Расчет фундамент столбчатый фундамент: Столбчатый фундамент — расчет и строительство своими руками.

7. Выводы

Затирка цементного раствора перекрывающих пород решила такие характеристики, как легкое расслабление, прочность уменьшение и увеличение проницаемости столбчато-сочлененного базальта после разгрузки.Кроме того, цементное уплотнение перекрывающих пород улучшает целостность и непроницаемость породы фундамента плотины и имеет следующие преимущества: (1) Затирка для уплотнения перекрывающих пород устраняет влияние столбчатого соединенного базальта, ограничивает релаксацию поверхностного слоя и усиливает изначально плохую целостность массива горных пород. Усиливается недостаточная несущая способность основания плотины, что вызвано деформацией. Затирка цементного раствора перекрывающего слоя через оставшийся 5-метровый защитный слой и сваю анкерных стержней после затирки снижает влияние столбчатых швов в базальте.После выемки защитного слоя эффект релаксации столбчатой ​​базальтовой поверхности снижается за счет цементации труб. Технология затирки подходит для геологических характеристик столбчатых базальтов. После строительства с цементным раствором проверка после цементации показывает, что эффект затирки соответствует требованиям несущей способности фундамента арочной плотины, обеспечивая успешную новую технологию затирки уплотняющего раствора (2). Эффект затвердевания перекрывающих пород значительный.Всего имеется 10 контрольных лунок с 50 секциями, и все 49 секций теста Lugeon имеют размер менее 3 LU. После затирки предыдущий показатель испытательного участка с водой под давлением с более чем 99% контрольных отверстий составляет не более 3 LU. Средняя скорость волны до затирки составляет 4980 м / с, средняя скорость волны после затирки составляет 5345 м / с, а увеличение скорости волны из-за затирки составляет 7,3%. Средний модуль деформации до затирки составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после затирки составляет 9.9 ГПа. Средний модуль деформации после затирки на 13,5% выше. Контрольное значение подъема колеблется от 11 до 31 мкм м и не превышает проектный предел 200 мкм м. Образцы керна извлечены целыми и имеют длину до 1,2 м. Кроме того, во время затирки уменьшается просачивание. По сравнению с цементным раствором уплотнения бетонного покрытия, этот новый подход позволяет избежать неблагоприятных последствий повреждения при сверлении встроенного контрольного прибора и трубы охлаждающей воды и определить влияние подъема цементного раствора на качество бетона, поэтому он имеет хорошую применимость (3) Заливка цементным раствором перекрывающих пород решает проблему непрерывного строительства.После выемки верхней поверхности защитного слоя вскрыша с затиркой уплотнения имеет большую площадь организации строительного ресурса. Строительство завершается перед заливкой бетона, и строительные ресурсы есть на месте одновременно. После затирки уплотняющего раствора, заливки цементным раствором (по мере необходимости) и строительства испытательной скважины требуется лишь небольшое количество ресурсов для неглубокого осмотра после выемки защитного слоя породы. По сравнению с затиркой цементного раствора для бетонного покрытия, потери строительных ресурсов исключаются, а эффективность строительства высока (4) Этот новый процесс применяется к участкам плотины №19 ~ №25 правого берега Байхетанской гидроэлектростанции. станции (ниже платформы 590 м).Успешное применение технологии строительства цементного раствора с уплотнением перекрывающих пород обеспечивает мощный эталон для большего количества проектов по цементированию уплотняющих плотин, что имеет большое значение для популяризации этого подхода

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статья.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.

Благодарности

Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 51279019). Авторы благодарны нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd. в Китае. Авторы также благодарны China Three Gorges Corporation. В этой статье суммируются результаты исследований и анализа столбчато-сочлененного базальта на Байхетанской арочной плотине за многие годы, что является мудростью всех компаний и учреждений, участвующих в этом проекте, включая проектирование, надзор за строительством и исследования, а также многие другие. эксперты и ученые как дома, так и за рубежом.Настоящим выражаем благодарность всем вовлеченным организациям и частным лицам.

пример расчета, материал. Как рассчитать фундамент для дома

Любое сооружение имеет фундамент, тип которого определяется конструктивными особенностями сооружения, типом грунта, климатическими и другими параметрами. При проектировании ленточного фундамента его размеры определяют на основании инженерных расчетов.

Ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным из готовых заводских блоков. Но в любом случае ширина и высота фундамента рассчитываются, глубина его залегает. Для монолитных фундаментов помимо прочего производится расчет желаемого сечения арматуры и ее количества. Только при всех грамотных расчетах можно надеяться, что фундамент станет прочной и надежной основой вашего дома.

Фундаменты под здания могут быть:

В первом случае предполагается перекрытие фундамента на высоту, не превышающую 1 м.Во втором случае — глубина фундамента может доходить до 2-3 м. В основном это делается, когда в подвале планируется обустройство подсобных помещений, таких как гараж, санузел, бильярдная и т.п.

При проектировании размер ленточного фундамента под дом определяется в соответствии с размерами и планировкой будущего дома, т.е. ленточный фундамент должен попадать под все внешние и внутренние несущие стены.

Обычно жилые дома возводятся на мелкоплодном ленточном фундаменте, что позволяет существенно сэкономить финансовые средства, поскольку устройство такого фундамента обычно производят сами застройщики.

Что нужно знать при определении размеров фундамента

Для выбора необходимого оптимального размера фундамента, обеспечивающего надежность всей конструкции, необходимо знать:

• состав почвы на участке;
• высота грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы в этом районе;
• вес самого здания, т.е. нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий и крыш.

Минимальная ширина основы ленты должна быть равна ширине стены или больше.

Вне стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Объясняется это тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного превышающую прочность стеновых материалов, поэтому он выдерживает нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент снижает расход бетона и арматуры.

Определяемся с цокольной подошвой

Расчет ширины фундамента определяется в зависимости от ширины его подошвы, которая рассчитывается исходя из нагрузок, создаваемых фундаментом.Фундамент, в свою очередь, давит на землю.

В итоге получается , чтобы правильно рассчитать размер фундамента, нужно знать свойства грунта на строительной площадке.

Если земля на участке перекачивается, а дом предполагается строить из кирпича или бетонных блоков, то оптимальный вариант Выбранный фундамент будет выдуваемым. А поскольку фундаменты такого типа устраивают ниже уровня промерзания грунта, высота ленточного цоколя для дома будет в пределах 1-2.5 м до уровня земли.

Для небольших построек — баня, гараж или дачный дом вполне подойдет благородный фундамент с высотой цоколя до верха в пределах 60-80 см. При этом 40-50 см высоты фундамента будет в земле, остальное будет выступать выше уровня почвы и служить основанием здания. Несмотря на небольшую высоту, прочность фундамента будет гарантирована свойствами бетона и арматурного каркаса.

Определяя высоту фундамента, необходимо помнить, что под любой фундамент устраивается песчаная или гравийная подушка слоем 10-20 см.Следовательно, глубина котлована или траншеи будет больше, чем значение подушки.

Перед расчетом ширины ленточного фундамента необходимо рассчитать нагрузки, которые можно легко определить, зная размеры всех конструкций стен, кровли и пропорции используемых материалов. К этим нагрузкам добавляется вес людей и всего, что будет в доме — мебели, бытовой техники и прочего.

Подошвы ленточного фундамента рассчитаны таким образом, чтобы нагрузка на основание не превышала допустимых нагрузок на грунт на данной строительной площадке.

Держа ленточный фундамент, узнаем высоту и ширину, после чего определяем:

• количество бетона, необходимое для заливки
• количество арматуры
• материал для опалубки.

Как видите, размер фундамента позволяет многому научиться для устройства надежного основания.

Прежде всего, необходимо определить глубину фундамента ремня, прикрученного болтами. Для этого нужно знать глубину плодоношения почвы в вашем регионе в зимний период. Все это можно найти в строительных каталогах.

Делая расчет, сначала устанавливают предварительные размеры фундамента (ширина подошвы, высота), ориентируясь на конструктивные особенности дома. Если несущая способность грунта больше, чем давление здания на грунт, то выбранные размеры оставляем без изменений, в противном случае размеры выбираются так, чтобы расчетное сопротивление грунта было не меньше удельного давления здания.

Сложность расчетов заключается прежде всего в точном определении типа грунта в основании фундамента и его свойств.

И если у всех есть основания полагать, что на участке высокий уровень грунтовых вод, то расчет фундамента и оценку грунта лучше всего заказывать у специалистов, чтобы не рисковать вложенными в строительство деньгами. Потому что пузырящиеся почвы могут со временем изменить свои свойства под действием некоторых факторов, таких как, например, изменение уровня грунтовых вод.

Вы можете узнать высоту ленточного фундамента на земле самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором, где программа сама рассчитывает площадь цокольной подошвы, и ее высоту, и толщину песчаной подушки исходя из на вашей почве.

Особенности устройства монолитного фундамента

Специалисты советуют не устраивать мелкоплодный высокий фундамент, так как он делает его слишком жестким. Кроме того, это приводит к спаду арматуры и бетона.Нижний фундамент полностью справится с возложенными на него нагрузками и будет достаточно экономичным и надежным.

Строительство дома всегда начинается с фундамента. От того, насколько она эффективна и правильна, зависит надежность и долговечность постройки. Основание дома должно быть основано с учетом типа почвы, глубины грунтовых вод, угла обработки почвы, основного строительного материала здания, такого как постройка, веса и объема дома.Фундамент нужно рассчитать с учетом всех составляющих, а затем приступить к его установке. О том, как рассчитать фундамент, можно узнать в специальной строительной литературе, либо прибегнуть к помощи проектно-строительной организации.

РОЛЬ ФОНДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

От надежности фундамента зависит устойчивость и прочность любого дома. Его роль в строительстве любого здания велика. Стоимость устройства фундамента может достигать 20% от общего бюджета строительства.При этом ошибки, допущенные на начальном этапе, исправлению не подлежат. Если неправильно сделанную крышу или стены еще можно как-то переделать, то основание постройки практически невозможно. Поэтому при проектировании дома нужно с особым вниманием относиться к закладке к фундаменту и материалам.

Возведение фундамента — один из важнейших и ответственных этапов возведения сооружения

Какую конструкцию фундамента выбрать

Выбор фундамента зависит от формы возводимого дома.Кроме того, важен тип почвы, глубина промерзания почвы и расстояние до уровня грунтовых вод. Имея данные о строении и земельном участке, на котором оно будет возведено, вы сможете выбрать сам тип фундамента.

При строительстве частного дома выбирается один из четырех основных типов основания:

1. В упаковке.
2. Лента.
3. Плита.

Какие нагрузки действуют на фундамент?

На фундамент дома действуют различные нагрузки: постоянные и временные, возникающие при любых обстоятельствах.

В целом все виды нагрузок на фундамент можно разделить на четыре основных направления:

• масса всех построенных элементов конструкции дома;
• так называемая полезная масса, состоящая из всей мебели и предметов интерьера, которые будут находиться в здании;
• фундаментальные нагрузки или вес фундамента;
• временных нагрузок, зависящих от климатических условий местности, на которой построено здание — количества осадков в виде дождя и снега, силы и скорости ветра.

Нагрузка на фундамент рассчитывается на основе двух данных: нагрузки дома и нагрузки на фундамент. Расчет нагрузки дома основан на весе стен, перекрытий, кровли, а также внутреннего устройства, мебели, всех предметов интерьера, жителей и возможных осадков в виде снега. Зная основные строительные материалы дома и его габариты, можно точно рассчитать массу постройки. Существуют специальные таблицы, в которых указана масса одного квадратного метра стены или кровли из разных материалов.

Нагрузка на фундамент рассчитывается путем умножения объема фундамента на плотность материала, из которого он изготовлен.

Площадь и вес фундамента

Зная общую нагрузку здания, необходимо рассчитать минимальную площадь фундамента под каждую конструкцию. В расчете учитывается сопротивление грунта под фундаментом, а также коэффициент типа здания и грунта под ним.Площадь основания должна быть больше значения. В ленточной основе ширину фундамента нужно умножить на длину всей ленты и сравнить с расчетным значением.

Вес фундамента рассчитывается путем умножения объема всех его составляющих на долю одного кубометра бетона.

Как рассчитать бетон для фундамента

Бетон — универсальный вид строительного материала, который чаще всего используют при заливке фундамента.Его можно приготовить самостоятельно, соблюдая пропорции цемента, песка, щебня и воды, либо использовать готовую смесь. Чтобы заказать готовый бетон, нужно точно рассчитать его необходимое количество для монтажа фундамента, а для этого следует разобраться, как рассчитать бетонный куб.

О том, как рассчитать фундамент для дома, существует множество публикаций. При этом следует учитывать, что каждое основание постройки может иметь свою сложную конструкцию. Необходимо разделить основу на составляющие, а затем сложить их объем.Это необходимо сделать, измерить ширину и длину каждой детали.

В фундамент, помимо бетона, входят арматура, которая занимает от 5 до 10% всей конструкции. Количество бетона можно уменьшить на 5% от общей базы здания или перестраховать, без уклона.

Расчет капусты основы ленты

Ленточный фундамент подается достаточно просто и имеет надежное основание. Применяется для частного и малоэтажного строительства.Рассчитать фундамент дома с ленточным основанием несложно. Он имеет прямоугольное сечение, поэтому при расчете необходимо умножить ширину фундамента на высоту, а затем на общую длину. При этом следует учитывать, что часть фундамента проходит под землей, а часть — возвышается над грунтом. В расчете объема нужно сложить обе составляющие. Причем высота ленты должна быть как минимум вдвое больше ее ширины.

Часто ленточный фундамент для медведей и простых стен монтируют разной глубины и ширины.Это необходимо учитывать при расчете общего объема. Можно воспользоваться калькулятором ленточного фундамента, где учтены все составляющие основания с их размерами.

Расчет кубического основания

Фундамент столбчатого типа изготавливается двумя способами: в виде свай или заранее подготовленных колодцев с армированием заливным бетоном. Колонны бывают круглой и прямоугольной формы, поэтому объем бетонного основания рассчитывается по двум формулам.При прямоугольном сечении каждый столб рассчитывается по типу ленточного фундамента. Полученное значение умножается на количество свай и получается требуемый объем бетона.

Объем свай круглой формы считается по формуле, где сначала берется площадь основания, а затем полученное значение умножается на длину столба. Площадь рассчитывается как число Пи, умноженное на квадрат радиуса полюса. Суммируется объем всех колонн и получается необходимое количество бетона для колоннного фундамента здания.

Расчет капусты под плитку

Фундамент в виде монолитных бетонных плит Применяется при строительстве зданий без подвала, а также расположенных на сложных грунтах. Такая база имеет большую грузоподъемность. Расчет необходимого количества плиточного бетона подвала очень прост: необходимо ширину основания умножить на длину, а полученную площадь умножить на толщину печи.

Иногда кафельная основа предполагает наличие жесткости.В этом случае нужно рассчитать объем каждой из них и сложить вместе с объемом тарелки.

Как определить количество арматуры и проволоки

Установка фундамента обязательно предполагает наличие в нем арматуры. Сам бетон обладает высокой устойчивостью к сжатию. В то же время при растяжении он слабый. Запрещается земля под фундаментом, что приводит к растрескиванию бетона и ослабляет конструкцию фундамента. Поэтому так важно, чтобы в нем был армирующий пояс, включающий продольные и поперечные стержни.Соединение вертикальных и горизонтальных стержней происходит вязальной проволокой. На одно подключение уходит около 40 см такого провода. Рассчитывается количество подключений и расход провода.

Количество арматуры зависит от типа фундамента, грунта, а также размеров самого здания. Особые требования к конструкции — Снип 52-01-2003. С их помощью выбирается класс арматуры, рассчитывается сечение и его количество.

