Улитка теплые полы – Теплый пол улитка или змейка — Отопление

Схема теплый пол из труб. Современные водяные теплые полы: схемы «змейка» и «улитка

Теплый пол создается по определенным схемам, которые имеются в проектной документации, или же разработанными самостоятельно в соответствии с опытом строительства в сходных условиях.

В частных домах условия мало чем различаются. Важно, что сходны общая обогреваемая площадь пола — (в основном 80 — 250 м кв.) и площадь отдельных комнат 10 — 40 м кв.

Оборудование, применяемое в частных домах однотипное, а нередко одинаковое — от одного производителя. Это дает возможность применять сходные конструктивные, монтажные схемы теплых полов.

Пирог теплого пола

Основная конструктивная схема – «пирог» теплого пола. Имеется определенная последовательность слоев. Здесь основная сложность в недопущении брака и отступлений от принятой схемы.

• 7. Основание горизонтальное, и сухое. перепад высот в комнате — не более 5 мм.
• 5. Выравнивающая подсыпка из песка (непрочная стяжка) под утеплитель.
• 4. Утеплитель — плотный крепкий и водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Толщина — не менее рекомендаций СНиП по утеплению (100 — 220 мм), для межэтажных перекрытий — 35 мм.
• Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки.
• 3. Армирование — металлическая сетка 50 — 150 мм, из прута 4 — 5 мм, приподнятая, так, чтобы находится в толще стяжки.
• 1. Трубопровод — металлопластиковый, PERT и РЕХ, чаще 16 мм в диаметре.
• 2. Стяжка бетонная толщиной от 8 см, поделенная на фрагменты со стороной 4 — 5 м (один контур трубопровода в фрагменте стяжке).
• 8. Деформационные швы, заполненные демпферной лентой шириной 5 — 15 мм, — делят стяжку на фрагменты и отделяют от стен
• 6. Напольное покрытие пригодное для теплого пола.
• 9. Плинтус закрывает деформационный шов.

Более подробную информацию по каждому слою можно узнать на данном ресурсе.

Визуальная схема размещения элементов, — конструкция, последовательность укладки:

Укладка трубопровода

Трубопровод должен быть уложен так, чтобы не возникало температурной зебры на поверхности стяжки. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом (если такой проводился). Максимальное расстоянием между трубами — 250мм. Минимальное — 100 мм.

Главная схема укладки — улиткой (спиральная), при которой чередуются трубы подачи и обратки. Укладка змейкой лучше подходит в помещениях, вытянутых вдоль холодных зон (угловых), узких и длинных.

Более плотная укладка (100 — 150 мм) в холодных (краевых) зонах, которые тянутся вдоль наружных стен. Ширина краевой зоны обычно 0,4 — 0,8 метра. Меньше плотность (150 – 250 мм) ближе к центру здания.

Длину одного контура не рекомендуется делать больше 80 метров, чтобы не превысить потерю напора возникающего при расходе теплоносителя, который покрывает «средние» теплопотери здания.

Иными словами, чтобы не выйти за технические возможности насосов 25-40 , 25-60, при покрытии теплопотерь «обычного дома».

Трубопровод привязывается к сетке пластиковыми застежками, —

Схема водяного пола для дома

Размещение контуров водяного пола в доме должно выполнятся в соответствии с проектом. Учитываются теплопотери всего здания и каждой комнаты, исходя из которых выбирается плотность укладки трубопровода, скорость движения теплоносителя, насос и др.

Но часто все сводится к однотипным схемам, с длиной контуров 60 — 80 метров, которые применимы для хорошо утепленных домов.

Или же к применению контуров длиной 40 — 45 метров, для которых применяется упрощенная гидравлика с ограничителями потока —

Типичная схема размещения контуров. Согласно расчета не во всех комнатах делается плотная укладка в холодных зонах.

Примерно одинаковая плотность размещения контуров по площади дома, — шаг укладки 100 мм в краевых зона и 200 мм в остальной части нормально утепленных домов

Участки пола, заставленные оборудованием, низкой мебелью остаются без трубопровода, например, размещение трубопровода в санузле с ванной и душевой кабинкой.

Подключение водяного пола, устройство гидравлики

Водяной пол подключается к общей отопительной сети, точно также, как ветвь радиаторов, — параллельно, через тройники.

Монтажная схема водяного теплого пола выглядит следующим образом:

Необходимо уделить внимание средствам защиты. На схеме указаны:

• Защитное термореле которое отключает насос, и которое установлено на подающем коллекторе.
• Байпас с дифференциальным клапаном между подачей и обраткой, перепускающий жидкость при повышении разности давления из-за прикрытия контуров.
• Контроллер насоса, выключающий его при закрытии сервоприводов на коллекторе.

Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе.

Работу смесительного узла и коллектора разберем отдельно.

Как работает смесительный узел с коллектором

Приведена схема работы трехходового клапана. в котором смешивается подача с котла и обратка с теплого пола.

Работа клапана возможна только под воздействием насоса теплого пола установленного в контуре коллектора (в любом месте).

На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел.

Клапан управляется средствами автоматики — термоголовкой, датчик которой устанавливается на трубопроводе подачи и регулирует температуру обычно в пределах 30 — 50 градусов.

Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам. Обычно на гребенке обратки коллектора устанавливаются балансировочные краны, возможно с сервоприводами. На подаче — указатели потока с возможностью перекрытия. Но это дорогая комплектация.

Наиболее дешевый вариант гидравлики теплого пола для небольшого дома — коллектор с закрывающими шаровыми кранами (с дополнительно установленным балансировочным на наиболее коротких петлях), с термоголовкой смесительного узла, которая регулируется вручную.

Рассмотрим водяные теплые полы, схема которых может быть нескольких видов. Разберемся, в чем заключается процесс монтажа, технология работ и как правильно подключить коллектор.

1 Методы и виды укладки, схема коллектора

От того, каким способом будет выполнена укладка теплого водяного пола, будет зависеть равномерное распределение тепла. Так происходит, потому что вода, идущая по трубе, медленно остывает. Отсюда следует, что монтаж труб следует начать от стен, для этого нужно определить схему укладки, а значит, выбрать способ вывода трубок: к центру или к выходу.

Теперь рассмотрим, как правильно уложить пол «змейкой». С самого начала трубу ведут по наружной стене, потом от другой стены она идет обратно уже волнистой линией.

Можно применить другую схему укладки, например «улитку». Ее делают только по периметру площади, с каждым кругом сужая, приближаются к центру (укладывают трубку через ряд, должно остаться место для обратного хода).

Комбинированная схема — это значит, что обе вышеупомянутые схемы можно использовать одновременно: например, одна половина комнаты выполнена «змейкой», а другая — «улиткой».

Водяной теплый пол можно выполнить, применив 3 вида технологий:

1. В стяжку из бетона.
2. По пенополистироловым матам.
3. В деревянные плиты (в пазы).

Немного отойдем от монтажа и раз

bulding.ru

Водяной теплый пол своими руками

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Водяной теплый пол своими руками

Почему именно водяной теплый пол?

Содержание статьи

Конечно, электрические теплые полы реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4—5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемых сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами. В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Так обозначаются напольные покрытия способные работать с теплыми полами

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30—40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно сделать теплый водяной пол уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м2. Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в статье на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы и сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремится вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

PE-Xa труба Rehau с аксиальными фитингами

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Строение пятислойной трубы PERT

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стес

kamburg.ru

Укладка труб тёплого пола: виды укладки змейкой и улиткой. Укладка улиткой теплого пола

Порядок монтажа теплых водяных полов. Укладка трубы теплого пола. Улитка, змейка, комбинированный подход

В устройстве водяного и кабельного электрического теплого пола важно не только правильно выбрать трубу или кабель, но и правильно его разложить. Это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Пусть базовых схем всего две, но существует очень много вариантов и комбинаций. Схема укладки теплого пола во многом влияет на комфортность проживания.

Базовые схемы укладки теплого пола

Строго говоря, схем две: «змейка» и «улитка». «Змейка» требует меньшей длины кабеля или трубы, проще в реализации. Но присутствует много крутых поворотов, и явно проявляется недостаток водяного пола: на входе температура гораздо выше, чем на выходе. Схема укладки «улитка» имеет более ровную температурную картину, но сложнее в реализации. На ее устройство на той же площади требуется большая длина нагревательного элемента (примерно на 20%).

Схемы «змейка» и «улитка». Их температурная характеристика

Теперь о том, в каком случае лучше применять каждую из них.

Как уложить кабель теплого пола, определение шага

Если речь идет о нагревательном кабеле, то незачем мудрить с «улиткой» — в этом случае просто укладывайте змейкой, выдерживая выбранный шаг. Но вот выбрать расстояние между двумя греющими проводами на полу — непросто.

Шаг укладки — это расстояние между трубами теплого пола или витками . Он может быть одинаковым, на всей схеме. Иногда в тех зонах, где требуется большее количество тепла (вдоль наружных стен, например) шаг укладки сознательно делают меньше.

Как рассчитать шаг? Если подогрев пола будет служить только для комфорта (есть еще радиаторы), то, особо не мучаясь, можете выбрать шаг укладки кабеля теплого пола в диапазоне 20-30 см. Если сверху будет укладываться плитка, то лучше шаг взять 20 см — она теплоемкая и, чтобы ногам было тепло, нагревать ее нужно сильнее. Ламинат или линолеум не выносят высоких температур, их нагревать можно только до 26-27°C . Потому тут шаг выбираете 25-30 см. А вообще, при укладке кабельного пола расстояние между витками кабеля еще зависит от мощности нагревательного кабеля. Под плитку берут более мощные нагреватели, под ламинат и линолеум — менее производительные.

Основные схемы укладки «змейка» и некоторые варианты греющего кабеля

Если подогрев пола планируется как основное отопление, необходим хоть приблизительный расчет. Всего несколько простых действий:

• Вычисляете отапливаемую площадь. Это общая площадь комнаты за вычетом тех мест, где обогрев не нужен: под мебелью и техникой. На это есть две причины. Первая: не все кабели нормально переносят запирание (когда на них ставят что-то). Вторая: подогревать шкаф или, скажем стиральную машинку совсем ни к чему.
• Знаете потери тепла в этом помещении. Если не знаете, их можно рассчитать, ищите в статье « ». Вам нужен метод расчета теплопотерь по объему помещения и корректировка результатов.
• Теперь можете определить, какая тепловая мощность должна сниматься с каждого «квадрата» отапливаемой площади для восполнения всех потерь тепла. Для этого теплопотери делите на отапливаемую площадь.
• Если кабель уже купили, вы знаете его тепловую мощность (есть в паспортных данных). Если не знаете или не купили пока кабель — найдите на сайте производителя. Теперь считаете, сколько метров вам нужно расположить на одном квадрате площади. Для этого цифру, найденную в предыдущем пункте — необходимую мощность с отапливаемого «кв

pilorama-chita.ru

схемы «змейка» и «улитка» – Stroim24.info

Рассмотрим водяные теплые полы, схема которых может быть нескольких видов. Разберемся, в чем заключается процесс монтажа, технология работ и как правильно подключить коллектор.

Методы и виды укладки, схема коллектора

От того, каким способом будет выполнена укладка теплого водяного пола, будет зависеть равномерное распределение тепла. Так происходит, потому что вода, идущая по трубе, медленно остывает. Отсюда следует, что монтаж труб следует начать от стен, для этого нужно определить схему укладки, а значит, выбрать способ вывода трубок: к центру или к выходу.

Теперь рассмотрим, как правильно уложить пол «змейкой». С самого начала трубу ведут по наружной стене, потом от другой стены она идет обратно уже волнистой линией.

Можно применить другую схему укладки, например «улитку». Ее делают только по периметру площади, с каждым кругом сужая, приближаются к центру (укладывают трубку через ряд, должно остаться место для обратного хода).

Укладка теплого пола

Комбинированная схема — это значит, что обе вышеупомянутые схемы можно использовать одновременно: например, одна половина комнаты выполнена «змейкой», а другая — «улиткой».

Водяной теплый пол можно выполнить, применив 3 вида технологий:

1. В стяжку из бетона.
2. По пенополистироловым матам.
3. В деревянные плиты (в пазы).

Немного отойдем от монтажа и разберемся, как выполнить подключение коллектора для труб, так как с него все и начинается.

Теперь рассмотрим, какова схема коллектора, как произвести не только его подключение, но и установку для обогрева полов. Агрегат размещают в специальном шкафу. Размер этого шкафа должен быть равен 500х500 мм, но можно и 600х400 мм, а его толщина около 0,12-0,15 м.

Подключение коллектора для труб

Шкаф можно поставить плотно к стене или вмонтировать в стенку (зависит от типа трубопровода, то есть закрытый он или открытый). После того как коллекторный шкаф установлен, проводят трубу для горячей (подающей) и холодной (возвратной) воды. К патрубку горячей воды подсоединяют коллектор, раздающий теплоноситель, а к холодной — агрегат для состыковки с окончанием труб (по ним идет уже остывший теплоноситель).

Запорный кран устанавливают между водопроводной сетью и коллекторами. А с другой стороны от агрегата располагают сливной кран. Если в доме 3 комнаты, а схема укладки теплого пола везде одинаковая, то потребуется 3 агрегата. Но если в помещении используют различные схемы укладки, то применяют в 2 раза больше коллекторов.

Если конструкцию подсоединяют к отопительной системе (централизованной), то нет надобности монтировать насос.

А при наличии автономной системы водоснабжения (котел) понадобятся насосы и для откачки, и для подкачки.

Выполнение теплого пола (варианты)

1. В стяжке (бетон). Сначала очищают поверхность и выравнивают ее, если перепад составит минимум 20 мм. Для этого применяют наливной пол. Далее делают гидроизоляцию. Для этих целей подходит специальная пленка, которую укладывают на уже выровненную поверхность. После этого по периметру крепят демпферную ленту (изоляция). Для теплоизоляции применяют плиточный утеплитель толщиной 10-15 мм, который может иметь отражающую поверхность. Для армирования применяют сетку с ячейками 150-200 мм, так как по ним легко монтируются трубы для пола. Для правильного распределения нагрузки армирование производят после укладки пола. Выход от подающего коллектора соединяют с трубой. Если пол — источник отопления, то, используя сетку, делают отступы 150-200 мм, а если в квартире установлено отопление, то шаг должен составить 300 мм. Для закрепления труб к сетке применяют такие элементы, как клипса, трак или завязка. В случае если укладку производят до армирования, то к основанию трубы крепят специальными клипсами. При использовании схемы «улитка» следует помнить про обратный ход. Один контур труб должен иметь длину 700-800 мм. Если для одного помещения не хватит этой длины, то всю площадь разделяют на два или более контуров. После того как теплый пол уложен, подсоединяют его к принимающему коллектору (к выходу). Далее проверяют правильность монтажа, для этого включают его. При качественном выполнении работ вода сохраняет стабильную температуру, а давление снижается в час на 0,03 МПа. Если все в порядке, то пол заливают стяжкой, которая должна покрывать трубы или армирование на 20-30 мм. Примерно через 30 дней укладывают звукоизоляцию и половое покрытие. Так производят укладку водяного теплого пола в бетонную стяжку.
2. На матах и плитах (пенополистирол). Этот метод немного отличен, так как материал имеет бугорки, расположенные на одинаковом расстоянии, между ними и прокладывают трубы. При использовании этого способа необходимо знать, что не понадобится утеплитель, так как пенополистирол сам является таковым. После того как трубы уложены, маты заливают стяжкой, укладывают звукоизоляцию и половое покрытие. Существуют пенополистирольные плиты, которые тоже применяют для теплых полов. В начале создается схема подключения и монтажа, по ней и производится вся работа. В плите существуют пазы, в них располагают пластины из алюминия (для нагрева), укладывают и крепят трубы. После того как работу выполнят, проверяют работоспособность всей системы, прокладывают звукоизоляцию и монтируют половое покрытие.
3. В деревянные плиты (пазы) или рейки. До того как уложат плиты из дерева, необходимо выполнить прокладку утеплителя. После в них укладывают пластины из алюминия, а в них трубы. Сверху накрывают звукоизоляционным материалом и половым покрытием. Есть вид реечной укладки, то есть при работе используют рейки. В этом случае пазы проходят между ними. Рейки укладывают, между ними располагают алюминиевые пластинки и трубы. Такая технология укладки применяется только для деревянных домов.

Здесь рассмотрены разные схемы подключения водяных теплых полов, отличающихся технологией укладки. Какой метод и тип выбрать, решает потребитель на свое усмотрение.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

stroim24.info

Современные водяные теплые полы: схемы «змейка» и «улитка». Схема укладки теплого водяного пола улиткой

ГлавнаяПолСхема укладки теплого водяного пола улиткой

Схема укладки теплого пола: улитка, змейка

В устройстве водяного и кабельного электрического теплого пола важно не только правильно выбрать трубу или кабель, но и правильно его разложить. Это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Пусть базовых схем всего две, но существует очень много вариантов и комбинаций. Схема укладки теплого пола во многом влияет на комфортность проживания. 

 Базовые схемы укладки теплого пола

Строго говоря, схем две: «змейка» и «улитка». «Змейка» требует меньшей длины кабеля или трубы, проще в реализации. Но присутствует много крутых поворотов, и явно проявляется недостаток водяного пола: на входе температура теплоносителя гораздо выше, чем на выходе. Схема укладки «улитка» имеет более ровную температурную картину, но сложнее в реализации. На ее устройство на той же площади требуется большая длина нагревательного элемента (примерно на 20%).

Схемы «змейка» и «улитка». Их температурная характеристика

Теперь о том, в каком случае лучше применять каждую из них.

Как уложить кабель теплого пола, определение шага

Если речь идет о нагревательном кабеле, то незачем мудрить с «улиткой» — в этом случае просто укладывайте змейкой, выдерживая выбранный шаг. Но вот выбрать расстояние между двумя греющими проводами на полу — непросто.

Шаг укладки — это расстояние между трубами теплого пола или витками нагревательного кабеля. Он может быть одинаковым, на всей схеме. Иногда в тех зонах, где требуется большее количество тепла (вдоль наружных стен, например) шаг укладки сознательно делают меньше.

Как рассчитать шаг? Если подогрев пола будет служить только для комфорта (есть еще радиаторы), то, особо не мучаясь, можете выбрать шаг укладки кабеля теплого пола в диапазоне 20-30 см.  Если сверху будет укладываться плитка, то лучше шаг взять 20 см — она теплоемкая и, чтобы ногам было тепло, нагревать ее нужно сильнее. Ламинат или линолеум не выносят высоких температур, их нагревать можно только до 26-27°C. Потому тут шаг выбираете 25-30 см. А вообще, при укладке кабельного пола расстояние между витками кабеля еще зависит от мощности нагревательного кабеля. Под плитку берут более мощные нагреватели, под ламинат и линолеум — менее производительные.

Основные схемы укладки «змейка» и некоторые варианты греющего кабеля

Если подогрев пола планируется как основное отопление, необходим хоть приблизительный расчет. Всего несколько простых действий:

• Вычисляете отапливаемую площадь. Это общая площадь комнаты за вычетом тех мест, где обогрев не нужен: под мебелью и техникой. На это есть две причины. Первая: не все кабели нормально переносят запирание (когда на них ставят что-то). Вторая: подогревать шкаф или, скажем стиральную машинку совсем ни к чему.
• Знаете потери тепла в

pilorama-chita.ru

ПО для раскладки теплых полов: Руководство пользователя

Функции программы SnailV2

Ниже я постепенно буду добавлять информацию о функциях новой версии программы.

Двухцветные контуры

Добавлена возможность выделять прямую и обратную часть контура разными цветами.

Это можно сделать как до начала рисования контура, так и после, изменив его свойства.

Изменяемая привязка курсора

Реализована возможность изменять параметры привязки курсора к текущей сетке проекта.

Очень надеюсь, что рисование контуров станет гораздо комфортнее.
Изменять привязку можно непосредственно в процессе создания или редактирования контура!

Дорисовка контуров

09.11.2015 реализована возможность дорисовывать контуры. Сделано это несколько необычно, поэтому рассмотрим пример:

Вы имеете готовый контур и хотите один из его концов (или оба) протянуть в другую точку. Для этого вы создаете новый контур в той точке, куда хотите протянуть имеющийся. Ведёте новый контур любыми зигзагами, но последнюю точку нового контура ставите с то же место, где находится одна из крайних точек существующего. При этом, программа спросит, хотите ли вы объединить контуры.

В данном примере синий контур — это существующий, который нужно дорисовать, а зелёный — создаваемый.

Если вы ответите утвердительно, то программа автоматически объединит два контура. При этом, создаваемый контур унаследует все параметры существующего (цвет, толщину и т.п.).

В результате получится вот что:

Возможность добавлять «хвосты»

Появилась возможность указывать «хвосты» контура при его создании или редактировании параметров. 

Хвост — это вертикальный участок контура, который заводится на стену или в шкаф. В параметрах контура вы указываете длину ОДНОГО хвоста, которая, при вычислении общей длины контура, автоматически умножается на 2.

Редактирование параметров контуров и стен

Чтобы изменить параметры (толщину линии, цвет) уже созданного контура или стены, нужно выбрать требуемый объект и нажать кнопку «маркер», находящуюся над списком объектов.

После этого откроется такое же окно с параметрами, как и при создании объекта.

Для изменения названия любого объекта (слоя, стены, контура) нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте.

Слои

Для чего нужны слоИ? Слои служат для логического разделения объектов вашего проекта. Например, у вас дом в 2 этажа и по стенам оба этажа идентичны. Тогда имеет смысл завести в проекте три слоя. На первом отрисовать стены, на втором — контуры первого этажа, на третьем — контуры второго этажа. Когда вы отрисовали контуры первого этажа, вы должны «выключить» слой первого этажа, чтобы он не мешал рисовать второй этаж. В таком случае вы экономите время на перерисовке стен. Другой пример: два этажа с разными стенами. На первом слое вы рисуете первый этаж, на втором — второй этаж.

Чтобы добавить новый слой нужно нажать кнопку «+» в окне «Объекты» и указать название слоя:

Чтобы слой удалить, нужно выделить слой и нажать кнопку «-«.

Внимание: При удалении слоя удаляются все объекты, которые находятся на этом слое! 

В любой момент времени вы можете выключить «галочку» слоя, что сделает его «невидимым». В печати проекта на принтер отключенный слой тоже не участвует.

Инструмент ручного ввода длины отрезка

Этот инструмент удобен, когда вы переносите точный план помещения в программу. Как только вы создали новую стену (или контур), установив её первую точку, вы можете курсором указать направление стены (точную горизонталь или вертикаль выставлять не нужно, нужно лишь указать примерное направление, программа определит точное направление по наибольшему катету) и начать вводить число (просто нажимая цифровые клавиши), равное длине отрезка стены. После ввода длины отрезка просто нажмите Enter — отрезок нарисутеся автоматически. Последующие отрезки можно создавать таким же способом.

Однако, по понятным причинам, программа может создавать таким способом ТОЛЬКО вертикальные или горизонтальные отрезки.

Мендежер проектов

Работа с менеджером проектов несколько отличается от работы с привычным окном работы с файлами в Windows. Это связано с тем, что программа хранит проекты в облачном сервисе.

Открытие проекта

В этом окне вы можете только лишь выбрать проект из списка и нажать кнопку «Открыть» (либо двойной щелчок мыши). Чуть выше списка проектов находится быстрый фильтр, который по нескольким символам может отфильтровать список, если проектов слишком много.

Сохранение проекта

В этом окне вы можете сохранить проект. Если проект был открыт (а не создан новый), то в списке по умолчанию будет выбран именно он. Вам нужно лишь нажать кнопку «Сохранить». Однако, вы можете сохранить текущий проект и в любой другой из списка. Так же в этом окне можно создать новый проект, нажав кнопку «Создать новый» и введя название проекта. После ввода названия проект будет автоматически сохранён.

Управление проектами

В этом окне можно изменить название проекта, щёлкнув по нему мышью дважды, либо удалить проект вообще, нажав кнопку «Удалить».

Инструмент «Комната»

Начало работы

После запуска программы следует создать новый проект, нажав кнопку

В открывшейся форме следует указать параметры проекта

Общая площадь застройки — максимальные размеры проекта в метрах.

Шахматная доска через 1м — печатать ли ниже линий сетки квадраты размером 1х1м в виде шахматной доски. Предназначены для более удобной ориентации на чертеже.

Сетка — параметры монтажной сетки. Размеры в мм и цвет линий.

Создание стен

Стены — это условные линии, лишь ограничивающие периметры строения. Чтобы нарисовать стены, следует нажать кнопку «Создать новые стены».

После этого, перемещая указатель в нужную точку и нажимая левую кнопку мыши, вы рисуете стены отрезок за отрезком. При этом, указатель всегда привязан к узлам сетки для облегчения процесса.

Чтобы отменить последний (или несколько последних) отрезок, следует использовать сочетание клавиш Ctrl+Z.

Для завершения рисования стен нужно вновь нажать кнопку «Создать новые стены» либо нажать клавишу Esc.

Создание контуров

Чтобы начать рисовать контур, нужно нажать кнопку «Создать новый контур».

В появившемся окне укажите параметры контура

Процесс рисования контура аналогичен процессу рисования стен, включая отмену последнего отрезка и завершение рисования.

В строке состояния в нижней части окна отображается информация от текущем контуре: текущие координаты указателя, длина текущего отрезка (отображается красной линией), общая длина контура (без учета длины текущего отрезка!), остаток трубы в бухте.

В поле «Ед.изм» можно изменить единицы измерения параметров (миллиметры, сантиметры или метры).

В правой верхней части чертежа (область «легенды») отображается информация о всех контурах, включая текущий. Эта информация будет выводиться на печать.

Контрольные точки

Контрольные точки предназначены для облегчения работы монтажника. Они позволяют на всех этапах укладки контура контролировать правильность работы — монтажник может сверять контрольные точки с метками на трубе.

Чтобы создать контрольные точки, следует нажать кнопку «Расставить контрольные точки».

В появившемся окне нужно указать расстояние между точками. Точки будут автоматически расставлены на всех контурах, которые на данные момент есть в проекте.

Удалить контрольные точки можно нажав кнопку «Убрать контрольные точки». Все точки на всех контурах будут удалены.

Редактирование контуров

snail2014.blogspot.com