Как правильно сварить откатные ворота – Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Консольные откатные ворота, самый распространенный вид

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

• вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
• масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
• вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

• нижнюю направляющую балку;
• поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
• пару опорных тележек с площадками под них;
• концевой ролик;
• нижний и верхний уловители;
• заглушки из пластика.

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

• профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
• труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
• 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
• отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
• арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
• при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
• краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

• из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
• длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
• противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
• после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
• устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
• траншея заливается бетоном.

Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
4. Обвариваются поддерживающие площадки.
5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

• зубчатой рейки;
• электропривода;
• сигнальной лампы;
• фотоэлементов;
• пульта ДУ;
• блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

svarkaprosto.ru

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

• вес не больше 400 кг, шириной до 4 м,
• масса до 600 кг, размер не больше 6 м,
• вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

• нижнюю направляющую балку,
• поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики,
• пару опорных тележек с площадками под них,
• концевой ролик,
• нижний и верхний уловители,
• заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

• профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы,
• труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку,
• 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек,
• отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах,
• арматурные прутья диаметром 10 12 мм для установки швеллера на фундаменте,
• при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом,
• краска и грунтовка по металлу.

Читайте также: Сварка ферм для навеса из профильных труб

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

• из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см,
• длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см,
• противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 0,8 м от швеллера,
• после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда,
• устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам,
• траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
4. Обвариваются поддерживающие площадки.
5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Читайте также: Сварочный цех как бизнес

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

• зубчатой рейки,
• электропривода,
• сигнальной лампы,
• фотоэлементов,
• пульта ДУ,
• блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Загрузка…

xn—-ntbhhmr6g.xn--p1ai

Варю откатные ворота помогите. — Ручная дуговая сварка — ММA

Доску хотел вложить в каркас

ага, теперь немного понятнее 🙂

вы учтите, что если вы доску в каркас вкладываете, то и вверху и внизу доска должна будет на что-то опираться, т.е. внутри рамы вам нужно будет вварить профильную трубу, 15х15, например, приваривая короткими швами 10мм с шагом где-нить 100-150мм с обоих сторон.

если вы остановитесь на том варианте, как на рисунке, то вертикальные перемычки можно сделать такого сечения. И неплохо рассчитать шаг между ними, чтобы доски (150мм шириной?) вставали между ними ровно и не надо было бы подпиливать.

Вы досками с одной стороны зашивать будете или с двух?

Если с двух, то удобнее делать, как у нас тут называют 3D. Т.е. с одной стороны доска идет с промежутком в половину ширины доски, а с другой эта щель закрывается доской, которая идет с аналогичным шагом (т.е. какбы в шахматном порядке)

про конструкцуию… ну вы уже начали варить, я так понял, так что наверное назад пути нет… или есть?

конструкцию вы выбрали не самую удачную (в смысле роликов), ну да ладно

у нас тут не так много снега, по-этому обычно делают воротину, которая катается по забетонированному в землю уголку

самопальные «висящие» рельса и ролики из подшипников — хороший вариант, но я в итоге плюнул и раззорился на Алютеховскую рельсу и две каретки — и не жалею совершенно.

Мой личный опыт и опыт некоторых других товарищей показывает, увиличение толщины стенки профильной трубы дает лучший прирост жесткости конструкции, чем увеличение сечения трубы. Т.е. 40х40х3 будет лучше, чем 50х50х2

И треугольник — единственая 100% жесткая фигура 🙂

вот иллюстрация — оранжевое — саморезы

красное — сварной шов

 

еще хорошая тема — перед тем, как красить, замажте акриловым герметиком щели и стыки между трубами (например если будете варить упорную трубу для дерева, то щели между ней и рамой). Он прекрасно красится и не даст образоваваться конденсату и ржавлению.

Изменено 18 апреля 2016 пользователем Angbor

www.chipmaker.ru

Откатные ворота своими руками

Рекомендации по выбору и монтажу откатных самонесущих ворот

 

1. Изготовление створки откатных ворот.

 

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции без поломок.

