Как обустроить септик – Как сделать септик в частном доме

Устройство септика в частном доме своими руками и его схема

Каждый домовладелец стремится обустроить свой дом с максимальным комфортом. И если возможности подключиться к централизованным коммуникациям не имеется, приходится сооружать местные системы подачи воды и отведения стоков. При обустройстве локальной канализации чаще всего строится септик, так как эта установка намного практичнее и безопаснее выгребной ямы. Его можно купить готовым к установке, а можно полностью построить самостоятельно. Рассмотрим, как проводится устройство септика, если решено все работы произвести своими руками.

С каждым годом все больше горожан стремится обзавестись загородным жильем. Проживание за городом имеет много плюсов, и один существенный недостаток – отсутствие централизованный систем отведения стоков.

Однако отсутствие канализации – это не повод отказаться от привычного уровня комфорта. Чтобы оборудовать свое жилье необходимым набором сантехники, стоит построить местную систему утилизации сточных вод, то есть, потребуется устройство септика в частном доме.

Преимущества использования септика

Нужно сказать, что соорудить качественный и эффективно работающий септик на участке – сложная задача. Почему же домовладельцы выбирают этот вариант. Все дело в том, что септик, не требующий частой откачки, имеет множество достоинств и удобств:

• Выгребная яма на участке – это источник неприятного запаха. Правильно построенный септик использует иной принцип работы, и распространять запахов не будет;
• Выгребная яма имеет ограниченный объем, при большом расходе воды она будет очень быстро наполняться, поэтому придется часто вызывать ассенизаторов для откачки. В септике применяется принцип отстаивания и биоочистки, поэтому установка не требует частой откачки. Вызывать ассенизаторов для откачки придется раз в год.

• Септик более безопасен в экологическом отношении, поскольку в нем используется принцип естественной очистки воды.

Составление схемы

• Основной принцип работы септика – многоступенчатое отстаивание, поэтому установка имеет несколько камер. В частном доме, чаще всего, строят двухкамерный септик.
• Работает двухкамерный септик так: в первой камере проходит отстаивание и начинается анаэробное брожение осадка. Во второй камере проходит процесс осаждения более мелких, находящихся во взвешенном состоянии частиц, и продолжается биологическая обработка стоков. После чего вода выводится на поля фильтрации, где используется принцип аэробной биоочистки.

Совет! Однокамерные модели септиков рекомендуется устанавливать при небольшом (менее кубометра в сутки) расходе воды, например, на даче, где не планируется установка ванны.

• Одно из основных условий безопасной работы септика – это принцип герметичности камер. Очень важно, чтобы загрязненная вода из отстойников не могла проникнуть в почву.

Совет! Кроме того, если септик сооружается при высоком уровне грунтовых вод, герметичность камер защитит их от затопления извне.

Материалы для сооружения камер

Начать строить двухкамерный септик своими руками необходимо с выбора материала для камер. Кроме того, нужно составить схему переливного септика, а также продумать организацию доочистку.

Это могут быть поля фильтрации либо инфильтратор. Оба эти устройства используют один и тот же принцип работы. Попадая на поля фильтрации, жидкость фильтруется механически и очищается биологическим способом (используется принцип аэробной биоочистки).

Начнем с выбора материала. При сооружении септиков, не требующих частой откачки, своими руками целесообразно использовать следующие материалы:

• Железобетон. Тут возможно два варианта: покупка готовых колодезных колец либо строительство монолитного септика. Выбрав вариант с кольцами, необходимо будет уделить время герметизации камер в местах стыков отдельных элементов. Кроме того, такой септик сложно построить своими руками, потребуется применение грузоподъемной техники.
• Кирпич. Если домашний мастер имеет опыт в кладке кирпича, то построить кирпичные камеры он сможет достаточно быстро.

Совет! При выборе в качестве материала для сооружения септика кирпича, необходимо брать определенный сорт материала, а именно клинкер. Этот сорт кирпича изготавливается из обожженной глины, поэтому он не разрушается под действием воды. А вот обычный пористый либо силикатный кирпич использовать нежелательно.

• Пластик. Если в распоряжении мастера имеются готовые пластиковые емкости необходимого объема, то строительство септика будет предельно простым и удобным. Чаще всего, для сооружения камер используются еврокубы.

Совет! Например, при строительстве септика своими руками использовать в качестве камеры металлической цистерны или бочки – это не лучший выбор. Даже при условии тщательной антикоррозийной обработки такое сооружение вряд ли прослужит более 5-6 лет.

Планирование

Определившись с материалами, которые будут использоваться для строительства, можно приступать к проектированию. Необходимо будет рассчитать объем камер, а также правильно выбрать место для строительства очистного сооружения.

Расчеты

Чтобы правильно рассчитать объем камер, важно знать, как устроен септик и какой принцип работы в нем используется. Основной способ очистки, используемый в септиках – это отстаивание, поэтому важно, чтобы вода находилась в камерах продолжительное время. В противном случае примеси, содержащиеся в стоках, просто не успеют опуститься на дно.

Чтобы стоки находились в септике долго, камеры должны вмещать в себя объем сточных вод, которые образуются в доме за трое суток. При выполнении расчетов, как правило, принимают, что одним человеком в сутки расходуется около 200 литров воды. Чтобы узнать суточный расход, необходимо умножить эту цифру на количество проживающих в доме.

Как правило, при обустройстве канализации для частного дома сооружают двухкамерный септик. При этом на первую камеру, выполняющую роль приемника и первичного отстойника должно приходиться 75% общего объема.

Впрочем, последнее правило выполнимо не во всех случаях. Например, конструкция септика из бетонных колец или из еврокубов, предусматривает, что все камеры будут равного объема.

