Крыша на крыша туалете – Крыша дачного туалета: как построить своими руками

Содержание

Крыша дачного туалета: как построить своими руками

Устройство крыши туалета для дачи является одним из завершающих этапов строительства сооружения. От того, насколько качественно сделана обрешетка и настил кровельного материала, будет зависеть насколько сухим и удобным будет помещение, насколько комфортно вам будет.
Размер, выбор материала, особенности технологии монтажа крыши дачного туалета напрямую зависят от того, какую конструкцию домика вы выберете.

Разновидности конструкций туалетных сооружений, особенности соответствующих крыш

По конструкции различают несколько видов построек:

  • Дачный туалет — отдельное здание, стоящее недалеко от основного жилого дома (10 м от дома). Наиболее распространенным материалом для строительства крыши является древесина. Но возможно и другое покрытие – черепица, шифер. Выбирая кровельное покрытие, помните: если это санузел с выгребной ямой, то ее время от времени выгребают самостоятельно или с помощью ассенизаторов. Часто домик снимают с ямы и переносят на другое место, оставляя содержимое перегнивать. Поэтому следует выбрать более дешевый и мобильный материал для кровли, который не жалко поломать и легко отремонтировать в случае поломки.
  • Совмещенный с душем туалет своими руками или вариант туалет-душ-хозблок. Все сооружение в таком случае находится под одной крышей. У такой конструкции свои характерные особенности.
    • Это капитальная постройка, которую уже не перенесешь на другое место. Она достаточно сложная. Необходимо будет нарисовать ее чертеж или воспользоваться готовыми схемами из сети интернет.
    • Кровлю к такому виду туалета можно подобрать из любого материала по желанию хозяина.
    • Чаще всего домик выполняется из кирпича или кирпича и металла, поэтому технология устройства крыши такого сооружения тоже несколько отличается от деревянной.
    • На общей крыше устанавливается бак для воды, которая подается в душевую – конструкция кровли потребуется совершенно другая.

Как видите, крыша туалета зависит от того, какой тип постройки вы выберите. Необходимо предварительно внимательно изучить конструктивные особенности избранного вами домика и, соответственно, его крыши. Выбрать свою крышу для туалета.

Характеристика кровельных материалов для покрытия крыши туалета

Как вы уже поняли, для крыши туалета существует большое количество кровельных покрытий органического происхождения и неорганического. У каждого материала свои качественные характеристики и, что важно, своя цена.

Натуральные материалы – древесные, битумные. Их преимущества и недостатки

Дачники останавливают свой выбор на природном покрытии для туалета по ряду причин. Во-первых, их применение оправдано архитектурным дизайном всего дачного ансамбля. И главное, у них весомые преимущества:

  • Применение натуральных кровель экологично, они создают наиболее приемлемый микроклимат в сооружении.
  • Использование таких покрытий — наиболее экономичный вариант.
  • Солома, дранка, — органические материалы — являются средством имитации исторического сооружения. Их используют, также предварительно обработав, когда сооружают кровли дизайнерские, необычные, оригинальные. После особенной обработки могут прослужить до 50 лет.
  • Полимерные и битумные, дегтевые рулонные покрытия для кровли туалета имеют отличные свойства, они прочны и долговечны. Делятся на 2 вида – однослойные и двуслойные. Часто в их состав входят кислото- или щелочестойкие полимеры. Основанием им служит строительный картон, стекловолокно или фольга. Выбор таких кровель, известных и современных, велик:
    • Толь с разными видами посыпок.
    • Рубероид.
    • Армобитэп (с основанием из стекловолокна).
    • Гидрокамовые и дегтебитумные полотна, которые применяются для отделки кровельного покрытия.
    • Пергамин, гидроизол, экарбиттериалы (беспокровные однослойные материалы).

С другой стороны, есть свои минусы у органичных кровельных материалов:

  • Все они недолговечны, элементарно поддаются воздействию плесени и грибков, разрушаются со временем под действием солнца, ветра, дождя и снега, являются горючими материалами. Поэтому их необходимо обязательно обработать антисептическими и противопожарными средствами, большое разнообразие которых вы увидите на полках специализированных магазинов или в интернете.
  • Кровли из соломы, дранки со временем теряют эстетическую привлекательность.

Например, деревянная крыша простая, нетяжелая и относительно дешевая, ее нетрудно будет и смонтировать, и отремонтировать в случае поломки. Кровельный материал, практически, универсальный. Но помните, что туалетный домик не отапливается, древесина постоянно находится во влажной среде. Если не принять предупредительные меры, деревянные детали могут разрушиться за 2-3 года.

Минеральные кровельные материалы – современные улучшенные покрытия

Минеральные материалы для кровли стойкие и к влиянию природных факторов (лишь не любят резких колебаний температуры), и к воздействию высокой температуры пламени. Это шифер и черепица, сланцевые плитки, другие современные аналоги. Они более долговечны, чем органические. Легкие и красивые. Имеют несколько расцветок.
В туалетном помещении с крышей из такого материала «дышать» трудней. Их стоимость превышает цену органических. Из них обратите внимание на такие популярные материалы для покрытия кровель:

  • Шифер. Он пользуется спросом на рынке кровельных материалов уже много лет. Дешевый и долговечный материал. Представляет собой соединение коротковолокнистого асбеста и портландцемента. Обычно выпускается в виде простых или волнистых листов длиной 120-360 см, шириной 120-150 см и толщиной 6-10 мм. Высота волны, как правило, равна 5 см.
  • Еврошифер (ондулин) – материал, в основе которого лежит стекловолокно.
  • Мягкая черепица – битумно-полимерные плитки. Внешний вид крыши после укладки напоминает черепицу. Легкий, долговечный, разнообразный по форме и цветовым оттенкам. Рекомендуется для случаев, когда невозможно снять старое покрытие.
  • Бардолин, в основе которого битум, содержит стекловолокно и минеральную присыпку. Прочное, красивое покрытие. Внешним видом напоминает черепицу.
  • Декоративная плитка из стеклорубероида имеет самоклеящий слой, необходимый для монтажа.
  • Разноцветные плитки из сланца устойчивы к повреждению и перепадам температуры, водонепроницаемы, имеют прекрасно выраженные тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Битумно-полимерный изопласт рулонного вида. Обладает особой морозоустойчивостью и долговечностью (30 лет).
  • Бетонная черепица, изготовленная из портландцемента , кварцевого песка, щелочестойкого пигмента и воды с акриловым покрытием. Ее качества – морозоустойчивость и водонепроницаемость – во время использования черепицы только улучшаются.
  • Поликарбонат – полимерный пластик. Самый прочный из существующих прозрачных искусственных материалов.
  • Ондуклер –декоративное прозрачное покрытие из ПВХ. Прочный, монтируется без проблем. Используется для крыш туалетного санузла и душевой.

Металлические материалы для кровли крыши дачного туалета

Металлический материал для кровли – оцинкованная сталь – обладает наибольшей долговечностью (до 50 лет), гладкой поверхностью, с которой хорошо стекает вода. Листы легкие, просто сгибаются, принимая задуманную форму. Применяется для покрытий туалетов из дерева, кирпича, металла. Стоимость соответствует высокому качеству материала. Выпускается толщиной от 0,5 до 1,5 мм, длиной от2000 до 2500 мм.
Рассмотрим множество современных аналогов этого покрытия, имеющих улучшенные качественные характеристики, эстетический внешний вид:

  • Ондустил – оцинкованные тонкие и легкие стальные листы (толщина 0,5 мм). Покрыты высококачественным акрилатом и эпоксидной мастикой.
  • Профнастил –профилированный гофрированный оцинкованный лист (в идеале), имеющий полимерное покрытие. Длина листов достигает 12 м. Монтируется без особой сложности, так как отличается небольшим весом. Популярный современный материал по форме бывает 3-х видов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый. Привлекателен еще и разнообразием цветов и оттенков. Рекомендуется для кровли кирпичного туалета или душевой комнаты.
  • Металлочерепица – материал по форме похожий на черепицу, сделан из 4 мм стального листа (алюминиевого, медного), покрытый полимерным защитным слоем.

Выбирая между разными видами материала – дорогими и дешевыми, натуральными и неорганическими, — обратите внимание на то, как будет вписываться ваш туалетный домик в общий ансамбль дачной усадьбы. Он должен составлять единое целое с остальными зданиями. Ведь кровля крыши для туалета — это наружный, а значит, видимый объект.

Выбор типа крыши по наличию угла наклона

Дачный санузел – небольшое сооружение. И установить на нем крышу нетрудно. В зависимости от природных условий вашей местности и, конечно, вашего решения, можно выбрать плоскую, односкатную или двускатную крышу. Каждый тип крыши хорош по-своему, имеет и достоинства, и недостатки:

  • Плоская крыша туалета удобна и для деревянных самостоятельных домиков, и для построек туалет-душ. Во-первых, пологая кровля стойко противостоит ураганному ветру. Во-вторых, на прямой конструкции легко поставить бак для воды. Только со стоком влаги с крыши возникнут проблемы. Придется постараться, чтобы устроить хорошие водостоки.
  • Односкатная крыша чаще всего выбирается дачниками для многих построек, в том числе и для туалета. Одна часть такой крыши наклонена, поэтому вода стекает с нее беспрепятственно. На такой крыше, разумеется, более сложно установить водный контейнер. Необходимо будет монтировать целое сооружение.
  • Двускатная крыша – один из вариантов кровли для туалета. Красивая кровля с эстетической точки зрения. Любой дизайнерский замысел можно воплотить на основе данной конструкции. Но, как и в предыдущем варианте, потребуются дополнительные усилия, чтобы смонтировать на крыше емкость для воды.

Какую бы крышу вы ни выбрали – плоскую, односкатную, двускатную-следует знать, что каждый дачник сможет самостоятельно ее построить. А если вы захотели какую-нибудь нестандартную, фантазийную крышу, найти примеры таких нетрудно в сети интернет, как и описаний их построения.

Материалы и инструменты, необходимые в процессе строительства крыши дачного туалета

Начиная подготовку к строительству, нужно подумать о материалах и инструментах, необходимых в процессе работы.
Инструменты для возведения кровли дачного санузла:

  • Молоток.
  • Пила.
  • Кровельные ножницы.
  • Строительный уровень.
  • Шуруповерт.
  • Набор отверток.
  • Плоскогубцы, кусачки.
  • Рубанок.
  • Ножовка по металлу (набор полотен).
  • Гвоздодер (маленький, большой).
  • Болгарка.
  • Дрель ручная с набором сверл или электрическая.

Материалы для строительства крыши дачного туалета:

  • Деревянный брус.
  • Обрезная доска.
  • Металлические уголки.
  • Набор саморезов.
  • Пластиковые трубы, шаровой кран, фитинг (для модели туалет-душ).
  • Кровельное покрытие.

Монтаж односкатной крыши туалетного домика

После того, как полностью готовы стены отдельно стоящего туалета, приступаем к монтажу крыши. Для начала проверим обвязку кровли. Горизонтальный брус требуется так уложить, чтобы спереди нависал козырек, а сзади был выступ для водоотвода. Длина бруса, выступающего за каркас туалета 40 см. Опоры и доски стороны, куда будет наклон крыши подрезаются с учетом угла наклона.

Монтаж односкатной деревянной крыши туалета выполняют в такой последовательности:

  • Прибиваем элементы основания кровли сверху обвязки каркаса.
  • Проверяем правильность угла наклона ската (например, 30 градусов).
  • Крепим верхнюю обрешетку с небольшим шагом из обрезной доски.
  • Зашиваем козырек.
  • Прибиваем по периметру снаружи обрезную доску;
  • Укладываем на основание теплоизоляцию, гидроизоляцию (например, рубероид), если спланировали минимальное утепление.
  • Покрываем крышу кровельным полотном (предлагаем уложить профнастил, либо металлочерепицу). Кровля из шифера увеличивает поток ветра на домик.
  • Если задумано в проекте, украшаем крышу, например, декоративной резьбой.

Обратите внимание, что кровельный материал (если это не один лист) монтируется внахлест.

Последовательность выполнения работ при монтаже двускатной крыши постройки туалета с душем

  1. На верхнюю обвязку каркаса туалета прибиваем потолок (используем 20 мм тес).
  2. В брусе верхней обвязки выпиливаем пазы для крепления вертикальных стоек крыши (4 см шириной).
  3. Крепим 3 вертикальных бруса (высота 50 см).
  4. На них укрепляем саморезами коньковый брус (длина 1,5 м), для которого предварительно выпиливаем пазы в ножках-стойках.
  5. В заготовках стропил (6 штук – по 3 на каждую сторону) делаем пазы с двух сторон для крепления. Для стропил используем 40 мм доску.
  6. Устанавливаем стропила так, чтобы они на 20 см выходили за каркас туалета (длину стропил нужно предварительно рассчитать).
  7. Скрепляем конструкцию саморезами.
  8. Из досок 2 см толщиной делаем обрешетку. Прикрепляем ее с шагом от 20 до 30 см. Длина обрешетки 180 см. Во время предварительных замеров необходимо учесть, что доски обрешетки должны провисать на 15 см с каждой стороны.
  9. Устанавливаем на обрешетку ветровые доски, обрабатываем защитными пропитками. Теплоизоляционное покрытие не устанавливаем, так как туалетная комната не отапливается.
  10. Крепим кровельное покрытие (например, профнастил). Вырезаем с помощью болгарки или кровельных ножниц нужные листы по размеру, прикрепляем саморезами к обрешетке.
  11. Закрепляем конек и ветровые доски.
  12. Устанавливаем бочку душа. Если крыша плоская, бак ставится просто на крышу. Если двускатная крыша, выполняем конструкцию типа треноги-подставки, используя электросварку. Объем емкости должен быть не менее 200 л (в расчете на 3-х человек). Заметьте, чтобы вода нагревалась быстрее, бочку желательно покрасить в черный цвет.
  13. Сделаем треногу высотой 4 м. Для стоек возьмем уголок из металла (длина 5 см, толщина 3 мм). Горизонтально привариваем усилители (через каждый метр). Покрасим треногу краской по металлу.
  14. В баке просверлим отверстие и закрепим соединительный фитинг. В него вставляем металлопластиковую трубу (25 мм диаметром).
  15. Установим запорное устройство — шаровый кран.
  16. Просверлим отверстие в потолке душевой, через которое опускается труба в душевую. Далее в душевой делается необходимая разводка трубы.
  17. После этого выполняем водосливы. Желоба требуется прикрепить к стропилам с нужным наклоном.

Построить крышу для дачного туалета своими руками, быстро и недорого доступно каждому дачнику. И если вы выполнили все рекомендации, то крыша получится качественная, герметичная и комфортная. А это, согласитесь, очень важно даже для санузла во дворе.

idachi.ru

Уличный туалет и особенности обустройства крыши в нем

Туалет на улице требует к своей постройке должного внимания. Ведь от правильности ведения строительства во многом зависит и результат, и срок службы строения. Сегодня туалет на улице представлен в продаже в готовом виде в широком ассортименте.


Содержание статьи

Однако и самостоятельная постройка его вполне под силу даже начинающему строителю. И грамотное обустройство крыши, которое проводится на заключительном этапе, позволит сделать данное строение надежным и комфортным.



Какие требования могут быть к крыше в туалете на улице

Основная задача любой крыши – защита от осадков. И в туалете на улице эта задача первоочередная. Однако существует несколько вариантов укладки и видов крыши в таком помещении. Все они различаются технологией укладки, внешним видом по окончании постройки. Односкатные, двускатные, плоские – такие виды крыш вполне подходят для уличного туалета.


И вне зависимости от вида крыши, к ней предъявляются определенные требования. Выполнение их позволит сохранить помещение в сухости, предотвратить попадание осадков.



Обеспечение гидроизоляции

Это основное требование к крыше в туалете. Целые материалы, без разрывов и механических повреждений, обеспечат отсутствие промокания крыши.

Идеальным будет расположить крышу таким образом, чтобы обеспечить сток собравшейся на ней воды. Это позволит создать условия, при которых осадки не будут скапливаться на ее поверхности.

Пароизоляция

Некоторые могут возразить: зачем в уличном туалете изоляция пара? Однако и в этом помещении наличие правильно обустроенной кровли даст возможность создать оптимальные условия внутри помещения уличного туалета.

Пароизоляционная пленка с гарантией предохранит поверхность крыши от образования конденсата. А значит, станет хорошим препятствием для преждевременного гниения и порчи материала туалета.



Особенности конструкции

Процесс обустройства крыши в уличном туалете имеет ряд особенностей. Учет их позволит получить надежную кровлю, которая не будет подвержена негативному воздействию времени и атмосферных изменений.

В зависимости от вида крыши (плоская, одно- или двускатная), различается процесс ее устройства. Наиболее простая плоская. Ее начинают делать с крепления двух параллельных досок на небольшом расстоянии. Это будет основа нашей крыши.

Свес крыши в уличном туалете обычно не делают больше 30 см. Так она будет смотреться более гармонично.

Далее крепятся доски для козырька, его зашивают. Теперь закрепляются доски параллельно по всей длине основания. На нем крепится гидроизоляционный материал. Чаще всего используется рубероид. А сверху уже крепится основной кровельный материал.

Утепление

Не всегда производится утепление уличного туалета. Ведь помещение это не отапливается, температура в нем зачастую сравнивается с температурой воздуха на улице.

Однако в некоторых случаях все же выполняются работы по утеплению. И утепление крыши также поможет снизить потери тепла.

Для этого используются разнообразные утепляющие материалы. Минеральная вата, пенопласт, пеноплекс – все эти разновидности утеплителей помогут создать необходимый микроклимат внутри уличного туалета.

Итак…

Обустраивая уличный туалет, необходимо обеспечить комфорт пребывания в нем и удобство пользования. И крыша играет не последнюю роль в этом. Делая ее в соответствии с требованиями, перечисленными в нашей статье, вы получите грамотно построенный и сухой «домик». Крыша без протечек, гарантия сохранности всего строения и защита от атмосферных воздействий – все это сделает процесс возведения уличного туалета максимально результативным.

Для гарантированного сохранения целостности крыши необходимо использовать качественные материалы. Кажущееся на первый взгляд самое простое «заведение», уличный туалет также должен быть удобным в пользовании. И выбор надежных и проверенных материалов даст возможность обеспечить сухость в туалете, отсутствие проблем с крышей в дальнейшем.

Автор статьи: Иванова Елена, написано статей: 331. Комментировал: 113.
Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого! - Подробнее..

www.allremont59.ru

Строительство дачного туалета своими руками

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения  туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен  туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

  

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

  • Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
  • Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
  • Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
  • Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
  • Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
  • Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
  • Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

Строим туалет на даче своими руками

«Цивилизация начинается с канализации», а культурное проживание в загородном доме с обустройства уличного туалета.

В рамках данной статьи этому вопросу мы и уделим основное внимание, обустройство выгребной ямы рассмотрено в отдельной публикации.

Давайте для начала ознакомимся с основными правилами, которые стоит взять на вооружение:

  • Как правило деревянный дачный клозет устанавливают возле задней границы участка. При этом обязательно следует учесть требования СНиП 30-02-97 (юридический аспект рассмотрен в конце статьи)

  • На участке с уклоном туалет устанавливается ниже водозаборных скважин или колодца.

  • По понятным причинам, туалетный домик на даче не строят на виду. Даже если вам захочется создать не туалет, а произведение искусства - это место все-таки интимное.

  • Строительство клозета с выгребной ямой на садовом участке следует начинать, если подземные воды залегают глубоко.

    При глубине грунтовых вод меньше 4-6 м лучше выбрать другой тип уборной, с емкостью для сбрасывания нечистот.

    Лучше использовать пудр-клозет (см. ниже) или биотуалет. Не следует выбирать для строительства туалетного домика очень низкое место.

  • Осмотрите прилегающую местность, прикиньте, куда будет сходить весной снег, каким бывает преобладающее направление ветра - это важно для того, чтобы деревянный туалет оставался целым, а жителей дачи не беспокоили запахи, исходящие от туалета.

А теперь рассмотрим самый распространенный вариант.

Дачный туалет с выгребной ямой

Для семьи из нескольких человек хватит вырыть выгребную яму объемом 1,5-1,8 м3.

Яма может быть квадратной, со сторонами 1 метр и глубиной 1,5 метра. Стены делают деревянными, кирпичными или бутовой кладкой, возможен бетонный вариант.

Дно выгребной ямы должно иметь наклон в сторону люка.

Чтобы нечистоты не попадали в грунтовые воды, а в выгребную яму – соответственно грунтовые воды, дно и стены ямы нужно сделать водонепроницаемыми: можно их оштукатурить, обложить кирпичом или бетонными плитами, а если стены деревянные, то проконопатить.

Снаружи стен и под дном ямы нужно сделать замок из глины (слой глины, тщательно утрамбованный) 20-30 см толщиной. Из выгребной ямы обязательно выводится вытяжка, которая должна быть на 60-80 см выше крыши.

Туалет пудр-клозет (или сухой туалет)

Дачный туалет типа пудр-клозет можно построить недалеко от дома и ключевое его отличие в отсутствии выгребной ямы. Обыкновенная выгребная яма не строится, а вместо нее под стульчаком находится водонепроницаемая емкость, которую необходимо опорожнять по мере ее наполнения. В самом простом варианте эту роль выполняет обыкновенное ведро.

Оптимальными считаются размеры пудр-клозета 1x1,5x2,2 метра.

Сначала подготавливается опора для туалета. Как опору можно задействовать обычные бетонные или деревянные столбы.

Деревянные столбики необходимо покрыть битумом или другой мастикой.

Затем в землю нужно вкопать четыре асбестоцементные трубы. Глубина погружения труб зависит от состава почвы, обычно это 50-70 сантиметров.

На трубы сверху устанавливаются опорные столбики, и заливаются раствором. Каркас туалета по типу пудр-клозет можно считать готовым. С задней его стороны нужно сделать 2 отверстия. Одно отверстие - для вентиляционного окошка, второе - для очистных работ.

Крыша делается односкатной, и покрывается любым подходящим кровельным материалом. В туалете устанавливается ящик с засыпкой. Для засыпки можно использовать опилки, золу, торф. Для предотвращения размножения мух и распространения неприятных запахов после каждого посещения пудр-клозета нечистоты припудриваются этой засыпкой.

Теплый туалет типа люфт-клозет

Люфт-клозет – отапливаемая внутридомовая уборная. Его строят на даче, когда можно беспрепятственно чистить выгребную яму ассенизаторской техникой.

В уборной используется оригинальная вытяжная вентиляция не сообщающаяся с вентиляционной трубой выгреба (люфт - канал). Для эффективной очистки воздуха, люфт-канал и вытяжку проводят в непосредственной близости с дымоходом или трубами отопления.

К люфт-каналу присоединяется вытяжная керамическая или асбестоцементная труба диаметром 100- 150 мм, которая может быть оборудована вентилятором форточного типа.

Выгреб придется располагать рядом с фундаментом. Желательно с теневой (северной) стороны здания. Возможен вариант с обустройством части выгреба под домом.

Чтобы изолировать грунт от проникновения нечистот, стены ямы и ее дно выполняют из кирпича или бетона. Яму по всей высоте обмазывают глиной слоем в 25 см.

Туалетный дачный домик

Домик можно приобрести готовый или построить своими руками. Как правило, не мудрствуя лукаво, строят классические прямоугольные формы с односкатной или двускатной крышей.

Для его изготовления вам понадобится следующий строительный материал:

  • брус

  • листы фанеры

  • пенопласт

  • шифер

  • отвертка

  • пила

  • рубанок

  • гвозди

  • молоток

  • и саморезы.

Уборная установлена на очень прочную обвязку из бруса лиственницы (можно взять дубовый брус или другие, трудно поддающиеся гниению породы). Брусья для обвязки тщательно обрабатываются антисептическими растворами. Соединения между элементами выполняются «в полдерева» и скрепляются гвоздями.

Размеры поперечных и продольных брусьев обвязки должны соответствовать размерам выгребной ямы и укладываться на стенки через слой рубероида.

Из бруса выполняется каркас согласно размерам определенным на вашем эскизе.

Рекомендуется каркас выполненный по данной схеме, усилить внутренними раскосами или косынками. На высоте 40 см врезаются поперечные брусья, которые станут основанием стульчака или постамента. Скромные размеры домика дают возможность настилать обрешетку крыши без дополнительных лаг.

Основание будки - ее пол. Пол делается ступенчатым из досок толщиной 40 мм и снизу тоже обрабатывается антисептиками.

В верхней части вырезается продолговатое отверстие, а доски соединяются накладками, служащими подошвами. В углах пола вырезаются пазы по размеру стоек. Стойки вставляются в пазы и прибиваются к полу, а по высоте скрепляются ригелями, подкосами, поперечинами и элементами кровли.

Боковые промежуточные и верхние ригели могут быть уложены плашмя - они служат полками и перилами, к которым удобно крепить стропильную систему крыши. Двускатная крыша придаст туалету вид домика. Для кровли используется оцинкованный металлический лист. Особенность такой кровли в том, что стропилами здесь выступают фронтоны, а обрешеткой служат нижние и коньковые прогоны.

Стены обиваются любым материалом надежно устраняющем все щели. Нижний срез досок на стенах делается «косым» - дождевая вода будет скатываться вниз.

Для освещения внутреннего пространства, в стену или дверь врезается окно:

Возможен вариант, когда между нижней частью двери и полом - небольшая щель, а вверху может быть предусмотрено небольшое окно без застекления. В таком случае окно и щель вентилируют пространство, не создавая сквозняков.

Доски двери скрепляются наклонными поперечинами. Для защиты от влаги деревянные поверхности будки обрабатываются водоотталкивающим текстуролом. Пол, дверь и стены на высоту 1 метр покрываются лаком. Внутренние стеновые поверхности и потолок - неокрашенные.

Если будка возводится из хвойных пород, то запах, который она источает, служит естественным озонатором туалета.

Для уменьшения проникновения неприятных запахов в туалет из выгребной ямы снаружи устанавливается асбестоцементная труба с крышкой-дефлектором.

Сама выгребная яма в задней части прикрывается крышкой.

Лучше крышку сделать не 1 в 1 как на данном фото, а под наклоном (с напуском) чтобы осадки не попадали в яму.

Снизу крышка обрабатывается антисептиком, а сверху обивается рубероидом. Для трубы в крышке нужен паз, который служит фиксатором.

Но, если говорить о строительстве по своему эскизу, есть ли смысл останавливаться только на классике? Вы только взгляните на это великолепие!

Туалетный дачный домик может быть любого типа: трапециевидный, пирамидальный, квадратный, с несколькими отделениями хозяйственных потребностей, душа или гардероба.

Если вы намереваетесь строить пудр-клозет, то выберите домик с широким основанием, поскольку в туалете будет место для ящика с песком с другой присыпкой.

Если нужен летний душ, то можно выстроить и домик большего размера, с перегородкой и двумя дверьми: первая будет вести в душевую, вторая - в туалетную комнату. Это практичное решение для тех, кто приезжает на дачу только весной и летом, и не видит необходимости в подключении к централизованной канализационной системе.

Да и по деньгам деревянный туалет с душем обойдется дешевле, чем устройство санузла в доме. Такой объект можно оборудовать еще и отсеком для хранения инвентаря, инструментов и мелочей, которые часто нужны на даче. Владельцы небольших участков по достоинству оценят идею туалета, душа и хозблока под общей крышей. Эргономичный домик не займет много места и обойдется недорого.

Юридический аспект. На каком расстоянии от соседа можно строить уличный туалет?

Расстояние от соседнего участка и построек соседа. Этот вопрос на территории России регулирует СНиП 30-02-97.

6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

  • от садового дома - 3

  • от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4

  • от других построек - 1

  • от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2

  • от кустарника - 1.

6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

  • от садового дома и погреба до уборной - 12;

  • до душа, бани и сауны - 8;

  • от колодца до уборной и компостного устройства - 8;

  • до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12;

  • от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Т.о. перед началом постройки туалета, следует отмерить 12 м. от соседнего дома и 1 м от границы участка (забора).

Кроме того, специфика постройки предполагает устное согласование планов с соседом во избежание недоразумений. Давайте цивилизованно обустраивать свою территорию, сохраняя добрососедские отношения!

 

 

 

Распродажа (-55%):

bydom.ru

Проекты дачных туалетов с чертежами и описанием. Обшиваем стены, крышу, пол. Грунт — общие советы по строительству.

Хорошая идея. Без туалета на даче не обойтись . Если есть водопровод и канализация, почему бы не сделать нормальные удобства вместо тех самых, пресловутых, которые всегда «во дворе»? Это уже зависит исключительно от решения хозяев. Не обязательно прибегать к услугам профессиональных строителей, можно обойтись всего лишь советами специалистов.

Подвести воду и организовать канализацию, конечно, нужно уметь, но сделать это на даче всё-таки вполне возможно. Придется потратиться на коммуникации, да и процесс достаточно трудоёмкий, но результат того стоит. Строение, как видим, очень аккуратное внутри и снаружи, есть умывальник, зеркало, полотенце – комфорт и удобство прежде всего.

Классический дачный туалет своими руками

Конечно, отлично, если на вашей даче есть канализация, но чаще всего, это редкость, поэтому обычно строят деревянный классический дачный туалет с выгребной ямой . В общем, все зависит от условий и возможностей, но одно абсолютно ясно, без этой интересной постройки никуда. А так как туалет малая архитектурная форма, можете его сделать украшением своего участка. Все зависит от фантазии, но если таковая отсутствует, то построить мини-домик из брусков и досок над выгребной ямой сможет каждый , а дизайн, это уже вопрос второстепенный.

На этих пошаговых фото показано, как сделать классический дачный туалет . На картинках указаны все размеры, так что количество материала можно рассчитать. Кроме этого понадобятся шурупы для крепления фурнитуры и прочих деталей, пила, ножовка, стамеска – в общем, берите весь столярный набор. Постройку будку осуществляете, как показано на фото, в начале основание, каркас, затем обшивка, установка крыши и дверей.

Самое проблемная часть, выгребная яма , это дело не то, чтобы сложное, но трудоемкое. Ее глубина должна зависеть от того, как часто будут пользоваться заведением, но как минимум полтора метра, шириной метр на метр. На этой схеме показано, как это должно выглядеть.


Возможны и другие варианты, это зависит от многих факторов, начиная от плотности грунта и заканчивая местоположением вашего участка . Например, если есть возможность откачивать содержимое выгребной ямы ассенизаторской машиной, тогда днище и стенки делают герметичными и такого размера, чтобы достал шланг для откачки. Правда, зимой могут возникнуть проблемы, так что придется подумать про обогрев не только помещения, но и содержимого ямы.


Виды и конструкции туалетов и выгребных ям могут быть разные – пудр-клозеты, торфяные, биотуалеты , а если есть канализация, то все проще. Биотулеты, конечно, дорогое удовольствие, но вы можете сделать торфяной туалет , такая своеобразная альтернатива био варианту.


Такую штуку легко сделать своими руками, это обычный ящик из фанеры и досок. На пошаговых фото можете посмотреть, как его изготовить. Делается короб, в него ставят ведро с торфом, и по мере наполнения удаляете содержимое в компостную кучу. Вот такая нехитрая схема круговорота веществ в природе.

Туалет на даче из подручных материалов своими руками

Основная задача этого необходимого помещения, скрыть от посторонних глаз, эстетика, это дело второе, поэтому для постройки подойдут любые материалы. Этот туалет на даче сделан из подручных материалов , и выглядит, как видите неплохо. Пригодился старый кирпич, несколько уголков, шифер и вагонка. Порядок работы хорошо отображен в пошаговых фотографиях. Несколько деталей, здесь использована обычная старая дверь, просто обшита листом профнастила, седушка сделана из бетона, ну и на пол нужно будет немного керамической плитки.

Источник: www.da4a.info

Схемы оборудования дачных туалетов

Здесь представлены схемы и чертежи, возможно, пригодятся, если возникнет потребность в постройки соответствующего помещения.

Место для туалета

Важно выбрать правильное место для туалета , ведь всегда есть вероятность, что нечистоты попадут в грунтовые воды , что, как сами понимаете, чревато неприятностями не только вам, но и соседям. Если грунтовые воды залегают выше, чем 2,5 метра, то вообще запрещено обустраивать обычную выгребную яму , только биотуалет или другой вид туалета, где содержимое ямы не соприкасается с напрямую с грунтом. Плюс, следует учитывать и преимущественное направление потоков воздуха, по понятным причинам. На этой схеме показаны некоторые правила размещения , которые желательно соблюдать.

Дачные туалеты 50 фото


Какой вы выбираете дизайн домика, зависит от вашей фантазии. Туалет хоть и стараются спрятать на задней части участка, но все равно это часть архитектурного ансамбля, так что к оформлению можно подойти креативно. Хотя бы вот так. Настоящая средневековая карета , и не просто какой-то дилижанс, а со всеми королевскими атрибутами. В середине все тоже сделано добросовестно.


Источник фотографий godzilla.org.ua

Всегда можно придумать что-то ориги

mirhat.ru

Дачный туалет с прозрачной крышей своими руками | flokus.ru

8 июля 2015

Нам пишут

Дачный туалет с прозрачной крышей своими руками


У нас в деревне был туалет, ну сами понимаете, обыкновенный деревенский туалет. Прослужил он пять долгих лет. Земля у нас глинистая, поэтому никакие деревянные столбы долго не служат. Вот по этой самой причине наш туалет пришел в негодность, и решили мы сделать туалет своими руками по всем современным требованиям.

Так как земля у нас не только глина, но еще с известняком, то по этой самой причине бетонные кольца ставить нельзя. Выкопали мы яму 1,5х1,5 м. Вместо бетонных колец мы опустили в яму два колеса от «Маза». Сверху колес сделали из кирпича фундамент. Фундамент  у нас получился 2,5х1,8м., высота 400 мм. Это было сделано для того, чтобы на фундамент положить бревна. Каркас будущего туалета сделал из бруса 70х70. Высота по коньку 2,5м. Обшивал каркас досками длинной 730 мм, от ящиков. Все доски пришлось строгать с двух сторон, так как они были покрашены в черный цвет. Покрыли мы туалет финской черепицей зеленого цвета, но не весь. Чтобы не делать дополнительно окна, я верх туалета покрыл поликарбонатом, ведь окна у меня там как такового нет. Поэтому крыша у нашего туалета — прозрачная.

Фундамент дачного туалета Емкости для воды. Снабжают унитаз и цмывальник дачного туалета Карказ дачного туалета с прозрачной крышей своими руками Установка двери уличного туалета на даче

Унитаз и раковина в дачном туалете В туалете мы установили унитаз и умывальник «тюльпан». Вдоль правой стороны внутри туалета у нас лавочка, на которой летом стоят цветы в горшках — это очень красиво. Чтобы не было запаха, имеется вытяжка, которая находится с задней стороны туалета. С левой стороны туалета, на высоте 2,5 м. стоят емкости, из которых одна емкость подключена к унитазу и умывальнику. Вокруг туалета растут сливы и постройка отлично вписалась в среду. Туалет у нас получился просторный, надежный и очень красивый. Когда приезжают друзья в гости, то восхищаются и говорят, что впервые видят цветы в туалете. Мы постройкой очень довольны.

 

Прозрачная крыша в туалете Кровля уличного туалета на даче Интерьер дачного уличного туалета с цветами Раковина и унитаз в уличном туалете на даче Дачный туалет с прозрачной крышей своими руками

Иван Петрович, г. Дзержинск


Теги: туалет, стройка, нам пишут

Поделиться ссылкой:

flokus.ru

чертежи разных видов дачных туалетов, примеры на фото и видео

Содержание:

1. Подготовительные работы
2. Постройка дачного туалета по чертежу
3. Устройство выгребной ямы и установка каркаса
4. Установка крыши и дверей

Дача для многих людей является местом, где можно хорошо отдохнуть и упорядочить свои мысли после тяжелых городских будней. Чтобы эффект от отдыха был максимальным, человек не должен испытывать неудобств из-за каких-то мелочей: все постройки и объекты, находящиеся на дачном участке, призваны расслаблять человека. Одним из немаловажных элементов является качественный дачный туалет, пользование которым не должно вызывать дискомфорт. 

Что нужно для возведения туалета на дачном участке? Помимо инструментов и материалов обязательно потребуется чертеж дачного туалета, который позволит максимально качественно и эффективно реализовать этот проект. В число стандартных элементов туалета входят выгребная яма и деревянная постройка, находящаяся над ямой.

Подготовительные работы


Ничего сложного в создании дачного туалета нет, но при этом нужно выполнять все требования, предъявленные к данной работе, и следить за правильной последовательностью выполнения своих действий. Именно поэтому необходимо перед началом строительных работ создать чертеж дачного туалета, подготовить все необходимые элементы и подобрать место, где будет располагаться конструкция. 
Выбор места осуществляется по общепринятым санитарным правилам. Дистанция от дома до туалета должна быть выше 5 метров. При наличии на участке выгребной ямы нужно обеспечить проезд к ней ассенизаторской машины. Если на участке находится колодец, то туалет должен быть удален от него не менее чем на 20 м. 

Существуют разные виды дачных туалетов, но стандартные размеры традиционного дачного туалета обычно выглядят таким образом: ширина – 1,1 м, длина – 1,3 м, высота передней стенки – 2,1 м, высота задней стенки – 1,9 м. 

Набор инструментов и материалов не очень широк, и большую часть этого списка можно найти в большинстве сараев или дачных мастерских:

  • краска;
  • олифа;
  • 35-мм саморезы;
  • 80-мм и 100-мм гвозди;
  • несколько листов шифера;
  • 20-мм доска;
  • брус 30х30 мм, 50х50 мм и 100х100 мм;
  • обтесанный камень или кирпичи;
  • молоток;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • рубанок;
  • ножовка;
  • уровень. 

Постройка дачного туалета по чертежу


Когда инструменты, материалы и чертеж дачного туалета готовы, можно начинать строительство. Как правило, строительные работы сводятся к сборке и отделке всех элементов туалета, включая крышу, сиденье унитаза, обработку ямы и др.

Стандартный алгоритм выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Создания выгребной ямы;
  2. Монтаж каркаса;
  3. Обшивка каркаса;
  4. Создание пола;
  5. Выпиливание отверстия для сиденья;
  6. Создание основания для монтажа надземной части конструкции;
  7. Монтаж каркаса;
  8. Монтаж крыши;
  9. Монтаж двери;
  10. Создание внутренней и внешней отделки. 

Устройство выгребной ямы и установка каркаса


Когда место под туалет выбрано, на выбранном участке можно копать выгребную яму, используя схему дачного туалета. Стоит отметить, что от глубины ямы будет напрямую зависеть регулярность вызова вакуумной машины: чем глубже септик, тем реже придется пользоваться услугами компаний по вывозу отходов. В общем, лучше сэкономить и потратить немного больше времени на создание глубокой выгребной ямы. 

Дно и стены желательно изготовить из бетона, но нередко для этого используется дерево или камень. В любом случае, яма должна быть герметичной, поэтому после ее отделки поверхность стенок и дна нужно обработать смолой или штукатуркой. Дно нужно выполнять под небольшим уклоном относительно задней стенки ямы. 
Располагая яму на песчаной почве, ее наружную сторону и дно нужно оборудовать 25-сантиметровым глиняным замком, покрытым битумом. Чтобы яму не заливало дождем, края стенок можно сделать немного вышел уровня земли. 

Закончив с созданием ямы, можно начать создание каркаса для туалета. Основным элементом послужит 100-миллиметровый брус. Учитывая важность каркаса для конструкции, этот элемент нужно сделать максимально качественно, используя строительный уровень и точно измеряя все габариты. 

Сиденье и дополнительные балки можно устанавливать параллельно с созданием каркаса. Чтобы вся конструкция приобрела достаточную жесткость, угловой брус стоит вкопать в землю на 30-50 см и забетонировать. Естественно, для этих целей стоит выбрать самый длинный брус, чтобы длина была достаточной. 

Когда каркас установлен, его нужно перекрыть досками, настелить пол и выпилить отверстия для сиденья. Желательно хотя бы в одном из элементов туалета сделать окно, чтобы внутрь конструкции проникал свет. 

Установка крыши и дверей


Дачные туалеты обычно оборудуются двускатной крышей, которая превращает постройку в некое подобие домика. Каркас крыши создается из 30-мм брусков. Низ кровли укладывается на стенку, и для этого отлично подходит брус 50х50 мм. 

Соединять верхнюю и нижнюю часть крыши нужно таким образом, чтобы образовывался небольшой вентиляционный зазор. Нередко выполняется и полноценная вентиляция в туалете частного дома, что является более продуманным решением. Чтобы крыша хорошо и правильно стала на свое место, стоит использовать заранее подготовленный подробный чертеж дачного туалета, а саму конструкцию собирать на земле, точно соблюдая все размеры. 

Дверь дачного туалета может быть выполнена в любой форме. Главное – оставить маленький зазор между низом двери и полом и сделать маленькое окно в двери, чтобы обеспечить постоянное движение воздуха. Дверные доски обычно соединяются поперечными балками, которые делают конструкцию достаточно жесткой и надежной. 

Заключение

Постройка дачного туалета – это довольно простая задача, с которой может справиться любой человек. Самое главное при реализации этой задумки – понимать, что должно получиться в результате, и иметь четкий план действий.

kanalizaciyadoma.com