Как правильно утеплять – Как Утеплить Частный Дом Своими Руками

Содержание

как правильно утеплить — Remontami.ru

Сохранить комфортную температуру в доме при этом уменьшив расходы на отопление можно только одним способом — качественной теплоизоляцией стен. Этот участок имеет существенную площадь, полностью соприкасающуюся с внешней средой. Для создания многослойной конструкции, препятствующей передаче тепла, предлагается много изолирующих материалов. Эффективность утепления зависит от соблюдения технологии, перед началом работ необходимо изучить рекомендации, как правильно выполняется теплоизоляция стен.

Виды утепления, что выбрать?

Первый выбор, с которым сталкиваются при планировании теплоизоляции — где ее разместить. Существуют два способа поставить барьер на пути энергии — снаружи и изнутри. Первый вариант рекомендуется как наиболее эффективный, а ко второму прибегают, только если нет другого выхода. Чтобы разобраться в причинах такой категоричности, выясним достоинства и недостатки обоих способов.

Стены здания подвергаются воздействию негативных природных условий. Они мокнут, замерзают, продуваются ветром. Каждый фактор являются разрушающим для ограждающей конструкции. Наружный монтаж теплоизоляционных материалов защищает стены и продлевает срок их службы.

Внутреннее утепление способно сократить расходы на отопление, но оно отнимает часть полезной площади. Стены дома в этом случае не имеют защиты и не прогреваются зимой. Постоянные циклы замерзания и оттаивания разрушают конструкцию. Такой способ незаменим, когда нет разрешения на внешнюю отделку или нет возможности ее выполнить.

Обе методики применяются при утеплении жилья, поэтому важно разобраться, как правильно ими пользоваться и какие материалы выбрать.

Выбор материалов и технология внутренней теплоизоляции

Проведение утепления изнутри помещения имеет много минусов:

  • Неправильный монтаж материалов может сместить точку росы в помещении и привести к постоянной сырости и грибку.
  • На время проведения ремонтно-строительных работ придется покинуть квартиру.
  • Расходы на установку мощной вентиляции.
  • Теплоизоляционная конструкция отнимает площадь комнаты.

Обойти отрицательные факторы позволяет разработанная строителями технология. При необходимости провести утепление изнутри особенно актуально правильно подобрать материал и финишную отделку. Рекомендуются теплоизоляционные изделия с минимальным коэффициентом паропроницаемости: экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пенопласт.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) характеризуется низким водопоглощением и теплопроводностью, он экологически безопасен, эффективная толщина листа составляет 40 мм. Монтаж плит происходит непосредственно на стену с помощью клеевого состава. Стыки заполняются пеной. Декоративной отделкой служит слой штукатурки по армирующей сетке или фальш-стена из гипсокартона. Утепление пенопластом происходит по аналогичной схеме. Этот материал сходен по характеристикам с ЭППС, но отличается доступной стоимостью.

Напыляемый пенополиуретан образует плотное влагостойкое покрытие, которое имеет почти нулевую паропроницаемость, не горит и не выделяет токсинов. Его эксплуатационный срок составляет 25 лет. Закрыть слой ППУ можно декоративными панелями или гипсокартоном.

Минеральная вата — один из популярных утеплителей, она не горит, отличается высоким звукопоглощением и сопротивлением передаче энергии.

Недостаток изделия — отличная паропроницаемость и гигроскопичность. Перед монтажом минеральных плит необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Установка теплоизолятора выполняется между планками каркаса, собранного из деревянных брусков или оцинкованного профиля. Слой ваты закрывается пароизоляционной мембраной или пенофолом с фольгированным слоем.

Утеплить стены внутри помещения можно современными составами, отличающимися минимальной толщиной и высокой эффективностью. Это жидкая изоляция, состоящая из керамических пустотелых сфер. Она наносится слоем до 3 мм и не требует дополнительной отделки. Состав предотвращает появление конденсата и грибка, обладает стойкостью к влаге и огню.

Основные правила для внутреннего утепления:

  • Стена тщательно очищается от старой отделки и покрывается антисептической грунтовкой.
  • Используются теплоизоляционные изделия с низким коэффициентом проводимости пара.
  • Установка пароизоляционной мембраны, предотвращает проникновение влажного воздуха из комнаты.
  • Монтаж системы вентиляции, регулирующей климат в помещении.
  • С каждым слоем паропроницаемость материала должна увеличиваться.

Эффективные способы утепления фасадов

Перед тем, как утеплить стены, нужно правильно их подготовить. На фасаде заделывают все щели, выравнивают поверхность по уровню, обрабатывают грунтовкой, улучшающей адгезию и исключающей появление грибка. Наружная теплоизоляция стен выполняется несколькими способами:

  • создание вентилируемой подвесной системы;
  • технология «мокрый» фасад, включающая нанесение защитного отделочного слоя на приклеенный утеплитель;
  • напыление вспенивающегося полимерного состава специальным оборудованием;
  • ведение колодезной кладки, когда изолятор размещается между стенками из кирпича.

Создание трехслойной системы с базальтовой плитой между основной стеной и кирпичной облицовкой возможно только на этапе строительства. Этот способ обеспечивает отличный теплоизоляционный и звукопоглощающий эффект.

Чтобы не снизить качество изоляции в качестве крепежа используется изделия из пластика и стекловолокна.

Навесная система с вентилируемым зазором благодаря декоративной отделке способна кардинально изменить архитектурный облик дома. Популярным видом облицовочных панелей является сайдинг. Конструкция подходит для зданий из любого материала, но существуют нюансы по выбору утеплителя. К теплоизоляционным изделиям для фасада предъявляются следующие требования:

  • стабильность формы, отсутствие усадки;
  • низкое водопоглощение;
  • долговечность;
  • устойчивость к нагрузкам;
  • минимальная теплопроводность;
  • пожарная безопасность.

Для деревянных домов оптимальный вариант минеральная вата, которая имеет хорошую паропроницаемость, не горит, устойчива к грызунам и микроорганизмам. Бетонные, кирпичные, шлакоблочные стены изолируют: пенопластом, экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, специально разработанными для фасадных систем. Эти утеплители рассчитаны на эксплуатацию в условиях низких и высоких температур, а также повышенной влажности.

Отличительная особенность вентилируемого конструкции — воздушная прослойка в 40-50 мм между утеплителем и отделкой. Монтаж системы выполняется на деревянную обрешетку, обработанную антисептиком, или на металлический профиль. Пиломатериал используют из-за его доступной цены, но по надежности и долговечности он проигрывает оцинкованному профилю.

Фиксация теплоизоляционных плит выполняется механическим способом без мокрых процессов. Используются специальные пластиковые дюбеля. Материал размещается между направляющими, снаружи он накрывается гидроизоляционным полотном. Отделочные панели крепятся к обрешетке, набиваемой для создания зазора.

Технология «мокрого фасада» предполагает приклеивание утеплителя на стену с последующей отделкой слоем штукатурки.

Этот метод подвергает теплоизоляционные изделия повышенной нагрузке. Они должны иметь высокую прочность на сжатие и разрыв. Обычно для мокрых процессов используют листы пенополистирола, ЭППС, гидрофобизированные жесткие базальтовые плиты.

Правильно подготовленная поверхность фасада имеет особое значение для создания надежного изоляционного слоя. Стены должны быть ровными и обработанными грунтом для повышения адгезии с клеевым составом. Чтобы в процессе монтажа утеплитель не скользил вниз, набивается стартовая планка.

Плиты теплоизолятора укладываются вплотную, соседние ряды выполняются со смещением на половину листа. Такая технология уменьшает вероятность появления мостиков холода. После высыхания клея изделия закрепляются пластиковыми дюбелями. Каждая плита сверлится по краям и в середине под забивание пластикового дюбеля. Перед отделкой поверхность утеплителя армируется стекловолокном, закрепляемым клеем. Заключительный этап — нанесение штукатурки.

Современные методы и материалы для теплоизоляции

Утеплить фасад можно не только традиционными материалами. На строительном рынке появились новые смеси, обеспечивающие качественную теплоизоляцию при нанесении небольшого слоя. Они предлагаются в виде штукатурки и краски.

Универсальная теплоизоляционная штукатурка используется снаружи и внутри здания. Своими утепляющими свойствами она обязана специальным наполнителям:

  • гранулы пенополистирола;
  • перлит;
  • вспененный вермикулит;
  • керамзитовая крошка.

Состав наносит как обычная штукатурка, он препятствует образованию конденсата и потере тепла, создает однородную поверхность без мостиков холода. Материал безопасен, не горюч, паропроницаем.

Сверхтонкая жидкая теплоизоляция в виде краски используется на фасадах и внутри помещения.