Створка откатных ворот представляет собой прямоугольную раму из профильных труб различного сечения. Каркас для полотна ворот, свариваемый из профильной трубы размерами 60х40х2 мм (основная рама) и 20х20х1,5 мм (перемычки), должен быть достаточно жестким. Ведь воротная створка находится под воздействием ветровых нагрузок, которые могут быть весьма значительными. Полотно также не должно подвергаться каким-либо деформациям под давлением собственного веса.

 

2.  Конструкция створки ворот.

 

Створка должна быть жесткой, но не перегруженной излишними элементами, она должна содержать все необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы.

 

 

Рис.  Каркас створки ворот

 

При производстве больших откатных ворот в технологической части делается одна больная диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. в этой части самые высокие нагрузки.

 

 

 

Нерекомендуемый вариант                                      Рекомендуемый вариант

 

Из схемы видно, что узловые точки каркаса откатных ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в закрытом положении створки ворот. При таком расположении силы будут передаваться на весь каркас ворот, а не на нижнюю трубу.

 

Ветровая жесткость створки.

 

На ветровую жесткость створки влияет ширина профильных труб составляющих каркас створки откатных ворот, причем не обязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.

Важно! При изготовлении каркаса тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб в наиболее нагруженных точках.

 

 

Рис. Деформация

 

Для избежания этой проблемы можно использовать профильные трубы с большей толщиной стенки или в узловых точках подкладывать пластины и/или устанавливать косынки.

 

 

 

Рис. Усиление.

 

При изготовлении створки откатных ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно нужно использовать диагональные элементы жесткости. Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости каркаса.

 

Винтовая жесткость створки ворот.

 

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки. Для получения наиболее жестких ворот необходимо использовать четыре точки крепления створки, а не три: две роликовые опоры и два кронштейна.

 

 

 

 

Рис. Винтовая жесткость.

 

Стыковка направляющих профилей и снятие напряжений.

 

При изготовлении створки откатных ворот иногда возникает необходимость стыковки нескольких направляющих, при этом важно правильно выбрать место стыка, подготовить торец направляющей и правильно сварить и зачистить стык!

Важно! Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. в ней самые высокие нагрузки  и при прохождении роликами опоры сварного шва будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.

Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис.)

Место стыковки располагается на расстоянии I справа и слева от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами роликовых опор.

Ас – центр массы ворот

А – ширина проема ворот

I – расстояние между центрами опор

Р, Рт – сила, действующая на направляющую

 

 

 

Рис. Зона расположения сварного шва.

 

 

 Рис. Зона удобной зачистки

 

В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому можно проваривать прочным швом, с разделкой кромки только верхнюю часть направляющей. Нижнюю часть направляющей допускается проваривать несильно, для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.

 

Рис. Шов

 

Для правильной стыковки направляющих откатных ворот  необходимо:

 

1.     Произвести ровную торцовку направляющих.

2.     Попытаться достичь максимальной прямолинейности свариваемых деталей ворот. Для этого сварку нужно производить на специальном ровном столе, не короче длины получаемой направляющей.

3.     Для качественной сварки нужно правильно подготовить кромки торцов направляющих. Нужно снимать фаску на половину толщины материала.

4.     При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать профиль на 100-150 мм для удаления разогнутого торца.

 

3.     Крепление направляющей.

 

Крепление направляющей откатных ворот к каркасу створки необходимо выполнять прерывистым сварочным швом в шахматном порядке от центра массы створки. Для этого нужно на предварительно смонтированные роликовые опоры одеть направляющую и выставить ее по уровню. Затем установить так, чтобы середина длины направляющей совпала с центром расстояния между опорами. Затем на направляющую установить каркас створки ворот, выровнять по уровню и закрепить струбцинами. Сварку производить в шахматном порядке от центра к краям направляющей.

Нельзя сварку производить сначала с одной стороны конструкции, потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Перед сваркой направляющую откатных ворот и каркас створки необходимо загрунтовать.

Стык направляющей и каркаса после сварки необходимо загерметизировать акриловым герметиком, т.к. его можно окрашивать.

 

 

Рис. Крепление каркаса к направляющей.

 

Правильно изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном основании на роликовых опорах без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

 

4.     Покраска ворот.

 

Перед покраской конструкцию откатных ворот необходимо:

 

1.     Зачистить от ржавчины

2.     Удалить остатки ржавчины специальным составом

3.     Загрунтовать

4.     Покрасить конструкцию

Качественным и долговечным покрытием считается покраска с использованием порошковой технологии.

 

Важно! В месте контакта двух профильных труб(профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации, даже после покраски попадают осадки. Они вызывают образование ржавчины внутри полости и вытекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид и снижает срок службы ворот.

Для исключения этого негативного процесса нужно все стыки перед покраской нужно герметизировать акриловым герметиком.

Акриловый герметик хорошо красится любыми красками, включая порошковые и не разлагается вплоть до температуры 200°С.

Силиконовый герметик применять НЕЛЬЗЯ!

 

 

Монтаж откатных ворот

 

Монтаж любых ворот необходимо начинать с подготовки проема. Нужно правильно изготовить фундамент для крепления роликовых опор, столбов и дать бетону схватиться.

При изготовлении фундамента необходимо сразу установить закладные швеллера для монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей электропривода и управляющей автоматики.

 

1.  Фундамент для роликовых опор и крепления двигателя.

 

Сначала нужно выкопать яму равную длиной половине ширины проема, шириной 400-500 мм и глубиной чуть больше глубины промерзания грунта.

Яму роем от начала проема вплотную к столбу.

Затем подготавливаем закладную.  Для бытовых ворот применяется швеллер №16-20 с приваренным к нему каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм.    

Рис. Закладная

 

При установке закладной важно выставить ее в соответствии с высотой финишного покрытия, так чтобы верхняя поверхность швеллера была на уровне чистого пола. Затем нужно прокласть закладные трубы  для подвода питания к электроприводу и датчикам автоматики откатных ворот.

 

2.  Установка закладных в столбы.

 

Закладные монтируются на поверхность столбов обращенную во двор. Размер закладной можно взять 50х50 мм или 60х60 мм. К закладной  впоследствии приваривается профильная труба. Осевая линия закладной должна располагаться на расстоянии 100мм от края проёма. Закладная обязательно должна быть связана с центральной трубой или арматурой столба, чтобы исключить выпадение закладной в процессе эксплуатации откатных ворот. 

На профильные трубы впоследствии монтируются ловители створки ворот и поддерживающие в вертикальном положении створку ворот ролики.

 

3.  Установка полотна откатных ворот.

  

После монтажа столбов сворку ворот необходимо одеть на незакрепленные роликовые опоры. Сами опоры перед монтажом необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение, для удобства монтажа и последующей регулировки.

Створка откатных ворот на роликовых опорах выставляется в плоскости монтажа вертикально, по уровню. Выставленная створка должна попадать в нижний ловитель. После предварительной установки створки сдвижных ворот, необходимо сваркой прихватить регулировочные подставки к швеллеру в фундаменте.

 

Важно! Роликовые опоры к фундаменту приваривать категорически запрещено!

 

После предварительной прихватки регулировочных подставок, створку откатных ворот необходимо прокатить из среднего положения в крайнее открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании полотна ворот необходимо произвести настройку высоты роликовых опор и бокового смещения. Если боковое смещение не удается настроить и пазов в роликовых опорах не хватает, нужно переставить регулировочные подставки.

 

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью входил в ловитель нижний без горизонтального перекоса.

В вертикальной плоскости, створка откатных ворот при наезде на нижний ловитель должна приподниматься на 10 мм — это обязательное условие! 

Нельзя оставлять концевой ролик в закрытом/открытом положении ворот в подвешенном состоянии, т.к. основное предназначение концевого ролика снимать нагрузку с роликовых опор и направляющей.

Финальным этапом монтажа сдвижных ворот являются работы по настройке резиновых роликов и верхних ловителей на столбах.

 

После полной установки и регулировки створки откатных ворот можно крепить материал заполнения створки (профлист, деревянные или алюминиевые панели и т.п.).

 

Следующим этапом устанавливается комплект автоматики для ворот (если это требуется). Кронштейны для крепления зубчатой рейки к створке ворот желательно закрепить к направляющей до покраски всей конструкции, т.к. качественно приварить кронштейны к уже окрашенной поверхности практически невозможно.

xn--80ad9abalpdqv.xn--p1ai

Сварка откатных ворот

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота — принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Схема откатных ворот с основными элементами

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример чертежа откатных ворот

Пример схемы соединения деталей ворот:

Схема соединения деталей

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b2+a2 √18002+18652=2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м2. Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Нарезка и раскладкатруб по размеру

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Приваривание каркаса к раме

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Окраска готовой рамы

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной — здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Закладная из швеллера с армирующим каркасом

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен — можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили ч

samsvar.ru

Как правильно сделать и сварить ворота из профильной трубы своими руками: чертеж и схемы

Построив загородный дом или дачу, хозяин задумывается над тем, как оборудовать красивый, функциональный въезд на свои владения. Посмотрев проекты в интернете, посоветовавшись со строителями, он приходит к выводу, что ему нужны ворота из профильной трубы. Получив некоторые строительные навыки при строительстве своего жилища, имея первоначальные знания о том, как правильно сварить простейшие металлические детали, он принимает решение самому создать задуманную конструкцию.

Пример металлических самодельных ворот из профильной трубы

Это не так уж сложно – возвести ворота из профильной трубы своими руками. Надо только всё заранее досконально продумать:

• вид ворот;
• устройство кирпичных столбов или других опор;
• расчёт материала, из которого будет смонтирован каркас ворот;
• перемычки, необходимые для жёсткости конструкции;
• обшивку;
• фурнитуру, выдерживающую большой вес;
• чертёж конструкции;
• грунтовку, краску по металлу;
• необходимые для работы инструменты.

Вернуться к оглавлению

Виды ворот из металлопрофиля

Металлические ворота строят с распашными створами, откатными, раздвижными. Это очень практичные варианты, каждый имеет свои преимущества, а также несущественные отрицательные характеристики.

Вариант конструкции ворот из профиля и профильных труб

Вернуться к оглавлению

Распашные

Из этих трёх видов наиболее простыми являются распашные ворота. Их изготовление не требует специальной подготовки, поэтому чаще других они устанавливаются в частном секторе города или сельской местности. Важнейшие их достоинства:

• надёжность конструкции;
• приемлемая цена материалов для их изготовления;
• простота обслуживания;
• долговечность.

Распашные ворота работают по принципу дверок мебельного шкафа. Но те открываются только наружу, а въезд на участок может распахиваться створами на любую сторону, ту, которую заранее определил владелец при их проектировании и монтаже. Поэтому для их открытия необходима свободная часть или двора, или въездного пути.

Но независимо от того, куда открываются, со временем они могут провисать, для чего их монтируют с колёсиками, или устанавливают на специальные подставки в открытом положении.

Вернуться к оглавлению

Откатные и раздвижные

Для откатных ворот дополнительное свободное место с улицы или во дворе не требуется, так как их полотно, скользя, открывается вдоль линии забора. Его движение осуществимо благодаря направляющей, приваренной к низу каркаса и скользящей по роликовым кареткам.

Здесь необходимо пространство для отката створы влево или вправо, которое определено при монтаже. Обустройство такого въезда на приусадебный участок более сложное в исполнении, но удобное при эксплуатации.

Некоторые владельцы устанавливают систему автоматического дистанционного управления, чтобы производить открывание/закрывание ворот, не выходя из автомобиля. Но если в механизм отката попадает мусор, снег, камешки, то он не сможет произвести открытие или закрытие в нормальном режиме.

Схема устройства и конструкция откатных ворот из металлопрофиля

Поэтому перед каждым использованием необходим хотя бы беглый осмотр конструкции, чтобы предотвратить возникновение подобной проблемы. Если же владелец усадьбы решил сделать ворота из профильной трубы не только откатными, но и подвесными, то монтаж их более хлопотный.

К тому же направляющей балкой подвижного полотна будет ограничен въезд по высоте. Зато будет исключено попадание посторонних предметов в механизм отката.

Принцип работы раздвижных створок такой же, как откатных ворот: при открывании два дверных полотна откатывают в разные стороны. Они не могут провисать, а открывать их вручную легче. Поскольку они не создают ограничений по высоте, их устанавливают тогда, когда во двор нужен въезд грузовых машин с негабаритными грузами. Для легковушек достаточно открытой одной половины.

Вернуться к оглавлению

Материал для изготовления металлических ворот

Самым прочным, удобным для монтажа ворот является профильная труба. Она стоит сравнительно недорого, а производят её из стали различных видов:

• углеродистой;
• оцинкованной;
• нержавеющей.

Металлопрофиль продаётся прямоугольного или квадратного сечения, различной длины и толщины. Чтобы изготовить ворота для опор используется труба 100х100 мм, для каркаса – 50х50, а для перемычек, скрепляющих конструкцию, – 25х25. Если понадобится обшивка, то для этих целей применяют профлист с различным цветовым решением. Перед тем как сварить различные только что купленные виды профиля поверхность каждого из них следует обезжирить растворителем или бензином.

Вернуться к оглавлению

Комплектующие

Распашные ворота не требуют большого набора сложной фурнитуры. Они ограничивается деталями крепежа, шарнирами, петлями, которые бывают с шариками или опорными подшипниками и обеспечивают лёгкое, бесшумное движение тяжёлых створок. Для откатной системы вместо петель понадобятся комплектующие, изготовить которые в домашних условиях без специальных инструментов весьма проблематично.

В готовом виде можно купить:

• направляющую балку откатных ворот;
• роликовые каретки;
• концевые и поддерживающие ролики;
• захваты: верхний и нижний;
• заглушки.

Вернуться к оглавлению

Чертёж

Его составить или нарисовать схему ворот сможет каждый домашний умелец. Для этого не требуются особые способности. Зато чертёж позволит увидеть общий вид, найти место для садовой калитки, оценить уровень декоративности и дизайнерские качества конструкции, определить расход необходимых материалов.

Чертеж ворот с размерами из металлопрофиля

Пока всё это на бумаге, легко внести корректирующие изменения и произвести расчёт основных её параметров. Минимальная ширина ворот из профильной трубы два с половиной метра. Этого достаточно для свободного проезда легковой машины любой марки. Но если во двор будут заезжать грузовые машины, то автовъезд должен быть шире – до 400 см. Высота конструкции в среднем 250 см, но чертёж распашных створок должен отражать промежуток между ними и поверхностью земли, позволяющий их свободное открытие после выпадения снега. Вернуться к оглавлению

Грунтовка и краска

Покраска ворот увеличивает срок эксплуатации, а также делает их привлекательным элементом декора. Это сегодня самый экономичный и эффективный бытовой способ предотвращения коррозии металла. Вся процедура – это выполнение следующих действий:

• подготовка поверхности;
• её грунтовка;
• нанесение краски.

Покрашенный каркас ворот из металлического профиля

Очистив поверхность, наносят грунтовочный слой, который необходим для того, чтобы обеспечить надёжное сцепление покраски с металлической плоскостью. Грунтовку следует покупать в специализированных строительных магазинах, где продаются лакокрасочные средства. Там продавцы помогут произвести расчёт расходования материала в зависимости от покрываемой площади, выбрать краску по металлу и дадут квалифицированную консультацию по её использованию. Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Сделать ворота из профильной трубы можно теми же инструментами, которые используются для монтажа любой бытовой металлической конструкции. Это в первую очередь:

• дрель, шлифовальная машина;
• строительный уровень;
• рулетка, карандаш;
• набор ключей;
• саморезы, шуруповёрты;
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Вернуться к оглавлению

Сборка распашных ворот

Без несущих опор никакая металлическая конструкция не будет прочной.

Процесс сборки распашных ворот

Потому что уже собственный вес оказывает воздействие на её целостность и устойчивость. А на распашные ворота очень велико воздействие сильного ветра. Вернуться к оглавлению

Установка опор

Чтобы конструкция была более устойчивой, к нижним торцам опор приваривают металлические листы 250х250 мм; или крест-накрест два куска арматуры. Роют яму диаметров 30 см и глубиной до 60 см, бетонируют дно, на которую ставится столб, а вдоль стенок выкладывают рубероид. Всё это до уровня земли заливается бетонным раствором. При этом необходим строгий контроль над вертикальным положением опорной стойки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркаса

Каркас вешают на опорные стойки спустя 20 дней после их установки. Это минимальное время для окончательного застывания бетонной смеси. Этих дней вполне достаточно, чтобы сварить ворота из металла. Следует взять трубу, подготовленную для каркаса, и нарезать отрезки необходимой длины.

Установленный каркас ворот из металлических труб

Затем разложить их на ровной поверхности монтажного стола или земли так, как это отображает чертёж, и соединить их лёгкой сваркой. Провести корректировку соединений так, чтобы детали были подогнаны одна к другой и вместе составляли правильный четырёхугольник. После этого следует окончательно проварить стыки. Вернуться к оглавлению

Крепление ворот к опорным столбам

Обычно металлические ворота к опорам крепятся при помощи массивных петель с подшипником, которые называют гаражными. Каждая состоит из двух половинок. Ту, которая имеет неподвижный штырь, петли приваривают к столбу, затем приставляют створу к опорной стойке и на каркасе проводят разметку для крепления второй части. При хорошем качестве работы двери не будут самопроизвольно открываться или закрываться.

Если планируется установка автоматики, то используются специальные петельные детали с подшипниками.
После навески ворот на каркас устанавливаются запирающие замки, щеколды, засовы. Следует проследить, чтобы всё было сделано аккуратно, без перекосов. После этого необходимо все сварные швы отшлифовать, конструкцию зачистить, нанести грунтовку и покрасить готовое металлическое изделие.

Вернуться к оглавлению

Монтаж откатных ворот

Его начинают с бетонирования фундамента, отчего цена такого ограждения возрастает. Заливают его непосредственно под воротами и вдоль забора на длину отката дверного полотна. Одновременно устанавливают опорные столбы. Траншею для фундаментной основы роют на глубину 1 м и шириной до 40 см. Её выкапывают, отступив от забора на 50 см вглубь территории.

В котлован помещают закладной элемент из швеллера и приваренных перпендикулярно к нему снизу кусков арматуры. Затем эту конструкцию заливают бетоном до уровня её верхней плоскости, при этом строго соблюдая её горизонтальное положение и плотное прилегание к столбу забора. Дальнейший монтаж начинают только после того, как фундамент хорошо просохнет. Последующая работа сложнее начального этапа, имеет свою специфику, и только упорный домашний умелец сможет довести дело до логического конца.

Схема с размерами для установки откатных ворот

Здесь нужна будет сборка мелких деталей, регулировка роликовых опор, полотна в горизонтальном положении, установка заглушки и концевого ролика. Эта кропотливая, тонкая работа у неопытного мастера может занять несколько недель, поэтому есть смысл обратиться к специалистам.Вернуться к оглавлению

Калитка

Распашные и откатные ворота, как правило, не строят без калитки, которую монтируют из того же материала, что и вся конструкция. Необходимость дополнительного входа рядом с въездом объясняется тем, что на территорию участка въезжают не только автомашины, но и входят люди, снуют туда-сюда маленькие дети, которым нелегко открывать и закрывать высокие тяжёлые двери. Калитки с металлическими воротами конструируют отдельно стоящие или встроенные. Оба вида успешно сочетаются с распашными и откатными воротами.

Пример откатных ворот с калиткой из профильной трубы

Если калиточная дверца врезана в полотно дверей, то у неё обязательно есть порожек от дверного каркаса, который будет создавать неудобства проезда на велосипеде или с детской коляской. Если же вход рядом с большими воротами, этой проблемы не будет, но такая конструкция потребует свободной территории, не занятой какой-либо постройкой. Со старанием сделанная калитка, словно произведение декоративного искусства, украшает не только двор изнутри, но и весь приусадебный участок с улицы. Для этого некоторые стараются изготовить ворота и калиточную дверцу, совмещая профильную трубу и кованые узорчатые детали. Это приятно глазам прохожих и подчёркивает хороший вкус домовладельца.

svoizabor.ru