Чем утеплить второй этаж под крышей: Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Утепление второго этажа или мансарды в частном доме

В большинстве случаев частные дома строят двухэтажными. Причина довольно проста – такое строение при вдвое большей площади будет занимать куда меньше места на участке. Впрочем, необходимо понимать, что мало просто построить строение в два этажа – необходимо также провести работы по должному утеплению второго этажа, дабы там было комфортно находиться. И особенно актуально это в российских условиях с ее суровым климатом.

Что выбрать – второй этаж или мансарду

Многие люди, желая построить дом с более чем одним этажом, мучаются вопросом о том, что же, собственно, построить – полноценный второй этаж либо мансарду. В случае со вторым вариантом, строительство проводится быстрее и проще и обходится в куда меньшие суммы. Но мансарда, за стенами которой, как правило, сразу же располагается кровля, нуждается в дополнительном утеплении. Более того – если в случае со стенами полноценного второго этажа пароизоляция может и вовсе не проводиться, то при создании мансарды эта сама изоляция просто необходима.

Потолок второго этажа: что нужно знать при его утеплении

В случае недостаточного утепления потолка на втором этаже, тепло из помещения будет уходить вверх, проникая через потолочные конструкции и попадая на чердак, где, как правило, намного холоднее.

Ни о каком утеплении нельзя и говорить в том случае, если не соблюдать очередность в конструкции перекрытия второго этажа. С обеих сторон такое перекрытие оканчивается отделкой потолка и пола. Под отделкой обычно располагается строительная бумага, ну а далее — балки перекрытия, в пустоты между которыми и закладывается утеплитель, о котором хочется поговорить дальше. При необходимости проводятся работы по звукоизоляции, которая осуществляется как между помещениями, так и в вопросах препятствия проникновению звуков извне.

Чем утеплять потолок мансарды

Самым простым способом утепления потолка в случае с мансардой является минеральная вата. На сегодняшний день этот материал один из самых популярных по причине следующих преимуществ:

• Одни из самых высоких показателей теплоизоляции. По сравнению с другими утеплителями, минеральная вата проводит температуру хуже всех, что максимально снижает потери;
• Не подвержена воздействию кислот и щелочей;
• Доступна по цене и хорошо распространена в магазинах;
• Отличная звукоизоляция. Минеральная вата, по причине своей упругости, весьма успешно поглощает воздушные колебания, не пропуская звуки с улицы. Очень удобно в том случае, если дом расположен неподалеку от железнодорожных путей;
• Воздухообмен на высоком уровне. Минеральная вата в отделке крыши мансарды хороша еще и тем, что через нее эта сама крыша будет «дышать», что, во-первых поможет сохранять в помещении приемлемый микроклимат, а во-вторых – воспрепятствует образованию конденсата. При этом хорошая базальтовая вата еще и препятствует образованию сырости, так как не напитывается водой. Впрочем, существуют варианты, на которых влага влияет довольно сильно и делает их изолирующие свойства менее выраженными;
• Огнестойкость и экологичность. Минеральная вата не содержит воспламеняющихся веществ, а использовать ее в случае мансарды, где часто проживают наши дети, удобно еще и потому, что никаких опасных компонентов в ней не содержится;
• Долгий срок службы. При правильном монтаже и адекватной эксплуатации, три десятка лет для такого утеплителя не являются пределом. Технические характеристики при этом не снижаются.

Среди недостатков данной ваты можно выделить то, что при монтаже некоторые ее виды сильно пылят. При этом до сих пор остается вопрос о степени вреда содержащихся в некоторых видах такой ваты фенолформальдегидных смол. Последние являются канцерогенами, то есть способными вызывать онкологические заболевания. Впрочем, исследования показали, что количество таких смол весьма и весьма не велико, и они не могут представлять опасность для здоровья.