Выбор места строительства

Важно, чтобы очистное сооружение и поля фильтрации были удалены на максимальное расстояние от колодца или скважины. Согласно нормам, минимальное расстояние должно составить 20-50 метров.

Разумеется, не стоит располагать септик и, особенно поля фильтрации, непосредственно у дома. Это связано не только с тем, что системы канализации пахнут не розами, но и необходимостью защитить фундамент дома от подтопления водой, поступающей на поля фильтрации. Строительные нормы рекомендуют строить септик, отдалив его от дома на расстояние не менее 6 метров.

Кроме того, при выборе места строительства, нужно будет учитывать и необходимость периодической откачки осадка, то есть, нужно обеспечить возможность проезда ассенизаторской машины. Организовать процесс откачки можно своими руками, для этого потребуется фекальный насос. Но при этом возникнут сложности с утилизацией полученной в результате откачки субстанции.

Строительство

Рассмотрим, как осуществляется строительство септика, не требующего частой откачки, своими руками.

Земляные работы

Этот этап является, пожалуй, самым трудоемким, если конечно у домовладельца нет возможности воспользоваться землеройной техникой. Необходимо будет подготовить:

• Котлован для очистного сооружения. Его размеры и форма определятся выбранным материалом строительства;
• Траншеи для прокладки труб, причем при сооружении траншей нужно выдерживать уклон в 2 см, это необходимо для того, чтобы вода могла передвигаться по трубам самотеком.

На дне котлована и труб необходимо выполнить амортизационную подушку из песка и щебня высотой 20 см. Кроме того, дно котлована для установки камер отстойников придется забетонировать. Это позволит исключить просачивания стоков в грунт.

Строительство камер

Перечень работ на этом этапе зависит от выбранного материала. Проще всего соорудить камеры из колодезных колец и еврокубов. Первые устанавливаются одно над другим при помощи крана манипулятора или другой грузоподъемной техники. При использовании еврокубов предварительно подготовленные к подключению емкости просто устанавливают в котлован.

Если камеры собраны из кирпича или колодезных колец, то нужно соблюсти принцип герметичности. То есть, необходимо провести мероприятия по гидроизоляции. Эту работу можно выполнить своими руками.

Как правило, для этой цели используется проникающая мастика на основе битума. Сверху камеры септика накрываются перекрытием, при этом необходимо будет оставить отверстие для очистного люка и установить вентиляционную трубу.

Строительство поля фильтрации

На последнем этапе производят устройство поля фильтрации. Если работы по постройке поля фильтрации ведутся своими руками, необходимо прокопать несколько траншей (с уклоном), засыпать их смесью песка и щебня (толщина фильтрующего слоя не менее 1 метра). В траншеи укладывают трубы с перфорацией. По ним будет подаваться осветленная вода, выводимая из септика.

Итак, построить септик, не требующий частой откачки, и поля фильтрации можно самостоятельно, хотя выполнить эти работы –непростая задача. Однако результат выполненной работы позволит благоустроить дом с минимальными затратами средств.

septikmaster.ru

Канализация для дачи: виды, способы организации, схемы

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками. 

Не вариант))

Виды автономной канализации

Содержание статьи

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

  Канализация для дачи с накопительной емкостью

• Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
• ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

  Канализация для дачи из двухкамерного септика

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа  нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

  Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

• Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах  может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
• Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное  и неприятное мероприятие.
• Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;

    Найти место для септика на участке непросто

• От колодца и скважины (своей или соседской):
  • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
  • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
  • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
• До границы соседнего участка — не менее 4 м;
• От границы своего участка — не менее 1 м.

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в сточную канаву

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

 Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

stroychik.ru

Как правильно разместить септик на участке, нюансы его обустройства

Времена уличных туалетов давно прошли. На смену им пришло современное оборудование, не требующее столь частой откачки, а некоторые модели и вовсе в ней не нуждаются.

Сегодня большинство владельцев частных домов и дач выбирают септик на участке. Это оборудование намного эстетичнее, безопасно для окружающей среды и не требовательно в уходе.

Содержание:

1. Конструктивные особенности и виды оборудования
2. Причины и следствия неправильного расположения
3. Нормы и СНИПы
4. Как грамотно произвести монтаж
5. Подведем итог

Что представляют собой очистные системы

Начнем знакомство с этим оборудованием с его назначения. Итак, септик – это герметичная емкость, используемая для сбора и очистки нечистот. В зависимости от того из какого материала она выполнена, различают:

• различные виды септиков

  Бетонные;

• Из металла;
• Пластиковые.

Первые могут быть как монолитными, так и сборными из бетонных колец. Хотя иногда встречаются модели из кирпича.

Но их достаточно проблематично монтировать, поэтому широкого распространения такие септики не получили.

Смотрим видео, принцип работы:

Классификация выполняется по таким признакам:

• Принципу работы;
• Форме;
• Расположению.

По принципу действия различают: накопительные, с биологической очисткой и с почвенной фильтрацией.

По форме они делятся на вертикальные и горизонтальные. А по способу расположения септика на данном участке бывают:

1. Поверхностные;
2. Подземные.

Существуют также энергозависимые и автономные установки. Какая из них будет установлена на вашем участке зависит от множества факторов. Обычно модель септика выбирается с учетом нормативных требований к его установке.

Чем чревато неправильное расположение

таблица промерзания грунта

Поскольку септик  – это резервуар, где накапливаются и очищаются нечистоты, то к нему предъявляются особые требования. Перед тем как приступать к монтажу придется выполнить проект и согласовать его в СЭС. Это позволит получить разрешение на проведение монтажных работ. Однако только в случае, если проект полностью соответствует всем нормативам установки септика на данном участке.

Главный вопрос – правильно подобранная площадка для оборудования. Итак, где на участке разместить септик? Это определяется с учетом действующих норм, прописанных в:

• СНиП 2.04.03-85;
• Санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В них указаны расстояния до водозаборов, жилых зданий и других объектов. Важным условием является соблюдение норм по монтажу септика возле колодца с питьевой водой. Ведь очень важно, чтобы отходы не попали в воду. Иначе это приведет не только к загрязнению, но и представляет угрозу здоровью людей. Между емкостью и колодцем должно быть максимально возможное расстояние. Оно определяется по высоте слоев между водоносными жилами и почвой, используемой в качестве фильтра для очищенных стоков.

Нормы установки

Если связь между ними отсутствует, то допускается промежуток не менее 20 м. Определить это можно при помощи гидрогеологических исследований. Согласно мнению специалистов наилучшими природными фильтрами считаются легкие почвы. Если у вас такой грунт, то промежуток между септиком на дачном участке и колодцем должен быть более 50 м.

Нормативы установки

Септик строят согласно санитарным нормам. Именно они регламентируют расположение труб водопровода. Так вот, согласно нормативным требованиям промежуток между ними и канализацией должно составлять более 10 м. Причем, располагается он обычно ниже чем скважина, чтобы в случае прорыва стоки не попали в воду.

Между очистной системой и домом промежуток также устанавливается согласно нормативам расположения септика на участке СНиП. Он должен быть более 5 м от фундамента. Тогда при вытекании стоков из септика они не подмоют стены строения, да и запах не будет докучать жильцам.

Смотрим видео, правило расположения оборудования:

Однако и очень большим расстояние от дома до очистной системы не должно быть. Это связано со сложностью обеспечения нормальной работы очень протяженного канализационного трубопровода. Ведь в нем могут возникать засоры, удалить которые будет достаточно сложно при большой длине. Если все же приходится конструировать такую систему, то на каждые 15 м нужно установить 1 ревизионный колодец.

Нормативами также регламентируются следующие правила установки септика:

• Расстояние от вашей очистной системы до дороги – не менее 5 м;
• Забором, который установлен между вами и соседями, и септиком допускается оставлять 2 м.

Схема размещения

Кроме выше перечисленных правил существуют и другие регламентирующие расположения септика на участке. Так нужно:

• Планировать монтаж на мягком грунте – это облегчит процесс подготовки котлована;
• Обеспечить удобный подъезд к колодцу очистной системы, так как ее придется очищать от твердых остатков.

Как видите требования к установке септиков на дачном участке достаточно простые и выполнять их следует каждому. Это не только поможет избежать аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды, но и различных заболеваний, к которым может привести попадание стоков в питьевую воду.

Советы специалиста по выполнению монтажных работ

Правильное расстояние

На что следует обращать внимание при обустройстве очистной системы? Главное с чего начинаются монтажные работы – это подготовка котлована и траншей под трубы. Где же расположить септик на площади участка? Во-первых, он монтируется ниже уровня промерзания, только тогда система сможет работать круглогодично. Если выполнить это по каким-било причинам невозможно, то придется утеплить трубы одним из теплоизоляционных материалов или установить обогревающий кабель.

Если котлован копают в глине или суглинках, то его дно должно иметь бетонную подушку, к которой крепится накопительная емкость. Это необходимо для того, чтобы избежать выталкивания септика при полной его очистке.

Обязательно должны быть оборудованы фильтрационные поля или колодец. Но если грунтовые воды находятся высоко, то лучше выбрать последний вариант. Уровень воды в колодце проще контролировать, да и воду из него при необходимости можно откачать.

Конечно, допускается установка септика с любой почвой, но лучше если это будут сухие и более мягкие образцы. Это связано с работами по подготовке ямы под оборудование. В тяжелой почве копать ее намного сложнее.

Смотрим видео, нюансы монтажа:

Поскольку очистные системы располагаются под землей, но необходимо организовать воздухообмен внутри резервуара. Для нормального развития и жизнедеятельности микроорганизмов нужен кислород. Так что этот момент также должен учитываться при выполнении монтажных работ.

Итог

В своей статье мы рассмотрели все основные требования, предъявляемые к расположению септика на дачном участке. Только точное их соблюдение позволит добиться комфортных условий проживания за городом.

Ведь современные стоки насыщены различными химическими веществами, оказывающими губительное влияние на природу, значит, они должны быть герметичными. Кроме того, от правильного расположения септика на участке согласно существующим нормам, зависит эффективность и безопасность его работы. Чем более точно будут соблюдены все требования, тем меньше проблем у вас возникнет с обслуживанием очистной системы.

vashbiotualet.ru

Как правильно обустроить септик — Колодцы и скважины «Копанка»

Общие сведения

Традиционно септик состоит из двух емкостей:

— накопительной, в которой происходит разложение отходов анаэробными бактериями без доступа кислорода;

— аэрационной (фильтрационной), где процесс продолжается аэробными микроорганизмами, живущими в воздушной среде.

Емкость отстойника (анаэробная) должна быть полностью герметична, чтобы стоки не проникали в землю и не загрязняли грунтовые воды. Фильтрационный колодец обустраивается с открытым дном.

Выбор места для септика

В соответствии требованиями нормативных документов, септик должен располагаться на таких расстояниях от различных объектов. Основные данные приведены в таблице.

Объект	Расстояние, м
Фундамент жилого дома	5
Хозяйственные постройки	1
Скважина или колодец ниже септика	50
Скважина или колодец выше септика	15
Скважина или колодец сбоку септика	20
Открытый водоем со стоячей водой	30
Открытый водоем с проточной водой	10
Инженерные сети общего пользования	5
Край дороги	5
Деревья	3
Кустарники	1
Граница участка	4

К сведению

Вместо аэрационной емкости можно обустроить фильтрационное поле, куда будут сливаться черные стоки на доочистку. Соответственно, все расстояния до объектов отсчитываются от его крайней точки.

Расчет эффективного и реального объема септика

В среднем обычный человек потребляет 200 литров воды в сутки. В этот объем входит вода, которая используется для стирки, мытья посуды, гигиенических процедур и смыва отходов жизнедеятельности. Эффективная очистка стоков анаэробными бактериями происходит в срок от 10 суток, но современными нормами допускается уменьшить его до трех дней. После этого стоки попадают в аэробную емкость, где происходит процесс доочистки, который на выходе дает серые стоки. А вот они уже очищаются естественным природным путем.

Таким образом, для семьи из трех человек необходим септик эффективным объемом не менее двух кубических метров. Учтите, что эффективный объем всегда меньше реального объема анаэробной емкости. Это связано с тем, что канализационная труба из дома в септик должна прокладываться ниже глубины промерзания грунта в конкретном регионе.

Важно

Средняя глубина промерзания грунта в Московской области составляет 1,4 м. Следовательно, канализационная труба должна быть проложена минимум на 10 см ниже. Не забывайте про уклон в сторону септика, который должен составлять 1,5-2 см на каждый метр длины трубы.

Если взять минимальное расстояние от фундамента до септика в пять метров и учесть уклон, то на входе в анаэробную емкость труба должна залегать на глубине 1,58-1,6 м. Исходя из этих расчетов, реальный объем септика будет в среднем на 1,5 м³ больше эффективного.

Из чего сделать септик

Самый простой способ – заказать готовую очистную станцию. Септики различных объемов производят отечественные фирмы «Граф», «Альбатрос», «Аквамастер», «Топол-Эко», «Экосистема», «Юнилос» и другие. Это быстро, надежно и сравнительно дорого. В этом оборудовании уже предусмотрено все для качественной очистки сточных вод.

Второй способ – приобрести пластиковую емкость необходимого объема, заглубить ее на нужную глубину, обустроить фильтрационный колодец или аэрационное поле и пользоваться благами цивилизации. Если не обустроить бетонированный котлован, будьте готовы, что из-за пучения грунта ваш септик выдавит вверх.

 

Важно

Для обустройства септика необходима емкость из пластика, стойкого к агрессивной среде, перепадам температур и выдерживающая избыточное давление массы земли. Отличный вариант – еврокуб, предназначенный для перевозки химически активных веществ.

Третий вариант – использовать готовые бетонные кольца. Это сравнительно недорого, но сопряжено с некоторыми нюансами. Кольца необходимо установить на бетонную плиту (дно), а стыки между ними обязательно герметизировать. А если требуется большой объем септика, нужно устанавливать несколько колодцев из колец.

Я всегда обустраиваю септик собственными силами. Для этого рою котлован нужного объема, ставлю опалубку и заливаю бетоном. Из практики, такой вариант самый экономный, надежный и практичный.

Этапы обустройства септика из бетона

Сначала я определяю место для будущего септика в соответствии с требованиями СНиП и СанПин. Затем разрабатываю проект, согласовываю его в СЭС, получаю разрешение на строительство и приступаю к обустройству септика.

Рытье котлована

В зависимости от объема и глубины, котлован под септики роется либо экскаватором, либо вручную. При этом учитывается уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в конкретном районе.

Важно

Если уровень грунтовых вод находится близко к глубине промерзания, целесообразно сделать септик неглубоким, но широким.

Гидроизоляция и заливка бетоном

Когда котлован готов, на его дне обязательно делаю подушку из мелкого щебня и песка толщиной не менее 30 см. Благодаря этому дно септика не растрескается в случае небольших подвижек грунта и усадки. Затем по дну и стенам котлована укладываю гидроизолирующую геомембрану, после чего армирую сеткой толщиной 10 мм и ячейкой 20х20 см, после чего заливаю дно бетоном марки М-200 В-15 по всей площади толщиной 25 см.

Важно

Применять полиэтилен или пластиковую пленку для гидроизоляции категорически не рекомендую. Эти материалы не предназначены для долговременной защиты в условиях постоянного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Выжидаю, пока бетон схватится (не более суток) и устанавливаю опалубку для стенок септика. При этом не забывайте расправить геомембрану на грунте таким образом, чтобы бетон был залит между ней и опалубкой. При этом толщина стенок будущего септика должна быть не менее 22 см.

Важно

Не забудьте вставить в две стены по куску трубы для ввода канализации и перелива в фильтрационный колодец. При этом перелив должен быть на 15-20 см ниже ввода.

Так же, как и с дном, укрепляю их арматурой диаметром 10 мм и бетонирую. Затем выжидаю еще около суток, чтобы бетон схватился, заливаю в септик воду слоем 3-5 см, накрываю его полиэтиленовой пленкой для уменьшения испарения и оставляю на 3-4 недели. Периодически проверяю наличие воды, которую подливаю при необходимости.

Бетон приобретает свои прочностные свойства через один месяц со дня заливки. Кроме того, для качественного затвердевания относительная влажность воздуха должна быть 90% и более.

Приблизительно через месяц я снимаю опалубку и обязательно обрабатываю стены и дно септика жидким стеклом для дополнительной гидроизоляции.

Затем устанавливаю готовую плиту в качестве крышки или заливаю ее по месту, аналогично обустройству стен. Для укрепления использую арматуру диаметром не менее 12 мм.

В крышке обязательно предусматриваю отверстие для установки вентиляционной трубы.

Обустройство фильтрационного колодца

Здесь я не буду рассматривать обустройство аэрационного поля, остановлюсь только на фильтрационном колодце. Во-первых, его проще сделать. Во-вторых, колодец занимает очень небольшую площадь. А в-третьих, для его обустройства требуются только бетонные кольца, которые устанавливаются прямо в котлован без гидроизоляции.

 

В сам колодец, на дно, я укладываю геотекстиль и засыпаю обычный песок слоем около одного метра. Следующий слой – щебень или керамзит средней фракции, а третьим идет крупный щебень или керамзит. Каждый слой толщиной по 50-70 см. Именно на щебне или керамзите происходит окончательное разложение органики аэробными бактериями, а стоки фильтруются слоем песка. Между слоями я также укладываю геотекстиль, чтобы исключить их смешивание. Дополнительно, это значительно облегчает замену фильтрующих компонентов в случае их заиливания.

Важно

В анаэробной емкости и фильтрационном колодце я обязательно предусматриваю монтаж ревизионных люков для откачивания ила и замены отработанного песка, керамзита или щебня.

Последний этап – засыпание септика землей и выравнивание ее по общему уровню участка.

О том, как правильно обустроить вывод стоков из дома, уложить канализационную трубу по прямой или с поворотом, я расскажу в одном из следующих материалов.

kopanka.ru

устройство на участке, правила, строительство

Для обустройства надежной и бесперебойно функционирующей канализационной системы на дачном участке вам может понадобиться сделать септик своими руками: своими руками — потому что так выйдет и дешевле, и скорее всего, качественнее. Конечно, можно приобрести готовый септик промышленного производства, но стоят такие септики довольно дорого.

Так зачем переплачивать, если конструкцию, практически ничем не уступающую фабричному септику по эксплуатационным характеристикам, можно сделать самостоятельно?

Для начала определимся – почему именно септик? Очень часто (даже в специализированной литературе) встречаются советы по обустройству наиболее простого резервуара для канализационных стоков – выгребной ямы.

С одной стороны, в таких предложениях есть рациональное зерно – выгребная яма проще по конструкции (следовательно – обойдется дешевле), да и обустраивается быстрее септика. Только вот одна загвоздка – выкачивать нечистоты из выгребной ямы приходится довольно часто, что достаточно накладно само по себе.

Кроме того, высока вероятность следующей ситуации: вы первый откачиваете стоки из выгребной ямы, а затем – она начинает наполняться гораздо быстрее.

Приводит к этому нарушение водопроницаемости почвы, и если такое произошло – то как минимум пару раз за сезон вам придется вызывать ассенизаторов. Ну, или копать новую выгребную яму, а старую – как-то перекрывать или нейтрализовывать.

Можно, конечно, прибегнуть к ухищрениям, пробурить несколько шурфов вглубь ямы, расширить ее, в конце концов. Однако все это, как вы сами понимаете, полумеры, которые если и принесут результат, то на очень короткое время.

В общем, в обустройстве выгребной ямы кроется та самая простота, которая, согласно пословице, хуже воровства. Другое дело – правильно устроенный септик.

При условии, что вы соблюдали все правила устройства септика, единожды возведенный септик способен прослужит практически вечно. Так что если вы решили обустраиваться на участке, что называется, всерьез и надолго – нам предстоит устройство септика своими руками.

Обустройство септика: котлован

Начало работы над септиком любой конструкции – это обустройство котлована. Если вы решили обустраивать септик самостоятельно, то первое, что вам необходимо — это определиться с габаритами котлована, и соответственно – рассчитать объем необходимых земляных работ.

Существует множество формул для расчета оптимального объема котлована, однако, как правило, большинство из них в результате дает весьма сходные цифры. Все дело в том, что правильно обустроенная система водоотведения в септике позволяет минимизировать объем котлована.

Даже для суточного потребления в полтора кубометра воды (а в реальности эти объемы намного ниже) будет вполне достаточно септика, обустраиваемого в котловане объемом 8 кубических метров, т.е. 2х2х2м. Такой котлован и выкопать можно относительно быстро, и «запас производственных мощностей» для септика он обеспечивает вполне приличный.

Важно! Максимально объем котлована можно увеличить до 12 кубометров, углубив септик не на 2, а на2,5 метра. Больше – уже излишество: такой объем вы не сможете заполнить, как ни старайтесь.

Котлован для септика

Определились с объемом – приступаем к рытью котлована. Если вы твердо решили сделать септик для дома своими руками, не привлекая ни единого человека – копайте сами, если же возможности позволяют – наймите несколько рабочих или экскаватор.

Здесь только вы сможете определиться, что для вас важнее: сроки устройства септика в частном доме или экономия финансовых средств.

Обустройство септика: опалубка

Следующий этап обустройства септика – возведение опалубки. Заняться подготовительными работами можно, пока рабочие занимаются выемкой требуемого количества кубометров земли.

Для опалубки вам понадобстся:

• Листы osb (ориентировано-стружечной плиты)
• Деревянный брус
• Обрезки пластиковых канализационных труб

Прикинув в первом приближении габариты будущего септика, начинаем подготовку опалубки. Для того, чтобы сделать площадь всасывания воды в грунт из септика максимальной, в опалубке нужно обустроить водоотводящие отверстия.

Для обеспечения этого импровизированного дренажа в листах osb с шагом 25-30 смпрорезаем отверстия, диаметр которых равен диаметру имеющихся обрезков трубы.

Далее – займемся усилением нашей опалубки. Так как листы osb все-таки обладают достаточной гибкостью, особенно при значительных габаритах – необходимо их укрепить.

Для придания опалубке достаточной жесткости с помощью саморезов крепим к osb брус (20х30 или 30х40 – в самый раз, толще не нужно). Через каждые 50 см горизонтальные брусья дополнительно укрепляем с помощью вертикальных ребер жесткости.

Оптимальный вариант с точки зрения трудозатрат и экономии материала -изготовление разборной опалубки. Т.е. вы изготавливаете опалубку для половины котлована, а после использования – переставляете ее для другой половины.

При этом должны сниматься не только стенки, но и сами плиты osb должны подлежать разборке – иначе с монтажом опалубки из цельных листов 2х2м вы намучаетесь.

Следующий важный момент, с которым вы столкнетесь, проводя строительство септика своими руками – это закрепление листов опалубки в котловане.

Правильное закрепление опалубки очень важно, иначе заливаемый бетон своей массой раздавит форму, и все ваши усилия сойдут «на нет».

Установленная опалубкаЙ

Для закрепления опалубки в котловане используем деревянный брус, с помощью которого расклиниваем листы опалубки в яме. Когда листы надежно закреплены и расклинены – вставляем обрезки канализационной трубы в предварительно проделанные отверстия.

Пройдя через щиты опалубки, трубы следует вбить в грунт как минимум на 50 мм– иначе под воздействием массы бетона трубы будут вывернуты из опалубки, и бетон через отверстия просто выльется в котлован.

Обустройство септика: бетонирование сливной ямы

Итак, опалубка готова, установлена в котловане и правильно расклинена. Гильзы из обрезков пластиковых канализационных труб вставлены в отверстия щитов опалубки и забиты в грунт. Все подготовительные работы завершены – можно приступать к заливке бетона.

Планируя самостоятельное устройство септика на участке, следует позаботиться от таком приспособлении, как бетономешалка.

В данной ситуации это устройство просто незаменимо, так как вручную приготовить такое количество бетона вам просто не под силу.

Оптимальный «рецепт» бетона для обустройства сливной ямы нашего будущего септика – вполне классический: одна часть цемента, две части песка, две части щебня (желательно мелкой фракции). Все это перемешиваем с водой до достижения оптимальной консистенции – не слишком жидкой, ив то же время – достаточно текучей для заливки в опалубки.

Дополнительным плюсом для прочности вашей сливной ямы будет армирование бетона (железобетон, пусть даже кустарный, по своим свойствам намного превосходит обычный бетон).

В качестве армировки подойдет любой имеющийся в наличии металл, исключая все виды труб. Оптимальным все же является использование специальных арматурных прутьев или сварной сетки из тех же прутьев. Впрочем, допустимы так же и уголки – они тоже способны усилит конструкцию.

Армировка перед заливкой бетона

Заливаем одну половину ямы, затем – даем свежезалитому бетону несколько дней просохнуть (двое-трое суток). Затем приступаем к аккуратному демонтажу опалубки и изъятию ранее уложенных канализационных труб.

Переставляем опалубку на две оставшиеся стены, после чего повторяем операции с самого начала: устанавливаем трубы, заливаем бетон, даем просохнуть, снимаем опалубку.

Итак, коробка септика готова: стены возведены. Теперь -приступаем к разделению септика на две части. В нашем случае – будем делить внутренний объем на две равные части, первая из которых должна собирать твердые фракции стоков (нечистоты и ил) а во вторую через простенок будет поступать вода для фильтрации в грунт.

При этом вода, отделенная от нечистот, не будет загрязнять почвенный профиль.

Септик с перегородкой

Для возведения простенка можно использовать как бетон, так и кирпич – что есть в наличии, то и подойдет. Другое дело – нужно строго соблюсти высоту расположения переливного отверстия. Оптимально, если переливное отверстие будет расположено на 40-50 см ниже уровня выводящего канализационного трубопровода.

Чтобы оптимизировать работу септика, можно оснастить переливное отверстие канализационным тройником — с его помощью отстоянная вода будет попадать в перелив не напрямую, а снизу. Тем самым эффективность работы септика существенно повышается.

Итак, простенок возведен, и закончены все работы, которые вы планировали сделать самостоятельно — септик можно запускать. Однако спешить не следует…

Хитрости для продления срока службы септика

Применение некоторых хитростей, известных достаточно давно, способно существенно продлить срок службы септика.

С помощью желонки (заточенного образка толстой трубы на длинной рукояти) в грунте на дне септика можно пробить несколько шурфов глубиной до 2 метров. Отверстия шурфов перекрываем мелкоячеистой сеткой (так мы защитим шурф от засора), и засыпаем сверху крупным щебнем.

Такой импровизированный дренаж позволяет отстоянной воде уходить в грунт практически беспрепятственно. Три-четыре таких шурфа, и площадь всасывания увеличивается чуть ли не на 50%.

Желонка

Также, планируя септики своими руками, не следует забывать и об обустройстве их вентиляции.

Выводим на поверхность канализационную пластиковую трубу – и вода из септика не только впитывается в грунт, но и частично испаряется.

Перекрытие септика

Финал работ по обустройству септика — сооружение перекрытия. Перекрытие септика должно быть достаточно надежным (ну, как минимум — чтобы поверх можно было обустроить грядку).

Поэтому для перекрытия используем тот же бетон, что и для стен септика:

• На края котлована укладываем ребра жесткости из металлического швеллера или уголка.
• Перекрываем установленный септик настилом из массивных досок.

Септик с рамой под перекрытие

 

• Для доступа в полость септика оставляем квадратное отверстие, позволяющее инспектировать обе ямы одновременно (т.е. отверстие делаем над простенком).
• Заливаем перекрытие бетоном с обязательным армированием – во избежание неприятных эксцессов, связанных с проваливанием в септик.

Собственно говоря, септик готов к использованию. Чтобы повысить эффективность работы септика, и не выкачивать его вообще никогда, можно применить специальные биологические препараты. Достаточно влить препарат в септик (или бросить туда же таблетку) – и твердые нечистоты начнут активно разлагаться на компоненты, которые отлично впитываются грунтом.

Септик из покрышек

Наряду с традиционной технологией существуют и альтернативные схемы септиков. Наша статья была бы неполной, если бы мы не упомянули о септике из старых автомобильных покрышек.

В отличие от классической конструкции, данный септик не требует большого объема работ с бетоном, и обустроить его можно в одиночку. Так что если у вас есть несколько старых покрышек – вполне можно их использовать и сделать из них септик для дачи.

Как сделать септик из колес? Конструкция такого «эрзац-септика» включает в себя следующие элементы.

Итак:

• Подводящая труба (участок канализационного трубопровода, по которому канализационные стоки выводятся из дома0
• Уложенная дренажная труба или шурф, уходящие максимально глубоко в грунт. По ним и будет впитываться в грунтовый профиль основная масса сточной жидкости
• Сборная система из автомобильных покрышек, уложенных друг на друга. Именно покрышки будут исполнять роль резервуара – при этом желательно использовать покрышки от большегрузных автомобилей (они крепче не требуют дополнительного армирования)

Септик из покрышек

Также неплохо для обеспечения дренажа проложить между грунтом и системой из покрышек слой крупнофракционного щебня. Впрочем, срок службы такого септика относительно невелик – хоть и больше, чем у любой из выгребных ям.

В данной статье мы рассмотрели, как можно сделать септик своими руками для дома или дачи. Ничего невыполнимого в этой работе нет, поэтому, если вас не пугает большой объем земляных работ – можете смело приступать! А если в вашем распоряжении есть несколько толковых помощников – то успех вам гарантирован!

kanalizaciya-expert.ru

Септик для загородного дома своими руками

Септик в загородном доме необходим. Построить его можно без вызова профессиональной бригады, правда, не в одиночку, а с парой верных друзей. Потому что строительство потребует много физических затрат. В данной статье мы расскажем как самостоятельно сделать и установить септик.

Устройство 

Устройство септика

Септик — это устройство, которое служит в качестве очистного сооружения. Он состоит из двух — трех камер. Стоки последовательно проходят через них, очищаясь. Монтаж такой системы кажется новичкам чем-то сложным. На самом деле обустройство септика — это просто много тяжелого физического труда. Ничего сложного в этом нет. Сделать простую трехсекционную конструкцию сможет и новичок.

Типы очистных сооружений

Переливные колодцы

Вообще на даче может быть несколько типов очистных сооружений.

1. Самый примитивный и простой вид очистного сооружения — выгребная яма. Достоинств у нее практически нет (за исключением легкости обустройства). Зато минусов — полный набор, их не стоит даже перечислять.
2. Пластиковый очиститель. Эта система работает неплохо, но регулярно засоряется. К тому же, она требует периодических посещений ассенизатора.
3. Переливные колодцы. Эта система строится очень долго и тяжело. Ассенизатор ей также необходим.
4. Специальные станции. Это тот вид септика, который будет рассматриваться здесь. Такие системы являются самыми современными. Их обустройство, конечно, займет определенное время.

Монтаж 

Установка на участке

1. В первую очередь надо выбрать и купить станцию очистки. В зависимости от положения грунтовых вод, необходимо подбирать станцию с принудительным стоком или без него. Принудительный сток осуществляется на основе насоса.
2. После покупки надо приступать к земляным работам. Ориентировочно надо сделать котлован размером 2,5 м в длину, полтора метра в ширину и столько же в глубину.
3. Станция опускается на дно котлована. В нее наливается вода. По краям нужно насыпать песок и хорошо утрамбовать.
4. На следующем этапе оформляются подводящие стоки. Надо вырыть канавы и подвести к станции трубы.
5. Последний этап — подключение станции. Она нуждается в электроэнергии.

Септик готов. Теперь его можно эксплуатировать.

Правила

Очистка стоков

1. Периодически систему придется очищать. Так, фильтры чистятся раз в два-три года, а вот сама система должна проверяться примерно раз в сезон. В станции бывают скопления ила, которые могут разрушить работу септика.
2. Лучше не использовать слишком много различных химических веществ, отбеливателей и чистящих порошков. Это сильно нагружает систему.
3. Иногда подача энергии отключается. В этот период надо ограничить нагрузку на систему.
4. При установке системы надо учитывать, что расстояние от дома до септика должно быть не менее 6 -7 метров.
5. Если септик обустраивается вблизи стоянок, то расстояние можно сократить в три раза.
6. Септики различаются объемами камер. Чтобы выбрать необходимую по размерам систему, надо учесть, сколько именно воды ей придется отводить. Считается, что средний человек расходует в день на нужды гигиены около 300 литров воды. Септик при этом должен иметь объем, в три раза превышающий эту цифру.

В идеале станция должна быть расположена на глубине, которая ниже уровня промерзания грунта. Если сделать этого не удалось, то систему необходимо дополнительно утеплять.

Очистка 

Очистка септика

Чтобы эффективно проводить очистку, надо разобраться в принципах его работы. В камере септика отходы и фекальные массы под влиянием особых бактерий превращаются в ил. Они доходят до конечной стадии переработки.

Одна из основных проблем, которая встречается на частных участках, связана с заиливанием и засорением септика. Часто это происходит из-за гибели бактерий, которые служат для переработки отходов. Уничтожить бактерии могли стоки с хлором. Для очистки камеры можно использовать специальные препараты. Обычно в них содержатся все те же бактерии для канализационных стоков. Восстановив баланс бактерий, можно решить проблему с засорениями.

Обустройство

Если содержимое очистительной камеры стало твердым или внутри нее образовалась корка, то справиться с этим можно точно так же с помощью бактерий. Перед помещением препарата внутрь камеры его надо развести водой.

Плохо влияет на работу бактерий марганец. Его действие аналогично влиянию хлорированных вод.

Септики, конструкция которых основана на баках-накопителях очищаются очень просто. Для этого надо только вывезти старый бак с отходами и поставить новый. В случае если очистка системы не производится сама, то приходится прибегать к принудительной мере с использованием ассенизационных машин. Откачка производится вакуумными дренажными насосами.

Устройство септика перед домом

Система канализации на даче

1. Место. Септик надо располагать вдали от дома. Также он должен отстоять на 50-60 метров от водозабора. Иначе сточные воды начнут попадать в водозаборник.
2. Надо вырыть котлован глубиной более двух метров. Его длина должна быть примерно 3,5 метра, а ширина 2,5 метра. После установки стен эти параметры сократятся на полметра.
3. Котлован делится на две неравные части. После этого устанавливается опалубка. Желательно использовать при бетонировании арматуру и камни. Между двумя камерами делается наклонная труба, по которой сточные воды начнут сливаться. Дно котлована ни в коем случае не бетонируется.
4. На последнем этапе делается крыша. Она должна иметь армирующие элементы. Когда крыша готова, сооружение засыпается землей.

Средний срок работы септика без очистки — от 3 до 10 лет в зависимости от количества отходов.

Септик позволяет владельцу дачи полностью использовать за городом все блага цивилизации. Дощатые домики и выгребные ямы давно ушли в прошлое. Современные технологии позволяют создавать за городом полноценную систему канализации. Благодаря ей на даче можно принимать душ и ванну, строить настоящий туалет, использовать сауну и многое другое. Септик для дома можно сделать примерно за неделю, а использовать его человек будет годы.

Ремонт 

Чертеж

Современные камеры для очистки работают довольно долго без каких-либо сбоев при условии, что соблюдаются все правила по эксплуатации. Если же возникла какая-то неисправность, то устранить ее может сам хозяин септика. Чаще всего устройства выходят из строя из-за засорений фракций. Для того чтобы решить эту проблему, надо как следует осмотреть агрегат и прочистить его.

Ремонт септика сводится к следующему:

• замена фильтров;
• прочистка фракций;
• промывка камеры.

Работа септика

Много проблем может доставить обычное отключение электричества. В этом случае септик на некоторое время перестает работать. Илистые массы могут просто засохнуть. Это приведет к тому, что система полностью откажет, и придется вызывать специалистов. Впрочем, мастер сам может прочистить устройство. Однако в случае серьезных засорений надо будет демонтаж для полного очищения.

Для того чтобы септик работал исправно, надо следить за ним. Примерно 3 раза в год надо откачивать излишки отходов с помощью дренажного насоса. Это не очень сложная операция, поэтому владелец может справиться с ней сам. Также периодически придется очищать и менять фильтры. Примерно это надо делать раз в год. Аэрационные элементы системы нуждаются в замене раз в 10 лет. При правильном уходе никаких проблем не возникнет. В период, когда электроэнергия не поступает, лучше ограничить нагрузку системы до минимума.

Видео

О выборе и монтаже септика пойдет речь в следующем видеоматериале:

kakpravilnosdelat.ru

Как обустроить септик | Советы Хозяевам.РФ

Нас спрашивают: 
Добрый день! В прошлом году планировал сделать переливной септик. Выкопал яму, под размер, однако септик сделать не успел и законсервировал на зиму. Весной талые воды обрушили грунт и вместо аккуратных стенок получилось безобразие. Да и яма увеличилась в размерах вдовое. Теперь стенок уже нет, поэтому заливать стены бетоном как планировал сделать уже практически невозможно. Что делать в такой ситуации? Возникла уже совершенно отчаянная мысль кинуть в эту яму вместо септика толстостенную емкость из металла есть у меня такая, но выдержит ли она, и насколько быстро будет гнить? Подскажите пожалуйста!

Мы отвечаем: 
Начнем с второй части вопроса:

Сколь долго продержится мет. емкость в качестве септика зависит от ряда факторов, в частности свойств почвы повышенная «кислость» и влажность могут быстро разъесть металл, если, конечно его не защитить. Защита обычная — обмазочная гидроизоляция к которой можно добавить электрохимическую защиту.

Из опыта, металлические баки используемые как септик изнутри корродируют не особо сильно, хотя вроде бы должно быть наоборот, тут дело в том, что емкость достаточно быстро покрывается изнутри илом, который весьма неплохо сохраняет металл. Кроме того, и свободного кислорода внутри септика не густо, поскольку он уходит на процесс разложения стоков (не даром столь вольготно в септиках себя чувствуют анаэробные бактерии).

Все вышеизложенное может уверенно гарантировать что лет десять, пятнадцать гарантированно емкость будет служить. Из опыта, самая старая стальная емкость о которой я знаю, служит более двадцати лет, и пока вполне себе нормальна.

Теперь о бетонных стенах: выполнять их как раз и нужно как в Вашем случае, поскольку опалубку можно установить с двух сторон, а так же выполнить полноценную качественную гидроизоляцию.

Использование земляной стены котлована как замены опалубки, конечно, удобней и дешевле, но вот качество конструкции страдает весьма. К тому же, у Вас есть опалубка для установки изнутри, можно смело выполнить устройство стен по очереди, сначала две, и две потом, либо (что еще лучше) залив в два приема методом скользящей опалубки, с горизонтальным швом.

Единственно, холодный шов между этапами бетонирования можно перекрыть гидрошпонкой (вертикальная ребристая полоса из резины, вставляется в укладываемый бетон, таким образом, чтобы при второй заливке оказаться точно на шве, перекрыв его см. рисунок), либо просто проклеить полосой рубероида, снаружи и изнутри.

Гидрошпонка

Задать вопрос или прокомментировать

chonemuzhik.ru