Бурение скважин на воду своими руками технология процесса: Технология бурения скважин на воду: процесс, особенности, методика.

Содержание

Технология бурения скважин на воду: процесс, особенности, методика.

Сервисное обслуживание 24 часа. По всем вопросам звоните менеджеру пн-вс: с 09:00 до 19:00 без перерыва и выходных! Узнать цену скважины

Технология бурения скважин на воду

Главная
Инфо
Полезная информация
Технология бурения скважин на воду

Технологии бурения скважин: особенности и важные нюансы

Отсутствие централизованной системы является основной сложностью при организации снабжения частного дома или дачи водой. Технология бурения скважин на воду позволяет решить данную проблему грамотно и быстро. Но какие есть способы создания источника питьевой воды? Какие моменты здесь нужно принять во внимание?

Разновидности скважин

Технология бурения скважин на воду требует не только определённых технических знаний. Также, прежде чем приступить к такой работе, нужно пройти определённые подготовительные этапы. Основной — выбор типа скважины и проверка качества воды.

Можно пробурить артезианскую скважину. В таком случае водоносный слой залегает на глубине от 100 метров. Вне зависимости от времени года, вода будет подаваться стабильно и в достаточном объёме. Срок службы такого источника воды составляет в среднем 50 лет.

Есть технологии, которые позволяют создать скважины на песок. Подобную конструкцию делают из трубы и фильтра, который задерживает крупный песок и другую грязь. Процесс бурения не отнимает значительного количества времени. Глубина такого сооружения доходит до 35 метров. Производительность этого источника воды сравнительно невысокая, но высоки риски проникновения поверхностных и грунтовых вод, заиливания.

Также можно использовать технологии по созданию абиссинского колодца. Глубина такого сооружения составляет до 15 метров. Наполнение напрямую зависит от расположения водоносного пласта. Очень хорошо, если есть родник.

Вне зависимости от того, какая техника и технология бурения скважин будут использованы, определяя, какой будет источник воды, нужно ориентироваться на личные потребности. Для постоянного проживания оптимальный вариант — артезианская скважина. Для дачного участка можно выбрать песчаную.

Из истории

Под бурением понимается процесс разрушения горных пород. Для выполнения такой работы предназначена специальная техника, которая позволяет делать наклонно-направленное, вертикальное и горизонтальное бурение скважин.

Упоминание о первых скважинах относится ещё к 600 году до нашей эры. Из них добывали соляные рассолы и питьевую воду. Тогда для создания скважин люди прибегали к ударному способу. Глубина сооружений доходила до 900 метров.

При сооружении скважин на воду иногда находи газ или нефть. Так произошло в китайском населённом пункте Сычуань, где на глубине 240 метров люди наткнулись на газ.

До середины XIX столетия в России из скважин добывали нефть. В 1848 году в земле впервые было создано углубление с применением деревянных штанг. В 1899 году в стране начали применять электробур. Со временем конструкция этого оборудования была усовершенствована.

В Европе в1930 году создали в земле углубление длиной в 3 километра. Спустя 20 лет специалисты вырыли 7-метровую скважину. В 1897 году в первый раз было выполнено бурение скважины в Тихом океане. На российской территории первые подобные работы были выполнены в бухте Ильича.

Оптимальные способы бурения скважины своими силами

Технология бурения на неглубокий песок

Неглубокие песчаные водоносные пласты залегают на расстоянии 10-30 метров от поверхности земли. В данном случае дебит скважин составляет до 1 м³/ч. Для дачи этого достаточно.

Такая технология бурения требует минимума времени и денег, но фильтр придётся регулярно промывать, а заменить его не удастся.

Рекомендуется выполнять шнековое бурение. Для обсадки скважины можно использовать и пластиковую, и металлическую трубу. Хороший вариант — трубы из чёрной стали. Они прекрасно выдерживают подвижки почвы, а их срок службы составляет 10-30 лет. Трубы из пластика отличаются высокой устойчивостью к воздействию коррозии.

Технология бурения на известняк

Водоносные известняки залегают неравномерно. С ними можно столкнуться на глубине и в 20 метров, и в 200 метров. Наиболее распространённая глубина, на которой находится питьевая вода, — 100 метров.

По причине значительной глубины залегания водоносного слоя и большого подземного давления скважина на известняк может быть напорной. Ещё нередко делают самоизливающиеся скважины. Все они имеют солидную производительность. Такие источники воды отлично подходят для жилых кооперативов и монументальных построек.

Технология бурения на известняк предусматривает использование преимущественно роторного и гидроударного способа. В твёрдых породах рекомендуется также использовать пневмоударник. Такой инструмент выполняет поступательно-возвратное воздействие на почву.

Технология бурения на глубокий песок

Обустройство артезианских скважин имеет такие преимущества:

высокий дебит;
высокое качество воды;
стабильное получение требуемого объёма.

Здесь рекомендуется использовать технологию роторного бурения. Она позволяет быстро добраться до глубокого артезианского горизонта. Важно выбрать буровое долото, которое соответствует геологическому слою. Например, для бурения чрезмерно твёрдых пород понадобится алмазный наконечник.

Роторная технология подходит для создания источника питьевой волы в любом месте участка. Работу не осложнят даже известняки. Главное – делать всё правильно.

Проверка воды

Непосредственно перед тем, как пробурить скважину, необходимо выполнить разведочные работы. Это поможет определить качество источника. Взятые образцы воды рекомендуется проверить в лаборатории.

Правильно выполненное разведочное бурение гарантирует получение хорошей питьевой воды. Для выполнения такой манипуляции используются обсадка, специальный снаряд и штанга — эти элементы являются одним целым, а другие специальные инструменты не нужны. Выполняется ударное бурение. Бур не вынимается из почвы.

Вода, полученная таким способом, отдаётся в лабораторию. Это должно быть учреждение, которое работает с природными ресурсами. Анализируется несколько показателей: наличие кислот, щелочей, металлов, ионов водорода, минеральных веществ.

Бурение скважин всех видов «без головной боли»

Выполняем все работы «под ключ» в заявленные сроки.

Оставить заявку

Способы бурения: ручная технология

Существует несколько технологий по обустройству скважины. Каждый способ имеет определённые нюансы и рекомендован для конкретных условий. Все технологии делятся на те, которые могут быть реализованы руками, и на те, которые выполняются с помощью специального оборудования.

Ручной способ актуален при самостоятельном бурении источника питьевой воды, когда для этого есть необходимый инструмент. Так можно создать колодец глубиной до 30 метров. Грунт необходимо пробивать до того момента, пока не появится вода. Данная технология реализуется в такой последовательности.

На месте будущего колодца ставят вышку. По длине она должна быть больше штанги.
Создаётся углубление для бура. Это можно сделать простой лопатой.

В полученное углубление ставится бур, он поворачивается. Здесь придётся приложить усилия.
Периодически бур очищается от почвы, которая налипает. Такую манипуляцию рекомендуется повторять через каждые 1,5 метра.
По достижении водоносного горизонта необходимо убрать несколько вёдер грунтовой воды. Такая жидкость непригодна к применению. Лучше пользоваться погружным насосом.

Шнековая технология: преимущества и недостатки

Шнековое бурение скважин – технология, которая отличается лёгкостью выполнения и солидной результативностью. Здесь используется особый вращающийся механизм. Режущая кромка разрушает почву по направлению движения. Затем она подаётся к поверхности спиральным шнеком.

На землю выходит лишь 40-50 процентов грунта. Другие 50-60 процентов уходят на уплотнение стенок. Благодаря этому не требуется организовывать работы по обсадке стенок. В конце работы в шахту вводят обсадную колонну.

На песчаных грунтах и иных сыпучих почвах к шнековому бурению прибегать не рекомендуется. Также данная технология не позволяет создать скважину, глубина которой оставляет более 50 метров. Чтобы получить более глубокую шахту, придётся часто доставать инструмент и очищать его от налипшей почвы.

Роторная технология: важные моменты

Роторным бурением обычно добывают нефть. Но в последнее время такую технологию активно применяют при создании источников питьевой воды. Это связано с преимуществами данного способа: высокая скорость работ, удобство реализации, приемлемая цена. На небольших участках роторный способ обычно не используют.

Подобная технология бурения скважин на воду выполняется с помощью мощных приспособлений, которые отлично справляются с тяжёлыми и особо тяжёлыми почвами с включениями скальных пород. При вращении устройство дробит породу на небольшие части, которые затем попадают наверх. Этому способствует промывочная жидкость.

Таким вращательным бурением можно создать шахту глубиной более 20 метров. Её обязательно нужно промывать чистой водой. Важно, чтобы не остались частицы цемента. Методов очистки много, хороший вариант можно подобрать для каждого конкретного случая.

Гидроразмыв: последовательность работ

Такая технология бурения скважины проста. Выполняется размывка грунта в обсадной колонне, которая погружается под своей массой. Значительные усилий придётся приложить лишь вначале работы.

Технология гидроразмыва предполагает постоянное нахождение воды в баке. Его объём может составлять два и больше кубических метра. Здесь важно учесть размер скважины. Также, чтобы реализовать эту технологию, потребуются такие приспособления:

два насоса: один нужен для откачки отработанной воды в бак, а второй понадопится для подачи жидкости под давлением в 6 атмосфер и больше;

гидромонитор — шланг, который снабжён насадкой из прочного металла. Диаметр отверстия бывает разным, востребован в 20 миллиметров.

Технология гидроразмыва выполняется в следующей последовательности.

Забуривание на полтора метра при помощи простого садового бура. Диаметр такого инструмента должен быть больше размера обсадной трубы на 30-40 миллиметров.
Установка в созданное углубление одного модуля обсадной колонны.
В обсадную колонну вводят гидромонитор. Это позволяет добиться требуемого напора подаваемой воды. Сначала колонна вращается по часовой стрелке. Для этого предусмотрен особый ключ.
После небольшой паузы устанавливается следующий модуль обсадной трубы. Скопившуюся жидкость непременно следует откачивать.

Рекомендуется использовать технологию гидроразмыва на супесных и песчаных почвах. На других грунтах она не позволит добиться качественного результата. При этом глубина песчаных скважин может составлять не более 12 метров.

Ударная технология: основные нюансы

Ударная технология позволяет создать и глубокую, и неглубокую скважину. Вне зависимости от залегания водоносных пластов, работы удастся выполнить достаточно быстро. Данная технология реализуется в такой последовательности.

В почве выкапывают шахту, глубина которой составляет полтора метра.
Под модуль обсадной трубы забуривают место. Глубина углубления должна составлять два метра.
Устанавливается вышка бурового типа, высота которой составляет не менее трёх метров. Здесь важно учитывать длину обсадной колонны.
В отверстие, расположенное в обсадном модуле, вводится ударный модуль, который затем отпускается. Начинает происходить разрушение породы. Рекомендуется оснастить кончик ударного модуля особыми зубьями, что позволит ускорить процесс.

При самостоятельном обустройстве по ударной технологии придётся потратить немало времени и сил. Лучше пригласить профессиональную буровую бригаду. В распоряжении специалистов есть несколько разных ударников. Благодаря этому они могут проводить работы без остановки, причём вне зависимости от особенностей почвы. Так качественная скважина будет быстро создана даже на скальной породе.

Перфоративная технология:особенности реализации

Такая технология реализуется при помощи особого копья. Это приспособление забивают в почву, используя штанги либо бабки. Процесс не будет долгим.

Перфоративная технология рекомендована для создания абиссинского колодца. Удаётся получить сравнительно небольшую по диаметру шахту. Откачку воды придётся выполнять ручным насосом.

Учтите всё, что написано выше, и подойдите к работе с ответственностью. В таком случае вы непременно сможете и быстро пробурить артезианскую или любую другую скважину.

Дельные рекомендации

Бурение скважины — процесс ответственный. Чтобы не допустить неприятных последствий, следует учесть немало моментов. Вот основные из них.

Срок эксплуатации. Он зависит непосредственно от того, какой объём воды добывают и насколько часто это происходит. При неправильном использовании даже хорошую артезианскую скважину можно загубить за 5 лет.
Важно пользоваться источником рационально.
Производительность. Нельзя забирать из водоносных пластов чрезмерно много воды. Из-за этого может произойти суффозия почвы — просадка, проваливание. Это особенно опасно для территорий, на которых установлены дома, т.к. не исключено разрушение постройки.
Глубина. В России бурят скважины разной глубины. При самостоятельном выполнении такой работы не рекомендуется превышать отметку в 20 метров. Если есть потребность в получении более глубокого источника, разумнее воспользоваться профессиональной помощью.

Вам нужна помощь с выбором скважины?

Оставьте заявку в онлайн-форме или позвоните нам по номеру телефона: +7 (926) 277-92-32; +7 (926) 301-00-92, и мы поможем с выбором скважины.

Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем – причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

Первый этап – этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

Есть несколько вариантов или «улучшений» этой техники, но сначала, пожалуйста, просто поймите и попробуйте этот простой метод промывки.
Первый шаг – просверлить отверстие. Сделайте это, пропуская воду по 2-дюймовому куску ПВХ, пока вы медленно вращаете ПВХ вперед и назад, опуская его в землю. 2-дюймовая труба из ПВХ является бурильной трубой. У него в нижней части прорезаны зубья. Нижний конец — сверло. Зубья, врезанные в конец ПВХ, будут выкапывать грязь, глину или песок, а затем вода вынесет стружку наверх. Убедитесь, что вы понимаете рисунок ниже, прежде чем двигаться дальше.
После того, как вы пробурили скважину, вам нужно вставить скважинный фильтр. Нельзя просто вытащить бурильную трубу, а затем вставить скважинную фильтрующую трубу, потому что большую часть времени песок будет разрушаться на дне скважины. Если вы не очень быстры, вы не сможете вставить фильтрующую трубу на всю длину. Используя бурильную трубу большего диаметра, чем ваша фильтрующая труба, вы можете вставить фильтрующую трубу до того, как вынете бурильную трубу.
Итак, следующий шаг – установка экрана скважины…
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ДАЛЬШЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ КОЛОДОЗНЫЙ ФИЛЬТР: Колодезный фильтр представляет собой кусок трубы с множеством прорезей, размер которых позволяет воде проникать внутрь, а песку — нет. Щели тоньше, чем кусок песка. Под кучей щелей я подразумеваю сотни. В данном случае мы будем использовать колодезный экран из ПВХ. Большинство из них три или четыре фута в длину. Вы просто приклеиваете их к отрезку ПВХ и кладете конец с прорезями внизу. Скажем, ваша скважина имеет глубину 29 футов, а экран скважины имеет диаметр 1,25 дюйма и длину 4 фута. Ваша труба экрана скважины будет состоять из четырех футов трубы с прорезями на дне, прикрепленной к 25 футам трубы из ПВХ диаметром 1,25 дюйма.
Экран колодца
Поддерживайте подачу воды пока вы выполняете следующие шаги. Это удержит вашу бурильную трубу в отверстии свободно. Пока циркулирующая вода удерживает трубу незакрепленной:
Соберите трубу с фильтром для колодца, приклеив фильтр для колодца диаметром 1,25 дюйма к трубе из ПВХ диаметром 1,25 дюйма. Общая длина должна равняться глубине вашего отверстия.
Перекройте воду и отсоедините подачу воды от верхней части бурильной трубы.
Вставьте 1,25-дюймовую фильтрующую трубу в 2,00-дюймовую бурильную трубу и вставьте ее до дна скважины.
Потяните 2,00-дюймовую бурильную трубу вверх и из-под земли, стараясь не тянуть вместе с ней 1,25-дюймовую фильтрующую трубу.

В этом случае вам останется только 1,25-дюймовая фильтрующая труба в земле. Это твой колодец. У вас есть немного больше работы, но вы можете прикрепить к нему обратный клапан и насос на этом этапе и получить работающую скважину.
Далее пробная прокачка скважины. После того, как вы довольны работой скважины и уверены, что не будете тянуть трубу и заново бурить, необходимо герметизировать верхушку скважины. Это предотвращает попадание поверхностных загрязняющих веществ в грунтовые воды. Для этого залейте цементом или бентонитом стенки скважины в «кольцевое пространство» вокруг бурильной трубы. Прежде чем сделать это, убедитесь, что песок на дне колодца обрушился вокруг экрана колодца. Если это не так или если вы не уверены, насыпьте немного песка, пока не окажетесь в пределах 10 футов от вершины, а затем заполните его цементом. Большинство людей имеют в виду бетон, когда говорят о цементе. Закончите скважину, заливая влажный цемент или бентонит в кольцевое пространство так, чтобы верхние 10 футов были заполнены.

Примечание: когда я говорю «цемент», я имею в виду цемент, а не бетон. Бетон – это цемент, смешанный с заполнителем, таким как песок или гравий. Обладает большей прочностью на сжатие. Например, тротуары, подъездные пути, улицы и здания обычно делаются из бетона, смеси цемента и заполнителя. Они никогда не делаются только из цемента. Шлам, полученный путем смешивания цемента и воды, отлично подходит для заполнения небольших щелей в скважине, и это именно то, что нам нужно, чтобы не допустить попадание грунтовых вод в наш колодец. Для герметизации колодца используйте цемент. Смешайте цемент и воду, пока он не будет тщательно перемешан и не приобретет консистенцию молочного коктейля, и вылейте его в отверстие. Залейте его в кольцевое пространство между трубой экрана скважины и грунтом. Затем оставьте его в покое на несколько дней, чтобы он вылечился.
Ниже приведена отличная демонстрация того, как вставить скважинный фильтр, а затем снять бурильную трубу. Это от Nomadic Medhunter на YouTube. Он также описывает технику, которую он использовал, чтобы компенсировать недостаток давления воды. Он начал с бурильной трубы диаметром 3/4 дюйма, затем перешел на бурильную трубу диаметром 1,25 дюйма и, наконец, пробурил скважину с помощью бурильной трубы диаметром 2,00 дюйма. Затем он вставил 1,25-дюймовый скважинный фильтр в 2,00-дюймовую бурильную трубу и вытащил 2,00-дюймовую бурильную трубу из земли, оставив только 1,25-дюймовый скважинный фильтр.
Далее: Реальное бурение скважин
Бурение скважин в песке – Drillyouownwell.
com
First Technique
Прежде чем я начну эту тему, я должен отметить, что Билл Гранейд в Тампе является экспертом в этой области, а не я. Там, где я живу и «бурю», я всегда встречаю смешанные слои песка и глины, и у меня есть опыт работы с такими формациями. Билл живет и бурит на чистом песке. Его техника оптимизирована для песка. Вы должны считать его метод лучше того, что я публикую здесь. Пожалуйста, ознакомьтесь с его страницами в разделе «Другой домашний бурильщик» и «Советы для начинающих» от Билла.
Бурение в песке связано с особыми трудностями. Я слышал от многих жителей пляжей и прибрежных районов, которые столкнулись с проблемами. С одной стороны, бурить в песке легко. Промывка 10 или даже 20 футов трубы не занимает много времени. С другой стороны, вы гарантированно застрянете на отметке 20 футов, если не предпримете никаких действий, чтобы избежать этого. Песок оседает на бурильной трубе почти так же быстро, как вы бурите/промываете его. Через некоторое время вес песка на бурильной трубе делает движение бурильной трубы невозможным.
Есть несколько способов решить эту проблему. Все они работают в определенной степени и позволят вам получить экран скважины в земле глубже, чем в противном случае.
К счастью, в большинстве прибрежных и пляжных районов уровень стоячей воды очень высок – от 5 до 10 футов. Часто 20-футовый колодец доставит вам столько воды, сколько вам нужно. К сожалению, иногда это солоноватая (соленая) вода, поэтому вам, возможно, придется пойти немного глубже.
10 НОЖНОЙ СТАРТ
Метод старта с 10-футовым преимуществом может быть полезен при бурении в песке. Подробности можно найти на странице техники в пункте меню «Пробурить на 10 футов глубже». По сути, это просто включает в себя промывку четырехдюймовой трубы на глубину 10 футов (или так глубоко, как вы можете это сделать), а затем использование ее в качестве обсадной трубы для удержания песка на первых 10 футах вашей бурильной трубы.
Первый метод для песка: ПРОМЫВКА ЭКРАНА
Этот метод предполагает использование двух труб одновременно. Вы используете маленькую трубку, чтобы промывать большую трубу. Возьмите 2,00-дюймовую трубу из ПВХ и 1,25-дюймовую трубу из ПВХ и нарежьте зубья на нижнем конце обеих.
Сначала поговорим о 2,00-дюймовом куске. Вы хотите построить экранную трубу из ПВХ, которую можно смыть в землю, а затем оставить там навсегда. Вырежьте зубья на конце простого куска 2,00-дюймового ПВХ. Затем отрежьте его так, чтобы он был длиной в один фут. Затем прикрепите его к 2,00-дюймовому экрану. Более длинный экран лучше. Вы можете сделать длинный колодезный экран, купив несколько секций и склеив их вместе. Затем поверх этого прикрепите обычный 2,00-дюймовый ПВХ.
Затем сделайте 1,25-дюймовую бурильную трубу с соединением для подачи воды наверху. Сделайте его примерно такой же длины, как часть экрана колодца. Так, например, если у вас есть 10-футовая фора (4 дюйма) в полных десяти футах, вам следует начать примерно с 16- или 17-футовой части 2-дюймового скважинного экрана и примерно от 16,5 до 17,5 футов. из 1,25-дюймовой бурильной трубы из ПВХ.
Две части должны выглядеть примерно так:
Затем подключите водопровод к меньшей трубе. Вставьте большую трубу в 10-футовую 4-дюймовую трубу и 1,25-дюймовую трубу внутрь 2-дюймовой трубы.
Используйте 1,25-дюймовую трубу для бурения/промывки шлама сразу под нижним концом двухдюймовой трубы скважинного фильтра, чтобы вы могли протолкнуть 2-дюймовую скважинную фильтрующую трубу вниз. Одновременно опускайте в песок 1,25-дюймовую бурильную трубу и 2-дюймовую фильтрующую трубу. Вам нужно будет забить большую трубу, когда вы больше не сможете ее толкать. Не стучите прямо по трубе, даже деревянным бруском. Поместите на него двухдюймовый тройник, чтобы обрезки ушли в сторону, и ударьте по тройнику куском дерева или кувалдой по дереву. Просто вбейте двухдюймовый фильтр в землю как можно глубже, добавляя ПВХ как к 1,25-дюймовой бурильной трубе, так и к 2-дюймовой фильтрующей трубе одновременно.
В какой-то момент двухдюймовая часть экрана прилипнет, и вы не сможете двигаться дальше. Предполагая, что экран вашего колодца находится ниже уровня стоячей воды, когда это происходит, это и есть ваш колодец. Вытяните бурильную трубу. Заполните его и испытайте прокачку двухдюймовой трубы насосом, в который вы не возражаете, если в него попадет немного песка.
Предполагая, что насос работает нормально и производит воду, вам необходимо герметизировать нижнюю часть двухдюймовой трубы с фильтром скважины, чтобы песок мог Чтобы войти внутрь. Налейте достаточное количество цемента в 2-дюймовую трубу, чтобы заполнить фут или около того простого ПВХ на дне. Дайте ему пару дней, чтобы вылечить.
Если верхняя часть трубы колодезного фильтра находится не менее чем на 10 футов ниже уровня стоячей воды, просто прикрепите насос к верхней части двухдюймовой трубы колодезного фильтра.
Если уровень стоячей воды ниже, ближе к верхней части экрана колодца, то, когда вы начнете откачивать воду, уровень стоячей воды, скорее всего, упадет ниже верхней части экрана колодца. Чтобы избежать всасывания воздуха, подсоедините 1,25-дюймовую трубу почти до дна двухдюймовой сетчатой трубы и присоедините помпу к 1,25-дюймовой трубе. Таким образом, вы будете откачивать воду с самого дна трубы экрана колодца. Даже если верхняя часть трубы экрана вашего колодца не находится под водой, вы не будете всасывать воздух.
Наконец, после того, как ваша скважина заработала и вы уверены, что вам не нужно будет вносить какие-либо изменения, закройте верхнюю часть скважины, заполнив четырехдюймовую трубу цементом или бентонитом. Сначала убедитесь, что ваш колодезный экран заполнен песком или мелким гравием, потому что вы не хотите, чтобы ваш герметик запечатывал экран! Если вокруг четырехдюймовой трубы есть кольцевое пространство, заполните и его. Это нужно для того, чтобы грунтовые воды не попали в ваш колодец, и это требуется по закону в большинстве мест.
Вот очень интересная записка, которую я получил от бурильщика песка, и я подумал, что она может быть полезна другим, потому что очень легко воткнуть трубу в песок:
Привет, Майк,
Хотел написать и поблагодарить вас за все ваши советы.