Секреты укладки плитки на пол – Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток

Содержание

простой способ укладки плитки. | Секреты мастера

Сегодня будем заниматься, вообще-то говоря  не очень простым, но и не очень сложным делом — это укладкой керамической плитки в ванной и в туалете. На эту тему, конечно информации не мало, но всё же хотелось бы рассказать о самом простом способе. Может быть Вам и пригодится.

Я тоже раньше думал, что это делать совсем не просто, потому что много непонятных расчётов и не знаешь с чего начать.

Но поверьте, не так страшен чёрт, как его рисуют. На самом деле всё просто.

Простота заключается в том, что нам не надо будет обивать и штукатурить стены. Плитку будем клеить с помощью клеящей смеси СМ-11 на гипсокартон, который в свою очередь будет приклеен  на стену клеем «Перлфикс», поэтому не надо делать под него каркас. Всё это упрощает работу  во много раз!

Много писать не буду. Смотрите фото и видео. Если что-то не понятно обращайтесь .

Итак, приступим.

Для работы нам понадобится инструмент.

  • Болгарка с отрезным кругом по металлу толщиной не больше 1,6 мм. Можно использовать ножницы по металлу + отрезной круг для резки керамогранита.
  • Дрель с набором свёрл и насадкой-миксером для приготовления смесей.
  • Маркер для разметки на плитке.
  • Обойный нож для резки гипсокартона.
  • Отвес для установки маяков по вертикали.Чем тяжелей отвес, тем лучше! 
  • Перфоратор с зубилом для снятия старой кафельной плитки с пола.
  • Плиткорез ручной длиной 500 мм.
  • Сверло регулируемое по плитке (балеринка) для сверления отверстий разного диаметра.

Обратите внимание, что прямолинейные резы плитки производятся при помощи болгарки с отрезным кругом по керамограниту.

  • Уровень – маленький (40-60 мм) и большой (не меньше 1000 мм).
  • Шпателя разных размеров + зубчатый шпатель для работы с клеящей смесью.
  • Шуруповёрт с магнитной битой для гипсокартона.

Необходимы также и материалы.

  • Влагостойкий гипсокартон (3 м² один лист), т.к. помещения с повышенной влажностью.
  • Герметик.
  • Грунт.
  • Затирка.
  • Крестики пластмассовые толщиной 2 мм для стен и 3 мм для пола.
  • Маяки штукатурные толщиной 6-10 мм и 2500 мм длиной.
  • Монтажный клей «Перлфикс» фирмы Knauf для приклеивания гипсокартона к стенам.
  • Оцинкованный профиль:UD и SD по 3 метра для изготовления каркаса под ванну.

Плинтус специальный пластиковый для защиты от попадания воды между ванной и стеной.

  • Плитка керамическая на пол.
  • Плитка керамическая на стены.
  • Саморезы по металлу 3,5×25мм.
  • Самовыравнивающая смесь для заливки пола.
  • Уголок наружный для плитки.
  • Цементная клеящая смесь СМ-11.

Работа проходит с двух этапов.

Первый – подготовка.

Второй – облицовка.

Подготовка.



data-ad-client="ca-pub-3518738935631683"
data-ad-slot="6877683473">
  1. Демонтаж старой сантехники и отопления.
  2. Сбиваем перфоратором  старую плитку с пола.
  3. Грунтуем и делаем цементную стяжку с помощью самовыравнивающей смеси толщиной не меньше 2 см. Это устранит все трещины, неровности и другие дефекты пола.
  4. После полного высыхания стяжки, можно приступать к монтажу водопровода и труб для отопления.
  5. Сделать насечки на стене.
  6. Промазать стены глубоко-проникающей грунтовкой.
  7. Устанавливаем маяки по отвесу для последующего крепления гипсокартона к стене на специальную клеящую смесь. Маяки служат, как упоры и ограничители.

     
  8. Клеем гипсокартон. 

Можно шурупы закручивать в стену по шнуру отвеса сверху донизу на расстоянии 20-30 см друг от друга и 40 см между рядами.  Конечно, хлопотно, но  за счёт того, что они крутятся, можно выставить вертикаль и горизонталь, практически, идеально!

Обратите внимание, что перед тем, как наносить смесь необходимо:Сама смесь должна быть по густоте не гуще и не жиже домашней сметаны.

С помощью правило (линейки) необходимо просмотреть насколько неровная существующая стена. Где ямка больше, там необходимо смесь больше накладывать, а где меньше, то меньше.

Такой способ крепления гипсокартона к стене я считаю самым простым и быстрым, т.к. не надо делать каркас. И не надо штукатурить стены.

Заделка швов гипсокартона, как обычно — с помощью серпянки и шпаклёвки Фугенфюллер.

Всё – после высыхания ровная стена готова для укладки кафеля.

Можно приступать, непосредственно, к облицовке.

Облицовка.

  • Перед укладкой плитки на гипсокартон необходимо нанести грунт!
  • Цементную стяжку, также, можно покрыть грунтовкой – хуже не будет.

Обычно все мастера-плиточники начинают со стен, а потом укладывают плитку на пол. Мы делаем с точностью наоборот, так удобнее. Это моё мнение.

  • Разметка делается с учётом зазоров и характера рисунка.

Подготовленная к работе плитка не нуждается в предварительном замачивании!

  • Зубчатым шпателем нужно нанести на поверхность клеящую смесь толщиной приблизительно в 1 см, и осторожно уложить на него плитку. 
  • Начинаем класть плитку от центра дверного порога и равномерно доходим до конца, заполняя плиткой правую и левую сторону. Таким образом, вся основная подрезка будет под ванной, т.е. её не будет видно.

Обратите внимание, что каждую плитку обязательно необходимо проверять уровнем в двух направлениях.

Чтобы обеспечить равномерные зазоры (швы), в процессе укладки плиток между ними вставляем специальные пластмассовые крестики толщиной 3мм, которые вынимаются после того, как плитка  «прихватилась» к поверхности.

Если швы запачканы излишками смеси и уже подсохли, то их можно удалить при помощи специальной универсальной  расшивки, которая состоит из пластиковой ручки и двух лезвий с абразивным  напылением.

С двумя лезвиями применяем для пола, а с одним —  применяем для стен.

  • Позже специальной затирочной пастой (бывает разных цветов) заполняем швы.Затирка наносится при помощи не большого резинового шпателя. 

Обратите внимание, что расшивать швы очень удобно и красиво с помощью обычного  «носика», скрученного с тюбика из-под силикона или герметика.

