Грядки для малины размеры – Единственно правильный способ выращивания малины

Содержание

Малина: подготовка грядки, посадка, обрезка, интересные сорта

Малина уже на второй год после посадки даёт урожай и является одной из наиболее ценных ягодных культур. Плоды её содержат 10 — 12% сахаров, кислоты, витамины, минеральные соли, ароматические вещества. В её ягодах имеются салициловая кислота (жаропонижающее и потогонное соединение), летучие антибиотики (антисептические вещества), жирные кислоты и р-ситостерин (противосклеротические средства). О том, как культивировать эту ягоду-мечту на своём участке, мы сегодня и поговорим.

Купить саженцы малины>>

Подготовка грядки

Малину рекомендуют сажать рядами, с шириной междурядьев 2 метра. Выбранный участок размечают колышками, затем по шнуру копают борозды или лунки шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Их заправляют питательной смесью: на дно – перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем добавляют 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия. Можно насыпать 300-400 г древесной золы.

На эту смесь насыпается 5-7 см почвы и всё тщательно перемешивается. Таким образом, на дне оказывается питательный слой толщиной 10-12 см; слой концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца, поэтому сверху насыпается 10-12 см почвы, вынутой при выкапывании, и слегка уплотняется.

Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход и способствует повышению урожайности.

Мягкая посадка

Малина легко размножается вегетативно – корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой.

Размещают её на хорошо освещённых и защищённых от ветра местах, где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега. Лучшее время посадки малины – осень (конец сентября – первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у саженцев начинают набухать почки. В противном случае на корневищах могут быть повреждены те почки, из которых должны вырастать побеги замещения.

Посадку малины можно проводить в лунки или борозды глубиной 15-25 см. Вынутую из них почву складывают в сторону и, для заполнения верхнего слоя, после посадки саженца, готовится следующая смесь: почва, перегной или компост, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г древесной золы.

Саженцы опускают корнями в лунку на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, и засыпают подготовленной смесью из почвы и удобрений.

Посаженные растения поливают водой, обрезают их стебли до высоты 20 см. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют. Сразу после посадки растения малины необходимо замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору.

При отсутствии мульчирующего материала, а также на переувлажненных участках сорняки пропалывают вручную, а почву обрабатывают вилами, мотыгами. Осенью, после завершения всех других работ, утоптанную почву в междурядьях перекапывают, не приближаясь к кустам до 30см со всех сторон.

Уход за плантацией малины заключается в регулярном удалении сорняков, обрезке отплодоносивших побегов, поливах и мульчировании почвы. Плантация малины на одном месте хорошо плодоносит 8-10 лет, после чего необходимо менять место.

Малина чрезвычайно требовательна к влаге. Почти каждый год наступает такой период, когда малина страдает от недостатка увлажнения. Обычно это конец мая – начало июня. Из-за этого формируется меньше бутонов, цветков, часть их засыхает. В этот период обильный полив обязателен: 1-2 ведра воды на квадратный метр посадок.

Предотвратить «бегство»

Малина может сильно помучить садовода своими отпрысками: ростки могут появиться на грядках других культур, в самом центре соседних кустов и даже на соседнем участке.

Чтобы предотвратить разрастание малины, по краям области посадки и на всю её длину и с торцов вертикально ставятся изолирующие барьеры. Они могут быть изготовлены из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой плёнки. Поскольку отпрыски малины появляются с глубины примерно 25-30 см, достаточно, если нижний край барьера будет находиться на глубине 40-50 см, тогда отпрыски не смогут его преодолеть. Корни же будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землёй. Барьер делается тщательно, чтобы не осталось никаких щелей и отверстий, иначе малина станет «убегать» от вас по всему участку.

Опора и обрезка

Кустам малины обязательно нужна опора: при рядовой системе возделывания культуры с шпалеры, при кустовой – колья. Подвязывание нужно выполнить рано весной до начала распускания почек. Задержка приводит к выламыванию почек и снижению урожая.

Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над уровнем поверхности почвы. Рано весной участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4-6 на кусте или 10-15 на 1 м ряда, с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями, и укорачивают их до первой хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки. Чем светлее посадки малины, тем больше узлов и, соответственно, больше листьев, а значит и цветковых почек, бразующихся в пазухах листьев, поэтому урожай в следующем году увеличится.

В мае-июне обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят прищипки. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и к увеличению зоны плодоношения. Цель августовской – сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период.

На плантациях малины, имеющих значительный возраст, где могут накопиться значительные массы возбудителей различных болезней, проводят омолаживание кустов. Для этого старые корневища выкапывают, а молодые кусты получают за счет корневых отпрысков.

В октябре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30-40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.

Благодарим за помощь в подготовке материала биолога Елену Игнатьеву

Интересные сорта

Новость Кузьмина — сорт среднеранний, очень засухоустойчивый, высокоурожайный. Куст мощный, пряморослый, не требует опор, ягоды крупные (до 4 г), с десертным вкусом.
Вольница — сорт среднего срока созревания, зимостойкий, устойчивый к грибковым болезням. Куст раскидистый, требует подвязки, при хорошем уходе дает рекордные урожаи крупных (до 4 г) ярко-красных ягод.
Скромница — сорт среднего срока созревания, высокоурожайный (до 4 кг с куста), бесшипный, зимостойкий, устойчивый к болезням и выпреванию, с крупными (до 4 г) красивыми десертными ягодами. Куст высокий, раскидистый, стебли мощные, прямостоячие.
Награда — сорт среднепоздний, зимостойкий. Куст компактный, с крупными (до 3,5 г), плотными, транспортабельными ягодами универсального использования.

Беглянка — сорт ранний, зимостойкий, высокоурожайный, устойчивый к основным грибковым болезням, со среднекрупными (до 3 г), золотисто-абрикосового окраса ягодами с прекрасным вкусом и тонким ароматом. Куст среднерослый (1,7-2 м), слабораскидистый, побеги пряморослые.

Материал предоставлен СПК «Садовод«

Княженика

Ежевика

Земляника

Смородина

lki-nn.ru

Грядки для малины размеры — Огород и прочее

В кругах садоводов Соболева Александра Георгиевича называют «малиновым Мичуриным». Много лет он занимался разведением сортов малины и её выращиванием. Проделав немало работы, испытывая много различных методов, совершая огромное количество ошибок и неудач, Соболев всё — таки придумал свой универсальный способ, что позволило ему получать 4-6 килограммов урожая с отдельно взятого куста.

В нашей статье мы поговорим о технологии выращивания малины, которая была придумана Соболевым, может кого-то и заинтересует его агротехника. Автор метода два раза обрезал кусты и выращивал малину на земляных насыпях, грядках. Мы уже знаем, что любую посадку нужно начинать с выбора подходящего участка. Малиновые кусты довольно неприхотливые, они могут расти в любом месте, даже в тени, но вопрос в том, как это повлияет на будущий урожай. Если мы хотим получить отличный урожай, то придётся потрудиться над выбором места под грядку.

Грядку необходимо размещать на участке, где нет поблизости болот, с севера на юг или с востока на запад, лучше всего с южной стороны. Далее участок необходимо приподнять на 15-20 сантиметров над уровнем грунта, что делается при помощи насыпной почвы. Огораживаем отведённую для малины территорию подручными материалами. После этого нужно сделать лоток, через который влага будет поступать к корневой системе растений. Нужно иметь в виду, ширина грядки по Соболеву должна составлять один метр, а её длина должна рассчитываться по количеству кустов. Между соседними побегами малины оставляют метровое расстояние. Данную рекомендацию садоводы часто игнорируют, а ведь при такой посадке кусты малины хорошо освещаются, снижается уровень заболеваний и значительно повышается урожайность.

Самым благоприятным периодом для проведения посадочных работ является начало осени. Посадка малины должна проводиться следующим образом, в каждую посадочную лунку высаживают только по одному саженцы, а сами ямы выкапывают на глубину около 40-ка сантиметров. Большой ошибкой многих садоводов есть посадка нескольких саженцев в лунку. Этого делать ни в коем случае не нужно. Правильно произведя посадку малиновых кустов, применяя нужный, своевременный уход, малинник будет расти, и давать хорошие урожаи много лет.

Как мы уже говорили, Соболев обрезал малину два раза за год. Первый раз в начале лета с молодых растений срезаем верхушки, оставляя высоту стебля на уровне одного метра. Таким образом, куст будет не высоким, и убирать урожай с него намного легче. Правильным решением является установка шпалеры для кустов. Растения не будут нагибаться под весом дозревающего урожая, что облегчит их сбор.

Следующую обрезку малины нужно делать весной. Прошлогодний куст состоит из основного стебля и нескольких молодых, боковых побегов. По технологии выращивания малины, придуманной Соболевым, именно этим растениям обрезают верхнюю часть побега примерно на 15 сантиметров. Подобная процедура заставляет малину давать как можно больше соцветий, в результате чего получим больше ягод.

Далее возле прошлогодних кустов вырастают молодые новые побеги, с ними проделывают процедуру первой обрезки, оставляя лишь три – четыре сильных побега, остальные все вырезают. Лучшим способом будет выкопать все сильные побеги и посадка их на новое место. Молодые и плодоносящие кусты малины рекомендовано размещать на разных участках — это повышает урожайность, а также продлевает срок плодоношения малинового растения. С этого можно сделать вывод, что следуя указанным методам выращивания, обычная малина превращается по свойствах на ремонтантный сорт. При этом уменьшается количество малиновых вредителей.

Посадив малину на грядке, мы освобождаем себя от потребности её перекапывать. Получить большой урожай, только обрезав растения, не удастся, для этого нужно ещё и своевременный правильный уход за малиной. Рассматриваемая культура — это влаголюбивое растение, поэтому поливают его регулярно, а чтобы не пересыхала почва на грядках, проводят мульчирование междурядий древесными опилками, хотя сам Соболев применял мульчирование грядок свежим навозом. Навоз не только держит влагу, но и постепенно разлагаясь, насыщает землю необходимыми веществами. От такой мульчи огромный плюс – можно обходиться без подкормок.

С приходом осени старые стебли, которые дали урожай срезаем, а молодые побеги пригибаем к земле и укрываем подходящим материалом для утепления в зимний период. Снег, который укроет наши растения, даст им возможность перезимовать без проблем.

Source: fermerstyle.ru

ogorod.ahuman.ru

Как выращивать ремонтантные сорта малины

Малина желанное растение на каждом садовом участке. Ее ягоды — настоящий деликатес и прекрасное лекарство от многих недугов. Вот только не у каждого садовода получается вырастить этой полезной ягоды столько, чтобы хватило и самим поесть, и другим помочь запастись ими на зиму.

Знакомство с ремонтантными сортами

Основной урожай наши садоводы привыкли получать с сортов одноразового плодоношения, которые дают ягоды на прошлогодних побегах. Урожайность их зависит не только от особенностей самого сорта (крупноплодность, морозо- и засухоустойчивость), но и от того, какие подкормки он получил в прошлом сезоне при закладке генеративных органов, своевременности поливов и еще множества факторов, которые должен учитывать каждый думающий садовод.

При соблюдении всех необходимых условий выращивания урожайность может составлять от 1 до4 кгягод с куста (в зависимости от сорта). Причем куст это, как правило, не менее 5—7 плодоносящих побегов. Мы начинали свою коллекцию с нескольких высокоурожайных сортов малины, которые позволяли нам лакомиться ягодами в течение 1—1,5 летних месяцев. О ремонтантных сортах знали, но считали, что небольшое количество ягод осеннего срока созревания не стоит того, чтобы ими занимать полезную площадь.

Так мы думали до того момента, пока не увидели в октябре на лабораторном участке ВСТИСиПа море малины. Ветки склонялись к земле и полегали под тяжестью урожая! Так неужели же у нас на юге, где осеннего тепла больше, нельзя выращивать это чудо?! Вот мы и приобрели для себя по нескольку саженцев новых ремонтантных сортов малины. Посадили и уже на следующий год были приятно удивлены урожайностью этих сортов.

Сегодня на нашем участке растут 15 ремонтантных сортов малины как с традиционной рубиновой окраской ягод так и желтоплодных, с янтарной окраской. Первыми у нас появились сорта Викинайт и Хэритейдж. Они нас прельстили высокой урожайностью, крупными плодами.

Один или два урожая?

Сначала мы выращивали эти сорта малины как все, получая ежегодно два урожая: летний — на прошлогодних побегах, и осенний — на побегах текущего года. А потом перевели ремонтантную малину на одноразовое плодоношение. Вот когда мы увидели, какой может быть отдача от ремонтантных сортов. Их урожайность потрясла нас! Кроме того, освободилась масса времени в сезон уборки основных сортов, а уход за плантацией упростился, что для нас немаловажно, поскольку работаем на наших 50 сотках вдвоем. Так в чем же суть такого способа выращивания ремонтантной малины?

Выращивая ремонтантную малину для получения одного урожая, мы преследуем несколько целей: получение качественного урожая экологически чистых ягод в наиболее благоприятные для плодоношения малины сроки (август—октябрь), сокращение затрат ручного труда, поддержание малинника в оздоровленном состоянии на протяжении всего периода плодоношения. Посадку новых плантаций малины мы проводим осенью, после завершения всех уборочных работ, обычно в середине или в конце октября.

Как правило, насаждения малины приходится обновлять каждые 6—8 лет, поскольку растения стареют, наблюдается усталость почвы, урожайность снижается, ягоды мельчают. А малину ремонтантных сортов можно выращивать на одном месте до 10 лет. Она не требовательна к структуре почвы, хотя, конечно, чем почва лучше, тем легче получать хорошие урожаи. Новые ремонтантные сорта малины позволяют получить урожай ягод уже через несколько месяцев даже после весенней посадки.

В начале июля малина зацветает и к августу начинает плодоносить. В первый год образуются 1 — 3 побега, которые дают в зависимости от сорта 300—500 г ягод. В последующие годы урожай ремонтантной малины может достигать 5—6 кг с куста. При выращивании ремонтантной малины для получения одного урожая нет необходимости отводить ей лучшее место в саду.

Если для малины одноразового плодоношения оно должно быть хорошо освещенным (чем больше солнца, тем слаще ягоды), защищенным от ветра, иметь отток воды (малина страдает как от недостатка влаги, так и от ее избытка), то для малины ремонтантной соблюдать все эти условия необязательно.

«Узкие» грядки

Ремонтантную малину, как и обычную, мы выращиваем на грядах. Применяем эту технологию не только для выращивания ягодных, но и овощных культур. Принцип формирования грядки для всех одинаковый. Длина грядки зависит от размеров вашего участка, а ее ширина меняется в зависимости от культуры, для которой она предназначена. Так, для земляники ширина грядки может составлять 60—100, для смородины — 70—80, малины — 80—100 см. Участок под малинник готовим следующим образом. В качестве предшественников для малины хороши бобовые, лук и зеленные культуры.

Под перекопку на1 м2вносим две ведра перегноя и 1 стакан древесной золы, участок тщательно перекапываем, даем почве осесть. Через 2— 3 недели приступаем к формированию грядок. Для этого участок сначала выравниваем граблями. С помощью двух шнуров намечаем будущую грядку. Поскольку для малинника ширина грядки равна 80—100 см, именно на таком расстоянии натягиваем шнуры параллельно друг другу. Затем граблями сгребаем почву с середины грядки к каждому из шнуров по всей ее длине. В результате таких действий в середине грядки образуется углубление, а по краям — бортики, так что она напоминает лодку.

При посадке размещаем растения в один ряд по центру нашей грядки-лодочки на расстоянии 70—80 см друг от друга. Малина разрастается довольно быстро, и уже ко второму сезону мы получаем ряды красивых, плодоносящих кустов шириной 50—60 см, а в последующие годы доводим ширину грядки до 1 м. Затем только удаляем лишнюю поросль, выходящую за пределы планируемого ряда.

Обычно перекапываем и выбираем лишние корешки. Мы считаем, что в любительском садоводстве, где техника не применяется, удобнее всего использовать одиночные ряды малины шириной1 м, с междурядьями шириной2 м. При таком размещении малины нам очень удобно ухаживать за посадками. Ежегодно мульчируем малину перепревшей соломой, осенью вносим свежие органические удобрения.

Поливать малину, растущую на грядке-лодочке очень удобно, к тому же благодаря бортикам вода попадает непосредственно к корням растений, проникая на глубину 20—30 см, а мульча не дает ей быстро испаряться. И получается, что летом, в самую жаркую пору, мы поливаем свой малинник всего один раз в 7—10 дней. Одновременно растения получают и органическую подкормку.

Теперь секатор «отдыхает»

Самое примечательное в однолетнем выращивании ремонтантной малины — обрезка. По малиннику, засаженному сортами одноразового плодоношения, нам приходится проходить с секатором трижды за сезон: весной (укорачиваем перезимовавшие побеги до первой хорошо развитой почки), летом (вырезаем отплодоносившие побеги) и осенью (удаляем побеги, поврежденные стеблевой галлицей).

При новой технологии выращивания ремонтантной малины делаем всего одну обрезку — осенью, после первых существенных морозов. Срезаем секатором всю надземную часть растений, оставляя пенечки высотой 3—5 см. Затем участок мульчируем соломой, навозом. Так что плантация уходит под зиму чистой, без болезней и вредителей. А весной, с наступлением тепла, подкармливаем раствором аммиачной селитры (40 г на10 л воды, на 1 м2 посадки), чтобы стимулировать рост новых крепких побегов, которые зацветут к началу июля и будут плодоносить до морозов.

Новая технология — для «англичан»

Поначалу мы стали выращивать по новой технологии уже давно прописавшихся на нашем участке «англичан» — сорта Хэритейдж и Викинайт. Результатом довольны: если раньше Хэритейдж при выращивании на 2 урожая успевал до морозов отдать всего до 30% осеннего урожая, то теперь, когда растение не затрачивает своих сил на формирование летнего урожая ягод на прошлогодних побегах, этот сорт выдает нам до 80% своего потенциала. А это до 160 г ягод массой 3,5—4,5 г с одного побега. К тому же ягоды высоких товарных качеств: плотные, крупные, сладкие, красивой малиновой окраски, именно такие, какие нужны покупателям на рынке. Викинайт формирует по 130—180 г необыкновенно сладких и ароматных ягод массой 3,5—4 г. Трудно устоять перед искушением съесть такую ягоду, вместо того, чтобы собирать в лукошко. Первые ягоды этого сорта созревают в конце июля, и до конца сентября растение успевает полностью отплодоносить.

Янтарная малина

Ни одна традиционная малина не сравнится по вкусовым качествам с малиной желтоплодной. У нас в коллекции два сорта такой ремонтантной малины: Fool Gold (Золотой шут) и Абрикосовая. Оба сорта мы выращиваем для одного урожая. У английского сорта очень сладкие, крупные, душистые ягоды массой 4-5 г, светло-янтарного цвета и бесшипные побеги, с которых легко и приятно снимать ягоды. Кусты у Fool Gold очень декоративные, высотой до 160 см, с красивыми светло-зелеными листьями. Так что в пору плодоношения кусты этого сорта служат украшением нашего сада.

Фрукты-ягодыВыращивание рассады земляники из семян

КустарникиПравильный уход — залог урожая малины

babushkinadacha.ru

Расстояние между рядами и кустами при посадке малины

Трудно представить себе человека, который не любит полакомиться нежными ягодами малины. Этот куст чаще всего встречается на огородах и дачах. В уходе и выращивании она является простой и неприхотливой культурой. Но все же некоторые нюансы существуют. Для получения высокого урожая ягод необходимо знать все тонкости посадки малины.

Выбор места посадки

Подходящее место для малины прикрыто от порывов ветра и освещено солнцем в течении всего дня.

Место посадки имеет огромное значение. От расположения малинника будет, зависит урожайность и вкус ягод малины. При выборе участка необходимо придерживаться таких рекомендаций:

Место должно хорошо освещаться солнечными лучами. Следует избегать соседства с высокими деревьями и не сажать малину возле построек.
Следует позаботиться о защите от северных ветров и сильных сквозняков. Так как порывистый ветер может повредить кусты. Многие садоводы предпочитают сажать малину вдоль забора, и это является грамотным решениям. Специалисты рекомендуют выбирать южную или юго-западную часть ограды.
Огромное значение имеет, что до этого росло на участке. Нельзя сажать малину после клубники, картофеля или томатов. Так как эти культуры сильно истощают почву. Правильным будет посадить её после шиповника, смородины или крыжовника. Такое соседство способно защитить малинник от такого заболевания как вертициллёз.
Важно помнить, что малина не любит избыточную влагу. При выборе места посадки нужно учитывать расстояния грунтовых вод. Оптимальным считается 1–1,2 метра.
Малина плохо развивается в условии кислой почвы. Следовательно, лучше всего сажать её необходимо в грунт, кислотность которого находится в приделах рН 5,5–6,5.

Подготовка почвы

Заделка сидератов в почву на месте будущего малинника.

Как известно малину можно сажать как осенью, так и весной. Следовательно, подготовка почвы напрямую будет завесить от сезона посадки.

Осеняя посадка

Прежде всего, надобно вскопать участок. Далее почву удобряют. Для этого смешивают:

от 10-ти до 30-ти кг навоза;
60–80 грамм суперфосфата;
около 50 грамм сернокислого калия.

Вносят данную смесь в пропорции на один метр квадратный. В случаях, когда почва слишком глинистая увеличивают количество навоза, а если торфяная, то специалисты рекомендуют дополнительно вносить песок на один метр квадратный 4 ведра.

Важный момент подготовку почвы необходимо провести за 1,5 месяца до посадки.

Весенняя посадка

Подготовка питательного грунта производится рядом с местом закладки малинника.

Подготовку начинают за полторы недели до посадки. Для этого готовят посадочные ямы размером 50 х 40 сантиметров при этом необходимо отделить верхний шар грунта. Зетам часть грунта смешивают с удобрениями. Для этого понадобится:

10 кг перегноя или компоста;
50 г среднекислого калия;
400 г золы древесной;
100 г гранулированного суперфосфата.

Все это засыпают в посадочную яму.

Сроки посадки

Опытные садоводы рекомендуют сажать малину поздней осенью или ранней весной. Это объясняется тем, что в этот период отсутствует движения сока.

Важно! Жителям северного региона страны сажать малину лучше ранней весной.

Расстояние между кустами

Правильно выдержанное расстояние между кустами малины обеспечит нормальное развитие растений.

Это очень важный момент. Так как если посадить малину не придерживаясь правильной дистанции, может снизиться урожайность или размер ягод.

Во время рядовой посадки расстояние между кустами должно быть в пределах 70–100 см, а ширина междурядий не менее 1,5 метров. Важный момент в одну ямку сажают не более двух саженцев.

Рядовой способ подразумевает подготовку траншеи шириной 30–50 см. Ряды должны быть на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга.

Наша малина немного заросла, но расстояние между рядами видно!

По мнению многих садоводов именно такое расстояние является оптимальным для выращивания и комфортного ухода за малиной.

Подготовка саженцев

Прежде чем начинать сажать малину необходимо подготовить саженцы. Первым делом следует срезать все лишние побеги. Если следовать всем правилам саженец должен иметь один побег высотой в 20 см. В случае, когда корни высохли, их замачивают в воде на 10 часов. Перед высаживанием корневую систему следует окунуть в раствор коровяка.

Расстояние между кустами и рядами

Схема рядной посадки малины.

Следует отметить, что технология зависит от способа посадки малины.

Кустовой метод состоит следующие этапы посадки:

Формирование лунок.
Затем саженцы опускают в ямку и аккуратно расправляют корни и засыпают лунку грунтом.
Дистанция между кустами должна быть в пределах 80 см.
Нельзя полностью углублять корневую шейку в грунт. Она должна быть выше уровня земли примерно на 5см. В противном случае существует риск загнивание корня.

Диаметр посадочной лунки должен быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни саженцы и осталось пространства для разрастания в первые годы.

Рядовой считается самым удобным и правильным способом. Он бывает двух видов ямочный и траншейный. Ямочный заключается в том, что под каждый куст необходимо выкопать отдельную яму, а во время траншейной посадки делают длинные борозды. В последнее время всё больше и больше садоводов предпочитают именно траншейную посадку малины. Так как посаженные этим методом саженцы получают одинаковое количество полезных веществ и тем самым дают намного лучший урожай. Траншеи выкапывают ещё за три недели до высадки кустов в грунт.

Схема траншеи для посадки малины.

Сам процесс подготовки включает в себя такие этапы:

Удаление из почвы всех сорняков.
Чтобы ряды получились ровными и красивыми, следует для начала разметить участок с помощью кольев.
Затем между кольев натягивают шнур.
После этого копаются траншеи, глубина которой должна быть 40–45 см и ширина – 50–55 см.
Прежде чем разместить в борозды саженцы надобно хорошенько удобрить почву.

Сам процесс посадки кустов малины рядовым способом идентичен с кустовым.

За малиной, высаженной в ряд, впоследствии будет проще и удобнее ухаживать.

Посадка в ёмкостях

Нельзя не отметить ещё один менее затребованный метод посадки малины как посадка в ёмкостях.

Он подойдёт тем садоводам, у которых небольшой участок. В качестве емкости служит пластмассовое или металлическое ведро диаметром в 50 сантиметров. Дно ёмкости необходимо отрезать, затем поместить её полностью в заранее выкопанную яму. В ведро необходимо засыпать грунт вперемешку с навозом. Этот способ препятствует, размножению проросли.

После кустовой и рядовой посадки малину обильно поливают. Под каждый куст вливают не менее 10-ти литров воды. Чтобы сохранить влагу и препятствовать росту сорняков почву вокруг куста мульчируют с помощью опилок, перегноя, хвои или соломы.

Следует отметить, что малину можно выращивать не только с помощью саженцев, а ещё побегами замещения, черенками, отпрысками, делением куста.

Установка шпалеры

Устройство шпалеры для ремонтантной малины.

Ни для кого, ни секрет, что каждый кустарник нуждается в хорошей опоре и малина не является исключениям. Так как во время созревания плодов ветки становятся тяжёлыми и под своим весом наклоняются низко к земле. Чтобы этого не случилось во время посадки необходимо установить шпалеру.

Для этого в начале и конце ряда устанавливается деревянный столбик. В случае, когда ряды являются длинными расстояние между ними должно составлять 4 метра. Между ними натягивается проволока. С каждым годом количество рядов будет увеличиваться. Затем с помощью верёвки или медной проволоки необходимо подвязать побег к проволоке.

Пример изготовления простой шпалеры из брусьев и досок.

Выводы

Важно помнить, что правильная посадка является залогом успешного роста малины. Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то добиться желаемого результата будет просто. К тому же не смотря на затрату физических сил процесс посадки и ухода за малинником способен принести огромное удовольствие.

Видео про посадку малины в лунки

frukti-yagodi.ru

Как выращивать малину на даче

Достаточным основанием для того, чтобы выращивать малину, можно считать её потрясающие вкусовые качества. Но вкус ягоды, это не единственное её достоинство, в ней содержится масса полезных веществ. В малине содержится большое количество клетчатки, витаминов А, С, Е, природных антиоксидантов, полезные микроэлементов.

Всё это делает малину желанной культурой в наших садах.

Выбор и посадка малины

Ключевым моментом к успешному выращиванию малины на даче является правильный выбор сорта растения, надежная конструкция шпалер для удержания поросли и правильный уход. Если все эти условия будут выполнены, то малина будет вас радовать хорошими урожаями долгие годы.

Чтобы не ошибиться с сортом, лучше проконсультироваться у местных специалистов, какой из них будет лучше плодоносить в вашем регионе. Помимо плодоношения следует обратить внимание на сопротивляемость заболеваниям, морозоустойчивость, размер и вкусовые качества. Конечно, лучше выбирать сорта, которые плодоносят длительный срок, до поздней осени.

После выбора сорта определитесь с нужным вам количеством. Имейте в виду, что малина размножается довольно быстро. Поэтому, есть смысл изначально не сажать её много, а потом, оценив урожай, расширить плантацию, если вам будет не достаточно. Выкорчевывать лишнюю малину будет сложнее.

Сажая новые кусты малины, помните, что она дает массу новых подземных корневых побегов, которые подчас «расползаются» на десяток метров от основного куста. Поэтому опытные садоводы принимают соответствующие меры заранее. К таким мерам относится устройство подземного «забора», который можно сделать из шифера (см. фото).

Такая ограда предотвратит разрастание корней малины за пределы отведенного ей участка и сэкономит ваш труд в последующем. Об этой особенности малины следует помнить и для того, чтоб правильно выбрать расстояние от посадок до соседнего участка, дабы избежать конфликтов.

Сажают малину рядами, делая расстояния между кустов в 60-70 см, и между рядами около полутора метров. При таком размещении вы сможете свободно ходить между рядами для уходя за посадками, и при сборе урожая.

Почва под малину

Выбирая место для выращивания малины на даче помните, что она не любит слишком влажной почвы. Поэтому малину лучше сажать на небольших возвышенностях. Иногда садоводы делают специальные гряды, или же сажают малину в поднятые короба высотой около 30-40 сантиметров (см. фото), наполняя них смесью из четырех пятых частей дерновой земли и одной пятой части песка с перегноем.

Если ваша почва кислая, добавьте в неё немного извести. Малина предпочитает почвы с Ph около 6,0.

Подготовку почвы под посадку малины лучше проводить осенью.

Поднятая грядка для малины

аким образом, если на вашем участке почвы богатые, хорошо дренированные, не переувлажненные, вы можете сажать малину сразу в землю. Если же есть названные выше проблемы — озаботьтесь подготовкой мест для посадки малины заранее.

И ещё один важный момент. Не выбирайте под малину места, где у вас прежде росли помидоры, перец или картофель. Эти культуры могут занести в почву вирусное заболевание вертициллез, которое может перейти на малину.

Лучшее время для посадки малины — ранняя весна. Впрочем, если вы нашли хороший куст малины летом, можно подсадить и летом. Не страшно. Однако, растения посаженные весной могут дать вам ягоду уже этим летом.

Корни саженца лучше предварительно окунуть в стимулятор роста, дабы сократить стрессовый период приживания. Вообще не держите корни долго сухими. Если вы перевозите саженцы издалека — обеспечьте их влагой. Можно завернуть их во влажную ткань, бумагу. Старайтесь посадить их на место как можно быстрее, иначе они могут погибнуть. Если требуется хранить их относительное долгое время, положите их в холодильник, чтобы замедлить процессы жизнедеятельности.

Посадочные ямы для малины делают глубиной и шириной около 40 сантиметров. Бросьте туда горсть перепревшего навоза, компоста или перегноя. Полейте немного воды, потом поместите в яму саженец. Расправьте корни и аккуратно засыпайте рыхлой почвой. После посадки полейте саженцы и хорошенько замульчируйте.

Междурядья можно закрыть укрывным материалом от сорняков и замульчировать щепой, дабы не дать шансов никаким сорнякам и облегчить себе уход за малиной в последующем.

Шпалеры для малины

Шпалеры для малины бывают разных конструкций (см. фото). Каждый садовод выбирает ту, которая больше нравится. На рисунке ниже представлены все распространенные варианты. Главное помните, что без поддержки малина будет падать и разваливаться в стороны. Этого допускать нельзя, иначе ягода будет плохо созревать, начнет гнить, болеть, и, в конечном итоге, ваши посадки придут в негодность.

Варианты шпалер для малины

Обрезка малины

При уходе за малиновыми насаждениями одним из важнейших условий является правильная обрезка. Цель обрезки — избавиться от старых, отплодоносивших побегов, и дать место побегам новым.

Старые и молодые побеги малины

Обрезку лучше делать осенью. Отплодоносившие побеги к этому времени становятся сухими и коричневыми, а вновь наросшие имеют сочный зеленый цвет. На фото ниже хорошо видны и старые и новые побеги, они заметно отличаются по цвету.

Старые побеги удаляются полностью, а из молодых следует оставить от трёх до пяти на куст. Выбирать надо самые сильные и мощные побеги. Обрезку по высоте осенью можно не делать, а сделать это весной. Под зиму оставленные молодые побеги можно пригнуть и подвязать к шпалерам так, чтобы они оказались укрыты снегом. Так мы обезопасим их от вымерзания. Весной малины освобождается, и делается подрезка по высоте. Длина побега оставляется около полутора метров (смотря по состоянию). Эти побеги будут плодоносящими в наступающее лето. Параллельно будут расти новые, которые заменят их через год.

При правильной ежегодной обрезке и своевременном внесении удобрений посадки малины могут плодоносить довольно долго.

Полив и подкормки

Если есть возможность, сделайте для малины капельный полив. Это будет идеальным вариантом для неё. Сейчас есть системы капельного полива и в магазинах, а можно сделать и самим.

Чтобы сохранить продуктивность малины на долгое время, убедитесь, что посадки не пересыхают в летний период. Мы сказали, что малина не любит чересчур увлажненных почв, но долгая засуха тоже действует на неё удручающе.

Малина нуждается в значительном количестве азотных удобрений для того, чтобы хорошо расти. Однако прекратите все азотные подкормки в период созревания ягод. В это время растение должно сконцентрироваться не на наращивании зеленой массы, а на образовании плодов.

Вредители и болезни малины

Есть разные вредители, которые досаждают малине. Это и долгоносики, и нематода, и тля.

Для борьбы с ними старайтесь использовать не химические пестициды, если такая возможность есть. Но если без химикатов не обойтись, то применяйте их либо ранней весной до цветения, либо после сбора урожая. Удаляйте и сжигайте зараженную поросль, держите посадки в чистоте.

Вы можете также столкнуться с такими заболеваниями малины, как гниль плодов, корневая гниль, фитофтороз. Ягодная гниль это грибковое заболевание, которое часто бывает при излишней загущенности посадок малины, а также в дождливое лето. Поэтому вырезайте лишние побеги вовремя, избегайте верхнего полива кустов. Корневая гниль может возникнуть от чрезмерной засушливости. Она может привести к полной гибели растения. Для профилактики надо делать периодическую перекопку почвы вокруг куста.

Что делать с урожаем малины, мы вам говорить не будем 🙂 . Есть десятки способов заготовок из малины. Варенья, джемы, заморозка, сушка… Каждый выбирает по вкусу.

Мы будем рады, если приведенные советы о выращивании малины на даче помогут вам.

О том, как подготовить малину к зиме, есть отдельная стаья.

Вконтакте

Facebook

Google+

Одноклассники

Мой мир

siteogorod.ru

Выращивание малины. Подготовка участка, посадка и уход малины.

Биология малины резко отличается от других ягодных кустарников. Это – полукустарниковое растение, у которого подземная часть состоит из многолетнего корневища и многочисленных придаточных корней, а надземная – из однолетних и двулетних побегов.

Корневища и отходящие от него во все стороны корни способны образовывать почки, из которых к концу периода вегетации вырастают подземные побеги различной величины (от 2-5 до 8 см). С наступлением весны следующего года эти побеги трогаются в рост, выходят на поверхность почвы. Во избежание их повреждения, первую весеннюю обработку почвы на плантации малины необходимо проводить как можно раньше.

Из почек, образующихся на корневище, развиваются побеги замещения. В первый год они интенсивно растут и в пазухах их листьев закладываются вегетативно-генеративные почки. В период вегетации следующего года из пазушных почек побега развиваются плодовые веточки с листьями и соцветием. Развивающиеся плодовые веточки из пазушных почек, расположенных в средней части побега, дают основной урожай и более крупные ягоды. Для лучшего их развития рекомендуется рано весной подрезать верхнюю малопродуктивную часть однолетних побегов на 15-20 см, до хорошо развитой почки. Отплодоносившие двулетние побеги постепенно засыхают. После уборки ягод их необходимо вырезать и сжечь. На смену им в этом же периоде вегетации вырастают побеги замещения.

Из почек, образующихся на придаточных корнях куста, развиваются корневые отпрыски, которые используются в качестве посадочного материала.

Куст малины в благоприятных условиях произрастания хорошо плодоносит в течении 10-12 лет.

Выбором места и почвы под плантации малины является важным агротехническим мероприятием. Малина страдает от резких изменений температуры зимой и засухи летом, когда верхний слой почвы быстро пересыхает, листья у растений преждевременно желтеют и опадают. Поэтому под насаждения малины необходимо отводить только орошаемые земли. Преимущественно надо отдавать равнинам и пологим, хорошо защищенным от вредных действий ветров, склонам северной и северо-западной экспозиций.

Не рекомендуется высаживать малину в междурядьях сада, так как она дает много поросли и угнетает деревья.

Малина хорошо удается на почвах с богатым питательными веществами верхним слоем (40-50 см). Это обусловливается главным образом тем, что основная масса жизнедеятельных корней располагается горизонтально, близко от поверхности почвы. Лучше всего малина растет и плодоносит на легкосуглинистых почвах и супесчаных, богатых перегноем и умеренно увлажненных почвах, а также на мощных, слабо выщелоченных черноземах, обладающих прочной структурой и более воздухопроницаемых. Подпочвы должны быть достаточно проницаемы, так как малина на переувлажненных почвах плохо развивается и вымокает. Уровень грунтовых вод на производственных участках малины не должен быть ближе 1-1,5 м от поверхности почвы.

Предпосадочную подготовку участка и почвы, предназначенных для посадки малины, необходимо проводить заблаговременно, путем посева предшественников, которые бы способствовали очищению почвы от сорняков (особенно многолетних), улучшению её физических свойств и обогащению питательными веществами. Для этого на участке в течении двух-трех лет до закладки или выращивают овощные культуры, под которые вносят органические и минеральные удобрения.

Запашку растительных остатков предшествующих культур необходимо производить не позднее, чем за два месяца до посадки малины, на глубину 40-45 см.

При осенней посадке малины после овощных культур необходимо во время вспашки внести по 35-40 т навоза-сыпца в смеси с минеральными удобрениями (фосфора 90-120 кг и калия 60-90 кг действующего вещества на гектар).

В случае посадки малины по пласту многолетних трав или сидератам вносятся только минеральные фосфорные удобрения по 160-200 кг и калийные – по 90-100 кг действующего начала на гектар.

После вспашки почва содержится под черным паром. За 15 дней до посадки производится глубокая культивация почвы с одновременным выравниванием поверхности. Затем участок разбивают на кварталы и устраивают дороги. Непосредственно перед посадкой площадь маркируют – намечают ряды и места для посадки малины.

Посадочный материал. В качестве посадочного материала малины для закладки производственных плантаций используют главным образом корневые отпрыски, реже – саженцы, выращенные из корневых черенков.

Заготавливают посадочный материал осенью (во второй половине октября) как с маточных, так и с черенковых участков. Если таковых насаждений нет в хозяйстве, то заготовку однолетних корневых отпрысков можно производить с апробированных чистосортных производственных плантаций.

Выкопанные растения немедленно подрезают на высоте 25-40 см, рассортировывают и временно прикладывают к канавки (борозды), засыпая их землей выше корневой шейки на 10-15 см.

Во время сортировки отбирают только лучший посадочный материал с хорошо вызревшими побегами и мощной корневой системой. К первому сорту саженцев относятся растения с диаметром стебля у основания не менее 8-10 мм и хорошей мочковатой корневой системой длиной 15-20 см. У второго сорта толщина побега у корневой шейки должна быть не менее 6-7 мм и длина корневой системы не короче 10 см.

При отправке саженцев на большое расстояние их связывают в пучки по 50 -100 штук, затем по 5-10 пучков упаковывают в тюки.

Посадку малины лучше проводить осенью, во второй половине октября, и только в крайнем случае – ранней весной.

В производстве распространено ленточное размещение растений с расстоянием 2-2,5 м между рядами и 50-75 см между кустами в ряду. При достаточном количестве посадочного материала растения сажают в рядах более загущено, на 35-40 см одно от другого. В первом случае на гектар площади высаживают 7-8 тысяч отпрысков, во втором до 14 тысяч.

Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, укорачивают длинные побеги до 20 см и вырезают поврежденные корни. Затем корни обмакивают в почвенную болтушку, чтобы они меньше страдали от обветривания и лучше обжимались землей в процессе посадки.

Сажают малину я ямки размером 30Х40 см, заранее подготовленные в местах пересечения линий маркировки или у меток шнура при посадке по шнуру. В процессе посадке саженцы опускают в ямку на ту же глубину, на которой росли отпрыски до выкопки (на легких почвах несколько глубже), корни их тщательно расправляют, устраняя скручивание, засыпают рыхлой землей и уплотняют вокруг растения. Вслед за посадкой растения обильно поливают. Затем культивируют почву междурядий, саженцы оправляют, окучивают или мульчируют перепревшим навозом в целях предохранения их корней от высыхания и вымерзания.

Уход за посадками малины заключается в ранневесенней подрезке стеблей высаженных растений на высоте 15-18 см от поверхности почвы, способствующей прорастанию почек, размещенных у основания стебля, и развитию из них побегов, оправке растений, подсадке на места выпавших и рыхлении почвы. На протяжении всего периода вегетации первый год после закладки малинника уход состоит в орошении, рыхлении почвы плантации и удалении сорняков.

В первые два года на хорошо орошаемых плантациях малины междурядья можно занимать овощными культурами и сидератами. В последующие годы почву плантации малины следует содержать только под черным паром.

Обработка почвы на плодоносящих плантациях малины состоит из вспашки междурядий на зябь глубиной 15-17 см и осенней перекопки в рядах на глубину 8-10 см. В период вегетации почва содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для сохранения влаги вслед за ранневесенним рыхлением почвы проводят мульчирование её поверхности навозом.

Уход на насаждениями при кустовой форме выращивания малины заключается в своевременной вырезке слабых и больных побегов замещения, чтобы создать благоприятные условия для развития оставляемых на кусте 10-12 наиболее сильных побегов. Вырезают лишние однолетние побеги 2-3 раза в течении периода вегетации: последней декаде мая, в начале июля и после плодоношения, когда окончательно формируются стебли.

Во время прореживания однолетних побегов все сильные корневые отпрыски, выросшие между кустами в ряду и поблизости кустов междурядья, сохраняют, чтобы осенью использовать их в качестве посадочного материала.

При ленточном способе выращивания малины в первые два-три года создаются полосы (ленты) шириной 50-70 см из развивающихся корневых отпрысков. Для этой цели оставляют в полосе наиболее сильные отпрыски, растущие один от другого на расстоянии 15-20 см. Если отпрыски нужны для посадочного материала, то их оставляют в полосе несколько гуще. Корневые отпрыски, растущие за пределами этих полос, уничтожают по время междурядной обработки почвы.

Удобрение в первый год после посадки малины оказывает слабое действие на её рост. На второй год жизни кустов малины, даже на хорошо удобренной почве, до посадки вносят полное минеральное удобрение из расчета 50 кг действующего азота, 60 кг фосфора и 40 кг калия на гектар. Не почвах, богатых перегноем, дозы минеральных удобрений уменьшают вдвое.

На плодоносящих плантациях малины, в зависимости от плодородия почвы вносят один раз в 2-3 года 30-40 т перепревшего навоза, 40-50 кг азота, 60-70 кг фосфора, 40-50 калия на гектар. Когда их применяют совместно, азотные минеральные удобрения вносят только в том случае, если почва действительно бедна азотом. В промежуточные годы вносят минеральные удобрения: азотные по 60-70 кг, фосфорные по 70-90 кг, калийные по 50-60 кг действующего вещества на 1 га. С возрастом насаждений действие удобрений все больше возрастает, поэтому дозы из внесения повышаются до 120 кг азота, 120 кг фосфора и 80 кг калия на гектар малины.

Органические и минеральные, фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под зяблевую вспашку междурядий и перекопку в рядах. Азотные удобрения вносят в следующие сроки: треть во время ранневесеннего глубокого рыхления почвы плантации, треть в конце мая и треть после уборки урожая.

Поливать малину в течении периода вегетации необходимо 4-5 раз с расходом 450-500 м³ воды на гектар за один полив. Первый полив проводится через 15-20 дней после ранневесеннего рыхления почвы на плодоносящей плантации с целью улучшения условий развития однолетних побегов. Если за зимний период в корнеобитаемом горизонте почвы накопилось достаточно влаги, то вышеуказанные полив не проводится.

Второй полив проводят в начале цветения с целью улучшения условий прохождения фазы цветения и образования завязи. Третий раз поливают в начале созревания ягод, чтобы обеспечить однолетним побегам быстрый темп роста и нормальное плодоношение.

Четвертый полив проводят в период созревания ягод, чтобы обеспечить нормальное плодоношение и достаточно сильный рост побегов. При недостатке влаги в почве, в этот период ягоды бывают мелкими и снижается их урожай.

Пятый полив после уборки урожая проводят с целью улучшения условия для формирования плодовых почек на однолетних побегах и подготовки растения к зиме.

Осенью, при недостаточном насыщении влагой корнеобитаемого горизонта почвы, проводят подзимний, влагозарядочный полив с расходом поливной воды 650-700 м³/га.

КустарникиПравильный уход — залог урожая малины

КустарникиЕжевика на Вашем участке

babushkinadacha.ru

Как я отучила малину по участку гулять

Все знают, что малина — существо совершенно самостоятельное и, почти как кошка, любит гулять сама по себе.
И вот посреди куста смородины вдруг встречаешь веточку — красивую, надо сказать, веточку — малины. А пришла она туда из-за забора, от соседей, у которых малина прямо возле забора и живёт. Два метра по горизонтали для неё совсем не дальняя прогулка. Читаешь-смотришь материалы, как ограничить малину в её вольной воле, а советы-то почти ни о чём. Для моего случая, по крайней мере.

Надо сказать (простите, но не все видели мой участок), что сад у меня на террасах, уклон составляет 5 метров на 50 метров длины участка.

Это для представления о преодолеваемых малиной высотах и глубинах

Поэтому совет ограничивать малину, прикопав полосу шифера вдоль малинника, мною длительно и плотно проверен просто жизнью и признан абсолютно бесполезным. Потому, что все мои террасы держатся за счёт листов шифера. Нормальные такие, стандартные, большие листы, закопанные в землю не менее чем на полметра (меньше нельзя, земля верхней террасы выдавит) — полметра в земле и следующий «этаж» галереи моего сада выше предыдущего на 20-50 сантиметров. Итого, малина, с общепризнанными поверхностными корнями, должна преодолеть высоту этажа, да плюс к нему полметра под землей обогнуть и снова вылезти на поверхность. Что она и делает весьма успешно. И появляется на нижнем этаже (удивлённый смайл).

Малина пришла на нижний уровень, обогнув вкопанный на полметра в землю шифер

Вот моё ноу-хау
Корни малины распространяются под поверхностью земли в поисках воды. Если воду этой свободолюбивой «кошке» обеспечить рядом, корни далеко ползти не будут. Ну кто же пойдёт к дальнему ручью, если вода стоит «на блюдечке» рядом.
Поэтому я выкопала вдоль грядки малины ров глубиной 30 сантиметров и закопала вертикально и практически полностью доску таких размеров: ширина 4 см, ширина 30 см, длина по длине грядки. Хорошо полив защитное сооружение, доска была плотно утоптана. Сверху положила жерди просто для удобства обозначения грядки.
Влагу в земле древесина сохраняет долго, к тому же периодический полив никто не отменял. И вот корешок малины ползёт под землёй, упирается во влажно-мокрую доску и начинает пить из неё воду. Ну и конечно, я малину мульчирую, чтобы уменьшить испарение воды с земли.
Всё, дальше идти за водой не имеет смысла.

Такая хорошая доска у меня была одна, поэтому в других случаях я укапывала по две доски друг на друга и даже по толщине по несколько, чтобы глубина древесины под землёй была те же 30 см и чтобы воды впитывалось много. Или по несколько жердей, если доски кончились.

Вкопаны доски-ограничители вдоль малины

Глубина вкопанных досок или жердей 30 см

Итог
С той стороны, где грядка малины ограждена шифером, я по-прежнему встречаю малину на нижней террасе. А на одном уровне с малиной у меня земляничная поляна, и в ягодах уже три года я малину не встречаю! Ура!

Ура! В ягодах малина больше не появляется!

Второе, что я сделала со своей малиной
Мама тоже считала, что корни у малины поверхностные и на нижние террасы на большую глубину опускаться не могут. И посадила малину на самом верху участка. А я пересадила её бОльшую часть на нижние уровни: ближе к озеру и за дом. Там меньше мешает её желание погулять. Но этот совет подходит только к участку на террасах.

Дело сделано, кошка-малина укрощена, можно отдыхать и медитировать на озёрные пейзажи. Всё.

Красиво

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru