Для крепления минваты – 3 способа как можно крепить к стене утеплитель

Как крепить минвату к стене?

Утепление дома под сайдинг: установка утеплителя

Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

• Материал стен дома
• Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
• Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

• Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
• Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
• Пенопласт.

  Минвата для утепления стен – технология, крепление, видео

  Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей

• Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Процесс монтажа минеральной ваты на стены

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м²)
5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см).

   Между установленными брусками монтируется утеплитель

3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

Советы при установке утеплителя

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

• Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
• При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
• С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
• Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
• Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга

stroyvolga.ru

Как крепить минвату к стене деревянного дома?

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Минеральная изоляция

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Минвата Технофас

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80	1200 на 600	100	80	0,035	3052
ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50	1200 на 600		72-88	0,036	3100
Paroc FAS 3	1200 на 600	100	120	0,04	3450
ISOVER Фасад	1200 на 600	100	100	0,037	6700

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

   Профили ud и cd для монтажа каркаса

   Брус для обрешетки

3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

   Пропитка-антисептик Luxens

4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

   Пароизоляционная мембрана

5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

   Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

Схемы монтажа минваты

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Утепление фасада дома минеральной ватой

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Каркас под утеплитель

Оптимальное расстояние между брусьями каркаса

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Укладка утеплителя

Резка плит минеральной ваты ножом

Утепление в два слоя

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Монтаж ветрозащитной пленки

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Устройство вентилируемого зазора

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Схема утепленного фасада

Наружное утепление

Утепление под сайдинг

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Крепление профиля

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

• с использованием клея;
• на дюбели;
• посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Пенополистирол

Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

Обратите внимание! Сложность в данном процессе представляет процесс выравнивания стыков, так как следует обязательно выравнивать плиты до плотного прилегания (до полного предотвращения щелей)!

Минеральная вата

Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

Теплая штукатурка

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

• 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
• 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
• 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м2. В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен минеральной ватой

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

• Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
• Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
• Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
• Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
• Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
• В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Рекомендации по толщине утеплителя в в разных районах России

Технология утепления стен минеральной ватой

1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

   Укладка паронипроницаемой мембраны под минеральную вату

3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона. К стене их крепят на саморезы или с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя. Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона.Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

   Горизонтальная рейка под нижний слой минеральной ваты

4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров.  Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

   Процесс укладки минеральной ваты

5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для лучшей гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

   Поверх слоя с минеральной ватой устанавливают ветроизоляцию

6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.

   Процесс создания вентилируемого фасада

7. При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Лучше приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Для утепления стен используют и другие материалы, например, пенопласт или экструдированный полистирол. Эти способы применяют под штукатурную отделку, так как плитный утеплитель является отличной основой для штукатурки.

beton-stroyka.ru

Дюбель для пенопласта и минваты – особенности и правила монтажа + видео

Согласно технологии, крепление теплоизоляционного материала проводят специальным клеем. Но вот о том, какую важную задачу выполняет дюбель для пенопласта, знают не все. Мы исправим этот недочет и расскажем вам все о данном крепежном элементе.

Дюбель для крепления пенопласта – основные задачи

Не секрет, что сам по себе лист пенопласта, используемого в утеплительных системах, легкий и почти ничего не весит. Соответственно, можно предположить, что особой нагрузки на фасад здания он не несет. Очень часто обыватели исходят из таких предположений и игнорируют технологические требования устройства теплоизоляции здания. Но, на самом деле, в сборе теплоизоляционная система имеет довольно внушительный вес, а именно: клей, которым крепятся листы к стене, наружная штукатурка, декоративные материалы заключительной отделки.

Все эти составляющие в сумме оказывают значительную нагрузку на сам утеплитель, пенопласт. В какой-то момент такая система утепления может отойти от стены и попросту рухнуть на землю всей своей массой. Для того, чтобы не произошло такого казуса, существует дюбель для пенопласта, который способен предотвратить такие неприятные последствия. За счет его устройства, а работает этот крепежный элемент по принципу распорной технологии, увеличивается сила трения в несущем основании, которая и не дает крепежному элементу двигаться.

Такой технологический подход используется многими крепежными элементами, но насколько качественно будет работать технология распора, зависит от материала, в который проводится установка крепежа. В нашем случае крепежный элемент устанавливается в несущую конструкцию, стену, которая может быть выполнена из различных строительных материалов, соответственно, и удерживающая способность дюбеля будет разной. Вот основные типы поверхности, в которые нам предстоит устанавливать крепеж:

• Твердое пустотелое основание, может быть выполнено из бетонных блоков с пустотой внутри. Пустотелый кирпич, который затрудняет установку крепежа.
• Монолитное твердое основание, к этой категории можно отнести бетон, обычный и силикатный кирпич.
• Различные пористые основания, пенобетон, газобетон входят в эту группу материалов.

В зависимости от того, из какого материала выполнена стена, рассчитывается удерживающая сила дюбеля, другими словами, количество крепежных элементов на один квадратный метр поверхности утеплителя.

Дюбель для минваты или просто зонтик

Говоря о пенопласте, как об утеплителе, не стоит забывать о фасадном теплоизоляционном материале: минвате. Конечно, эти два материала отличаются друг от друга, но принцип их монтажа одинаков. В обоих случаях для крепления материала к стене используют специальный клеевой состав, который удерживает минплиту и пенопласт на поверхности стены. После устанавливают дюбель для минваты, чем дополнительно усиливают поверхность теплоизоляционной системы.

Стоит отметить: чтобы не делать разделений между монтажными дюбелями пенопласта и минплиты, специалисты назвали этот крепежный элемент по-простому – «зонтик». Такое название он получил из-за широкой шляпки, которая и держит утеплитель, плотно прижимая его к поверхности стены. «Зонтики» бывают разные, и как раз эта разница и влияет на область применения, о которой мы уже говорили ранее, а именно, на каком типе поверхности будет использоваться дюбель. В данном случае разговор идет о длине пробковой части крепежа, монтируемого в стену. На сегодняшний день существует три размера таких креплений.

1. Крепеж длиной 120 миллиметров, этот размер, в основном, рассчитан на применение в твердых монолитных основаниях. К примеру, в бетоне достаточно просверлить отверстие данной глубины, и крепеж будет прочно держать минеральную плиту и пенопласт.
2. Дюбель длиной 140 миллиметров, данный размер больше подойдет для установки в рыхлую поверхность, такую как газобетон и другие подобные материалы.
3. Крепление длиной 160 миллиметров, рассчитано для установки в пустотелых материалах. За счет такой длины обеспечивается контакт с внутренними частями элементов стены, минуя пустоты.

При выборе дюбеля обязательно учитывайте материал основания. Основываясь на этом, выбирайте нужную длину крепежа для утеплителя, как правило, для различных конструкций домов крепеж подбирается в индивидуальном порядке.

Что пригодится для установки дюбель-гвоздя для пенопласта?

На самом деле, при монтаже крепежа необходимо иметь в наличии некоторый инструмент, без которого установку дюбелей просто невозможно провести. Для того чтобы правильно и качественно установить дюбель-гвоздь для пенопласта, нам понадобится как ручной, так и электрический инструмент. В первую очередь у вас в арсенале должен быть перфоратор, именно он поможет просверлить отверстия в стене, под пробковую часть дюбеля.

Необходимо подготовить и электрическую дрель, с помощью которой мы будем прятать шляпки дюбеля в теле пенопласта, и, конечно, обычный молоток, без которого при монтаже никак не обойтись. Также перед началом работ желательно провести предварительный расчет крепежа, чтобы не покупать лишнего. Для этого воспользуйтесь простой формулой: на один квадратный метр площади используем пять дюбель-креплений.

Крепление пенопласта к стене дюбелями – пошаговая инструкция

Давайте теперь подробно разберемся, как правильно монтируется пенопласт на стену здания с применением крепежного дюбеля.

Как прикрепить пенопласт к стене дюбелями — пошаговая схема

Шаг 1: Поклейка пенопласта

Первым этапом является технологически правильная установка листов пенопласта на стены здания. Для этого нужно оклеить утепляемую площадь с применением специального клеящего состава. После обязательно дать клею высохнуть в течение суток и только потом проводить установку дюбелей.

Шаг 2: Прячем шляпку дюбеля в тело утеплителя

Обычно после установки крепежа шляпки дюбеля остаются на поверхности пенопласта, именно они и создают немалые помехи в последующей отделке. Для того чтобы избежать этого, шляпку нужно просто утопить в утеплителе. В случае с минватой это можно сделать путем забивания дюбеля молотком, с пенопластом ситуация немного иная, тут нам придется делать углубление, другим словами «потай». Делается он просто, пробка дюбеля обрезается примерно на половину, и со стороны шляпки вставляем болт нужного диаметра, для жесткости. После зажимаем в патроне дрели ножку дюбеля и шляпкой выбираем углубления в местах, где будет устанавливаться крепеж.

Шаг 3: Сверлим перфоратором отверстия под дюбель

На данном этапе нам нужно просверлить отверстия, в которые и будут вставляться крепежные элементы. Для этого выбираем сверло нужного диаметра, вставляем его в патрон перфоратора и в подготовленных углублениях для шляпок сверлим отверстие нужной глубины. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы пробка входила в отверстие свободно.

Шаг 4: Установка дюбелей

На этом этапе мы проводим непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями, с распиранием их стержнем. Вставляем в подготовленное отверстие дюбель, стержень должен быть наживлен таким образом, чтобы он не раздвигал распорную часть крепежа. После пальцем задавливаем стержень, насколько возможно, и остальную часть забиваем молотком. Будьте аккуратны во время работы с молотком и не наносите сильных ударов, в процессе монтажа вы не должны проломать дюбелем пенопласт. Если стержень до конца не входит, то просто сбейте его заостренной частью молотка.

Шаг 5: Заделка установленных дюбелей

После проделанной работы мы видим, что у нас остаются довольно глубокие отверстия, в которых находятся шляпки, конечно, их так оставлять нельзя, в дальнейшем при монтаже сетки и оштукатуривании там могут возникнуть пустоты. Отверстия нужно малярным шпателем и клеевым раствором заделать по всей поверхности. Теперь после устранения всех дефектов стена готова к дальнейшей отделке.

remoskop.ru

Как крепить минеральную вату к потолку?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Варианты крепления минеральной ваты к потолку

Теплоизоляция потолочных конструкций – очень актуальная для многих тема. Чаще других, для создания теплоизолирующей прослойки применяют минеральную вату, в том числе и для изоляции потолков. Однако, зафиксировать ее на этой поверхности не так то просто и поэтому, ниже будем разбираться, как крепить минеральную вату к потолку.

Виды крепления

Среди всех способов, которые подходят для фиксации листов минваты на потолке, чаще можно встретить такие варианты:

• Каркасный
• Клеевой с дюбелями

Первый подразумевает сборку основания из дерева или металлических деталей, а второй – наклеивание плит прямо на плоскость потолка и усиление крепления пластиковыми дюбелями с большой шляпкой.

Каркасный способ

В этом варианте крепления минваты сначала понадобится собрать специальное основание, на котором будет держаться минвата. Собрать его можно либо из обычного дерева в виде реек или брусков, либо из особенных профилей, которые применяют для сборки гипсокартонных композиций. Металлическое основание будет прочнее, а деревянное обходится немного дешевле.

Крепить бруски или профили следует по всей длине комнаты, с шагом в 50 или 60 сантиметров – в зависимости от ширины утеплителя. Если основание собирается из реек, то их сечение должно быть равным, либо немного большим, чем толщина укладываемого слоя теплоизолятора. В случае с металлическими деталями, они монтируются на таком расстоянии от базовой плоскости, чтобы вся минвата оказалась внутри собранной конструкции и не выпирала наружу.

Когда основание собрано, в промежутки между рейками из дерева или металлическими составляющими конструкции при необходимости укладывается пленка гидроизоляции, а на нее уже монтируется сама вата. Она либо просто клеится на потолок клеем, либо фиксируется дюбелями. Обрезанные детали или остатки минераловатных плит укладываются только после того, как все цельные элементы будут уложены.

Клеевой вариант

Здесь все будет намного проще. Не потребуется собирать обрешётку или каркас – все плиты просто приклеиваются к основанию и после этого, укрепляются дополнительно – при помощи пластиковых дюбелей. Однако, перед началом работ обязательно необходимо прогрунтовать потолок и при необходимости создать гидроизолирующий слой.

Клей необходимо намазывать и на поверхность, и на плиту. Некоторые клеевые составы можно наносить только на приклеиваемую деталь – обязательно уточните этот момент в инструкции к клею. Когда все плиты будут приклеены и закреплены дюбелями, переходят к заключительному этапу – укрытию минваты нетканым полотном, пароизоляцией или полимерной сеткой.

Пароизоляция или нетканое полотно не дают частицам ваты попадать в воздух. Они, при попадании на кожу, могут вызвать зуд и другие неприятные ощущения, а при попадании в легкие могут представлять определённую угрозу для здоровья. Именно поэтому все работы с минеральной ватой нужно выполнять в респираторе и печатках. Сетка же наклеивается на поверхность минераловатных плит для того, чтобы впоследствии можно было оштукатурить или зашпаклевать плоскость, а также предохраняет воздух в помещении от появления в нем частиц утеплителя.

Что необходимо учитывать

Еще до того, как крепить минеральную вату к потолку, необходимо тщательно прогрунтовать его поверхность. Если утепляется верхнее перекрытие дома, имеющее контакт с холодным чердаком или кровлей, то дополнительно обустраивается слой пленочной гидроизоляции. Можно использовать жидкие изолирующие смеси.

Кроме того, нужно учесть, что утеплитель, независимо от выбранного способа монтажа, отнимет минимум пять сантиметров высоты помещения. В низких комнатах это может существенно сказаться на комфортности нахождения там и в таких ситуациях, лучше выбрать другой вариант утепления, например – крепление материала с наружной стороны или подобрать менее толстый утеплитель.

В большинстве случаев, сборка обрешетки из дерева или каркаса из металла создадут дополнительную статью расходов. Но, при этом, позволят смонтировать поверх утеплителя потолок из гипсокартона или других материалов. Поэтому, данный способ более функционален. Если же планируется штукатурить или шпаклевать поверхность, то можно воспользоваться клеевым способом.

wikipotolok.com

все что нужно узнать перед выбором

Надежность сцепления теплоизоляционного материала со стеной зависит от того, какой клей для минваты был использован. Состав смеси влияет как на ее стоимость, так и на эффективность и долговечность изоляции.

Клеить или не клеить

Движение воздуха под плитами минеральной ваты снижает теплоизоляционные свойства материала. Поскольку при утеплении фасада крепление без подвижек возможно только при помощи клея, дюбели используют в качестве дополнительной фиксации.

Кроме того, клей для минеральной ваты помогает сэкономить на утеплении помещения. Расход смесей незначительный, поскольку их можно наносить не по всей площади плиты.

Важно помнить, что остатки клеевого раствора в емкости сохранить не удастся. Смесь следует использовать сразу же после приготовления.

Чтобы не ошибиться с сочетаемостью материалов

Какой клей выбрать, чтобы надежно прикрепить минеральную вату к стене, не повредив при этом утеплитель? Важно подобрать материалы так, чтобы их составы оптимально сочетались. Чтобы не ошибиться, лучше приобрести минеральную вату и сухой клей одного и того же производителя.

Обзор клея для минеральных плит

Монтажные составы для минеральной ваты доступны в двух видах:

1. Сухая смесь. Такой клей для приклеивания минеральной ваты требует разведения водой. Наносится на утеплитель и распределяется гребенкой. Самые востребованные варианты: EK Thermex, Ceresit CT180, Ceresit CT 190.
2. Пена. Расфасована в небольшие баллоны, что упрощает процесс ее нанесения. Пену наносят по периметру утеплителя и по центру плиты, не размазывают. Чаще всего применяют Ceresit CT 84 и Insta STIK.

Клей для минваты EK Thermex

Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. С его помощью можно приклеить минеральную вату, пенополистирол и стеклосетку к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Хорошо схватывается с бетонными, кирпичными и оштукатуренными поверхностями. Отличается высокой пластичностью.

Клей Ceresit CT180

В состав входят полимерные модификаторы, цемент и минеральные заполнители. В зависимости от способа нанесения расход клеевой смеси Ceresit CT180 составляет от 5 кг/м². Отличается высокой морозостойкостью — от 100 циклов. Застывший состав не теряет своих свойств при температуре -50°…+70°C.

Клей Ceresit CT190

Существует 2 варианта этого состава — летний и зимний. Оба предполагают использование смеси только при положительной температуре (+5°…+30°C и 0°…+15°C соответственно). Уже через 8 часов после монтажа минеральной ваты с использованием зимнего варианта допускается снижение температуры до -5°C.

Полиуретановый клей

Расфасован в баллоны. Схватывается быстрее, чем раствор, приготовленный из сухой смеси. Обладает звукоизоляционными свойствами. Применение полиуретановой пены снижает риск появления плесени и негативных последствий от избыточной влажности. Выдерживает температуру до +90°C. Благодаря структуре закрытых пор снижает риск разрушения клейкого слоя. Экономичен, но обойдется дороже сухих аналогов.

Практичные фишки

Следующие советы повысят эффективность утепления и ускорят процесс монтажа:

1. Некоторые дома имеют завалинку — выступ в нижней части наружной стены. В таком случае при утеплении можно обойтись без цокольного профиля, но гидроизоляция все же понадобится.
2. Приклеить минвату к стене лучше всего в шахматном порядке. Это позволит избежать циркуляции холодного воздуха в местах стыка плит.
3. Приклеенную минеральную вату нельзя оставлять без укрытия. Во избежание повреждения материала его необходимо сразу после монтажа защитить изоляционным слоем.
4. Для того чтобы в растворе не было комков, смесь нужно перемешать с помощью дрели со специальной насадкой.
5. Для определения надежности будущего теплоизоляционного слоя проводят тест. В разных местах стены клеят фрагменты минеральной ваты размером 10х10 см. Через 3 дня их отрывают. Адгезию можно считать хорошей, если теплоизоляционный материал частично остается на стене.
6. Оптимальная температура воды для приготовления раствора составляет +15°…+20°C. Пропорции зависят от рекомендаций производителя.
7. Перед нанесением фасадного клеевого состава ему дают настояться 5 минут, затем раствор перемешивают снова.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Перед началом утепления поверхность нужно очистить от осыпающихся участков и убедиться в ее прочности. Для улучшения адгезии неровности и стыки плит шлифуют наждачной бумагой. Приклеивать минеральную вату на только что возведенные стены нельзя. Кирпичная кладка перед утеплением должна постоять как минимум 4 недели, монолитный бетон — 3 месяца. Слой смеси зависит от кривизны стен.

Приклеенные на стены плиты придавливают длинной теркой. Толщина шва не должна превышать 2 мм. Через 3 суток приступают к закреплению утеплителя дюбелями. Сверху укладывают армированный слой.

Вывод

Выбор клея для минеральной ваты нужно начинать с проверки совместимости компонентов клеевого состава и утеплителя. Необходимое количество смеси и ее вид зависят от используемого материала, площади монтажных работ, состояния стен и климатических условий.

uteplix.com

Грибок для крепления утеплителя — Автономный дом

 

Обзор грибков для монтажа утеплителя

Тарельчатые дюбеля относится к специализированной разновидности, используемой при креплении утеплителя плитного типа – пенополистирола или базальтовой ваты к бетонному, каменному, кирпичному, пористому или деревянному основанию. Отличительными особенностями является наличие удлиненной распорной части и широкой перфорированной или сплошной шляпки, такое исполнение позволяет надежно удерживать изоляционный материал и его отделку вне зависимости от наклона рабочей поверхности.

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м 2 зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м 2 , нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой. Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания. Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

• На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
• В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
• Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
• Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
• Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м 2 . Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Осыпающая штукатурка или аналогичные отслаиваемые виды облицовки отрицательно влияют на качество крепежа, при проведении утепления пропускать подготовку поверхностей недопустимо. Рекомендуемая величина запаса составляет 1-2 см, ошибиться лучше в большую сторону.

Стоимость дюбелей для теплоизоляции зависит от продвинутости бренда, качества материала изготовления и размеров: длины гильзы и распорной части и диаметра шайбы. Изделия с металлическим гвоздем стоят в два раза больше полипропиленовых, крепления с термоголовками обходятся еще на порядок дороже. Экономить не рекомендуется, это сказывается на надежности фиксации, единственным способом снижения затрат является приобретение оптом.

Грибки для крепления утеплителя: схема, размеры, расход на м2, цены

Технические характеристики и сфера применения дюбелей. Разновидности грибков для крепления утеплителей. Что учитывается при выборе крепежа?

Источник: stroitel-lab.ru

 

Дюбель для утеплителя: характеристики, особенности и методы монтажа

Утеплитель – материал неплотный, пористый, и, как правило, мягкий. В результате закрепляют его специфически: враспорку, на клей. Однако при достаточно объемных строительных работах необходимо использовать специальный крепеж – дюбель для утеплителя.

Особенности выбора дюбеля для утеплителя

Теплоизоляция – материал неоднородный, и, как правило, многослойный. Удерживать его силой трения, как это происходит в плотном материале невозможно. Кроме того, при креплении необходимо беспокоиться о его целостности, особенно в тех случаях, когда утеплитель комбинируется с гидроизоляцией и пароизоляцией.

Конструкция

Высокая сложность утеплителя, а, вернее говоря, комбинации тепло- и гидроизоляционного слоя породила 2 основных вида крепления, которые так и разделяются на группы по назначению.

1. дюбель для фасадной теплоизоляции и утепления стен;
2. крепеж для кровельной теплоизоляции.

Первый имеет всем известный вид: из-за широкого прижимного диска его называют тарельчатым или грибом. Конструкция это может быть цельной – собственно дюбель с головкой, а может быть разборной. Последняя состоит из нескольких элементов:

• гильза с распорной частью. При креплении гладкая нераспорная часть оказывается в толще утеплителя, а распорная – в прочном материале стены или потолка;
• головка в виде прижимного диска – составляет единое целое с дюбелем;
• стержень – при забивании распирает гильзу.

Диаметр диска колеблется от 45 до 90 мм. В некоторых случаях на дюбель надевают дополнительный диск – рондоль, диаметром до 140 мм.

Устройство дюбеля для крепления утеплителя

Преимущества и недостатки

В абсолютном большинстве случаев используется пластиковый крепеж.

• Во-первых, утеплитель – материал легкий и рыхлый, и не создает высокой нагрузки.
• Во-вторых, металлический стержень при повышении прочности соединения, к сожалению, создает собой холодовый мостик. Теплопроводность металла намного ниже пластика и он буквально проводит сквозь теплоизоляцию холод. Чтобы этого избежать, выпускаются стальные гвозди для дюбеля с термоизолированной головкой.

Второй вид дюбеля, для теплоизоляции кровли – телескопический. Представляет собой полый пластмассовый стержень с широким прижимным диском. Монтируется он несколько необычно: устанавливается в тело теплоизолятора, а, вернее говоря, кровельного пирога, а гвоздь или анкер проходит насквозь стержень и погружается в плотный материал – бетон, профнастил.

Факторы подбора

При выборе изделия необходимо обращать внимание на ряд факторов.

• Главный из них – достаточная длина. Она складывается из толщины теплоизоляция и других слоев, толщины клеевого состава, величины отклонения стены от вертикали и минимально возможного углубления.
• Нагрузка на вырыв – каким бы легким ни был теплоизолятор, вес у него все же есть, а каждое крепление рассчитано на определенную нагрузку. Учитывать при этом нужно рабочую нагрузку, а не максимальную. Так, максимальная нагрузка для полипропиленового дюбеля составляет 60–150 кг. Однако рабочая может достигать лишь 25%, что приравнивается к 15–37 кг.

Разновидности крепежа

Форма изделия определяется спецификой закрепляемого материала: легкий и рыхлый теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления. Пластмассовый прижимной диск как бы поддерживает утеплитель, а не закрепляют его.

Однако крепеж может отличаться устройством распорной части и материалом изготовления.

По конструкции

Различают 2 основных варианта крепежа.

• Безраспорный – дюбель не комплектуется метизом и не нуждается в нем. Крепеж вставляют в высверленное отверстие сквозь теплоизоляционный материал. В стене или потолке дюбель удерживается за счет конструктивных выступов.
• Распорный – в этом случае наличествует гвоздь или шуруп, который при закручивании или вбивании распирает тело стержня. Последний удерживается в материале стены за счет силы трения.

Распорный вариант чаще используют при креплении в плотный материал – бетон, полнотелый кирпич, а безраспорный годится для ячеистых бетонов.

По материалу

Для изготовления дюбеля используется только пластмасс, шуруп, если он есть, может быть сделан из пластика или из металла.

• Полиамид – или нейлон. Прочный легкий материал, пригодный для монтажа в любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, пустотелый кирпич. Максимальная нагрузка может достигать 120 кг, рабочая, соответственно – 30 кг.
• Полипропилен – отличается более высокой прочностью, твердостью, максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Рабочая для плотного материала составит около 40 кг.
• Полиамид, армированный стекловолокном – относительно новый материал, по прочности мало уступающий металлу, но не имеющий его недостатка – высокой теплопроводности.

Распорный стержень может быть изготовлен из того же пластика, включая и армированный, а также из металла. Несущая способность последних выше, но теплоизоляцию они несколько нарушают.

• оцинкованная сталь – с толщиной цинка не менее 6 мкм;
• нержавеющая сталь – крепеж куда более дорогостоящий, но абсолютно стойкий к коррозии. Применяется в помещениях с высокой влажностью.

Про конструкцию, которую имеют дюбели для крепления утеплителя к стене и другим поверхностям, читайте ниже.

Конструкционное исполнение

Имеется в виду сочетание материалов выполнения. Возможны 3 варианта:

• дюбель и гвоздь выполняются из одного и того же пластика. Комбинировать разные пластики не рекомендуется, поскольку каждый из материалов характеризуется своим коэффициентом теплового расширения;
• пластиковый дюбель и металлический стержень – прочность крепления очевидно выше и достигает 1,9 кН. Однако металл чересчур хорошо проводит тепло, и в теплоизоляционном слое образует собой холодовый мостик;
• пластиковый дюбель-гриб для утеплителя и металлический стержень с термоголовкой – шляпка гвоздя покрывается нейлоновым колпачком. Сам шуруп оказывается внутри тела стержня. В этом случае проблема холодового мостика исчезает.

О том, какие дюбель-грибок для крепления утеплителя имеет размеры, читайте ниже.

Статьи ГОСТ, регламентирующей пластмассовые дюбели для утепления, не существует. Однако требования к материалу полиамид для строительных дюбелей применяются, и в ГОСТ точно указано, какой марки пластик можно использовать и для каких климатических зон.

Остальные же размеры варьируются очень мало:

• величина шляпки колеблется от 45 до 90 мм в диаметре;
• на пластике встречается только 2 диаметра стержня – 8 и 10 мм;
• длина изделия колеблется от 40 до 400 мм.

Несущая способность зависит от прочности крепежа и материала стены. Нагрузка колеблется от 0,3 кН до 23 кН.

Про крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями читайте ниже.

Особенности крепления определяются характеристиками материала. Теплоизолятор в большинстве случаев используется в виде панелей или листов. Такой материал фиксируется по правилам, что следует учитывать и при расчетах, и при утеплении.

Про расход дюбелей на 1м2 утеплителя читайте ниже.

Расчет дюбелей

Особенность расчетов состоит в том, что здесь несущая нагрузка не имеет решающего значения. Вес утеплителя оказывается величиной менее важной по сравнению с его толщиной и рыхлостью, а также по сравнению с характером стены или потолка. В паспорте изделия, конечно, указывается нагрузка на вырыв, но на практике она учитывается при выборе соответствующей длины изделия.

• Длина – крайне важная характеристика, поскольку включает несколько величин: толщину утеплителя, толщину клеевого слоя или слоя паро- и гидроизоляции, или всего вместе, величину отклонения от вертикали и минимально допустимую величину заглубления в материал. Причем последняя указывается для каждого материала – плотного бетона, ячеистого, пустотелого кирпича и так далее. Все эти параметры обязательно указываются в сертификате, и на них нужно обратить самое пристальное внимание.
• Диаметр шляпки – здесь рекомендации более приблизительны: чем более рыхлый, легкий материал используется, тем больше должен быть диаметр шляпки. Для пенопласта, например, можно выбирать изделия с минимальными головками. Для крепления минваты на потолке понадобятся диски крупные.
• Количество дюбелей определяется не столько весом утеплителя, сколько удерживать 5 крепежей: 4 в углах, 1 в центре.
• Если утеплитель монтируется на фасаде, где к нагрузке на вырыв добавляется ветровая нагрузка, креплений должно быть больше. На углах здания панель фиксируется не менее чем 6 дюбелями – расположены двумя параллельными рядами, при высоте здания до 20 м панели крепят из расчета 7 шт. на 1 кв. м – расположены двумя рядами и 1 в центре. Если здание выше 20 м, то утеплитель закрепляют из расчета 9 шт. на 1 кв. м.

Технология

Фиксация теплоизолятора проводится на промежуточном этапе монтажа. Некоторая сложность его состоит в том, что все нюансы крепежа необходимо учесть заранее. Например, если потолок, к которому позднее закрепится дюбель, покрыт штукатуркой, необходимо увеличить длину заглубления, особенно если штукатурка не новая, или же удалить ее вовсе.

1. Утеплитель фиксируется на поверхности с помощью клея – пенопласт, пенополиуретан, или враспорку в каркасные ячейки – минвата.
2. На панелях отмечают места крепления. Затем высверливают отверстия под крепеж прямо через утеплитель. Глубина отверстия в базовой поверхности должна быть на 10–15 мм больше расчетной.
3. В отличие от обычных случаев здесь прочистить отверстие возможности нет. А если дюбель не заглубится в материал на достаточную глубину, удерживать даже теплоизолятор он не будет.
4. Дюбель вставляют в отверстие, тарельчатая головка должно несколько прижимать материал.
5. Затем, если он есть, в дюбель вбивают распорный гвоздь. Головка гвоздя закрывается колпачком, если используются гвозди с термоголовками.

Цены на тарельчатый дюбель (гриб, грибок, гвоздь) для крепления утеплителя даны ниже.

Дюбель-гвозди для теплоизоляции

Цена на работу и материалы

Теплоизоляция – непременная часть строительных и большинства ремонтных работ. Так что потребность в тарельчатом дюбеле для теплоизоляции всегда высока и от сезона не зависит. Выпускают изделия множество известных компаний.

• Fischer – наверное, невозможно назвать такое крепежное изделие, которое не производила бы эта немецкая компания. Пластиковые дюбели обойдутся в 10–11 р. за шт. Крепеж из нейлоновой гильзы и гвоздя из оцинкованной желтопассивированной стали – в 13–37 р. за шт.
• Mungo все возможные виды крепежа, в том числе и тарельчатый дюбель. Пластиковый вариант стоит от 6,6 до 14,3 р. за шт, вариант со стержнем из оцинкованной стали – от 9,8 до 18 р. за шт.
• Koelner – известный на российском рынке польский изготовитель выпускает разного вида крепеж для теплоизоляции. Пластиковый крепеж для фасадной теплоизоляции стоит от 12 до 15 р. за шт. Вариант для кровельной теплоизоляции – телескопический, обойдется в 10–13 р. за шт.
• Тех-КРЕП – российская компания, предлагающая крепеж для пустотелых и полнотелых материалов. Тарельчатый дюбель из полиамида с базальтопластиковым стержнем стоит от 8,8 до 14 р. за шт.

Дюбель для теплоизоляции – непременный участник работ по утеплению здания. Крепеж очень прост в обращении, не создает нагрузку и обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляцию материала.

Дюбель для утеплителя: размеры и вес, виды, монтаж, расчет, цены

Крепеж для утеплителя должен одновременно удерживать рыхлый, мягкий материал, но при этом фиксироваться в бетон, кирпич или пенобетон. Дюбель для утеплителя прекрасно справляется с этой задачей.

Источник: stroyres.net

 

Грибок для крепления утеплителя

Сегодня технология утепления фасадов пенопластом считается одним из наиболее популярных методов утепления дома. Это нисколько не удивительно, ведь такое утепление обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

• Высокая эффективность утепления;
• Относительно невысокая стоимость материалов и работ;
• Относительно незначительные временные затраты на монтаж утеплителя.

Идем дальше. Как выглядит процесс утепления фасадов пенопластом? Все довольно просто: на тщательно очищенную поверхность стены наклеиваются плиты пенопласта. Плиты фиксируются специальными дюбелями (их еще называют грибками или зонтиками), армируются стекловолоконной сеткой и штукатурятся. О наклеивании армирующей сетки можно прочитать в материале — Армирование пенопласта.

Спрашивается, для чего осуществляется крепление пенопласта к стене дюбелями, ведь вполне надежной будет фиксация пенопласта только за счет клея? Многие полагают, что только за счет дюбелей пенопласт держится на стене, а клей выступает второстепенным креплением. Это абсолютно неверно – основным крепежом является именно клей, дюбеля выполняют скорее прижимную, чем крепящую функцию. Что подразумевается под прижимной функцией?

Фото 1 — Дюбеля для крепления пенопласта

Смотрите: клей наносят на пенопласт, затем пенопласт с клеем прислоняют к утепляемой стене и ладонью как бы простукивают пенопласт по всей его поверхности, чтобы он максимально плотно соприкасался со стеной. Поскольку добиться равномерного и плотного прилегания пенопласта к стене только за счет такого простукивания невозможно, используют специальные дюбеля. Вбитые дюбеля плотно прижимают плиту пенопласта и тем самым способствуют более качественному ее приклеиванию.

Закончим вступление (и так получилось довольно объемным) и перейдем непосредственно к процессу крепления пенопласта к стене дюбелями.

Монтаж грибков-дюбелей – поэтапная инструкция

Итак, что потребуется для выполнения данной работы? Потребуется:

• пластиковые дюбеля для пенопласта;
• сверло с победитовой напайкой диаметром 10мм;
• перфоратор или дрель с ударом;
• небольшое количество клея, которым крепился пенопласт.

Переходим к детальному описанию процесса закрепления пенопласта к стене дюбелями.

Устанавливаем сверло в перфоратор и сверлим в пенопласте отверстие. Эту работу можно выполнить и при помощи дрели, хотя, конечно же, с перфоратором сверление будет происходить гораздо быстрее.

Фото 2 — Сверление отверстия под “грибок”

В полученное отверстие устанавливаем «зонтик»…

Фото 3 – Устанавливаем дюбель в отверстие

Вставляем пластиковый «гвоздь», забиваем его молотком.

Фото 4 – Крепление пенопласта к стене дюбелем

Важный момент: «грибки» и расщепляющий их гвоздь должны быть «впотай». Другими словами: закрепляя пенопласт к стене дюбель должен быть утоплен в пенопласте на 2-3мм. Если не соблюсти этого условия, в последующем при штукатурке поверхности придется изрядно потрудиться, чтобы получить действительно ровную поверхность (без бугров от дюбелей).

Замешиваем небольшое количество клея и заштукатуриваем все «зонтики».

Фотография 4 – Штукатурка дюбелей

Для чего необходима заделка штукатуркой? Необходимо это для того, чтобы при последующем армировании стекловолоконная сетка легла ровно и чтобы при финишном оштукатуривании не пришлось возиться с выравниванием ямок, образующихся от дюбелей.

Сколько дюбелей необходимо на один лист утеплителя?

Напоследок разберемся с вопросом сколько «грибков» необходимо забивать в одну пенопластовую плиту. Здесь мнения расходятся: одни специалисты утверждают, что на один лист утеплителя необходимо 5 -6 дюбелей, другие — что вполне достаточным будет 3-4 «грибка».

Как свидетельствует практика, использовать целых 6 «зонтиков» нецелесообразно. Достаточно 3-4 на один лист. При этом следует обратить внимание, что это не точные цифры – все зависит от конкретной ситуации. Например, довольно часто для повышения прочности дюбеля забивают не только в сами плиты пенопласта, но и в швы между ними.

КРЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТА К СТЕНЕ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ (ВИДЕО)

Крепление пенопласта к стене дюбелями – видео и полная инструкция

Источник: moydomik.info

 

Дюбеля для крепления пенопласта или минваты к стене дома

Дюбель с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) напоминает по форме грибок с большой шляпкойпредназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены.

Дюбель с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель похож на парашют – имеет большую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены.

Дюбель в виде зонтика с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены

Дюбель “грибок” с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены

Дюбель парашут с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены

Дюбель – грибок с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены

Дюбель с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральная вата,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены. Дюбель — единственный элемент, который проходит через всю систему фасада. При креплении дюбеля на утепление «мокрый фасад» надо учитывать технологию работы по стандартам разработанных заводами производителями сухих строительных смесей, т.е. при работе с Базальтовой ватой Технофас ( Технониколь ), Изоват -135 ( Изоват ), Фас-4 (Парок) Фасрок ( Роквул) необходимо в первый день работы приклеить не более двух рядов материала по периметру и только через сутки продюбелить фасад, после этого можно продолжать работу в том порядке как удобно фасадчикам. Расход 5 – 8 шт\м2

Дюбель с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены

Дюбель с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит с несущей стены.

Дюбель с металлическим гвоздем ( Термодюбель ) предназначен для механического крепления термоизоляции (минеральной ваты,) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам как пустотелый блок, пустотелый кирпич. Дюбель имеет тонкую шляпку и поэтому идеален для крепления теплоизоляции в «мокрых» фасадах с тонкой штукатуркой. Роль дюбеля в фасадных системах состоит в том, чтобы препятствовать сползанию теплоизоляционных плит минеральной ваты с несущей стены

Термодюбель для крепления изоляции ( пенопласт, екструдированный пенополистирол) применяется для утепления мокрым методом фасадов зданий. Расход дюбель для крепления теплоизоляции – 5-8 шт\м2. При распределении дюбелей важно учитывать, что количество грибок для крепления утеплителя на углы требуется больше (8 шт\м2), чем для утепление стены пенопластом в целом ( 5шт\м2). Дюбель с пластиковым гвоздем используется только для легких материалов, таких как пенопласт, еструдированный полистирол.

Термодюбель для крепления изоляции ( пенопласт, екструдированный пенополистирол) применяется для утепления мокрым методом фасадов зданий. Расход дюбель для крепления теплоизоляции – 5-8 шт\м2. При распределении дюбелей важно учитывать, что количество грибок для крепления утеплителя на углы требуется больше (8 шт\м2), чем для утепление стены пенопластом в целом ( 5шт\м2). Дюбель с пластиковым гвоздем используется только для легких материалов, таких как пенопласт, еструдированный полистирол

Термодюбель для крепления изоляции ( пенопласт, екструдированный пенополистирол) применяется для утепления мокрым методом фасадов зданий. Расход дюбель для крепления теплоизоляции – 5-8 шт\м2. При распределении дюбелей важно учитывать, что количество грибок для крепления утеплителя на углы требуется больше (8 шт\м2), чем для утепление стены пенопластом в целом ( 5шт\м2). Дюбель с пластиковым гвоздем используется только для легких материалов, таких как пенопласт, еструдированный полистирол

Термодюбель для крепления изоляции ( пенопласт, екструдированный пенополистирол) применяется для утепления мокрым методом фасадов зданий. Расход дюбель для крепления теплоизоляции – 5-8 шт\м2. При распределении дюбелей важно учитывать, что количество грибок для крепления утеплителя на углы требуется больше (8 шт\м2), чем для утепление стены пенопластом в целом ( 5шт\м2). Дюбель с пластиковым гвоздем используется только для легких материалов, таких как пенопласт, еструдированный полистирол

Дюбель для крепления теплоизоляции, с термоголовой -лучшее решение при утеплении фасадов ватой. Не проводит холод, не портит фасад ржавыми пятнами.

Дюбели для крепления изоляции с термоголовой. Один из наиболее усовершенствованных материалов, что применяется при утепление фасада ватой. Для чего нужна пластиковая головка при утеплении ватой? Так как металл сам по себе является проводником холода, также данный материал показал себя как окисление гвоздей приводит к пятнам на фасаде по оштукатуренной поверхности , как высол ржавчины

Дюбели для крепления теплоизоляции с термоголовой. Один из наиболее усовершенствованных материалов, что применяется при утеплении фасада ватой. Для чего нужна пластиковая головка при утеплении ватой? Пластик, в отличие от металла, не является проводником холода, данный материал, также, показал себя лучше металлических креплений -окисление гвоздей приводит к пятнам на фасаде по оштукатуренной поверхности, и высолу ржавчины.

Дюбели для крепления изоляции с термоголовой. Один из наиболее усовершенствованных материалов, применяемых при утеплении фасада ватой. В отличие от металла, пластик не поводит холод и не подвержен окислению, поэтому используя дюбели с термоголовой, Вы избежите появления ржавых пятен на оштукатуренной стене.

Дюбели для крепления изоляции с термоголовой. Незаменимая деталь для утепления фасада минеральной ватой. Пластиковая головка дюбеля позволяет избежать появления пятен ржавчины на оштукатуренной поверхности фасада и выступает элементом системы теплоизоляции, не становясь проводником холода.

Дюбели для крепления теплоизоляции с термоголовой – не оставляет ржавых пятен на фасаде, не проводит холод.

Дюбеля для крепления пенопласта или минваты к стене дома

Крепеж – дюбеля для крепления пенопласта или минваты к стене дома

Источник: kelma.ua

 

avtonomny-dom.ru

Дюбель для пенопласта и минваты – особенности и правила монтажа

Согласно технологии, крепление теплоизоляционного материала проводят специальным клеем. Но вот о том, какую важную задачу выполняет дюбель для пенопласта, знают не все. Мы исправим этот недочет и расскажем вам все о данном крепежном элементе. Дюбель для крепления пенопласта – основные задачи Не секрет, что сам по себе лист пенопласта, используемого в утеплительных системах, легкий и почти ничего не весит. Соответственно, можно предположить, что особой нагрузки на фасад здания он не несет. Очень часто обыватели исходят из таких предположений и игнорируют технологические требования устройства теплоизоляции здания. Но, на самом деле, в сборе теплоизоляционная система имеет довольно внушительный вес, а именно: клей, которым крепятся листы к стене, наружная штукатурка, декоративные материалы заключительной отделки. Все эти составляющие в сумме оказывают значительную нагрузку на сам утеплитель, пенопласт. В какой-то момент такая система утепления может отойти от стены и попросту рухнуть на землю всей своей массой. Для того, чтобы не произошло такого казуса, существует дюбель для пенопласта, который способен предотвратить такие неприятные последствия. За счет его устройства, а работает этот крепежный элемент по принципу распорной технологии, увеличивается сила трения в несущем основании, которая и не дает крепежному элементу двигаться. Такой технологический подход используется многими крепежными элементами, но насколько качественно будет работать технология распора, зависит от материала, в который проводится установка крепежа. В нашем случае крепежный элемент устанавливается в несущую конструкцию, стену, которая может быть выполнена из различных строительных материалов, соответственно, и удерживающая способность дюбеля будет разной. Вот основные типы поверхности, в которые нам предстоит устанавливать крепеж: Твердое пустотелое основание, может быть выполнено из бетонных блоков с пустотой внутри. Пустотелый кирпич, который затрудняет установку крепежа. Монолитное твердое основание, к этой категории можно отнести бетон, обычный и силикатный кирпич. Различные пористые основания, пенобетон, газобетон входят в эту группу материалов. В зависимости от того, из какого материала выполнена стена, рассчитывается удерживающая сила дюбеля, другими словами, количество крепежных элементов на один квадратный метр поверхности утеплителя. Дюбель для минваты или просто зонтик Говоря о пенопласте, как об утеплителе, не стоит забывать о фасадном теплоизоляционном материале: минвате. Конечно, эти два материала отличаются друг от друга, но принцип их монтажа одинаков. В обоих случаях для крепления материала к стене используют специальный клеевой состав, который удерживает минплиту и пенопласт на поверхности стены. После устанавливают дюбель для минваты, чем дополнительно усиливают поверхность теплоизоляционной системы. Стоит отметить: чтобы не делать разделений между монтажными дюбелями пенопласта и минплиты, специалисты назвали этот крепежный элемент по-простому – «зонтик». Такое название он получил из-за широкой шляпки, которая и держит утеплитель, плотно прижимая его к поверхности стены. «Зонтики» бывают разные, и как раз эта разница и влияет на область применения, о которой мы уже говорили ранее, а именно, на каком типе поверхности будет использоваться дюбель. В данном случае разговор идет о длине пробковой части крепежа, монтируемого в стену. На сегодняшний день существует три размера таких креплений. Крепеж длиной 120 миллиметров, этот размер, в основном, рассчитан на применение в твердых монолитных основаниях. К примеру, в бетоне достаточно просверлить отверстие данной глубины, и крепеж будет прочно держать минеральную плиту и пенопласт. Дюбель длиной 140 миллиметров, данный размер больше подойдет для установки в рыхлую поверхность, такую как газобетон и другие подобные материалы. Крепление длиной 160 миллиметров, рассчитано для установки в пустотелых материалах. За счет такой длины обеспечивается контакт с внутренними частями элементов стены, минуя пустоты. При выборе дюбеля обязательно учитывайте материал основания. Основываясь на этом, выбирайте нужную длину крепежа для утеплителя, как правило, для различных конструкций домов крепеж подбирается в индивидуальном порядке. Что пригодится для установки дюбель-гвоздя для пенопласта? На самом деле, при монтаже крепежа необходимо иметь в наличии некоторый инструмент, без которого установку дюбелей просто невозможно провести. Для того чтобы правильно и качественно установить дюбель-гвоздь для пенопласта, нам понадобится как ручной, так и электрический инструмент. В первую очередь у вас в арсенале должен быть перфоратор, именно он поможет просверлить отверстия в стене, под пробковую часть дюбеля. Необходимо подготовить и электрическую дрель, с помощью которой мы будем прятать шляпки дюбеля в теле пенопласта, и, конечно, обычный молоток, без которого при монтаже никак не обойтись. Также перед началом работ желательно провести предварительный расчет крепежа, чтобы не покупать лишнего. Для этого воспользуйтесь простой формулой: на один квадратный метр площади используем пять дюбель-креплений. Крепление пенопласта к стене дюбелями – пошаговая инструкция Давайте теперь подробно разберемся, как правильно монтируется пенопласт на стену здания с применением крепежного дюбеля. Как прикрепить пенопласт к стене дюбелями — пошаговая схема Шаг 1: Поклейка пенопласта Первым этапом является технологически правильная установка листов пенопласта на стены здания. Для этого нужно оклеить утепляемую площадь с применением специального клеящего состава. После обязательно дать клею высохнуть в течение суток и только потом проводить установку дюбелей. Шаг 2: Прячем шляпку дюбеля в тело утеплителя Обычно после установки крепежа шляпки дюбеля остаются на поверхности пенопласта, именно они и создают немалые помехи в последующей отделке. Для того чтобы избежать этого, шляпку нужно просто утопить в утеплителе. В случае с минватой это можно сделать путем забивания дюбеля молотком, с пенопластом ситуация немного иная, тут нам придется делать углубление, другим словами «потай». Делается он просто, пробка дюбеля обрезается примерно на половину, и со стороны шляпки вставляем болт нужного диаметра, для жесткости. После зажимаем в патроне дрели ножку дюбеля и шляпкой выбираем углубления в местах, где будет устанавливаться крепеж. Шаг 3: Сверлим перфоратором отверстия под дюбель На данном этапе нам нужно просверлить отверстия, в которые и будут вставляться крепежные элементы. Для этого выбираем сверло нужного диаметра, вставляем его в патрон перфоратора и в подготовленных углублениях для шляпок сверлим отверстие нужной глубины. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы пробка входила в отверстие свободно. Шаг 4: Установка дюбелей На этом этапе мы проводим непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями, с распиранием их стержнем. Вставляем в подготовленное отверстие дюбель, стержень должен быть наживлен таким образом, чтобы он не раздвигал распорную часть крепежа. После пальцем задавливаем стержень, насколько возможно, и остальную часть забиваем молотком. Будьте аккуратны во время работы с молотком и не наносите сильных ударов, в процессе монтажа вы не должны проломать дюбелем пенопласт. Если стержень до конца не входит, то просто сбейте его заостренной частью молотка. Шаг 5: Заделка установленных дюбелей После проделанной работы мы видим, что у нас остаются довольно глубокие отверстия, в которых находятся шляпки, конечно, их так оставлять нельзя, в дальнейшем при монтаже сетки и оштукатуривании там могут возникнуть пустоты. Отверстия нужно малярным шпателем и клеевым раствором заделать по всей поверхности. Теперь после устранения всех дефектов стена готова к дальнейшей отделке.

www.emomi.com