Можно это делать при помощи специального тонкого, трубчатого шпателя, но им не очень удобно, потому что он мягкий и прогибается.

  • Через 10-20 минут поверхность плитки протирается влажной губкой.

После 24 часов по плитке можно ходить.

Дальше переходим на стены.

При облицовке вертикальных поверхностей с помощью линейки (правило), определяющей уровень горизонтальности, постоянно проверяется горизонтальная полоса выкладки.

Плитка укладывается либо параллельно стенам, либо под углом 45°. Можно в шахматном порядке по типу кирпичной кладки.

Рисунок кладки зависит от самой плитки, от предназначения помещения, от его размеров и выбранного стиля оформления.

В нашем случае, будем по самому простому способу.

Обратите внимание, что порядок облицовки такой:

Сначала фронтальная стена (при входе она перед вами). Затем левую и правую сторону. Потом стенку, где дверь, справа налево.

Устали читать, посмотрите видео.



Облицовка стен или других поверхностей всегда необходимо начинать со стороны пола и двигаться вверх. При облицовке стен нижний ряд плитки опираем на ровно закреплённую рейку (оцинкованный профиль). Здесь также будем использовать пластмассовые крестики толщиной 2 мм.

Распределение плитки, нанесение клея и заполнение швов происходит по той же технологии, как и при облицовке пола.

На дверные откосы, а так же на все наружные углы устанавливаем угловые запирающие шины (наружные уголки).

Внутренние углы не советую ставить, потому что очень трудоёмко и для начинающих не просто.

  • При укладке плитки над дверью, советую наверху прикрепить планку-опору для того, чтобы плитка не опускалась до высыхания клея.


После облицовки стен устанавливаем акриловую ванну.

Обратите внимание, что её лучше ставить на кирпичи. Наполнить водой и пенить монтажной пеной между ванной и кирпичами. Это будет 100 % гарантией, что ванна не будет скрипеть, когда Вы будете в ней находиться.

  • Затем под ванной делаем загородку из гипсокартона и облицовываем плиткой.


    Смотровое окошко для сантехников делаем из той же плитки, только крепим её при помощи специальных магнитов, комплект которых можно купить в любом строительном магазине.

В туалете все работы производятся по той же схеме.

 Полезные размеры

.

Умывальник ставим на высоте 85 см от пола – это норма.

Биде (настенное, консольное) ставится 42 см от пола.

Средняя линия унитаза не меньше 40 см до стены.

Смеситель ванны ставим не ниже 25 см от верхнего слива (перелив) ванны.

Душевая линейка – не ниже 150 см от дна.

Не забывайте о вентиляции. Например: мы вставили вытяжной вентилятор, который включается и выключается одновременно со светом.

Вот и всё. Дело то пустяковое.

Устанавливаем аксессуары и смотрим, что у нас получилось.

Главное не бояться и пробовать. Я уверен, что получится. У нас ведь получилось, не смотря на то, что до этого мы некогда не занимались облицовкой.

Если возникли вопросы по данной теме, обращайтесь. Я всегда на связи.

Продолжение следует.

dveridomaster.ru

Укладка плитки на стену | Секреты и Нюансы

Способы укладки плитки Укладка первого ряда Укладка последующих рядов Как правильно ставить крестики Затирка швов

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если Вы решили самостоятельно уложить плитку на стену, то Вам потребуются терпение, кропотливость и некоторые навыки работы со стройматериалами, а про остальное я сейчас расскажу.

Общие рекомендации по работе с плиткой я уже дал в статье Укладка плитки своими руками (очень советую ознакомиться, так как в этой статье я буду не раз ссылаться на неё), а теперь подробно разберём укладку плитки на стену.

Способы укладки плитки на стену

Сначала остановимся на способах выполнения этой работы.

1. Укладка плитки начинается сверху. Способ требует тщательной подготовки, а именно идеально выровненной поверхности, на которой возможен минимальный слой клея, при котором не возможно сползание плитки.

2. Укладка плитки начинается снизу. Допускается не особо ровная поверхность основания и в связи с этим, толщина слоя клея, местами, может достигать 2.5 см.

3. Укладка плитки ведётся от середины к краям стены. Позволяет сделать во внутренних углах подрезку одинакового размера с каждой стороны.

4. Укладка ведётся от угла к углу. По сравнению с предыдущим способом этот более экономичен и прост, так как остаётся меньше обрезков, меньше времени уходит на резку и не нужно делать расчёт от середины.

Первый способ, в основном, применяется для укладки мозаики, поэтому здесь его рассматривать не будем.

Значит начинаем укладку снизу. Этот способ имеет две, так сказать, разновидности по началу. Можно начинать облицовку стен после укладки полов, а можно до.

В чём разница?

Начинать облицовку стен на готовые полы гораздо проще, так как пол уже выведен по уровню. Но не всегда возможно, например при изготовлении кухонного фартука, или каких других специфических обстоятельствах.

Что касается того, что в процессе работы со стенами, можно испортить половую плитку. Так вот — испортить её каким либо образом весьма затруднительно, и при соблюдении некоторой осторожности, полам ничего не угрожает. Подробнее в статье Укладка плитки своими руками.

Начинать укладку плитки с подпорного бруска значительно сложнее, так как дополнительно придётся рассчитать высоту крепления бруска относительно будущего пола, чтобы не пришлось потом подрезать плитку и сверху и снизу или подрезать край половой плитки, что вообще потребует особой тщательности. Это не относится к изготовлению кухонного фартука.

Подпорный брусок должен быть жёстким, ровным и хорошо закреплён. Если Вы планируете для этого дела гипсокартонный профиль, то в него нужно вставить деревянный брус для придания жёсткости.

Желательно чтобы основание под подпорным бруском было ровным, так как впадинки и бугорки под ним обязательно уведут горизонтальную плоскость.

Подпор выставляется и крепится строго по уровню, а лучше по нивелиру, на всю ширину стены.

Укладка первого ряда

Укладка первого ряда плитки — самый трудоёмкий процесс, требующий особой тщательности, так как от него будет зависеть вся дальнейшая работа.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это незначительные вроде-бы и не заметные на глаз, изгибы основания вблизи углов.

Не везде они есть, но встречаются очень часто. Такой изгибчик в дальнейшем сожрёт уйму клея, поэтому перед установкой первого ряда, его лучше убрать. Или уж иметь его в виду и низ первой плитки подводить к углу практически без слоя.

Что при укладке с пола, что при укладке с бруска, для выведения первого ряда потребуются клинышки, так как ни пол, ни брус не будут иметь идеальной горизонтальной поверхности, в силу того, что сама их поверхность имеет изгибы.

 


 

При установке первой плитки проверяется её параллельность относительно всей стены. Возможно даже установка маячковой плитки на противоположном конце, для того чтобы относительно равномерно определить необходимую толщину слоя клея, и выдержать её.

 


 

Случается, на первой плитке обмишуливаются даже бывалые плиточники, поэтому при её устанвке следует проявить особую тщательность и забыть такие определения как вроде-бы и примерно. Всё должно быть чётко, как вдоль так и поперёк.

Вертикальный шов первой плитки выводится клинышками.

Все следующие плитки выставляются строго по плоскости первой плитки, не уходя от неё ни на микрон. Всё по уровню и линейке.

Каждая следующая плитка сначала ставится вплотную к первой, крректируется, после чего смещается на ширину крестика. Крестик должен сидеть между плитками плотно.

Напомню, что крестик ставиться между посадочными площадками, а не втыкается поперёк плитки.

У нижнего крестика можно отрезать один луч, так как пол или брусок будут мешать, а можно просто вставить его в шов поперёк, но не на всю длину, а только на глубину посадочной площадки. Подробнее о посадочной площадке в статье Укладка плитки своими руками.

 


 

Если в помещении есть внешний угол, то облицовка сопредельных поверхностей начинается с него целыми плитками в обе стороны.

Если угол делается пластиковым уголком, то уголок вставляется сразу, с первых плиток. Вне зависимости от того будет ли уголок, или плитки совмещаются подрезкой, угол фиксируется маляркой.

 


 

Обе угловые плитки выводятся по плоскости точно так же как первая плитка.

Внутренний угол тоже имеет нюансы изготовления. Во внутреннем углу одна из сопредельных плиток подводится под другую, если конечно это не коллекция с выпуклым рельефом, там совсем другая технология.

Накладываемую плитку нужно расположить по ходу от входной двери, чтобы угловой шов не особо бросался в глаза.

Между плитками обязательно надо оставить зазор, для того чтобы в него прошла затирка. Если зазора не будет, затирка быстро местами осыпется, так как не особо крепко схватиться за лицевую поверхность плитки.

Укладка последующих рядов плитки

Следующие ряды плитки устанавливаются строго по первому ряду. Проверка по уровню, нивелиру и линейке, делаются после установки каждой следующей плитки.

Не надейтесь на то, что сведя три угла, четвёртый автоматом окажется на своём месте. Как я уже говорил, уход плоскости происходит в геометрической прогрессии, и не заметив в одном углу уход на микрон, на противоположном конце, Вы получите миллиметр.

Перед тем как поставить очередную плитку, дальний крестик нижнего ряда отводится вниз, плитка ставиться и корректируется, после чего нижний крестик возвращается на место и ставиться верхний крестик.

 



 

Клей наносится зубчатым шпателем на обе поверхности. Особенно это актуально при работе с твёрдыми сортами плитки, такими как керамогранит, искуственный мрамор, клинкер и т.п.

 


 

Как правильно ставить крестики

Теперь несколько слов о роли крестика в выравнивании плоскости плитки, так как роль эта весьма существенна, хотя зачастую незаслуженно игнорируется.

Если плоскость сделана ровно, то и крестик стоит тоже ровно. Но стоит какому либо углу плитки, на микрон провалиться, или выступить, как тут же вылезет противоположный конец крестика.

Причём, уход по плитке можно и не заметить, а вот выпирающий конец крестика заметен сразу. Так что крестики должны стоять ровно, в посадочных площадках. Плитки при этом можно фиксировать маляркой.

 



 

По крестику определяется и наметившийся уход горизонтали, или вертикали.
 
Если к одной плитке он прижат плотно, а у соседней, между ней и противоположным концом крестика образовался маленький зазор, то значит наметился уход линии, и нужно эту плитку проверить.

Затирка швов

Затирка швов делается одноимённой специальной смесью, подбираемой для каждого конкретного случая по эксплуатационным характеристикам помещения.

Затирка разводится небольшими порциями, так как имеет небольшой период живучести (быстро загустевает), и наносится резиновым или силиконовым шпателем. Ширина шпателя выбирается по месту нанесения.

Лучше взять набор со шпателями разной ширины, так как по ровной плоскости лучше работать широкими, в углах узкими, а в некоторых труднодоступных местах, очень узкими.

Консистенция затирки должна быть такой, чтобы она легко проникала в шов. С этой же целью она наносится сперва поперёк шва, а затем проглаживается вдоль. Проводка вдоль делается в сторону ранее нанесённой затирки.

 


 

После нанесения, затирке нужно дать немного затвердеть, до такого состояния, чтобы она не тянулась при касании и проглаживании, а значит можно приступать к формированию швов.

Очень удобно это делать шляпкой самореза. Только сначала нужно попробовать, не пачкает ли саморез лицевую поверхность плитки. Бывает, что он рисует на поверхности плитки, как карандаш.

Если так, то придётся подыскать что-то другое такой же формы и твёрдости. Например шляпка дюбеля.

 



 

После формировки нужно дать швам ещё подсохнуть, до такого состояния, чтобы ноготь с трудом оставлял на них царапину, и протереть всю плитку и швы сухой губкой.

При этом сотрутся и спахнуться остатки затирки с лицевой части плитки, после чего швы протираются (шлифуются или полируются) сильно увлажнённой чистой тряпкой.

После полного высыхания, обычно на следующий день, с плитки удаляется налёт оставленный затиркой, опять сухой губкой или тряпкой.

На этом пока всё. На возникшие вопросы отвечу в комментариях.

Желаю удачной укладки плитки на стену.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

sekretymastera.ru

Простой способ укладки плитки

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Клей ПВА
  • Металлический профиль
  • Шурупы с пластиковым дюбелем
  • Капроновая нитка
  • Стальная проволока Ф 0,5
  • Крестики толщиной 2мм

Инструменты

  • Перфоратор
  • Уровень
  • Насадка на дрель в виде миксера
  • Шпатель зубчатый
  • Шпатель плоский
  • Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.






Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.






Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.




Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.




Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.






Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.








Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.



После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.



Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.




Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.







www.diy.ru

подготовка и укладка плитки на пол -Блог TAM.BY

Керамическая плитка часто используется в качестве напольного покрытия в ванной комнате, кухне. Укладку кафеля на пол часто доверяют именно профессионалам. Попробуем разобраться, как укладывать плитку на пол и действительно ли стоит прибегнуть к помощи профессионала.

