Можно ли теплый пол подключить к розетке – Можно ли подключить теплый пол к розетке? В каких случаях это делать категорически запрещено

Как это выглядело до закрытия стен кафелем и как выглядит сейчас видно на фото:

Провода на электротитан оставил с запасом, что даже получилась небольшая петля- на фото видно. Еще раз напоминаю- весь провод для скрытой электропроводки ванной использован ВВГ-нг-LS. На электротитан от щитка сечение провода 1,5 кв.мм.

Ну а сейчас как и обещал в прошлой статье я раскажу как устанавливал розетку в ванной с выключателем.

Розетка в ванной

Немного предыстории. Электрооборудование в ванной- это очень серьезно и тут надо подойти к этому вопросу очень ответственно. Почему? Да потому что ванная- помещение с повышенной опасностью из-за высокой влажности и наличия воды.

По правилам розетки в ванной можно располагать только в зоне 3 (дальше 60 см от самой ванной) и при этом обязательно для электробезопасности должно быть установлено УЗО на ванную с дифферинциальным током отключения н

Еще как вариант- розетку можно запитать через разделительный трансформатор.

Что такое разделительный трансформатор- это трансформатор у которого на первичную обмотку приходит 220 вольт и со вторичной выходит тоже 220, то есть он не понижает и не повышает напряжение. Такое применяется в гостиницах, в быту- я честно говоря ни разу не видел разделительного трансформатора в ванной…

Кроме этого розетка и выключатель должны быть степени защиты IP44 то есть с защитой от брызг и льющейся со всех сторон воды. К сожалению такого блока где в одном корпусе и розетка и выключатель я у себя в магазинах в продаже не нашел, а время поджимало и пришлось покупать обычный блок и- колхозить немного))

Выключатель с розеткой решил расположить подальше от ванной, как раз в зоне 3 и возле электротитана, как раз сразу под щитком с автоматом. Сначало перфоратором аккуратно углубился в стену- снял слой штукатурки и немного выдолбил кирпича- так, что бы при установке основания блока, лицевая часть плотно прилегала к кафельной плитке.

Решил миллиметры тут не мерять, а выдолбил немного с запасом и фиксировать к стене не стал. Закреплю потом, когда кафелем стены закрою- вровень с кафелем.

Сверху в блок входит провод питания 220В, он проложен у меня напрямую из этажного щитка и проходит в щитке в ванной без разрыва, так как на этот провод в этажном щитке установлен отдельный автомат. Вот на фото как я соединил провода в блоке- на розетку и на выключатель:

Белый провод- фаза, синий- ноль. Питание 220 приходит на розетку. Далее фаза черным проводом идет на выключатель- верхняя клемма. Кстати выключатель- двухклавишный так как вначале хотел разделить кабель Verpat на 2 группы но потом решил этого не делать.

Далее синий провод от розетки уходит в распредкоробку вниз где и соединяется с саморегулируемым кабелем. У выключателя подключена только правая клавиша- белый провод идущий тоже в распредкоробку, по нему фаза поступает на теплый пол при нажатии клавиши выключателя- ну тут ничего особенного, обычная схема подключения одноклавишного выключателя .

Хочу отметить что провод заземления у меня никуда не подключен и это неспроста. Я специально не стал брать розетку с заземлением. В доме в котором я живу- нет контура повторного заземления, а тем более нет шины заземления в этажном щитке.

Так что единственный выход- это установка устройства защитного отключения, а жилу заземления в розетке я просто изолировал. В двухпроводной системе УЗО тоже защищает нас от поражения электрическим током, но при этом на розетку проложен провод- трехжильный!

Быть может я доживу до реконструкции ВРУ нашего дома когда будет полноценный контур заземления))) Вот тогда и подключу третью жилу провода.

Щиток в ванной

В принципе установку блока розетки с выключателем я делал совместно с установкой распределительного щитка в ванной- за один раз перфоратором подготовил место и для того и для другого.

В щитке установлен один однополюсный автомат который отключает электротитан. Планирую чуть позже установить вместо него УЗО или дифавтомат на 10 мА.

Провод заземления так же не подключен а просто изолирован- используется двухпроводная система. УЗО напоминаю- установлено в этажном щитке.

Ввод 220 на водонагреватель брошен марки ПВС 3х4 еще предыдущим хозяином квартиры, его решил не менять, он впринципе без разрыва проложен тоже от этажного щитка так что все ок))

Установил автоматический выключатель, нулевую шину и собрал схему щитка в ванной:

Ну и в итоге щиток в ванной и блок розетки с выключателем перед фиксацией раствором выглядет вот так:

В собраном виде это все хозяйство смотрится вот так:

Ну а сейчас- заделываю раствором щиток в ванной с автоматом и немножко мазнул около блока розетки с выключателем- заделал штробу с проводом и получилось вот так:

Далее- сказ о том как я “колхозил” крышку на блок розетки с выключателем что бы у меня была защита от брызг воды и прочее- ну типа степень защиты IP44)))

Решил для этого применить крышку от щитка ЩРН, развернув ее только на 90 градусов:

С обратной стороны крышка щитка ЩРН выглядит так:

Пришлось правда по периметру его срезать примерно на 15мм что бы отверстие в щитке плотно прилегало к стене, затем приложил крышку от розетки с выключателем- обвел маркером и выпилил лобзиком аккуратненько:

Получилось прямоугольное отверстие, место куда впритык будет входить крышка от блока розетки с выключателем:

Короче в итоге после укладки кафельной плитки на стену установленный щиток в ванной с розеткой и выключателем выглядят вот так:

Теплый пол в ванной- первые впечатления

Ну вот в принципе и все- ремонт в ванной в основном завершен, саморегулируемый кабель Verpat замурован в бетонную стяжку и покрыт кафелем, электричество подцеплено, теплый пол в ванной работает великолепно, причем без всякого терморегулятора.