Фронтон мансарды – работы по утеплению

Передняя и задняя часть мансарды, не скрытая кровлей, утепляется посредствам монтажа каркаса из брусьев, между которыми будет уложен слой теплоизолятора и пароизолятора. Изнутри и снаружи проводится отделка при помощи вагонки или других материалов. При этом стоит понимать, что чем меньше будет швов и отверстий, тем утепление будет качественнее.

Два варианта утепления стен второго этажа

В случае, если вы решили все же создавать полноценный второй этаж, а не мансарду, необходимо позаботиться от утеплении стен. Обычно такой процесс происходит изнутри либо снаружи. Недостатком внутреннего утепления является не только снижение полезной площади, но также и разрушение наружных стен, оставшихся на растерзание всем природным стихиям. На таких стенах начинает образовываться конденсат, а это далеко не все проблемы. Поэтому большинство все же практикует утепление именно снаружи.

В целом же процесс утепления одинаков – стараемся выполнить полную изоляцию всех щелей в деревянной стене. Прокладываем пароизоляционную мембрану, поверх которой монтируются стойки. Между последних как раз и будет осуществляться монтаж теплоизоляционного покрытия с последующим повторным слоем пароизолятора и финальной отделкой.

Если второй этаж содержит в лоджию

Часто мы не ограничиваемся одним лишь встраиванием окон и строим полноценный балкон. Как правило, последний также утепляется. Причем процесс происходит аналогичным образом с утеплением франтона. Происходит монтаж брусьев, которые станут каркасом для утеплителя и отделки, как внутренней так и наружной. При этом в качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или пенопласт. Конечно же, обратите внимание на сами окна – они должны быть качественными и установленными по всем правилам, так как именно через них обычно происходят самые большие теплопотери.

Общие советы по теплоизоляции дома

• Не стоит прижимать утеплитель к стене слишком сильно. Важно сохранить возможность движения воздуха между компонентами;
• Утеплитель укладывается снизу вверх, после чего происходит его закрепление при помощи дюбелей;
• Старайтесь расставлять брусья на расстоянии не более полуметра. Помните, что расстояние между ними должно быть немного меньше ширины плиты или рулона утеплителя, дабы последние встали максимально плотно;
• Перед тем, как приступить к утеплению деревянных стен, необходимо обработать их антипиреном и антисептиком;
• Утепление скатной крыши производится изнутри помещения, плоская крыша же утепляется снаружи. При этом необходимо использовать только самые стойкие к влаге и атмосферным воздействиям материалы;
• При выборе материала для утепления лучше посоветоваться со специалистами. Помните, что полностью универсального варианта не существует, и нужно учитывать также и местные климатические условия.

Утепление второго этажа под крышей

Собственный дом из дерева, заслуженно считается наиболее экологичным видом жилища и является мечтой практически каждого горожанина. В наши дни одноэтажные постройки – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе внутренней отделки деревянного дома нередко встает вопрос об утеплении второго этажа: важно грамотно подобрать материалы и соблюсти все правила использования утеплителей.

Мансарда или полноценный этаж?

Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:

• ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
• стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
• процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.

Утепление перекрытия второго этажа

В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:

• потолок первого этажа;
• пароизоляция;
• несущие балки, выполненные из качественного бруса;
• минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
• гидроизоляция;
• любое напольное покрытие.

Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.

Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплопотери через потолок. Мансарда расположена в непосредственной близости к кровельному покрытию. Роль утеплителя выполняет минеральная вата, которая признана специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата выбранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно укладываются между стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

• путем вдавливания минваты в ячейки конструкции стропил. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Данный метод является наиболее затратным, однако пользуется большой популярностью среди строителей, так как отличается простотой исполнения;
• укладка утеплительных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема мансарды. Владельцы домов идут на подобные жертвы достаточно редко;
• монтаж плит минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных каркасных элементов. Учитывая разумность затрат труда и материала этот способ имеет своих приверженцев.

Когда потолок второго этажа расположен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. То есть вначале должен быть пол второго этажа, затем – потолок, далее – чердачный пол.

Такой подход объясняется отсутствием отопления в верхнем уровне здания. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:

• внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
• утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:

1. уменьшением площади верхнего этажа;
2. промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
3. конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.

В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:

• подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
• крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
• установка пароизоляционной мембраны;
• монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
• утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
• монтаж пароизолятора;
• отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.

Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».

Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:

• производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
• на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
• к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
• наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
• производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).

Утепление фасада мокрым способом видео:

Утепление фронтонов мансарды

• устанавливаются брусья по стенам фронтона;
• между брусьями должно быть выдержано расстояние, равное толщине листа теплоизолирующего материала +/- 0,5-1 см;
• укладывается материал пароизоляции;
• устанавливаются плиты минваты;
• укладывается слой пароизоляции;
• производится обшивка отделочным материалом.

Теплоизоляция окон и лоджии на втором этаже

Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы должны быть дополнительно утеплены. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Утепление лоджии производится аналогично теплоизоляции фронтона.

Заключение

Правильно выполненная теплоизоляция стен, пола и потолка мансарды обеспечит комфортную атмосферу в холодное время года.

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закл

90000 Insulating a Log Cabin Floor and Roof 90001 90002 If you were one of my customers and you were buying a lovely new log cabin from me, especially one of our thicker wall log cabins such as 50mm upwards, I would be strongly urging you to insulate at the least the floor of your new log cabin. I would also try to nudge you to insulate the roof as well. 90003 90002 You may also be interested in this post on double glazing, R and U values ​​and Log cabin thermal properties: 90005 Double Glazing in Log Cabins 90006 90003 90002 The benefits are obvious for you.You’ve decided upon your building, you’ve weighed up the benefits of the thicker logs and of course the double glazing. But, a lot of heat is lost from the floor and it’s cold rising up and of course loads is lost through the roof. Ideally we want these areas insulated and to the same or similar as the wall thickness. 90003 90002 Lots of retailers supply ‘insulation kits’ with their buildings, we do not, but we could, we could make a bit of money out of it as well. But seeing as the cabins are costly enough as it is do you really want to add more cost if you can help it.So, instead of me supplying you a special insulation package and making some money from it I’ll tell you how to do it yourself and save money or better still spend the saving on better quality insulation. All the insulation I talk about is ordered through any builders merchant, most of which will deliver to you at the fraction of the cost of a retailers special ‘Insulation pack’. 90003 90002 I like the Celotex brand of board, I’ve used several types over the years but get on best with this one.90003 90002 90003 90002 Here’s a link where you can download more details on the product: Product Guide 90003 90002 I know lots of other manufacturers do a similar product, some better and some worse, that part is up to you but I prefer a solid fibre board to work with as above. 90003 90002 Of course there are lots of ways to accomplish an insulated roof and floor. Some fitters favour adding it underneath the roof and boarding it out thus keeping the insulation in. Some will put a frame on top of the roof and use rockwool and ply over the top.I have never used these methods as I can not see the benefit other than perhaps a saving in the insulation material cost itself. 90003 90002 So, my rough and simple guide on how to insulate your roof and floor of your new log cabin. 90003 90002 90005 Insulate the floor 90006 90003 90002 A quick one before explaining this: Have you considered a DPM? A damp proof membrane either within your base or on top of it. It’s well worth it and prevents any damp coming up and into your building. (Http: // en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing) 90003 90002 I build my log cabin as usual on the 44mm tanalised timber foundation beams we supply with every building and I’ve now completed the build. I’m left with the floor to put down and the roof covering to apply. If I’m using a floor pack I will set out my floor bearers as normal. I then cut up my insulation board which I’ve ordered from the local builders merchant at 50mm deep. This sits perfectly between and within the bearers, the joists support my build while the insulation boards supports it.If you want to be exact to the joists then use 40mm. 90003 90002 Insulation board is placed within the bearers 90003 90002 Now I simply lay my floor boards as normal, happy that the floor is insulated. 90003 90002 Another method is to not bother with the floor pack and to fill the inner area of ​​the cabin with the insulation boards. On top of that you use far cheaper OSB sheets or chipboard flooring, this is especially relevant if you are later putting down carpet as OSB is certainly cheaper than our nice T & G pine.90003 90002 Obviously you’ll need to work out how much board you need with a simple calculation of length x breadth to find the square meter and order the equivalent from your local builders merchant. 90003 90002 90005 Insulating the Roof of your log cabin: 90006 90003 90002 The roof is a little trickier to do and takes a little more work. Before we start you need to decide what thickness of insulation board to use. 50mm, the same as the floor is very convenient and often used. You could also go up to 70mm to gain the same R value.I have also used 100mm when specified by planners. Regardless the same principle applies. 90003 90002 Work out how much you need by calculating one side of the roof area and times it by two. As well as the insulation boards you will also need to order longer clout nails. These need to be long enough to go through the final roof surface, insulation and into the roof timber boards. If you’re using 50mm insulation then order 65mm nails for the flats of the roof and 70mm clout nails for the ridges.90003 90002 Lay the boards so they are flush with the leading edge. Bare in mind this is going to be exposed so consider how you’re going to cover it. In this example we were using 50mm board and turned the roof trim the other way up: 90003 90002 Roof trim along the leading edge ready for the insulation board 90003 90002 You can also cover this portion later with additional timber but it is worth considering it at this point. You may need to source locally the additional trim timber. 90003 90002 Now lay one layer of insulation boards and fix into place using one clout nail in each corner and one in the center.You can then felt or shingle it up to that first board. Do not be tempted to do the whole roof with the insulation as you will eventually have to get on the roof to tile or felt it and with the whole roof done it can be very slippery. 90003 90002 Once a board is complete with tiles or felt move on to the next and carry on adding boards and tiles until you reach the top. 90003 90002 Insulating a log cabin roof 90003 90002 For tips on shingling your roof please see this post: Tips on how to fit Felt Shingles on your Log cabin 90003 90002 90003 90002 The last consideration is the bargeboards to the front and back.You can either move the supplied one up or double up the barge boards as below, again you may need to source this additional timber locally: 90003 90002 90003 90002 The same principle also applied to hipped, octagonal and hexagonal roof. The only slight difference is that you will finish the corners of the ridges slightly differently where by you will cut them flush with the end of the roof boards. You will then cut a fillet to fill in the ‘v’ that naturally forms. 90003 90002 One last tip, if you have not got a timber saw or a proper board saw, your wives bread knife works a treat for cutting the insulation boards! 90003 90002 Insulated Log Cabin 90003 90002 More on insulating a log cabin can be seen here, it’s a bit of a rant about the current trends in the ‘Log cabin industry’ and all the rip off’s that abound.Please see here: 90005 More on Log Cabin Insulation 90006 90003 90002 You may also be interested in this post on double glazing, R and U values ​​and Log cabin thermal properties: 90005 Double Glazing in Log Cabins 90006 90003 90002 Please see the following article of how to make insulated walls, partition walls and how to use thicker insulation in the roof: 90005 Dealing with expansion and contraction in Log Cabins 90006 90003 90002 90005 Finishing the Leading Edge. 90006 90003 90002 Recently I have been asked for more details on how to finish the leading edge of the roof, hopefully this sketch will give you some ideas: 90003 90002 Ideas for finishing the leading edge of the roof.90003 90094 Like this: 90095 90002 Like Loading … 90003 90002 90094 90100 Related 90101 90095 90003.90000 Insulating Floors: What Insulation Do I Need? 90001 90002 Insulating floors is often trickier than insulating other areas of your home. The ground floor beneath a house is generally warmer than the air around it, and so it would perhaps be third on your list of priorities (behind walls and roofs). However, it makes sense to consider retrofitting, particularly if you have a suspended timber floor. 90003 90002 You can retrofit floor insulation on top of a solid concrete base, too, but this will have an impact on floor height build-up.And it’s only worth digging out the floor if you’re undertaking a major renovation. 90003 90002 (90007 MORE: 90008 The complete guide to renovating a house) 90003 90010 The Importance of Insulating Floors 90011 90002 The limiting U value (the maximum U value that can not be exceeded) required under current Building Regulations are: 90003 90014 90015 90007 Roof 90008: 0.20W / m² 90018 90015 90007 Ground floor 90008: 0.25W / m² 90018 90015 90007 Walls 90008: 0.30W / m² 90018 90027 90002 Heat rises as denser colder air falls and pushes the warmer air up, and is more likely to escape through the roof.And the earth below the ground floor will be warmer (in winter) than the external air, so why does the floor need a better U value than the walls? 90003 90002 To meet the new Target Fabric Energy Efficiency (TFEE) and comply with 2014 Building Regulations, the 90007 U values ​​will need to be no worse than 0.13W / m² 90008 for both the roof and floor. This recognises that a uniform envelope is a good idea. 90003 90002 (90007 MORE 90008: What is the Green Homes Grant?) 90003 90010 Insulating a Solid Floor 90011 90002 Most modern homes have a solid floor, for example: 90003 90014 90015 concrete slab 90018 90015 concrete planks 90018 90015 block and beam 90018 90027 90002 Insulation is laid on the concrete and covered with a screed.There will be a damp-proof membrane under the insulation and possibly a second membrane on top, depending on the type of screed. 90003 90002 In this scenario, a 90007 rigid foam insulation 90008 is usual, and as you’d want the same U value in the roof, we need the same thickness of insulation (180mm). Many builders will baulk at this figure — it was not long ago that installing 50mm of insulation in the floor was considered fairly advanced. 90003 90010 Insulating a Suspended Timber Floor 90011 90002 A suspended timber floor tends to be cold and draughty because of the air circulating beneath it.Installing any amount of insulation will warm the floorboards and go a long way towards eliminating draughts. The effect is a greater sense of 90007 comfort 90008 and that, in turn, allows the homeowner to turn the thermostat down. 90003 90002 Typically a renovator does not have to meet the same Building Regulations requirements and has more freedom in the amount of insulation installed. On the other hand, the noticeable impact of the insulation is likely to be greater. 90003 90002 90003 90066 Kingspan 90067 90066 Kooltherm K3 is fitted between timbers in a suspended floor 90067 (Image credit: Kingspan) 90002 Achieving a U value of 0.25 would be a good target. That would need 90007 90mm of rigid foam 90008 or 90007 150mm mineral wool 90008. A semi-rigid material is generally best as it can be cut very slightly oversized and squeezed in between the floor joists, thereby ensuring no draught-causing gaps. 90003 90002 The insulation should be pushed tight to the underside of the floorboards. At least 90007 25mm of the joist must be left exposed 90008 to ensure air circulation. This is to prevent the joist becoming damp and encouraging dry rot.For the same reason, any airbricks must be left clear to ensure a good air flow. 90003 90002 The way the insulation is installed will vary with the type and rigidity of the insulation: 90003 90014 90015 Rigid foams just need a few tacks to ensure they do not drop 90018 90015 Semi-rigid batts will need battens fixed along the joists 90018 90015 Flexible wools will need battens across the joists. 90018 90027 90002 The thickness required to achieve a U value of 0.25W / m² on a suspended floor is: 90003 90014 90015 90007 Mineral wool: 90008 150mm 90018 90015 90007 Rigid foam: 90008 90mm 90018 90027 90010 Space Blanket 90011 90002 This is fibreglass insulation encapsulated in a metalised polythene film.It is said to be more effective than simple fibreglass, as the metalised film reflects heat. It is useful in hard-to-reach spaces and under suspended floors as it can be tacked into place. 90003 90010 Retrofit Floor Insulation 90011 90002 90003 90066 Kingspan 90067 90066 VIPs offer an ultra-thin build-up of just 26mm 90067 (Image credit: Kingspan) 90002 Installing insulation on top of the floor can present problems with ceiling, door and window cill heights . Kingspan’s new range of Vacuum Insulated Panels (VIPs) offers an interesting solution for those needing an ultra-thin build-up.90003 90002 The panels consist of a microporous core, which is evacuated and sealed in a thin, gas-tight membrane. They can achieve performance similar to the thickness of traditional insulation at levels of 90007 just 26mm 90008. 90003 .90000 Insulating a Roof: All You Need to Know 90001 90002 When it comes to insulating a roof, your choices will depend on: 90003 90004 90005 your roof type (flat or pitched) 90006 90005 its structure (depth of the rafters) 90006 90005 your willingness to invest 90006 90011 90002 In most cases, extra investment made in beating the Building Regulations on insulation is money well spent — it gives a lot back in returns. 90003 90002 Insulating a roof is perhaps the easiest of all the energy-saving home improvements.Mineral wool rolls are ubiquitous and cheap, meaning a whole roof on a 90015 standard home could be insulated to the recommended 270mm with a spend of little more than £ 200 90016. 90003 90002 It’s also 90015 within the capability of most DIYers 90016, although not the most pleasant of tasks. And the effect it will have on your energy bills depends on what you’re replacing and how big your roof is. It’s also much more important to do if you do not have any loft insulation at all. 90003 90002 (90015 MORE 90016: What is the Green Homes Grant?) 90003 90026 Building Regulations for Insulating a Roof 90027 90002 Heat rises, and therefore the Building Regulations requirements for heat loss through roofs are more stringent than those for walls.90003 90002 The limiting U value (the maximise U value which can not be exceeded) required under current Building Regulations for the roof is 90015 0.20W / m². 90016 90003 90026 How to Insulate a Roof 90027 90002 The first decision is whether to insulate a pitched roof at ceiling or rafter level. The current trend is for a ‘warm roof’ where insulation is installed between the rafters, thereby keeping the roof timbers warm. 90003 90002 90003 90040 On new build or replacement pitched roofs, the ideal build up would be insulation fitted over and then between the rafters — giving a big boost for 90041 90040 airtightness 90041 (Image credit: Kingspan) 90002 With a flat roof, this issue does not arise, but the U value constraint and the amount of insulation needed is just the same.90003 90002 Achieving a U value of 0.20W / m² (meaning your roof will be better insulated than your walls) will need 90015 120mm thickness of rigid foam or 200mm of mineral wool or natural insulation 90016. Hitting amazing levels of 0.13W / m² will need 90015 300mm of mineral wool or 180mm of rigid foam 90016. 90003 90002 90003 90040 For retrofit projects, 90041 90040 Kingspan 90041 90040 Kooltherm K14 Insulated Plasterboard goes ‘under’ the rafters. There will also be Kooltherm K7 Pitched Roof board between the rafters 90041 (Image credit: Kingspan) 90002 With a warm roof the usual process is to split the insulation into two layers.If 180mm is to be installed then 100mm board might be introduced between the rafters (there has to be a minimum 25mm air gap between the insulation and the underside of the tiles or slates) with an 80mm board running across the rafters. 90003 90002 The proportions do not matter but this arrangement helps to eliminate any draughts caused by gaps between the insulation and the rafter. 90003 90026 Alternative Options For Insulating Old Roofs 90027 90002 One modern option for existing buildings is sprayed foam.There is a good deal of controversy around these systems. They are often advertised as a DIY option, but those who have done it suggest that it requires skill and experience to do well. 90003 90002 The other issue is more technical and concerns the effect of enclosing roof timbers in a material that can retain moisture. What can not be argued against is that the sprayed foam sticks very well to whatever it touches — roofing felt, slates or tiles and rafters. If it becomes necessary to remove any of these, the sprayed foam will make it a difficult and expensive job to rectify and is generally considered bad news by many.90003 .90000 How to Insulate a Loft 90001 90002 Creating extra storage or a new habitable space by insulating a loft and transforming it into something more usable is a smart way to ease pressures on the rest of your home. But first, you will need to ensure you’re insulating in line with guidance laid out in the Building Regulations, taking material and fire-resistance into account. 90003 90002 Here, in our beginner’s guide on how to insulate a loft, you’ll find expert advice on which type of insulation would work best, where to put it and a practical step-by-step guide on how to fit roof insulation.90003 90002 (90007 MORE 90008: What is the Green Homes Grant?) 90003 90010 Where Should I Fit the Insulation When Insulating my Loft? 90011 90002 There are actually three levels where you can fit the insulation, and the choice will depend on what the loft will be used for, but a combination of two could be needed to meet requirements. If the loft is going to be used as living space, then the insulation should be placed at rafter level to create a warm roof. 90003 90002 But if you plan to use your loft for storage only, then a conventional cold roof option (where the mineral wool insulation rolls are placed in-between the ceiling joists above the top floor).90003 90002 90003 90018 This 3-in-1 multifoil breathable insulation (from SuperFoil) can be used for walls, roofs and floors. It provides highly efficient insulation, a breathable membrane and a radiant barrier. The SF19BB has been used in this loft conversion. It’s 40mm thick, covers 15m², can achieve U values ​​of 0.18W / m²k and has an R value of 2.22 when used in a roof 90019 (Image credit: Simon Maxwell) 90002 If insulation is placed exclusively 90007 between the rafters 90008, they will have to be very deep to ensure you can fit the required depth of insulation (the very best phenolic foam insulation will have to be 125mm deep to meet Building Regs requirements).With this installation method, there is a danger of minor condensation caused by cold bridges at the position of the rafters. This moisture could lead to discolouration of the internal decoration. 90003 90002 Fitting a continuous layer of insulation 90007 over the rafters 90008 will solve the issue of cold bridging, but is only an option on new builds or renovations where the roof tiles are being stripped and relaid. Even then, the depth of insulation now required to meet the Regulations means that very large fascia boards and wide soffits are required.90003 90002 This loft insulation method also solves the issue of cold bridging, but can restrict headroom. This problem can usually be designed out in a new build, but may cause an issue when an existing roof is to be converted. 90003 90002 When insulating a loft, the most practical solution is to place most of the insulation between the rafters, with a smaller additional layer fixed to the underside of the rafters. Insulated plasterboard is useful for this purpose. Plasterboard is available with a wide variety of rigid insulation products bonded to it.90003 90002 For applications where the roof is not being completely stripped, a combination of between- and under-rafter insulation with a 50mm ventilated airspace between the upper surface of the between-rafter insulation and the traditional sarking felt is best. 90003 90002 90003 90010 What Material is Best for Loft Insulation? 90011 90002 There a numerous options when choosing the material with which to insulate a loft and they all differ from one another. Firstly, materials have three different types of stiffness: they can be rigid (e.g. polystyrene boards), semi-rigid (e.g. mineral wood boards), and soft (such as the familiar rolls of loft quilt that can be stuffed into voids between rafters). There are also loose-fill materials like cellulose and polystyrene beads that can be blown-in. 90003 90002 90003 90018 Modern alternatives to insulation include Icynene’s full breathable, open-cell spray foam insulation, which is applied using a pressurised gun system 90019 (Image credit: Icynene) 90002 If space is at a premium, there are a number of plastic foam , polyurethane-type materials that are gas based.The best known are Celotex and Kingspan. While they tend to be expensive, these are considerably better than air-based insulants such as mineral wool. 90003 90002 This is denser than the expanded version and is widely specified under floors and where there is contact with the ground. Suppliers include Dow Styrofoam and Knauf Polyfoam. 90003 90002 The wool-type insulations (often sold in rolls) are the cheapest. The polyurethanes and polystyrenes are usually sold as boards: these can be used in any application, but are particularly good under floors.Boards are often fitted in sloping roofs but this requires a lot of cutting. Walls can be insulated with boards or slabs, a semi-rigid format which stiffens wool-based insulation. 90003 90002 Insulating the floor can be achieved by a mineral fibre quilt laid between the joists. Use the heavier, denser sound insulation quilt. 90003 90002 For many houses, it is often necessary to insulate party walls — both against heat loss and noise. Introducing timber studwork with mineral fibre insulation will allow you to achieve both and it can be covered with sound-rated plasterboard.90003 90002 Multifoils use thin rolls of aluminium foil alternated with layers of foam padding. They promise good insulation levels, way better than expected by their 25mm width. They are a popular way of insulating sloping roofs. 90003 90002 The use of natural insulation materials is becoming popular. Sheep’s wool is a wonderful material to use in place of the synthetic wools (that are made of glass fibre and mineral wool which are cheap but not pleasant to work with). Look out for Thermafleece.We are also beginning to see wood fibres and hemp being used in both roll and slab format, useful for insulating timber walls and roof spaces. Look for products such as Homatherm and Thermo-Hemp. 90003 90002 Insulation does not have to be dry fixed. Wool, fibres and plastics can all be blown into position via a nozzle. This is a widely used technique under roofs. Warmcel is a popular form of insulation, used mainly in timber frame houses and lofts. It is comprised of cellulose fibre, made from recycled newspaper.90003 90010 How do you Fix Insulation Between Loft Rafters: How To Guide 90011 90002 90018 By Ben Fields 90019 90003 90002 Partially-filled rafters: 90003 90068 90069 To maintain the required void above the insulation and to ensure the boards are flush with the bottom of the rafters, sidenail battens to the rafters in the appropriate position to provide a stop 90070 90069 The void must be 50mm deep and ventilated for constructions not using a breathable sarking membrane. Ventilation should be provided in accordance with Approved Document F, F2 (Condensation in Roofs) of the Building Regulations or Technical Standard K (Ventilation of Buildings, Regulation 23) of the Building Standards (Scotland) 90070 90073 90068 90069 Measure the space between the rafters before cutting the boards, as spacings will vary slightly 90070 90069 Cut the insulation boards to size using a sharp knife or fin-toothed saw.We used Kingspan Thermapitch TP10 zero ODP which is a 100mm-thick rigid board 90070 90069 Install the insulation flush with the bottom of the rafters, making sure that it does not fill the entire rafter depth. Ensure that the insulation boards fit tightly between the rafters 90070 90069 Fill any gaps with expanding urethane sealant 90070 90073 90002 Fully-filled rafters: 90003 90068 90069 Measure the space between the rafters before cutting the boards, as spacings vary 90070 90069 Cut the insulation boards to size using a sharp knife or fine-toothed saw 90070 90069 Install the insulation so that it is flush with the bottom of the rafters but does not fill the rafter depth 90070 90069 In all cases, ensure that insulation boards between rafters are fitted tightly 90070 90069 Fill any gaps with expanding urethane sealant 90070 90069 Measure up before cutting the boards 90070 90073 90068 90069 Cut the insulation boards to size using a sharp knife or fine-toothed saw.We used Kingspan Thermawall TW56 zero ODP 90070 90069 Where board dimensions allow, fix the boards at right angles to the underside of the rafters 90070 90069 Boards should be fixed with galvanised clout nails or drywall timber screws, long enough to allow 25mm penetration of the timber . These should be placed at 150mm centres and not less than 10mm from the edges of the board along all supporting edges 90070 90073 90002 90007 Remember 90008 90003 90068 90069 Ensure accurate trimming to achieve close butting joints and continuity of insulation 90070 90069 Ensure the continuity of the insulation at the ridge 90070 90069 To prevent a cold bridge, tightly pack flexible insulation material between the rafters and the cavity closer 90070 90073 .