Крыша дома 9 на 6 – Пример сметы на крышу для дома 6 х 9 метров

Проекты домов 9 на 9 с двускатной крышей цены под ключ, проекты в Москве

По запросу найден 31 проект

Сортировать

по умолчанию

• • 4 комнаты
  • 2 санузла
  Проект Дома Подмосковье
  • 114² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  индивидуальный расчет

  Срок возведения индивидуально

  
• • 4 комнаты
  • 1 санузел
  Проект Дома Барон
  • 113.7² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 828 306 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 4 комнаты
  • 2 санузла
  Проект Дома Фредерисия
  • 136² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 439 672 р.

  Срок возведения 71 день
  
• • 3 комнаты
  • 1 санузел
  Проект Дома Висла 153
  • 150² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 2 522 000 р.

  Срок возведения индивидуально
  
• • 3 комнаты
  • 1 санузел
  Проект Дома Д-101, Горелово
  • 101² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 200 000 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 5 комнат
  • 2 санузла
  Проект Дома Тобол-П-SIP
  • 162² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 910 218 р.

  Срок возведения 30 дней

  
• • 5 комнат
  • 2 санузла
  Проект Дома Модерн
  • 81² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 190 000 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 5 комнат
  • 1 санузел
  Проект Дома Тайга
  • 134² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 033 941 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 3 комнаты
  • 2 санузла
  Проект Дома П-62
  • 108² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 702 000 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 5 комнат
  • 2 санузла
  Проект Дома Калининград
  • 155² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 4 208 919 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 3 комнаты
  • 1 санузел
  Проект Дома из бревна DO-025
  • 125² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  индивидуальный расчет

  Срок возведения 90 дней

  
• • 5 комнат
  • 2 санузла
  Проект Дома Анапа
  • 122.3² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 2 560 000 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 5 комнат
  • 2 санузла
  Проект Дома Тобол-К
  • 162² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 111 406 р.

  Срок возведения 30 дней

  
• • 5 комнат
  • 1 санузел
  Проект Дома Садовод-7
  • 130² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 150 871 р.

  Срок возведения индивидуально

  
• • 3 комнаты
  • 1 санузел
  Проект Дома Волга-2К
  • 126.6² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 916 585 р.

  Срок возведения 46 дней

  
• • 3 комнаты
  • 1 санузел
  Проект Дома Волга-2Б
  • 126.2² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 1 163 618 р.

  Срок возведения 46 дней

  
• • 4 комнаты
  • 2 санузла
  Проект Дома Офелия
  • 141² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  от 2 877 875 р.

  Срок возведения 73 дня

  

Хотите построить дом?

Необходима консультация по выбору проекта, технологии или компании?

Хотите сэкономить нервы и деньги!?

Подпишитесь на рассылку и получайте советы, акции и скидки!

m-strana.ru

Каркасный дом 6х9 полутораэтажный

Полутораэтажный каркасный дом размерами 6х9 м имеет общую площадь помещения 91 кв. м, устройство просторной террасы и барбекю на ней сделает его отличным вариантом дачи. При устройстве отопления и более качественном утеплении этот дом может стать отличным круглогодичным жилищем для небольшой семьи из 3-4 человек.

Купить или построить

Решив строить именно каркасный дом, можно найти на просторах интернета, немало предложений соорудить дом под ключ. Услуги фирм распространяются на всё – от создания проекта до внутренней отделки комнат. При этом в зависимости от финансовых возможностей и личных пожеланий можно заказать только проект или же пакет стройматериалов. При заказе строительства фирмой, его произведут в оговорённые сроки, согласно заключённому договору.

Но взявшись строить такой дом самостоятельно можно получить сразу несколько бонусов:

• стоимость дома будет значительно ниже, от заказанного у фирмы
• есть возможность управлять процессом на всех стадиях строительства
• можно изменять те или иные параметры конструкции, материалов, дизайна
• появится возможность закупать материалы выбранного качества, от проверенных производителей

Ещё одним, немаловажным для многих, фактором будет личное участие в сооружении жилья. Строительство дома по силам не всем.

Проекты готовых решений – описание, стоимость

Любой дом начинается с проекта строительства. Сегодня хорошим помощником в этом может стать интернет. Здесь вполне можно найти самые разнообразные варианты от известных проектных фирм или же чертежи тех, кто строил своё жилье самостоятельно.

Если заказывать работу в проектном бюро, то можно получить дом, который будет соответствовать всем инженерным требованиям, нередко в услуги фирмы входит и регистрация проекта. Стоимость их услуг 10 – 30% от проектной стоимости дома.

Делая проект самостоятельно, или используя готовый нужно обязательно

• привязать его к местности,
• просчитать нагрузки на несущие конструкции,
• учесть подводы канализации, воды, вид отопления,
• согласовать подводки с коммунальными службами.

Обязательными также являются получение разрешения на строительство в муниципальных органах и регистрация строительства в общей базе. Строительство дачи в таких разрешениях не нуждается.

Схемы и расчеты постройки

Имея на руках проект можно приступать к расчетам, необходимых материалов. Здесь будет несколько статей расходов:

• заливка фундамента
• сооружение пола (основания) или нижняя обвязка
• устройство каркаса
• крыша
• утепление стен
• внутренняя отделка
• внешняя отделка
• инструменты для работы

Минимальный расчет материалов

Он проводится исходя из многих показателей, так важным моментом будет не только конструкция самого дома, но также место его расположения. В более тёплом климате, можно использовать меньше утеплителя, здесь будет меньше нагрузка снега на крышу зимой, дом меньше подвержен ветровым нагрузкам. Всё это будет влиять на расчет и качество материала используемого для строительства.

Поэтому проводя расчёт нужно не только вычислить площадь дома, но и учесть все другие показатели по максимуму. Кроме того некоторые компоненты лучше считать уже на стадии готовности основы, например, количество листов черепицы лучше покупать после сооружения обрешётки. Ниже приведена примерная таблица материалов. Которые потребуются для строительства каркасника 9 х 6.

таблица 1

Название материала	единицы	марка	количество
Для фундамента соотношение 1х4,6х7 = количество бетона 16,5 куб. м
песок	кг		12420
щебень	кг		18900
арматура	М	12мм	525
Доска (опалубка)	Куб м	25мм	0,22
рубероид	м		100
Анкера	шт		100
Для пола(идентична для 1-го и 2-го этажа)
Базальтовые плиты	куб м	28кг/куб м	7,5
ОSB	Куб м	18мм	7,5
лаги	м	180Х100мм	138
Для каркаса
Брус или доска	куб м
Для стен
Утеплитель	рулон		S стена + нахлёст
ОSB или другая плита	кв м	плиты	S стена + нахлёст
Гидроизоляция	рулоны		S стена + нахлёст
Окна	по проекту
Двери	по проекту
Крыша
Стропила	шт	6000 х 150 х 200	В зависимости от шага 20 -30
Брус	шт	х150х150	10 – 15
Лежень	шт	ширина(крыши)х100х150	10 – 15
Стойка	шт	h(крыши)х100х100	10 – 15
Доска	куб м	20 х 1500
Металлочерепица	листы		S крыши + 10%
Утеплитель	рулон		S крыши + нахлёст в 5- 10%

 

Этапы строительства своими руками

Строительство дома требует времени, а строительство каркасного дома простое и сложное одновременно. Так, здесь необходимо придерживаться технологии, очень точно и аккуратно проводить монтаж. Так как от качества выполнения работ будет зависеть и результат.

• Фундамент. Каркасный дом очень лёгкий, поэтому не требует заливки основательного мощного фундамента. Здесь подойдёт ленточный фундамент, который прост в устройстве и под силу одному двум рабочим.

Для каркасного дома размером 6х9 достаточно фундамента в 50 см глубины и шириной в 30 см. На дно траншеи засыпается 20 см мелкого щебня, устраивается опалубка для бетона и затем вяжется арматура для связки. Можно заливать фундамент.

При заливке нужно помнить два правила:

1. Первое: лить нужно хорошо размешанный и достаточно густой бетон
2. Второе: это нужно делать в два приёма: залить половину, дать чуть застыть, и уже затем заканчивать работу.

НЕ ЗАБУДЬТЕ установить выходы для труб: вода, канализация, отопление. Чтобы потом не долбить монолит.

Опалубку снимают, когда бетон подсохнет на 70%, это через 10-14 дней. После заливки фундамент должен постоять 1 – 1,5 месяца.

• Основание (нижняя обвязка) На фундамент укладывают обвязочный брус и изоляцию. Его к фундаменту привязывают анкерными болтами. На брус укладывают лаги. Шаг должен быть 40 см. Для проверки состояния фундамента и подпола можно устроить люки. Лаги зашиваются базальтовыми плитами, а поверх ОSB – плитами. Между слоями желательно проложить пароизоляцию.

НЕ ЗАБУДЬТЕ все деревянные детали основания (нижней обвязки) необходимо обработать антисептиком («Синеж»).

• Каркас первого этажа устраивают из бруса или же из двойных досок и крепят к обвязочному брусу с помощью анкеров.

Угловые вертикальные стойки, и вся конструкция крепится к обвязочному брусу оцинкованными уголками и анкерными болтами. Также крепятся и потолочные балки и обвязка перекрытия второго этажа. Обязательно очень точно выверить углы и стоек крепить их под прямым углом.

Здесь необходимо запастись лебёдкой. На основании или другом ровном участке сооружают стену с учётом оконных и дверных проёмов, а затем с помощью лебёдки устанавливают на место. Неплохо между стойками установить распорки две снизу и две сверху. Эти несложные перегородки придадут жёсткости всей конструкции и будут служить дополнительной опорой утеплителю.

Стойки устанавливаются с шагом в 50 см. Зная заранее о том, какая приобретена минвата можно стойки установить так, чтобы плиты не пришлось обрезать, например 55 или 45 см. Но делать это нужно не в ущерб жёсткости конструкции, шаг должен быть абсолютно симметричным, чтобы сохранить непроницаемость стен для холода и влаги.

• Перекрытие второго производится аналогично устройству основания.
• Каркас второго этажа аналогичен первому. Особенностью будет устройство скошенных стоек, которые нужно припасовать к стропилам. Их можно обрезать предварительно примерив. Здесь также очень важна точность и симметричность.

При устройстве мансарды лучше сделать крышу дома и крышу мансарды на разных уровнях. Это значительно упростит работу. При креплении стоек мансарды можно каждую мерять отдельно к конкретному месту. Это займёт больше времени, но даст возможность сделать работу точно, что в последующем скажется на отделочных работах и в конечном итоге на теплоте здания.

• Крыша. Монтаж стропил имеет только одну особенность – высота. Шаг стропил 0,8 – 1 м. В средней полосе России скат устраивается под углом 30⁰  Толщина стропил 150х200 мм, толщина мауэрлат (основания) 150х150 мм.

Расчёт металлочерепицы должен учитывать чистовую площадь и волны соединения. Рекомендовано рассчитывать для каждой стороны отдельно по уже сделанной обрешётке. Хорошо смотрится крыша из листов с разными волнами, особенно если есть несколько скатов и уровней. При расчёте количества листов нужно просчитать их укладку так, чтобы резать нужно было как можно меньшее количество.

Вдоль стропил укладывается брус 50х50 мм, горизонтально делается обрешётка из доски 2,5 см, а затем гидроизоляция из рубероида. Сверху крепится металлочерепица. Вместо лестницы можно использовать доски, прикреплённые к стропилам.

Устраивая крышу над террасой, скат от крыши мансарды должен заходить на крышу террасы – это способствует большей герметичности конструкции и не позволит воде попадать под стык.

Заложив между стропилами утеплитель и зашив его снизу ОSB, можно получить дополнительное утепление.

Зашивка каркаса. Стена каркасного дома – это проложенный между каркасными стойками утеплитель, зашитый с двух сторон ОSB с пароизоляцией и ветрозащитой. И только сверху этой конструкции производится внутренняя и внешняя отделка.

В качестве утеплителя используют:

• минеральную вату, плотность которой в пределах 30 – 50 кг / куб м. Она пожароустойчива, но проигрывает пенопласту в свойствах изоляции
• стекловолокно, которое практически не горит, его плотность должна быть в пределах 17 – 20 кг/ куб м, оно лучше сохраняет тепло, чем минвата
• пенопласт плотность от 25 кг/ куб м – отлично сохраняет тепло, но обладает малой огнестойкостью
• или более плотный, но менее тёплый эструдированный пенополистирол с плотностью 20 – 35 кг/куб м

Любой вариант, использованный в качестве утеплителя при соблюдении маркировки и правил монтажа, станет отличным препятствием холоду.

Утеплитель прокладывается между стойками, если нужно подрезается, в местах стыка запенивается. Листы лучше укладывать 50 мм слоями с перехлёстом швов, что позволит избежать мостиков холода.

Толщина утеплителя должна быть в пределах от 100 до 250 мм. Чем холоднее зимы, тем больше слой.

• Наружная гидроизоляция и ветрозащита устраивается помощью специальной супердиффузионной мембраны. Её паропроницаемость должна быть не ниже 800 г/кв. м. Иногда для этого используют обычную плёнку или полиэтилен. Но стоит помнить, что они обладают более низкими показателями до 40г/ кв. м. Утеплитель же должен дышать. Точка росы дома как раз в нём находится, и плёнка будет плохо справляться со своей задачей.
• Обрешётка из планок или деревянных реек укладывается на изоляцию и служит барьером, зазором между утеплителем и плитами ОSB. Размер шага 30 х 50 или 30 х 40
• Для внешней зашивки чаще всего используют ОSB. Здесь можно использовать также ЦСП, СМЛ или обычную доску. Это так называемая черновая зашивка, по которой будет проведена ещё чистовая. Которая может быть сделана с помощью доски, искусственного камня или сайдинга.

При креплении ОSB нижнюю обвязку лист должен закрывать полностью, обвязка второго этажа должна быть перекрыта листами равномерно с первого и второго этажей. Они должны сходиться примерно посередине. Стойки от дверей и окон лист закрывает полностью.

Между листами на стыках должен остаться зазор 4 – 5 мм, для того чтобы плиты не покоробило.

Крепление проводится на расстоянии 9-12 мм от края с шагом 15 – 20 см. на стыках плит, 10 см внутри и 30 см – на ровных участках. Для крепления используют саморезы с диаметром 4,5 и длиной 50 мм.

Покупая ОSB, выбирайте плиты, например2700 х 1200, которые нужно будет крепить только на двух уровнях: первый этаж – второй. Это значительно упростить монтаж.

Внутренняя зашивка состоит из монтажа пароизоляции и зашивки стен.

• пароизоляция крепится к стойкам каркаса строительным степлером. Обязательно должен быть внахлёст 10 – 15 см. Все стыки пароизоляции обязательно проклеиваются строительным скотчем. Сама изоляция влаги не впитывает, но деревянный каркас очень чувствителен к ней. Поэтому его нужно защитить по максимуму.
• внутренняя отделка стен проводится с помощью гипсокартона или ОSB – плит, нередко используют МДФ – панели. Здесь следует помнить:
• ОSB подвержены влаге и их не рекомендуется использовать в кухне. Но их ровная поверхность станет хорошей основой для обоев.
• МДФ – панели не боится влаги только в том случае, если они ламинированные. Во всех остальных они потребуют дополнительной защиты – обработки специальными смесями и составами.
• гипсокартон повторит все огрехи строителей и каркаса. Внутренняя штукатурка возможна только по нему.

Монтируя внутреннюю отделку можно установить её так, что трубы и проводка будут спрятаны в стены. Для этого необходимо во время об этом позаботится.

Рекомендации по эксплуатации

Любой дом требует ухода и каркасный в этом плане не исключение. Устраивая дом своими руками можно сделать несколько съёмных панелей в стенах и люков в полу, что позволит наблюдать за состоянием деревянных деталей конструкции и в случаи надобности ремонтировать встроенную сантехнику, бороться с грызунами.

Обязательно очень тщательное соблюдения пожарной безопасности, устройство вытяжек и надёжное крепление деталей.

Важна качественная отделка внешней стены, что позволит сохранить каркас в сухом, состоянии.

Каркасный дом сооружённый своими руками будет выглядеть так, как хотелось того строителю, он станет уютным жилищем и предметом гордости хозяев, позволит получить желаемое с наименьшими финансовыми затратами. Тёплый, комфортный и безопасный дом – стоит того, чтобы им заняться.

Каркасный полутораэтажный дом 6х9 — от плана до постройки своими руками

Оценка: 4 2 голосов

Читайте также:

---

okarkase.ru

Одноэтажный каркасный дом 9 на 6 с мансардой, ломаной крышей, проект 94

Для того, чтобы Вы смогли ознакомиться с нашими дополнительными услугами, которые смогут многих заинтересовать, мы сделали таблицу, где указаны цены на определенные виды работы. Если у Вас появятся вопросы, то позвоните или напишите нашим менеджерам, а они с радостью ответят на них. Контакты наших менеджеров.

Доставка строительного материала до КАД и МКАД осуществляется бесплатно, сверх рассчитывается из расчета 80 руб/км.	1 фото	80 руб / км
Замена опорно-столбчатого фундамента, на свайно-винтовой, D=108мм, L=2500мм + оголовок. В монтаж входит завинчивание сваи, подрезка в уровень, заливка цем/песч раствором, приваривание оголовка.	2 фото	4 000 руб / свая
Монтаж цокольных панелей.	2 фото	расчёт отдельно
Установка отливов по периметру дома.	2 фото	150 руб / пог.м
Аренда генератора электричества (Бензин АИ-92, заказчика).	2 фото	8 000 руб / шт
Монтаж ленточного монолитного фундамента.	4 фото	18 500 руб / куб.м
Промазка основания, черновых полов и половых лаг антисептическим составом (Neomid)	3 фото	400 руб / кв.м
Дополнительный 2-й венец в обвязку основания из бруса сечением 100х150 мм	3 фото	170 руб / пог.м
Дополнительный 2-й венец в обвязку основания из бруса сечением 150х150 мм	2 фото	270 руб / пог.м
Дополнительный 2-й венец в обвязку основания из бруса сечением 200х150 мм	1 фото	400 руб / пог.м
Замена половой доски с 27 на шпунтовую 36 мм (камерной сушки)	1 фото	250 руб / кв.м
Замена половых лаг с доски сечением 40х150мм на брус сечением 100х150 мм.	3 фото	120 руб / пог.м
Дополнительная перегородка (каркасно-щитовая отделывается вагонкой с обеих сторон)	1 фото	3 500 руб / пог.м
Увеличение толщины утеплителя (толщиной 50 мм пола, потолка, мансарды, кровли)	1 фото	150 руб / кв.м
Входная металлическая дверь (Китай) 800х2000 мм, с фурнитурой и установкой	3 фото	7 000 руб / шт
Входная металлическая дверь (Россия) 800х2000 мм, с фурнитурой и установкой	2 фото	10 000 руб / шт
Дополнительная деревянная филенчатая дверь 700х2000 мм, из массива сосны. (В комплект входит: дверное полотно толщиной 38 мм, заполнение мебельный щит 18 мм, дверная коробка толщиной 35мм и шириной 96 мм, дверные петли бабочки, универсальные) с фурнитурой, крепится на саморезы.	1 фото	3 300 руб / шт
Дополнительная деревянная филенчатая дверь 800х2000 мм, из массива сосны. (В комплект входит: дверное полотно толщиной 38 мм, заполнение мебельный щит 18 мм, дверная коробка толщиной 35мм и шириной 96 мм, дверные петли бабочки, универсальные) с фурнитурой, крепится на саморезы.	2 фото	3 500 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 300х300 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	800 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 450х450 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	1 000 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 600х600 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	1 300 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 800х800 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	1 800 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 600х1200 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	2 800 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 800х1200 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	3 200 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 1000х1200 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	3 500 руб / шт
Дополнительное деревянное окно 1500х1200 мм, с двойным остеклением, из массива сосны, толщиной бруска 46 мм. Два стекла, через дюралевую планку 3мм-10мм-3 мм, стёкла герметично просиликоненны. Контур уплотнителя по всей створки, которая открывается. Фурнитура поворотная, в комплект входят ручки завёртки.	3 фото	4 500 руб / шт
Замена деревянного оконного блока на пластиковый оконный блок ПВХ (Размер 600х600мм, с двухкамерным стеклопакетом, цвет – белый в комплекте с подоконником ПВХ и металлическим отливом).	4 фото	3 500 руб / шт
Замена деревянного оконного блока на пластиковый оконный блок ПВХ (Размер 600х1200мм, с двухкамерным стеклопакетом, цвет – белый в комплекте с подоконником ПВХ и металлическим отливом).	4 фото	4 800 руб / шт
Замена деревянного оконного блока на пластиковый оконный блок ПВХ (Размер 800х1200мм, с двухкамерным стеклопакетом, цвет – белый в комплекте с подоконником ПВХ и металлическим отливом).	4 фото	5 200 руб / шт
Замена деревянного оконного блока на пластиковый оконный блок ПВХ (Размер 1000х1200мм, с двухкамерным стеклопакетом, цвет – белый в комплекте с подоконником ПВХ и металлическим отливом).	4 фото	5 500 руб / шт
Замена деревянного оконного блока на пластиковый оконный блок ПВХ (Размер 1500х1200мм, с двухкамерным стеклопакетом, цвет – белый в комплекте с подоконником ПВХ и металлическим отливом).	4 фото	6 800 руб / шт
Покраска дома в один слой (материал заказчика)	11 фото	150 руб / кв.м
Обработка огнебиозащитой (антисептиком) стен и стропильной системы	2 фото	350 руб / кв.м
Кровельное покрытие (металлочерепица, глянцевая), цвет — бордо, зеленый, коричневый (работа+материал)	3 фото	620 руб / кв.м
Кровельное покрытие (металлочерепица, матовая), цвет — бордо, зеленый, коричневый (работа+материал)	3 фото	750 руб / кв.м
Замена внешней обшивки с вагонки на имитацию бревна, блок-хаус (28х145 мм, 37х145 мм, на выбор заказчика, сорт АВ)	1 фото	1 100 руб / кв.м
Замена внешней обшивки с вагонки на имитацию бруса (17х145 мм, сорт АВ)	5 фото	1 000 руб / кв.м
Замена внутренней обшивки с вагонки на имитацию бруса (17х145 мм, сорт АВ)	3 фото	1 000 руб / кв.м
Наружная обшивка дома влагостойкими плитами OSB 9мм (работа +материал)	3 фото	350 руб / кв.м
Наружная обшивка дома ветрозащитными плитами ISOPLAAT 12мм (работа +материал)	2 фото	650 руб / кв.м
Монтаж фанеры на полы (работа +материал)	2 фото	500 руб / кв.м
Монтаж древесностружечных плит QuickDeck на полы (работа +материал)	2 фото	550 руб / кв.м
Замена внешней обшивки с вагонки на OSB (9мм) + сайдинг (работа +материал)	7 фото	1 500 руб / кв.м
Монтаж водосточной ПВХ системы (работа+материал)	3 фото	расчёт отдельно
Монтаж металлической водосточной системы (работа+материал)	2 фото	расчёт отдельно
Монтаж снегозадержательной системы (работа +материал)	3 фото	расчёт отдельно
Бытовка для жилья рабочих, 3х2,5м (каркасно-щитовая)	1 фото	18 000 руб
Туалет каркасно-щитовой	2 фото	10 000 руб

www.postroeczka.ru

Крыша для дома 9 на 9 фото. Как сделать крышу каркасного дома своими руками

Как сделать крышу каркасного дома своими руками

Как сделать крышу каркасного дома шириной 9 метров.

Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день.

Но мы и не с таким справлялись.

А теперь обо всем по порядку.

Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете сечения стропил.

Напомню, изначальные данные:Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.

Соответственно, пролеты балок перекрытия:

Напомню, что снеговая нагрузка в нашем регионе 240-320 кг на м2, т.е. очень серьезная. По расчетам стропило должно быть сечением минимум 176 мм. Поэтому я взял стропила 190×45 мм с легким запасом (вообще, оно было 200×50 мм, но подсохло).О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте как правильно делать вырезы в стропилах.

В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать.

1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна.

2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала.

3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).Выставляем конек.

Качество фото не очень, увы.

4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села.

5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые.

Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм).

Итог

Красота, не так ли?

6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски.

Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки.

Ух высоко!

В итоге они выглядят так:

skalice.ru

Как сделать крышу каркасного дома своими руками

Как сделать крышу каркасного дома шириной 9 метров.

Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день.

Но мы и не с таким справлялись.

А теперь обо всем по порядку.

Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете сечения стропил.

Напомню, изначальные данные:
Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.

Соответственно, пролеты балок перекрытия:

Напомню, что снеговая нагрузка в нашем регионе 240-320 кг на м2, т.е. очень серьезная. По расчетам стропило должно быть сечением минимум 176 мм. Поэтому я взял стропила 190×45 мм с легким запасом (вообще, оно было 200×50 мм, но подсохло).
О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте как правильно делать вырезы в стропилах.

В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.
Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать.

1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна.

2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала.

3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).
Выставляем конек.

Качество фото не очень, увы.

4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.
Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села.

5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые.

Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм).

Итог

Красота, не так ли?

6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски.

Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки.

Ух высоко!

В итоге они выглядят так:

7. Теперь время добавить под конек временные опоры.

По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки.

8. Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки.
Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции.

Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась.

9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас.

Ох и устали же все участники этого мероприятия!

А это результат:

В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом.

Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине.

Если хотите, чтобы эта классная бригада приехала и к вам на стройку, пишите мне (можно в красное окошечко справа экрана)!

karkasgid.ru

Вальмовая крыша: 12х12, 10х10

Строительство современного частного дома можно назвать архитектурным творением. Если раньше все постройки в основном строились из кирпича, и максимальным украшением здания было возведение пристройки, то современные конструкции иногда выходят за грани разума. Сложные формы коробки и кровли, балконы, мансардные окна – все это стало возможным благодаря появлению новых материалов. Да и сами стены стали возводить не только кирпичные, а из пеноблока, газобетона и других материалов. А когда дело доходит до крыши, самым востребованным вариантом является вальмовая конструкция.

Разновидности вальмовых кровель

Для тех, кто первый раз сталкивается со строительством надо объяснить, что вальмовая крыша – это обычная четырехскатная конструкция.

Однако, в зависимости от сложности форм, она подразделяется на следующие виды:

Каждый тип кровли индивидуально подбирают под определенные размеры дома, руководствуясь сложными расчетами.

Пример проекта четырехскатной крыши для каркасного дома

Быстрыми по возведению считаются каркасные дома. Для их покрытия используют скатные или плоские с незначительными скатами крыши. Самой эффективной и популярной на каркасном доме является вальмовая крыша.

Возведение крыши всегда начинается с проектирования. Кроме эстетичности, кровля должна иметь прочную конструкцию и в то же время не создавать большого давления на стены здания.

Разрабатывая проект четырехскатной крыши на каркасном доме надо учитывать массу всех материалов. Сюда входит стропильная система и кровельный пирог. Плюс надо добавить нагрузку работающих на кровле людей и установленного дополнительного оборудования, например, антенны, мансардные окна, лестницы и др. Если чердак будет жилой, к общей нагрузке надо добавить вес мебели, будущих перегородок и напольного покрытия.

Другой важный фактор, требующий учета – это нагрузка от ветра и атмосферных осадков. Вальмовая крыша отличается устойчивостью к природным катаклизмам, но для каждого региона индивидуально рассчитывают угол наклона скатов.

Внимание! Прочность всей кровли во многом зависит от узлов соединения мауэрлата и стропильных ног.

На этом видео показано, как увеличивают жесткость стропил:

Прочность кровли зависит от стропильной системы. Здесь правильно надо рассчитать сечение и размеры деревянных элементов, плюс, точно определить лучший метод их соединения. Эту работу лучше доверить специалисту. По расчетам, можно начинать изготавливать стропильную систему. Но здесь существует более простой вариант. Фермы можно приобрести готовые у мастеров. Для неопытного человека это сэкономит время и средства, так как сделать первый раз без брака ферму не удастся. Существует несколько видов стропильных ферм, модели которых можно увидеть на фото.

Важно! Прочность стропильной системе придают сухие материалы. Сырую древесину со временем поведет, что грозит деформацией кровельного покрытия вместе с каркасом.

На этом видео можно увидеть стропильную систему вальмовой крыши и эркера:

Прямоугольник или квадрат

Неважно, какой дом, каркасный, из газобетона или кирпича в первую очередь надо обратить внимание на форму и размер коробки. Это играет существенную роль в определении вида вальмовой кровли.

Если коробка представляет квадрат, то здесь идеальным вариантом станет шатровая крыша. Ее часто выбирают для больших домов размером 10х10 или 12х12. Хотя, не менее привлекательно она смотрится и на малых постройках размером 8х8. А при желании удлинить квадратный дом, под свес шатровой крыши можно организовать строительство пристройки с односкатной кровлей. Даже если коробка дома не квадратная, все равно можно выстроить шатровую крышу, главное, чтобы постройка имела правильную форму многоугольника.

Для дома прямоугольной формы шатровая крыша не пойдет. Здесь надо выбрать предпочтение между другими разновидностями вальмовой кровли.

Дизайн вальмовых крыш

Вальмовая крыша для дизайнеров является настоящей находкой. Ее используют при проектировании мансарды, украшают окнами, балконом, эркером. Современное кровельное покрытие позволяет придать постройке любой архитектурный стиль. Эффектно смотрятся пристройки под идентичным кровельным покрытием или прозрачные из поликарбоната.

Вальмовая крыша удачно смотрится на домах, беседках и других строениях. Существует много конструкций отличающихся внешним видом и устройством.

По рейтингу можно выделить самые популярные и часто используемые варианты:

Каждая модель кровли может приобрести индивидуальность благодаря дизайнерским разработкам и установкой дополнительных элементов.

Как быть с балконом

Вальмовая крыша с балконом по технологии возведения схожа с традиционной конструкцией. Отличие лишь в том, что для балкона необходимо крышу немного удлинить. Перед началом строительства предусматривают люнет по ширине будущего балкона. Высота проема должна обеспечивать свободный проход человека. Между перекрытием дома и верхней частью проема монтируют перегородку с дверью. Открытая часть мансардного пола между стеной и крышей будет основанием для балкона. Оставшиеся боковые проемы закладывают кирпичом.

В финале монтируют парапет. Довольно часто его изготовляют металлическим. Если продолжение балкона заканчивается выносной плитой, ее необходимо хорошо укрепить. Как вариант, под плиту устанавливают колонны или отводят место для пристройки.

Пристройки к дому под вальмовой крышей

Особенности выбора типа пристройки к дому определяется конструкцией крыши. Примыкающие к дому пристройки могут находиться под единым покрытием или иметь отдельную собственную кровлю. В первом случае кровельное покрытие пристройки делают из того же материала, чем покрыт весь дом.

Во втором варианте, крыша пристройки может примыкать к дому с торца или со стороны ската. Существует несколько видов сопряжения, которые можно увидеть на схеме:

• А – единая крыша;
• Б – верх кровли односкатной крыши пристройки находится на уровне свеса здания;
• В – скаты крыш пристройки и здания соединены между собой по всей ширине;
• Г – если длина пристройки меньше длины здания сопряжение крыш происходит в нескольких местах.

В любом случае, чтобы стекающая с крыши дома вода не попадала в веранду, кровля пристройки должна заходить минимум на 100 мм под кровельное покрытие здания.

Если говорить о популярных конструкциях веранд, то чаще всего встречаются пристройки с односкатной крышей. Они просты в исполнении, привлекательны, а после проведения мероприятий по утеплению могут использоваться даже зимой.

С эстетичной стороны привлекательными являются арочные пристройки из поликарбоната. Прозрачную комнату обычно используют под оранжерею или летнее место отдыха.

Дом из газобетона под вальмовой кровлей

В последнее время популярны стали дома из газобетона. Это довольно легкий строительный материал, с которого можно быстро выстроить жилье. Недостаток здания из газобетона заключается в обязательной декоративной отделке фасада. Вальмовая крыша является идеальным выбором для подобной постройки, но требует дополнительных расчетов. Дело в том, что стены из газобетона не такие прочные, как из кирпича, поэтому давление кровли на фасад должно быть минимально.

Как выход из ситуации, стены из газобетона можно усилить армопоясом, а под крышу установить мощную колонну, как показано на фото. В этом варианте возле дома под одной крышей получится открытая веранда-навес.

Если рассмотреть проект этого дома из газобетона, то при его габаритах 10,32х9,3м полезная площадь составляет 95,8 м².

Рассматривая план нижнего этажа здания из газобетона можно увидеть, что входные проемы выполнены группой из комнат в коридор. Комната, обозначенная цифрой 5, отдана под санузел. Имеется отдельная кухня, большой зал, спальня плюс свободное жилое помещение, которое можно использовать на свое усмотрение.

На схеме фасадов здания из газобетона можно увидеть, как идеально сюда подходит вальмовая крыша. Веранда и слуховое окно придают изюминку простому строению.

Общая высота от фундамента до конька составляет 5,9 м, где нижнему этажу отводится 2,65 м, а остальное пространство отдано под чердак.

На этой схеме видом сверху хорошо показана вальмовая кровля дома из газобетона. В данном случае углы скатов составляют 30^о.

Видео стропильной системы дома с газобетона:

Заключение

Определившись с конструкцией вальмовой кровли, рассчитав все нюансы до мельчайших подробностей, можно приступать к ее возведению.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru