты или металлической арматуры. После проведения подготовительных работ можно приступать к основным работам по обустройству монолитного ленточного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Заливка мелкозаглубенного ленточного фундамента

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Чтобы правильно и быстро залить ленточный монолитный фундамент, нужно подготовить необходимый минимум инструментов и материалов. На протяжении выполнения работ понадобится:

• доски для опалубки;
• арматура с сечением 12;
• песок;
• гравий;
• бетон;
• лопата;
• спиртовой уровень;
• обвязочная проволока.

В первую очередь роется траншея, глубина которой должна составлять 75 см. Дно траншеи должно быть максимально ровным, поэтому все участки нужно тщательно проверять спиртовым уровнем. На дне траншеи нужно сформировать 20-тисантиметровую песчаную подушку. Песок подушки нужно тщательно утрамбовать, для этого его заливают водой и дают ей сойти.

Поверх песчаного слоя засыпается 15-тисантиметровый слой гравия, который также заливается водой и тщательно трамбуется. При трамбовке подушки фундамента можно использовать виброплиту — это значительно облегчит задачу. При строительстве фундамента на пучистых грунтах, песчаная подушка делается на 30 см шире, чем ширина стенок фундамента.

Виды ленточных фундаментов.

Далее необходимо сформировать опалубку из досок. Очень важно, чтобы опалубка возвышалась над уровнем почвы не менее чем на 30 см. В данном случае сколачивать короб опалубки нужно таким образом, чтобы отдельные элементы плотно прилегали друг к другу.

Короб обрешетки, сформированный внутри траншеи, должен быть надежно сколочен, чтобы выдержать распирающую нагрузку, залитого в него бетона. Для увеличения жесткости конструкции необходимо сделать внутренние и внешние подпорки, но при этом внутренние распорки должны быть расположены таким образом, чтобы при заливке они не были прикрыты бетоном.

Внутри обрешетки формируется арматурная решетка. Прутья арматуры можно скреплять по средству сварки, но если такого инструмента в наличии нет, то можно использовать обычную обвязочную проволоку. Арматурный каркас нужно делать таким образом, чтобы отдельные его части были полностью покрыты бетоном, так как в дальнейшем части арматурной сетки, которые будут контактировать с влажным воздухом, подвергнутся коррозии, что приведет к разрушению бетонной части фундамента и его ослаблению.

Следующим этапом является заливка бетона. При заливке бетона нужно тщательно следить, чтобы материал растекался равномерно, и в случае необходимости бетон распределяется лопатой. Залитый бетон нужно тщательно утрамбовать, лучше всего для этого использовать виброплиту. Залитый монолитный фундамент должен отстояться от 3 до 9 месяцев.

moidomkarkas.ru

Монолитная плита-фундамент своими руками

В силу многих причин при строительстве дома приходится выбирать не самый простой вид фундамента, и не самый дешевый. На каждом участке свой вид грунта, и на этапе планирования постройки наиболее ответственным решением есть выбор типа фундамента. Если здесь дать осечку, последствия могут быть самыми невеселыми. Поскольку надежный и стабильный грунт есть не везде, иногда возникает необходимость в устройстве особых видов оснований, об одном из которых мы поговорим сегодня.

Содержание:

1. Мелкозаглубленный плитный фундамент
2. Преимущества монолитного фундамента
3. Как устроен монолитный плитный фундамент
4. Требования к бетону для монолитной плиты
5. Устройство монолитного фундамента

Мелкозаглубленный плитный фундамент

В принципе, в капитальном строительстве широко используются только три вида фундаментов:

• ленточный заглубленный;
• свайный, или столбчатый;
• плитный фундамент.

Преимущество при выборе отдают одному из них, учитывая величину нагрузки на фундамент, а также стабильность почвы. Как правило, практически всем условиям отвечает ленточный фундамент, он и является самым распространенным видом. Свайный фундамент значительно проще и дешевле ленточного, но он не имеет смысла без мощного ростверка, который тоже стоит определенных денег. А если к этому добавить еще утепление полов, то цена его не намного будет ниже, чем ленточного.

Преимущества монолитного фундамента

Но на нестабильном грунте выбора не остается. Здесь может выручить только монолитная плита Фундамент своими руками выполнить можно независимо от его типа и сложности. Здесь нет каких-то особенных и сложных операций, которые не смог бы сделать неспециалист. Кроме того, у плиты

1. Высокая прочность и жесткость, приспособленность к любому виду грунта.
2. Внутреннее расположение стен может быть каким угодно. Можно сначала построить фундамент, а после заниматься планированием помещений.
3.  Стены будут одной монолитной конструкцией с полом, что полностью исключает возникновение трещин и усадок.
4.  Можно забыть про грызунов и насекомых — они не едят бетон.
5. Не нужно устраивать дорогую систему гидроизоляции и утепления пола.

Таким образом, даже если ваш участок стоит на пучинистых грунтах, расстраиваться не стоит, и даже в этой ситуации можно получить бесспорную выгоду.

Как устроен монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент устроен довольно просто. Единственное, что может испугать застройщика — это объемы материалов. Но тут деваться некуда. Если других вариантов нет, тогда неминуемо придется:

1.  Рыть котлован по всему периметру дома для устройства мелкозаглубленного фундамента. Как правило, глубина котлована не превышает полуметра.
2.  Стелить 20-сантиметровую песчаную подушку.
3. Сверху на нее стелить 20 см щебня.
4. На всем этом пироге устраивать бетонную плиту толщиной минимум 20-30 см с применением армирования.

Требования к бетону для монолитной плиты

Ничего сложного в этом нет, по технологии устройства такой фундамент даже проще, чем ленточный, единственно, что расстраивает — у вас не будет подвала и погреба. Зато будет теплый пол. В этом случае к материалам предъявляются особенные требования, в частности, бетон должен быть:

• прочным, иметь класс не ниже М300 по-старому, или В22,5 по-новому;
• коэффициент водонепроницаемости — W8, это минимум;
• марка должна соответствовать коэффициенту морозоустойчивости F200;
• подвижность бетона не может быть ниже П3.

Это в том случае, если вы станете заливать плиту своими руками. Но есть возможность взять плиту готовую, на заводе ж/б конструкций. Тут есть две стороны медали — заводская плита имеет стабильное качество, но ее доставка на объект может вылиться в хорошую копейку. Единственным вариантом сэкономить может стать плита перекрытия б/у, находящаяся не так далеко от места строительства и подходящая по всем параметрам.

Устройство монолитного фундамента

Перед тем, как заняться устройством фундамента, необходимо провести точный расчет. Точный. Поэтому едва ли стоит этим заниматься самому. Есть специально обученные люди, которые за умеренную плату проведут расчет, и фундамент гарантированно будет надежным. После этого можно заниматься устройством фундамента в несколько этапов:

1.  Размечаем участок под фундамент, тщательно его очищаем, удаляем верхний слой почвы, нивелируем и проверяем диагонали. Расчищенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы не тесниться на стройплощадке.
2. Роем котлован. Неважно, как это будет происходить — экскаватором, или руками, главное потом спланировать дно так, чтобы оно было ровным. Это просто проверить лазерным уровнем или просто нивелиром.
3.  Простилаем слой геотекстиля, затем просыпаем песчаную подушку и трамбуем ее виброплитой или трамбовкой.
4.  Проводим монтаж дренажной системы, всех коммуникаций и канализации.
5. Проводим бетонную подготовку — 10см стяжки раствором М100.
6. После схватывания проводим гидроизоляцию и теплоизоляцию рулонными материалами.
7. Устанавливаем опалубку по всему периметру здания.
8. Монтируем арматурный каркас прутьями толщиной 12-18мм и сеткой с ячейкой 20х20.
9.  Проводим заливку бетоном, а после высыхания смеси снимаем опалубку.

Таким образом, соблюдая эти правила, можно сделать прочный и надежный фундамент под любой тип постройки на проблемных грунтах.

nashprorab.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

• ширина ленты – от 0,4 м
• глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
• высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
• песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

• параллельность парадного фасада относительно улицы
• расстояние 3 м от границ участка
• дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
• удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

• земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
• оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

• установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
• создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
• смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
• уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
• герметизировать узлы ввода труб в колодцы
• засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

• песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
• щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
• поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

• монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
• заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

• вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
• сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

• наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
• поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

• гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
• вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
• горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

fundamentdomov.ru