Как стелить ламинат на деревянный пол своими руками фото поэтапно – Как положить ламинат на деревянный пол? Техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция, советы специалистов

Содержание

Технология укладки ламината на деревянный пол

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Его используют как в жилых, так и в коммерческих заведениях. Укладка ламината на деревянный пол выполняется при необходимости скрыть дефекты старого дощатого покрытия, а также при желании просто обновить интерьер.

 

 

По мнению специалистов, старый деревянный пол лучше демонтировать полностью, после чего, для выравнивания черновой основы, выполнить бетонную стяжку под ламинат. Но так как этот процесс потребует дополнительных расходов, которые могут превысить стоимость ламината, можно осуществить укладку изделия непосредственно на деревянную основу, а также с применением фанеры или ОСБ в качестве подложки. Рассмотрим первый и второй способ монтажа ламината на деревянный пол со всеми подробностями.

 

Инструмент и материалы для работ с напольным покрытием

 

1.  Дрель, лобзик и шуруповерт. Электроинструмент позволяет увеличить скорость монтажа, облегчая ручной труд. 2.  Молоток и киянка. Без них попросту не может обойтись настилка ламината на деревянный пол: гвозди забить, ламинат подбить, доски простучать. 3.  Уровень и рулетка. 4.  ДВПО или фанера. Используются для выравнивания полов.

 

 

5.  Гвозди или саморезы. Необходимы для крепления деревянной «стяжки». 6.  Подложка под ламинат. Приобретается в зависимости от помещения.

 

Готовимся к укладке ламината

 

Перед тем как укладывать ламинат, нужно помнить о том, что материал необходимо на некоторое время оставить в том помещении, где его и предполагается использовать. Это делается с той целью, чтобы он приспособился к характеристикам влажности помещения и не покоробился впоследствии. Особенно это важно в том случае, если вы собрались постелить ламинат на деревянный пол. Дело в том, что дерево – материал довольно капризный. В помещении ламинат оставляют запечатанным на срок примерно в 48 часов. Как утверждают специалисты, располагать его лучше всего в середине комнаты. Помещение, где «выдерживают» ламинат, должно иметь температуру не менее 18 градусов, а влажность не более 75%.

 

Целесообразность укладки ламината на деревянный пол

 

Ответ на вопрос, можно ли стелить ламинат на деревянный пол, чаще всего зависит от показателей прочности основания. Большинство потребителей, которые отдают предпочтение финишной отделке пола на основе ламината, сомневаются в возможности монтажа ламелей на деревянные полы и задумываются о демонтаже деревянного покрытия. Безусловно, удаление деревянного основания занимает достаточно много времени, к тому же эта работа является не только трудоемкой, но и грязной. Однако следует помнить, что в некоторых случаях демонтажа не избежать.  Так, укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо. Прикрытие испорченной поверхности не сможет остановить процесс загнивания древесины, и спустя некоторое время ламинат будет также затронут гниением.

 

 

Альтернативой дорогостоящим демонтажным работам может стать локальная замена наиболее пораженных гниением участков с последующим применением гидроизоляционных материалов. В качестве подложки в этом случае целесообразно использовать влагостойкие листы фанеры.

 

Оценка состояния деревянного пола

 

Ламинированные панели могут быть уложены на полы из древесины только после проведения всего комплекса мероприятий по качественной подготовке поверхности. Древесина является хорошей основой для ламината, но ее состояние должно быть подходящим для проведения работ по укладке финишного покрытия. Нередко перед монтажом ламината требуется провести ремонт деревянного основания. Наиболее частыми дефектами являются скрип полов в результате рассыхания и деформация поверхности. Кроме того, ремонтные работы могут потребоваться при необходимости осуществить укрепление расшатанных деревянных половиц основания. Иногда приходится использовать дополнительные крепежи. Выявить основные неровности можно при помощи строительного уровня. Такой способ позволит правильно выполнить оценку объема мероприятий по выравниванию основания.

 

Особенности деревянного пола

 

Основание под ламинат должно быть ровным, прочным и жестким. Эти условия нужно соблюдать, чтобы в процессе эксплуатации не повредилась замковая система. К примеру, если стелим ламинат на деревянный пол без предварительной подготовки, это не рекомендуется, поскольку дощатое покрытие может иметь существенные перепады высоты, отдельные доски могут прогибаться, что считается недопустимым. У владельцев квартир или домов, где старый пол выполнен из древесины, часто возникает вопрос, как постелить ламинат на деревянный пол и можно ли это делать. Стелить ламинат на такое основание можно, главное – провести правильные подготовительные работы. Деревянное основание встречается достаточно часто в помещениях разного назначения. Чтобы подготовить его для последующей эксплуатации, необходимо изучить его и при наличии дефектов устранить их.

 

 

Первое, что необходимо помнить: древесина – материал нестабильный, ей свойственны такие процессы, как ссыхание и рассыхание. Во время такого движения могут образовываться щели между досками, что повлечет за собой увеличение нагрузки на замковую систему ламината. Второе: необходимо обследовать не только поверхность деревянного пола, но и его конструкцию – балки, лаги. При обнаружении любых дефектов их обязательно нужно устранить, поскольку они могут в дальнейшем навредить напольному покрытию. Далее рассмотрим основные способы подготовки деревянного основания, так как подготовительные процессы являются основными в работе. Если их просто откинуть, то все обустройство сойдет на нет.

 

Подготовка деревянной основы к укладке ламината без фанеры

 

Для того чтобы уложить ламинат непосредственно на деревянный пол, необходимо убедиться в удовлетворительном состоянии поверхности:
  • при ходьбе половицы не должны прогибаться и скрипеть;
  • между досками не должно быть щелей, а само дерево не должно иметь пораженных гнилью участков;
  • горизонтальность основания должна быть близка к идеалу, то есть не иметь перепадов высот свыше 2 мм.
  • Если деревянный пол скрипит под ногами или некоторые его половицы прогибаются, то проблемные места ремонтируют путем прикручивания досок саморезами или прибивания гвоздями к лагам.

     

     

    Иногда требуется подремонтировать и упрочнить сами лаги, которые «гуляют» при нагрузке — для этого под лаги устанавливают брусья или кирпичи. Скрипеть половицы могут по причине трения друг о друга, чтобы исключить скрежет между ними, в щель засыпают графит или тальк. Имеющиеся зазоры зашпаклевывают. Далее, чтобы полностью убедиться в нормальном состоянии древесины, необходимо своими руками снять старый слой краски. Вид дерева должен быть приближен к природному оттенку по всей плоскости. Если в некоторых местах пола доски имеют сомнительный вид, то их рекомендуется испытать на прочность шилом. Второй способ выявить гнилые или протрухшие половицы — это
    простукивание молотком напольной поверхности
    . При этом постукивание по целостной здоровой древесине будет слышно громко и отчетливо. В то время как приглушенное звучание станет серьезным поводом для осуществления замены старых деревянных элементов на новые. Несмотря на то, что прогнившие доски все еще крепкие, их все равно необходимо своими руками заменить, так как гниль со временем может распространиться на здоровые детали. Предотвратить в дальнейшем их появление позволит обработка антисептическим составом и гидроизоляция деревянного основания. При обнаружении на половицах углублений в виде канавок, необходимо применить для обработки древесного настила биозащитный состав, так как их наличие говорит о заражении материала древоточцами. Неровный деревянный пол необходимо выровнять, перепады его поверхности могут составлять 1,5-2 мм/1м2. Способ определить, настолько неровный напольный настил, заключается в применении строительного уровня. При отсутствии указанного измерительного прибора, можно использовать двухметровую планку и ватерпас. При некритичных показателях перепада высоты, неровный пол можно выровнять с помощью шлифовальной машинки, или своими руками с использованием рубанка. Второй способ слишком долгий,
    циклевальная техника справляется
    с поставленной задачей быстрее и эффективнее. Главное, перед выравниванием пола под последующую укладку ламината, не забыть утопить поглубже шляпки гвоздей, находящихся над поверхностью, которые могут стать причиной выхода из строя шлифовальной техники. Если старый деревянный пол слишком неровный, а шлифование не может решить проблему выравнивания, существует еще один способ сделать его максимально горизонтальным – путем заливки. Заливка деревянной основы под укладку ламината выполняется за счет применения наливной стяжки, но не самовыравнивающейся смеси, которая для дерева не используется. Чтобы выровнять деревянный пол используют составы со стекловолокном, за счет чего материалы прочно между собою сцепляются. В отличие от стандартных растворов, стекловолоконная смесь гуще и быстрее застывает. Но прежде чем осуществить заливку, на деревянную основу укладывается гидроизоляция в виде плотной полиэтиленовой пленки. Гидроизоляция обустраивается по полу таким образом, чтобы ее края можно было зафиксировать на стенах по периметру помещения. Куски пленки укладываются внахлест друг на друга, с припуском 15-20 см, соединения проклеиваются строительным скотчем.

     

    Выравнивание деревянного пола фанерой под ламинат

     

    Технология выравнивания деревянного пола с использованием фанеры или осб малозатратный, но в тоже время, эффективный способ сделать базовое основание идеальным для укладки ламината. Чтобы выяснить, какая подложка будет лучше под ламинат — ОСБ или фанера, необходимо сравнить технические характеристики обоих изделий. Листы фанеры и плиты осб — схожие по качеству материалы: изделия легко поддаются обработке, имеют прочную структуру и относительно высокую влагостойкость. При этом плиты осб дешевле фанеры, но внешний вид изделий не позволяет применять их для сооружения чистового пола.

     

     

    Несмотря на это, осб потихоньку вытесняет фанерный продукт со строительного рынка, ведь поведение фанеры в процессе эксплуатации угадать сложно, чего не скажешь о плитах осб, которые не имеют свойства расслаиваться под атмосферным и механическим воздействием. К тому же, модуль упругости при сгибе, сжатии и растяжении у плит осб на порядок выше, чем у фанеры. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод – плиты осб наиболее подходящие изделия, которые позволят не только выровнять неровный пол, но и продлить срок его эксплуатации.

     

    Правила укладки плит ОСБ на деревянное основание

     

    Основные правила укладки плит осб на деревянный пол: в качестве подложки под ламинат предусматривают использования материалов с определенными параметрами. К примеру, для ламината с толщиной 7 мм, не стоит покупать плиты более 2 мм толщиной, для более толстого финишного покрытия 8-9 мм – оптимальная толщина подложки составляет 3 мм. Более толстая подложка будет слегка проседать при нажатии, в результате чего замковые соединения ламината могут деформироваться. Монтаж осб плит на деревянное основание выполняется путем их прикручивания шурупами или прибивания гвоздями со стержнями определенной длины. Расстояние между крепежными элементами рассчитывается методом умножения имеющейся толщины плиты на 2,5. Между плитами необходимо оставлять 5-ти мм технологические зазоры, которые впоследствии заполняют монтажной пеной. В обязательном порядке под подложку обустраивается гидроизоляция, исключающая образование конденсата, разрушающего структуру древесины. Неровный переход в местах стыка плит выравнивают эпоксидной шпаклевкой.

     

    Выбор подложки под ламинат

     

    Существует несколько разновидностей материалов используемых для прокладки ламината. Пробковая подложка — ценится за свой состав: состоит исключительно из натуральных материалов, никаких химических компонентов. Не гниет, плесень не распространяет. Не деформируется, сохраняет первозданный вид в течение всего срока эксплуатации. Битумная подложка — укладывая ламинат на деревянные полы в квартире можно использовать и плотную бумагу в сочетании с битумом: такой материал защищает ламинат от влаги и прекрасно подходит для неровных полов.

     

     

    Подложка из пенополиэтилена — самый распространенный и доступный вид всех подложек под ламинат: прост в использовании и недорог в приобретении — пленка из вспененного полиуретана, которая изолирует помещение от внешних звуков и уменьшает количество потерянного тепла. Есть небольшой минус: при сильной деформации ламината подложка также повреждается, после чего уже не возвращается в первозданный вид – создается пустота под деревянными планками. «Как правильно стелить ламинат на деревянный пол без подложки?» – иногда такой вопрос задают покупатели в строительных магазинах. Что интересно, некоторые продавцы находят что ответить, лишь бы продать товар. Однако запомните раз и навсегда: напольное покрытие не стелется без подложки, даже если поверхность идеально ровная.

     

     

    Советы мастеров: в первую очередь стоит акцентировать внимание на стоимости изделия, если цена слишком низкая, то это должно вызывать подозрение: акции – это далеко не благотворительность со стороны компании, а тонкий маркетинговый ход, не забывайте об этом. Выбирайте товар достойного качества. Все стыки пленки и плит подложек обязательно заклеиваются малярным скотчем или клейкой лентой, предотвращающей попадание влаги. Укладывайте пленку поэтапно, в тех местах, где собираетесь стелить ламинат, чтобы не ходить по ней и случайно не повредить.

     

    Монтаж ламината на деревянный пол

     

    Вот мы и перешли к самому основному моменту, который требует внимания и собранности: каждое действие будет влиять на конечный результат, поэтому будьте внимательны и четко соблюдайте все инструкции описанные далее. Установка ламината на деревянный пол своими руками может производиться несколькими способами:

     

    Система click

     

    Рабочий процесс начинается с любого угла противоположного входной двери: по всему периметру, вдоль стен, устанавливаются клинья (кусочки фанеры) толщиной в 1 см. Это необходимо для создания пристеночного зазора, чтобы ламинат свободно мог расширяться и сужаться впоследствии. 1.  Самая первая панель кладется в угол, прижимается к установленным клинышкам. 2.  Продолжаем ряд второй панелью, которая стыкуется с первой под углом в 20-30 градусов: плотно прижав торцы, несильным надавливанием защелкиваем замок и опускаем ламинатную доску.

     

     

    3.  Ряд выкладываем до тех пор, пока не упремся в стену/дверь. Последняя панель подрезается под оставшийся промежуток. 4.  Следующий ряд начинается именно с отрезанного куска, именно так и создается эффект шахматной доски. 5.  По длине ламинат защелкивается также, в острый 30-градусный угол.

     

    Система lock

     

    Данный метод ответит на вопрос как класть ламинат на деревянный пол по вертикали и диагонали. 1.  Начинается рабочий процесс с угла противоположного двери. 2.  К первой панели (к короткому торцу) подносится вторая панель горизонтально, вставляется в паз и подбивается киянкой. 3.  По длинному торцу подбиваем уже заранее собранный ряд к имеющимся панелям.

     

     

    4.  Старайтесь использовать киянку или молоток с брусков, снижает риск повреждения ламината.

     

    Клееный ламинат

     

    Еще один способ, который может ответить на вопрос как самому постелить напольное покрытие, без специального инструмента и навыка. Особых примечаний к монтажу на клей нет, однако есть некоторые моменты, о которых стоит узнать заранее. Клей на стыках панелей лучше всего изолирует основу ламината от влаги, тем самым продлевается эксплуатационный срок у напольного покрытия.

     

     

    Прежде чем по такому полу можно ходить, необходимо выждать 10-12 часов при комнатной температуре, не создавая сквозняков. Повторно использовать такую поверхность уже нельзя: при демонтаже большая часть панелей будет повреждена.

     

    Обслуживание и уход за напольным покрытием из ламината

     

    1.  Избегайте попадания обильной влаги на стыки панелей. 2.  Подкладывайте что-нибудь мягкое под острые углы ножек диванов и других предметов интерьера. 3.  Следите за влажностью в помещении: при резких скачках температур и повышенной сухости ламинат может разойтись, образуются щели, которые устранять будет проблематично, придется разбирать пол.

    tadgikov.net

    Стелим ламинат на деревянный пол

    Укладка ламината на старое деревянное основание постоянно вызывает множество вопросов. Некоторые утверждают, что делать это нежелательно, другие не видят никаких проблем. Как разобраться в этом вопросе?

    Если выбор в пользу панельного паркета уже сделан, то полезно будет узнать некоторые нюансы и правила размещения ламината на деревянный пол.

    1. Ламинат на деревянный пол: особенности укладки
    2. Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала
    3. Подготовка деревянного пола под ламинат
    4. Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол
    5. Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа
    6. Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция
    7. Обслуживание и уход

    Ламинат на деревянный пол: особенности укладки

    Ламинат – доступная альтернатива дорогому паркету. Это покрытие применяется в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат достаточно прост в монтаже, но в тоже время требователен к качеству основания пола.

    Владельцы старых домов и квартир, в которых пол выполнен из древесины, часто сталкиваются с вопросом: «Можно ли постелить ламинат на деревянный пол?». Специалисты уверяют, что такая технология вполне допустима, если соблюдено основное требование – качественная подготовка деревянного основания.

    Чтобы понять особенности укладки панелей, необходимо разобраться в специфике деревянного основания и определить возможные причины нарушения целостности ламината.

    1. Дерево – недостаточно стабильный материал. Ему свойственно ссыхание, порча и т.д. Эти процессы приводят к образованию щелей между досками. Если панели ламината уложить поверх расшатанного деревянного пола, нагрузка на замки «паркета» существенно возрастет. Замковое соединение является слабым местом напольного покрытия.
    2. Деревянный пол со временем теряет свои характеристики. Поэтому очень важно, перед укладкой ламината провести ревизию пола и выявить слабые стороны самого пола и подпольных конструкций (опорных брусьев, лаг). При определении каких-либо проблем необходимо провести ремонтные работы.

    От укладки ламината придется отказаться в не отапливаемых помещениях и в комнатах с повышенной влажностью – ванные, кухни. Под действием влаги планки могут деформироваться и потеряют первоначальный вид.

    Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала

    Долговечность эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от правильности выбора ламината. Существует определенная классификация панелей, основной параметр выбора – назначение помещения.

    • Класс 31 – для укладки в домах, квартирах и коммерческих помещениях с небольшой проходимостью;
    • Класс 32 – подходит для отделки комнат с проходимостью средней интенсивности – кухни, коридоры;
    • Класс 33 – ламинат предназначен для общественных зданий с высокой проходимостью;
    • Класс 34 – сфера применения – крупные торговые центры, аэропорты, поликлиники, школы и другие помещения, где постоянно скапливается много людей.

    От типа ламината зависит и его стоимость. Покрытие класса 31 – наиболее доступно по цене. Ламинат класса 34 очень прочный, износоустойчивый и способен выдерживать существенные механические нагрузки. Единственный недостаток – высокая стоимость.

    На ценовую политику напольного покрытия оказывают влияние и дополнительные характеристики:

    • толщина HDF плиты (основание ламината) – чем больше этот размер, тем дороже покрытие;
    • толщина защитного слоя;
    • наличие тиснение, фасок, дополнительной обработки и т.д.;
    • страна-изготовитель – европейские производители оценивают свой товар дороже, китайских и отечественных;
    • бренд – ламинат популярных марок, хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке, обойдется дороже панелей неизвестных компаний.


    Подготовка деревянного пола под ламинат

    Диагностика старого напольного покрытия

    Основание пола перед укладкой ламината надо тщательно осмотреть. Рекомендуется проверить исправность, как внешнего покрытия, так и внутреннего каркаса. Обычно выполнять демонтаж пола нет необходимости – достаточно визуального осмотра.

    Об удовлетворительном состоянии пола и возможности укладки ламината свидетельствует ряд факторов:

    1. Во время ходьбы половицы не прогибаются. Допустимы незначительные изменения уровня пола под тяжелыми предметами мебели, например, под плотяным шкафом.
    2. Деревянное покрытие не имеет впадин, выступов и сучков.
    3. Горизонтальность пола – максимально допустимый перепад плоскости основания по высоте составляет 2 мм на каждые 2 метра.
    4. Отсутствие щелей между досками пола. Недопустимо наличие мест, пораженных гнилью.
    5. При ходьбе деревянный пол не скрипит.

    Если перечисленные требования выполнены, то можно приступать к следующему этапу – размещение подложки. В противном случае придется провести ремонт основания.

    Важно! Чтобы выявить протухшие половицы или убедиться в нормальном состоянии дерева, надо избавиться от старого слоя краски. Внешний вид покрытия должен быть практически одного цвета по всей плоскости пола.

    Ремонт деревянного основания

    Устранение скрипов. Необходимо пройтись по полу и выявить места, где основание сильно скрипит под ногами. Если некоторые из половиц прогибаются, то доски дополнительно фиксируют гвоздями или саморезами к лагам. В том случае, когда проведенные мероприятия не дали должного результата, может потребоваться более капитальный ремонт – упрочнение самих лаг. Под внутренний корпус пола устанавливаются кирпичи или брусья – они надежно фиксируют деревянное основание, препятствуя его расшатыванию.

    Важно! Если после укрепления чернового пола планируется его выравнивание электрорубанком или циклование, то для фиксации лаг надо использовать гвозди. Шляпки гвоздей перед циклованием следует заглубить в древесину.

    Половицы могут скрипеть из-за трения друг о друга. Для исключения этого явления иногда достаточно щели засыпать тальком или графитом, а видимые зазоры зашпаклевать.

    Поврежденные/подгнившие доски подлежат замене. Для их выявления напольную поверхность простукивают молотком. Звуки от постукивания по здоровой древесине имеют более громкое звучание, а по протрухшей – глухое.

    Даже если доски только частично прогнили и на первый взгляд выглядят надежными и прочными, их все равно надо заменить, иначе гниль перейдет на «здоровые» элементы пола.

    Предотвратить появление и распространение плесени/грибка удастся, обработав древесину антисептическим составом и обеспечив основание пола хорошей гидроизоляцией.

    Важно! Если на половицах выявлены углубления (небольшие канавки), то поверхность надо обработать биозащитным составом. Наличие канавок свидетельствует о том, что настил поражен древоточцами.

    Проседание пола. Поврежденный участок разбирается – снимается несколько половиц. Под лаги подкладываются несколько опорных клиньев. Если подавляющее большинство деревянных лаг находится в неудовлетворительном состоянии, то придется демонтировать пол и устанавливать новые детали каркаса.


    Выравнивание пола под укладку ламината

    Рассмотрим три способа выравнивания деревянного пола:

    • циклевание поверхности – метод оптимален, если неровности не существенные;
    • укладка листовых материалов;
    • обустройство мокрой стяжки.

    Для циклевание пола понадобятся следующие инструменты:

    • наждачная бумага;
    • резиновый шпатель;
    • циклевальная машина;
    • ручной рубанок;
    • строительный уровень.

    Перед обработкой пола надо углубить гвозди. После прохождения циклевальной машиной проверить ровность покрытия уровнем. Если на полу выявлены сколы и трещины их надо устранить, используя шпаклевку по дереву. Когда раствор полностью высохнет необходимо повторно зашлифовать пол.

    Циклевание пола – очень пыльный и шумный процесс. По его завершении стружку и пыль обязательно надо удалить пылесосом еще до укладки ламината.

    Качественно подготовить основание под ламинат можно при помощи плит ДСП, ОСБ, ГВЛВ, фанеры и прочих листовых материалов. Для этих целей хорошо подойдут листы фанеры толщиною 12-15 мм, размерами 50*50 см или 75-75 см. Желательно использовать влагостойкий материал.

    Некоторые нюансы, связанные с применением фанеры:

    1. Покрытие раскладывают в разбежку, шаг смещения – пол листа. Благодаря такой технологии нагрузка на напольное покрытие распределяется равномерно.
    2. Фанеру «садят» на клей и крепят к деревянному основанию саморезами. Клей наносится зубчатым шпателем на всю площадь листа, саморезы распределяются по краям фанеры.
    3. Между плитами фанеры, а также между стеной и фанерным покрытием должны оставаться технологические зазоры (10 мм). Это расстояние необходимо для температурного расширения фанеры.


    Уложенные листы фанеры следует обработать шлифовальной машинкой, а по завершению покрыть олифой.

    Еще один способ выравнивания деревянного пола – мокрая стяжка. Ровное бетонное покрытие – идеальный вариант для монтажа ламината. Для его реализации понадобится усилить конструкцию балок и лаг. Это необходимо, чтобы основание спокойно выдерживало тяжесть бетонного раствора.

    Процесс достаточно трудоемок, но результат позволит эксплуатировать покрытие ламината длительный срок без проведения ремонтных работ. Это объясняется практичностью и неподвижностью бетонного слоя.

    Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол

    Прежде чем положить ламинат на деревянный пол необходимо основание застелить подложкой. Этот слой выполняет ряд важных задач:

    • устраняет незначительные неровности пола;
    • повышает тепло- и звукоизоляцию;
    • служит дополнительной защитой от влаги;
    • предотвращает соприкосновение чернового пола с плитами ламината, предупреждая трение и быстрый износ напольного покрытия.

    Строительный рынок предлагает три основных типа подложки под щитовой паркет.

    Пенополиэтиленовая подложка – самый популярный вариант, так как имеет оптимальное соотношение цена-качество. Материал содержит слой алюминиевой фольги или металлизированной пленки. Основные характеристики: теплоизоляция, влагостойкость и биостойкость. Недостатки – проседание и подверженность воздействию УФ-лучей.

    Выбирая пенополиэтиленовую подложку надо обращать внимание на плотность материала – чем она выше, тем качественнее и долговечнее. Под «квартирный» ламинат подойдет подложка толщиною 2 мм. Под ламинированные панели толщиною от 9 мм необходимо подбирать полиэтилен толщиной не менее 3-х мм.

    Хорошие эксплуатационные характеристики показывает двухслойная подложка из полистирола. Защитный материал состоит из алюминиевой фольги и слоя полистирола. Подложка не поражается грибками, плесенью, не боится влаги и относительно недорога. Минусы материала: полистирол прессуется под большой нагрузкой и плохо раскатывается при укладке.

    Совет. Минимальными показателями влагопоглощения обладает экструдированный полистирол. Укладка такой подложки под ламинат позволяет обойтись без влагозащитного слоя. При размещении полистирола вдоль стен оставляют вентиляционный зазор порядка 10 мм.

    Пробковая подложка изготавливается из прессованной крошки коры дуба. Такой материал может быть полностью натуральным или комбинироваться с битумом или резиной.

    К числу основных достоинств подложки относятся:

    • жесткость материала – подложка не продавливается при нагрузках;
    • безопасность применения;
    • хорошие тепло- и звукоизоляционные качества;
    • лучше остальных покрытие маскирует неровности чернового пола;
    • биостойкая;
    • неограниченный срок службы.

    Главный минус пробкового материала – боязнь влаги. Поэтому такая подложка не подойдет для монтажа теплого пола и для обустройства кухонь, ванных и помещений с высоким уровнем влажности.

    Совет. Пробковая подложка высокого качества не просвечивается. Для укладки ламината на деревянный пол подойдет «пробка» толщиною 2 мм.

    Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа

    Установка ламината на деревянный пол производится несколькими способами:

    • система Click;
    • система Lock;
    • клееный ламинат.

    Замковое соединение Click – самый распространенный способ монтажа ламината. Панели стелятся легко – крепление шип в паз под углом 30-40°. Панель ламината опускается на соседнюю ламель и фиксируется в замке. Шов получается практически незаметным. Монтажные работы следует начинать с угла, противоположного двери.

    Крепление Lock применяется редко, так как подобный ламинат нуждается в ровном основании. Lock укладывается путем забивки паза одной ламели в другую молотком. За счет такой фиксации разобрать покрытие для проведения ремонта будет сложно.

    Наиболее дорогой метод – клеевой. Этот способ напоминает кладку паркета по использованию шип пазов и по стяжке. На торцы панелей наносится клей, после чего планки надежно фиксируются между собой. Клеевое крепление применяется там, где пол подвергается высоким нагрузкам – общественные помещения с высокой проходимостью. Для бытового применения этот способ используется редко из-за высокой трудоемкости процесса.

    Укладка ламината отличается не только способом крепления, а и вариантами расположения панельного паркета:

    1. Классическая кладка – самая распространенная и экономная. Отходы при такой установке составляют около 5%. Стелется ламинат от окна по направлению света. Обрезки панелей длиною 30-40 см используются в конце ряда.
    2. Диагональная кладка идентична классическому расположению, но панели стелятся под углом в 45°. Такая кладка смотрится очень красиво и визуально расширяет комнату. Минус диагонального способа – увеличение отходов отделочного материала до 15%.
    3. Кирпичная кладка – каждый последующий ряд панелей смещается по отношению к предыдущему на половину. Кирпичный способ обеспечивает максимальную прочность покрытия. Недостаток раскладки – высокий перерасход ламината (15-20%).
    4. Елочная кладка – расположение ламелей под углом 90° по принципу паркета. Для этого способа необходимо использовать полосы со спецзамками.

    Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

    Первым делом необходимо определиться со способом укладки ламината и выполнить расчет необходимого материала. Порядок расчет количества ламината при расположении ламелей традиционным методом:

    1. Вычислить общую площадь комнаты – умножить ширину помещения на его длину.
    2. Полученное значение увеличить на 10%. Этот зазор будет компенсировать расход панелей при порезке.

    Последовательность укладки ламината:

    1. Настил подложки. Защитный материал раскатать вдоль основного покрытия. Стыки между полотнами проклеить строительным скотчем.
    2. Сборка ламината начинается от левого угла комнаты, противоположного двери. С панелей, укладываемых в первом ряду спилить замки. Выполняя установку, следует помнить, что между покрытием и стеной должен быть зазор для компенсации линейных расширений. Для удержания этого расстояния выставляются пластиковые колышки или деревянные распорки.
    3. Первая панель располагается в угол, а вдоль стен вставляются распорки. В паз крепления устанавливается вторая доска под углом 30° и легким нажатием защелкивается.                                                                                                
    4. Для подрезки ламината лучше использовать твердосплавные режущие диски. Если требуется подрезка последней ламели, но ее длина после этого составит менее 30 см, то необходимо укорачивать  и первую панель. В результате порезки длина первой и последней ламели должна составлять более 35-40 см.
    5. Укладка второго ряда начинается с обрезанной панели с предыдущего ряда, если она не короче 30 см. После полной сборки ряда его «заводят» под боковые крепежи первого ряда, устанавливают в паз под углом и защелкивают.
    6. Описанным методом собираются все последующие ряды.                                                                                                    
    7. Для укладки завершающего ряда может потребоваться подрезка панелей по длине. Ее выполняют с учетом компенсационного зазора.

    Если в помещении присутствуют трубы отопления/водоснабжения то их придется обходить:

    1. Измерять расстояние стены до трубы и нанести отметку на ламель, где будет разрез.
    2. Измерить диаметр трубы.
    3. Вырезать в ламинате окружность диаметром на 15 мм больше трубы.
    4. Панель разрезать поперек, проходя через центр вырезанной окружности.
    5. Уложить части ламината на пол и соединить их между собой. Фрагменты ламината желательно «посадить» на клей.
    6. Вокруг трубы закрепить специальные заглушки.

    Обслуживание и уход

    Чтобы ламинат длительное время радовал красивым внешним видом, понадобится соблюдать некоторые правила обслуживания и ухода за напольным покрытием:

    • избегать попадания большого количества воды на стыках панелей;
    • подкладывать под ножки диванов, кресел, массивных столов и шкафов мягкую ткань или использовать войлочные накладки;
    • чистить ламинат сразу после загрязнения, применяя специальные средства;
    • панельный паркет не желательно подметать веником – рекомендуется пользоваться пылесосом или шваброй для сухой уборки.

    Укладка ламината на деревянный пол: видео

    strport.ru

    Самостоятельная укладка ламината на деревянный пол: на чем нельзя экономить

    Содержание статьи

    От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. У вас деревянный пол, и вы решили постелить на него ламинированные доски? Можно ли это делать? Конечно можно. И даже нужно. Дерево — это идеальное основание для укладки такого напольного покрытия. Но везде есть свои нюансы. Если вы не будете следовать определенным правилам, то, возможно, вскоре полы снова придется менять. Так вот, сегодня мы поговорим о том, что являет собой укладка ламината на деревянный пол, и как правильно ее выполнить.

    Почему именно деревянная основа?

    Здесь все просто. Дерево при всех своих достоинствах (прочность, экологичность и т. д.), обладает еще одним важным свойством. Под воздействием изменения процента влажности и температуры, оно может то увеличиваться, то сжиматься. Невооруженным глазом этого, конечно, не увидеть, но при работе с материалом необходимо это учитывать.

    Поскольку ламинированные доски — это напольное покрытие «плавающего» типа (т.е. ничем не закрепленное — закреплять его и не нужно!), оно не мешает доскам пола изменять свои размеры. А так как в состав ламината также входит дерево, он тоже чувствителен к изменениям температуры и процента влажности. Деревянный пол тоже не будет мешать покрытию менять размеры. Получается идиллия в полной мере.

    Для жилых помещений обычно выбирают ламинат 31–32 класса с маркировкой AC3 и AC4 соответственно. На кухню или в прихожую, то есть в те места, где возможно попадание влаги на поверхность рекомендуется постелить материал, выполненный с использованием HDF. Некоторые виды такого покрытия можно постелить даже в ванную.

    После того, как вы купили доски и одухотворенные вернулись домой с покупкой, не следует спешить с его укладкой. Дайте материалу акклиматизироваться — «привыкнуть» к температуре и влажности в помещении. Для этого оставьте его там примерно на двое суток. Только после этого начинайте укладку.

    Первый вопрос мы выяснили. Теперь идем дальше. Нужно подготовить основу, так как положить ламинированные доски на пол из дерева можно только если он будет прочным и ровным (а также чистым и сухим).

    Подготовка основания к укладке

    Всем известно, что любое напольное покрытие нужно стелить только на ровную поверхность. Поэтому если вы думаете, как монтировать доски на неровный деревянный пол, об этом придется забыть. Подойдет только ровная основа. По стандарту перепады не должны составлять более 2 мм на 2 м². При этому уклон должен быть распределен на 2 м, как минимум, и составлять не больше 4 мм.

    Если эти показатели будут превышены, будьте готовы к тому, что новое напольное покрытие придет в негодность уже через пару лет. Сами по себе ламинированные доски довольно прочные, но при нарушении правил эксплуатации они довольно быстро приходят в негодность. Это необходимо учесть.

    Вот еще один немаловажный факт о прочности ламинированной доски: прочность основания определяет класс (31, 32, может даже 33). А об износоустойчивости говорит показатель AC. Об этом знают не все потребители, поэтому некоторые «предприимчивые» производители пользуются этим. Особенно из КНР.

    Источник: http://masterskayapola.ru

    К примеру, на упаковке они могут написать: «33 класс», но при этом показатель AC будет как у 32 или 31 класса, т.е. AC3–AC4. Другими словами, это — фактически 31 или 32 класс, но только с чуть более прочным основанием. Обязательно обратите внимание на наличие показателя AC при покупке.

    Подготавливаем основание. На первый взгляд может показаться, что с полом все нормально. Но это обманчиво. Правило «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Потому необходимо тщательно досмотреть пол и подпольное пространство.

    А для этого хорошо бы ни много, ни мало, — разобрать его и проверить лаги, а заодно и каждую из досок. Вообще проверить половицы можно элементарно — постучать по ним молотком. Если услышите глухой звук, то, скорее всего, она гнилая. Если шляпки гвоздей, которыми она зафиксирована, ржавые — то же самое. От таких досок нужно без сожаления избавиться.

    Если работа проводится в городской квартире, то под полом будет старая бетонная стяжка. На ней вы можете обнаружить трещины, которые необходимо устранить. В особо запущенных случаях вообще заливают новую стяжку.

    Можно, конечно, поступить более радикально. К примеру, полностью снять деревянную конструкцию и залить прочный бетонный пол. Но это уже немного из другой области, ведь сейчас мы говорим о реконструкции пола из дерева.

    Если ремонт производится в частном доме, скорее всего, у вас высокое подполье. Это здорово! Вы можете не разбирать весь пол, а проверить его из-под низу. В таком случае тщательно досмотрите лаги. Возьмите шило с длинным острием и протыкайте ее по всей длине на предмет выявления гнилых участков. Если такой обнаружится, его нужно вырезать и заменить новым куском. Кстати, его необходимо обработать антисептиком.

    Все половицы должны быть надежно зафиксированы. Обычно они просто прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации нужно использовать саморезы. При этом их шляпки должны быть «утоплены» в древесину на пару миллиметров. Старые доски, которые находятся в хорошем состоянии лучше всего повернуть лицевой стороной вниз и зафиксировать в таком положении. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем на всех этапах работы.

    Теперь можно устранить незначительные неровности при помощи циклевочного аппарата. Щели между досками можно (и даже нужно) заполнить монтажной пеной или замазать столярным клеем, смешанным с древесной стружкой в соотношении один к одному. Имейте ввиду, что пред тем, как уложить ламинированные доски на деревянную основу, нужно убедиться, что она достаточно ровная и прочная. Ни одна половица не должна скрипеть или прогибаться.

    Иногда оптимальным решением будет выравнивание поверхности за счет OSB. Это достаточно прочный и экологически чистый материал — нечто среднее между ДСП и фанерой. Если решите его использовать, обязательно оставьте расстояние между плитами примерно 3 мм, а от стен — ±12 мм.

    Но нужно учесть, что в таком случае поднимется уровень пола, следовательно, потолок станет ниже. Поэтому в помещениях с низкими потолками стоит подумать, нужно ли использовать OSB.

    Помимо использования OSB есть еще одно решение. Можно уложить поверх старых досок новые, такой же толщины. Укладывать их необходимо «в крест», то есть перпендикулярно старым половицам. Но, скорее всего, это отнимет у высоты потолка еще больше, чем OSB. Хотя это надежно «усилит» ваш пол.

    Теперь я расскажу, как правильно стелить напольное покрытие. Не забудьте перед укладкой тщательно очистить поверхность от мелкого мусора. Для этого используйте пылесос.

    Процесс укладки

    Когда стелете ламинат своими руками, не забывайте о подложке. Под линолеум стелить ее нельзя, под ламинированные доски — обязательно. Вот некоторые функции, которые выполняет подложка:

    • шумоизоляция;
    • теплоизоляция;
    • нивелирование незначительных изъянов поверхности.

    Кроме того, она помогает сохранить само напольное покрытие. На подложке нельзя экономить. Забудьте о дешевой рулонной подложке, которая обычно продается на метраж. За несколько лет эксплуатации доски ламината ее просто уничтожат, после чего сами придут в негодность.

    Выбирайте только качественную подложку: пробковую, пенополистирольную, хвойную. При этом учтите, что фиксировать ее ни к стенам, ни к полу не требуется. Впрочем, как и само покрытие. Можно лишь в местах стыка прихватить ее малярным скотчем. И то, это не обязательно.

    Для начала установим распорки, так как правильно положить покрытие можно только сохранив делатационный зазор. Что это такое? Мы уже говорили о том, что в процессе изменения влажности и температуры дерево может расширяться и сужаться. Так вот, это, грубо говоря, щель между стеной и напольным покрытием, которая нужна для того, чтобы материалу было, куда «расти». Иначе стыки могут приобрести Λ-образную форму, что крайне нежелательно.

    Источник: https://master-laminata.ru

    Теперь укладываем подложку, после чего начинаем настил ламината. Вот алгоритм, которым нужно воспользоваться при укладке:

    • начинайте с самого дальнего от двери угла. Возьмите четыре доски. У тех, которые будут уложены у стены (первой и третьей по счету), необходимо срезать гребень острым ножом. Но паз трогать не нужно. При укладке он всегда должен быть обращен к укладчику;

    Кстати, укладывать доски рекомендуется перпендикулярно половицам старого пола;

    • панели соседних рядов должны быть смещены. Поэтому замерьте заранее это расстояние. Оно должно быть не менее 30 см;
    • защелкните первую и третью панель. Способ защелкивания зависит от типа замка — Click, либо Lock;
    • поместите получившийся фрагмент пола на его место;
    • уложите второй ряд по аналогии с первым. Не забываем, что панели смещаются минимум на 30 см, а между покрытием и стеной должен сохраняться зазор, который впоследствии будет скрыт плинтусом;
    • при укладке последнего ряда в комнате, ламинированные доски нужно распилить в длину, согласно точно вымеренным размерам.

    Укладывать ламинат можно любым удобным способом. Вы можете состыковывать уже готовые ряды досок или производить укладку методом добора, то есть, по одной доске. Если вы новичок в этом деле (а скорее всего так и есть), то вам, наверное, будет удобнее второй способ.

    После того, как последняя доска встала на место, можно убирать распорки и приступать к монтажу плинтуса. Своим нижним краем он должен плотно прилегать к полу, а верхним — к стене. Монтаж производится при помощи дюбелей и саморезов.

    Само собой, в те помещения, где часто будет проводиться уборка с мыльным раствором, лучше постелить линолеум. Постоянное воздействие влаги может привести даже к расслоению доски, а тогда ей уже практически ничем не «помочь».

    Источник: http://maloarhangelsk.ru

    В тех местах, где ламинат стыкуется с другим напольным покрытием (кафелем, ковролином), используйте набивной порожек. Монтировать его, как и плинтус, следует саморезами, которые чаще всего продаются в комплекте.

    Более эстетично смотрятся порожки со скрытым креплением, где шляпки саморезов загоняются в скрытый паз, поэтому их не видно. Порог без скрытого крепления фиксируется саморезами сверху. Благодаря этому при необходимости его можно открутить и использовать повторно. А вот профиль со скрытым креплением не прикручивается, а забивается в заранее подготовленные отверстия. В случае необходимости, демонтировать его можно монтировкой, но не факт, что он «переживет» эту процедуру.

    Источник: http://fundamentt.com

    Теперь вы знаете, что собой представляет монтаж ламината на основу из дерева. Чтобы напольное покрытие служило вам верой и правдой, не стоит экономить на материалах или пытаться вложиться в кратчайшие сроки. Будьте готовы, что хорошая подложка и качественный ламинат будут стоить не дешево. Скупой, как всем известно, платит дважды, как минимум.

    seberemont.ru

    Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция для новичков

    Содержание статьи

    Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

    Можно ли так делать

    Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

    Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

    Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

    Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

    • Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
    • Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

    Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

    • Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

      Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

    • Ровность, соответствующая СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 – перепад до 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Натуральные основания практически всегда требуют серьезной доработки. Например, старый деревянный пол в «хрущевке» или «брежневке» вряд ли может похвастаться отсутствием неровностей, выпавших или почерневших элементов. Помните, что укладка ламината на неровный настил категорически запрещена инструкцией производителя.
    • Чистая поверхность. Все виды загрязнений, включая пыль, мусор, масла, остатки лакокрасочных покрытий необходимо удалить, ведь они могут привести к окрашиванию отделочного материала. К тому же ламинированный паркет, положенный на пыльное основание, при эксплуатации начинает неприятно хрустеть.

    Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

    Подготовка основания под укладку

    Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

    Старое деревянное основание.

    Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

    • Локальные неровности;
    • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
    • Поврежденные планки;
    • Области со щелями между досками;
    • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

    Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

    1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
    2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

      Выпадающие паркетные планки.

    Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

    А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

    Шлифование

    Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

    Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

    Сухая сборная стяжка

    При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

    Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

    1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
    2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

    Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

    Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

    Самовыравнивающиеся наливные составы

    Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

    Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

    Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

    Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

    Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

    Технология укладки

    Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

    Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
    • Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
    • Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
    • Гидроуровень;
    • Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
    • Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
    • Угольник, карандаш и рулетка.

    Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

    Проверка условий

    Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

    Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

    Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

    • Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
    • Относительная влажность — 40-70%;
    • «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
    • Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

    Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

    Подготовка основания

    Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

    Укладка гидроизоляции и подложки

    На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

    Статья по теме: Разнообразие подложек под ламинат.

    Сборка финишного покрытия

    Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

    Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

    Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

    Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

    При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

    Монтажная скоба.

    Установка молдингов

    Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

    После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    masterskayapola.ru

    Как стелить ламинат на деревянный пол своими руками + видео

    Ламинат можно укладывать на любое ровное, прочное (стабильное) и сухое покрытие. Деревянное покрытие, бетонное или другое – особого значения не имеет. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать.

    Укладку ламината на деревянный пол вполне по силам произвести своими руками. Многие строительные компании будут уверять вас, что предварительно надо старый деревянный пол разобрать и полностью заменить. На такой шаг надо идти, если сгнили несущие лаги. В центре Москвы еще есть здания, где деревянные перекрытия не менялись с XIX века, и при проведении обследования необходимость их полной замены становится очевидна. Однако эта операция будет стоить владельцу много дороже нового напольного покрытия.

    Важно! При проведении диагностики деревянного пола следует обратить внимание не только на сохранность лаг и состояние досок пола, но и на их стабильное положение – доски не должны «гулять». Нестабильные элементы старого деревянного пола приведут во время эксплуатации к смещению панелей ламината относительно друг друга, повышенному износу замковых соединений и возникновению щелей в напольном покрытии.

    Диагностика и выравнивание деревянного пола

    В большинстве случаев для проведения диагностики старого пола не требуется его вскрывать. К таким мерам стоит прибегать, если участок пола заметно «просел» и слоем фанеры его не выровнять. Или когда есть серьезные опасения, что сгнили несущие лаги. В остальных случаях пол визуально осматривают, простукивают в поисках возможных трещин и мест, которые скрипят при ходьбе, и проверяют его горизонтальность. Допускается укладка ламината при наличии перепадов в плоскости в пределах 2 мм на 2 м. Для этого к полу прикладывают 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.

    Поврежденные доски старого пола надо заменить. Если повреждения поверхностные и незначительные, доску вынимают, переворачивают и закрепляют вверх той стороной, которая раньше была нижней. Плохо закрепленные доски фиксируются с помощью саморезов. Последующее выравнивание поверхности старого деревянного покрытия имеет смысл только в случае, если доски пола хорошо закреплены.

    Совет. Если планируется острожка пола электрорубанком, используйте для фиксации досок гвозди, шляпки которых надо утапливать в доску на 2 мм. 

    Старое неровный пол со значительным количеством перепадов по высоте можно выровнять с помощью электрорубанка или циклевочной машины. Перед выравниванием пола электрорубанком необходимо также устранить скрипы. Для этого доски крепят к лагам длинными саморезами. Вкручивать саморезы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После выравнивания пола электрорубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола пропитывают антисептиком, после этого можно приступать к укладке ламината.

    При наличии значительного количества перепадов, которые достаточно трудно убрать с помощью электрорубанка, выравнивание старого деревянного пола производят листами фанеры толщиной от 10 мм. Это можно делать при удовлетворительном уклоне пола. Крепят листы фанеры через доски к несущим лагам длинными саморезами с тем, чтобы жестко зафиксировать все слои получившегося «пирога». Листы фанеры укладывают вразбежку.

    При наличии значительного уклона старого деревянного пола и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры старый пол выравнивают с помощью дополнительных направляющих. Их изготавливают из брусков разной толщины. Фанеру следует предварительно разложить на полу и отметить места стыков листов. Под стыки укладка направляющих из брусков обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Крепят бруски саморезами. В промежутки между уложенными брусками закладывают звуко- и теплоизоляцию. На новые направляющие укладывают листы фанеры и фиксируют саморезами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенами в помещении и листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 3-5 мм.

    Очень важно! Выравнивание старого пола с помощью дополнительных направляющих из брусков неизбежно изменить его уровень по отношению к полу в других помещениях. Возможно, необходимо будет заменить или перевесить дверь.

    Вентиляционное отверстие, которое имелось в старом деревянном полу, необходимо сохранить. Для этого в этом месте вырезается отверстие такого же размера в листе фанеры и в панелях ламината. Затем вентиляционное отверстие закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. Обычно такие отверстия находятся в малозаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а старый пол будет «дышать» и прослужит еще долго.

    Если возникли опасения, что несущие лаги требуют укрепления или даже замены, в местах максимального прогиба старого пола с помощью электролобзика выпиливают часть доски. Лучше держать лобзик не вертикально, а под небольшим углом. В этом случае вырезанный кусок доски будет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.

    Лаги через вырезанное отверстие осматривают и определяют их состояние. Ремонт лаг может ограничиться забиванием клиньев для их выравнивания или дополнительной фиксацией лаг к основанию анкерами. Сгнившие или серьезно поврежденные лаги надо демонтировать, для этого придется снимать весь пол. На место старых лаг устанавливаются новые. Старый деревянный пол можно заменить двумя слоями фанеры. Толщина листов фанеры выбирается в зависимости от нагрузки на напольное покрытие в помещении.

    Особенности укладки ламината на деревянный пол

    Укладка подложки

    Выпускаются различные типы подложек под ламинат:

    Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания их фанеры подложка может компенсировать, но не более.

    Важно! Подложку укладывают встык, места стыков фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладке ламината.

    Укладка ламината

    Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться. Так он приобретет влажность и температуры этого помещения.

    Определяем способ укладки: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету. Укладка по диагонали чаще используется в узких помещениях – это один из способов зрительно их расширить.

    Обычно ламинат укладывают перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут заметны меньше, но в случае с деревянным полом надо ориентироваться на направление укладки досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба.

    Для работы потребуются:

    • Лобзик или ножовка.
    • Нож.
    • Пластмассовые клинья.
    • Рулетка.
    • Угольник.
    • Киянка и плашка (для замков Lock).
    • Карандаш.

    От угла укладывается по горизонтали первый ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того чтобы соблюдать необходимый зазор между панелями и стеной в 10 мм, используются пластмассовые клинья. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 200 мм), главное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

    Совет. Для более придания смещениям панелей более аккуратного вида, используется такой прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после чего она укладывается.

    Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку).

    Панели системы Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.

    Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности пила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус.

    Мы постарались ответить на вопросы, как укладывать ламинат на деревянный пол. Укладка ламината, особенно с замком Click, особых трудностей не создаст. Главной задачей будет укрепление и выравнивание старого пола. 

    bouw.ru

    Укладка ламината на деревянный пол: как положить ламинат самому

    В довольно обширном перечне напольных покрытий не слишком много вариантов, совместимых с основой из древесины. Правда, соблюдая особые правила, настелить можно практически все. Зато ламинированный пол, сооружаемый по плавающему принципу, идеально подходит для обустройства дома, возведенного над конструкцией из балок, лаг, досок. Однако совместимость не избавляет самостоятельных мастеров от изучения нюансов, согласно которым производится укладка ламината на деревянный пол, и от необходимости помнить о специфике вечно подвижной древесины.

    Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы?

    Ламинированные панели сплачиваются только между собой, крепить их к статичным строительным конструкциям, то есть к полу или к стенам, не нужно. Сооруженный по плавающей схеме пол свободно лежит на черновой основе, позволяя ей расширяться и сужаться. И она в свою очередь не мешает ламинату изменять геометрические параметры вслед за перепадами температурного фона и колебаниями влажности.

    Конструктивная специфика ламинированной доски предоставляет возможность обходиться без клеевых составов, герметично закупоривающих стыковые швы. Хотя клеевая технология и существует, пользуются ей крайне редко из-за трудоемкости, значительного расхода клея и невозможности разобрать и вторично собрать в другом месте навечно состыкованные панели. Безклеевой, наиболее популярный метод крепления радует и деревянное основание, и владельцев загородной собственности отличной самопроизвольной аэрацией, необходимой для вентиляции составляющих деревянной конструкции. Превосходно проветриваемый через швы пол, укрытый ламинатом, дольше служит и не гниет.

    Несмотря на искусственное происхождение ламинированного покрытия, поведение его в процессе эксплуатации немногим отличается от поведения пиломатериалов. Ведь его основной элемент сделан из МДФ-панелей, ДСП, ХДФ и аналогичных плит, созданных посредством прессования продуктов переработки древесины. Основа ламинированного пола – важная характеристика, определяющая сферу использования материала. По идее ламинат не рекомендуют укладывать в помещениях, в которых регулярно должна проводиться влажная уборка. Допускается обустройство спален, детских комнат, кабинетов, гостиных. Однако покрытие, сделанное с применением HDF, считается влагостойким, и его можно укладывать на пол в прихожих и даже в кухнях.

    Обратите внимание. Для настила полов в помещениях с характерным влажным режимом подойдет ламинированный пол 33 класса по шкале износостойкости, но стоимость его редко устраивает владельцев загородного жилья.

    Правила подготовки деревянного основания к укладке

    Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

    • необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
    • допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

    Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

    Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

    Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

    Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

    • Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
    • Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
    • Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

    Статья в тему: Выравнивание деревянного пола фанерой: все про укладку фанеры на деревянное основание

    Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

    Технология укладки ламинированных досок

    Предлагаем ознакомиться с тематическим видео:

    Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

    Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

    Обратите внимание. На выбор направления раскладки ламинированных плашек влияют не столько предпочтения владельцев, сколько направление имеющихся половиц. Панели ламината должны лежать поперек досок. Значит, расположенные под покрытием полосы подложки настелить нужно вдоль.

    Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

    1. Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция
    2. Укладка ламината по диагонали — технология и нюансы диагонального монтажа

    Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

    Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола:

    • Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
    • Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
    • Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку.
    • Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
    • Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия.
    • По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.
    • Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно.
    • Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины.

    Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом.

    Важный момент. В крупногабаритном помещении температурный зазор нужно оставить не только вдоль стен. Его формируют через каждые 10 м, отсчитываемые по ширине, и 8 м по длине. Температурный шов оставляют в проеме вдоль оси закрытого дверного полотна. Зазор после укладки закрывается профилем из пластика или алюминия.

    Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    pol-master.com

    Как уложить ламинат на деревянный пол

    При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом. Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы. Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками

    Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться.  Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора. Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

    Проверка и выравнивание пола

    Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

    Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня. Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

    Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

    • Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
    • Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

    Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

    1. Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
    2. Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.

      Технология выравнивания пола электрорубанком

    3. Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.

      Технология обшивки пола фанерой

    4. Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы.  Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.

      Образец выравнивания пола с помощью брусков

      Видео — как уложить ламинат на деревянный пол

     

    Укладка ламината по шагам

    1. Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу. Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.

      Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена

    2. Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали. Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.

      Перед укладкой выдержим ламинат дома 48 часов

    3. После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски. Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.
    4. Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной. Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.

      Технология правильной состыковки ламината

    5. Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам. Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.

      Технология укладки ламината с замком «Click»

    6. Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда. Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.

      Технология укладки ламината с замком Lock

    7. Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем.  После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.

      Технология укладки клеевого ламината

    stroyvopros.net