Подготовительные работы

Перед началом укладки плитки, рекомендуется провести тщательную подготовку поверхности. Учитывайте, что на кривой пол, имеющий еще и трещины, плитка красиво не ляжет. Выравнивание поверхности лучше доверить профессионалам.

Когда пол будет подготовлен или если он изначально был ровным, поверхность пылесосят. Затем переходят к нанесению грунтовки. Для этого используют глубокопроникающий состав (его можно приобрести в любом строительном магазине). Также подготавливают веник и щетку. Грунтование проводят два раза. Перед нанесением концентрата его разбавляют водой, после чего приготовленный состав льют на поверхность, равномерно распределяя его по всему периметру, используя для этого веник или щетку для подметания.

Важный аспект – грунтовка не должна образовывать лужи. Через 2-3 часа процедуру повторяют. Класть кафель после вторичного грунтования разрешено только спустя 4 часа. Категорически запрещается ходить по грунтованной поверхности.

Выполнение разметки перед укладкой плитки на пол

Перед тем укладывать плитку на пол, проводят разметку поверхности. Для этого пользуются лазерным осепостроителем. Но такой инструмент есть только у профессиональных строителей. Бюджетным вариантом считается применение рулетки, шнура, капроновой нити и карандаша.

Начинать разметку рекомендуется в зависимости от дизайнерской идеи. Оптимальным решением считается брать за старт центр. Первоначально отмечают место начала кафеля (границы), затем эту площадь делят на 2 части и чертят линию. С обеих сторон этой отметки укладывают первые плиты (направление влево от центра) – тогда части кафеля будут идентичного размера. Вдоль черты кладут первый ряд, после чего переходят ко второму.

Разрезают плитку с помощью электрического плиткорезного станка (он гарантирует высокий уровень точности реза) или ручного плиткореза. При отсутствии таких инструментов применяют обычную болгарку. Но работая с ней, учтите, что будет много шума и пыли.

При необходимости вырезать круглые, квадратные или другие конфигурации плитки, сначала чертят макет (используют картон, лист бумаги) затем по чертежу вырезают кафель. Для этой манипуляции пользуются болгаркой, а плоскогубцами отверстие доводят до желаемой формы. При выполнении таких работ обязательно надевают специальные защитные очки.

Процесс укладки

Следует определиться, какой клей для напольной плитки будет нужен. Для керамической применяют классический клей. Но для стеклянной плитки, мрамора понадобится специальный вид клея. Чтобы работать с составом, используют гребенку и два шпателя. Клей сначала наносят на кафель шпателем, потом гребенкой выравнивают слой. Затем клей втирают в пол, укладывают на слой первую плиту. После ее укладки обязательно используют уровень для выравнивания.

Укладывать плитку на пол следует с использованием специальных крестиков. Их крепят для следующей плитки между первой и второй. Толщина крестиков – 1-3 мм. На вторую плитку тоже наносят клей, а потом клеят ее рядом с первой. Затем уровнем проверяют ровность.

Затирка швов

Когда пол полностью будет уложен, требуется затереть швы. Это выполняется, чтобы влага, грязь не попала в пространство между плиткой. Процедуру выполняют через 24 часа после завершения процесса укладки. Затирают пространство смесью на основе полимеров или минералов. Вещество встречается в разных оттенках, что позволяет точно подобрать тон.

Перед началом фуговки убирают «крестики», моют поверхность, насухо вытирают ее, швы – пылесосят, чтобы убрать грязь, мусор. Приготовление смеси для затирки выполняют согласно инструкции. Для работы понадобится резиновый шпатель.

Изучив, как укладывать плитку на пол, удастся создать качественное напольное покрытие своими руками. Керамическая плитка в широком ассортименте представлена в магазинах каталога TAM.BY.

blog.tam.by

Подборка лучших видео по плиточным работам

Секреты укладки керамической плитки

Алексей Земсков рассказывает о том, как правильно уложить керамическую плитку на стены и пол во время ремонта ванной и туалета.

Секреты выбора керамической плитки

Алексей Земсков рассказывает о том, как правильно выбрать качественную плитку для ванной и туалета.

Скоростная укладка плитки: 1,6 м² за 15 минут, доступно любому...

Очень простой и доступный каждому, скоростной способ укладки плитки на стены, которому не требуются никакие специальные инструменты и приспособления, только руки человека и все. Производительность - 1,5 квадратных метра за 15 минут.

Укладка плитки. Скрытые проблемы и способы их решения.

Приступая к выбору плитки (как для укладки на стены, так и на пол), необходимо учесть ряд критериев:
1. Цветовая гамма и/или рисунок должны вписываться в интерьер помещения.
2. Освещение в магазине и в Вашем помещении (где предполагается укладка плитки) может быть различным. И это (разница в освещении) тоже может повлиять на окончательный результат.
3. Важно учитывать соразмерность помещения и размеры плитки. (Плитка больших размеров не очень красиво смотрится в маленьком помещении).
4. Особое внимание следует обратить на соответствие номера партии и тона плитки, упакованной в коробки.
5. Проверить плитки во всех коробках на предмет повреждений (сколы, трещины...)
6. И самое важное, обязательно проверить соответствие геометрических размеров плитки и (если присутствует) совпадение рисунка.

Укладка плитки в 4 раза быстрее! Система DLS

Преимущества использования данной системы:
1. Система DLS помогает добиться качественной укладки плитки как на стены, так и на пол.
2. Система DLS поможет избежать перепадов плитки в плоскости.
3. Значительно облегчает работу по укладке плитки большого размера.
4. Благодаря наличию усиков в Основе DLS, нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать, любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой.
5. Система укладки и выравнивания плитки DLS - очень экономична, так как предполагает использование единой базы на пересечении четырех плиток.
6. Одна Основа системы DLS контролирует одновременно уровень четырех плиток.

Укладка плитки на пол своими руками

Все можно и нужно делать своими руками. Мой опыт, как правильно класть плитку в ванной. Весь процесс укладки плитки в ванной на пол.

Новая технология укладки кафеля своими руками

Новая технология укладки плитки позволяет уложить плитку быстро и качественно, даже если у вас нет никакого опыта в этом деле.

Правильная укладка плитки на стены в ванной комнате

В этом Мастер-классе показано, как производится аккуратная и правильная укладка плитки на стены на примере ванной комнаты. Правила укладки плитки на кривые стены под гребенчатый шпатель! Когда кривизна стен не превышает 1 см. Видео-урок является пособием для начинающих.

Тонкости укладки плитки на неровные стены

Как исправить неровную стену при укладке плитки - практические советы и способы избежать напрасной потери времени.Рекомендации, как положить плитку на неровные стены, избегая появления «ступенек».

Красивая укладка плитки в душевой

Маленький санузел. В нем поместилась душевая система и рукомойник. На стенах испанская керамическая плитка с врезной мозаикой. Укладка плитки производилась на готовый клей.

proplitki.ru

пошаговая инструкция, советы и видео

Многие задумываются над тем, как проводится укладка кафельного пола своими руками. А в особенности как это сделать качественно и быстро. Сам процесс не сильно и сложный, и потому справиться с ним сможет даже новичок, главное четко следовать инструкциям, которые мы далее и рассмотрим.

С чего начать работы

Первым делом необходимо определиться? как проводить монтажные работы по подготовке к укладки плитки, и в каком порядке организовать процесс. Именно для этого необходимо полноценно изучить этапы укладки плитки. В общей сложности весь процесс можно разделить на следующие части:

  1. Подготовка инструментов и материалов.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Разметка.
  4. Укладка плитки.
  5. Затирка.

Вот общий список этапов, их же мы рассмотрим далее более подробно для укладки плитки на пол и стены.

Инструменты и материалы

В данном случае первым этапом становится подготовка инструментов и выбор материала. Говоря об инструментах, требуется здесь стандартный набор плиточника:

  1. Набор шпателей (обычные, зубчатый, резиновые)
  2. Уровень.
  3. Рулетка и карандаш.
  4. Строительный миксер.
  5. Плиткорез или болгарка.
  6. Емкости для раствора.
  7. Выбрать крестики для швов.

А вот с материалами дело обстоит немного сложней. Выбор клея и вспомогательных приспособлений будет зависеть строго от того, какой плиткой класть в ванной. И потому нужно четко определиться с выбором облицовочного материала заранее (это можно сделать, изучив наши статьи).

 

И отметим, что уже на этом этапе многие допускают ошибки при укладке плитки, еще не начав ее. В частности, речь идет о неправильном выборе, как самой плитки, так и клея или систем выравнивания (СВП, крестики и пр.).

Не будем сильно отходить от темы самой укладки, но для тех, кому необходимо предлагаем ознакомиться с нашими статьями о том, как выбрать крестики для плитки, что такое СВП и как их использовать, какую выбрать плитку, а также какой клей и затирку подобрать.

Облицовка полов

Итак, отметим, если целью стоит найти решение вопросу, как быстро положить плитку, то начать подготовку необходимо именно с пола. И далее рассмотрим все этапы укладки полов, и некоторые секреты правильного проведения работ.

Подготовительные работы

Как уже говорилось, первичной задачей становится правильный выбор материалов. После этого необходимо заняться подготовкой поверхности. Сама по себе подготовка проводится следующим образом:

  1. Старое покрытие полностью демонтируется, и поверхность очищается от мусора.
  2. Далее необходимо проверить ровность пола (возможно, понадобится его дополнительно выравнивать).
  3. Если пол не ровный (имеются перепады высоты более 1 сантиметра), то необходимо проведение стяжки.
  4. В случаях, если пол больших отклонений не имеет можно переходить дальше и выполнить предварительную раскладку плитки.

Отметим, что многие «мастера», поглощённые желанием сделать все быстро и правильно забывают о важности раскладки. В частности, забывают о том, что может понадобиться обрезка плитки, в следствии начинают укладку с угла и в итоге обрезанные участки попадают на самые видные места, что полностью портит внешний вид комнаты.

Чтобы избежать такого, необходимо обращать внимание на все секреты укладки плитки, в данном случае выполнять предварительную раскладку и точно проводить замеры. И кроме того необходимо продумывать куда все-таки положить отрезки плитки, чтобы они не бросались в глаза.

Дальше, соответственно, нужно отмерить необходимые отрезки и порезать плитку, что делается с помощью плиткореза или болгарки.

Укладка плитки

Теперь можно приступать к отделке. И пришло время узнать, как самостоятельно положить плитку. Естественно поверхность нужно при необходимости выровнять и прогрунтовать.

Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции:

  1. Замешиваем раствор или клеевую смесь. Она должна быть однородной. Для этого наливаем воду в емкость и постепенно насыпаем смесь при это тщательно размешивая.
  2. Далее берем смесь зубчатым шпателем и наносим на основание, а также на саму плитку.
  3. Прикладываем плитку и немного прижимаем ее, чтобы клеевая смесь правильно распределилась.
  4. Если в большей степени вы интересуетесь, как быстро положить плитку, для обустройства швов лучше всего использовать системы выравнивания пола. Также допустимо использование крестиков, но в таком случае работа будет проводиться несколько дольше.
  5. Перед укладкой последующих плиток необходимо определится, какой зазор плитки на пол делать.
  6. Теперь выкладываем несколько плиток, после чего выравниваем их относительно друг друга. Для этого можно постукивать по ним резиновым молотком. Но не стоит прилагать слишком большие усилия, поскольку есть риск разбить плитку, а кроме того слишком низко ее опустить, в следствии чего придется снимать ее и класть заново.
  7. Далее такие же манипуляции проводятся с остальной плиткой.

Именно таким образом вам удастся положить плитку правильно шаг за шагом.

Монтаж на стены

Теперь стоит обратить внимание на некоторые особенности укладки плитки на стену. Сама технология очень похожа на обустройство пола, но в то же время есть ряд характерных особенностей, а именно:

  1. Если на полу допустимо отклонение до 1 сантиметра, то в случае стен максимально допустимым становится 5 миллиметров. В противном случае плитка может просто плавать при укладке. Потому необходимо тщательно проверять вертикальность стен и отсутствие выпуклостей или впадин в ней и при необходимости оштукатурить.
  2. При необходимости следует провести выравнивание, что выполняется при помощи штукатурки или обустройства гипсокартона.
  3. Необходимо прогрунтовать поверхность, а в идеале провести гидроизоляцию стен в ванной, особенно если использовалась гипсовая штукатурка или гипсокартон.
  4. Далее необходимо определить высоту плитки и на высоте, меньше на 2 сантиметра, чем высота плитки, определить уровень.  Отбить красящей нитью по периметру первый ряд. Над нитью устанавливается планка, как правило, используют профиль гипсокартона, по которой и будет проводиться укладка первого ряда.
  5. Нижний ряд укладывается в последнюю очередь. Его необходимо будет подрезать, при этом неудачную обрезку хорошо можно замаскировать с помощью угловой раскладки.

Подробно об укладке керамической плитки на стену и нюансах работы читайте на сайте.

Схема укладки плитки на стену

Затирка

И завершающей стадией работ становится затирка, и давайте рассмотрим, как сделать её и положить плитку правильно. Необходимо выбрать правильную затирочную смесь. После приступать к работе.

  1. Разводить смесь необходимо в небольшой емкости, поскольку она быстро схватывается, и если успевает немного подсохнуть, то использовать ее уже нельзя.
  2. Берем на вооружение резиновый шпатель, набираем на него немного смеси и вдавливаем ее в шов. Чем больше усилия, тем больше вероятность полного заполнения пустот в швах и, соответственно, лучше герметизация швов.

Более подробнее о том, как выбрать затирку и как ее наносить можно прочитать в нашей отдельной статье.

Ну а вас уже можно поздравить, поскольку, ознакомившись с материалом, вы уже знаете, как самостоятельно положить плитку в ванной, а для полноценного закрепления знаний предлагаем посмотреть несколько видеороликов.







sdelalremont.ru

Укладка плитки своими руками на пол

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим об укладке плитки своими руками. Я, вообще-то, не плиточник, а универсал, так что не раскрою вам все секреты этого дела, ибо сам не все знаю. Расскажу лишь об основах.

Но даже при этом объем материала будет очень велик, поэтому я решил разбить эту тему на две части. В этом уроке я расскажу об основаниях для укладки, требованиях к ним, их подготовке, о видах плиточного клея; кроме того, мы с вами разберем, как самостоятельно уложить плитку на пол.

В следующей части мы будем учиться класть ее на стены, резать, высверливать в ней отверстия, узнаем, как правильно затирать.

Вторая часть будет опубликована не сразу, а в течение 2-3 недель после этой. Подпишитесь на обновления, и узнаете об этом первыми.

Введение

Знаете, для меня укладка плитки – самый сложный вид отделочных работ. Если вам кажется, что положить ее сможет каждый, вы заблуждаетесь. Точнее, положит-то каждый, но вот Как положит…

И не верьте тому, кто говорит, что это просто. Ничего подобного. Плитка ничего не прощает… Особенно много проблем ждет мастера при укладке «фартука» на кухне...

Ну ладно, расслабьтесь, это я так…)) Если аккуратность, терпение, внимательность – это про вас, все будет отлично. Остается только предварительно ознакомиться с теорией по этой теме. Это позволит избежать массу обидных косяков.

Вообще, в интернете полно статей на эту тему. Я специально открыл и почитал первые 5 или 6 статей в выдаче Яндекса. И сдается мне, большая их часть писалась копирайтерами. Не, ну представьте, там встречаются такие феерические опусы, как «укладку нужно вести сверху-вниз» и «для выравнивания стен используется грунтовка»! Человек понятия не имеет, о чем пишет. Реальные уроки от мастеров задвинуты на 2-3 страницу выдачи, что, вероятнее всего, ждет и эту мою статью. Но я не отчаиваюсь!)) Итак, поехали уже!

Основания для укладки

Для плиточной облицовки подходит почти любое недеформирующееся основание: бетон, пенобетон, газобетон, цементные и гипсовые штукатурки и стяжки, наливной пол, кирпич, ГКЛ, ГВЛ и даже старая плитка! Последний пункт – жесть, не знаю, кому может понадобиться класть плитку прямо поверх старой, полное безумие! И, тем не менее, производители клеев заявляют, что такое возможно.

А теперь внимание… Крайне желательно, что бы основание было ровным. Если это стена, то она должна быть строго вертикальна, а если это пол, его следует вывести в горизонталь. Я не утверждаю, что по кривым стенам и полам укладка невозможна, нет. Но выполнение этого условия многократно упростит задачу, почти полностью исключив многие виды распространенных ошибок. Давайте подумаем, какие плюсы мы получим, предварительно выровняв поверхность?

  • Минимальный расход клея
  • Минимальный риск испортить плоскость при укладке
  • Одинаковый слой клея по всей поверхности, удобство его нанесения, а значит, увеличение скорости укладки, меньшее количество грязи в процессе
  • Минимальная вероятность образования пустот под плиткой
  • Удобство разметки

Думаю, целесообразность выравнивания стен и полов стала очевидна. Вообще, существуют допуски на так называемую «высококачественную» штукатурку и стяжку. Максимальное отклонение от вертикали/горизонтали по ним не должно превышать 1мм на 1 метр длины. Если не ошибаюсь, такие же значения используются для оценки качества облицованной плоскости.

То есть, приложив двухметровое алюминиевое правило к такой поверхности, мы не должны увидеть щели больше 2 мм. В случае бугорка правило ставится на него серединой, прижимается одним концом к плоскости, таким образом, второй конец может быть приподнят над плоскостью не более чем на 2 мм. Для плитки допуски те же. По крайней мере у меня)

Да, кстати, после того, как вы выровняли полы и стены, нужно дождаться их высыхания. Для гипсовых штукатурок это, как правило, 7 дней; для наливных полов – 3 дня; для цементной стяжки (всякой байды вроде пескобетона М-300) и штукатурки – около 7 дней, для стяжек подороже (типа Основита)  – 2-3 дня. Читайте информацию на мешках со смесями.

Любая поверхность перед укладкой должна быть прогрунтована, в том числе и гипсокартон. Понятное дело, под облицовку годится только влагостойкий ГК. Стыки листов ничем заделывать не нужно. Важно, что бы конструкция из ГКЛ была жесткой, не гуляла туда-сюда. Да, и еще – не старайтесь затирать штукатурку и стяжку под плитку, и уж тем более, ничего не шпаклюйте! Для облицовки — чем грубее поверхность, тем лучше.

Плиточный клей

Выбор клея зависит от многих факторов: самой плитки, основания для укладки, толщины слоя, условий эксплуатации…

Типы плитки: обычная керамическая, керамогранит, тяжелая плитка и камень, мозаика, стеклянная плитка. Понятное дело, что к обычной легкой плитке подходит почти любой самый дешевый клей. Для керамогранита, в принципе, тоже, но для его укладки на стену самые бюджетные варианты уже не годятся, нужно что-то посильнее. С тяжелой плиткой та же история, ищите клей посильнее. Для стеклянной плитки и мозаики (так же и для мрамора) существует особый клей – белый. Думаю, комментарии тут излишни.

Что касается оснований, то тут вновь имеется в виду возможность укладки на старую плитку. Еще раз скажу – не делайте так, но если уж вам плевать, то учтите, что не каждый клей способен на такое. Ищите на упаковке соответствующую информацию.

Далее, плиточные клеи еще делятся по толщине наносимого слоя. Есть т.н. выравнивающие клеи с рекомендуемой толщиной слоя до 30мм (например, Основит Мастпликс выравнивающий), есть тонкослойные (Knauf Fliesen).

Какие выделяют условия эксплуатации применительно к плитке? Например, система «теплый пол», бассейн, фасады зданий… Для теплых полов подходит клей с соответствующей эмблемкой на мешках. А это почти все клеи, начиная со средне-бюджетной и выше ценовой категории. Для бассейнов, да и вообще, для помещений с высокой влажностью существуют специальные типы смесей, например, Юнис Бассейн. Такие составы не теряют своих свойств при прямом контакте с водой. Ну а для наружных работ подходят практически все клеи, что и для внутренних. Известно, кстати, что керамогранит нельзя укладывать на цементный клей вне помещения, так как он отслаивается от него при морозе. Я лишь недавно, к своему стыду, узнал этот шокирующий факт. Нужны доказательства? Пожалуйста:

Так что не укладывайте керамогранит на крыльцо или неотапливаемую лоджию, а то он вот так аккуратненько снимется и уйдет. Надо бы сказать это таджикам, что облицовывают крыльцо в соседнем магазине, но, боюсь, им наплевать…

Можно констатировать, что, обычно, чем дороже клей, тем удобнее с ним работать. В дешевых марках дофига песка, и они живут как-то уж очень недолго. Не успеваешь поклеить 3 плитки, а он уже «заветрился», потерял эластичность. Мне даже иногда как-то боязно за дальнейшую судьбу плитки, наклеенной на такой состав, она очень легко снимается, а засохший клей без проблем счищается с поверхности, что, по идее, не есть гуд. Поэтому выравнивайте все по максимуму, купите хороший клей, и будет вам счастье.

Инструменты, материалы, принадлежности

Что мы должны иметь для укладки плитки:

  1. Плиточный клей
  2. Плитка/керамогранит
  3. Перфоратор или дрель + миксер
  4. Шпатель или мастерок
  5. Зубчатый шпатель (гребенка)
  6. 2 пузырьковых уровня: короткий и длинный
  7. Правило алюминиевое
  8. Акриловая грунтовка
  9. Кисть
  10. Емкость для чистой воды и губки
  11. Крестики и клинья
  12. Ведро
  13. Плиткорез
  14. Рулетка
  15. Карандаш или маркер
  16. Киянка плиточника
  17. Затирка
  18. Резиновый шпатель
  19. Пассатижи (возможно)

Подготовка к укладке

Я сторонник того, что в первую очередь нужно выкладывать пол. Это дает нам основу для последующей облицовки стен, начиная с нижнего ряда. Не утихают бесконечные споры на эту тему, что, мол, нужно начинать со второго ряда на стенах, а то и вовсе с верхнего, и так далее.

Типа это делается, чтобы верхний ряд на стенах был целый, а нижний – резаный. Как по мне, так это полная лажа, не понимаю, зачем нужен именно целый верхний ряд, хоть убейте! Какая разница, где будет подрезка: сверху или снизу?! Ведь начинать от пола логичнее и удобнее. Тут, конечно, есть проблема загрязнения пола во время облицовки стен, но никто же не мешает укрыть его на время работ полиэтиленовой пленкой.

Итак, считаем, что плитку и нужный клей вы закупили и поверхность пола подготовили. Если же жадность все же взяла верх, и пол вы ровнять не стали (я знаю, что это так=)), приготовьтесь к жести.

В этом случае первым нашим шагом будет тщательное изучение рельефа пола. Цель – найти самую высокую точку. Если этого не сделать, ровного пола вам не получить, либо угробите лишний центнер клея. «Кидаем» длинный уровень по углам, смотрим на щели и бугры под ним. Как правило, такая точка находится в одном из углов помещения. В этом случае удобно начинать укладку прямо с этого угла на минимальный слой клея, постепенно наращивая его. Если главный бугор расположился где-то в центре, придется на это место уложить маячную плитку (можно использовать вместо целой плитки осколок или фанерку такой же толщины), опять же на минимальный слой.

Начинать облицовку будем все равно от угла, просто слой клея под первыми плитками будем регулировать с учетом того, что бы они были строго в уровень с маячной. Ее можно будет легко удалить в конце рабочего дня. Не забудьте очистить ее и пол в этом месте.

Но перед всем этим  должны выбрать раскладку и разметить при необходимости под нее наш пол. В большинстве случаев облицовку выполняют параллельно стенам (шов в шов или со смещением):

Либо диагонально:

Я сейчас не буду рассматривать сложные виды раскладок, с бордюрами и плиткой разных размеров. Оставим это профессиональным плиточникам.

Самый простой и часто встречающийся способ укладки плитки на пол – параллельно стенам. Причем способ со смещением выгоднее для новичков – проще сделать аккуратные Т-образные швы, чем Х-образные. Также он хорош тем, что, как минимум, у двух стен не будет подрезки. Но есть у этого способа один, правда, субъективный недостаток – такая укладка выглядит скучновато.

Диагональная облицовка выглядит поинтереснее, но гарантирует подрезку по всему периметру помещения, соответственно и больший расход материала. К тому же здесь надо быть внимательнее и все тщательно разметить. Зато такая раскладка помогает замаскировать непрямые углы в помещении. Если внимательно присмотреться к предыдущей фотографии, можно заметить, что подрезка у стен разная, это и есть следствие плохих углов. Однако в глаза это не бросается. В случае с параллельной раскладкой получился бы дикий ужас.

В любом случае перед тем, как начинать укладку, нужно составить чертеж раскладки в масштабе. Рекомендую для этого воспользоваться программой для черчения sPlan. Я сам использую ее для этой цели. Здесь основная задача – не допустить узкой подрезки по краям. Смотрите, что именно вам важнее: целые ряды у двух стен, или равная подрезка по периметру; и составьте соответствующий чертеж.

Далее поговорим о схеме укладки. Параллельную укладку можно производить рядами, а можно от угла:

Кому как удобнее. Второй способ потенциально точнее, но если при облицовке рядами каждый из них контролировать алюминиевым правилом, вероятность ошибок сводится к минимуму. Некоторые плиточники практикуют несколько измененный способ: сначала выкладывают от угла два перпендикулярных ряда, а потом заполняют внутреннее пространство, используя эти ряды в качестве маячных. Этот способ не подходит новичкам, так как малейшее отклонение от прямого угла при укладке первых рядов может спровоцировать в конечном итоге эпичнейший фейл.

Для диагональной схемы сперва нужно разметить эту самую диагональ. Для этого возле стен откладываются одинаковые участки и соединяются крест-накрест.

Вот теперь можно переходить непосредственно к делу.

Облицовка пола

Итак, в качестве примера облицовки пола я возьму реальный санузел, что мы выкладывали в этом месяце. Такие помещения идеально подходят для первого опыта с плиткой. Свой первый опыт я получал в тесном подвальном помещении площадью 2.5 кв.м., я тогда укладывал отвратительный российский керамогранит, чьи размеры отличались, бывало, аж на ДВА миллиметра! Итог закономерно получился позорным, но зато с уровнем все было в порядке=)

В том санузле заказчик, естественно, не захотел выравнивать пол, обычное дело. Как я и описывал выше, мы нашли самую высокую точку – прямо перед канализацией, повезло. Осевая линия разметки на фотографии уже прочерчена. Перед укладкой пол необходимо загрунтовать, что мы и делаем:

Класть будем в направлении выхода, что логично. Загрунтовали, теперь замешиваем клей. Обязательно читаем инструкции на мешке. Как правило, после размешивания нужно дать раствору немного настояться (5-10 минут), затем повторно перемешать. Когда это будет сделано, наносим клей на поверхность и разравниваем зубчатым шпателем (в простонародье – гребенкой). Почему при укладке плитки используют гребенку, почему бы просто не класть на слой раствора? Во-первых, гребенка позволяет получить одинаковый слой клея на всей поверхности. Во-вторых, образуемые в ней дорожки помогают распределяться лишнему клею и выходить воздуху, тем самым облегчая регулировку по уровню.

Я считаю, нет никакой разницы, наносить раствор на поверхность или на плитку, но! Если вы наносите слой клея на пол, то намажьте еще и на плитку и затем снимите с нее «на сдир»; если же мажете плитку, пройдите «на сдир» пол. Я убежден, это значительно повышает мощь клея. Может быть, я ошибаюсь, но хуже точно не будет! Укладываем дебютную плитку, несильно прижимаем, тщательно выравниваем ее по разметке и по уровню, контролируем его по осям и диагоналям:

Не следует наносить клей сразу на большой участок поверхности, он может начать подсыхать и будет терять клеящие свойства. Не допускаем загрязнения торцов, для этого нужно иметь с собой ведерко с водой и губку. Если за этим не следить, можно потом потратить очень много времени и сил на очистку швов и повредить при этом уже уложенную плитку. Если же что-то где-то все же пропустили, ни в коем случае потом не чистите шов металлическим инструментом: ножом или шпателем. При этом на углах плиток может остаться металлизированный налет, от которого уже невозможно будет избавиться, после затирки это будет бить по глазам – вся плитка будет испорчена.

Вообще, сначала укладываются целые плитки, а в самом конце – подрезка, но у нас другой случай – тесное помещение, поэтому лепим подрезку сразу же:

Чтобы швы были одинаковыми, используем специальные крестики, в данном случае использовались кресты толщиной 3 мм. Идеальной плитки не бывает, всегда имеются некоторые расхождения размеров, поэтому не всегда получается так, что вставил кресты и автоматически получил идеальные швы. Часто приходится какие-то из них вставлять глубже, какие-то – боком, другие – едва-едва. Также при укладке полезно иметь специальные пластиковые клинья, они обычно вставляются между плиткой и стеной или плиткой и полом. Их тоже видно на снимке. Не забываем каждую плитку контролировать уровнем, как отдельно, так и в сочетании с соседними:

Также постоянно заглядываем под уровень, ищем щели. Как только выложили больше метра в каком-либо направлении, проверяем всю укладку длинным уровнем. Одного короткого недостаточно для качественной укладки. У плиточников обычно бывают целые наборы из уровней разной длины.

Кстати, каким инструментом вообще выполняется резка? Можно, конечно, пользоваться ручным плиткорезом, если плитка позволяет, но это не всегда бывает удобно и вообще возможно. Лучше всего использовать вот такой вот станочек:

Инструмент, конечно, разминочный, но стоит недорого.

Расстояние между плиткой и стенами делаем, по возможности, минимальным, особенно, если стены потом будут так же облицовываться. Если пол неровный, сложно на глаз подобрать нужный слой, и вы видите, что положили слишком много – не надо с силой выдавливать из-под плитки клей. Снимите ее и уберите лишний раствор, после чего попробуйте снова. Если используете киянку, то ею нужно стучать через лист гипсокартона или небольшую деревяшку. В противном случае, если в место удара (или под кафель) попала хотя бы маленькая песчинка или камешек, плитка может расколоться, проверено на своем горьком опыте.

Когда слой плиточного клея превышает 1 см, проще использовать уже не гребенку, а обычный шпатель. Сначала на участок поверхности размером с плитку сплошняком наносится раствор, а затем углом шпателя крест-накрест делаются борозды, чтобы для воздуха и клея был выход.

Не нужно пытаться укладывать кафель прямо на сплошное пятно клея, выдавливать его будет очень сложно.

Движемся к выходу из помещения:

Место окончания плитки в дверном проеме будет зависеть от того, в какую сторону будет открываться дверь. Если внутрь помещения, где производятся плиточные работы, то заводим края плитки в проем примерно на 1,5-1,7 см за линию продолжения стены. Если наружу – не доводим края до линии продолжения стены снаружи помещения примерно 2,3-2,5 см. Место сопряжения плитки и напольного покрытия соседнего помещения должно находиться под дверным полотном, щель будет закрываться декоративным порожком, самая распространенная ширина которого – 4 см, это как раз толщина стандартного дверного полотна. Пишу это, потому что не раз видел, как плитку доводили до конца проема, не думая о порожке; потом получалось некрасиво.

На следующие сутки обычно по полу уже можно смело ходить. Вынимаем крестики, клинья и укрываем его пленкой, чтобы не испачкать швы. Бывает, что крестики трудно вытащить голыми руками, но, при использовании пассатижей, это делается просто. В случае если крестик сломался, и его часть осталась в шве, можно затолкать ее туда поглубже и «забить» – затрется. А затирать пол лучше всего в последнюю очередь, после затирки всех стен, но это уже совсем другая история. О ней пойдет речь во второй части урока. Желаю вам удачи в этом непростом деле!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

siteproremont.ru