Кол-во арматуры для поясного основания

В ленточном фундаменте наиболее уязвимой к разрыву является продольная сторона основания, поэтому особое внимание уделяется продольной арматуре.

Для ленточного фундамента используются три метода продольного армирования:

• арматура четыре стержня;
• арматура с шестью стержнями;
• усиление восемью стержнями.

Количество стержней зависит от связки грунта, ширины и глубины фундаментной ленты. Минимальная толщина продольного стержня 10-15 мм, а поперечного от 6 мм. Шаг решетки арматуры оптимально не более 15 см.

Количество арматуры для основания колонны

Берут столбчатый фундамент для усиления стержня диаметром 10 мм. Основную несущую роль выполняет вертикальная фурнитура, которая должна иметь ребристую поверхность. Для создания единого каркаса используются турники, поэтому они могут быть гладкими, а их диаметр может составлять всего 6 мм.

Для одной колонны диаметром 20 см и высотой 2 м потребуется:

Винтовка
• арматура диаметром 10 мм: 4 * 2.3 м (с учетом решетки) = 9,2 м;
• гладкая арматура диаметром 6 мм: 3,14 * 0,2 М (Длина загородного круга) * 4 (Количество горизонтальных стержней) = 2,512 м;
• вязальная проволока: 16 (количество соединений) * 0,4 м = 6,4 м.

Количество арматуры монолитного основания

При установке монолитного фундамента используются две параллельные арматурные сетки: внизу и вверху плиты. Между собой они соединяются вертикальными стержнями в местах пересечения продольных и поперечных стержней сетки.Оптимальный размер ячеек решетки — 20 * 20 см. В монолитном фундаменте используется гофрированная арматура диаметром 12 мм. Выдерживая количество арматуры, необходимо сделать запас на соединение продольных стержней, если длина фундамента отличается от длины арматуры. То же касается и поперечных соединений.

Как рассчитать стоимость фундамента

Имея готовый проект дома и зная расход всех материалов, можно понять, как правильно рассчитать фундамент.

Затраты включают следующие статьи:

• стоимость всего строительного материала: бетон, арматура, соединительный провод, опалубка;
• земляные работы по подготовке фундамента под устройство фундамента;
• транспортные расходы на доставку необходимых строительных материалов;
• работ по устройству фундамента, включая аренду спецтехники.

Часто при строительстве домов, бань, саун или бассейнов простой архитектуры можно использовать разные типы фундаментов.Перед утверждением проекта можно предварительно рассчитать стоимость фундаментов разных типов. Для этого следует произвести расчет кирпича на основании, расчет бетона, арматуры, готовых железобетонных свай. Зная стоимость каждого вида материалов и их расход, нужно провести сравнительный анализ и выбрать наиболее экономичный вариант. В этом случае состояние почвы и архитектура здания должны позволять использовать выбранный тип фундамента.

Калькулятор фундамента поможет самостоятельно рассчитать необходимый объем бетона для заливки фундамента, а также рассчитает количество опалубки и арматуры. Стоит отметить, что параметр «Высота фундамента» включает глубину подземной части и высоту надземной части.

Если у вас межкомнатные перегородки не представлены конструкцией несущего типа, то используется более светлый слой фундамента, имеющий свои геометрические показатели, и нужно отдельно в калькуляторе рассчитать фундамент для перегородок, а затем Обобщить полученные данные.

Расчет фундамента

Перед тем, как приступить к строительству дома, в первую очередь следует ознакомиться с составом грунта, так как качество грунта зависит как от типа фундамента, так и от затрат, связанных с процессом строительства. .

Следующим шагом следует рассчитать фундамент, а именно рассчитать постоянную нагрузку от самого дома, а временную — от ветра и снежного покрова, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента.

Далее можно переходить к расчету объема бетона для фундамента. Это соответствует длине конструкции, а здесь она включает в себя периметр снаружи и длину абсолютно всех перегородок между комнатами, умноженную на ее высоту и ширину, но при условии, что фундаментная лента имеет одинаковое сечение по всей длине. .

Объем бетона В = L * A * B где

L — длина фундамента

A — высота фундамента

B — ширина фундамента

Если вы планируете готовить бетон самостоятельно, то вам следует знать, что бетон чаще всего готовят из цемента марок М 500 и М 400 с использованием песка и щебень.При расчете пропорций бетона следует учитывать многие факторы, такие как фракции щебня и песка, их плотность, требуемая качеством бетона. В таблице «пропорции бетона» представлены усредненные данные.

При расчете арматуры для армирования фундамента стоит знать, что нагрузку на себя принимают продольные стержни, в связи с чем для них используется ребристая арматура, в основном 10-12 мм, а также делаются вертикальные и поперечные стержни. гладкой и тонкой арматуры, так как они не несут нагрузку.

Для быстрого расчета объема бетона для заливки фундамента, а также всех необходимых строительных материалов, Вы можете воспользоваться нашим калькулятором фундамента, расположенным выше.

Приняв решение выполнить работы по возведению дома своими руками, в первую очередь особое внимание уделяем устройству фундамента. В случае, когда за разработку проекта будущего сооружения берутся профессионалы, они учитывают все необходимые факторы: тип грунта, климатические условия, планируемую нагрузку и так далее.Особенно, если дом планируется с подвалом. Но эта услуга доступна далеко не всем, поэтому очень часто возникает вопрос, как правильно рассчитать основу дома.

Конечно, вы можете использовать онлайн-калькулятор в сети. Но большинство начинающих строителей принимаются на эту работу в одиночку. Попробуем привести несколько важных советов, которые помогут правильно рассчитать фундамент для вашего будущего дома. В первую очередь, рекомендуем подробно изучить все показатели норм, указанные в нижней части строительного направления.

Грунт

Самым первым фактором, который следует тщательно изучить, является почва на участке, выбранном для строительства дома. Это зависит от его типа:

• тип фундамента;
• глубина залегания;
• выбор типа гидроизоляции;
• Возможность обустройства подвала.

Чтобы правильно оценить почву, нужно перекопать яму в нескольких местах или хорошо просушить.Расстояние между ними должно быть не менее метра. Почвы на одном и том же участке могут быть разными, а значит, и их свойства разные.

Очень важно не заострять внимание на свойствах почвы соседнего участка и игнорировать собственное обследование.

Скважина пробурена до глубины 2 метра. Такой глубины достаточно, чтобы получить представление о том, какой тип грунта преобладает.

Представляем характеристики наиболее распространенных типов грунтов и решений относительно фундамента дома.

Каменистые и полубортные почвы обладают очень высокой несущей способностью. Исходя из этого, можно выполнять работы по устройству фундамента любого типа, кроме свайного.

Особенности выбора

Если пробивная грусть на поверхности, то ее можно частично заменить песком

Другие виды грунтов, песчаные, глинистые, торфяные, суглинки в той или иной мере обладают таким свойством, как пузырчатость. Поэтому, выполняя работы с подвалом или без него, мы обращаем внимание на такие факторы:

1. На какой глубине заложен тип грунта.Если она расположена на поверхности и по всей глубине пробных колодцев, можно заменить любую деталь, например, на песок и перейти к выступу ленточного основания. Или сразу обустраивают свайный фундамент.
2. Проверьте уровень грунтовых вод. Чем выше они проходят, тем меньше типов фундаментов подходят для закладки. Если вода проходит на глубине до одного метра, лучше выбрать плиточный фундамент. Может идти речь об устройстве цокольного этажа. Если он ниже, можно остановиться на мелкозубчатой ​​основе ремня.
3. Уровень промерзания грунта. В случае, когда пробойный грунт залегает на глубине промерзания грунта, его следует заменить. В противном случае его обустраивают с размытым ленточным основанием или фундаментом с помощью свай. В некоторых случаях можно выбрать мелкозубчатый фундамент из плит.

При расчетах необходимо учитывать все три фактора одновременно.

Площадь подошвы

Одним из важных фактов расчета фундамента является площадь подошвы.Перед началом работ необходимо понять, как правильно распределить нагрузку на грунт. Это значение рассчитывается по специальной формуле ниже.

Площадь подошвы рассчитывается таким образом, чтобы основание с его поддерживающей нагрузкой не предполагало грунта. Не учитывайте показатели этого значения только при устройстве плитного фундамента, так как имеется достаточная площадь для распределения нагрузки. Но в этом случае устройство цоколя исключено.

Сопротивление грунта

Показатели стойкости каждого типа грунта зависят от глубины залегания его отложений, а также от показателей его плотности и пористости. С увеличением глубины увеличивается коэффициент сопротивления.

Следовательно, если планируется проведение работ по фундаменту на глубину менее полутора метров, то сопротивление грунта необходимо рассчитывать по формуле

R 0 — расчетное сопротивление, которое можно определить. по таблице

H — показатель глубины заложения фундамента по нулевому уровню земли (см).

Также следует учитывать, что уровень влажности почвы влияет на сопротивление нагрузке. Поэтому не стоит игнорировать уровень прохождения грунтовых вод.

Понятно, что при работе самостоятельных расчетов тут придется приложить немало усилий. Поэтому для облегчения работы можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Подробнее о расчете сопротивления грунта смотрите в этом видео:

Суммарная нагрузка на грунт

Важны показатели нагрузки на грунт будущего здания.При расчетах необходимо учитывать факторы:

1. Суммарная нагрузка будущей конструкции с учетом примерной нагрузочной нагрузки. Обратите внимание, будет ли оборудован подвал. Для этого необходимо опираться на данные, представленные в таблице ниже.
2. Суммарная нагрузка элементов, используемых в повседневной жизни, таких как камины, печи, мебель, люди и т. Д.
3. Сезонные нагрузки. Например, снежные покровы. Показатели для каждой климатической полосы по-разному.Так, для средней полосы — 100 кг / м 2 кровли, для южной — 50 кг / м 2, для северной — 190 кг / м 2.

Величина площади подошвы цоколя определяет показатели ширины траншеи для ленточного основания и площади опоры столбчатого или свайного фундамента. При возникновении затруднений с расчетом рекомендуем обратиться к онлайн-калькулятору.

Узнать на примере

Предлагаем рассмотреть процесс расчета на конкретном примере.Выполните расчеты фундамента дома размерами 6х8 м с устройством одной несущей стены внутри и без устройства подвала. О том, как самостоятельно рассчитать фундамент, смотрите в этом видео:

Обратите внимание, что это минимальный показатель, который обеспечит равномерное распределение нагрузки. Но, устраивая фундамент, учитывая ширину стен и другие показатели.

Итак, производя расчеты фундамента, несколько раз проследите за показателями.От того, насколько правильно произведены расчеты, зависит надежность и безопасность будущей конструкции. Также немаловажным фактором является расчет закупки материалов для работ по закладке фундамента.

Любое здание должно быть под фундаментом. Для постройки на долгие годы очень важно правильно рассчитать параметры фундамента. А чтобы все делать правильно, нужно знать определенные характеристики.

Расчет ширины

Для закладки фундамента здания важно, какой грунт на участке, на каком уровне находятся грунтовые воды, вес самого здания, насколько земля свободна.

Все проектные работы основаны на инженерных расчетах. Это сложные расчеты, поэтому для расчета обычно используют усредненные значения нагрузок.

Крыша:

• шифер — 40-50 кг / м2;
• рубероид — 30-50 кг / м2;
• плитка — 60-80 кг / м2;
Стальной лист
• — 20-30 кг / м2.

Стены:

• кирпич — 200-270 кг / м2;
• железобетон — 300-350 кг / м2;
• дерево — 70-100 кг / м2;
• каркас с утеплителем — 30-50 кг / м2.

Sopor ≥ RDD / QNSp Где:

Sopor — нижняя опорная поверхность;

СДР. — вес здания;

QN.P. — несущая способность грунта

Несущая способность грунта — это способность грунта выдерживать нагрузку 1 см кв.

Для двухэтажного дома

SF — ширина фундамента,

С — величина сопротивления грунта;

AT — значение, учитывающее меньшее значение веса почвы.

Расчет высоты

По низу фундамент должен выполнять не менее 20 см на земле, однако на практике при учете основного параметра — глубины грунта эта величина увеличивается до 30-35 см.

Чем глубже промерзание, тем больше должна быть высота фундамента. При промерзании до 3 м высота фундамента может достигать 1м.

Для двухэтажного дома выбор головы цоколя фундамента над землей совершенно не важен, перекрытия никак не влияют на устойчивость или прочность здания.При строительстве руководствуются удобством входа в здание.

По нормам на входе должно быть не менее 3-х ступеней, а это возможно при оптимальном значении 35-40 см. Такой выступ выполняет еще одну функцию — защищает конструкции от постоянного воздействия грунта и атмосферных осадков. Также, чтобы вода не лишилась разрушительного воздействия на основание дома, по окончании строительства желательно сделать вокруг постройки.

Минимальным значением считается высота над землей — 35-40 см, но если фундамент выше этих значений, это допустимо.Единственное условие — высота выступа не должна превышать ширину фундамента.

Подведем итог: фундамент — это основная часть конструкции, от которой зависит долговечность здания. Поэтому необходимо ответственно подойти к его возведению, точно производя расчеты и придерживаясь существующих норм и правил в строительстве.

Только в этом случае возведенное здание будет надежным, прослужит долго и станет надежным убежищем.

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

Сваи асбестоцементные с ростверком. Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками? Свойства асбестовых труб

Фундамент из асбестовых труб — удобное решение для небольших построек.В зависимости от множества факторов, таких как тип здания, грунт, нагрузка на предлагаемую конструкцию, необходимо выбрать тот тип фундамента, который будет служить долго и надежно.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб чаще всего выбирают именно для загородных домов и построек, не рассчитанных на высокие нагрузки. Стоимость прочной капитальной базы в этом случае не нужна.

Что это?

Подобный фундамент — довольно простая и дешевая опора для постройки.Он настолько прост, что легко выполняется самостоятельно, не прибегая к услугам строителей. Его можно формировать как деревянными столбами, так и железобетонными плитами — все зависит от типа грунта и необходимой нагрузки.

Фундамент из асбестовых труб создается на основе пустотелых столбов, обернутых рубероидом или покрытых битумом и залитых бетоном или цементом. Такой вид фундамента позволяет существенно сэкономить на строительстве. В среднем это снижает затраты на 12% от стоимости дома с капитальным ремонтом.

Плюсы и минусы фундамента

Имеет свои достоинства и недостатки. Фундамент из асбестоцементных труб можно охарактеризовать несколькими пунктами, отражающими его выигрышные стороны:

• Простота.
• Надежность.
• Длительный срок службы.
• Дешевизна.
• Устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
• Нетребователен к техническому оснащению.

Однако недостатки есть. Можно выделить довольно небольшой срок службы.Такой дизайн прослужит не дольше семидесяти лет. При этом она не способна выдержать большую нагрузку — ни небольшие кирпичные дома, ни деревянные, ни каркасные.

Какие приспособления, расчеты и материалы используются?

Свайный фундамент создается из асбестовых труб по довольно скудному списку. Включает:

1. Устройство для бурения скважин.
2. Бетономешалка или большая корыто для перемешивания цемента.
3. Уровень.
4. Фитинги.
5. Старая штыковая лопата.
6. Сами трубы асбестовые под фундамент.
7. Стройматериалы: щебень, песок, цемент.

Приобрести все необходимые материалы и оборудование не так уж и сложно. Однако перед строительством требуются расчеты. Как и при возведении любого хоть какого-то надежного здания. Так как без расчетов правильно сделать фундамент из асбестовых труб.

Для начала следует выбрать диаметр.Для легких построек будет достаточно колонны диаметром 20 сантиметров или 200 миллиметров. Для более массивных построек, таких как двухэтажные деревянные постройки и дома из кирпича, требуется более толстый диаметр — от 25 сантиметров и выше.

Далее нужно узнать, насколько глубоко промерзает почва зимой. Это признается индивидуально для каждого региона. Изучив эти данные, нужно рассчитать глубину колодца так, чтобы свая уходила на 15 сантиметров ниже уровня промерзания.

Затем рассчитывается количество предполагаемых свай. Асбестоцементные колонны следует располагать на расстоянии не более двух метров. Их необходимо размещать по периметру дома, а также под пересечениями стен постройки.

Для чего это используется?

Аналогичная опора используется, когда нужно построить достаточно легкое здание. Это надежная и дешевая опора для таких построек, как дачи, сауны, гаражи и беседки. К тому же это довольно просто и легко, свайный фундамент на асбестовых трубах создается самостоятельно без каких-либо проблем.Его создание позволяет существенно сэкономить на строительстве. Однако может возникнуть вопрос — надежно ли? Вполне достаточно, чтобы дачный дом или баня имела устойчивую опору и надежно стояла.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Вам просто нужно придерживаться технологии, и тогда вы сможете своими руками создать красивую прочную конструкцию. К тому же процесс не займет много времени и обойдется довольно дешево.

Для начала нужно выровнять землю. Дерн и верхний слой почвы удаляются. Если есть крупные растения, их уничтожают, а их корень по возможности вырывают с корнем.

После выравнивания нужно выставить обтяжку. Делается это следующим образом — участок под строительство размечается согласно плану размещения свай. Между обшивками натянута веревка. На пересечении двух шнуров будет центр будущего колодца. Центру нужно что-то отметить.

Затем под каждую сваю бурят скважину. Он должен быть немного больше в диаметре, чем груды асбестовых труб. Его глубину следует рассчитывать, узнав глубину промерзшего слоя + 15-20 сантиметров под этим слоем. Будущая свая должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины колодца. Вы можете сверлить либо ручной дрелью, либо грейфером.

Затем на дне колодца выкапывают уширение. Сделать это можно при помощи обрезанной штыковой лопатки, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей зоны.Она выкапывает пристройку диаметром около 60 сантиметров. Чтобы удалить грунт изнутри колодца, можно просверлить его немного глубже, чем требуется. А потом просто плотно утрамбовываем землю в получившуюся яму.

Дно колодца засыпано щебнем или щебнем на высоту примерно 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если почва сухая — можно закапывать прямо, без гидроизоляции. Если нет, то фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждую колонну, желательно обшить рубероидом и закрепить лентой к нижнему концу мешка для мусора.Пакет необходимо расположить так, чтобы при заливке он не образовывал больших складок — это негативно скажется на прочности конструкции. В нее для уширения будет насыпать цемент, он защитит массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После монтажа необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Используется либо лазер, либо самый обычный пузырчатый. А для измерения вертикального отклонения также можно использовать отвес.Асбестовые трубы для фундамента не должны быть кривыми, а должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи присыпаются щебнем, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что остается открытым вокруг, засыпается землей и тоже плотно утрамбовывается.

После установки столбов готовится цементная или бетонная смесь. Для этого желательно использовать цемент марки 400. Внутрь заливается бетон до трети длины — и тогда труба поднимается на 10-15 сантиметров.Весь бетон стекает вниз и расширяется, создавая плотную подушку от выталкивания грунта. В таком состоянии его необходимо закрепить, пока бетон не затвердеет.

Пока раствор высыхает, нужно сделать анкерные шпильки, с помощью которых сваи асбестоцементных труб будут крепиться обвязкой из бруса. Изготавливается он следующим образом: на длинную резьбовую шпильку навинчивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется другой гайкой. С другой стороны, гайка тоже накручена. Та часть, которая будет выступать над бетоном, оборачивается малярной лентой или изолентой, чтобы не повредить резьбу бетонной массы.

Затем при необходимости внутри колонны устанавливается армирующая конструкция. Он должен быть чуть ниже края. Перед заливкой еще раз проверяется, все ли колонны под фундаментом из асбестовых труб находятся на одном уровне. В противном случае излишки обрезаются болгаркой. После этого вся полость заливается раствором до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным стержнем, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадежной.

Пока бетон не схватился, в него погружают анкерную шпильку шайбой вниз и фиксируют. Он должен быть ровно посередине столбика и торчать из него вертикально. Затем поверх ворса кладут угольник с отверстием в центре для шпильки, представляющей собой кусок рубероида. Это разновидность гидроизоляции, которая предназначена для защиты бруса от контакта с бетоном, который может впитывать влагу и передавать ее обвязке.

Технология, описывающая, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы побояться приступить к работе.Достаточно неукоснительно следовать ему — и все наладится. Строительство созданной конструкции можно продолжить примерно через 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать это осенью. За остаток осени и зимы конструкция успеет постоять, а весной обязательно можно приступить к строительству.

Изначально асбестоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме.Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования фундамента для оснащения этого вида материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам. Еще одно неоспоримое преимущество — сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Фундамент из асбестоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в тело асбоцементной трубы, погруженное в пробуренную скважину в земле. Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

• Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а сложность намного ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай TISE, сваи проволочного каркаса, уступающие по этому показателю только дорогостоящим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость основания асбестоцементной трубы к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб можно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что не всегда возможно для свайных конструкций другого типа .

К сведению! Стоимость строительства фундамента на асбоцементных трубах обойдется вам дешевле монолитного и даже ленточного варианта примерно на 30-40%.

Фундамент под асбоцементные трубы своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементных труб нельзя назвать идеальной. Его легко и быстро собрать и построить за два дня, если есть бетономешалка, ручная дрель для бурения скважин, болгарка, сварочный аппарат, бетонный раствор и подготовленная стальная арматура толщиной 8 мм.Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

• Прочность опор асбестоцементного фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
• Бурение необходимо производить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, и почти все работы выполняются ручным буром;
• В отличие от конкурентов — затопительных свай TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор с пучинистыми грунтами.

К сведению! Как правило, строительство на фундаменте с асбоцементными опорами выполняется на «глухом» основании, без устройства подвалов.

Делаем сваи из асбоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 100 или 150 мм.Гораздо реже используется труба в 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо выбирать вылет режущих кромок ручного сверла. Диаметр колодца должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «сотой» — асбоцементной трубы 100 мм внешний диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм.Соответственно диаметр колодца должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр колодца должен быть 170 и 180 мм. Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, зазор необходимо увеличить еще на 30%.

После бурения скважины необходимого диаметра и глубины необходимо насыпать на дно смесь песка и отсева для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимаем трубу и несколько раз осаждаем, чтобы добиться выравнивания слоя залитого раствора на поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикали. отвес так, чтобы добиться максимально ровного горизонтального и вертикального положения, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка бетонных асбестовых опор

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, налитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры тщательно просеивают тонкой палочкой в ​​течение 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо отремонтировать остатком раствора, чтобы избежать попадания дождевой воды внутрь. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов.Верхний конец опоры по мере затвердевания и усадки бетона может менять свое положение. Окончательное выравнивание концов асбестоцементных колонн можно производить не ранее, чем через две недели после укладки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами из пленки, чтобы снизить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, арболитовой кладки, любых строительных материалов на цементной основе. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, каркас может быть выполнен из бруса дуба сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать в случае необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы увязки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии даже при длительном воздействии воды. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в проржавевшие каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Во избежание проблем подобного рода в обязательном порядке проводят засыпку песком на участке, где внешняя часть сваи переходит в землю. Никакие другие смеси для этих целей не рекомендуются.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

Любые работы по возведению новостройки начинаются с устройства фундамента. Такая конструкция определяет прочность и надежность помещения, а также принимает на себя основные нагрузки от стен и кровли. В поисках эффективных решений с улучшенными эксплуатационными свойствами многие строители выбирают асбестоцементные конструкции.

Что такое асбестовые трубы

Фундамент из асбоцементных труб имеет множество отличительных особенностей, которые делают его достаточно популярным и востребованным.Для производства труб используются искусственные камни, состоящие из асбеста, портландцемента и воды.

Асбестовое волокно отличается быстрой адгезией к твердеющему цементному песку и прочностью на разрыв. Это делает его таким же прочным и долговечным при низкой плотности. Для создания конструкций применяется технология заливки жидко-вязкой массы на плотную сетку с последующим обезвоживанием и формованием.

Такие изделия более долговечны, чем изделия из асбестоцемента.Они не боятся находиться в земле и защищены от агрессивных процессов. Показатели морозостойкости достигают 50 циклов замораживания-оттаивания. Муфты используются для соединения асбестовых труб.

Особенность основания из асбестовых труб

Асбестоцементные трубы начали применяться в частном строительстве относительно недавно. Долгое время от них отказались из-за мифов об экологической небезопасности и сложности монтажа.

Сегодня большим спросом пользуются сваи из асбоцементных труб и столбчатые основания.Они особенно востребованы в условиях с неустойчивым грунтом, где установить ленточную конструкцию проблематично.

1. Суглинок.
2. Клей.
3. Насыщенный влагой.

Использование свай позволяет поднять дом на 30-40 см, а это полезная возможность для низин, пойм рек и участков с сезонным повышением уровня грунтовых вод.

Асбестоцементные изделия изготавливаются на основе специальных волокон (асбеста) и портландцемента.Они бывают напорные и безнапорные, но для строительства построек допускается только первый вид.

Диаметр конструкций варьируется от 5 до 60 см, при этом они способны выдерживать нагрузки до 9 атмосфер, сохраняя при этом длительный срок службы и высокий коэффициент гидравлического сопротивления.

Специфика установки не отличается от стандартной, которая применяется при устройстве свайных фундаментов. Под изделия выкапываются углубления, размещение и глубина которых определяется дизайнерским планом.Далее конструкции погружаются в колодцы и заливаются бетонным раствором.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из фундамента, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым преимуществом такого решения является долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Также он выдерживает нахождение в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет экономить на строительстве.

Конструкции хорошо обработаны, и срок их службы не ограничен.Изделие не боится электрохимической коррозии, а гидравлическое сопротивление минимально. Под воздействием скачков температуры он не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят асбестоцементные фундаментные трубы за их универсальность, так как они подходят для проблемных участков с нестабильными грунтами. При этом монтажные работы могут выполняться без привлечения специального оборудования, что снижает затраты.

Для возведения фундамента не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать бетоном обширные площади.

Стоимость установки фундамента ниже, а влагостойкость сваи намного выше. Поверхность надежно изолируется от коррозии и деформационных процессов и при этом не теряет прочности при интенсивном использовании.

Свайная асбоцементная труба позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании специальных технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента до 100 см.

Однако конструкции имеют недостатки. Среди них минимальная несущая способность, поэтому они не подходят для болот и почв с высоким содержанием органических элементов.Для увеличения значений необходимо использовать больше труб и колодцев.

Решетка на крышу или каркас: что использовать

Приступая к возведению фундамента на асбоцементных трубах своими руками, важно определиться, что использовать: опорный каркас или ростверк. Второй вариант востребован при оснащении зданий из газобетона, арболитовых блоков и других строительных материалов на основе цемента.

Если стены дома из панелей или профилированного бруса, вам потребуется сделать качественный каркас.Он может быть деревянным из бруса дуба сечением 200 мм или созданным из швеллеров. Это решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент из труб асбестоцементного типа, следует руководствоваться следующей схемой:

1. Столбы устанавливаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
2. Опоры оснащены ростверком.
3. Для изготовления ростверка под здание щита используется брус деревянный.Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Пошаговая инструкция по сборке

Создавая асбестоцементный фундамент, следует воспользоваться этим пошаговым руководством:

1. Выполнение математических расчетов.
2. Организация места, стройматериалы и сантехника.
3. Рытье траншей.
4. Монтаж труб.
5. Заливка цементной смесью.
6. Устройство подошв ворса и насыпных углублений.
7. Армирование опор.
8. Заливка колодца бетонным раствором.

Поселок

Особое внимание необходимо уделить этапу расчетов, поскольку допущенные ошибки приведут к неоправданным затратам.

При строительстве фундамента необходимо определить:

1. Глубина колодцев. Он рассчитан таким образом, чтобы колонны опускались в устойчивый грунт и ниже точки замерзания.
2. Длина труб.В большинстве случаев его делают на 10 см больше глубины траншеи, однако в местах с высоким риском затопления добавляют еще 20 см.
3. Количество опор. Сваи укладываются в угловых точках под пересечениями стен и в местах с повышенной нагрузкой.
4. Диаметр трубы. В первую очередь следует определиться с весом будущей конструкции, руководствуясь таблицами СНиП. Затем полученные значения делятся на количество опор.
5. Диаметр колодца.Они должны быть на 10-20 см больше труб.
6. Расход бетонного раствора. Пропорции рассчитываются по формуле V = 0,785 * D2 * n * (L + 0,2). Буква V обозначает объем трубы, D — ее диаметр, а L — длину. A n характеризует общее количество труб.

Инструменты и материалы

Для реализации предстоящего проекта фундамента необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты. Помимо труб, рубероида и битумной мастики для гидроизоляции понадобится нерастяжимый трос и стальные стержни.Еще нужно запастись песком и гравием в объеме, вдвое превышающем объем сухой цементной смеси.

Из необходимых строительных инструментов стоит взять лопату, ручную дрель, строительный уровень и отвес, а по возможности вибрационное оборудование для замешивания бетонного раствора.

Подготовка скважины

Колодцы под фундамент из асбестоцементных труб своими руками создаются по данной инструкции:

1. Сначала выкапывается углубление с необходимыми параметрами, а на дно укладывается песчаная подушка высотой 20 см.
2. Песок рассыпанный и уплотненный.
3. Поверх этой подушки выложен рубероид для защиты подошвы от влаги.

Монтаж труб

Трубы для фундамента будут использоваться в качестве стационарной опалубки, поэтому их положение необходимо рассчитать заранее. После заливки никаких исправлений вносить нельзя. Весь процесс осуществляется в два этапа:

1. Погружение труб в колодец.
2. Временное крепление конструкций на опорах из дерева или металла.

Приготовление цементного раствора

Цементная смесь создается в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала нужно смешать цемент с песком в соотношении 1: 2, а затем постепенно заливать их водой до образования тестообразной массы.
2. Затем в состав вводят 2 части щебня и проводят окончательное перемешивание.

Подготовка подошвы ворса

Для подготовки подошвы залить смесью трубы, приподнять их на 10-15 см, а затем закрепить опалубку.

Засыпка

Когда бетонная подошва застынет нормально, колодец необходимо засыпать, закрепив опалубку. Для этого трубы оборачиваются рубероидом и засыпаются слоем песка на 15-20 см. Все слои залиты водой и поддаются утрамбовке. Между засыпками проверяется правильность укладки труб.

Опорная арматура

Процедура армирования включает соединение стальных стержней с проволокой так, чтобы они были параллельны друг другу и образовывали края призмы.Далее в центр опалубки спускаются армирующие связки. Главное, чтобы они не коробились в процессе заливки.

Заполнение трубы

Последний шаг — заполнение труб. Для этого бетонную поверхность предварительно проливают водой, что способствует лучшему сцеплению со следующим слоем. Затем цементная смесь заливается в опалубку.

При наличии вибрирующего устройства из его состава следует удалить пузырьки воздуха. Если его нет, просто проткните стяжку металлическим предметом.Поверхность должна затвердеть через 18-28 дней.

Легкие постройки требуют такого же легкого фундамента. Садовые домики, коттеджи, летние кухни, беседки и веранды — все это можно поставить на фундамент из асбестоцементных труб.Но, несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом — ее роль гораздо скромнее. И хотя у нее есть определенный запас прочности конструкции, она всего лишь несъемная опалубка.

Особенности фундамента из асбоцементных труб

Если «тяжелый» кирпичный дом по проекту не требует подвала, то его ставят на мелкий ленточный фундамент. Доказано, что общий вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые стремятся «толкать» фундамент.Небольшие легкие конструкции не имеют такого баланса сил, и когда основание ленты находится выше линии промерзания грунта, возможны разного рода деформации. Заглубленный ленточный фундамент — это неоправданные затраты и лишние несущие свойства, которые просто не нужны.

Неглубокий сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучинистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкая лента. А проще всего обустроить монолитный столбчатый фундамент из асбестовых труб с заглублением ниже уровня промерзания.Если сравнивать с другими методами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

1. Квадратный столб с такой же площадью опоры имеет большую площадь боковой поверхности, чем круглая труба, а это означает, что влияние сил пучения грунта сильнее.
2. При использовании труб установка опалубки и последующая опалубка не требуется.
3. Труба асбестоцементная изготавливается из железобетона наливом, поэтому имеет высокую прочность на сжатие и принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
4. По сравнению со строительными блоками или заливным бетоном труба имеет более плотную и однородную структуру, что определяет более высокую устойчивость к влаге в почве.

И главное преимущество — скорость работы.

Как делается опора из асбоцементной трубы

Асбестоцементные трубы изначально предназначались для совершенно разных целей. Применяются в канализационных системах, во внешней части канализации (в том числе ливневой), в качестве защитной оболочки подземных кабельных сетей.Эта уже «народная» изобретательность нашла этим трубам еще одно применение — из них стали делать столбы для фундамента.

Фундамент из асбестовых труб

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

1. В земле просверливается отверстие размером больше диаметра трубы.
2. Глубина котлована должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины фундамента, которая зависит от типа грунта и уровня промерзания.
3. Дно котлована утрамбовывается, «подушка» засыпается песком (или щебнем и песком).
4. Вставьте трубу в отверстие.
5. Выровняйте его и зафиксируйте в вертикальном положении с помощью распорок.
6. Уложите арматуру в трубу. Для труб большого диаметра это может быть вязаный или сварной объемный каркас.Для монтажа железобетонного ростверка арматура должна иметь выход за край трубы.
7. В трубу заливается бетон. Запечатайте это.
8. Если для обустройства ростверка используется балка или бревно, то по окончании заливки колонны по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или куска арматуры. Для монтажа ростверка из металлического профиля в бетон вставляется закладная плита.

Примечание. Есть небольшие отклонения от стандартной технологии. Например, при заливке трубы бетоном ее поднимают вверх, чтобы раствор растекся по дну котлована и образовал пятку опоры. Такой простой прием позволяет повысить несущие свойства колонны.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого типа фундамента подчиняются общим правилам.

Сначала определяется общая нагрузка.К ним относятся:

1. Вес здания.
2. Масса фундамента (опоры плюс ростверк).
3. Вес отделки, оборудования и мебели.
4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес строительных материалов и оборудования рассчитан согласно проекту. Мебель и техника — ориентировочно. Нагрузка на грунт от самого фундамента изначально принимается как расчетное значение, которое затем корректируется по результатам расчета.И климатические нагрузки нормируются для каждого региона.

По результатам расчетов и исходя из характеристик грунта определяется общая площадь опор. А потом либо по заданному количеству опор определяется минимальная площадь сечения одной трубы. Или наоборот — согласно выбранному типу и размеру трубы рассчитывается количество опор и расстояние между ними.

Сам процесс расчета достаточно сложен и может проходить в несколько этапов с использованием метода «последовательного приближения».Проектирование должен выполнять профессионал — для фундамента принцип приближения по типу таких рекомендаций в корне неверен: «обычно выбирают трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1,5-2,5 м. . »

Описание видео

Резка асбестоцементных труб демонстрируется в этом видео:

Существуют определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендуется даже для малоэтажного строительства.Первый из них уже описан — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или монолитных строительных блоков плотностью от D1000 и выше.

Горизонтально движущиеся грунты склонны к опрокидыванию и плохо удерживают столбчатый фундамент. А также торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые почвы.

Высокий уровень грунтовых вод и рост сезонного водоснабжения требуют гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед установкой. Какой бы плотной ни была конструкция бетонной трубы, при длительном контакте с водой в сезон осенних дождей она намокает.Влаге под землей негде, поэтому с наступлением холодов вода в почве и в бетоне в целом промерзает, усиливая эффект пучения почвы. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: как для защиты бетона и арматуры от коррозии, так и для уменьшения сил, толкающих фундамент.

Гидроизоляция опор осуществляется двумя способами: путем покрытия битумной мастикой или путем обертывания двумя или тремя слоями листов рулонных гидроизоляционных материалов.Иногда оба метода сочетаются.

Кроме того, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств требуется отмостка.

Способ улучшения подшипниковых свойств

Несущие свойства свайного фундамента из коротких асбестовых труб можно улучшить за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-решетчатого фундамента) расширение котлована в основании получается за счет применения специального ножа.Как справедливо утверждают специалисты, в самой технологии нет ничего нового, если не считать фирменного бурения. Аналогичное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать, установив колонну из асбестоцементной трубы. Для этого сначала нужно просверлить отверстие диаметром, равным размеру уширения, и насыпать на заделанное дно подушку из песка. И вы можете сделать расширение двумя способами:

• Вставьте трубу и заполните ее бетоном на 1/3. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном положении, укладывают арматуру и добавляют смесь до проектного уровня.
• Бетон заливается по желобу до дна котлована на толщину уширения. Вставьте трубу. Залить его на треть высоты бетонной смесью. Наклеивают арматуру, выравнивают и заливают бетоном до уровня ростверка.

Важно! При укладке арматурного каркаса необходимо следить за тем, чтобы арматура не пробивала бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, арматуру из черного металла необходимо защищать от контакта с водой и воздухом слоем бетона.Рекомендуемая толщина — не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже на глубине промерзания около двух метров тангенциальные силы пучения по боковой поверхности могут «разорвать» колонну, имеющую массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция колонны снижает адгезию к земле при замерзании воды, есть и другие способы уменьшить воздействие сил пучения:

• Покрытие пластичными углеводородными незамерзающими консистентными смазками (технический солидол или аналогичный состав), снижающими силу «трения» между колонной и землей.Чтобы бетон не впитывал смазку, его предварительно обрабатывают силиконовым маслом. А от впитывания в почву смазку защищают одним-двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Засыпка пазухи вокруг колонны непорошкообразным грунтом. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупнозернистым песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт обратной засыпки и песчаная подушка у основания удаляют часть влаги из колонны, и это снижает давление на колонну тангенциальных сил.
• Утепление отмостки и цокольного этажа (в данном случае завала). В том случае, если здание отапливается и рассчитано на круглогодичное проживание.
• Прокладка кругового водостока вокруг основания здания, устройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Заливку каждой трубы бетоном следует производить частями, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора необходимо заклеить байонетом.Установленный срок прочности бетона составляет не менее четырех недель, и это необходимо учитывать при расчете сроков строительства.

Устройство столбчатого фундамента на пучинистых грунтах и ​​строительство дома под «крышей» должно быть завершено в течение одного сезона. Каждый столб, не соединенный с другим ростверком и без основной нагрузки от самой конструкции (стены, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после перезимовки может случиться так, что из-за неравномерного выпадения осадков их головы окажутся на разных уровнях.А это сильно усложнит установку ростверка и возведение стен.

Описание видео

Подробнее об установке фундамента в этом видео:

Заключение

Возведение столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложно, чем строительство фундамента любого другого типа. В каждом случае существует множество факторов, которые может учитывать только профессионал.

Который отвечал всем требованиям того времени.Новое технологическое решение возведения здания с фундаментом из асбоцементных труб уверенно входит в нашу жизнь. Этот столбчатый вариант применяется при строительстве каркасных домов и легких построек в местах с повышенной влажностью и периодическими затоплениями.

Свойства асбестовых труб

Данная разновидность трубчатой ​​штучной продукции производится в соответствии с требованиями СНиП. В качестве материала используется смесь гидросиликата магния и цемента.

Асбестовые трубы обладают необычными свойствами:

• малый вес;
• повышенной прочности;
• низкий коэффициент теплового расширения;
• устойчивость к электрохимической коррозии, вызванной блуждающими токами;
• доступная стоимость.

Если поподробнее, то асбестоцементные трубы свободно выдерживают давление сжатия до 265 тысяч килопаскалей. Они поддаются механической обработке, и обязательная гидроизоляция для них не требуется. Трубчатые изделия обладают отличной устойчивостью к низким температурам, агрессивному воздействию окружающей атмосферы, повышенной влажности и насекомым-вредителям.

По сравнению со стальными аналогами тепловое расширение асбестовых труб в 140 раз меньше.Благодаря легкости укладки (6-11 кг / 1 погонный метр) все монтажные работы можно производить самостоятельно. Чаще всего распространены варианты труб со стандартизованной длиной 3-5 м, диаметром 20-25 см и толщиной стенки 1-1,6 см.

Разновидности фундамента

Они бывают трех типов:

По сравнению с другими вариантами фундаментов под строительство, последний признан наиболее бюджетным. Фундамент из асбестовых труб является приоритетным на заболоченных почвах, суглинках, гравии, крупнозернистом песке, землях с высокой степенью промерзания, с откосами и рельефными участками.

При закладке ленточного фундамента по всему периметру конструкции заливают железобетон. Этот материал укладывается одновременно под внешнюю и внутреннюю стены, при этом поперечные сечения везде остаются неизменными. По сравнению с столбчатым вариантом процесс возведения такого фундамента считается более трудоемким и материалоемким.

После модернизации ленточной основы появился новый тип — плита, более прочная и надежная, обладающая высокой несущей способностью.Такой фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая закладывается неглубоко в землю.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Есть возможность самостоятельно рассчитать проект строительства фундамента из асбоцементных труб и выполнить все строительные работы быстро и без посторонней помощи. За счет отсутствия специального оборудования и невысокой стоимости материалов можно добиться значительной экономии денежных средств.

Прежде чем решиться на установку столбчатого основания для будущего дома, нужно учесть существенные нюансы:

1. Возведение столбчатого фундамента противопоказано при явных перепадах высот или подвижности грунта.
2. Фундамент из асбестоцементных труб непригоден для строительства зданий более трех этажей и использования тяжелых строительных материалов, декоративных камней для отделки.
3. Строительство столбчатого цоколя под цокольным этажом или цокольным этажом не рекомендуется.
4. Срок эксплуатации такого фундамента может превышать 30 лет.

Как рассчитать объект строительства с столбчатым основанием

Только грамотный просчет даст возможность сделать качественное основание из труб своими руками.В первую очередь нужно определить по справочной литературе подходящую для вашего района глубину промерзания, но с учетом высоты надземной части труб — 30 см и более.

Следует обратить внимание на один нюанс, что при определении глубины промерзания не учитывается размер снежного покрова. Если для вашего региона предпочтительны высокие сугробы, то цифры из справочника можно немного уменьшить.

При расчете столбчатого основания учитывается давление в здании и тип материала.Если конструкция планируется легкая, то необходимо использовать трубы диаметром 100 мм. Если более тяжелые, то подойдут изделия сечением 250-300 мм. При расчете общей нагрузки на основание нельзя забывать о массе стен, кровли, отделки, утеплителя и т. Д. Диаметр колодца обязательно должен быть больше по отношению к трубе на 80-120 мм.

Сколько нужно труб и материала

Столбы устанавливают по углам здания (постройки) на пересечении несущих стен и по всему периметру, выдерживая расстояние между ними не более метра.Причем номинальная нагрузка на каждый из них не должна превышать 800 кг. Если в расчетах превышено превышение, требуется увеличение количества свай.

Огромную роль в подготовке основания играет равномерное распределение нагрузки конструкции на столбы.

При устройстве фундамента необходимо укомплектовать каждую асбестовую трубу двумя-тремя арматурными стержнями. Количество бетона рассчитывается с учетом диаметра труб.Итак, чтобы залить 10 мм изделия диаметром 100 мм, нужно подготовить 0,1 кубометра бетона с учетом основания; при такой же длине, но диаметром 200 мм потребуется 0,5 куб. метры; при диаметре 300 мм — один кубометр бетона.

Монтаж асбестовых труб

Многим строителям понадобится полезная информация: как сделать фундамент из асбестовых труб. На любом этапе работы от исполнителя требуется более щепетильная и четкая цепочка действий.

В процесс монтажа трубных изделий входит:

1. Чертеж на начальном этапе разметки линий. Строительная площадка очищена от разного мусора, выровнена и выровнена. По контуру будущей конструкции устанавливаются колья и натягивается веревка.
2. Бурение скважин под столбы. Для этого придется использовать дрель или выкапывать ямы самостоятельно, но помните, что их диаметр должен быть больше трубных. Что касается глубины колодца, то она должна получиться на 200 мм больше расчетной стоимости части сваи под землей.Это условие необходимо для создания песчаной подушки.
3. Утрамбовка и заполнение водой песчаной подушки на дне колодца.
4. Укладка рубероида после впитывания жидкости.
5. Монтаж и выравнивание асбестовых труб, которые необходимо закрепить временными деревянными блоками. При необходимости водостойкий.
6. Напильник трубы на случай превышения длины от требуемого размера. В этом случае для того, чтобы выровнять сваи после формирования основания, сделайте запас около 100 мм.

Как сформировать фундамент

1. Теперь нужно подготовить бетон. Для этого делается смесь из одной части цемента и двух частей песка, куда затем заливается жидкость. Потребуется столько, чтобы готовый раствор по консистенции напоминал раритетное тесто. Далее добавляем две части измельченного гравия и тщательно перемешиваем смесь, которая заливается в трубы на глубину от 400 до 500 мм.
2. В результате последовательных действий свая должна подняться на 150-200 мм.Его оставляют до окончательного затвердевания бетона. Таким образом получается прочный фундамент из бетонных труб, который впоследствии устойчив к плавучести из-за пучения грунта.
3. После затвердевания бетона потребуется дополнительная гидроизоляция колодца рубероидом и засыпка речным песком снаружи. Затем его выравнивают по горизонтали.
4. В свободное пространство трубы монтируется арматура — стержни, соединенные между собой проволокой, после чего заливается бетонный раствор.Чтобы лишний воздух в трубе полностью удалился, содержимое многократно протыкают стальным стержнем. Проведение дальнейшего строительства станет возможным только через две-три недели, когда бетон в уложенных своими руками сваях из асбестоцементных труб окончательно просохнет.

Такой столбчатый фундамент востребован при строительстве дач, бань, саун, веранд, террас и других легких построек. Проект с использованием вышеперечисленных строительных материалов признан недорогим и экономически выгодным, не очень трудоемким, поэтому может быть реализован своими силами, без вмешательства специализированной техники и помощи большого количества людей.

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента».

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, эта поговорка очень буквальна.

Правильно спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и помогает предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вас будет прочный фундамент для вашего здания.

Для стальных зданий проект фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых шагов, которые запускаются при планировании вашего металлического строительного комплекта.

В приведенной ниже статье мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо произойдет, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Низкое качество почвы на вашем участке может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером фундамента также может помочь противостоять сильной реакции горизонтальной колонны, но увеличение размера фундамента часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер по-прежнему может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создавать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Прочие соображения

При выборе фундамента следует учитывать и другие факторы:

• Линии местного промерзания
• Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и установки здания
• Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
• Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и силы ветра, оцененной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону, чтобы спроектировать фундамент для вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую другую необходимую техническую информацию.

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, поэтому строительство может начаться сразу же после его поступления.

-назад к содержанию

Типы фундаментов

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент, также известный как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

Когда конструкция будет завершена, плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, при этом не требуется много копать, и для них не требуются опоры или опоры.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности с течением времени.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Пирс, опоры и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых павильонов.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше работают с сухой почвой, а большая глубина также предотвратит поднятие ветром на здание.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать под землей, чтобы исключить смещение.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции, поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментных балок.

Если ваше здание нужно время от времени переносить, лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим домом может быть даже подвал.

Существует несколько спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах.