Косая крыша – фото видов различных конструкций крыш

Косая крыша – фото видов различных конструкций крыш

Содержание

Как сделать необычную крышу для дома? - Блог | «Мечтаево»

Крыша — важнейший элемент архитектурного облика коттеджа. С помощью необычной кровли дом с самым простым фасадом можно стилизовать под древний замок или марсианскую колонию. В нашем материале мы не только показываем, как могут выглядеть такие крыши, но и рассказываем об их основе – стропильных системах.

Односкатные крыши

Такая крыша придает дому стиль элегантного минимализма. Обычно ее применяют в домиках, построенных на природе: это позволяет дизайнеру «играть» с окружающим рельефом. Крыша гармонично вписывается в морской, горный и даже степной ландшафт. На фоне газона она тоже красиво смотрится. А вот в тесноте дачного поселка домики с «односкаткой» будут выглядеть неказисто, особенно если рядом стоят особняки с высокими сложными кровлями.

Односкатная крыша выглядит эффектно, когда угол ее наклона находится в диапазоне 25-40 градусов: линия крыши как бы перечеркивает полосу горизонта. Если дом окружен стройными деревьями, то косой срез создает акцент среди вертикальных стволов.

Пологая крыша такого акцента не создает. А очень крутая, 45 градусов и больше, выглядит интересно, но имеет маленькую полезную площадь. Таков закон: чем круче кровля, тем ниже ее рентабельность. Тем не менее, односкатные кровли встречаются довольно часто. И они не всегда бросаются в глаза, маскируясь под двускатную крышу. На одном доме иногда делают две односкатные крыши. И прием такой вполне оправдан: это хорошая альтернатива мансардной крыше. Она проще в исполнении и дешевле.

В целом, конструкция односкатной кровли проще, чем многоскатной. Но это правило в полной мере действует только на небольших крышах, когда перекрываемый пролет не превышает 4-х метров. Основные конструкционные решения показаны вот на этой схеме:

Обратите внимание, на этих рисунках максимальный пролет, перекрываемый стропилами, равен шести метрам. Но на практике даже 6 метров перекрыть — это настоящая проблема, если нельзя установить дополнительные подпорки. Для изготовления таких длинных и мощных стропил не подойдут стандартные доски с рынка. Нужны клееные балки с большим сечением. Это довольно дорогие детали, которые производятся на заказ.

Давайте рассмотрим уже приведенные фотографии поближе.

Здесь хорошо видны клееные балки, которые расположены вдоль ската (окрашены темно-коричневым). Поперек них на ребро поставлены доски сечением 50х150. На эти доски — уже вдоль ската — уложены бруски сечением 50х75 мм. И только к ним крепится обрешетка из доски толщиной 25-30 мм, на которую монтируется кровельное покрытие. Несущая система получилась четырехслойной. Такого количества пиломатериала хватило бы на то, чтобы сделать стропильную систему для двускатной кровли. Для односкатной крыши домика в лесу применена другая конструкция стропильной системы.

Здесь пять прогонов из клееных балок уложены поперек ската. Каждый прогон расположен горизонтально, а угол наклона кровли задается перепадом высот между прогонами. На прогоны вдоль ската уложены стропила, изготовленные из стандартных досок сечением 50х150. Но доски явно пришлось нарастить по длине, поэтому каждое стропило двойное.

Сращивают их таким образом.

На такие стропила можно укладывать обрешетку из бруса 50х75 и крепить к ней кровельный материал. Но это в том случае, если кровля не будет утепляться.

Если же между стропилами закладывается утеплитель, то на них натягивается супердиффузионная мембрана. Над мембраной должен быть вентилируемый зазор. Его формируют с помощью реек, толщиной 2-4 см, которые прибивают к стропилам сверху вдоль ската. Фактически мембрана прижимается данными рейками к стропилам. Только после этого поперек ската можно закрепить обрешетку для монтажа кровельного материала.

На этой схеме наглядно показано формирование вентзазора.

Как видно, стропильная конструкция домика в лесу также потребовала применения дорогостоящих клееных балок. А на изготовление срощенных по длине и сдвоенных стропил ушло огромное количество древесины! Куда проще дела обстоят в доме с двумя односкатными крышами.

Перекрываемые пролеты явно не превышают 6 метров. Это значит, что стропила можно сделать из купленных на рынке досок сечением 50х150мм. Наличие чердаков под крышами позволяет установить там подстропильные ноги. Это дополнительные подпорки для стропил, которые усиливают их несущую способность. Нижняя крыша собирается совсем просто. На нижнюю стену укладывается мауэрлат, собранный из двух досок. Стропила запиливаются, чтобы обеспечить хорошее прилегание к мауэрлату, и крепятся на кронштейнах.

Верхний край крыши совпадает по уровню с чердачным перекрытием второго этажа. Это удачное конструкционное решение. Стропила проходят сквозь стену и крепятся к брусу, уложенному прямо на перекрытие. Этот узел получается надежным и прочным. Но чтобы сделать его герметичным, учтите один нюанс: стекающая по стене дождевая вода не должна просачиваться под крышу.

Если стена возводится из кирпича или подобного материала, то нужно в кладке сделать фартук, под которым будет устанавливаться отлив для дождевой воды.

Производители винилового сайдинга тоже предусмотрели возможность создания таких узлов. Для этого они комплектуют свои системы специальными сливными планками. Правда, опытные монтажники предпочитаются в таких случаях страховаться с помощью старых добрых металлических водоотливов.

Такое примыкание крыши к стене позволяет выполнить и система наружного утепления «мокрый фасад». Именно ее мы и видим на фотографии.

Верхняя крыша выглядит так, будто стропила уложены прямо в кирпичную кладку стены. Но так было бы не очень надежно. Стропила всегда крепятся к мауэрлату. А эффект «утопленности» стропил в стену получился за счет использования «мокрого фасада».

Как видно, стропила выполнены из стандартных 6-метровых досок сечением 50х150. Поперек стропил прибита обрешетка, к которой крепится металлический профнастил. Повозиться монтажникам пришлось только с крайними стропилами, которые формируют свес крыши. Эти стропила держатся на консольных балках. Они находятся в одной плоскости со стропилами, но при этом перпендикулярны им. Этого можно добиться с помощью запилов в полдерева на балках и на предпоследнем стропиле. Схематически это можно показать вот так.

Подведем итог.

Чтобы односкатная крыша получилась простой и недорогой, требуется два условия:

— пролет не более 6 метров;
— наличие чердачного пространства для установки подстропильных ног.

Если же перекрываемое пространство имеет ширину более 6 метров, то удельная стоимость стропильной системы вырастет в два и более раз. Сооружать такую крышу стоит только в качестве архитектурного изыска.

Четыре фронтона

Этой крыше трудно подобрать точное название. При взгляде сверху она напоминает розу ветров. У нее два перекрещивающихся конька и четыре ендовы (ендова — это внутренний угол, ложбинка между скатами). Но с земли в глаза бросается прежде всего то, что у дома — четыре фронтона. То есть каждый фасад венчается треугольником.

Силуэт дома получается подчеркнуто симметричным, многочисленные грани крыши придают ему ажурный и несколько помпезный вид. Такая крыша уместна на строении, которое должно доминировать в поле зрения. Иногда с помощью четырех фронтонов «спасают» имидж совсем неказистые домиков и даже бань.

Четыре симметричных фронтона гораздо проще спроектировать для бани или дачного домика, нежели для полноценного дома. Все потому, что такая кровля требует, чтобы в основании лежал квадрат. Но не так-то просто при планировке этажа все необходимые помещения вписать в квадрат. Поэтому крыши с 4-мя фронтонами иногда делают асимметричными. Как, например, в этом замечательном проекте, который получил название «Обитель ангелов» (автор — Д. Шильников).

Сначала рассмотрим симметричный вариант, как более простой. Он представляет собой не что иное, как четыре «сросшиеся» двускатные крыши. Под ними предусмотрено жилое пространство в виде мансарды. А иначе, зачем строить такую объемную конструкцию?

Самая простая и отработанная конструкция мансардной крыши выглядит так.

Плоскость потолка мансарды формируется из горизонтальных затяжек между стропилами. Они вместе со стропилами образуют треугольник и придают необходимую жесткость конструкции. Стены мансарды образованы вертикальными подпорками. Они не играют большой роли в повышении несущей способности, и рядом с ними устанавливают дополнительные подкосы. Они хорошо видны здесь.

Эти, пусть даже небольшие, подкосы придают жесткость связям между стропилами и мауэрлатом. Дело в том, что они формируют равносторонний треугольник, а эта фигура, как известно, сохранит свою форму, даже если в углах будут шарнирные связи.

Остается рассмотреть ендовы – узлы, в которых срастаются четыре части крыши. Конструкция давно отработана, и изобретать велосипед не нужно. Основа ендовы — это усиленная балка. Она, как правило, собирается из двух заготовленных для стропил досок или из мощного бруса.

Стропила, которые должны упереться в ендову, выпиливаются по месту и крепятся к балке с помощью кронштейнов. На ендове формируется нечто вроде желоба из двух досок, уложенных плашмя. На эти доски крепятся металлические отливы, и получается вот так.

А вот другой вариант устройства ендовы — с помощью фасонных элементов.

Конструкцию ендовы следует выбирать исходя из того, каким будет кровельное покрытие. Производители некоторых кровельных систем выпускают специальные комплектующие. Но в любом случае к герметизации ендовы нужно подойти очень внимательно. Это именно тот случай, когда лучше перестараться. Ендова — самое слабое место на ломаной крыше.

«Крыша для ангелов»

А теперь обратим внимание на асимметричную крышу с четырьмя фронтонами. В ее основе лежит четырехскатная вальмовая крыша. Вальмой называют внешний угол между скатами крыши. Вальмовые крыши довольно распространены в силу своей простоты и надежности.

Вот схема простой вальмовой крыши.

А вот это уже фотография со стройплощадки, где возводится «Обитель ангелов».

Явно видны контуры вальмовой крыши. Вальма — это та же ендова, только наизнанку. Изготавливается из усиленной балки. Подрезанные в размер стропила крепятся к ней под углом с помощью кронштейнов. Когда четыре ската вальмовой крыши в общих чертах сформированы, к ним пристраиваются «скворечники». Так иногда называют объемы, образуемые небольшими двускатными пристройками.

У «скворечника» два ската. Один находится в плоскости ската основной вальмовой крыши. Второй скат «скворечника» стыкуется с другим скатом вальмовой крыши через ендову. Ее конструкцию мы уже рассмотрели.

Причудливые изгибы крыши создают необычные формы не только во внешнем виде здания, но и в интерьере мансардного этажа.

Какие плюсы и минусы есть у крыш с четырьмя фронтонами?

Они имеют привлекательный внешний вид, но стоить будут довольно дорого. Требуется работа очень квалифицированных кровельщиков. Крыть такие кровли лучше штучной черепицей (натуральной, полимерной или битумной), при использовании листовых материалов останется много обрезков.

Большое количество ендов увеличивает риск протечек. Асимметричная крыша «Обители ангелов» является более надежной по сравнению с симметричной крышей с четырьмя ендовами. Это объясняется тем, что в основе крыши «Обители ангелов» — вальмовая конструкция, а протяженность ендов — меньше.

***

В следующий раз мы рассмотрим стропильные систем для разных видов зданий: каменных, каркасных и деревянных. И, конечно же, будем иметь дело с совсем уж экстравагантными формами . Не пропустите!

www.mechtaevo.ru

Односкатная крыша своими руками + чертежи и фото

Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта – это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
  2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
  3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
  4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
  5. Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
  6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
  7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово 

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

  • брус 100×100 мм или 150×150 мм;
  • гвозди;
  • укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
  • теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
  • рулетка, степлер, строительный уровень;
  • стамеска, топор, кровельный молоток;
  • пила, нож, шуруповерт.

Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Дополнительные советы

Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

Установка стропил

Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом – то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:

  1. Рубероид. Это недорогой материал, состоящий из пропитанного битумом картона, покрытого специальной защитной посыпкой. В минусы входит недолговечность и боязнь повышенных температур. Кроме того, материал легковоспламеняемый.
  2. Шифер. Также недорогое покрытие для кровли, в состав которого входят асбестовые волокна. Из плюсов можно отметить простоту в установке, неплохая прочность и огнеупорность.
  3. Мягкая кровля. Отличнейший материал для жилых помещений. Долговечное покрытие, не боящиеся УФ излучения и обладающее звукоизоляционными свойствами. Мягкое покрытие материала глушит все звуки падающего дождя или града.
  4. Ондулин. Из плюсов небольшой вес, шумоизоляция и небольшая стоимость. Из минусов то, что покрытие недолговечное, боящиеся повышенных температур.
  5. Металлочерепица. Представляют собой оцинкованные листы, покрытые полимерным составом. Данная кровля не боится коррозии и ультрафиолета. Благодаря наличию профиля, обладает хорошей прочностью. Из минусов – чрезмерная шумность. Материал довольно часто используют для покрытия жилых домов.
  6. Профлист. Материал представляет собой оцинкованные листы, покрытые полимерным слоем. Благодаря волнистости не только повышается жесткость и прочность – но и упрощается процесс стыкования. Обладает долгим сроком эксплуатации. Из минусов – повышенная шумность, так как материал металлический.

Все что от вас требуется – взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

К установке обрешетки следует серьезно отнестись – ведь именно на нее будет крепиться как гидроизоляция, так и кровельный материал с утеплителем. Шаг обрешетки напрямую зависит от выбранного вами кровельного материала. Доски крепим к стропилам при помощи гвоздей. При установке на жилое помещение, желательно обработать древесину специальными пропитками. Они защитят дерево от гниения, паразитов и сделают материал огнеустойчивым. Если в качестве кровельного материала выступает рубероид или мягкая кровля, то нужно установить сплошную обрешетку, но важно оставлять зазоры для циркуляции ветра в 2–3 мм между досками.

Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

Утепление кровли

Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

  1. Степлером крепим гидроизоляцию.
  2. Устанавливаем утеплитель.
  3. Набиваем контробрешетку.
  4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенный материал для утепления – это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

Вывод

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

bouw.ru

Дизайн крыши дома — Фото

Крыша дома – одна из самых важных деталей любого дома. Она придает постройке эстетических вид, защищает ее от холода и осадков. При постройке дачи очень важно определиться с крышей. От нее, как и от фундамента, зависит надежность и уют дома. Какие виды крыш лучше всего устанавливать на свои дома, в чем их отличие и какой имеют внешний вид?! Об этом всем расскажет следующая статья.
Распространены определенные типы крыш, которые применяются в архитектуре частных и дачных домов. Каждый из типов имеет свои недостатки и достоинства и друг от друга отличаются.
Содержание:

  1. Классификация крыш
  2. Плоская крыша
  3. Скатная крыша
  4. Односкатная крыша
  5. Двускатная крыша
  6. Полувальмовая крыша
  7. Шатровая крыша

Классификация крыш

Но, несмотря на разнообразие кровель, их делят на две большие группы:

  •  скатные;
  • плоские.

Плоские крыши являются ровными внешними настилами на постройке с бортиком на крыше, который окантовывает здание по всему его периметру. А вот скатные крыши имеют как минимум восемь распространенных видов, которые показаны на изображении.

Плоская крыша

Эта группа крыш непрактична для климата с большой группой осадков и низкой температурой, потому что она имеет скат не более 3 градусов и строится только в случае дальнейшей ее эксплуатации (бассейн, вертолетная площадка, сад и т.д.)

Дома с плоской крышей часто можно встретить в теплых солнечных странах с малым годовым количеством осадков. Чаще всего они не придают эстетике зданию, а создаются для практичности и экономии средств.

Скатная крыша

Такой тип кровли имеет ряд очень важных преимуществ. В первую очередь, это легкость самоочищения от осадков. Следующий плюс, это возможность обустройства мансардной части дома. Также скатная крыша отличается надежностью и гибкостью в конструировании.
Среди недостатков крыши можно отметить трудность в ее ремонте, т.к. очень много элементов связано между собой, а стропильная система требует определенных умений и навыков. В сравнении с плоской крышей, на скатную нужно потратить практические вдвое больше затрат, все зависит от формы.

Односкатная крыша

Это самый легкий способ кровли дома. При ее формировании не нужно прилагать конструкторские умения, она легка в ремонте. На односкатную крышу не нужно больших затрат. Косой крышей накрываются одноэтажные дома на даче (Рис.4), в частном секторе (Рис.5), деревянные охотничьи домики (Рис.6). Один из недостатков такого вида крыши в отсутствии возможности создания мансарды и недостаточной эстетичности.

Двускатная крыша

Такой вид крыши еще называют щипцовой – это самый распространённый, классический способ кровли домов частного и дачного сектора. Конструкция крыши не представляет ничего сложного, но с первого раза ее реализация может показаться нелегкой.

Крыши могут отличаться наличием симметрии, углом наклона и длиной ската. Соединяются они между собой цинковым коньком. Большое преимущество двускатной крыши – наличие место для обустройства мансарды. На фото можно видеть, как двускатная крыша выглядит на блочном доме и деревянном доме.


 

Полувальмовая крыша

Дом с такой крышей имеет два торцевых трапециевидных фронтона, которые сверху треугольными небольшими скатами. Под этими скатами удобно вставить окно, а иногда и балкон

По дизайну полувальмовой крыши хорошо подойдет дополнительная пристройка, гараж или жилое помещение.
Такие формы значительно повышают ветровую устойчивость кровли.

Шатровая крыша

Симметричные треугольные скаты сходятся в одной точке и образуют своего рода шатер. Такими крышами накрываются сооружения небольшой и длинной площадью.

Крыши с таким дизайном относятся к более старому стилю кровли, но современные дизайнеры все больше и больше применяют шатровые крыши на дачные дома.
Если говорить о более простых композициях, то очень часто используют упрощенный вариант шатровой крыши состоящей из четырех равных треугольников.

Такой вариант крыши будет прекрасно смотреться на домике дачного участка. Тем более что под разлогой четырехугольной крышей можно прекрасно разместить жилую мансарду, а в крыше проделать окна, как показано на фото.
В статье было рассмотрено четыре модели дизайна крыши дома фото дачных домов и домов частного сектора. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбирать только вам.

Читайте также Ремонт крыши частного дома своими руками, Стропильная система ломаной крыши, Металлочерепица Монтеррей — техническая характеристика

Читайте также:

nashprorab.com

Двускатная крыша своими руками - Строительный сайт

 

 

   Содержание:

 

1.  Конструктивные элементы двускатной крыши

2.  Виды стропильных систем

3.  Технология монтажа двускатной крыши

 

Добрый день дорогие читатели строительного сайта stroiidea.ru! Из данной статьи вы узнаете все тонкости монтажа двускатной крыши, какие бывают виды стропильных систем и из каких  конструктивных элементов они состоят.

 

Двускатная крыша самая распространенный вид крыши, применяемый при частном домостроении. Она довольно проста по конструкции, нежели вальмовые (четырехскатные) и мансардные крыши. Двускатная крыша состоит из балок и досок, которые не требуют больших физических сил для их монтажа.

 

 

 Двускатная крыша содержит в себе следующие конструктивные элементы: мауэрлат, стропильная нога, конек, кобылки, лежень, стойки, подкосы, обрешетка.

 

 

Мауэрлат – это брус, проложенный по периметру здания, который закреплен к несущим стенам на анкера или стержни с резьбой, вмурованные в стену. Мауэрлат передает нагрузку от стропильных ног на несущие стены здания. Как правило, для мауэрлата применяют брус квадратного сечения из хвойных пород дерева, и размер его варьируется от 100х100мм до 150х150мм.

 

 

Стропильная нога – это доска сечением 50х150мм либо 100х150мм. Стропильные ноги формируют основной контур двускатной крыши, образуя тем самым треугольник. Стропильные ноги равномерно передают нагрузку, возникающую от погодных условий (ветер, снег) и от веса кровельного покрытия на мауэрлат, а мауэрлат передает эту нагрузку на несущие стены здания. Шаг стропильных ног должен быть в пределах от 60 см до 120 см. Все зависит от вида кровли, чем тяжелее кровельное покрытие, тем чаще устанавливаются стропила.

 

Конек представляет собой горизонтальный элемент крыши, который соединяет в самой верхней точке два ската крыши. Конек формируется в результате соединения стропильных ног в верхней части крыши.

 

Кобылки – это отрезок доски, который служит продолжением стропильной ноги и образует свес крыши. Кобылки необходимы в тех случаях, когда длины стропильной ноги не хватает для образования свеса крыши. Для кобылок используют доску меньшего сечения, чем была использована доска для стропильных ног. Использование кобылок позволяет использовать стропильные ноги меньшей длины, что облегчает монтаж стропильной системы.

 

Свес крыши отводит от стен дождевую влагу, предотвращая стены от чрезмерного намокания. Как правило, свес должен выступать от стены не менее чем на 400 мм.

 

 

Лежень – горизонтальный брус, который лежит на внутренней несущей стене и равномерно распределяющий нагрузку от стоек крыши. Для лежня используется брус 100х100мм или 150х150 мм.

 

 

Стойки – это вертикальные элементы крыши, которые передают нагрузку от конька на несущую внутреннюю стену здания. Стойки изготовляют из бруса сечением 100х100мм либо 150х150мм. 

 

 

Затяжка – это конструктивный элемент висячей стропильной системы, который образует вместе со стропильными ногами треугольник и не дает стропильным ногам разъехаться в разные стороны.

 

 

Подкосы представляют собой обрезок доски, который устанавливается под определенный углом, передавая нагрузку от стропильных ног вниз к несущим элементам. Несколько подкосов образуют вместе с затяжкой прочную конструкцию называемую фермой. Такая ферма способна выдерживать и передавать нагрузки при больших пролетах.

 

 

Обрешетка представляет собой бруски или доски, которые крепятся к стропильным ногам перпендикулярно направлению стропильных ног. Обрешетка равномерно распределяет вес кровли и нагрузки от погодных явлений на стропильные ноги. Также обрешетка скрепляет стропильные ноги в единое целое. Кроме брусков можно использовать необрезную доску, но перед установкой такой доски на стропильные ноги с неё необходимо содрать всю кору. Для мягкой кровли, такой как битумная черепица, используют для обрешетки листы влагостойкой фанеры.

 

Все вышеперечисленные конструктивные элементы двускатной крыши изготавливаются из хвойных пород дерева. Все элементы двускатной крыши в обязательном порядке антисептируются, чтобы в дальнейшем балки и стропила не загнили. 

  

 

По конструкции стропильные системы разделяют на висячие и наслонные.

 

 

 

Висячие стропила опираются двумя концами на боковые стены, тем самым создают распирающее усилие, которое негативно действует на стены. Для предотвращения действия распирающего усилия стропильные ноги соединяю между собой затяжкой. Стропильные ноги и затяжка образуют тем самым треугольник, а, как известно треугольник это самая жесткая геометрическая фигура, которая не деформируется при любых направлениях нагрузок. В качестве затяжек могут служить балки перекрытия. Благодаря использованию балок перекрытия в качестве затяжек, висячие стропила служат для устройства мансардного помещения на крыше.

 

Кроме нижней затяжки устанавливается еще и верхняя затяжка. Верхняя затяжка должна быть на расстоянии не менее 500мм от конька.

 

Висячие стропила делают в том случае, когда расстояние между двумя наружными стенами не превышает 10 м, и если между наружными стенами нет несущей стена разделяющей внутреннее пространство дома ровно пополам.

 

 

 

Наслонные стропила представляют собой конструкцию, которая имеет посередине опорную балку. Такая балка предает вес крыши от конька на несущую стену, которая располагается ровно посередине между двумя внешними стенами. Наслонные стропила используют тогда, когда расстояние между наружными стенами более 10 м.

 

 

В случае, когда вместо внутренней несущей стены используются колонны, возможно чередование наслонных и висячих стропил. Наслонные стропила будут опираться на колонну, а между колонн буду установлены висячие стропила.

 

 

Если стены вашего дома выполнены из бревна или бруса, то в качестве мауэрлата  у вас будет выступать самый верхний брус.

 

 

Если же стены вашего дома сделаны из кирпича, то перед монтажом двускатной крыши необходимо замуровать в кирпичную кладку металлические стержни с нарезанной резьбой, чтобы можно было закрепить мауэрлат к несущим стенам. Металлические стержни следует устанавливать через 1-1,5 м, чтобы надежно закрепить мауэрлат. Диаметр стержней должен быть не менее 10 мм. Для крепления мауэрлата используются болты с шайбами. Между мауэрлатом и кирпичной стеной должна быть проложена гидроизоляция (2 слоя рубероида).

 

В случае, когда у вас несущие стены выполнены из пенобетонные блоков или из керамических блоков, то для крепления мауэрлата необходимо поверх блоков залить армированный слой бетона высотой 200-300 мм. Перед заливкой бетона к арматуре крепятся металлические стержни с резьбой.

 

Балки мауэрлата расположенные на противоположных несущих стена должны быть параллельны друг другу, чтобы размеры всех стропильных ног были одинаковыми.

 

Перед монтажом стропильных ног необходимо разметить расположение стропил на мауэрлате, для этого используйте карандаш и рулетку.

 

 
  

 

После монтажа мауэрлата необходимо подготовить все стропильные ноги. Для этого на нижнем конце каждой стропильной ноге делают вырез, чтобы стропильная нога опиралась на мауэрлат большей площадью. Вырез делается на 1/3 ширины стропильной ноги. Рассчитать местоположение выреза и его угол, поможет чертеж, который необходимо сделать перед началом работ. В чертеже должны быть указаны все размеры будущей крыши.

 

 

Угол наклона крыши должен быть не слишком крутым и не слишком пологим. В районах с сильными ветрами уклон должен быть порядка 15-20°, чтобы сильный ветер не срывал кровельный материал. В районах с большим количеством осадков уклон крыши должен быть 35-40°, чтобы дождь и снег не задерживались на кровле, а быстро скатывались вниз.

 

       

 

При устройстве висячих стропил все стропила собираются заранее. Скрепляют стропильные ноги между собой при помощи болтов или металлических накладок. После сборки всех стропильных треугольников устанавливаются сначала две крайние стропильные конструкции, а затем идёт установка промежуточных стропил. При этом все стропильные конструкции фиксируются временными укосинами, которые в дальнейшем будут демонтированы. Далее к стропильным ногам крепят кобылки, которые будут образовывать свес крыши. После монтажа всех стропил и кобылок устанавливается обрешетка, а на коньке крепятся массивные доски. Тем самым вся стропильная система образует единую конструкцию.

 

 

При устройстве наслонных стропил вначале устанавливается лежень, на лежень монтируются опоры, а на опоры устанавливается коньковый брус и вся эта конструкция закрепляется укосинами. И уже на этот коньковый брус устанавливаются стропильные ноги. При этом длина стропильных ног должна быть немного больше, чем требуется, чтобы после скручивания двух стропил между собой можно было обрезать на месте выпирающие концы дисковой пилой. Такая техника значительно ускоряет работу по возведению двускатной крыши.

 

После монтажа стропильной системы зашиваются фронтоны и свес крыши, и монтируется кровельное покрытие. А о монтаже кровли вы узнаете из следующих статей, подписывайтесь в форму ниже, чтобы не пропустить выход новых статей.

Хотите получать новые статьи на почту?

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

stroiidea.ru

Конструкции скатных крыш

Для устройства деревянной кровли применяются гонт, деревянные плитки, щепа, кровельная дрань и стружки, доски (тесовая кровля) и т. п., выполненные главным образом из хвойных пород дерева.

Гонт — пиленные дощечки, которые вставляются по принципу «шип-паз» подобно вагонке.

Шиндель  — небольшие неправильной формы колотые дощечки — «деревянная черепица», —  укладываемые внахлест в шахматном порядке. Древесина, применяемая при изготовлении, — дуб, канадский красный кедр, лиственница. Традиционная европейская технология лучше всего представлена в современной Германии. С первыми европейскими поселенцами получила широкое распространение в Америке, со временем дала название современной гибкой черепице — шингласу.

Лемех — деревянные дощечки, по форме обычно напоминающие лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, нередко — с фигурным краем. Лемех применялся в русском деревянном зодчестве для покрытия преимущественно глав церквей, а также барабанов, шатров и др. частей здания.

Дранка —  кровельный материал, широко применявшийся в Древней Руси; тонкие дощечки из ольхи, ели или осины, которые укладываются в шахматном порядке в 4— 6 слоев

Тёс — доски из древесины хвойных пород, служащие для покрытия скатов крыш. В старину тесались из цельного ствола (длиной от 4 м), чтобы соблюсти структуру древесины.

Деревянная кровля относится к разряду кровельного покрытия средней тяжести. Масса 1 м.кв. деревянной кровли составляет около 15 — 17 кг. Поэтому не требует установки сложной и громоздкой конструкции стропильной системы. Под деревянную черепицу гонта или шинделя требуется пошаговая обрешётка из бруска 50х50 или 40х40 мм. Если дощечки имеют длину от 80 см. и более, то берется более мощный брусок. Деревянная кровля по сравнению с другими кровельными материалами обладает очень важным преимуществом, это отсутствие подкровельного конденсата.

Основание под деревянную кровлю

Известно, что дерево как строительный материал не относится к числу долговечных материалов. Однако при надлежащем выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применении в рациональных конструкциях срок службы дерева может достичь нескольких столетий. Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусков 60х60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетины, уложенные с шагом 600...700 мм, прибиваются к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80%.

Рекомендации по устройству и ремонту кровли

Производство работ следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным. Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок. Основания под кровли, как было показано выше, выполняются из дерева, цементного и асфальтового бетона, цементно-песчаного раствора. Основания должны быть ровными, прочными, жесткими и огрунтованными. От правильного содержания и своевременного проведенного ремонта крыш в значительной степени зависят сохранность здания и его эксплуатационные качества.

На различные цели и площади покрытия используется дранка, гонт (шиндель) различной длины:

Длина гонтовой дощечки, мм Количество слоев кровельного покрытия Расстояние между обрешетинами, мм
ширина карнизного настила расстояние между рядовыми обрешетинами
500 2 190 240
3 265 165
600 2 240 290
3 330 200
700 2 290 340
3 400 230

Видимое расстояние*— это  1/3 дощечки  «выходящей на улицу», остальные 2/3 закрыты последующими слоями.

Погонных метров на 1 кв.метр *— деревянная черепица не уложенная на кровле, измеряется в погонных метрах и комплектуется в упаковки аналогично п.м. в среднем 40, 45, 50, 60 см. Дранка, гонт (шиндель) комплектуется в упаковку из расчета 1 кв.м 

На установку 100 кв.м. двухскатной кровли, включая стропильную систему и собственно укладку дранки, гонта (шинделя), уходит в среднем 2 — 4 недели. 

Деревянный гонт 

Деревянные кровли:
а —  тесовая внахлестку; б —  то же, двухслойная; в —  общий вид тесовой кровли вразбежку; г —  драночная; д —  щепеная.
  

Гонтовая кровля 

Гонт, применяемый для кровли, представляет собой клинообразную дощечку с пазом, или так называемым шпунтом, расположенным вдоль завышенной кромки. Дощечка выпиливается вдоль волокон древесины и скос гонта в таком случае проходит поперек волокон. Дощечку выпиливают размером 500, 600, 700 мм по длине и 70, 80, 90, 100, 110 и 120 мм по ширине. Высота широкого ребра 15 см, низкого 3 мм. В высоком ребре устраивается трапециевидный паз глубиной 12 мм, шириной по кромке 5 мм, а на дне 3,5 мм. Для изготовления гонта применяют древесину ели, сосны, пихты, кедра, осины. Древесина хвойных пород обладает меньшей плотностью по сравнению с плотностью лиственных и легко обрабатывается. По величине (410 — 500 кг/м3) древесина хвойных пород относится к древесине легкой. Указанные породы обычно имеют правильную форму ствола, что позволяет полнее использовать их при изготовлении гонта. Смолистость пород повышает стойкость древесины против загнивания. Древесина осины отличается стойкостью во влажной среде. Древесина ели мягче и легче древесины сосны, быстрее загнивает и менее прочна. На продольных кромках гонта пороки древесины (обзол, отщепы, отколы) не допускаются. Гонт перед укладкой обрабатывают антисептирующими и огнезащитными составами.

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50х50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия. Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную — для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины. Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда. Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком. Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¼ — 1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2 — 3 ряда).

Расстояние между обрешетинами в зависимости от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия

Объект

Длина изделия

18°-90° наклон крыши ( 3-х слойно).

упаковка, в погон. метр

Видимое расстояние *

Погонных метров на 1 кв. метр *

С очень большой площадью.
(500 -
1000 м2)

80 см

4,00

25 см

4,00

70 см

4,55

22 см

4,55

60 см

5,60

18 см

5,56

50 см

6,25

16 см

6,25

45 см

7,15

14 см

7,14

Большие и средние площади
(100-
500 м2)

40 см

8,00

12,5 см

8

Средние, малые и искривленные крыши

30 см

9,00

9 см

11,11

20 см

12,00

6 см

16,67

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы. Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие - в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него.

Щепная кровля

Щепеную кровлю устраивают из кровельной стружки, которая получается в результате строгания коротких отрезков древесины хвойных и мягких лиственных пород, о которых упоминалось выше. Получают стружку на специальном строгальном станке. Длина ее 400 — 500 мм, ширина 70 — 120 мм, толщина 3 мм. При изготовлении стружки строго наблюдают за тем, чтобы древесина не имела сучков и гнили, так как они нарушают цельность стружки. Влажность древесины стружки может достигать 40 %.

Кровельная дрань

Кровельная дрань изготавливается на драночном станке, где однослойные полосы древесины срезаются с гурака вдоль волокон. Срезанные полосы затем разрезаются на драни длиной 400 — 1000 мм, шириной 90 — 130 мм, толщиной 3 — 5 мм. Дрань кровельная также изготавливается из древесины хвойных пород и мягких лиственных, где исключаются такие пороки, как выпадающие и гнилые сучки, гниль, а также сквозные трещины.

                               

Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы:
1 — гонтовая дощечка; 2 — воротник из кровельной стали; 3 — скоба для крепления напуска над продольным краем  

Способы устройства тесовой кровли:
1 — доска нижнего слоя; 2 — доска верхнего слоя; 3 — желобок для стока воды; 4 — гвоздь; 5 — вкладыш; 6 — коньковая доска; 7 — полоса из кровельной стали шириной 100 мм; 8 — рубероидная лента; 9 — коньковый дощатый настил; 10 — брусок обрешетки  

Тесовая кровля
Трёхслойная укладка деревянной черепицы (шиндель)
Монтаж деревянной черепицы (шиндель) на сплошной настил 

Тесовая кровля или кровля из досок выполняется из досок толщиной от 19 — 25 мм и шириной 160 — 220 мм, изготовленных из древесины хвойных пород. Для облегчения стока воды вдоль кромок в досках устраивают желобки-дорожки. Доски должны быть остроганы со всех сторон. Влажность древесины должна быть в пределах 15 — 18 %, сама древесина не должна иметь трещин и сучков.

 

Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60х60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600 — 800 мм. Для тесовой кровли берут доски толщиной 20 — 25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продольном направлении доски могут быть уложены:

а) впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

б) в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40-50 мм;

в) доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего - перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоз-дями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40-50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Шиндель

Шиндель представляет собой небольшие дощечки, откалываемые от колоды дерева без нарушения целостности структуры древесины и капилляров. Как правильно расколоть пенек на дощечки может определить мастер с большим стажем. Таким образом, деревянная черепица на пути к приобретению своего окончательного статуса проходит около 10 технологических операций. После этого деревянные дочечки подсушивают в сушильных камерах до влажности 18%, такая влажность обеспечивает древесине сохранность при транспортировке и наилучшего монтажа. Затем готовый продукт попадает на упаковку, где дощечки стягиваются специальными лентами в пачки, каждая из которых равна 1м.кв. кровли.

При изготовлении деревянной черепицы очень важно расположение годовых колец. На качественно выполненной дощечке годовые кольца должны располагаться под углом в 30гр.

Для изготовления шинделя используются различные породы древесины — дуб, красный канадский кедр (туя Western Red Cedar), лиственница.  

Грамотный монтаж кровли из шинделя обеспечивает ей долговечность. Свойства деревянной черепицы похожи на принцип действия шишек хвойных деревьев: во время дождя дощечки пропитываются влагой разбухают, смыкаясь между собой, за счёт чего влага стекает по поверхности не проникая внутрь. При наступлении же солнечной погоды дощечки высыхают, края у них немного приподнимаются, что в свою очередь обеспечивает вентиляцию кровельного пространства.

Ограничением для применения деревянной черепицы, является угол наклона кровли. Он должен составлять от 18 градусов и выше. Чем больше угол наклона, тем лучше для деревянной кровли (больший срок её эксплуатации). При установлении угла уклона необходимо учитывать длину наклона участка, а также примыкающие друг к другу поверхности крыши.  Шаг обрешётки определяется длиной применяемого изделия.

Для беседок и не жилых помещений можно использовать дощечки длиной 20 сантиметров, для домов и бань этой длины недостаточно обычно для кровель средних размеров мастера рекомендуют использовать дощечки длиной 40 сантиметров. Дощечки прибиваются двух- или трёхслойно с перехлёстом в местах стыков.

Для устройства конька используются 20-ти сантиметровые дощечки, либо по старинному методу наши мастера делают охлупень, то есть на конёк укладывается бревно, которое может быть оформлено различными декоративными украшениями из дерева или металла.

Устройство хребтовых соединений, и различных стыков производится теми же дощечками, что и при укладке на кровлю, только они подбираются по один размер.

При укладке шинделя между дощечками делают небольшие зазоры, чтобы при колебании температур дерево расширялось и сужалось, тем самым помогая кровли дышать. При укладке дощечек стыки не должны совпадать в течение 3-х рядов, что делает процесс монтажа достаточно сложным. 

build.novosibdom.ru

...Косая крыша мансарды протянулась от двери к окну...

Понятие крыши неразрывно связано с обликом жилища. Первой рукотворной формой человеческого жилья был шатер. Он имел статичный и простой для возведения каркас. Атмосферные осадки могли легко стекать вниз, а помещения использовались максимально. Не хватало только источника света — окна в поверхности крыши. В дальнейшем, когда стены жилища начинают возводить вертикальными, крыша становится самостоятельным конструктивным элементом. Под влиянием климатических условий и в соответствии с традициями ее выполняют плоской или скатной, а для создания прямоугольного пространства жилища под скатной крышей устраивается потолок, который, в свою очередь, образует чердачное пространство.

Форма крыш в различные исторические эпохи менялась. Горожане Древнего Египта, например, жили в одноэтажных домах с плоскими крышами, в Двуречье преобладали постройки из кирпича-сырца со сводчатыми крышами. Опорой крыш древнегреческих дворцов служили колонны, на которые укладывали балочную конструкцию, а сверху настилали тростник и обмазывали глиной. Типичный римский дом (домус) чаще всего имел несколько этажей, внутренний двор в центре с большим отверстием в потолке для освещения, под которым сооружали бассейн. Для стока воды в бассейн крышу делали чуть покатой с небольшим уклоном к центру.

В эпоху Средневековья были распространены высокие двускатные и вальмовые крыши под глиняной черепицей, пространство которых состояло из нескольких используемых ярусов. Кровля имела уклон скатов 45–75°. Такие дома сохранились в Германии и странах Балтии до наших дней. Крутая скатная крыша — наиболее видимый элемент строения, и при оформлении ее усиливается композиционная роль жилища в целом.

В России допетровского периода города застраивались зданиями с крышами разнообразных шатровых форм или высокими двускатными, силуэт и композиция которых во многом определялись значимостью объекта.

В эпоху Возрождения в Италии и других странах Западной Европы с увеличением габаритов помещений и зданий крутизна крыш уменьшалась. В зависимости от конструкции и формы крыши менялся и облик домов. Крыши постепенно теряли свою композиционную роль. В силуэте городской застройки стали участвовать только купольные крыши уникальных построек. Развитие Ренессанса в странах Центральной и Западной Европы тесно связано с формированием французского барокко. Форма крыш получает новое звучание. Теперь они применяются с переменным уклоном скатов от 60 до 75 и от 10 до 30 градусов, их геометрия определяет не только новую форму, но и иное зрительное восприятие. В 1640 г. французский архитектор Ф.Мансара вводит эту архитектуру как принцип завершения композиции здания, используя подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. Этот чердачный этаж под скатной, крутой, изломанной крышей получает название по его имени — «мансарда».

В эпоху классицизма и ампира с увеличением высотной застройки, повышением ее плотности и размещением зданий по линии улиц крыши почти исключаются из сферы зрительного восприятия. Уклон крыши резко снижается, а подкровельное пространство используется в основном для размещения инженерно-технических устройств. Крыши превращаются в утилитарную необходимость, а композиционная роль отдана фасадной стене здания.

Крыши первых «образцовых» (типовых) жилых домов для именитых людей представляли собой двускатные черепичные крыши, составлявшие от 1/2 до 3/4 всей высоты здания. Они выполняли сугубо утилитарную задачу и, по сути, не имели элементов декора. Дома же прочих горожан покрывались тогда тесом, гонтом, дранью, а то и просто берестой да дерном. Однако мода на черепичные крыши продержалась недолго. Черепичные покрытия были гораздо тяжелее, чем из листового или дощатого железа. Они требовали больших уклонов скатов, а посему — их приходилось чаще ремонтировать. Да и в пожарном отношении железные кровли были безопаснее других.