Специально измерял температуру пола в ванной пирометром и что интересно- если оставлять дверь открытой, то температура теплого пола в ванной держится на уровне +33 +34 гр.С

Если же хотя бы на ночь дверь закрыть— то уже утром можно увидеть что температура пола поднимается до +39 и даже +40гр.С

Я думаю что тут дело в том что теплопроводность у кафеля высокая и при открытой двери он интенсивно отдает тепло в воздух и тепло уходит в квартиру- получается работает как радиатор отопления)))

А когда дверь закроешь в ванную- то объем воздуха меньше, теплый пол греет только ванную и кафель нагревается немного сильнее.

В любом случае- теплый пол в ванной— это очень здорово!

Так приятно когда утром заходишь в ванную и встаешь на теплый пол. Даже бывает что в квартире прохладно- когда осенью центральное отопление еще не включено- но заходишь в ванную, встаешь на теплый пол и спокойно умываешься не чуствуя никакой прохлады. ногам то тепло и видимо этого достаточно что бы чувствовать себя комфортно.

А вот кому действительно комфортно- так это нашему коту которого я зову Семен Семенович (Сёма)- вот кто действительно болдеет целыми днями на теплом полу в ванной)))

Надеюсь вам понравилась моя статья о теплом поле в ванной из саморегулируемого кабеля Verpat без терморегулятора- если да поделитесь со своими друзьями этой статьей в твиттере, фейсбуке, гугле +1, в контакте.

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ .

Советы электрика

Источник: ceshka.ru

Можно ли подключить теплый пол к розетке

Наш ДомСтрой – это место для настоящих профессионалов строительного и ремонтного дела. Мы поможем Вам в постройке дома своей мечты.

Тёплый пол от электрической розетки

В настоящее время, всё большее распространение получает, технология отопления дома с помощью тёплого пола. Само получение тепла происходит, либо от преобразования электрической энергии, либо от парового отопления. Мы рассмотрим преимущества и недостатки теплого пола от электрической розетки.

К преимуществам такого вида отопления можно отнести влагозащищённость (не используется горячая вода), благодаря просушиванию полов даже в комнатах с повышенной влажностью препятствует появлению грибков и плесени, повышение уровня пожаробезопасности, а также более комфортный микроклимат. По сравнению с тёплым полом от парового отопления, значительное сокращение затрат на монтаж и эксплуатацию.

Вам не составит труда заказать любые проекты коттеджей или домов с использованием такой технологии отопления у специалистов.

Если вы решили сделать такой пол сами, то следует не забыть о некоторых конструктивных особенностях. Для осуществления монтажа такого пола, необходим кабель с мощностью не менее 20 вт/м.п. сделанный по двухпроводной схеме. Электрический кабель меньшей мощности подходит только для нагрева напольных покрытий, создающих ощущение комфорта при хождении по ним босиком, но не для отопления. Также необходимо соблюсти плотность укладки электрического кабеля. Этот параметр важен для получения необходимой и достаточной теплопроизводительности с единицы площади.

Плотность должна быть не менее 200вт/м.кв. Это означает, что максимальный шаг между проводами составляет 10 см. По обогреваемой площади мы можем подсчитать суммарную мощность потребления электроэнергии. К примеру, если у вас комната имеет эффективную отапливаемую площадь 10кв.м., то суммарная мощность составит 2КВт/ч. Реально, благодаря использованию плиты-теплоаккумулятора, потребляемая мощность будет раза в два меньше.

Что касается двухпроводной схемы, это говорит о том, что питающий и греющий провода находятся в одном кабеле. Преимущество подобной конструкции электрического кабеля состоит в том, что мы можем запитать его в любом месте, в то время как однопроводные кабеля приходится вести до места запитки от сети.

Так же необходимо учесть, что теплоаккумулятор должен иметь достаточную теплоёмкость и низкий уровень теплопотерь. Первый параметр зависит напрямую от его массы, а второй от того, какую теплоизоляцию мы проложим между несущей конструкцией и теплоаккумулятором. Для теплоизоляции обычно используют пенопласт толщиной не менее 3см. Он укладывается между плитой перекрытия и стяжкой, в которую монтируется тёплый пол. Толщина стяжки над пенопластом не менее 2 см. Если у вас получится соблюсти данные условия, ваш теплоаккумулятор будет равномерно, по всей поверхности, распределять тепло и создаст достаточно прочное и монолитное основание.

В заключение можно добавить, что лучше будет довериться профессионалам, нежели пытаться сделать такое вид отопления самому.

Можно ли подключить теплый пол к розетке

Источник: dom-stroy.org

Теплый пол без терморегулятора. Возможно ли?

Частенько многие задаются вопросом: — Можно ли сделать теплый пол без терморегулятора?

Установка теплого пола в жилых и коммерческих помещениях без терморегулятора сопряжена с определенными неудобствами и проблемами. В двух словах попробуем пояснить какими именно.

«В двух словах» — потому что явных причин, почему не стоит использовать теплый пол без терморегулятора буквально две-три.

Причина 1: Дискомфорт

Температура карбоновой пленки на пике нагрева составляет +60°С, стало быть, напольное покрытие прогреется как минимум до 45-50°С. Согласитесь, что ходить по такому полу будет не очень-то комфортно.

А греющий двужильный кабель вообще достигает температуры до 65-70°С и т.к. кабель укладывают под керамогранит, а у камня высокая теплоотдача – то передвигаться по керамограниту получится только «короткими перебежками».

Можно подключить теплый пол на клавишу включения света и вручную включать и выключать его, когда температура станет комфортной, но тогда придется постоянно дежурить у выключателя, а тогда уж проще поставить терморегулятор и «забыть».

Причина 2: Расход электроэнергии

Вопрос экономии средств тоже немало важен. В надежде сэкономить на покупке терморегулятора или нежелании его устанавливать, можно гораздо больше потратить на расходах за электроэнергию.

Ведь если теплый пол подключить напрямую к розетке, то и потребление электричества будет постоянным, в отличии от теплого пола с регулятором, который будет «вкл.-откл.» теплый пол и экономить электричество.

Например, установлен теплый пол под кафельную плитку мощностью 150 Вт\м 2 , допустим 2 м 2 . Если он установлен без терморегулятора, то этот пол израсходует за час 300 Вт, а если пол подключен через терморегулятор и установлена температура в 30°С, то потребление составит всего 100 Вт\час. Терморегулятор «не даст» теплому полу работать постоянно.

Причина 3: Порча напольного покрытия

При использовании теплого пола без терморегулятора, температура напольного покрытия как мы упоминали в причине первой, будет составлять 45-50°С.

• Для ламината, который можно нагревать максимум до 32-35°С, это будет чревато его рассыханием и расхождением швов.
• Линолеум при такой температуре деформируется и потеряет приличный внешний вид.
• Если теплый пол используется под ковролин, то при такой температуре «припалится» верхний слой синтетики, станет жестким и тоже потеряет внешний вид.
• С керамогранитом и кафельной плиткой, конечно, ничего не произойдет, до какой бы температуры их не нагревать, но испортиться может сам кабель. Возможно разрушение оболочки ПВХ (поливинилхлорида) вследствие постоянного нагрева и выгорание в этом месте самой хромоникелевой жилы и по итогу не дешевый ремонт теплого пола.

В конце концов, вывод неутешительный:

теплый пол в жилых помещениях без использования терморегулятора ставить не рекомендуется.

Если у Вас остались вопросы – звоните и наши специалисты подробно ответят на все.

Если Вас страшит сама установка и подключение терморегулятора, то наши монтажники, обладая большим опытом работы, смогут произвести установку терморегулятора любой сложности.

Акция

до конца месяца!

Монтаж теплого пола

в загородном доме —
Бесплатно!

Так же действует скидка -10%

Рубрики блога

• Статьи (6)
• Наши работы (23)
• Новости (2)

Сколько стоит теплый пол ?

Акция: Бесплатный выезд на объект для замеров и консультации!

Теплый пол без терморегулятора

Источник: goodheat.ru

Как подключить термостат к системе теплого пола

Это устройство регулирует подачу энергии к главной части системы теплого пола, находящегося под напольным покрытием: стяжкой, ламинатом, плиткой, ковролином и пр.

Термостат подключить не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что производитель обязательно включает в комплект подробную инструкцию со схемой подключения и объяснением для каждого элемента. Но если вы не сталкивались с установкой электро-приборов, в некоторых технических моментах вам будет трудно разобраться. Поэтому предлагаем инструкцию для тех, кто впервые подключает терморегулятор к теплому полу.

Принцип работы терморегулятора

Он регулирует подачу электроэнергии, которая преобразуется в нагревательных элементах в тепло, включает и отключает всю систему обогрева. Когда пол остынет или нагреется до заданной ему температуры, прибор сам включит или выключит систему. Он работает постоянно, даже когда пол находится в неактивной фазе, отдавая накопленное тепло. Это обеспечивает безопасность теплых полов от перегрева и возможного возгорания, хотя это встречается довольно редко. Весь этот процесс обслуживает температурный датчик, реагирующий на малейшие перепады температуры.

Отлично зарекомендовали себя со временем простые электронные и механические термостаты, они более популярны и устойчивы в эксплуатации. Программируемые считаются более сложными и «капризными». Но подключение всех видов практически одинаковое, несмотря на начинку.

Устанавливаем и подключаем прибор

Сбоку подводятся сетевые провода 200 В, кабеля нагрева и термодатчика. Они различаются по цвету (фаза – коричневый , белый или черный, ноль отмечают синим цветом, а земля маркируется желто-зеленым ).

Подключение терморегулятора к теплому полу

1. Провода электросети (220 В) подключаются строго по схеме: 1 – фаза L, 2 – ноль N.
2. Кабели теплого пола подводятся так: ноль N – гнездо 3, фаза L – гнездо 4.
3. Датчик температуры включают в гнезда 6 и 7, полярность можно не соблюдать.
4. И в конце проверка. После включения сети на устройстве ставят температуру-минимум. Далее ставят максимальную, которая будет указывать термостату, что пол нагрелся до максимума и систему нужно отключить. Если все сделано правильно, вы услышите щелчок – сеть замкнулась и начала свою работу.

В зависимости от типов терморегуляторов схемы могут немного различаться. Во избежание ошибок при подключении изготовитель прописывает все названия прямо на приборе. Кабели теплого пола имеют некоторые отличия, что влияет на подключение. Они бывают одно- и двужильными, расскажем о них подробнее.

1. Двужильный кабель. Под внешней оболочкой проходят 2 проводника и 1 заземляющий провод. Он удобнее, чем одножильный, так как подсоединяется одним концом.
2. Одножильный кабель под оболочкой скрывает два провода. Белый – ток, а зеленый – заземление.

В этой статье мы дали общие советы по установке, что сделает легким прочтение и разбор инструкции производителя. Вам осталось позаботиться о технике безопасности при работе с электричеством. Вы должны знать и без нашего напоминания, что все работы нужно проводить, предварительно отключив всю квартиру или дом в распределительном щитке.

Как подключить термостат к системе теплого пола

Источник: stroyka-pola.ru

Электротехнический форум СОНЭЛ

Подогреваемый пол

Здравствуйте! У меня вопрос по теплым полам.

Разговаривал Я со многими электриками о теплых полах, и они говорят, что если пол превышает более 2 кВт, то надо вести отдельную линию со щита и ставить отдельный автомат. Говорят что это правило, а какое правило не помнят (или не знают).

Скажите, пожалуйста, есть ли такое правило или это фантастика? Если оно есть, то огласите его, пожалуйста.

P.s Если все таки окажется что есть правило или стандарт то тут появляется второй вопрос: до 2 кВт теплый пол можно просто запитать от розетки?

За ранее спасибо!

«согласно п.8.3. данного ГОСТа :питание установок распределенного электрообогрева от электрической сети должно осуществляться через устройство защитного отключения и автоматический выключатель.»

Извините за серость, а как понять «распределенного электрообогрева»

Согласно этого ГОСТа нужно ставить автомат с УЗО на любой электрообогреватель. Я в ГОСТе что то не нашел пункта где сказано что надо ставить отдельный автомат от розеток. Это получается, что можно подключить подогреваемый пол от розетки, если группа розеток защищена устройством защитного отключения и автоматическим выключателем? Я прав или я что-то путаю?

Извините за серость, а как понять » распределенного обогрева»

п.3.5 данного ГОСТа: установка распределенного электрообогрева — совокупность функционально связанных между собой электронагревательных секций различного типа (кабельных, пленочных, пластинчатых), электроустановочных изделий общего назначения, кабельных линий и электропроводок для внешних соединений электронагревательных элементов со шкафом управления или блоком питания, а также механических крепежных и защитных элементов.

Согласно этого ГОСТа нужно ставить автомат с УЗО на любой электрообогреватель

п.8.3 . ВДТ и АВДТ являются обязательными для установок распределенного электрообогрева во влажных помещениях, где человек может находиться без обуви на мокром полу, например в душевых, а также там, где не исключено механическое повреждение пола, например в животноводческих помещениях.

Это получается, что можно подключить подогреваемый пол от розетки, если группа розеток защищена устройством защитного отключения и автоматическим выключателем?

Так не получается. Подключая новое электрооборудование, вы вносите изменения в схему электроснабжения.Конечно это не трансформаторная подстанция, да даже не ГРЩ здания. Но все же. Вы должны быть уверены, что будут соблюдены защитные меры безопасности: что автомат будет во время отключаться при аварийных режимах и не сработает при рабочих токах и так далее. Необходим банальный расчет. После чего выбирается оптимальная длина, сечения, направления, способ прокладки трассы и аппарат защиты.

Я в ГОСТе что то не нашел пункта где сказано что надо ставить отдельный автомат от розеток.

Непонятно о какой розетке говорите. Любая розетка. И вам не нравиться, что необходимо на каждую линию устанавливать УЗО.
Глава 7.1 ПУЭ «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ», п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Я к чему это? Одним ГОСТом сыт не будешь. В нем указаны общие требования и особенности монтажа(установка датчика температуры и т.д.). Все остальное можно найти в ПУЭ, ну или почти все.

Приношу свои извинения, не внимательно прочитал ГОСТ.

Спасибо за качественные ответы на поставленные вопросы!

Электротехнический форум СОНЭЛ

Источник: forum.sonel.ru

pechiikaminy.ru

Надо или нет заземление теплого пола?

Основная функция

При обустройстве теплого пола многие отдают предпочтение электрическим системам. Но, как и любой другой прибор, работающий от розетки, такой пол должен быть оборудован очень важным функциональным элементом – это заземление теплого пола.

Кабельная или пленочная система обогрева способна быстро, эффективно и равномерно нагревать не только сам пол, но и окружающие предметы. Но чтобы полноценно воспользоваться всеми этими преимуществами, следует грамотно обустроить систему, чтобы она не только корректно функционировала, но и не представляла опасности.

Поэтому не стоит практически проверять, может ли ударить током теплый пол, целесообразнее изначально при монтаже системы обогрева предусмотреть качественное заземление, не задумываясь о том, обязательно ли оно.

Если этого не сделать, например, в ванной, отличающейся от других комнат повышенными показателями влажности, то при аварийном повреждении пленки либо кабеля можно легко почувствовать, как бьет током, прикоснувшись к какой-либо металлической детали, к корпусу стиральной машины или просто к трубе.

При наличии заземляющего устройства опасная порция электрического тока беспрепятственно уйдет через землю, тем самым обезопасив от электротравмы находящихся людей. Из-за того, что многие производители теплых электрических полов в качестве греющего элемента используют кабель уже с жилой заземления, то остается лишь выполнить грамотное подключение строго маркировочному соответствию (N-нулевой, L-фазный и PE-заземляющий провод).

Обустройство заземления

Многоквартирное здание

Если это не современная постройка, то с большей вероятностью при возведении дома использовали заземляющую систему типа TN-C. Данный вид предполагает объединение нулевого и заземляющего провода на всем протяжении электрической цепи.

Несмотря на то, что такое обустройство предполагает защиту от поражения электротоком, травму все-таки можно получить. Это происходит при обрыве нулевого провода, соответственно, сразу же срабатывает напряжение фазы.

Максимальную степень защиты может обеспечить система разряда TN-S, широко использующаяся в современном строительстве. Схема предполагает разделение нуля и заземления по всей электрической цепочке. К тому же дополнительную безопасность добавляет тот факт, что последнее проникает в землю на территории трансформаторной подстанции.

Когда нагревательный элемент оснащен оболочкой из металла, то ее следует присоединить к РЕ-шине. Делается это через подключение к специально оборудованной розетке либо непосредственно на самом щитке.

Если же в конструкции элемента нагрева защитная оболочка отсутствует, то целесообразно поверх поверхности теплого пола положить металлическую сетку, которая впоследствии будет зафиксирована к соответствующей шине.

Частный дом

На практике востребована TN-C система, то есть реализуется с помощью двух проводов: фаза (L)  и рабочим с совмещением ноля (PEN).

Именно поэтому при обустройстве теплого электрического пола заземление необходимо монтировать с использованием независимого контура. Он представляет собой вертикальные и горизонтальные заземлители, вбитые в почву.

Если заземление обустраивается через корпус щитка, то в этом случае рекомендуется ставить УЗО, как дополнительное средство электрозащиты.

Устройство защитного отключения

Монтируется непосредственно в распределительном щитке. Осуществляется подключение специального провода от корпуса электроэлемента к шине заземления. Как упоминалось ранее, при отсутствии защитной оболочки монтируется сетка из металла, которую надо запитать в общую систему и, соответственно, подключить к шине.

Иногда возникают ситуации, когда при установленном заземлении все же случаются  утечки электрического тока. Тогда в самые короткие сроки надо вычислить точку аварии с помощью специальных измерительных приборов и полностью локализовать ее. Для полноценного обустройства эффективно функционирующего заземления в продаже имеются готовые комплекты, включающие в себя все необходимое для монтажа.

boilervdom.ru

Можно ли подключить теплый пол без терморегулятора

Задумываясь о том, можно ли подключить теплый пол без терморегулятора, стоит узнать не только мнение специалиста, но и поинтересоваться особенностями конструкции, спецификой подключения и функциональностью системы.

Важно не только чувствовать себя комфортно, наступая на теплый пол, который не должен быть слишком горячим или холодным из-за слабого нагрева.

Необходимо позаботиться об экономии электроэнергии и, соответственно, собственных денежных средств. Всего этого можно достичь, соблюдая установленные правила и следуя рекомендациям опытных мастеров.

Особенности конструкции и ее функциональность

Можно ли теплый пол подключить без терморегулятора? Даже если кто-то скажет, что можно, опытный мастер ответит – нет. Терморегулятор является важной составляющей конструкции.

Установка и использование дополнительного оборудования проводятся еще до того момента, как контуры труб или нагревательные маты будут скрыты финишным напольным покрытием.

Существует несколько объективных причин, по которым установка термостата считается необходимой:

1. Смонтированный без терморегулятора теплый пол не обеспечивает полноценного комфорта во время его эксплуатации. Все зависит от того, какова конструкция самого пола, что использовано в качестве нагревательного элемента, какова предельная температура нагрева. Если покрытие прогревается слишком сильно, то именно термостат поможет отрегулировать нагрев и создать нужную температуру в помещении.

   Работа теплого пола без регулятора приведет к перегрузкам нагревательного элемента

2. Постоянная работа системы теплого пола приводит к тому, что потребитель сталкивается с повышением затрат электроэнергии. Своевременный и правильный монтаж термодатчика позволит устанавливать нужный уровень нагрева системы и, таким образом, экономить энергию и материальные средства. Наличие такой аппаратуры позволит отказаться от подключения теплого пола непосредственно к домашней сети через розетку, значит, потребление электроэнергии будет не постоянным, а через систему «включить»-«выключить». Умный прибор сам способен отключить аппаратуру по достижению нужного уровня температуры.
3. Бережное отношение к приборам продляет срок их эксплуатации. Это касается и использования финишного напольного покрытия, которое гораздо быстрее придет в негодность, если подогрев осуществляется постоянно.

Почему нужен термостат

Качество обогрева помещения зависит от того, какая система смонтирована для его обеспечения и какое напольное покрытие уложено сверху.

Подключение теплого пола напрямую к розетке гарантирует постоянное функционирование агрегатов, значит и постоянное воздействие тепла на материал, уложенный в качестве покрытия.

Терморегулятор обеспечивает оптимальное и точное управление кабельными системами, созданными для обогрева и отопления. Он способен защитить от поломки и напольное покрытие, и саму систему теплого пола.

Если на полу постелили ламинат, ковролин или линолеум, непрерывное поступление тепла приведет к быстрому выходу из строя напольного покрытия и скорой его замене. Ламинат начнет рассыхаться, швы и стыки разойдутся и появятся щели.

Линолеум под воздействием довольно высокой для него температуры деформируется и вздуется. В том случае, если система теплый пол уложена под керамогранитную плитку, из строя довольно быстро выйдет нагревательный элемент. Это также приведет к ремонту и демонтажу всей конструкции. Взгляд на проблему подключения терморегулятора смотрите в этом видео:

Кроме того, терморегулятор обеспечит включение системы только в нужное время и отключение после полноценного прогрева помещения. Этот прибор даст возможность владельцу не регулировать уровень нагрева вручную и не выбирать постоянно наиболее выгодные с экономической точки зрения часы для включения системы. С помощью терморегулятора температура в комнате, где он установлен, будет поддерживаться на одном постоянном уровне. Это положительно скажется на созданном микроклимате, позволит ощутить уют и комфорт.

Нужная температура будет поддерживаться круглосуточно и хозяину дома не придется постоянно проверять уровень нагрева, при необходимости уменьшая его или вовсе отключая систему.

gurupola.ru

Теплый пол своими руками | Советы электрика

Приветствую вас на страницах моего сайта! Ну что ж, на этот раз- заключительная статья по монтажу теплого пола в ванной на основе саморегулируемого кабеля Verpat.

Читайте и смотрите как я установил щиток в ванной и подключил розетку с выключателем.

Специально заснял видео что у меня получилось в итоге- смотрите внизу статьи.

По крайней мере нашему котяре теплый пол ну О-О-ОЧЕНЬ приглянулся!

Его сейчас и палкой не выгонишь из ванной))) Так же я измерил температуру пола с помощью пирометра что бы было видно как прогревается кафельная плитка на полу и до какой температуры.

Теплый пол в ванной без терморегулятора

Итак, что же у меня получилось в итоге после ремонта в ванной? Что бы вас долго не томить- предлагаю посмотреть на фото- так выглядит ванная сейчас.

Сбоку слева видно две крышки щитков ЩРН- один щиток с автоматическим выключателем на электротитан, а второй- это просто крышка от щитка прикрывающая блок розетки с выключателем- ну об этом чуть позже.

А распредкоробка, где саморегулируемый кабель Verpat соединен с электропроводкой, сейчас закрыта кафелем и выглядит вот так:

 Как это выглядело вначале ремонта и как выглядит сейчас. как говорится- почувствуй разницу))) Смотрим фото:

И еще- провод от щитка к электротитану я сделал в штробе скрытой электропроводкой и сверху все это закрылось кафельной плиткой, получилось что провода практически не видно, увидеть можно только если наклониться и заглянуть снизу под электроводонагреватель.

Как это выглядело до закрытия стен кафелем и как выглядит сейчас видно на фото:

Провода на электротитан оставил с запасом, что даже получилась небольшая петля- на фото видно. Еще раз напоминаю- весь провод для скрытой электропроводки ванной использован ВВГ-нг-LS. На электротитан от щитка сечение провода 1,5 кв.мм.

Ну а сейчас как и обещал в прошлой статье я раскажу как устанавливал розетку в ванной с выключателем.

Розетка в ванной

Немного предыстории. Электрооборудование в ванной- это очень серьезно и тут надо подойти к этому вопросу очень ответственно. Почему? Да потому что ванная- помещение с повышенной опасностью из-за высокой влажности и наличия воды.

По правилам розетки в ванной можно располагать только в зоне 3 (дальше 60 см от самой ванной) и при этом обязательно для электробезопасности должно быть установлено УЗО на ванную с дифферинциальным током отключения не более 30мА.

Еще как вариант- розетку можно запитать через разделительный трансформатор.

Что такое разделительный трансформатор- это трансформатор у которого на первичную обмотку приходит 220 вольт и со вторичной выходит тоже 220, то есть он не понижает и не повышает напряжение. Такое применяется в гостиницах, в быту- я честно говоря ни разу не видел разделительного трансформатора в ванной…

Кроме этого розетка и выключатель должны быть степени защиты IP44 то есть с защитой от брызг и льющейся со всех сторон воды. К сожалению такого блока где в одном корпусе и розетка и выключатель я у себя в магазинах в продаже не нашел, а время поджимало и пришлось покупать обычный блок и- колхозить немного))

Выключатель с розеткой решил расположить подальше от ванной, как раз в зоне 3 и возле электротитана, как раз сразу под щитком с автоматом. Сначало перфоратором аккуратно углубился в стену- снял слой штукатурки и немного выдолбил кирпича- так, что бы при установке основания блока, лицевая часть плотно прилегала к кафельной плитке.

Решил миллиметры тут не мерять, а выдолбил немного с запасом и фиксировать к стене не стал. Закреплю потом, когда кафелем стены закрою- вровень с кафелем.

Сверху в блок входит провод питания 220В, он проложен у меня напрямую из этажного щитка и проходит в щитке в ванной без разрыва, так как на этот провод в этажном щитке установлен отдельный автомат. Вот на фото как я соединил провода в блоке- на розетку и на выключатель:

Белый провод- фаза, синий- ноль. Питание 220 приходит на розетку. Далее фаза черным проводом идет на выключатель- верхняя клемма. Кстати выключатель- двухклавишный так как вначале хотел разделить кабель Verpat на 2 группы но потом решил этого не делать.

Далее синий провод от розетки уходит в распредкоробку вниз где и соединяется с саморегулируемым кабелем. У выключателя подключена только правая клавиша- белый провод идущий тоже в распредкоробку, по нему фаза поступает на теплый пол при нажатии клавиши выключателя- ну тут ничего особенного, обычная схема подключения одноклавишного выключателя.

Хочу отметить что провод заземления у меня никуда не подключен и это неспроста. Я специально не стал брать розетку с заземлением. В доме в котором я живу- нет контура повторного заземления, а тем более нет шины заземления в этажном щитке.

Так что единственный выход- это установка устройства защитного отключения, а жилу заземления в розетке я просто изолировал. В двухпроводной системе УЗО тоже защищает нас от поражения электрическим током, но при этом на розетку проложен провод- трехжильный!

Быть может я доживу до реконструкции ВРУ нашего дома когда будет полноценный контур заземления))) Вот тогда и подключу третью жилу провода.

Щиток в ванной

В принципе установку блока розетки с выключателем я делал совместно с установкой распределительного щитка в ванной- за один раз перфоратором подготовил место и для того и для другого.

В щитке установлен один однополюсный автомат который отключает электротитан. Планирую чуть позже установить вместо него УЗО или дифавтомат на 10 мА.

 Провод заземления так же не подключен а просто изолирован- используется двухпроводная система. УЗО напоминаю- установлено в этажном щитке.

Ввод 220 на водонагреватель брошен марки ПВС 3х4 еще предыдущим хозяином квартиры, его решил не менять, он впринципе без разрыва проложен тоже от этажного щитка так что все ок))

Установил автоматический выключатель, нулевую шину и собрал схему щитка в ванной:

Ну и в итоге щиток в ванной и блок розетки с выключателем перед фиксацией раствором выглядет вот так:

В собраном виде это все хозяйство смотрится вот так:

Вид сбоку:

Ну а сейчас- заделываю раствором щиток в ванной с автоматом и немножко мазнул около блока розетки с выключателем- заделал штробу с проводом и получилось вот так:

Далее- сказ о том как я “колхозил” крышку на блок розетки с выключателем что бы у меня была защита от брызг воды и прочее- ну типа степень защиты IP44)))

Решил для этого применить крышку от щитка ЩРН, развернув ее только на 90 градусов:

С обратной стороны крышка щитка ЩРН выглядит так:

Пришлось правда по периметру его срезать примерно на 15мм что бы отверстие в щитке плотно прилегало к стене, затем приложил крышку от розетки с выключателем- обвел маркером и выпилил лобзиком аккуратненько:

Получилось прямоугольное отверстие, место куда впритык будет входить крышка от блока розетки с выключателем:

Короче в итоге после укладки кафельной плитки на стену установленный щиток в ванной с розеткой и выключателем выглядят вот так:

Теплый пол в ванной- первые впечатления

Ну вот в принципе и все- ремонт в ванной в основном завершен, саморегулируемый кабель Verpat замурован в бетонную стяжку и покрыт кафелем, электричество подцеплено, теплый пол в ванной работает великолепно, причем без всякого терморегулятора.

Специально измерял температуру пола в ванной пирометром и что интересно- если оставлять дверь открытой, то температура теплого пола в ванной держится на уровне +33 +34 гр.С

Если же хотя бы на ночь дверь закрыть— то уже утром можно увидеть что температура пола поднимается до +39 и даже +40гр.С

Я думаю что тут дело в том что теплопроводность у кафеля высокая и при открытой двери он интенсивно отдает тепло в воздух и тепло уходит в квартиру- получается работает как радиатор отопления)))

А когда дверь закроешь в ванную- то объем воздуха меньше, теплый пол греет только ванную и кафель нагревается немного сильнее.

В любом случае- теплый пол в ванной— это очень здорово!

Так приятно когда утром заходишь в ванную и встаешь на теплый пол. Даже бывает что в квартире прохладно- когда осенью центральное отопление еще не включено- но заходишь в ванную, встаешь на теплый пол и спокойно умываешься не чуствуя никакой прохлады. ногам то тепло и видимо этого достаточно что бы чувствовать себя комфортно.

А вот кому действительно комфортно- так это нашему коту которого я зову Семен Семенович (Сёма)- вот кто действительно болдеет целыми днями на теплом полу в ванной)))

Для самых терпеливых- кто прочитал статью до конца я предлагаю посмотреть видео где я измеряю температуру теплого пола в ванной:

Надеюсь вам понравилась моя статья о теплом поле в ванной из саморегулируемого кабеля Verpat без терморегулятора- если да поделитесь со своими друзьями этой статьей в твиттере, фейсбуке, гугле +1, в контакте.

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе! Смотрите еще много видео по электрике для дома!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

ceshka.ru

Как понять, можно ли подключить тёплый пол к розетке?

Ну, 12 квадратов — это солидно… до 2-х киловатт… В принципе, можно, но длительная нагрузка такой мощности противопоказана стандартной проводке, к этой розетке… Нужно тестировать на падение напряжения всю цепь, от «автомата», до розетки, чтобы выявить, нет ли плохого контакта, в распределении. p.s. Сорри — с дуру прочитал, что 3 на 4, а в вопросе 3-4 кв. м… это совсем пустяк. Можно, только термостат не забудьте выбрать. p.p.s. Но я бы протестировал цепь — всё-таки опасно это дело оставлять без присмотра.

Если у него есть вилка, то можно. Если нет вилки — нельзя.

посмотреть на толщину проводов

а какая мощность вашего пола? Вот отсюда и нужно смотреть)

Надо подключить, если не сгорит, то будет работать.

Электрический теплый пол на балконе — проводом от щитка через отдельное УЗО. Тут и понимать особо нечего, элементарные соображения безопасности.

улицу решили топить.

touch.otvet.mail.ru

Можно ли подключить теплый пол без терморегулятора

Задумываясь о том, можно ли подключить теплый пол без терморегулятора, стоит узнать не только мнение специалиста, но и поинтересоваться особенностями конструкции, спецификой подключения и функциональностью системы.

Важно не только чувствовать себя комфортно, наступая на теплый пол, который не должен быть слишком горячим или холодным из-за слабого нагрева.

Необходимо позаботиться об экономии электроэнергии и, соответственно, собственных денежных средств. Всего этого можно достичь, соблюдая установленные правила и следуя рекомендациям опытных мастеров.

Особенности конструкции и ее функциональность

Профессионалы считают, что подключать пол без терморегулятора нельзя

Можно ли теплый пол подключить без терморегулятора? Даже если кто-то скажет, что можно, опытный мастер ответит – нет. Терморегулятор является важной составляющей конструкции.

Установка и использование дополнительного оборудования проводятся еще до того момента, как контуры труб или нагревательные маты будут скрыты финишным напольным покрытием.

Существует несколько объективных причин, по которым установка термостата считается необходимой:

1. Смонтированный без терморегулятора теплый пол не обеспечивает полноценного комфорта во время его эксплуатации. Все зависит от того, какова конструкция самого пола, что использовано в качестве нагревательного элемента, какова предельная температура нагрева. Если покрытие прогревается слишком сильно, то именно термостат поможет отрегулировать нагрев и создать нужную температуру в помещении.

   

   Работа теплого пола без регулятора приведет к перегрузкам нагревательного элемента

2. Постоянная работа системы теплого пола приводит к тому, что потребитель сталкивается с повышением затрат электроэнергии. Своевременный и правильный монтаж термодатчика позволит устанавливать нужный уровень нагрева системы и, таким образом, экономить энергию и материальные средства. Наличие такой аппаратуры позволит отказаться от подключения теплого пола непосредственно к домашней сети через розетку, значит, потребление электроэнергии будет не постоянным, а через систему «включить»-«выключить». Умный прибор сам способен отключить аппаратуру по достижению нужного уровня температуры.
3. Бережное отношение к приборам продляет срок их эксплуатации. Это касается и использования финишного напольного покрытия, которое гораздо быстрее придет в негодность, если подогрев осуществляется постоянно.

Почему нужен термостат

Качество обогрева помещения зависит от того, какая система смонтирована для его обеспечения и какое напольное покрытие уложено сверху.

Подключение теплого пола напрямую к розетке гарантирует постоянное функционирование агрегатов, значит и постоянное воздействие тепла на материал, уложенный в качестве покрытия.

Терморегулятор обеспечивает оптимальное и точное управление кабельными системами, созданными для обогрева и отопления. Он способен защитить от поломки и напольное покрытие, и саму систему теплого пола.

Постоянный обогрев может привести к нарушению напольного покрытия

Если на полу постелили ламинат, ковролин или линолеум, непрерывное поступление тепла приведет к быстрому выходу из строя напольного покрытия и скорой его замене. Ламинат начнет рассыхаться, швы и стыки разойдутся и появятся щели.

Линолеум под воздействием довольно высокой для него температуры деформируется и вздуется. В том случае, если система теплый пол уложена под керамогранитную плитку, из строя довольно быстро выйдет нагревательный элемент. Это также приведет к ремонту и демонтажу всей конструкции. Взгляд на проблему подключения терморегулятора смотрите в этом видео:

Кроме того, терморегулятор обеспечит включение системы только в нужное время и отключение после полноценного прогрева помещения. Этот прибор даст возможность владельцу не регулировать уровень нагрева вручную и не выбирать постоянно наиболее выгодные с экономической точки зрения часы для включения системы. С помощью терморегулятора температура в комнате, где он установлен, будет поддерживаться на одном постоянном уровне. Это положительно скажется на созданном микроклимате, позволит ощутить уют и комфорт.

Нужная температура будет поддерживаться круглосуточно и хозяину дома не придется постоянно проверять уровень нагрева, при необходимости уменьшая его или вовсе отключая систему.

dekormyhome.ru