Принцип ее действия — отсутствие передачи энергии в вакуумных сферах из керамики или полимеров, составляющих основу материала. Смесь экологична, устойчива к влаге и широкому диапазону температур. Недостаток инновационных утеплителей — высокая стоимость.

Правильно выбранная и установленная теплоизоляция защитит семейный бюджет от чрезмерных расходов на отопление, а стены здания от потери тепла и разрушения.

remontami.ru

Как правильно утеплить частный дом

 Правильное утепление дома позволяет снизить расходы на отопление и делает дом комфортным и уютным. В таком доме зимой тепло, а летом прохладно. Чтобы правильно утеплить частный дом, следует проводить утеплительные работы в комплексе.

В загородном доме местами утечки тепла являются окна, пол, стены, потолок, крыша и фундамент, т.е. практически весь дом. Немаленькие затраты на утеплительные работы впоследствии обернутся существенной экономией на отоплении. Чтобы немного снизить расходы, можно попробовать произвести утепление самостоятельно. Утепление частного дома своими руками — не такая уж трудновыполнимая задача, с ней справится любой домашний мастер. Ниже рассмотрим все подробнее.

Утепление окон

Неутепленные окна уводят из дома большую часть тепла. Если нет возможности установить современные стеклопакеты, нужно обязательно утеплить имеющиеся окна. Места соединения стекла с рамой промазать замазкой или герметиком. Щели между рамой и проемом окна законопатить ватой, поролоном, тряпками, а сверху заклеить полосками ткани или специальной лентой. Эту процедуру можно произвести также с использованием герметика или монтажной пены. Кроме этого, следует обратить внимание на откосы и подоконник. Подробная инструкция по утеплению окон различными материалами описана в статье Как утеплить окна.

Утепление фундамента

Утеплять стены фундамента желательно вне зависимости от того, используется ли подвал в качестве какого-то полезного помещения, или нет. Потери тепла через неутепленные стены фундамента происходят из-за промерзания грунта на некоторую глубину. В качестве теплоизолятора лучше использовать экструдированный пенополистирол, т.к. он не впитывает влагу и довольно прочен. Рекомендуется располагать утеплитель снаружи, лучше на глубину промерзания грунта. Крепится он к стене с помощью специального клея. Ту часть утеплителя, которая располагается в грунте, можно ничем не защищать. В цокольной части дома его можно заштукатурить по сетке и выполнить декоративную облицовку.

Утепление пола

Утепление пола в загородном доме создаст более комфортные условия проживания. Ведь при неутепленном поле температура на его поверхности на несколько градусов ниже, чем в комнате. Из-за этого могут мерзнуть ноги, да и воздух в доме быстрее остывает. Выбор материала для утепления обуславливается конструкцией пола: по лагам или по плите. О том, какой материал использовать, можно прочитать в этой статье.

Утепление стен

Конечно же, утепление частного дома неэффективно без утепления стен. Их можно утеплять изнутри и снаружи. Специалисты рекомендуют наружные работы.

Внутреннее утепление имеет ряд недостатков:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • теплоизоляция не аккумулирует тепло в стенах, а только препятствует его выводу наружу, стены остаются холодными;
  • на холодных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к сырости и плесени.

Для наружного утепления стен используют различные теплоизоляторы и технологии их монтажа, в зависимости от материала, из которого построен дом: кирпич, блоки, деревянный сруб или деревянный брус. Более подробно об этом написано в статье Как утеплить стены дома снаружи.

Если же наружные работы по каким-то причинам невозможно выполнить, придется утеплять изнутри. О том, как это сделать и какие материалы использовать, можно прочитать здесь. Существуют и общие рекомендации. Если внутренняя отделка будет производится из гипсокартона, лучше использовать мягкие ватные утеплители. Под штукатурку лучше применить экструдированный пенополистирол.

Как утеплить потолок

Утепление потолка желательно производить со стороны чердака. В этом случае верхняя плита перекрытия будет накапливать в себе тепло, что поможет сохранить в доме комфортную температуру. Сделать это можно с помощью матов из минеральной ваты. Под них кладется пароизоляция, а сверху матов – гидробарьер, который пропускает конденсат изнутри, но препятствует попаданию влаги снаружи. Как более дешевый вариант можно рассматривать засыпку потолка на чердаке керамзитом или опилками, пропитанными антипиреном (противопожарным составом).

Утепление крыши

Утепление крыши входит в комплекс утеплительных мер для загородного дома. Ведь теплый воздух по законам физики стремится вверх, следовательно, крыша – это место утечки тепла. Технологии утепления скатной и плоской крыши различаются. Скатная крыша утепляется изнутри, для этого можно использовать мягкие материалы: минеральную вату или стекловату. Для плоской кровли снаружи используют жесткие материалы, устойчивые к атмосферным воздействиям. В статье Как утеплить крышу рассмотрены варианты для различной кровли.

После комплекса утеплительных мер нужно подумать о вентиляции. Ведь теперь дом будет похож на термос и естественной вентиляции может быть недостаточно.

Как видите, утепление частного дома своими руками не так уж сложно, а в финансовом плане еще и очень выгодно, ведь услуги строителей совсем недешевы.

©Домашняя энциклопедия Как утеплить частный дом

kakprawilno.ru

схема реализации, пенопластом снаружи строения

Дерево является основным строительным материалом для дачных домов. Но зимой или в холодное межсезонье хозяева сталкиваются с проблемой обогрева здания, поскольку подобные конструкции имеют достаточно тонкие стены, сквозь которые очень быстро уходит тепло. Поэтому, чтобы решить данную проблему, необходимо правильно утеплить дом. Для деревянных конструкций существует специальный способ теплоизоляции, и владельцам дач следует знать, как правильно утеплить стены дома.

Какой способ лучше выбрать – внутренний или наружный

Существует два варианта теплоизоляции деревянных конструкций, но специалисты склоняются к методу наружного утепления. Причин такого решения несколько:

  • Экономится внутреннее пространство помещения.
  • Уменьшается степень разрушения несущих стен. То есть здание будет меньше подвержено пагубным влияниям перепада температур и погодных воздействий.
  • При таком утеплении сохраняется основной принцип конструкции – пар или конденсат, который будет попадать на стены внутри постройки, сможет выветриваться, не оседая на дереве. Это также предотвращает процесс тления материала.

Материалы

Наряду с вопросом о способе утепления деревянного здания возникает другая дилемма – чем лучше утеплить стены дома? Естественно, выбор материала для теплоизоляции зависит от требований и материальных возможностей владельца. Это может быть как бюджетный вариант (пенопласт, минеральная вата), так и утепление брендовыми материалами.

Перед тем как утеплить стены деревянного дома, давайте рассмотрим основные виды их утеплителей. Итак, если владельцы ведут политику экономии, то им подойдет метод утепления пенопластом. Он обладает достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, прочен и долговечен. Главным образом, необходимо определиться с толщиной материала. Утепляя стены снаружи, выбирают пенопласт, толщиной от пяти до десяти сантиметров. Для внутреннего применения можно остановиться на более тонких листах.

Делая ставку на престиж утеплителя, рекомендуется обратить внимание на материалы торговой марки Роквул. Данный бренд представлен как в рулонных, так и плитовых стеновых утеплителях. Они зачастую имеют синтетическую прослойку.

Также можно использовать комбинированный способ теплоизоляции – это применение на разных участках здания как дорогих, так и бюджетных утеплителей. Например, для фундамента и подвальных помещений можно использовать пенопласт или пенополистирол; кровлю и пристройки, такие как веранды или балконы, лучше утеплить рулонными базальтовыми изделиями из минерального или стекловолокна. Это защитит не только от холодов, но и от пожара.

Для наружных стеновых конструкций также часто используют такой материал-утеплитель, как минеральная и стекловата (URSA M-15, URSA П-15 и URSA Универсальные плиты). Этот метод утепления имеет четкую схему. Давайте рассмотрим, как правильно утеплить стены дома, применяя теплоизолятор из вышеуказанного стекловолокна.

Итак, прежде всего, монтируется каркас для кладки утеплителя, то есть к стенам прикрепляются деревянные бруски (5 х 5 см), расстояние между которыми должно составлять 58 см. Утеплительные плиты или маты укладывают на получившийся каркас, но это делать нужно так, чтобы не оставалось никаких зазоров. Далее прикрепляется второй слой теплоизоляции. Это происходит по той же схеме.

Впоследствии общая толщина утеплителя должна составлять десять сантиметров. Потом можно приступать к обшивке дома сайдингом или фасадными панелями. Следует обратить внимание на то, что необходимо оставить небольшой зазор между отделкой и утеплителем.

Утеплители для каркасных построек

Возводя каркасные строения, следует сделать акцент на технологии их утепления. Ведь, как правило, она отличается от процедуры теплоизоляции деревянных или кирпичных зданий. Давайте более детально рассмотрим, чем утеплить стены каркасного дома.

