Как самостоятельно установить кольца в колодец: Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.ru

Содержание

Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.ru

На чтение 4 мин. Просмотров 1.8k. Опубликовано 12.01.2019 Обновлено 02.12.2019

В условиях удаленности от центрального водоснабжения наиболее доступным решением по добыче воды является строительство колодца. Можно ли сэкономить при возведении данной конструкции, как опустить кольца в колодец без крана собственными силами? На рынке существует много разновидностей форм для изготовления железобетонных колец, что позволяет подобрать необходимые размеры для удовлетворения собственных нужд.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Важно понимать, что одному человеку сложно осуществлять подъем кольца и его установку.

Помимо этого, данная процедура может составлять опасность. Поэтому рекомендуется, чтобы эти работы выполняли 2-3 человека:

один человек занимается подъемом конструкции и ее плавной посадкой;
второй – в это время устанавливает кольца и производит герметичность стыков;
третий человек выполняет роль помощника.

Таким образом можно качественно выполнить данную работу. Необходимо обратить внимание на соблюдение техники безопасности, ведь кольца имеют внушительный вес, при опускании они могут получить механическое повреждение, повредить конструкцию и нанести телесные повреждения рабочему персоналу. Для этого важно с запасом прочности делать конструкцию треноги и подбирать лебедку с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту.

Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Это действенный вариант погружать кольца при плотном грунте, который не обсыпается. При таком варианте погружения есть возможность произвести внешнюю герметизацию конструкции. Указанный метод трудоемкий, однако значительно сокращает время. Важно соблюдать технику безопасности, при спуске каждого кольца категорически запрещается находиться в яме.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
при полном погружении – наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

При такой копке колодца снижается опасность травмирования, однако проводить земляные работы внутри кольца неудобно. Важно следить за вертикальным расположением шахты. По окончанию работы следует внимательно пройтись по всем стыкам, ведь при спуске они могут повредиться.

Важные особенности при монтаже колец

Перед началом работ необходимо позаботиться об изучении состояние почвы в данной местности, выяснить глубину залегания водного пласта. Для этого можно обратиться в местную геодезическую службу либо к специалистам, занимающимся подобными работами.

Необходимо соблюдать некоторые особенности:

желательно подбирать кольца со специальными пазами для прочного соединения;
их важно закупать с одной партии, расхождения в размерах недопустимы;
котлован необходимо копать с запасом, строго следить за его вертикальным расположением;
все стыки и деформации следует своевременно смазывать герметизирующим раствором;
важно не забыть закупорить технические отверстия, они могут пропускать поверхностные стоки.

Особое внимание нужно уделить нижнему кольцу, возможно в нем придется делать отверстия для дополнительного забора воды. В таком случае понадобится устанавливать специальный фильтр из мелкой сетки.

варианты погружения и нюансы выполнения работ

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;

третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Спуск бетонных колец в шахту колодца выполняется по 2 методикам. На плотных, неподверженных осыпанию грунтах применяется открытый способ монтажа.

Пошаговое руководство:

лопатами выкапывается скважина глубиной, соответствующей размеру колодезного шурфа, шириной на 20 см превышающая диаметр кольцевого блока;
лебедка или ворот устанавливается на треноге, размещаемой над шахтным отверстием;

подъемным механизмом кольца поднимаются и поочередно опускаются в шахту;
соседние ЖБИ скрепляются между собой, для герметизации стыков используется специальный раствор;
промежуток между внешней стороной бетонной колонны и грунтом заполняется песком.

Каждое кольцо поднимают и опускают при помощи подъемного устройства.

Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

К недостаткам относят трудоемкость процедуры и необходимость тщательного контроля вертикали при установке. Для безопасности находиться в шахте во время спуска колец рабочему персоналу запрещено.

Технология установки закрытым способом базируется на действии силы тяжести.

Для монтажа потребуется:

Удалить слой грунта, формируя отверстие, диаметром немного превышающее соответствующий размер кольцевого блока. Глубина приямка должна быть меньше высоты ЖБИ, позволяя изделию возвышаться над поверхностью.

В выкопанную яму поместить первое кольцо. Для подъема используется лебедка или колодезный ворот.
Произвести выемку почвы изнутри конструкции. Сила тяжести способствует погружению.
При опускании верхней границы железобетонного блока до уровня земли появляется возможность накатить следующий элемент. Рекомендуется координировать перемещение подъемным механизмом или ломом.
Продолжить копать шахту, аккуратно вынимая грунт внутри кольца. Под собственным весом изделие постепенно опускается, погружаясь в породу.
Повторять процедуру до достижения колодцем требуемой глубины. Каждый следующий блок соединяется с предыдущим. Стыки герметизируют специальным раствором.

Недостатком технологии строители признают ограниченное пространство, затрудняющее проведение земляных работ внутри кольцевого блока. Следует тщательно следить за вертикальным расположением бетонных колец. По завершении процедуры требуется проверить герметичность соединений, при необходимости обработать стыки цементно-песчаной смесью.

Важные особенности при монтаже колец

Не стоит приступать к рытью колодца без предварительного анализа геологических характеристик участка. За достоверной информацией рекомендуется обратиться в местную геодезическую организацию. Специалисты компании, проведя соответствующие исследования указанной местности, предоставят сведения о состоянии грунтовых пород и глубине залегания водоносных пластов.

При обустройстве колодезной шахты с использованием железобетонных колец следует учитывать специфику технологии монтажа.

Мастерами выявлены особенности, способствующие эффективной установке ЖБИ в колодце:

для прочной фиксации рекомендуется приобретать готовые блоки, оснащенные специальными пазами, обеспечивающие надежность соединения;
изделия из одной партии характеризуются идентичными размерами, расхождения в габаритах не допускаются при самостоятельном монтаже бетонных колец;

для препятствия проникновения в шахту грунтовых вод надлежит плотно закупорить технические отверстия;
на случай непредвиденных ситуаций при копке колодезного шурфа рекомендуется обеспечить небольшой резерв свободного пространства;
необходимо постоянно контролировать строго вертикальную установку кольцевых блоков с помощью отвеса или строительного ватерпаса;
своевременная обработка стыков и деформаций специальным раствором повышает герметичность конструкции.

Нижнему кольцу, опущенному в котлован первым, уделяется особое внимание. В некоторых случаях требуются дополнительные отверстия для забора воды. Для таких ситуаций предусмотрен монтаж фильтрующего устройства, изготовленного из сетки с мелкими ячейками.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

нормативные, вкусовые и экологические качества;
удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.

Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;

глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Полезное видео

Когда можно навредить:

Подробно от А до Я:

При плывуне:

Читайте также: Как установить пластиковые вставки в колодецСодержание

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Важно понимать, что одному человеку сложно осуществлять подъем кольца и его установку.

один человек занимается подъемом конструкции и ее плавной посадкой;
второй — в это время устанавливает кольца и производит герметичность стыков;
третий человек выполняет роль помощника.

Вариации погружения колец в колодец

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту.

Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
при полном погружении — наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

Важные особенности при монтаже колец

Необходимо соблюдать некоторые особенности:

желательно подбирать кольца со специальными пазами для прочного соединения;
их важно закупать с одной партии, расхождения в размерах недопустимы;
котлован необходимо копать с запасом, строго следить за его вертикальным расположением;
все стыки и деформации следует своевременно смазывать герметизирующим раствором;
важно не забыть закупорить технические отверстия, они могут пропускать поверхностные стоки.

Различные вариации погружения колец в колодец

Опускание колец в яму колодца

Другие методы погружения колец в колодец

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55 и вызывайте на участок инженера, чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

</center>

Загрузка бетонных колец в колодец.

Виды колодцев

Колодец собой представляет шахту, которая достигает водного горизонта с водой, пригодной для употребления. От того, на какой глубине залегает водный слой, специалисты делят эти гидротехнические сооружения на два типа:

Ключевой или поверхностныйЧитайте также: Очистка воды от железа из скважины – нормы, методы очистки, аэрационная установка своими руками
. Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.
Шахтный. Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.

Есть такое термин – абиссинский колодец. В том виде, в котором все мы привыкли видеть колодцы, это сооружение не является таковым. Это скважина, сформированная стальной трубой, которую забивают в грунт. Для поднятия воды требуется или электрический насос, или ручная качалка. Глубина формирования скважины – до 30 м.

Ключевой колодец на дачном участке Источник novamett.ru

Типы колодцев

Существует три типа, которые определяют эксплуатационный запас воды внутри гидротехнического сооружения и способа ее подачи в ствол.

Колодцы несовершенного типа
. Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.
Совершенного типа
. Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.
Совершенного вида с зумпфом. Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.

Три типа колодцев для воды Источник sevparitet.ru

gslider srcs=»https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami11.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami13.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami10.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/opredelenie-zalezhi-vody-na-uchastke-po-rasteniyam.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kolodets2.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami12.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami9.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/smotrovye-kolodtsy.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/ochistnye-stantsii-iz-betonnyh-kolets.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/preimushhestva-betonnyh-kolets-v-ustrojstve-kanalizatsii.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/betonnye-koltsa-pod-kanalizatsiyu.jpg»]

Материалы, инструменты и оборудование

для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Основное требование к обустройству колодца на даче – чтобы это гидротехническое сооружение обеспечивало водой жильцов загородного дома в полном объеме. Это касается не только питья, но и принятие душа, полива сада и огорода, мытья посуды, стирка, уборка дома, использование унитаза. В среднем на одного человека в сутки уходит до 200 литров воды. То есть это тот показатель, который надо учитывать, сооружая колодец. Если в районе строительства дачи этот показатель не требуемой величины, то стоит задуматься над сооружением скважины.

Поэтому первым делом надо провести гидротехнические изыскания. То есть надо сделать небольшого диаметра скважину и определить: на какой глубине располагается водоносный слой, каков его объем, достаточно ли в нем воды. Скажем прямо, эта услуга стоит немалых денег. Предоставляют ее специализированные компании, имеющие лицензию на проведения данного типа работ. Но более точную информацию кроме них Вам никто не даст.

Конечно, есть вариант спросить у соседа, если на его дачном участке колодец уже есть. То есть глубина его колодца может стать ориентиром для вашего. Но это возможно лишь в том случае, если на соседнем участке колодцем уже пользуются, да и не всегда эти параметры подойдут к вашему участку.

Пробное бурение для определения уровня водоносного слоя Источник obogreem-gomel.by

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Теперь о вопросе, где ставить колодец на даче. Существует строгие санитарные нормы сооружения водяных скважин и колодцев, где четко прописаны расстояния от гидротехнического сооружения до объектов, обустроенных на дачном участке. Для колодца важны два параметра:

Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 мЧитайте также: Заборы из профнастила: фото, достоинства и недостатки ограждения
. Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.
Санитарная зона – 25-50 м. Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.

Санитарная зона питьевого колодца Источник strojdvor.ru И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:

быть внимательным
при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;
следить, чтобы стенки сооружения не осыпались
;
строго следовать технологии
строительства;
желательно использовать современные способыи методы.

И последнее, когда начинать строительство колодца для дачи. Оптимально – в самое засушливое время. А это середина лета-осень.

Колодец – сооружения вроде бы незначительное, но по закону каждый хозяин должен его зарегистрировать. Не забудьте это сделать после окончания строительства.

Строить колодец лучше в середине лета – начале осени Источник wellmasters.co.uk

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Технологии строительства питьевых колодцев

Начнем с того, что шахта колодца должна иметь прочные стенки. И если в старину их обкладывали бревнами, то сегодня оптимальный вариант – железобетонные кольца, которые устанавливают друг на друга, герметизируя стыки.

Существует два основных способа формирования шахты: ручной и механизированный. Начнем с ручного.

Ручной способ копки колодца на даче

Сама технология проста – лопатами, строго по разметке, выкапывают колодец. Но здесь в технологию может вмешаться тип грунта на дачном участке. Он может быть глинистым или песчаным.

Читайте также: Как сделать клумбу или цветник на даче своими руками из подручных материалов

В первом случае шахту просто копают до глубины, где проходит водоносный слой. Затем в нее с помощью подъемного крана опускают железобетонные кольца.

Второй способ сильно отличается от первого. А дело все в том, что на песчаном грунте сложно удерживать вертикальные плоскости. Песок – порода рыхлая и мягкая, поэтому стенки шахты просто будут осыпаться, а диаметр сооружения расширяться. Поэтому существует определенный алгоритм проведения данного типа работ.

Делают разметку
по месту сооружения колодца.
Выкапывают лопатой по разметке яму на глубину полметра
.
Устанавливают в нее с помощью подъемного крана первое железобетонное кольцо.
Внутрь залезает копатель, который начинает выбирать грунт. Чтобы копать было легче, дно ямы зачастую заливается водой.

Колодец копается изнутри бетонных колец Источник landshaftblog.ru Землю можно выбирать по двум схемам. Первая – сначала удаляют площадь посередине ямы, а затем постепенно под стенками кольца, тем самым утапливая его в грунт. Или наоборот: сначала убирают землю под стенками кольца, а затем выбирают посередине.

Как только первое железобетонное кольцо опустилось так, что из грунта выступает его часть на высоту 10-15 см, устанавливают сверху второе бетонное кольцо. И процесс повторяется. Таким способом выкапывают колодец, формируя ствол.

Заглубление проводится до глубины, когда из земли начнут бить три ключа. То есть процесс довел до водоносного слоя. Копать глубже нельзя, потому что внизу грунт слабый, а это может привести к тому, что нижнее бетонное кольцо попросту утонет. Нередко его перекашивало, после чего колодец просто засыпали грунтом, и приходилось копать новый.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про колодец для ливневой канализации: устройство, виды, монтаж.

Механический способ

Для этого используется специальный инструмент, который называется ямобур. Устанавливают его на автомобиль, кстати, на последнем обычно привозят и железобетонные кольца. Этим же инструментом проводят геологические изыскания.

То есть на выбранном месте сначала бурят скважину диаметром 100-300 мм. Определяют глубину залегания воды, а затем меняют шнек на специальный бур, диаметр которого чуть больше внешнего диаметра железобетонного кольца. Бурят шахту, куда тем же устройством устанавливают кольца.

[pp_imgslrcs=»https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/ustanovka-betonnyh-kolets-dlya-kanalizatsii-svoimi-rukami.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/ustanovka-betonnyh-kolets.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami14.jpg,https://texnotoys.ru/wp-content/uploads/ustanovka-zhb-kolets.jpg»]

Соблюдение техники безопасности при работах

Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые. Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:

Тот кто работает внизу должен быть в каске.
У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
Внизу работать по очереди.

Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.

Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.

Обустройство дна в колодце

Чтобы вода в колодезном сооружении всегда была чистой, необходимо на дне сформировать так называемый донный фильтр. Для этого на дно засыпают щебень или гравий крупной фракции (40 мм) толщиною слоя 15-20 см, а сверху щебень средней фракции (10-20 мм) слоем 20-40 см.

Некоторые старые и опытные мастера рекомендуют сначала на дно уложить деревянный помост из досок толщиною 30-50 мм. А уже на нем формировать донный фильтр. Это обеспечит более свободный проход воды, так как между деревянным помостом и дном колодца останется свободное пространство.

Дно колодца засыпают гравием или щебнем Источник moikolodec.ru

Формирование оголовка

Последнее верхнее железобетонное кольцо, устанавливаемое на шахту, не должно углубляться слишком глубоко. Его стенки должны торчать над поверхностью почвы в пределах 70 см. Его обязательно оборудуют крышкой или другой конструкцией. К примеру, чаще всего сооружают домик, чтобы в ствол шахты на падали атмосферные осадки.

Что касается декорирования оголовка, то здесь огромное разнообразие вариантов. К примеру, на фото ниже показан совсем необычная конструкция, которая украсит дачный участок.

Оригинальной конструкции домик над колодцем Источник psk-remont.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про колодец на даче: интересные идеи оформления и выбор материала отделки.

Как организовать автономный водопровод из колодца

Итак, дачный колодец готов. Но не носить же из него ведрами воду в дом. Если в нем воды достаточно, то можно организовать небольшую водопроводную сеть с заводом прямо в дом. Для этого потребуется выбрать электрический насос и пластиковую трубу.

Что касается насоса, то здесь подойдет или погружной вариант, или поверхностный. Второй лучше, потому что он всегда на виду. И если необходимо провести его ремонт или профилактический осмотр, то нет надобности вытаскивать его из шахты, как погружной вариант.

Сам насос выбирается по мощности (производительности – м³/ч или л/сек) и напору. Первая характеристика выбирается с учетом требуемого количества воды, которую используют на даче. К примеру, производительность стандартной кухонной мойки – 0,1 л/с, унитаз – 0,3 л/с, вентиль для полива огорода – 0,3 л/с.

Читайте также: 50 оттенков фиолетового в интерьере кухни — сиреневый, лиловый, лавандовый цвета, и с чем они сочетаются (50 фото)

То есть надо подсчитать количество сантехнических приборов, которыми пользуются на загородном участке, определить производительность каждого и сложить эти показатели. Это и будет общая производительность насоса. Что касается напора, то она определяется глубиною пролегания водоносного слоя, то есть глубиною колодца.

Установка погружного насоса в колодец Источник megahome.bg

Если выбран погружной насос, то его устанавливают прямо в колодезную шахту, опуская в воду. Он подвешивается на стальном тросе. От прибора внутрь дома проводят пластиковую гибкую трубу. Если монтируется поверхностный насос, то его устанавливают рядом с колодцем: или около оголовка, или внутри шахты на специальную металлическую подставку, или внутри дома в отапливаемом помещении. От него в колодец опускается труба, на конец которой устанавливается сетчатый фильтр. И от прибора внутрь дома также проводится труба.

Если дача эксплуатируется только в теплое время года, то насос осенью демонтируется, шланги скручиваются в бухту. И все это складируется в сухом месте. Весной заново оборудование устанавливается.

Кирпичного

Для строительства используют красный кирпич, силикатный не подходит. Возведенный по всем правилам кирпичный источник воды имеет долгий срок эксплуатации и не подвержен поверхностному загрязнению. Но, как и все конструкции, со временем его шахта разрушается.

Ремонт состоит в замене поврежденных кирпичей или заделке штукатуркой отдельных участков. Так, как они невелики, то легко заменяются.

Первым этапом работы по ремонту кирпичного сооружения является очистка его внутренней поверхности от грязи. Эту процедуру следует проводить тщательно, чтобы не пропустить повреждение шахты.
В случае обнаружения сквозной дырки между кирпичами, ей заделывают цементом на внешней стороне. Для этого следует подготовить ремонтную траншею вокруг шахты. Обнаруженный дефект расчищают на 10 см в глубину, промазывают щель глиной и заделывают ее раствором.
Внутри шахты работы состоят в замене нескольких подпорченных кирпичей и в исправлении повреждений штукатурки внутри конструкции.
При замене одного или нескольких штук их аккуратно достают из стены и расчищают место для установки нового элемента. Новый кирпич ложится на место и заделывается цементным раствором. Перед штукатурными работами основание тщательно очищается от загрязнений стальной щеткой. Кирпичную кладку простукивают на предмет выявления пустот в стене и удаляют все осыпавшиеся элементы конструкции.

Используемые источники:

https://scvazina.ru/kak-opustit-koltsa-v-kolodets-bez-krana
https://wodakachka.com/kolodtsy/remont-i-obsluzhivanie/vse-varianty-uglubleniya.html
https://vodatyt.ru/kolodec/kak-opustit-koltsa-bez-krana.html
https://xn—-7sbahhygl7ahcv4a.xn--p1ai/stati/kolodecz-svoimi-rukami.-opuskanie-kolecz.html
https://texnotoys.ru/vodosnabzhenie/kolodec-bez-betonnyh-kolec.html

Как правильно установить ЖБИ кольца – инструкция по установке

Не на всех дачных участках есть централизованные коммуникации. В такой ситуации возникает потребность обустройства выгребной ямы для утилизации отходов. И самым подходящим материалом для обустройства емкости считаются железобетонные фальцевые кольца.

Содержание:

Установка колец ЖБИ для канализации
Как правильно выбрать кольца для установки
Характеристики фальцевых колец
Заключение

Перед тем как применить этот материал для обустройства выгребной ямы, нужно рассмотреть основные преимущества:

установка колец ЖБИ для канализации предпочтительно из-за их долговечности, так как выпускаются из бетона со стальной армировкой;
быстрый монтаж – собрать конструкцию из готовых элементов с замком займет немного времени.

Но у этих изделий есть недостаток – большой удельный вес, но он просто устраняется и не является определяющим.

Совет! Хотите установить ЖБИ кольца на своем участке, заранее договоритесь с крановой установкой, и проблем у вас не возникнет.

Перед тем как установить кольца ЖБИ, нужно знать, сколько материала понадобиться для обустройства емкости для утилизации отходов.

Для точного расчета применяется формула – V = L х 3.14 х R²:
V – основной объем скважины;
L – высота будущего сооружения;
R – радиус.

Как только объем будет известен, его нужно поделить на объем ЖБИ кольца с замком, который нужно уточнить у продавца изделий.

Как правильно выбрать кольца ЖБИ для установки

Как только принять решение обустроить канализационную систему с применением колец ЖБИ, можно отправляться за покупкой.

Как выбирать изделия, на что обращать внимание в первую очередь:

поверхность изделия не должна содержать трещин, выбоин и сколов. Поверхность должна быть ровной и гладкой;
петли для монтажа не должны быть ржавыми, так как это признак появления коррозии, то при поднятии изделия краном они могут оторваться;
у качественных фальцевых ЖБИ колец должен быть сертификат соответствия.

Не знаете, как устанавливать ЖБИ кольца, ниже приведена пошаговая инструкция монтажа изделий:

Перед установкой нужно подготовить строительную площадку, которая должна быть на 20 сантиметров больше диаметра кольца.
Копается яма на 10 сантиметров ниже, чем ЖБИ изделие, под первое кольцо.
В яму устанавливается кольцо. Если нет подъемного крана, то нужны помощники, и должно быть минимум трое. Изделие нужно установить по уровню строго горизонтально.
Установка ЖБИ колец под канализацию продолжается. Второе кольцо устанавливается в замок и фиксируется.
Можно продолжать копать яму дальше от центра. Первым делом на 80 сантиметров выкапывается середина, и только потом обкапываются края, до того момента пока кольца не опустятся. Как только это произойдет, можно установить следующий элемент.
Все кольца устанавливаются по примеру, описанному выше, устанавливая очередное кольцо, проверяйте горизонт. Совет! Швы заделываются цементным раствором для полной герметичности.
Производится гидроизоляция наружной поверхности колец. Лучше применить жидкое стекло, но можно обмазать обычной битумной мастикой.

Теперь вы имеете представление, как правильно установить ЖБИ кольца с фальцем. Но на этом работа по обустройству выгребной ямы не закончена, поэтому рассмотрим дальнейшие действия по обустройству.

Важно! Если выгребная яма создается на дачном участке с большим количеством проживающих, то дно нужно забетонировать, чтобы не загрязнять почву отходами.

Расстояние между кольцами и почвой засыпается песком или гравием мелкой фракции. Чтобы в резервуар не попадала вода с поверхности – талая и дождевая, обустраивается бетонный отмосток, вокруг выгребной ямы. В заключении на емкость устанавливается специальное кольцо с отверстием, на которое впоследствии будет установлена герметичная крышка.

В заключении

Зная как установить кольца своими руками ЖБИ, можно существенно сэкономить семейный бюджет, не привлекая бригаду строителей. А если есть возможность привлечь помощников, то и тратить деньги на аренду крана не придется. Сами же бетонные изделия стоят недорого, а некоторые компании могут предложить бесплатную доставку.

Важно обустроить выгребную яму в таком месте, чтобы к ней могла подъехать машина для откачки отходов.

Дополнительно по теме:

Фальцевые кольца ЖБИ;
Как правильно выбрать кольца ЖБИ;
Основные виды колец для колодцев;
Технология производства колец ЖБИ.

Прайс на кольца ЖБИ от УМС-22

№ п/п	Наименование	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Цена ₽
1.	Кольцо доборное КО-6	600	70	700 ₽
2.	Кольцо колодезное КС-7.3	700	300	1000 ₽
3.	Кольцо колодезное КС-7.6	700	600	1200 ₽
4.	Кольцо колодезное КС-7.9	700	900	1400 ₽
5.	Кольцо колодезное КС-10.3	1000	300	1400 ₽
6.	Кольцо колодезное КС-10.6	1000	600	1500 ₽
7.	Кольцо колодезное КС-10.9	1000	900	1700 ₽
8.	КС-10.9 перфорированное	1000	900	2000 ₽
9.	Кольцо колодезное КС-15.3	1500	300	2400 ₽
10.	Кольцо колодезное КС-15.6	1500	600	2500 ₽
11.	Кольцо колодезное КС-15.9	1500	900	2700 ₽
12.	КС-15.9 перфорированное	1500	900	3000 ₽
13.	КС-15.9 с дном	1500	900	5500 ₽
14.	КС-15.9к (конус)	1500	900	4000 ₽
15.	КС-15.9 с гидроизоляцией	1500	900	4200 ₽
16.	Кольцо колодезное КС-20.6	2000	600	3600 ₽
17.	Кольцо колодезное КС-20.9	2000	900	4300 ₽
18.	КС-20.9 перфорированное	2000	900	5000 ₽
19.	КС-20.9 с гидроизоляцией	2000	900	6300 ₽
20.	КС-20.9 с дном	2000	900	8500 ₽
21.	КС-25.12 Бассейн-погреб NEW	2500	1200	15000 ₽
22.	Крышка колодца ПК-10.12	1000	120	1300 ₽
23.	Крышка колодца ПК2-10.12	1000	120	1600 ₽
24.	Крышка колодца ПК-15.15	1500	150	2300 ₽
25.	Крышка колодца ПК2-15.15	1500	150	3500 ₽
26.	Крышка колодца ПК-20.15	2000	150	4200 ₽
27.	Крышка колодца ПК2-20.15	2000	150	6500 ₽
28.	Крышка колодца ПК-25.20 NEW	2500	200	15000 ₽
29.	Днище колодца ДК-10.12	1000	120	1500 ₽
30.	Днище колодца ДК-15.15	1500	150	2300 ₽
31.	Днище колодца ДК-20.15	2000	150	4200 ₽
32.	Днище колодца ДК-25.15 NEW	2500	150	15000 ₽
33.	Панель забора 2,0х3,0 (ПЗ)	—	2000	6500 ₽
34.	Стакан к панели забора (ФЗ-1)	—	600	1200 ₽

Колодец из бетонных колец своими руками: технология

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Вернуться к оглавлению

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Вернуться к оглавлению

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Вернуться к оглавлению

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Вернуться к оглавлению

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Как правильно установить бетонные кольца в колодец

Для водоснабжения питьевой и технической водой в сельской местности обустраивают колодцы. Колодец – это шахта, выкопанная вертикально в толще земли на расстояние до водоносного горизонта.

Ствол шахты необходимо защитить от обрушения, проникновения почвенных вод и стоков канализации. Наиболее приемлемый способ – установка бетонных колец. Важное условие – они должны быть армированы, чтобы материал не начал крошиться и разрушаться.

Преимущества бетонных колодцев:

прочность;
надежность;
устойчивость;
экологичность;
простота монтажа;
защита от попадания в воду различных загрязнений.

Железобетонные кольца изготавливают промышленным способом. Для их производства используют качественный гидротехнический бетон тяжелых марок.

Исходя из опытных данных, определены оптимальные размеры: по высоте – 90 см и по внутреннему диаметру – 100 см. При меньшем диаметре колодец получается узкий и неудобный для монтажа. При большем – уменьшится уровень воды.

Оптимальная толщина стенок – 16 см. На них имеются монтажные кольца, облегчающие установку. Для соединения колец между собой может предусматриваться замок.

Установка бетонных колец

Используют два варианта монтажа – прямой или поочередный.

Прямая обсадка (установка сразу всех колец) используется в устойчивом грунте, не требующем крепления. Выкапывается ствол шахты на всю глубину. Диаметр котлована делается на 30 см больше чем у кольца. В него с помощью лебедки опускаются поочередно кольца и устанавливаются друг на друга. Они скрепляются между собой с помощью замков или особых креплений. Щели замазываются специальным герметиком.

Обсадка с подрывкой (поочередная установка) используется в песчаном грунте, при наличии плывунов. Выкапывается яма под одно кольцо. Оно устанавливается. Дальше из-под него вынимается грунт, и оно оседает под своей тяжестью. Повторяют, пока кольца не достигнут дна. При этом способе установки необходимо обязательное замыкание колец, чтобы они не сместились в нестабильном грунте.

В обоих способах последнее кольцо должно находиться над поверхностью на высоте 25 см.

Меры безопасности при проведении работ

Необходимо следить за безопасностью:

надевать каску, перчатки, резиновые сапоги, очки;
постоянно следить за уровнем газа в шахте;
держать лестницу в колодце.

Запрещается устанавливать кольца в одиночку. Нельзя находиться под подвешенным грузом.

Колодцы из бетонных колец – это современное и быстрое решение.

Бетонные колодцы (кольца): размеры, устройство, установка

Содержание

Сегодня многие хозяева частных домов и дачных участков нередко сталкиваются с проблемой перебоев в водоснабжении. Поэтому альтернативным источником воды вполне может стать канализационный дренажный колодец, который при желании вполне можно сделать своими руками.

Смотровой канализационный колодец из бетонных колец

В этой статье мы расскажем, где устанавливаются бетонные колодцы, какой конструкции отдать предпочтение, какие подобрать размеры и как ее сделать в домашних условиях.

Где лучше ставить колодец?

Установка конструкции должна осуществляться с учетом выбора места. Правильно подобрав место, вы сможете обеспечить себя бесперебойным водоснабжением. Как правильно сделать выбор места, читайте ниже:

В первую очередь, бетонные колодцы запрещается ставить рядом с источником загрязнений, а именно рядом со свалками, компостными и мусорными кучами. Если на участке расположен туалет или неподалеку выгуливают животных, то необходимо учесть, что установка конструкции должна производиться не ближе, чем за 30 метров к этим местам.
Как правило, качество и наличие воды в целом зависит непосредственно от типа земли и рельефа.
Если установка конструкции для забора воды осуществляется на даче, лучше всего ее будет поставить неподалеку от того места, где жидкость будет использоваться. При этом ближе, чем в пяти метрах от дома специалисты не рекомендуют ставить колодцы.
Если на вашем участке автономная канализация без дна, то вам необходимо, либо отказаться от постройки конструкции, либо произвести ремонт канализации. Ремонт подразумевает полную откачку экскрементов и герметизацию канализации. Чтобы ремонт дал эффект, внутрь ямы необходимо установить стандартную пластмассовую панель. В целом ремонт – дело довольно грязное, ремонт в данном случае не избежать. Учтите, что грунтовые воды рано или поздно перенесут чистую жидкость в источник бытовых стоков. Соответственно, проигнорировав ремонт, вы подвергаете себя и свою семью заражению различными заболеваниями.
Если у вас есть соседи, то при возможности установку конструкции своими руками лучше осуществлять на возвышенности, чтобы впоследствии соседские стоки не перешли к вам.

Колодец из железобетона

к меню ↑

Когда нужно обустраивать колодец?

Установка колодца своими руками должна производиться с учетом некоторых нюансов:

Специалисты не рекомендуют копать колодцы весной – в это время года есть большая вероятность ошибиться с глубиной конструкции.
Лучше всего начинать строить дренажный канализационный колодец в конце летнего или зимнего сезона. Пусть зимой копать колодецтяжелее, но в другое время бывает практически невозможно выкопать яму нужной глубины.
Процесс выкапывания должен осуществляться бесперебойно, чтобы предотвратить залипание колонны.
С целью выемки бетонных колец или септиков необходимо использовать лебедку или кран.
Чтобы процесс выкапывания конструкции был более быстрым, этим должны заниматься минимум три человека, которые будут работать лопатой и ломом, по очереди сменяя друг друга.

к меню ↑

Соблюдение правил безопасности

Если вы решили сделать дренажный канализационный колодец своими руками, то в первую очередь необходимо подумать о своей безопасности. Элементарные правила ТБ приведены ниже:

Во-первых, у копальщика в любом случае на голове должна быть надета каска. Нередко причиной травмирования становится ведро, случайно упавшее человеку на голову.
Ведра с выкопанной землей необходимо поднимать на плотной и толстой веревке, а канализационный септик или железобетонные канализационные кольца опускаются при помощи канатов.
Когда высота ямы превысила 6 метров, ведро необходимо оснастить не только основной веревкой, но и страховочной.
В некоторых ситуациях, когда выкапывается дренажный канализационный колодец для выкачки воды, возникают проблемы с подвижностью грунта. Чтобы при этом не пострадал человек, он должен быть привязан веревкой к чему-то прочному на поверхности земли.
Если устройство шахты своими руками получилось сделать глубоким, то обязательно следует проверить, нет ли в ней загазованности. Чтобы сделать это, необходимо спуститься на самый низ и зажечь свечу. Если она тухнет, то газа в шахте много и от него необходимо избавиться. Для этого можно опустить в яму одеяло и затем поднять его – обычно газы поднимаются с одеялом вверх. Повторив процедуру несколько раз, нужно будет проверить результат – если газы остались, то вам придется искать вентилятор и опускать его на самое дно.

При строительстве колодца следует соблюдать правила техники безопасности

к меню ↑

Как копать подземную часть?

Устройство канализационной конструкции для забора воды своими руками в нашем случае будет осуществляться с помощью железобетонных колец или септиков. В этом случае при выкопке следует правильно выбрать размеры. Учтите то, что и железобетонные канализационные кольца, и канализационный септик придется часто перемещать по участку, здесь же и нужно учитывать размеры.

Если вы не планируете использовать технику, а сделать все своими руками, то учтите, что выбирая большие размеры для железобетонных колец или септиков, вам будет очень неудобно с ними работать. Оптимальные размеры высоты железобетонного кольца или септика должны составлять около 25 см.

Читайте также: почему так популярны пластиковые кольца для колодца?

При этом диаметр стенок должен быть не меньше одного метра, в противном случае вам будет неудобно копать. Использование лебедки или треноги позволит вам не только сэкономить силы, но и закончить процесс выкапывания быстрее.
к меню ↑

Раскопка ямы

Чтобы избежать последующий ремонт дренажного канализационного колодца для забора воды, его устройство должно быть правильным.

Читайте также: особенности ремонта колодцев из бетонных колец.

Раскопка ямы под колодец вручную

Ниже мы расскажем, как правильно сделать яму и установить железобетонные кольца или септик.

Поскольку пространство ямы будет небольшое, лучше использовать лопату с коротким черенком.
Когда выкопаны первые полметра, можно ставить первый септик или дренажный элемент кольца. Устройство подтягивается лебедкой, после чего направляется в яму и опускается. Септик или железобетонные кольца будут сами оседать под своим весом.
Прокопав своими руками следующие 0.25 метра или длину, равноценную количеству купленного кольца, в яму монтируется следующий септик. Так дренажный канализационный колодец для откачки воды копается до тех пор, пока копальщик не дойдет до жидкости. Септик желательно устанавливать своими руками наиболее плотно друг к другу, чтобы предотвратить их сдвигание, иначе потребуется дальнейший ремонт. Железобетонные кольца в любом случае следует скрепить между собой при помощи металлических скоб.

Устройство конструкции может быть выполнено и другим методом. Сначала выкапывается весь колодец до воды, после чего происходит установка всех колец. Если вы раньше никогда не рыли дренажный колодец, то специалисты не рекомендуют действовать таким способом, поскольку есть вероятность обрушения грунта.
к меню ↑

Делаем водоприемник

Когда вы доберетесь до воды, следующей задачей станет обустройство водоприемника. Дно колодца будет заполняться мутной жидкостью, чтобы ее прочистить и предотвратить возможный ремонт в будущем, следует сделать фильтрующий слой. Процедура его обустройства выполняется так:

Сначала следует откачать всю мутную воду.
После этого выкапывается еще около 15-20 см земли, дно разравнивается, а грунт удаляется из ямы.
Устройство самого фильтрующего слоя заключается в использовании песка, гравия и щебня. В первую очередь насыпается 25-сантиметровый слой песка.
После этого нужно насыпать около 20 см гравия или очень мелкого щебня.
Затем на дно высыпается крупный щебень, также около 20 см.

Учтите то, что и щебень, и гравий перед эксплуатацией надо промыть слабым раствором с хлоркой.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец

В том случае, если вода приходит быстро, на дно сразу нужно уложить деревянные доски с щелями, а уже потом обустраивать фильтр.
к меню ↑

Гидроизоляция

Одним из завершающих этапов будет гидроизоляция колодца из бетонных колец. Используя смесь из цемента и клея, нужно заделать все швы или щели в кольца или септик. Также можно использовать жидкое стекло.

Что касается наружной изоляции, то снаружи конструкции необходимо выкопать небольшую траншею диаметром до двух метров. Эта траншея наполняется глиной, что позволит защитить содержимое колодца талой воды. Иногда домовладельцы защищают верхний септик простым полиэтиленом.

Бетонные крышки для колодцев монтируются в самом конце. Когда строение готово, на протяжении последующих нескольких недель вода оттуда может применяться в технических нуждах. В течение этого периода колодец будет очищаться. Использовать воду для питья надо после того, как будут проведены все необходимые анализы.

Главная страница » Колодцы
Кольцо колодезное: строим колодец на даче своими руками.
Прежде чем приступить к строительству колодца своими руками, необходимо ознакомиться с терминологией. Колодец состоит из наземной части, которая включает оголовок, ствол, водоприемную часть, зумпф. Ствол представляет собой стены колодца, которые чаще всего составляются из колодезных колец, изготовленных из железобетона. Такие армированные кольца образуют открытое вертикальное пространство. В водоприемной части собирается вода. Размер данной части зависит от водоносного слоя участка. Если в колодец поступает недостаточное количество воды, то вода скапливается в зумпфе, нижней части ствола колодца.
При выборе места для колодца необходимо внимательно осмотреться вокруг. Если неподалеку имеется колодец, то можете смело выбирать место на участке и копать землю. Если поблизости не видно колодцев или колонок, то обратитесь к специалистам, которые подскажут, какова гидрологическая ситуация в данном районе. При выборе места удаляемся от навозных куч, бань, помойных ям, других источников загрязнения воды на 20-25 метров. Не рекомендуется копать колодец на берегу реки, на склоне оврага, так как в таком случае колодец будет дренировать грунтовые воды. Получите разрешение и приступайте к возведению колодца.
В зависимости от обустройства водоприемной части различают несовершенные, совершенные колодцы и совершенные с зумпфом. В несовершенных колодцах приток воды осуществляется через боковые стенки и дно. Совершенные колодцы опираются на водоупорный слой. Приток воды осуществляется только через боковые поверхности. Для индивидуального хозяйства целесообразно строить несовершенные колодцы с притоком воды через дно.
Варианты установки колодезных колец в шахту.
Грунт можно удалять ручным способом с помощью лопаты или механизированным способом, для которого необходимо привлечение специальной техники. В образовавшуюся шахту впоследствии будут погружаться колодезные кольца. Состав грунта и способ залегания водоносного слоя подскажут выбор метода рытья шахты и укладки колодезных колец. Если грунт плотный, то проходка шахты осуществляется на всю глубину колодца. Если возникает вероятность обвала земли, то в шахту устанавливают кольца.
Можно опускать кольца в шахту опускным методом. После рытья на глубину до 4-6 метров кольца одно за другим аккуратно опускают в шахту так, как они будут стоять впоследствии. Постепенно проводим наращивание шахты. Под стенками кольца подрывается грунт, кольцо постепенно опускается вниз. Прочные тросы, канаты с ведром позволяют поднимать грунт. Можно соорудить конструкцию, подобную стреноге или журавлю. Если вы возводите колодец в одиночку, то следите за уровнем расположения колец. Часто кольца соединяют впритык. Для того чтобы избежать сдвига колец относительно друг друга, между кольцами устанавливаются стальные скобы, ширина которых составляет 50-80 мм.
Вторым вариантом опускания колец является рытье шахты вплоть до водоносного слоя. После прохождения всего участка в шахту опускаются кольца. Но в данной ситуации может возникнуть обвал земляных стен. Их необходимо укрепить до опускания колец. Для того чтобы в колодец не проникала атмосферная вода, стыки заделываем раствором.
Дно выравниваем горизонтально, если необходимо, то можно воспользоваться насосом для откачки воды. Если водоносный слой рыхлый, то под кольцом устанавливаем настил из толстых досок, на который насыпаем гравийный фильтр. Можно просто засыпать дно галькой, чистым речным песком, щебнем слоем в 20 см. Если водоносные слои маломощные, то приток воды может осуществляться через дополнительные боковые отверстия. Они могут быть горизонтальными, восходящими, У-образными. Можно установить фильтры из крупнопористого материала.
Работы на поверхности.
Оголовок обычно выступает на 0,6-0,8 метра над землей. Устанавливаем надколодезный домик, который чаще всего выполняется из дерева. В качестве альтернативы можно использовать железобетонный люк. Но уделите верхнему кольцу колодца особое внимание. Он должен быть установлен очень плотно, чтобы в щели не проникали насекомые, не попадала грязь и пыль. Вокруг колодца сооружаем замок из глины. Можно воспользоваться той глиной, которую подняли со дна колодца. Через год после установки колодца этот замок делается более капитальным. Глиняный замок имеет ширину 0,5 метра, его глубина составляет 1-1,5 метра. Рекомендуется сверху покрыть глиняный замок сплошной железобетонной отмосткой.
Нельзя использовать воду из только что построенного колодца. Дно и швы между колодезными кольцами должны уплотниться. Воде необходимо время, чтобы отстояться. Через 5-7 дней можно провести откачку воды из колодца. Потратив столько сил на возведение колодца, не забываем о благоустройства прилегающей территории.
Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)
Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения ваших грязных человеческих пальцев.
Сначала необходимо рассчитать объем воды в колодце. В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3.14159x9x840) вы получите общий объем около 23750 кубических дюймов. Это около 102 галлонов воды, заполняющих колодец в максимальной степени.
Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце, ПЛЮС 3 пинты этого же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома. Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.
Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом).Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце. Затем используйте оставшуюся 1/4 емкости для дезинфекции крышки отсека. Наденьте крышку и войдите внутрь.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране.Промойте несколько раз в туалеты, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор будет сидеть в ваших трубах и убивать все живое в них.
Повторите процесс с ГОРЯЧЕЙ водой. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.
Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии.Нет раковин. Никаких флешей. Никаких промывок. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШО СУХИЕ, КОГДА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ ПЯЧИ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда через систему попадаете примерно 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.
Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги.Затем очистите дом внутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ Улавливать ЧТО ИЗ МОЙКИ С ВЕДРОМ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.
Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.
Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз. Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна.Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.
Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я это собрал, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который вел бы меня через все это шаг за шагом. Это мой способ отплатить миру за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни.Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!
Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Я ценю, что вы нашли время прочитать. Удачи!
Кольца колодцев: как выбрать кольца и выкопать колодец
Пришла осень, и наступает лучшее время для рытья колодцев и их ухода, например, чистки. Ведь осенью уровень грунтовых вод самый низкий.Конечно, год от года, и благоприятного момента можно ожидать только после засушливого лета.
Как говорится: спорить — мешками не скатывать. Так что теперь, если вы не копаете, то, по крайней мере, продолжайте говорить о распространенных заблуждениях о желании иметь колодец — пора.
Чем «кольцевать» колодец.
Для благоустроенной шахты, стенки которой усилены от истирания. Можно использовать разные материалы. В нашей стране раньше были распространены бревна колодцев — по тем же причинам, по которым дерево было популярным строительным материалом для домов.
Вы можете сложить стены шахты из камня или кирпича, но этот метод потребует определенных навыков. Сегодня в большинстве случаев используют железобетонных колец. Колодец из железобетонных колец — самое простое решение: такие изделия можно приобрести практически везде, а их установка не требует каких-либо особых знаний.
Сегодня в продаже появились и пластиковые кольца для колодцев, соединяющиеся между собой при помощи резьбы или сварки. Это полиэтилен, полипропилен, полимер-песок.
Пластиковые колодцы прочные, стыки отдельных элементов герметичны, что снижает риск загрязнения воды извне. Хотя пункт о герметичности вала, собранного из колец небольшой высоты (200 мм), вызывает недоверие: много стыков — тем больше вероятность протечек. На мой взгляд, лучше использовать сварные (высота одной секции 1500 мм) или даже бесшовные варианты.
Кольца пластиковые для ремонта старых колодцев. Однако стоимость у них намного выше, чем у бетона.
Пластиковые колодезные кольца по-прежнему относятся к категории «экзотики», срубы для колодцев в последнее время не слишком популярны, а кладка ствола колодца требует много времени. Поэтому подробнее поговорим о заблуждениях, касающихся бетонных изделий, под маркировкой ’« кольцо стенки рабочей камеры или горловины колодца ».
В продаже есть разные варианты: разного диаметра, с гладкой кромкой или замком, что позволяет упростить монтаж отдельных элементов.Это замок чаще всего вызывает недоумение. В последнее время широко распространено мнение, что замок типа «шип-паз» на краю колец помогает решить как минимум две проблемы:
увеличивает герметичность стенок;
защищает от возможного смещения колец относительно друг друга.
Оба эти момента несостоятельны. Паз глубиной 20 мм на бетонном изделии не станет препятствием для воды — найдется ямка. Если уровень грунтовых вод выше места стыка колец, созданная гидравлическая головка стыка сложной формы не выдержит: в этом случае одинаковое течение и стенки колец с гладкой кромкой, и с фигурной.Если напора нет, вода выбирает путь наименьшего сопротивления, то есть стекает по внешним вертикальным стенкам колодца и не проникает в горизонтальный шов.
Не оставляйте этот выступ и горизонтальное смещение колец, если оно есть. Например, если скважина попадает в зыбучие пески, силы, действующие в этом случае на ствол скважины, намного мощнее, чем способность небольшого бетонного уступа им противостоять. Правильно устроенный колодец (не имеющий полостей снаружи вала) некуда двигаться в горизонтальном направлении, а силы морозного пучения действуют вертикально, то есть и здесь описанный замок бесполезен.
Также считается, что замок облегчает установку — кольца легче выровнять по вертикали. Однако специалисты отмечают, что на практике это удобство не так уж и много, а в сложных случаях (при устройстве глубоких колодцев, в слабых грунтах и т. Д.) Кольца с гладкой кромкой еще удобнее.
При покупке колец обращайте особое внимание на геометрию изделий: следите за тем, чтобы кольца были одинаковыми и имели заявленные размеры, чтобы они были круглыми, а не овальными.Проверить прочностные характеристики (наличие арматуры). И самое главное, убедитесь, что приобретаемая вами продукция соответствует гигиеническим сертификатам и предназначена для питьевой воды.
Как копать: вручную или экскаватором
Традиционно колодец выкапывают вручную. Есть два способа:
Сначала выкапывается ствол колодца, затем облицовываются стены. Бетонные кольца одно за другим попадают внутрь.
Другой способ — копать внутри кольца, вынимая почву.Постепенно кольцо опускается, а затем поднимается верх.
Первый способ подходит только в том случае, если почва плотная и не крошится.
Колодец можно вырыть с помощью техники, но его глубина будет ограничена длиной стрелы экскаватора. Кроме того, экскаватор откроет не только ствол колодца, но и сделает довольно большую яму, нанеся ущерб территории вокруг выбранного места.
При обратной засыпке могут возникнуть сложности.Структура грунта вокруг вырытого вручную колодца остается ненарушенной, кольца шахты удерживаются в вертикальном положении за счет утрамбованного грунта. При выкапывают котлован экскаватором и устанавливают в него кольцо, после чего засыпают яму вокруг стен котлована землей, выкопанной из котлована. Слои почвы перемешиваются, и почва вокруг установленных колец становится рыхлой.
Спустя какое-то время (минимум год) уплотняется, поэтому кольца могут двигаться относительно друг друга.Выходом в такой ситуации может стать использование прочной, а не сборной конструкции, например, из того же железобетона или полиэтилена. А в некоторых случаях на месте вырытой с помощью экскаватора колодца может упасть уровень грунтовых вод, и в колодце не будет воды на глубине поселения.
Копаем неглубокий колодец — сделай сам
Год назад, проведя лето в строительстве нашего дом и принесла дров на зиму — мой мы с женой столкнулись с вопросом, как ухаживать потребности в воде нашей новой усадьбы.К сожалению, мы не мог позволить себе 400 долларов, необходимых для найма местного подрядчик выкапывать яму и устанавливать бетонную пружину плитка. Таким образом, мы были почти смирились с тем, чтобы таскать воду из наших поставка ближайшего соседа в наступающее холодное время года … пока не решил взять быка за рога и дизайн мелкий колодец своими руками.
Чтобы начать проект, я выкопал яму размером три квадратных фута в точка, где естественный источник («просачивание» может быть более точный срок).Я был осторожен, чтобы разместить свой яма назад от близлежащей заболоченной местности и немного выше нее. (В идеале ямку следует копать в конце лета, когда уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне. В этом сезоне ты во время копания нужно меньше выходить под залог и может быть достаточно уверены в достаточном потоке воды во время более влажные части года.) Я с облегчением столкнулся с коренной породой на глубина 5 1/2 футов, так как мне было бы трудно копать глубже ручными инструментами.
Как только работа с киркой и лопатой осталась позади, я получил два Бочки емкостью 55 галлонов (раньше в них использовался клей) с замком съемные крышки с кольцевым уплотнением. Друг любезно вызвался использование его кислородно-ацетиленовой горелки, и вскоре днища из двух стволов были сняты, и я припаял цилиндры вместе встык … из прочной стали трубка около двух футов в диаметре и шести футов в длину. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: при резке использованные стволы, которые могут содержат легковоспламеняющиеся пары, должны выполняться на открытом воздухе и с величайшая осторожность!]
Чтобы очистить бочки от краски и клея, Я развел костер из лома и поставил будущий резервуар на конец, над пламенем, опираясь основанием на камни, чтобы позволить воздуху достигать огня.К моему большому удивлению, колонка желтого пламени скоро выстрелил примерно 15 футов в воздух, сопровождаемый землетрясением — как грохот очень сильная тяга. В течение часа краска испарилась из-за сильного жара и — после ожидая, пока металл остынет — я чистил проволокой щеткой оставшийся остаток от металла и прокатил сборку до дыры.

Конечно, до того, как я смог установить мой самодельный пружинная плитка, мне пришлось настроить систему фильтрации воды что вливается в него.Поэтому перелопатил шестидюймовый глубокий слой промытого мелкого гравия на дно отверстие. На этом камне была установлена двойная бочка, и еще один фут гравия был засыпан снаружи нижний барабан, чтобы обеспечить дальнейшее очищение. Затем я заполнил вокруг цилиндра с глинистой землей, чтобы помочь не допускать просачивания поверхностных вод в колодец.
Следующим моим проектом было собрать крепление для руки. насос, который будет использоваться с моим водопроводом.Я просто просверлил дыры в одну из оставшихся крышек барабана, чтобы соответствовать монтажу оборудования на основании насоса, затем вырежьте квадрат 2 х 2 фута из Фанера для наружных работ толщиной 3/4 дюйма и просверленные в ней отверстия для совпадают с теми, что на крышке. Вставив дерево между насос и крышку ствола, мне удалось изготовить прочный сборка. Я закончил этот шаг, нанеся силикон. уплотнение вокруг всех креплений для дальнейшего защита от просачивания грунтовых вод.
Выловив несколько плавающих листьев из воды, я опустил насос и крышку на место. Затем я установил длина шланга 3/4 дюйма до выпускного отверстия на моем насосе (чтобы избежать пролив воду, скопившуюся над моим колодцем) и начал работа по опорожнению несколько мутной жидкости. Там было внесено изрядное количество ила в качестве резервуара залил сам, а колодец пришлось откачивать три раза удалить все следы грязи.
Я тоже решил хлорировать воду, чтобы убить всех бактерии, которые могли быть занесены во время строительный процесс. Для этого я смешал одну л. бытовой отбеливатель с равным количеством воды, раствор, способный очистить 100 галлонов питьевой воды жидкость. Затем смесь выливали в колодец и система запечатана стопорным кольцом и силиконом герметик.Я качала, пока не стал резкий запах хлора. видно на выходе из шланга, затем позвольте очищающему химическому веществу делать свою работу в одночасье. На следующее утро я накачал колодец еще несколько раз, чтобы удалить все обнаруживаемые следы отбеливателя. После этого мой недорогой неглубокий колодец был готов. для использования!
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Любой, кто копирует книгу мистера Адамса, может хотите использовать только бочки — из тяжелого пластика или в противном случае — одобренные для хранения пищевых продуктов.В автор сообщает, что его металлические барабаны в конечном итоге ввести немного ржавчины в воду, что заставило его установить фильтр. Кроме того, лучше всего иметь новые поставка воды проверена на чистоту, если она будет использоваться людей, и установить на крышке запорное устройство, чтобы не дать любопытным детям открыть колодец и, возможно, падаю.
Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1981 г.
6 уроков, как делать правильно
ОБНОВЛЕНО 2 августа 2019 г .: «Как установить погружной насос?» Если вы задаете этот вопрос, то эта статья для вас.Читайте все подробности. Насколько я понял, это наиболее полный набор инструкций в Интернете. Я также готов ответить на отдельные вопросы по телефону [адрес электронной почты]
.
Мало кто в мире сантехники будет спорить с утверждением, что погружные водяные насосы обеспечивают лучшую производительность среди всех вариантов бытовых насосов, особенно в колодцах глубиной более двадцати пяти футов. Подводные аппараты не нуждаются в заливке, они бесшумны, они перемещают большую часть воды при заданном количестве потребляемой энергии и развивают более высокое давление воды в доме, чем поршневые или струйные насосы.Однако есть одна загвоздка — установка.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НАСТОЯЩИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЗАМЕНА
Когда приходит время установить погружной насос, работа становится более сложной физически, чем любой другой вариант водяной скважины, потому что насос, трубопроводы и провода должны быть опущены на самую глубину углубления колодца. И если этого было недостаточно, несколько неясных деталей установки определяют разницу между пятью годами безотказной работы насоса и двадцатью пятью годами.Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно установить погружной насос. Следуйте этим апробированным методам, и вам не придется выполнять эту хлопотную работу чаще, чем это абсолютно необходимо.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: У вас возникла проблема с качеством воды. Щелкните здесь, чтобы получить объективный некоммерческий обзор технологии фильтрации воды, включая эффективный подход к избавлению от запаха серной воды.
Что такое погружной насос?
Погружные насосы длинные, тонкие, цилиндрические по форме и находятся на глубине четырех или пяти футов над дном колодца. Обычно для большинства домашних хозяйств погружные аппараты имеют размер 1/2 л.с. или 3/4 л.с., они нагнетают воду вверх и в резервуар высокого давления в доме через трубу диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма. Провода проходят вниз от поверхности для питания насоса через блок управления, при этом сама водопроводная труба выходит из стенок металлического кожуха колодца ниже линии замерзания, а затем проходит горизонтально в ваше здание. Щелкните изображение слева, чтобы загрузить полную версию типичной системы погружных насосов. Погружные насосы обеспечивают наилучшую производительность в бытовых условиях.Они стоят дороже, чем другие типы насосов, но они бесшумны и не нуждаются в заливке.
Щелкните выше, чтобы загрузить иллюстрацию в высоком разрешении, показывающую все части системы водяных скважин с погружным насосом
Еще одна вещь. . . иногда путают разговоры о «погружных насосах». Помимо описанных здесь погружных водяных насосов для подачи воды под давлением в ваш дом, термин «погружной насос» также может относиться к погружным насосам для отстойников, предназначенным для поддержания сухости подвалов.Установка дренажного насоса стоит от 900 до 3000 долларов, и выбор агрегата полностью отличается от выбора погружного насоса для питьевой воды. Нажмите здесь, если вам действительно нужны погружные насосы для отстойников.
Установка погружного насоса Урок № 1: Подъем и опускание насоса
Для замены неисправного погружного насоса используются те же инструменты и методы, что и при установке нового насоса с нуля, за исключением того, что сначала нужно вытащить старый. Уроки, которые вы усвоите здесь, основаны на работе по замене старого насоса, которую я задокументировал в пробуренной скважине высотой 143 фута с металлической обсадной колонной.Это типичная установка, которая позволяет видеть как удаление, так и замену. Независимо от того, поднимаете ли вы подводную лодку или опускаете ее, этот процесс включает в себя две вещи: самодельный инструмент, сделанный из оцинкованной стальной трубы, и обычную арматуру для колодца, называемую адаптером без ямы.
Представьте себе металлический водопроводный отвод, который раздвигается на две части. Это безжатый адаптер, и вы можете увидеть, как он работает, справа. Половина, показанная в нижней части рисунка (с резиновым уплотнительным кольцом на нем), постоянно устанавливается через отверстие, просверленное в боковой части металлической обсадной трубы, и выходит из обсадной колонны ниже линии замерзания.Другая половина адаптера, показанная на рисунке над ним, соединена с черной полиэтиленовой трубой, идущей вниз около дна колодца, где находится насос. Обратите внимание, как нарезан верхний конец безамбарного адаптера? Это позволяет опустить в скважину Т-образный кусок стальной трубной резьбы диаметром 1 1/4 дюйма и ввинтить в безымянный адаптер. Эта деталь является ключевой.
Т-образная рукоятка из оцинкованной трубы зацепляется с безамбарным адаптером в скважине, готовая вытащить насос и трубу из скважины
Во время установки насоса подвижная часть безамбарного адаптера скользит вниз, зацепляясь с неподвижной половиной фитинга, закрепленного болтами через обсадную трубу колодца, и создавая водонепроницаемое соединение под углом 90º. Снятие насоса и водопровода включает в себя отделение скользящей части безамбарного адаптера вверх и от колодца, и для этого вам понадобится самодельный инструмент. Он состоит из стальной водопроводной трубы с резьбой диаметром 1 1/4 дюйма длиной шесть футов, тройника наверху и двух рукояток. Нижний конец инструмента ввинчивается в отверстие в верхней части безамбарного адаптера, позволяя вытаскивать его и трубу, а также откачивать ее вверх и из колодца. Вот что происходит на фото выше. На глубоком колодце это тяжелая работа, потому что полиэтиленовая труба заполнена водой.
Установка погружного насоса Урок № 2: Защитите эти провода Износ этого кабеля был вызван раскачиванием погружного насоса внутри обсадной трубы скважины после момента запуска.
Вытягивание вышедшего из строя погружного насоса дает урок, и одной из самых удивительных является причина отказа многих насосов. Не обязательно, что двигатель выходит из строя (хотя такое, конечно, может случиться). По крайней мере так часто, потому что изоляция на проводах насоса изнашивается из-за движения по внутренней части металлической обсадной трубы.Каждый раз, когда насос останавливается и запускается, когда он свешивается на конце пятидесяти, ста или двухсот футов трубы, вся установка перемещается в ответ на крутящий момент двигателя. Стоп, старт, втирать, втирать. После многих лет таких действий изоляция провода изнашивается, обнажая медь и вызывая короткое замыкание, которое не позволяет насосу работать. На изображении показано, как выглядят типичные изношенные провода в погружном насосе.
Этот резиновый ограничитель крутящего момента предохраняет погружной насос от слишком сильного раскачивания при запуске и останове двигателя.
Другая распространенная проблема также связана с крутящим моментом двигателя. Со временем повторяющееся скручивающее усилие при запуске двигателя может привести к тому, что резьбовые фитинги на верхней части насоса будут закручиваться все туже и туже, оборачивая провода вокруг полимерной трубы до тех пор, пока они не порвутся. «Гаситель крутящего момента» — это резиновый аксессуар, который крепится к верхней части погружного насоса, где он встречается с трубой, которая в него ввинчивается. Гаситель крутящего момента прижимает установку к крутящему моменту двигателя при его запуске, предотвращая вращение, перемещение и раскачивание насоса, когда он свешивается с трубы.
Водонепроницаемая термоусадочная трубка применяется к проволоке, питающей погружной насос.
И если всего этого недостаточно, существует постоянная опасность коррозии и выхода из строя обжимных соединений проводов во влажной среде колодца. Вот почему я всегда припаиваю любые проводные соединения, которые возникают внутри обсадной трубы, а затем заключаю эти припаянные соединения внутрь самоуплотняющейся термоусадочной трубки. Это то, что вы видите здесь, на фотографии.
Погружные насосы поставляются с завода с непрерывным проводом, прикрепленным к двигателю, но обычно этого недостаточно, чтобы добраться до верха колодца. Часто бывает необходимо наклеить дополнительные провода на установку до того, как насос опустится ниже. И пайка этих соединений имеет смысл. Правильно обжатые разъемы сначала работают нормально, но с годами они подвержены коррозии. На время пайки это быстрая страховка. Даже с паяными соединениями на всякий случай накройте их водонепроницаемыми термоусадочными трубками. Никогда не используйте изоленту, потому что со временем она просто отвалится. Многоуровневая надежность может просто предотвратить ненужный отказ системы водоснабжения, когда на дворе февраль и -30º на улице.
Этот новый погружной насос готов снова опускаться в скважину. Труба слева направляет воду из колодца, а меньшая труба справа защищает провода, ведущие к насосу.
Хотя это не обычная практика, я предпочитаю защищать провода погружного насоса внутри участка диаметром 3/4 дюйма. черная полиэтиленовая труба, идущая вдоль основной трубы и привязанная к ней пластиковыми стяжками. Вот что вы здесь видите. Я обнаружил, что вы можете протолкнуть провода насоса через 10 футов трубы без ее коробления.Натяните на провода столько кусков полиуретана диаметром 3/4 дюйма, сколько необходимо для их защиты, пока ваша установка находится на земле, или используйте ленту электрика, чтобы протянуть провод через всю защитную трубу сразу.
Установка погружного насоса Урок № 3: не забудьте обратные клапаны
Обратные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, и, несмотря на их ценность для повышения надежности системы водозаборных скважин, их часто упускают из виду при установке с погружными трубами. Обратный клапан вставляется во впускной трубопровод и повышает надежность двумя способами. Во-первых, он предотвращает стекание воды обратно в колодец, когда насос не работает. Это устраняет ненужную физическую нагрузку на насос. Во-вторых, обратный клапан обеспечивает немедленный поток воды в бак при запуске насоса. Не пропустите обратный клапан. Лучшие из них имеют внутри лоскут из латуни. При работе они издают легкий щелкающий звук, но пропускают гораздо больший поток воды, чем бесшумные клапаны с пружинным приводом.Установите обратный клапан сразу после того, как водопровод войдет в ваш дом, но до того, как он достигнет напорного резервуара. Это позволяет обратному клапану выполнять свою работу, а также позволяет ему оставаться доступным для обслуживания и замены.
Установка погружного насоса Урок № 4: Следуйте этим приемам для опускания погружного насоса Использование шлифовального станка для удаления острого заусенца на верхнем крае стальной обсадной трубы скважины
Установка трубы, насоса и проводов в скважину одним целым — тяжелая работа, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться большего успеха . Первый связан с верхней частью обсадной трубы. Кромка обычно острая из-за того, как обсадная труба разрезается на заводе, и стоит потратить несколько минут на шлифовку острого заусенца, чтобы он не повредил вашу трубу. Чтобы быть уверенным, я использую фанерный пончик с закругленным внутренним краем, который находится наверху колодца. Это снижает давление на трубу, что позволяет избежать ее перегиба. Вы можете увидеть фанерное тесто, которое я приготовила ниже.
Этот самодельный пончик из фанеры надевается на обсадную трубу колодца и защищает провода и трубы при их опускании.Обратите внимание на закругленный внутренний край отверстия, имеющий форму, обеспечивающую защиту.
Перед тем, как вы начнете опускать новую установку в колодец, наденьте Т-образную рукоятку на адаптер без ямы и привяжите конец веревки 1/2 дюйма к предохранителю выступ на насосе. Назначьте двух человек, которые будут направлять трубу у устья скважины, а третьего — направлять верхний конец трубы и тройник по земле. После соединения двух половин безамбарного адаптера привяжите конец страховочного троса к верхней части внутренней крышки колодца, завершите соединения с проводами, подающими питание на насос, затем закрепите внешнюю крышку колодца поверх всего.Если повезет, пройдет двадцать пять лет, прежде чем вы снова увидите эту обложку. На изображении ниже показано, как должен выглядеть верхний конец колодца после завершения установки погружного насоса.
Практически завершена работа по замене погружного насоса со снятой крышкой. Электрические кабели выходят из колодца, затем снова спускаются по трубопроводу в дом. Страховочный трос, поддерживающий насос, привязан к верхней части обсадной трубы.
Установка погружного насоса Урок № 5: Получение воды в то же время
Никто не знает, когда их скважинный насос перестанет работать, но есть способ временно получить воду для всего вашего дома, пока вы снова вернете свою подводную лодку в рабочее состояние. Пока температура на улице выше нуля, вы можете тащить воду в бак, а затем подключить переносной электрический струйный насос с небольшим напорным баком, чтобы подавать воду обратно в вашу напорную систему через любой внешний кран с помощью садового шланга. Расположение этого крана не имеет значения, так как вся вода, подаваемая в вашу водопроводную систему, будет стекать обратно в напорный бак в доме, а затем оттуда во все другие приспособления. Реле давления на переносном насосе включается или выключается по мере необходимости, когда вода для бытового потребления используется для любого приспособления.Даже при умеренном использовании легко потреблять несколько сотен галлонов воды в день, поэтому будьте готовы регулярно наполнять резервуар. Вы не должны пить воду, обработанную таким образом, но, по крайней мере, это позволяет иметь воду для мытья и туалетов.
Вы когда-нибудь думали об установке ручного насоса в качестве запасного для вашего электрического насоса в том же колодце? Я так и сделал. Щелкните здесь, чтобы увидеть, как происходила установка.
Установка погружного насоса Урок № 6: Как сделать водонепроницаемые соединения
Черная полиэтиленовая труба является наиболее распространенной для систем водяных скважин, но винтовые зажимы сами по себе не обеспечивают надежного соединения на черной полиэтиленовой трубе. Также необходимо нагреть и размягчить трубу пропановой горелкой перед затягиванием винтовых зажимов. Вот что здесь происходит. На всякий случай используйте два зажима на соединение и потратите дополнительные деньги на зажимы из нержавеющей стали. Кроме того, для затягивания зажимов используйте небольшой торцевой ключ или отвертку, а не отвертку.
Для надежных соединений на черном полиэтилене необходимо нагреть трубу, чтобы она стала мягкой, и наложить два винтовых зажима на каждое соединение, затягиваемое, пока пластик еще мягкий
Установка погружного насоса Вопросы и ответы
Q: Какой калибр провода используется для подключения скважинного насоса? — JC, по эл. Почте
A: провод 14 калибра подходит для подачи питания от вашего дома на стандартную бытовую насосную цепь.Если ваш насос погружной, продается специальный провод, который будет проходить снаружи вашего дома в колодец и к вашему насосу. Сечение этого провода не менее 14. Я не уверен в точном размере, но есть только один вид провода, который продается для ввода в колодец. Он имеет более толстую изоляцию, чем обычно, и представляет собой группу из трех или четырех проводов (в зависимости от типа), свободно скрученных вместе. Это не кабель, а группа проводов.
Как установить дверной звонок на кирпич
Большинство людей, не являющихся разнорабочими или электриками, боятся делать что-либо, связанное с проводами и электричеством.То же самое касается установки дверных звонков, особенно умных дверных звонков, таких как устройства Ring Doorbell.
Не бойтесь, процесс установки на самом деле не так уж и сложен. Кроме того, большинство этих устройств имеют довольно похожую, если не идентичную установку. Если вы хотите научиться делать это самостоятельно, вы попали в нужное место.
Из этого туториала Вы узнаете, как установить любой дверной звонок на кирпич и другие твердые поверхности.
Перед тем, как начать
Прежде чем мы перейдем к физической части установки, вам нужно кое-что сделать.Ring Doorbell — это интеллектуальное устройство, что означает, что оно использует приложение для работы. Вы можете скачать приложение Ring с официальной страницы загрузки Ring.
На момент написания этой статьи Ring предлагает приложение, работающее на устройствах iOS, Android, Mac и Windows. После установки приложения Ring просто создайте учетную запись и следуйте инструкциям по установке на экране.
Вам также необходимо зарядить и установить аккумулятор, который вы получили с дверным звонком. Эти батареи являются перезаряжаемыми, а это значит, что вам нужно будет регулярно их заряжать.
Дополнительно вы получите адаптер питания для аккумулятора. Просто подключите их, и светодиодный индикатор на дверном звонке покажет вам, что аккумулятор полностью заряжен. После того, как он полностью зарядится, вы должны прикрепить его к дверному звонку и убедиться, что дверной звонок включен.
Все, что вам осталось, это подключить дверной звонок к домашней сети Wi-Fi. Вы можете сделать это с помощью приложения Ring; просто введите свой пароль Wi-Fi, и все готово. Как только устройство Ring перейдет в режим онлайн, вы можете начать установку вручную.
Установка дверного звонка вручную (на кирпич)
Если у вас уже есть проводной дверной звонок, его необходимо выключить. Затем удалите его полностью. Следующие шаги покажут вам, как настроить беспроводной дверной звонок:
Прикрепите основание дверного звонка к дверной коробке. Затем вставьте шлепок уровня l (входит в комплект) в середину опорной плиты. Наконец, с помощью карандаша отметьте отверстия для винтов во всех четырех углах опорной плиты.
С помощью отвертки ввинтите соответствующие винты (также входят в комплект) через отверстия в опорной плите, далее в дверную коробку. Поскольку вы устанавливаете дверной звонок на кирпич, вам необходимо использовать пластиковые анкерные болты (также входят в комплект).
Возьмите сверло (входит в комплект) и просверлите четыре отверстия в дверной коробке. Затем вставьте упомянутые пластиковые анкерные болты. Наконец, ввинтите винты в эти анкерные болты.
Ручная часть почти завершена. Мы вернемся к этому позже, но сначала вам нужно проверить качество видео дверного звонка.Убедитесь, что дверной звонок не слишком далеко от маршрутизатора для оптимальной мощности сигнала. Также убедитесь, что у вас установлено соединение со скоростью не менее 2 Мбит / с (скорость как вверх, так и вниз должна быть не менее 2 Мбит / с). Проверьте качество видео в приложении Ring и, если оно вам нравится, продолжите установку.
Теперь вы можете прикрепить устройство Ring к базовой плате. Сначала ослабьте стопорные винты в нижней части дверного звонка. Затем наденьте дверной звонок на опорную плиту и убедитесь, что он защелкнулся.
Наконец, плотно закрутите стопорные винты внизу.
Настройка кольцевого приложения
Вы завершили сложную часть процесса установки. Теперь вам нужно настроить приложение «Звонок», чтобы оно отвечало на ваше устройство «Звонок в дверь». Все, что вам нужно сделать, это ввести свой точный адрес, точное местоположение камеры (например, на заднем дворе) и установить правильную чувствительность к движению.
Старые модели дверных звонков имеют зоны движения, а более новые позволяют рисовать зоны по своему вкусу.Вы также можете установить расписания движения, отключить мониторинг движения на определенные периоды времени — например, когда мусор собирают утром — и даже установить индивидуальную чувствительность к движению.
Помимо видеопотока в реальном времени на вашем смартфоне или компьютере, вы также будете получать уведомления о движении в виде push-уведомлений. Конечно, когда кто-то звонит в ваш дверной звонок, вы также получите уведомление. Довольно аккуратно, не правда ли?
Безопасный режим на
Видите, установить дверной звонок не так уж и сложно.Теперь вы можете полностью настроить его с помощью приложения Ring или даже поэкспериментировать с ним. Первое использование этого умного устройства будет довольно забавным. Однако это устройство предназначено не для развлечения, а для безопасности.
Что еще более важно, теперь вы можете чувствовать себя в большей безопасности в своем доме с этой аккуратной функцией видеонаблюдения прямо у вас на пороге. У вас даже может быть несколько устройств вокруг всего дома, хотя это зависит от ваших потребностей. Дайте нам свои два цента по этому поводу в комментариях ниже.
Как установить кольцо для полотенца в ванной
Будьте вдохновлены!
Подпишитесь, чтобы получить мгновенный рецепт бесплатного сладкого десерта!
Спасибо за подписку!
Что-то пошло не так.
Этот пост может содержать платные или партнерские ссылки.
Этот магазин получил компенсацию от компании Collective Bias, Inc. и ее рекламодателя. Все мнения принадлежат только мне. #DIYHolidayWithSCJ #CollectiveBias
Как установить полотенцесушитель в ванной. Работа над подобными небольшими проектами «сделай сам» дает вам чувство выполненного долга и подготовит вас к работе над более крупными проектами в вашем доме. Итак, сегодня давайте повесим полотенце для полотенец!
Полотенца для рук всегда вешаются вместе с банными полотенцами или просто накидываются на столешницу раковины.Вчера вечером, когда я покупал чистящие средства, я зацепился за держатель для полотенец в форме кольца.
Это давно назревший проект для нашей гостевой ванны и определенно то, что мне нужно было сделать до того, как люди появятся в эти выходные.
Но прежде всего в первую очередь. Мы собираемся убрать ванную и остальную часть дома, чтобы приготовить их для гостей.
Мы используем несколько продуктов, чтобы совершить сумасшедший рывок по дому, очищая все видимые поверхности.Очищающие пузырьки Fantastik, Windex Original Glass Cleaner и Pledge Orange Clean Мебельный спрей.
Bang. Сделанный! А теперь давайте установим кольцо для полотенца!
Магазин чистящих средств здесь
Установка кольца для полотенца для ванной
Теперь, когда весь дом сверкает чистотой, мы готовы установить это надоедливое кольцо для полотенец. И вы думали, что я отложу это еще на год, не так ли?
Первым делом достаньте его из упаковки и прочтите инструкцию.
Большинство колец для полотенец очень просты в установке и поставляются со всем необходимым. Кольца для полотенец подойдут к любому декору. Кольцо для полотенца лучше всего сочетать с цветом смесителей или других полотенцесушителей в ванной комнате.
Если они хромированные, возьмите хромированное кольцо для полотенец, матовый никель… ну, вы поняли!
Отметьте отверстия для монтажного кронштейна
Начните с выравнивания кольца на стеновой стойке, если это возможно. Если в том месте, куда вы хотите поставить кольцо для полотенца, нет стойки, вам нужно будет использовать прилагаемые анкеры для гипсокартона.
Определите, на какой высоте вы хотите разместить кольцо для полотенца. Если у вас есть вешалка для полотенец, лучше всего начать с этой высоты. Прижмите монтажный кронштейн к стене и отметьте два отверстия, в которые войдут винты.
Установите монтажный кронштейн
Используйте два винта, чтобы прикрепить кронштейн к стойкам стены, которые находятся за гипсокартоном. Если за гипсокартоном нет настенной стойки, воспользуйтесь анкерами, входящими в комплект колец для полотенец. Следуйте инструкциям по установке анкеров для гипсокартона.
Просверлите пилотные отверстия и вставьте анкеры, как показано в инструкциях к вашему продукту.
Прикрепите монтажный кронштейн с помощью прилагаемых винтов.
Установите кольцо для полотенца
Установите кольцо для полотенца на кронштейн, «зацепив» его за верх и закрепив на монтажном кронштейне.
Надежное кольцо для полотенца
Если ваше кольцо не «подпружиненное», которое крепится к стене без установочного винта, на этом все готово.
Если у вас есть маленький установочный винт, который проходит под держателем для полотенец, сейчас самое время установить и затянуть этот винт.
В комплект моего набора колец для полотенец прилагался шестигранный ключ для этой детали.
Легко и просто!
После того, как вы вытираете ванную комнату, вы сделаете этот проект буквально за 10 минут… не ждите 3 года, как я!
Так что купите кольцо для полотенца сейчас и установите его на выходных!
Вдохновляйтесь!
Подпишитесь, чтобы получить мгновенный рецепт бесплатного сладкого десерта!
Спасибо за подписку.
Что-то пошло не так.
Направляющая поршневых колец • Muscle Car DIY
Поршневые кольца, проще говоря, образуют динамическое уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. Рассмотрим, например, что кольца должны обеспечивать идеальное уплотнение, несмотря на широкий диапазон экстремальных температур, от зимнего утреннего холодного пуска до продолжительной работы с высокими оборотами и высокой нагрузкой в жаркую погоду. Также учтите, что большинство поршней перемещаются и увеличиваются в поперечном направлении внутри цилиндра во время работы, создавая непредсказуемую площадь уплотнения и контактную поверхность.
Этот технический совет взят из полной книги СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕЧАТИ ДВИГАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕЦИЗИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https: // musclecardiy.ru / performance / how-to-blueprint-motors-поршневые кольца-руководство /

Типы колец
Практически все современные автомобильные приложения имеют по три кольца на поршень, обычно называемые верхним кольцом, вторым кольцом и третьим кольцом. У каждого из них есть свои особенности и функции.
Верхнее кольцо
Верхнее кольцо представляет собой исключительно компрессионное кольцо, то есть его функция заключается в уплотнении расширяющихся газов сгорания над поршнем.Без эффективного уплотнения сгорания, конечно, эти газы просачиваются по сторонам поршня, что приводит к процессу потери мощности, известному как прорыв.

Высококачественные кольцевые пакеты с характеристиками доступны от основных поставщиков. Некоторые производители высокопроизводительных поршней поставляют правильные кольца (для каждого применения) со своими поршнями.
Во время цикла сгорания поршня давление в цилиндре прижимает верхнее кольцо к стенке цилиндра и к нижней части кольцевой канавки, образуя уплотнение.По мере увеличения давления над кольцом и между внутренним диаметром кольца и канавкой поршня кольцо сжимается вниз и наружу, создавая герметичное уплотнение в широком диапазоне оборотов двигателя. Основная задача верхнего кольца — служить компрессионным уплотнением. Это также помогает защитить второе кольцо от тепла сгорания.
Верхние компрессионные кольца с цилиндрической поверхностью и положительной закруткой являются наиболее популярными конструкциями для эксплуатационных приложений. Торцевая поверхность ствола обеспечивает быстрый разрыв кольца и непрерывный контакт со стенкой цилиндра.Верхние кольца Dykes имеют ступенчатый вырез на верхней стороне (своего рода L-образный профиль) и предназначены для дрэг-рейсинга (включая Top Fuel и Funny Car) для облегчения заправки газом. Для колец Dykes требуются поршни, имеющие кольцевые канавки Dykes.
Большинство современных OEM-компрессионных колец изготовлены из высококачественного чугуна, высокопрочного чугуна или стального сплава, покрытого термостойким графитом, плазмолибденом или хромом. Графит и плазмолибден являются относительно мягкими и пористыми покрытиями колец, которые обладают отличной маслопроводностью и сравнительно быстрым прилеганием (или приработкой) к поверхности отверстия цилиндра.Хром, который сегодня используется в основном зарубежными производителями оборудования, является гораздо более твердым и непористым материалом.
Второе кольцо
Второе кольцо, хотя его обычно называют компрессионным кольцом, функционирует в основном как конечный контроль масла (около 80 процентов работы второго кольца — это контроль масла и около 20 процентов — контроль сжатия). Двумя распространенными конструкциями являются RBT с обратной скруткой, коническая поверхность и канавка под крючок THG (иногда называемая кольцом Напье).
Второе кольцо с конической поверхностью обратной закрутки очень часто встречается в наборах рабочих колец.Внутренняя нижняя фаска вызывает скручивание кольца. Закрутка предотвращает проникновение масла за второе кольцо. Коническая поверхность соскребает масло со стенок цилиндра для контроля уровня масла. Большинство вторых колец RBT изготовлены из серого чугуна без специального лицевого покрытия.

Размерные точки верхнего или второго кольца. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Пакет маслосъемных колец. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Поперечное сечение идентичности поршневого кольца с указанием размеров.(Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Кольцо торцевое для ствола нескрученное. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Конус с обратной закруткой. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Канавка под конический крючок. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Лицевая часть цилиндра витая. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Цилиндр с принудительной закруткой. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Верхнее кольцо Dykes (приложение для дрэг-рейсинга).(Изображение предоставлено MAHLE Clevite)
Вторые кольца
THG также имеют закрутку, но без внутренней фаски и конуса. Вместо этого на нижнем наружном диаметре THG имеется паз для крючка. Кольца THG обеспечивают немного лучший контроль масла, чем кольца RBT. THG также действует как обратный клапан для сброса избыточного давления сгорания, создаваемого под верхним кольцом, помогая стабилизировать верхнее кольцо (предотвращая или минимизируя флаттер кольца).
Как и верхние кольца, вторые кольца OEM обычно имеют покрытие из фосфата, молибдена или хрома, чтобы защитить их от тепла, связанного с горением.Эти кольца обычно также имеют коническую поверхность с низким натяжением, предназначенную для уменьшения сопротивления при сохранении способности кольца контролировать масло. Большинство основных производителей оригинального оборудования и послепродажного обслуживания встраивают во второе кольцо реверсивное скручивание, чтобы создать более эффективное уплотнение в зоне контакта поршня, предотвращая миграцию масла за кольцо.
Третье кольцо
Третье кольцо служит пакетом маслосъемных колец, который по существу удаляет масло со стенок цилиндра во время рабочего такта.Маслосъемные кольца состоят из нескольких компонентов, в том числе расширителя (проставки), а также верхних и нижних скребков (направляющих). Расширитель должен сохранять исходное натяжение в течение длительного периода, обеспечивать практически мгновенную посадку и противостоять коррозии. Масляные шины в этой классической конструкции опираются на расположенные под углом накладки расширителя, которые создают поперечное и вертикальное усилие для уплотнения верхней и нижней поверхностей кольцевой канавки.
Масляные кольца
предлагаются в исполнении со стандартным натяжением (для большинства уличных применений и двигателей большой мощности, подверженных деформации цилиндра) и с низким напряжением (для высокопроизводительных применений).Кольца стандартного натяжения оказывают тангенциальное давление около 21 фунта на стенку цилиндра. В конструкциях с низким натяжением применяется примерно 15 фунтов натяжения.

Растяжение и зазор
Натяжение колец является ключевым фактором для гонок, поскольку поршневые кольца могут составлять почти 15 процентов потерь мощности двигателя на внутреннее трение. Теоретически, чем ниже напряжение, тем выше выходная мощность.Компромиссом во многих случаях является долговечность кольца, но это второстепенный фактор во многих приложениях с высокой выходной мощностью, где кольца могут быть заменены на регулярной основе.
Лучший способ начать дискуссию среди производителей двигателей — спросить, нужен ли торцевой зазор во втором компрессионном кольце. Это потому, что было много разговоров о герметизирующих свойствах «беззазорных» колец. Теория, лежащая в основе бесщелевой конфигурации, довольно проста: исключив вторичный путь выхода газов сгорания, которые проходят мимо верхнего кольца, вы сможете увеличить сжатие.
Большинство отечественных производителей двигателей пришли к выводу, что увеличение торцевого зазора во втором кольце фактически улучшает характеристики уплотнения благодаря так называемой «теории баланса давления». Без торцевого зазора второго кольца газы остаются между вторым и верхним кольцами. Когда поршень совершает рабочий ход, скопление этих газов фактически поднимает верхнее кольцо с его земли. Это, конечно, приводит к сильному прорыву и потере мощности. Это было доказано многими динамическими испытаниями двигателей, будь то OEM или вторичный рынок.В результате большинство производителей двигателей используют больший, а не меньший торцевой зазор во втором кольце.
Тенденции поршневых колец
Тенденция в дизайне колец сегодня сосредоточена на уменьшении трения и высокой прилегаемости колец. Поскольку трение между кольцом и стенкой цилиндра уменьшается, мощность в лошадиных силах высвобождается, а экономия топлива увеличивается просто за счет уменьшения паразитного сопротивления. Под податливостью кольца понимается способность колец уплотняться в отверстии, которое не является идеально круглым (что часто происходит, когда отверстие деформируется во время циклов нагрева и напряжения зажима болта с головкой).Кольцевое уплотнение влияет на выходную мощность, контроль выбросов и расход масла.
По мере того, как двигатели становятся все меньше и легче, деки блока становятся короче, а размеры поршней уменьшаются. В результате кольца становятся тоньше; некоторые из них 1,2 мм, в то время как маслосъемные кольца 3 мм являются обычными. Расположение колец постепенно смещалось вверх к куполу поршня. Эта тенденция, вероятно, сохранится по нескольким причинам, включая проблемы с производительностью и выбросами. Например, меньший объем щели (круговая пустота между поршнем и отверстием над верхним кольцом) полезен для уменьшения количества несгоревших углеводородов.
Кроме того, что касается экономии топлива, кольца становятся тоньше в радиальном направлении, чтобы уменьшить трение кольца о стенку. Более тонкий размер также позволяет кольцам быть более гибкими (гибкими) по форме отверстия. Это позволяет снизить натяжение кольца при правильной геометрии отверстия.
Материалы и покрытия
Хотя сталь остается лучшим выбором для позиции верхнего кольца, железо (с покрытием или без покрытия) предпочтительнее для позиции второго кольца.Популярность традиционного трехкомпонентного маслосъемного кольца сохраняется, в нем используются расширитель из нержавеющей стали и стальные рельсы, покрытые хромом или газоазотом. Хотя верхнее и второе кольца из чугуна без покрытия продолжают хорошо служить в классе экономичных колец, материал колец перемещается в сторону стали для верхних колец. Для поверхностей колец производители разработали превосходные износостойкие покрытия, такие как нанесенный плазмой молибден для повышения долговечности.
Использование высококачественного материала во многом зависит от области применения OEM.Для применений с турбонаддувом или наддувом вы можете выбрать ковкий чугун с плазменно-молибденовым покрытием или стальные кольца с плазменным молибденом или хромом. Как правило, в большинстве бытовых применений используется молибденовое покрытие, а в большинстве импортных изделий используется хром. Базовое пластичное кольцо с плазменным молибденовым покрытием по-прежнему хорошо работает с гоночными двигателями.
Дисульфид молибдена (сокращенно молибден) обеспечивает высокую стойкость к истиранию. Используемый в различных конфигурациях, он также в некоторой степени самовосстанавливается и поглощает некоторое количество истирания. Молибден изнашивается дольше, чем чистая чугунная поверхность, и более термостойкий, чем хром.Покрытия из фосфата и молибдена улучшают приработку и уменьшают возможность кольцевой микросварки. Покрытия из молибдена способны выдерживать температуры до 1200 градусов по Фаренгейту. Его наносят на чугун, ковкий чугун или стальные кольца.
Газовое азотирование обеспечивает упрочнение поверхности для повышения износостойкости. Это покрытие наносится на кольца из стали или нержавеющей стали.
Хромирование продолжает оставаться одним из лучших доступных износостойких покрытий с рейтингом термостойкости около 800 градусов по Фаренгейту.
Для отверстий с шлифовкой на плато лучше всего подходят кольца с гладкой поверхностью и плазмолибденовые кольца.
Кольцевой зазор
Для стандартных сменных колец зазор уже установлен производителем колец. В общем, чем меньше диаметр отверстия, тем меньше зазор; чем больше диаметр отверстия, тем больше зазор. Для верхних колец обычно требуется минимальный зазор 0,010 дюйма; для вторых колец требуется минимальный зазор от 0,018 до 0,020 дюйма.

Перед измерением зазора между кольцами важно, чтобы кольцо было расположено прямо в отверстии цилиндра.Специальный инструмент для квадратной резки кольца, который регулируется по диаметру отверстия, упрощает эту задачу. Поместите кольцо в отверстие примерно на 1/4 дюйма ниже деки и вставьте квадратный инструмент. Кольцо сразу выравнивается в отверстии.
С помощью щупа измерьте существующий кольцевой зазор. Сравните это со спецификацией производителя поршня (зазоры между верхним и вторым кольцами различаются).
Опорные направляющие маслосъемных колец (где это необходимо для завершения опоры пола для маслосъемных колец, где отверстие под поршневой палец пересекает канавку масляного кольца) имеют выступ (выступ).Он должен быть направлен вниз по центру отверстия под поршневой палец. Это предотвращает смещение опорной шины и предотвращает совпадение ее зазора с полостью на дне кольцевой канавки.
Если кольцевые зазоры слишком тугие, их можно подогнать напильником вручную или с помощью кольцевого фильтра. Не удаляйте слишком много материала. Подпилите несколькими движениями, очистите кольцо, еще раз проверьте зазор в отверстии и продолжайте процесс небольшими приращениями, пока не достигнете желаемого зазора. Не забывайте проверять зазор (и при необходимости исправлять) на каждом цилиндре и сохранять каждое кольцо предназначенным для того цилиндра, в котором оно было проверено и установлено.Могут существовать небольшие различия в отверстиях цилиндров, поэтому для подгонки зазоров под кольца выделите каждое кольцо на один цилиндр. Например: установите верхнее кольцо на цилиндр номер 1, затем на цилиндр номер 2 и остальные цилиндры. Затем установите второе кольцо на цилиндр номер 1, затем номер 2 и т. Д. Разложите кольца по цилиндрам.
Если кольца подогнаны напильником, тщательно обработайте кромки подпила, чтобы удалить заусенцы.
Вот пример поршня, для которого требуется опорная планка для масляного кольца.Обратите внимание, что из-за небольшого расстояния сжатия отверстие под штифт кисти пересекается с канавкой масляного кольца. После установки штока на поршень установите опорную планку на дно канавки маслосъемного кольца.
Для допуска зазора, особенно на втором кольце, можно использовать зазор немного больший, чем зазор верхнего кольца. Увеличение зазора второго кольца помогает сбалансировать давление между верхним и вторым кольцами. Это также помогает поддерживать посадку верхнего кольца, тем самым устраняя давление продувки, которое в противном случае могло бы поднять верхнее кольцо.Хотя небольшой прорыв мимо второго кольца может помочь контролировать масло, выдувая масло обратно в поддон.
Если вы планируете использовать кольцо без зазора в любом месте поршня, его следует использовать только в месте верхнего кольца. Хотя верхнее кольцо без зазора обеспечивает отличные показания утечки, основное преимущество заключается в двигателях, работающих на спирте, для предотвращения чрезмерного стекания топлива в цилиндры.

В некоторых гоночных приложениях в настоящее время используется второе кольцо без зазоров, например, от Childs & Albert и Total Seal.Популярные конструкции включают использование конструкции ступенчатой блокировки на стыковочном соединении или железного кольца с зенковкой, которое прилегает к тонкой направляющей масляного кольца, с зазорами, расположенными в противоположных местах. Причина использования второго кольца без зазоров заключается в том, что оно значительно увеличивает свойство предотвращения утечки.
Однако второе кольцо без зазора может создать две проблемы: нарастание давления, которое может смещать верхнее кольцо (создавая флаттер кольца и нестабильность), и уменьшенное считывание утечки, обеспечиваемое вторым кольцом без зазора, может маскировать потенциальные проблемы утечки в верхнем кольце.
В нынешних сменных кольцах используются немодифицированные обычные зазоры на заэвтектических поршнях. Однако некоторые эксперименты все же имеют место. Гиперпоршни Keith Black Racing имеют больший, чем обычно, зазор для верхнего кольца с целью компенсации расширения кольца во время работы при высоких температурах.

Верхнее и второе кольца обычно имеют небольшие углубления / точки. Это напоминание об ориентации. Обычно кольцо необходимо устанавливать так, чтобы точка была обращена вверх, но проверьте это в инструкциях производителя кольца.
Установить нижнюю масляную рейку на расширитель; это захватывает расширитель. Затем установите верхнюю направляющую.
Опорная шина имеет небольшой выступ / выступ. Он должен быть направлен вниз и располагаться по центру в полости над отверстием под штифт.
После установки опорной шины установите расширитель масляного кольца.
При установке маслосъемных колец следите за тем, чтобы концы расширителя стыковались и не перекрывали друг друга!
Вместо того, чтобы возиться с неуклюжими, устаревшими и часто изнашивающимися инструментами для кольцевых компрессоров цилиндрического типа, лучше всего использовать компрессор с конической заготовкой, имеющий коническую внутреннюю поверхность.Это позволяет поршню и кольцу скользить через инструмент, сжимая кольца во время движения.
Цельнолитые компрессоры с коническим кольцом должны соответствовать диаметру отверстия вашего цилиндра. Они доступны с популярными приращениями для большинства диаметров отверстия. Если вы создаете несколько двигателей с одинаковым диаметром цилиндра, это правильный вариант.
Существует также растущая тенденция среди OEM-производителей использовать немного больший зазор второго кольца просто для поддержания стабильности верхнего кольца (для балансировки давления).Это увеличение зазора на втором кольце в некоторых случаях может достигать 0,020–0,030 дюйма.
Определение глубины кольца
Вот формула для использования в качестве ориентира при выборе глубины верхнего и второго кольца (22 — константа SAE):
Глубина кольца = диаметр отверстия ÷ 22
После смазки чистого отверстия и пакета колец (и регулировки зазоров на концах колец, чтобы избежать совмещения зазоров), пропустите шток / поршень через компрессор до захвата пакета колец.
Альтернативой использованию специального компрессора с диаметром отверстия цилиндра является использование компрессора с конической заготовкой, который имеет разъемную стенку и регулировочный зажим. Этот стиль доступен в различных диапазонах вместо одного определенного размера отверстия.
То же самое и с масляным кольцом. Стандартная глубина кольца для 4,0-дюймового отверстия ранее составляла около 0,180 дюйма. Сегодня это около .130 (для всех приложений, включая OEM и гоночные).
Способы установки кольца
Намотка кольца на поршень может легко создать спираль в кольце, что приведет к деформации кольца, которая может не восстановиться.Всегда используйте плоскогубцы для установки колец на поршни. Инструмент для конических колец лучше всего использовать, особенно с сегодняшними более тонкими и хрупкими кольцами.

Установив и смазав верхний подшипник штока, правильно выровняв поршень и шток, вставьте юбки поршня в отверстие и позвольте нижней части компрессорного инструмента плотно контактировать с декой блока. Нажимая пальцем, протолкните поршневой / кольцевой пакет в отверстие до тех пор, пока пакет колец полностью не войдет в отверстие.

После установки чистых колец для очистки поршней храните каждую упаковку в порядке, соответствующем расположению цилиндров. Не смешивайте и не сочетайте; небольшой набор допусков может привести к неоптимальным зазорам между кольцами.
Что касается синтетических масел и других сверхскользких материалов, не используйте полностью синтетическую смазку для сборки или масло на стенке кольца и цилиндра в свежем двигателе. Если смазка очень скользкая, кольцам может потребоваться гораздо больше времени для посадки, или они могут вообще не сесть.Для первоначальной обкатки лучше всего использовать моторное масло на нефтяной основе.
Написано Майком Мавригианом и опубликовано с разрешения CarTechBooks
ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

РубрикаРазное

Как самостоятельно установить кольца в колодец: Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.ru

Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.ru

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Вариации погружения колец в колодец

Важные особенности при монтаже колец

Рекомендации и техника безопасности

варианты погружения и нюансы выполнения работ

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Вариации погружения колец в колодец

Важные особенности при монтаже колец

Рекомендации и техника безопасности

Когда и для чего это делают

Как подготовиться

Материалы, инструменты и оборудование

Варианты, как углубить своими руками

Осаживанием бетонной колонны

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Фильтром

Пластиковой трубой

Пробуренной внутри скважины

Увеличение выработки в плывуне

Очистка шахты после работы

Полезное видео

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Вариации погружения колец в колодец

Важные особенности при монтаже колец

Рекомендации и техника безопасности

Различные вариации погружения колец в колодец

Опускание колец в яму колодца

Другие методы погружения колец в колодец

Виды колодцев

Типы колодцев

Материалы, инструменты и оборудование

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Технологии строительства питьевых колодцев

Ручной способ копки колодца на даче

Механический способ

Соблюдение техники безопасности при работах

Обустройство дна в колодце

Формирование оголовка

Как организовать автономный водопровод из колодца

Кирпичного

Как правильно установить ЖБИ кольца – инструкция по установке

Как правильно выбрать кольца ЖБИ для установки

В заключении

Прайс на кольца ЖБИ от УМС-22

Колодец из бетонных колец своими руками: технология

Характерные черты устройства колодцев

Выбор материалов

Технология и этапы строительства

Строительство с поочередной установкой колец

Установка колец в готовую шахту

Работы по гидроизоляции

Как правильно установить бетонные кольца в колодец

Преимущества бетонных колодцев:

Установка бетонных колец

Меры безопасности при проведении работ

Бетонные колодцы (кольца): размеры, устройство, установка

Где лучше ставить колодец?

Когда нужно обустраивать колодец?

Соблюдение правил безопасности

Как копать подземную часть?

Раскопка ямы

Делаем водоприемник

Гидроизоляция

Кольцо колодезное: строим колодец на даче своими руками.

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Кольца колодцев: как выбрать кольца и выкопать колодец

Чем «кольцевать» колодец.

Как копать: вручную или экскаватором

Копаем неглубокий колодец — сделай сам

6 уроков, как делать правильно

Установка погружного насоса Вопросы и ответы

Как установить дверной звонок на кирпич

Перед тем, как начать

Установка дверного звонка вручную (на кирпич)

Настройка кольцевого приложения

Безопасный режим на

Как установить кольцо для полотенца в ванной

Будьте вдохновлены!