Во второй половине XIX и начале XX в. с развитием строительной техники, освоением новых материалов и конструкций в странах Западной Европы и России вновь применяются развитые формы крыши с использованием чердачных пространств под устройство мансардных этажей. Россию буквально захлестнуло строительство доходных домов. Уплотнившаяся городская застройка из-за дороговизны земельных участков в центре города породила множество дворов-колодцев. Их владельцы в погоне за прибылью устраивали на чердаках мансардное жилье для бедноты. Эстетические аспекты формирования крыш отошли на второй план. И тем не менее разнообразные по очертаниям башенки, затейливые по узорам флюгера на них, скаты крыш, их карнизные свесы, аттики и хаотично торчащие печные трубы, вливаясь в панораму Самары, придавали ей причудливо-образный строй. В «архитектурном пейзаже» города можно встретить крыши самых различных форм: от очень простых до чрезвычайно сложных.

Простейшей скатной являлась односкатная крыша. Чаще всего она использовалась на вспомогательных зданиях и сооружениях простой конструкции, производственных или складских корпусах. Скат крыши, как правило, обращали к наветренной стороне, защищая тем самым здание от ветра, дождя и снега.

Самой распространенной конструкцией была двускатная, или щипцовая, крыша. Она состояла из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Треугольные торцовые стены, образовывавшиеся при этой форме, назывались щипцами и фронтонами.

Реже встречалась шатровая крыша. Она применялась в основном только для зданий с квадратным или многоугольным планом. Все скаты такой крыши в виде равнобедренных треугольников сходились в одной точке. Определяющим элементом в ней была симметричность. В далекие времена крутые шатровые крыши на башнях и колокольнях служили указателями путникам на природе и ориентирами в городе.

Одним из самых древних типов является вальмовая крыша. Она четырехскатная: два ската представляют собой трапеции, а два других, со стороны торцовых стен, — треугольники (они называются вальмами). Характерные черты вальмовой крыши акцентируются наличием слуховых окон. Четырехскатные крыши, в отличие от двускатных, на первый взгляд кажутся более простыми, так как не требуют устройства щипцовых стен, однако их стропильная система гораздо более сложная.

Иногда четырехскатные кровли выполнялись в виде полувальмовых. В этом случае боковые скаты (полувальмы) срезались и имели по линии уклона меньшую длину, чем основные скаты. Полувальмовые крыши применяли там, где существовала необходимость защиты фронтона от неблагоприятных внешних воздействий.

Многощипцовую крышу устраивали на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имели большее количество ендов и ребер, что требовало высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Если устраивалась мансардная крыша, то для увеличения объема мансарды часто выполняли скаты различных уклонов: нижние — более крутые и верхние — более пологие.

Сводчатые крыши имели круговое или параболическое очертание и применялись для перекрытия зданий, прямоугольных в плане.

Купольные и конические крыши применялись для перекрытия зданий кругового очертания в плане.

Очевидно, что усложнение формы крыши приводило не только к усложнению ее конструкции, но и к существенному увеличению расхода материалов. К тому же, чем сложнее крыша, тем больше в ней переломов — ендов. Ендовы, как правило, являлись накопителями снега, что приводило к увеличению нагрузки на несущие элементы крыши.

На выбор формы крыши, наряду с архитектурным замыслом, влияло множество факторов: очертание дома в плане, уклон скатов, характер несущей конструкции, вид материала для кровли.

На уклон скатов крыши влиял выбор тех или иных материалов для кровли, способ их укладки, а также климатические условия района строительства. В малоснежных районах применялись крыши с небольшим углом наклона и большим свесом, в районах с обильными осадками — крутые крыши с небольшим свесом.

В районах с сильными ветрами крышу, как правило, делали более пологой, чтобы уменьшить ее парусность. Интересно отметить такое явление в архитектуре, как стоячий фальц. В России двойной стоячий фальц (вид шва, образующийся при соединении листов, имеющий двойной загиб и выступающий над плоскостью кровли) при устройстве металлической кровли использовался начиная с конца XIX века вплоть до 1917 г. В Западной Европе двойной стоячий фальц был впервые применен в 1899 году. Он обязан своему рождению реечному фальцу, а также обычному одинарному стоячему фальцу. В те времена сборка двойного стоячего фальца осуществлялась вручную. Это была довольно трудоемкая работа, отнимающая много времени и физических сил. Именно по этой причине в Советской России отказались от его применения. И совершенно напрасно. Этот наиболее герметичный и влагонепроницаемый способ соединения листов кровли способствовал ее многолетней сохранности. В чем же секрет старого метода? Прежде всего, в то время использовали очень мягкий металл, который не давал микротрещин при сгибе. Следующим преимуществом наших предшественников было то, что они имели в своем распоряжении большое количество работников, которые к тому же делали «не за страх, а за совесть».

На рубеже ХIХ-ХХ веков в стиле «модерн» по-особому зазвучала эклектика вкусовых пристрастий, бурно проявившись за короткое время в творчестве многих известных самарских архитекторов того времени (А. У. Зеленко). Основными чертами этого стиля были асимметрия схем планировки, рельефная прорисовка фасадов. В это же время заявили о себе абсолютно новые инженерные решения перекрытий зданий, появились трехмерные стержневые металлические конструкции, большепролетные перекрытия атриумов, арочные фермы перекрытий производственных зданий. В начале XX века символом развития архитектурных форм становится железобетон. Геометрические формы конструктивизма и рост этажности полностью меняют архитектурный облик здания и его декоративные элементы. Крыша становится плоской. В качестве элементов архитектурного завершения верха зданий часто используются парапеты с проемами для сквозного проветривания чердачного пространства, террасы или технической надстройки (машинное отделение лифтов и др.). В период развития индустриального жилищного домостроения форма крыши как завершающего архитектурного элемента здания была практически полностью утрачена. Крыши возводились с малым уклоном, а позднее с плоским покрытием.

Материал подготовлен зав. сектором архивоведения
и научных исследований фондовых коллекций СОИКМ им. П. В. Алабина
Т. Ю. Конякиной

smrbuild.ru

Крыша дома: простая или эксклюзивная?

При строительстве любого дома необходимо много внимания уделять такому конструктивному элементу, как крыша. Именно от крыши здания зависит степень его надежности, защищенности от непогоды, негативных внешних условий. Крыша дома при этом может иметь самые различные формы — все зависит от внешнего вида дома, требований к архитектуре.

Виды конструкций крыши.

Применяемые сегодня в строительстве крыши поражают своим многообразием, это не только простые одно- и двускатные, но и необычные вальмовые, китайские, мансардные конструкции. Устройство их предполагает наличие либо отсутствие чердака, возможность сооружения сложных комбинированных крыш с несколькими уровнями. Необходимо только при выборе конструкции учитывать связь с несущей стеной, нагрузки на нее, выбор кровельного материала для покрытия. Также многие конструкции предполагают профессиональное проектирование, когда только опытный специалист может правильно все рассчитать.

Конструктивные отличия крыш

Устройство крыш для дома, как мы уже сказали, может быть самым различным, но первое, на что необходимо обратить внимание, это конструктивные отличия. Для строительства жилых домов используются в основном скатные с уклоном от 10% и плоские со скатом до 2,5%.

Конструкция крыши может разделяться на совмещенную, то есть бесчерданую, и раздельную с чердаком. В свою очередь чердачные крыши делятся на утепленные и холодные. Бесчердачные конструкции более интересны, но и сложны. В свою очередь бесчердачные крыши делятся на вентилируемые, невентилируемые, частично вентилируемые.

Виды материалов для крыши: черепица, металлочерепица, мягкая черепица,шифер, профнастил, медная кровля.

Также конструктивно устройство крыш может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, т.е. используется ли чердак в качестве жилых либо подсобных помещений. Часто чердаки вообще не эксплуатируются, высота их может составлять до одного метра.

Различная конструкция определяется и формой, материалами изготовления. По конструкциям все крыши можно разделить на дно- и двускатные, вальмовые, мансардные, многощипцовые, шатровые. Кроме того, часто используются самые различные их комбинации, архитектурные элементы, что позволяет создать поистине необычные, оригинальные решения.

Формы крыши

Во многом именно конструкция крыши и ее форма определяет ее свойства и характеристики, возможности применения. Рассмотрим более подробно основные разновидности, которые применяются в жилом строительстве чаще всего.

Вариант односкатной кровли

Схема устройства стропил односкатной крыши.

Односкатные крыши дома представляют собой плоскости, которые опираются на несущие стены. При этом высота стен различна, уклон совсем небольшой. Для жилого дома такие типы крыш применяются крайне редко, чаще всего это гаражи, хозяйственные пристройки, террасы и зимние сады. Плоскость этой крыши везде соприкасается с несущей стеной, сама конструкция очень простая.

Такая односкатная крыша дома очень проста в устройстве, экономичная, но внешне непривлекательна. Для ее покрытия чаще всего применяют профилированный металлический лист, шифер, дощатое покрытие, простые стальные листы. Односкатный вариант изготовления крыши считается самым простым.

Двускатные крыши и мансарды

Двускатные крыши представляют собой два ската, которые соединяются наверху и соприкасаются каждым скатом с несущей стеной. Особенностью является наличие между скатами треугольных площадей, называемых шипцами либо фронтонами. Такая конструкция очень выразительна, имеет привлекательный внешний вид, установка и эксплуатация довольно проста.

Конструкция довольно экономична, такую крышу можно легко поставить, даже имея минимальные строительные навыки. Для покрытия такой кровли применяются любые типы кровельных материалов, начиная от традиционной черепицы и металлопрофильных листов и заканчивая такими современными мягкими покрытиями, как битумная черепица.

Схема устройства двускатной крыши.

Мансарды — это разновидность двускатной, ее еще называют ломаной, сложной. По своей конструкции — это чердачное, утепленное пространство, которое используется в качестве жилого. Особая форма и конструкция позволяет значительно увеличить жилое полезное пространство, часто в скатах прорезаются мансардные окна, которые дают возможность для отличного естественного освещения.

Изготовление таких форм более сложное, необходимо сразу предусмотреть ряд допускаемых ошибок, которые касаются соединения с несущей стеной, утепления и гидроизоляции, так как вентилирование подкровельного пространства здесь затруднено. Мансарды очень привлекательны, они могут принимать самую различную форму, часто их используют при устройстве комбинированных крыш.

Вальмовые и шатровая кровли

Вальмовые четырехскатные крыши представляют собой конструкцию, которая образована двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными. Такой тип считается традиционным для южных районов, что связано с его особенностями. Устройство такой крыши довольно экономное, но стропильная система более сложная, часто необходимо наличие подготовительных работ. Внешняя форма очень привлекательна, но расход кровельных материалов в некоторых случаях может быть большим, чем для простых крыш. Вальмовые кровли могут быть обычными с четырьмя скатами, а могут принимать и другие формы.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Шатровая крыша основана на использовании так называемого квадратного плана. Этот тип крыши более технологичен, но сложен в монтаже. Для покрытия применяются такие кровельные материалы, как гибкая битумная черепица, керамическая черепица, металлические профильные листы.

От сводчатой до шпилеобразной

Приведем в пример еще несколько вариантов кровель.

Сводчатые крыши имеют в поперечном сечении дугу либо геометрическую кривую. Такой тип крыш используется редко, подобная кровля здания покрывается в основном мягкими материалами, которые плавно подчеркивают все контуры конструкции.

  1. Складчатые крыши — это конструкции, где соединяются отдельные элементы трапециевидной формы — складки.
  2. Куполообразные по своей форме напоминают половину сферы, которая опирается на стены цилиндрической формы.
  3. Крестовые своды — это четыре соединенных арочных свода. Для основного жилого здания редко применяются, чаще всего это беседки, террасы и прочее.
  4. Многощипцовая форма — это одна из самых сложных конструкций, тут неизбежно большое количество ендов, что намного усложняет монтаж и обслуживание. Но именно такие крыши применяются чаще всего для устройства мансарды. Помещения в результате получаются необычных форм, просторные и привлекательные.
  5. Плоские крыши — это самые простейшие конструкции, опирающиеся на несущие стены, которые имеют одинаковую высоту.
  6. Косые формы — это одна из разновидностей пологих скатов, которые опираются на несущие стены, имеющие разные уровни высоты.
  7. Шпилеобразная крыша состоит из крутых треугольных скатов, имеющих точку соединения на вершине.

Пример многоскатной крыши. Данная конструкция состоит из двенадцати скатов.

Сегодня для частного жилого строительства используется любая конструкция из перечисленных, это может быть и сложная кровля, и обычная прямая поверхность с малым уклоном либо без него, что позволяет сделать на поверхности крыши удобную открытую террасу. Такая прямая крыша сегодня становится все более популярной, сверху можно устраивать не только уютное место для отдыха, но и самые настоящие зеленые зоны!

Выбор формы крыши зависит от общего внешнего вида дома, его конструкции, материалов изготовления. Стропильная система устраивается в соответствии с выбранной формой, скаты, как правило, соединяются в средней части дома.

Как выбрать модель кровли?

Как определить правильно, будет ли крыша самой обычной двускатной, прямоугольные скаты которой просто соединяются в средней части, сложной вальмовой с большим числом изломов либо панируется строительство уютной мансарды? При таком выборе необходимо руководствоваться простыми правилами:

  1. Определитесь, будет второй этаж нежилым либо лучше организовать строительство мансарды, полноценного второго этажа.
  2. Какова максимально возможная высота второго этажа. Вполне возможно, что кроме мансарды не получится жилого помещения другого типа.
  3. Насколько вы ограничены в средствах либо строительных материалах.

Ответив на эти простые вопросы, можно уже на этапе планирования сразу определиться, что именно будет представлять собой крыша, реально ли устройство мансарды, а для скатных кровель определить их тип и форму, узнать, как скаты будут соединяться в средней части.

Сегодня для частных домов могут использоваться самые различные типы кровель, среди которых мансарды, шпили, арки, купола и прочие необычные элементы. Главное еще на этапе планирования четко определиться с тем, что именно крыша будет собой представлять, рассчитать стропильную конструкцию, гидроизоляцию, утепление, кровельное покрытие. Без этого строительство в самом начале будет обречено на провал, намного дешевле и проще сразу предусмотреть все нюансы, чем уже в процессе сооружения разбирать конструкции и вновь собирать их.

kryshikrovli.ru