Такие конструкции можно теплоизолировать материалом, уже известной нам марки Роквул – матами каменной ваты. Этот способ очень популярен, так как не требует специального оборудования и трудовых затрат. Схема укладки утеплителя предусматривает закрепление матов каменной ваты между стойками каркасного здания.

Использование эковаты

Существует еще такой материал, как эковата. Данный утеплитель является натуральным и экологически чистым. Определяют несколько способов укладки эковаты:

  • Влажный, когда при помощи специальной техники волокна целлюлозы распыляются и приклеиваются к стойкам здания. Этот метод исключает возможность усадки утеплителя при дальнейшей эксплуатации здания. Основным недостатком влажной закладки является ее наружное применение, которое происходит до обшивки стеновых конструкций.
  • Сухой способ предусматривает ручную закладку теплоизолятора. Для этого необходимо «вспушить» эковату и укладывать ее в стены, как бы трамбуя. Это метод также имеет недостаток – возможную усадку утеплителя.

Каркасные дома можно утеплять и пенопластом. Хотя данный способ и не слишком популярен, а также вызывает некоторые прения среди специалистов. Для такой теплоизоляции необходимо выбирать непрессованные листы. Процесс закладки требует внимательности и аккуратности.

Технические каркасные сооружения можно утеплять «дедовским» способом, используя натуральные материалы – смесь соломы, глины и опилкобетона. Такая теплоизоляция недолговечна и перегнивает в течение двух-трех лет.

Внутренняя теплоизоляция

Бывают ситуации, когда утепление снаружи невозможно. Тогда следует сохранить тепло в здании, используя внутреннюю теплоизоляцию. К примеру, добротные деревянные дома не нуждаются в сильном утеплении, так как дерево, само по себе, является прекрасным теплоизолятором. Но, если при строительстве сооружения были нарушены технологии возведения или деревянный сруб имеет низкое качество, то со временем в таких конструкциях образуются щели и мелкие трещины, сквозь которые проходит холодный воздух. В таких ситуациях будет уместно именно внутреннее утепление.

Помимо того, что эта процедура поможет сэкономить деньги на отоплении помещения, она сделает его комфортным и уютным, такая теплоизоляция поможет предотвратить возникновение плесени и грибков в самом срубе. Для этого актуально применение материалов, которые «дышат». К ним можно отнести минеральную вату. Схема ее монтажа такая же, как и при наружном способе. Но необходимо позаботиться еще и о пароизоляции. Именно она защитит стены и утеплитель от конденсата. Пленка для пароизоляции закрепляется на поверхности утеплительного материала, ее стыки выполняются внахлест и составляют десять сантиметров.

Итак, мы рассмотрели практически все способы, отвечающие на вопрос: как утеплить стены дома, возведенного из древесного сруба или каркасным методом. Все виды утеплителей, как уже известно, имеют свои позитивные и негативные стороны. Поэтому их выбор полностью зависит от возможностей и личных предпочтений владельца. Стоит отметить, что для аллергиков прекрасно подойдут утеплители на натуральной основе – это эковата, смесь соломы с глиной, опилкобетона, а избежать скопления конденсата и появление грибков на деревянных стенах поможет минеральная вата, которой утепляют внутренние стены дачного дома.

x-teplo.ru

Как правильно утеплить дом

Все обладатели частных домов, так или иначе, сталкиваются с проблемой их утепления. Способы утепления дома делятся на две большие категории:

  • Те, которые относятся к внешнему утеплению;
  • Те, которые относятся к внутреннему утеплению;

Вообще, способы утепления будет правильно разделить на категории относительно того, что именно утеплять надо, то есть относительно того, из какого материала построен дом. По этому признаку можно выделить две категории:

  • Утепление деревянных домов;
  • Утепление блочных или кирпичных домов.

Деревянные дома

Утепление стен дома изнутри

Утеплять деревянный дом будет правильно и снаружи и изнутри. Чтобы начать утепление нужно знать, что именно надо утеплять.

Итак, воздух, который нагрелся от батареи, поднимается наверх, и первой преградой, которую он встречает, становится потолок. Дальше воздух, немного остывший, опускается вниз по стенам. В конце концов, воздух уже почти полностью холодный соприкасается с полом и остывает окончательно. Таким образом, происходит теплообмен в комнате.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что правильно будет утеплять дом, начиная с потолка, и заканчивая полом.

Потолок изнутри не утепляют. Утеплять потолок можно только снаружи, то есть со стороны чердака. Если весь дом сделан из дерева, то, как правило, и перекрытие дома сделано из дерева. Утеплять такое перекрытие можно многими материалами, среди которых и самый распространенный – минеральная вата. Сначала на перекрытие настилается плотная строительная бумага, или обычный рубероид, чтобы закрыть все щели между досками, если они есть.

Дальше настилается слой ваты толщиной около 15 сантиметров.

Вместо минеральной ваты можно использовать любой другой утеплительный материал, например, часто используют древесные опилки с различными добавками. Можно использовать керамзит или шлак.

После утепления потолка можно приступать к утеплению стен. Если дом выполнен из бревен, то есть представляет собой сруб, то внутреннее утепление заключается в том, чтобы просто законопатить все щели паклей, закрыть все углы. Углы можно заделать монтажной пеной. Если дом сделан из оцилиндрованного бревна, то наружное утепление не применяется, так как оно портит всю эту «красоту».

В таком случае лучше всего утеплять дом именно с внутренней стороны. При этом можно использовать ту же минеральную вату. Её нужно просто оббить стены дома. Наверх ваты, как правило, кладут слой гипсокартона, а потом наносят отделочный материал.

Если же деревянный дом сделан из обычного бруса или обычных бревен, и его внешний вид не играет особой роли, то утепление лучше сделать наружное.

При этом опять-таки можно использовать минеральную вату. Однако лучше всего будет, когда дом облицовывают каким либо облицовочным материалом. Стоит заметить, что такой материал обязательно должен пропускать воздух. Утепление не значит полную изоляцию от внешнего воздуха. Если к бревнам не будет постоянно поступать чистый воздух, то вскоре они просто начнут гнить.

Опять-таки снаружи можно оббить дом минеральной ватой – этот утеплитель отлично пропускает воздух. Кроме того используют различные облицовочные материалы, например облицовочный декоративный кирпич и облицовочный камень.

Облицовка камнем или кирпичом

Утепление мансарды дома

Как уже было сказано, для того, чтобы бревна под облицовочным слоем не начали гнить, нужно чтобы они постоянно проветривались. Для этого между срубом и облицовочной стеной оставляют пространство, которое, как правило, заполняется утеплителем, но не полностью.

Кроме того, в самих стенах нужно сделать продухи. Они должны располагаться как снизу фасада, так и сверху.

Продухи можно сделать путем частичного заполнения вертикальных швов в кирпичной или каменной кладке. Правильно будет сделать две продухи снизу и две сверху. Вообще, лучше всего рассчитать и количество продух и их размеры. На каждые 20 квадратных метров стены нужно примерно 75 квадратных сантиметра продухи.

Иногда для больших стен лучше всего будет не швы оставлять, а просто пропускать один кирпич в кладке.

Качественное утепление дома зависит и от качества самой кладки. Если для облицовки используется облицовочный кирпич, то под него нужно устраивать свой фундамент, который нужно обязательно связать с основным фундаментом. Для этого часто используется арматура. Очень часто при проведении такой работы допускается большая ошибка, которая влияет на качество утепления дома.

Арматурные пруты выходят наружу, причем с обеих сторон, то есть одним прутом насквозь протыкают два фундамента. Поскольку железо является отличным термопроводником, то есть железо очень отлично проводит и тепло, и холод, то можно сделать вывод о том, что получается в этом случае. Если один конец арматуры будет находиться на открытом воздухе, то в холодную погоду такая арматура станет мостиком холода, то есть станет проводником холода в дом.

Поэтому при сопряжении фундаментов правильно арматуру вживлять в кладку так, чтобы она доходила только до ее середины. Если фундаменты бетонные, то стоит сверлить отверстия тоже только до середины.

Вторым способом утепления деревянного дома является устройство навесного вентилируемого фасада. Для его устройства используют следующие материалы:

  • Сайдинг;
  • Блокхаус;
  • Различные имитационные материалы, например имитация бруса или каменной кладки;
  • Системы фасадов из композитных материалов.

Общая технология

В зависимости от того, какой материал выбран, есть своя технология. Но можно сказать, что эта технология универсальная, есть только некоторые нюансы, которые имеют место быть из-за особенностей того или иного материала.

Итак, правильно начинать с устройства деревянной обрешетки, которая крепится с наружной стороны дома. При этом нужно использовать брус сечением 50*50. Брусы нужно бить так, чтобы все они лежали в одной плоскости, то есть так, чтобы не получилось, что один брус сильно притоплен, а другие были позади, или наоборот.

Шаг крепления брусов равен примерно на 10 миллиметров меньше, чем ширина утеплительного материала. Это позволит очень плотно, без щелей и зазоров, установить утеплитель между бурусьями.

Кроме того, вместо деревянной обрешетки можно использовать и металлические профили, которые предназначены для устройства каркаса под гипсокартон. Такие профили будут лучше деревянных брусов только тем, что устраивать каркас из них гораздо проще и быстрее.

Брусы нужно крепить на гвозди или дюбеля. Металлические профили крепят, как правило, на саморезы по дереву.

Дальше начинаем монтировать утеплительный материал. Для каждого отдельного материала нужно делать это по-своему.

Если это сайдинг, то технология одна, если это блокхаус, то технология другая. Так или иначе, в утепление дома самое главное правильно установить утеплительный материал.

Утепление блочного дома

Утеплять блочный дом лучше всего минеральной ватой, можно и пенопластом. При утеплении пенопластом есть только один недостаток. Сам блок является паропроницаемым, то есть он способен пропускать влагу, которая не скапливается в нем, пенопласт непаропроницаемый материал. Это значит, что влага может скапливаться между ними, что плохо сказывается на самом блоке.

Закрепление такого материала на стене для утепления происходит в несколько этапов.

Сначала устанавливаются все отливы и откосы. Правильно установить и утеплить их ещё до утепления стен. Откосы крепятся к самому окну. Поскольку утеплительный материал имеет достаточно большую толщину, то вынос подоконника для утепления нужно рассчитывать исходя именно из этого параметра. При этом вынос от края утеплителя должен составлять не меньше 3 сантиметров. Лучше сделать четыре, но не больше, чтобы не грохотал во время дождя.

Использование межвенцового утеплителя

Если ещё учесть различные материалы, которые нужно наносить на утеплитель, то вынос подоконника должен составлять примерно 10 сантиметров.

После того, как все откосы и отливы закреплены, наступает время их утепления. Если окна были установлены правильно, то утеплить их не составит труда, так как для этого уже есть немного места. Как правило, остается примерно 3 сантиметра. Это значит, что утеплитель нужно брать немного тоньше трех сантиметров.

Утеплять откосы нужно так, чтобы утеплитель немного выходил за его край. Это поможет легче состыковать его с утеплителем стены.

После того, как все откосы и отливы утеплены, можно приступать к непосредственному утеплению самих стен.

Утеплять можно двумя способами:

  • Прибивать утеплитель;
  • Клеить утеплитель.

Приклеивание

Если утеплитель крепят при помощи клея, то утеплять начинать нужно снизу. Поскольку пенопласт имеет прямоугольную форму, то для того, чтобы все плиты располагались ровно, снизу прибивают стартовую рейку. Предварительно её саму нужно выровнять по горизонтали. Дальше нужно укладывать листы утеплительного материал по этой рейке – это обеспечит ровность всех рядов утеплителя. Крепить рейку можно обычными гвоздями, можно саморезами, крепить нужно так, чтобы её потом можно было легко достать.

Стоит отметить, что стартовую рейку нужно убирать только после полной усадки утеплителя и после полного его высыхания. Во время этих процессов утеплитель может смещаться со своего первоначального положения до 10 сантиметров. Стартовая рейка предотвращает это смещение.

После того, как рейка прибита, можно клеить листы утеплительного материала.

Клей следует наносить на стену шпателем. При этом делать это лучше всего широким шпателем, а брать клей и наносить его на широкий шпатель лучше всего маленьким.

Что касается количества клея, то оно зависит от того, насколько ровные стены. Если стены не имеют особо сильных перепадов, то клей наносится слоем не больше 1 сантиметра.

Клей наносится именно на стену, а не на утеплитель, так как стена имеет большую степень шероховатости.

Листы утеплителя на стену крепятся в шахматном порядке, то есть если первый ряд начинается с целого листа, то второй стоит начинать уже с половины.

После приклейки полностью всех листов нужно подождать, чтобы клей, как следует взялся.

Прибивание

Утепленный фасад дома

Если утеплитель крепится только путем прибивания, то можно начинать это делать сразу. Если после приклеивания, то нужно обязательно подождать минимум три дня. Если клей не успеет высохнуть, то во время прибивания некоторые листы просто оторвутся, а у некоторых оторвутся только углы, и от такого утепления не будет толка. нужно, чтобы клей хорошо высох.

Крепление утеплительных листов производится при помощи грибков. Это специальные гвозди, которые имеют очень широкую шляпку. Сам гвоздь сделан из пластмассы и состоит из двух частей:

  • Гильза, то есть сама ножка;
  • Шляпка.

Пластмассовая ножка полая. Это сделано для того, чтобы в неё вбивать нормальный металлический гвоздь, за счет которого собственно и крепится утеплительный материал к стене.

Для того чтобы забивать такие гвозди, нужно предварительно просверлить в стене отверстия. Делать это можно обычной дрелью. Используется сверло диаметром в 1 сантиметр. Отверстия получится такого же диаметра, как и ножка грибка, а вот глубина отверстия должна быть больше длины ножки. Это связано с тем, что при сверлении внутри отверстия остается пыль, которая потом не дает до конца загнать грибок, поэтому его приходится отрезать, что можно делать канцелярским ножом.

Касаемо длины самого грибка, можно сказать, что её есть возможность рассчитать. Длина грибка должна быть такой, чтобы он входил в стену примерно на 5 сантиметров, то есть около 10 сантиметров.

Прибивать утеплительный материал к стене при помощи грибков нужно определенным образом. Как правило, грибки прибиваются в углах листов. Получается, что один такой грибок касается и крепит сразу три листа, то есть два угла и одну сторону. Один грибок должен обязательно прибиваться по центру листа.

Сами утеплительные плиты нужно располагать с перевязкой в пол плиты, то есть по центру плиты сверху будет находиться стык между двумя плитами. При таком расположении плит и при таком расположении крепежных элементов, одна плита будет иметь семь гвоздей, то есть четыре по углам, два с двух сторон, и ещё один по центру листа.

Итак, по такой схеме сверлятся отверстия в стене. Дальше забиваем грибки так, чтобы шляпка касалась утеплителя. После этого в ножку грибка забивается гвоздь.

После того, как весь утеплительный материал прикреплен, можно начинать производить завершающие работы.

Обработка всех грибков и стыков между листами утеплительного материала начинается с того, что ищут широкие стыки между листами. Стоит отметить, что такие швы можно встретить только при работе с пенопластом. Если же утепление производилось минеральной ватой, то, как правило, плиты этого утеплительного материала кладут внахлест, так что швов не образовывается.

Итак, швы между плитами пенопласта лучше всего заполнить при помощи монтажной пены.

Утеплить такие швы можно и той же минеральной ватой, если она есть. Кроме того, утеплить стыки, которые по ширине больше полутора сантиметров, можно только, если вложить в них утеплительный материал, утеплять же просто монтажной пеной не рекомендуется.

После того, как пена высохнет, то есть примерно через 5-6 часов, нужно срезать её излишки.

Чтобы утеплить дом правильно, нужно следить не только за тем, чтобы стыки между листами были не большими, но и за тем, чтобы все листы располагались в одной плоскости, то есть, чтобы не было впалых или наоборот выпирающих листов.

Все выпирающие части листов пенопласта легко срезать при помощи терки по пенопласту – она специально предназначена для этой цели.

В этом плане утеплить дом минеральной ватой проще, так как таких вопросов вообще не возникает.

Часто старые дома утепляют сразу несколькими слоями утеплительного материала. Утеплить дом в два и более слоя можно, при этом нужно использовать сразу два способа крепления листов утеплительного материала.

На первом этапе последовательность работ не изменяется. То есть сначала крепятся листы утеплительного материала любым из вышеуказанных способов. Дальше наверх этого слоя утеплительного материала крепится на клеевой состав второй слой.

Такой способ утепления несколькими слоями хорош только, когда речь идет о пенопласте или эппсе, если же используется минеральная вата, то слои просто накладываются друг на друга.

yegorka.com

Как правильно утеплить крышу дома?

Убеждать в необходимости соблюдать требования энергосбережения сегодня никого не надо.

Любой домовладелец особое внимание уделяет вопросу утепления своего жилища.

И в первую очередь ему надо знать, как правильно утеплить крышу дома и какие материалы лучше выбрать.

 

Подготовительные работы

Если здание было построено достаточно давно, перед утеплением крыши нужно оценить состояние всех ее элементов.

В особенности это касается скатных крыш с деревянными стропилами.

Подгнившие балки нужно отремонтировать либо заменить.

Если кровля где-то течет, ее также нужно починить.

Владельцу только что построенного деревянного сруба сразу заниматься утеплением крыши не стоит – это лучше делать после усадки строения. Обычно на это требуется около 6-ти месяцев. В ходе усадки все щели разойдутся до максимальных размеров, так что будет понятно, где потребуется дополнительный ремонт и особо интенсивное утепление.

Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри

Как правильно утеплить крышу дома изнутри и какие материалы для этого необходимы?

Все современные теплоизоляционные материалы обладают примерно равным коэффициентом теплопроводности – в пределах 0,035 – 0,040 Вт/м*градус.

Однако, это не означает, что выбор теплоизолятора не имеет никакого значения.

Прежде всего, следует знать, что все они делятся на две большие группы:

  1. Минеральная вата: по своему строению минеральная вата похожа на обычную хлопковую (отсюда и такое название), но ее волокна изготовлены из расплавленного камня (базальтовая вата), кварца (стекловата), шлака и подобных материалов.
  2. Полимерные теплоизоляторы: самыми известными представителями данной группы являются пенополистирол (бывает вспененным и экструдированным), пено-ПВХ, вспененный полиэтилен и пенополиуретан (более известен под именем монтажной или строительной пены). Все эти материалы имеют пористую структуру, чем и обусловлены их теплоизоляционные свойства.

Некоторые полимерные теплоизоляторы, например, пенополистирол (в быту – пенопласт) стоят дешевле минваты. Однако, ее все равно следует считать более предпочтительной.

Данная точка зрения основана на ряде преимуществ этого материала:

  1. Экологичность: минвата – это видоизмененные камень или стекло. Эти материалы являются натуральными (стекло – это расплавленный песок) и при обычных условиях не выделяют никаких летучих веществ, тем более вредных. О полимерах этого сказать нельзя. В холодном виде они безопасны, но при сравнительно небольшом нагреве начинают распадаться на вредные для здоровья газообразные вещества. Летом крыша будет ощутимо нагреваться, и испарения будут выделяться обязательно. Даже если чердак не жилой, какая-то их часть все равно попадет в легкие жильцов.
  2. Негорючесть: при контакте с огнем минвата только нагревается и местами оплавляется, тогда как ее полимерные аналоги горят вовсю и выделяют при этом очень токсичный дым. Сильно и вредно дымят при контакте с огнем даже те разновидности, которые позиционируются как негорючие, например, пенополистирол с добавкой антипирена.
  3. Биологическая устойчивость: минватой не интересуются ни грибки гниения, ни плесень, ни более крупная живность. А вот некоторые полимеры, как ни странно, очень любимы грызунами. К примеру, в пенопласте мыши выгрызают целые норы. Городскому жителю не понять, а вот для владельца частного дома данная проблема весьма актуальна.

Наиболее существенный недостаток минваты – гигроскопичность (хорошо впитывает воду) при внутреннем утеплении никакого значения не имеет, нужно будет только защитить материал снизу пароизоляционной пленкой.

Следует, правда, признать, что в традиционном исполнении этот теплоизолятор уступает пенопласту в удобстве монтажа, поскольку имеет вид мягкого гибкого мата (пенопласт выпускается в виде жестких плит) и колет руки.

Утепление крыши пенопластом

Но те, кого эти недостатки смущают, могут приобрести современную разновидность – упругую минераловатную плиту. Она не колется, и ее даже можно не крепить – просто затолкать между стропилами, где она будет удерживаться за счет распорного усилия. Правда, стоит такое изделие несколько дороже обычной минеральной ваты.

Также сегодня выпускаются жесткие минераловатные плиты, способные выдерживать значительную нагрузку.

Об утеплении разных видов крыш

Очевидно, что способ утепления будет зависеть от типа крыши. Рассмотрим два варианта – скатные и плоские.

Скатные крыши

Технология утепления скатной крыши будет зависеть от способа использования чердака.

Если он является эксплуатируемым или представляет собой мансарду, то утеплять нужно саму кровлю.

Если чердак не эксплуатируется, утепляют чердачное перекрытие, укладывая утеплитель на него или под ним (на потолке нижерасположенного жилого помещения).

Утеплять кровлю нежилого чердака нецелесообразно: без утепления он будет лучше проветриваться, а значит деревянные стропила прослужат дольше.

Утепление перекрытия никакой сложности не представляет, поэтому мы рассмотрим монтаж теплоизоляцию на кровлю. В данном случае она располагается внутри, а не снаружи, как при утеплении плоской кровли.

В утепленной кровле должно быть несколько слоев (начиная с наружного):

  1. Кровельное покрытие.
  2. Вентилируемый зазор.
  3. Гидроизоляционный материал. Данную функцию можно возложить на рубероид или полиэтиленовую пленку. Если же использовать современный материал – супердиффузионную мембрану, то вентзазор между ней и кровельным покрытием можно не делать.
  4. Вентилируемый зазор.
  5. Утеплитель.
  6. Пароизолирующий материал (если в роли утеплителя выступает минвата).

В этом качестве можно использовать:

  • пленку из полиэтилена;
  • рубероид;
  • пергамин;
  • специальные фольгированные пленки: укладываются так, чтобы внутри помещения оказалась фольга, которая будет отражать инфракрасное (тепловое) излучение.

Скатная крыша

Можно применить современную пароизоляционную мембрану, которая выпускает пар из утеплителя, но блокирует его движение в обратном направлении (такую пленку важно уложить правильной стороной).

Завершают конструкцию еще один вентилируемый зазор и внутренняя облицовка (в жилых чердаках).

Благодаря наличию продуваемых зазоров влага в виде пара и конденсата в конструкции кровли не накапливается. Воздух в них поступает через специальные отверстия (продухи) в скатном свесе, а выходит – через такие же отверстия под коньком.

Если сделать утепление лоджии своими руками, можно расширить жилплощадь квартиры. Пошаговое руководство по утеплению стен, потолка и пола лоджии смотрите на сайте.

Какие утеплители используются для термоизоляции труб в земле, читайте тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/uteplenie/doma/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html подробно о том, как утеплить пол в деревянном доме. Материалы и последовательность работ.

Плоская кровля

На плоской кровле теплоизоляцию стараются размещать поверх плиты перекрытия. Если же этого окажется недостаточно, то следует прикрепить к низу плиты, то есть к потолку нижерасположенного помещения, дополнительный утепляющий слой и замаскировать его подвесным потолком.

Утепление поверх плиты осуществляется так:

  1. На основание укладывают пароизоляционную пленку, заводя ее на парапет на толщину утеплителя. Отдельные фрагменты пленки кладут с нахлестом и проклеивают двусторонним скотчем.
  2. Далее укладывают специальные жесткие минераловатные плиты.
  3. Если основание не имеет уклона (это характерно для бетонных плит), поверх основного утеплителя укладывают специальную разновидность минватных плит, обеспечивающую уклон в 1,5%.
  4. Следующим шагом либо укладывают стяжку, а поверх нее кровельное покрытие (для 1-слойной технологии), либо сразу кровельное покрытие (для 2-слойной).

Некоторые производители выпускают материалы для 1-слойной укладки, другие – для 2-слойной. В первом случае используют плиты с прочностью на сжатие 45 кПа, во втором – плиты с прочностью 70 кПа (нижний слой) и 30 – 35 кПа (верхний слой). 1-слойная схема предусматривает укладку поверх теплоизоляции цементно-песчаной стяжки, для 2-слойной стяжка не требуется. Но нужно учитывать, что в 2-слойном варианте по неосторожности можно повредить 1-й слой во время укладки 2-го.

Схема типового утепления плоской кровли

Толщина минватного утепления для жилых зданий на широте Москвы составляет 200 мм, для промышленных зданий – от 140 до 160 мм.

Плиты нужно крепить к основанию, используя для этого специальные т.н. тарельчатые саморезы – к деревянному основанию, или дюбели – к бетонному.

Если приобрести жесткие минераловатные плиты почему-либо нет возможности, можно утеплить плоскую крышу по старинке – керамзитом или пенобетоном.

Если принято решение утеплить перекрытие снизу, то применять можно и обычную минвату в виде гибкого мата: ее настилают на потолок, закрывают пароизоляцией и фиксируют рейками, прикрученными к потолку.

Некоторые нюансы

Чтобы обеспечить гарантированный зазор в 30 – 50 мм между слоями утеплителя и гидроизоляции, в стропила на этом расстоянии от нее вбивают с шагом в 100 мм гвозди.

Между ними натягивают капроновые нити.

Они будут служить ограничителями при монтаже минераловатного теплоизолятора.

Последний может быть двух видов:

  1. Упругая плита. Перед монтажом подрезается до ширины, на 10 мм превосходящей просвет между стропилами. Плита удерживается распорным усилием, но для надежности ее нужно зафиксировать капроновым шнуром, натянутым между гвоздями, или деревянными рейками.
  2. Гибкий мат. Растягивается между стропилами и пришивается к их боковым поверхностям строительным степлером.

Если уложить теплоизолятор только между стропилами, то последние будут выступать в роли «мостов холода». Поэтому обычно его укладывают в два слоя: 1-й слой размещают между стропилами, а 2-м закрывают снизу и первый слой, и стропила (используется уже не плита, а обычный минераловатный мат). Поскольку в дальнейшем стропила понадобятся для крепления пароизоляции, их местоположение нужно пометить натянутой леской.

Даже если в доме установлен мощный котел и большое количество радиаторов отопления, утепление потолка в частном доме все равно необходимо, ведь если жилье неспособно сохранять тепло, обогрев будет неэффективным и затратным.

Варианты утеплителей и их характеристики для утепления балкона изнутри рассмотрим в этом материале.

Видео на тему

microklimat.pro

Как самостоятельно утеплить дом | Мастер

 Для начала немного об утеплении домов. Утепление — это экономия газа, электричества, тепла, а значит и ваших денежных средств. Но мало просто утеплить – надо еще правильно утеплить. Чтобы дом не превратился в консервную банку, люди же не кильки, чтобы в нем консервироваться. Поэтому должна хорошо быть устроена вентиляция в доме.
Можно уменьшить потери тепла вдвое, если научиться удерживать его в доме.
Утепление домов используется давно и в Европе, и в других странах. Этот вид работ является важным в процессе строительства зданий, и в некоторых странах является частью государственной программы.

Утеплительные материалы

Для утепления дома и снаружи, и изнутри необходимо применять утеплительные материалы. Наиболее оптимальными и, соответственно, часто применяемыми для утепления домов материалами являются стекловата, минераловата и пенопласт.

Пенопласт представляет собой разного рода пенополистиролы (экструдированный, вспененный и др. виды), которые характеризуются хорошими теплопроводными свойствами. Минераловатным утеплителем, наиболее часто применяемым, являются базальтовые плиты. А стекловата, например, теплоизоляция ISOVER, применяется и в виде утеплительных плит, и рулонные утеплители.

Эти материалы эффективны для утепления наружных и внутренних поверхностей стен, а также для утепления потолков, лоджий или балконов.

Виды технологии утепления

Как распределяются теплопотери в среднестатистическом доме.

Если вы решили построить надежный и теплый загородный дом, то для начала стоит выяснить какие части этой постройки необходимо утеплять в первую очередь и с наибольшими усилиями.

На самом деле в теплообмене с окружающей средой участвуют все части дома. Это и фундамент – 15%, и стены – до 35%, и окна здания – 35%, и крыша – 15%. Так происходит, если дом правильно спроектирован, в противном же случае некоторые элементы увеличат свой процент теплопотерь. Также следует понимать, что эти расчеты приведены в процентном соотношении от общего количества теряемого тепла. Если дом спланирован и построен неправильно, то это общее количество может увеличиться в несколько раз. Как результат: неблагоприятный климат в Вашем доме и высокие расходы на отопление.

Утепление дома проводят изнутри дома и снаружи. Какой из двух видов технологии утепления выбрать зависит от некоторых факторов. Эффективным часто является утепление дома снаружи, но в некоторых случаях этот вид утепления невозможен для самостоятельного исполнения. Так, самостоятельно утеплить квартиру снаружи, которая расположена на верхних этажах многоэтажных жилых строений, не представляется возможным. Здесь нередко нужна помощь промышленных альпинистов и использование соответствующих инструментов и другого специального снаряжения.

В любом случае необходимо осмотреть двери и окна жилых помещений и оценить их состояние. При необходимости рекомендуется заменить радиаторы системы отопления или установить стеклопакеты. Так можно снизить потери тепла в жилых помещениях и обеспечить нормальный уровень тепла в помещениях.

Если же требуется утеплить частное домостроение, то рекомендуется применять технологию утепления снаружи здания. Так утепление стен самостоятельно осуществить несложно, а мансардное помещение или крышу рекомендуется утеплять изнутри.

ОКНА.

Через окна идут теплопотери порядка 25 — 35% от общих показателей, а потому первое, что стоит предпринять во время домашней кампании по сохранению тепла, — это заменить старые окна с рассохшимися рамами на энергосберегающие. Все опрошенные эксперты говорят о том, что для нашего климата оптимальным вариантом будут двухкамерные стеклопакеты (цена одного окна с фирменным профилем — в районе 2—3 тыс. грн.). Некоторые фирмы предлагают также на стекла наносить энергосберегающее покрытие (внутреннее тепло отражают вовнутрь). Но эта технология достаточно не апробированная, поэтому нет каких-то гарантий, что со временем это покрытие не исчезнет.

Но мало купить хорошее окно. Надо его еще грамотно поставить, чтобы щели на местах стыковки окна со стеной не свели теплоизоляцию на нет. Также эксперты советуют снаружи утеплить оконные откосы. Место стыковки пластикового окна и стены — это и есть мостик холода. Если его оставить незащищенным, стены и окна будут промерзать.

Если же пока нет возможности поставить хорошие энергосберегающие окна, утеплите старые. В рамах укрепите места прилегания стекла антибактерицидным силиконовым герметиком: со временем дерево усыхает и «вылезают» щели. Затем поставьте по периметру окна уплотнительные резинки (или замените имеющиеся старые, их срок службы 3—4 года). Щели между окном и рамой законопатьте поролоном либо заклейте специальной лентой-утеплителем (4,5—5 грн./м). Последний вариант существенно облегчает задачу, лента наглухо перекрывает доступ ледяному воздуху. Но если она не очень качественная, то весной вместе с ней можете ободрать краску с рамы. При выборе самоклеящейся ленты обратите внимание на срок годности: несвежая будет плохо прилипать. Лента должна быть гибкой, мягкой и быстро восстанавливать форму — такую никакой сквозняк не сдует. Наклеивать ленту нужно только при плотно закрытом окне, тогда уплотнитель надежно законопатит прорехи. Также даст хороший результат наклеивание энергосберегающей пленки на внутреннюю сторону стекла всех окон.

ПОЛ 

Часто при строительстве дома стараются на всем экономить и «забывают» утеплить пол. Теплоизоляцию пола нужно делать обязательно, иначе в доме будет холодно даже с утепленными стенами. Например, на основу фундамента приклеивается теплоизолятор стиродур и поверх него заливается цементная стяжка, а потом уже укладывается покрытие — ламинат, паркет и т. д. Если под стяжкой есть теплоизолирующий материал, то она принимает комнатную температуру, и пол, естественно, будет теплый. Важно по периметру закрыть стеродур цементным раствором, чтобы перекрыть грызунам возможность проникнуть туда. Правда, они могут и цемент прогрызть, поэтому в него надо подмешивать толченое стекло.

КРЫША

Сегодня можно приобрести для ее утепления так называемый паробарьер — паронепроницаемую защитную армированную пленку, которая образует защитный слой с внутренней стороны теплоизоляции подкровельного пространства. Стоит она достаточно недорого: 8—10 грн. за 1 кв.м и выполняет функцию 5-сантиметрового утеплителя. Также крышу утепляют минватой (для того, чтобы она была достаточно теплой, эксперты советуют использовать минвату толщиной 200—250 мл). В качестве утеплителя могут послужить и обычные опилки, и пенопласт, сверху на которые выкладывается теплый пол. Также надо устранить все затекания, сквозняки. Благодаря этим мерам замкнутое пространство чердака будет прогреваться и образуется так называемая буферная зона.

Если требуется, то сначала используем советы и рекомендации при ремонте шиферной крыши.

СТЕНЫ 

Через них на «отопление Вселенной» уходит минимум 50% вашего домашнего тепла, если отсутствует эффективная термоизоляция. Утеплить их можно несколькими способами:
— Превращаем дом в термос. Существуют различные варианты технологии внешнего утепления, отличающиеся применяемыми материалами и способом укладки и крепления теплоизолятора и других элементов. В наиболее полном виде это выглядит так. Утепляемая стена сначала очищается, далее наносится слой клеевой смеси, на него выкладываются листы теплоизолятора, которые тут же прикрепляются дюбелями к стене. После чего надо дать клею затвердеть. Потом устанавливаются защитные элементы и профили, на теплоизоляторе создается защитный армированный слой (например, с помощью сетки из стекловолокна со специальной пропиткой), этот слой грунтуется, формируется внешний декоративный слой, который может тоже грунтоваться и окрашиваться.

В итоге, если утеплить все стены дома, он превращается в своего рода «термос». Зимой в нем, при том же уровне отопления, теплее на 3—10 °С (в зависимости от того, насколько печальной была исходная ситуация и насколько сильно пришлось утеплять). В летний зной — до тех же 10 °С прохладнее. Качественное утепление решает и вопрос гидроизоляции, пресекая проникновение влаги по трещинам в стенах. Внимание! Ключевым в последнем предложении является слово «качественное».

ДВЕРИ

Если входные или межкомнатные двери неплотно прилегают к коробке (со временем они «притираются»), образуются сквозняки (а из-за них температура в помещении может быть ниже на 2—3 градуса, что заставит поддать газу). Бороться с ними нужно с помощью уплотнителей, обеспечивающих надежное примыкание двери к коробке. В качестве таковых используют полипропиленовые ленты, пластиковые, деревянные или металлические рейки со специальными щетками. Уплотнитель приклейте или прибейте маленькими гвоздиками к дверной коробке в местах появления щелей — и сквозняки пропадут.

На входе проблему теплопотерь решает тамбур. Холод остается внутри него и не идет дальше в дом. Эксперты советуют поставить в тамбуре радиатор или сделать в этом месте теплый пол: таким образом создастся так называемая тепловая завеса, которая не будет пускать холод внутрь помещения. Естественно, желательно, чтобы входная дверь была бронированная с утеплителем внутри и толщиной стали не менее 1,5—2 мм. 

Основные этапы наружного утепления дома

Как известно, теплый воздух в помещении устремляется вверх и выходит наружу через крышу, мансардный этаж. Исходя из этого, рекомендуется к утеплению частного дома подходить комплексно.

Материал для утепления можно использовать любой, основывая свой выбор не только на стоимости утеплителя, но и материала, из которого построен дом. Так, пенополистирольный утеплитель хорошо использовать для строений из кирпича или шлаколитых стен. Минераловатный утеплитель считается хорошим материалом для утепления деревянных домов.

Кроме того, при выборе материала следует знать, что пенополистирольный утеплитель требует последующего оштукатуривания поверхностей или обшивки строения сайдингом. После утепления минеральной ватой деревянного дома, его рекомендуется обшить, например, вагонкой.

При использовании любого материала утепление строений снаружи происходит в соответствии с технологией, включающей выполнение пяти важных этапов процесса. Так, первым этапом являются подготовительные работы, заключающиеся в сборке основы-обрешетки для устройства утеплительного материала. Для этого обычно используют деревянные рейки или металлические профили.

Следующим этапом работ является укладка минеральной ваты между рейками обрешетки. После этого сверху необходимо уложить слой гидроизоляционного материала для защиты утеплителя от воздействия влаги. Далее из реек делается каркас, который устанавливается на обрешетку и необходим для обеспечения полноценной вентиляции утеплительной конструкции и предохранения от деформации утеплителя.

Завершающим этапом наружного утепления стен дома является фасадная отделка, позволяющая сделать дом привлекательным, а также обеспечить дополнительную защиту утеплителя от внешних атмосферных воздействие и механических повреждений.

Утепление дома пенопластом

Утепление дома пенопластом и вообще утепление дома состоит из нескольких этапов. Это утепление кровли, утепление стен, утепление полов и фундамента.

Я расскажу, как утеплить пенопластом стены дома. Пенопласт предотвращает потери тепла, он не пропускает влагу и сырость и хорошо изолирует звуки.

Утеплить стену дома пенопластом можно изнутри или снаружи. Снаружи пенопласт либо крепят механическим способом, либо приклеивают. Я бы рекомендовал на всякий случай применит и то и другое. Есть еще вариант с мастикой. На нее тоже хорошо садятся плиты из пенопласта.

После того, как пенопласт будет прикреплен, его нужно изолировать на случай пожара, а также спрятать под симпатичной отделкой. Сделать это можно с помощью кирпича, облицовочной плитки или штукатурки, наложенной на специальную сетку.

Изнутри в принципе пенопласт прикрепляется точно так же, как и снаружи. Только закрывает его чаще всего гипсокартонными конструкциями. Хотя, некоторые предпочитают тот же кирпич, или керамическую огнестойкую плитку.

Как утеплить дом пенопластом, решать самому хозяину. Но лично я бы предпочел все-таки внешний вариант. Может, потому что мне не очень хочется тратить в нем драгоценное пространство на утеплитель.

А теперь немного о том, как нужно выбирать пенопласт и го чем нужно помнить при покупке его. Во-первых, пенопласт является горючим материалом. И это уже никак не изменить. Можно лишь только обезопасить себя от выделения едких веществ при горении пенопласта. Так как по горючести пенопласт подразделяется на группы, выбирать нужно ту, которая не поддерживает горения самостоятельным образом, то есть прекращает гореть, если убрать от нее источник огня. Так вот самая «негорючая группа» — Г4. Скажу сразу, что стоить пенопласт такой группы может дороже. Но оно того, безусловно, стоит! Еще один момент, пенопласт, несмотря на свои прекрасные характеристики, очень хрупкий строительный материал. Поэтому, покупая его, хорошенько осмотрите все листы.

Утепление дома плитами ISOVER

Наружное утепление дома  является наиболее оптимальным способом утепления строения. Так сохраняется полезная площадь жилых помещений, а конструкции дома получают дополнительную защиту для длительной и надежной эксплуатации дома. Наружное утепление частного дома заключается в устройстве плит утеплителя между облицовочным материалом и несущими стенами. Этот способ несложен, а при необходимости заменить теплоизоляционные плиты можно быстро и просто. Удобно применять плиты isover или ursa, так они универсальны и удобны для утепления и новых строений, и старых обветшалых домов. Также минеральные волокна эффективны для утепления чердачных перекрытий, потолков и полов в доме. А экологические показатели и безопасность утеплителей для человеческого организма позволяет их использовать и для утепления помещений изнутри.

Утеплительный материал ursa производят из пенополистирола с добавлением штапельного стеклянного волокна. Плотные и упругие минеральные плиты получают путем скрепления связующим составом тонких стеклянных волокон, вытянутых из стекольной раскаленной массы. Плиты могут использоваться в различных строительных целях и бывают нескольких видов. Для наружного утепления жилых домов применяют плиты Isover, изготовленные из смеси соды, стекла, песка и известняка. Сетчатая структура плит утеплителя отлично удерживает тепло, хорошо поглощает звук и не поддерживает горение. Эти характеристики незаменимы для наружного утепления стен жилых строений.

Плиты Isover могут быть жесткими или мягкими. При выборе толщины утеплителя ориентируются на несколько факторов: материал, из которого возведены стены строения; регион, где расположено здание; марка используемой минеральной ваты. Также при выборе толщины утеплителя следует учитывать требования и нормы положений, установленных для тепловой защиты строений.

Установка плит утеплителя ISOVER заключается в выполнении последовательности действий, характерной для наружного утепления строений любым утеплительным материалом.

Для этого сначала необходимо смонтировать металлическую или деревянную обрешетку, между рейками которой без специального крепежа устанавливают плиты ISOVER. При этом рекомендуется плиты уложить так, чтобы они плотно прилегали и друг к другу и к конструкциям каркаса обрешетки. Чтобы обеспечить плотное заполнение каркаса утеплителем, необходимо при монтаже обрешетки ширину отдельных секций делать на один сантиметр меньше ширины утеплительной плиты.

Если утепление проводится с использованием ISOVER KL 37, которые применяются обычно в двухслойных системах устройства теплоизоляции фасадов, KL 37 является внутренней теплоизоляционной плитой. Ширина такой плиты может быть 1,5 сантиметра. Верхним слоем в таких теплоизоляционных конструкциях является жесткая плита (например, плита из стекловаты ISOVER RKL). Такого вида плотные плиты эффективно противостоят сильным ветровым нагрузкам. А использование мягких внутренних плит утеплителя сглаживает неровности стен, а также уменьшает нагрузку на несущие элементы (в виду своего небольшого веса). Для крепления слоев такой двухслойной конструкции применяется специальный крепеж. 

Утеплить дом внутри

Вместе с тем, не всегда эти меры дают должный эффект. Возникает необходимость решения вопроса «как утеплить дом внутри?». В случае, если у вас дома имеется утечка тепла, необходимо тщательно осмотреть места возможной утечки, особенно это касается мест, где внутренняя отделка касается пола, окна, подоконники, углы, срубы. Как правило, место утечки можно определить по обилию конденсированного пара, либо по потоку холодного воздуха. После того, как вы найдёте все дыры и щели, их необходимо заткнуть паклей, но лучше всего монтажной пеной, которая не только полностью блокирует отверстия, но способна противостоят очень высоким зимним температурам.

В случае, если источники утекания тепла не найдёны, то смотрим наиболее распространенные источники — потолки и полы. Самым легким является утепление пола. Для того, чтобы практически исключить утечку тепла через пол, достаточно просто застлать его ковром. Более сложно обнаружить щели в потолке, так как при нём не холодный воздух входит в дом, а теплый воздух утекает наружу. Для того, чтобы исключить подобные случаи, необходимо осуществит комплекс мер по утеплению потолка, в частности накрыть потолок специальными теплоизоляционными материалами, такими как минеральная вата, опилки с известью. Следует отметить, что оптимальной высотой утеплителя является слой примерно в сто пятьдесят миллиметров, можно чуть толще.

Наряду с потолком наибольшим источником потери тепла являются окна и подоконники. Кардинальным и окончательным решением этой проблемы может быть установка пластиковых окон, либо деревянных окон, оборудованным двухкамерными стеклопакетами. В случае, если нет средств на утепление, то оптимальным вариантом может быть герметизация окон специальной силиконовыми составами, плотно пломбирующими щели. Следует отметить, что в большинстве домов именно окна являются наибольшими источниками потери тепла, и утепление в доме следует начинать именно с них.

Типичные ошибки при самостоятельном утеплении дома

Большой популярностью сегодня пользуются трехслойные ограждающие конструкции, в которых внутренняя и наружная стенка выполнены из кирпича или мелких блоков, а слой теплоизоляционного материала помещен между ними. Конструктивное решение, скажем прямо, далекое от совершенства и проигрывающее системам наружного утепления по многим факторам.

  • Прибегая именно к такой схеме утепления, хозяева дома, упускают из внимания тот факт, что ремонтно-восстановительные работы этой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, и что выбор утеплителя здесь должен проводиться с особым трепетом и пристрастием. Зачастую копеечная экономия приводит к непоправимой ошибке — применению в качестве утеплителя пенополистирола. Материала сколь доступного и дешевого, столь недолговечного и ненадежного.

Изготавливается этот строительный пенопласт беспрессовым методом: гранулы вспениваются в формах острым паром, и полученные блоки режутся на плиты раскаленной проволокой. Материал, произведенный по такой технологии, уже изначально не может быть долговечным. Что формирует из кучи пенополистирольного бисера готовую теплоизоляционную плиту? Простое геометрическое скрепление — результат незначительного обжатия вспененных шариков в многогранники, и частичная сварка пятен контакта между ними. Да и само вещество, слагающее материал, являясь продуктом органической химии, отличается горючестью и невысокой стабильностью. Циклы «нагрев-охлаждение», чередующиеся в стене дома, вместе с грызунами, которым этот полимер пришелся по вкусу, за несколько лет эксплуатации могут полностью уничтожить весь теплоизоляционный слой.

Однако это не все. Пенополистирол в трехслойной конструкции выступает как мощный паробарьер. Если заглянуть в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», то можно убедиться: коэффициент паропроницаемости?, для пенополистирола 0,05 мг/(м·ч·Па), а, скажем, для обыкновенного глиняного кирпича 0,11 мг/(м·ч·Па). Говоря простым языком: пенополистирол — материал «не дышащий». Получается неоднородная с точки зрения строительной теплофизики система, и создаются самые благоприятные условия для образования и накопления в толще стены конденсата. Это значительно снижает теплозащитные свойства. При отрицательных температурах вода замерзает и увеличивается в объеме (до 9%). Любые материалы после многократной череды процессов «замораживания-оттаивания» просто превращаются в труху.

  • К сожалению,  на практике встречались еще более фатальные ошибки: пенополистирол применялся для утепления деревянных домов. Он задерживал выход наружу водяных паров и вызывал бурное гниение древесины.

Коснемся некоторых аспектов утепления скатных кровель и мансард. Всем известно, что поверхность утеплителя, граничащую с вентилируемой прослойкой (обязательным элементом кровельной конструкции), следует надежно защитить от выдувания волокон, уноса тепла и намокания. Но как это осуществить на практике?

  •  Совершенно недопустимо применять в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки.

  • Бытует мнение, что для вышеобозначенных целей вполне пригодны перфорированные полимерные пленки. Однако обратимся к статистике: стандартная семья из четырех человек производит около 10 л водяного пара в сутки (он образуется при дыхании, приготовлении пищи, стирке, уборке). Простая арифметика показывает: чтобы обеспечить «здоровое дыхание» кровле площадью скажем 100 м2 паропроницаемости таких пленок 20-60 г/м2 совершенно недостаточно. Да и сами отверстия в них, пробиты иглами, и потому имеют слишком большой размер — достаточный не только для выведения водяных паров, но и для свободного проникания внутрь утеплителя атмосферных осадков. Пользоваться такими пленками — все равно, что укрываться от дождя дырявым зонтом.

Утепляйте правильно Ваш дом и Вы избежите многих, никому не нужных, проблем. 


bazila.net

Как правильно утеплять дом

Смысл, как такового, утепления заключен не только в том, чтобы увеличить комфортность пребывания в доме, но также в существенном понижении расходов по части отопления. Потому стоит выбрать наиболее экономически целесообразный метод для сохранения драгоценного тепла. Специальные формулы дают возможность для подсчета теплопотерь того или иного дома до, а также после его утепления. Далее, мы рассмотрим эту тему долее подробно. А если вам не хочется разбираться во всех нюансах и процессах, то обращайтесь в компанию https://techno-holding.ru , где лучшие мастера своего дела все сделают за вас.

 


Как правильно утеплять дом

Какое бывает утепление?

Условно утепление, зависимо от метода выполнения, делится на наружное и внутреннее. При утеплении в обязательном порядке надо учитывать 2 очень важных правила. Во-первых, утеплитель будет оптимально располагать не внутри, а снаружи стен. Во-вторых, очень важно таким образом сконструировать «пирог» у ограждающих конструкций, чтобы там не скапливалась влага.


Какое бывает утепление

Преимущества наружного утепления

В случае со внешней схемой стены станут накапливать в себе тепло, а отдаваться оно будет внутрь помещения в случае отключения отопления. Микроклимат внутри комнат при этом может немного колебаться, но не особо резко. Это возможно в результате изменения погоды или режима отопления с вентиляцией. Если же утеплитель располагается изнутри, то каждую зиму стены будут той или иной мерой промерзать, что, в свою очередь, приведёт к уменьшению времени службы здания в целом.


Преимущества наружного утепления
Совет

Но данное правило справедливо по отношению к тем домам, где постоянно проживают люди, а еще к дачным домишкам, постоянно посещаемым в зимний период. Если речь идет об очень редких заездах, то придётся прогревать стены дома на всю толщину, а это увеличит расходы в плане наведения тепла.


Утепление дома

Появление конденсата

Порог будет важным потому, что наличие конденсата неизменно приводит к появлению очень вредной для человеческого здоровья плесени, то есть, строительные конструкции постепенно начинают разрушаться, а теплотехнические характеристики большинства современных утеплителей заметно ухудшаются.


Избежать появление конденсата

Последовательность работ по утеплению

Начинать утепление следует с чердака. Следует убрать с него старый утеплитель, после чего просушить полностью все конструкции. Может случиться и так, что потребуется очистка от плесени и обработка биозащитным составом. Затем надо уложить на поверхность пароизоляционную плёнку. Хорошо, если удастся ее подшить ниже балок, то есть, класть на черновой потолок. В отсутствие подобной возможности, можно ею просто застелить перекрытие сверху. В роли пароизоляции может быть взята обычная толстая полиэтиленовая плёнка, но все же лучше приобрести специальную. Такая не особо дороже, но, зато куда крепче и удобней в работе. Пароизоляционный слой следует сделать абсолютно герметичным. Чтобы склеить полотна плёнки, можно взять бутилкаучуковую клейкую ленту. Если такой нет, подойдет и металлизированная клейкая лента, стоящая немного дешевле. Края у соседних полотен одного куска плёнки склеивают между собой внахлёст, а края у крайних приклеивают непосредственно к стенам.


Последовательность работ по утеплению

Закладка утеплителя

Потом закладывается утеплитель. Выбор всех современных утеплителей предельно велик, но это не значит, что традиционные материалы уже не эффективны. Например, дешевле всего обойдется использование сухих опилок, насыпанных слоем 25-30 сантиметром. Чтобы защититься от плесени и от мышей их надо смешать с известью. Перекрытие возможно утеплить вручную. Нужно просто высыпать из мешка вату небольшими порциями, после распушив её при помощи обыкновенной электродрели, включив насадку-миксер. Главное — это пользоваться респиратором, поскольку пыли будет много.


Закладка утеплителя

Засыпные утеплители

Преимуществом засыпных утеплителей следует считать их возможность применения на перекрытиях какой угодно конструкции и при любом расстоянии между балками. По соотношению цены с качеством оптимально будет купить стекловату. Либо же подойдет и более дорогая базальтовая вата.


Засыпные утеплители
Вывод:

Утепление дома является важной составляющей по обеспечению его комфорта, а также для того, чтобы расходы на отопление были относительно небольшими. Но, утеплять дом следует в соответствии с определенными правилами, иначе ожидаемый эффект будет не тот.
Как правильно утеплять дом

www.xn—-7sbbi4ahbmskfm4n.xn--p1ai

РубрикаРазное

Добавить комментарий