Как сделать деревянную крышу своими руками: Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Содержание

Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Содержание

  1. Строительство деревянной крыши
  2. Как сделать деревянную крышу своими руками
  3. Покрытие кровли щепой и дранью
  4. Тесовая крыша

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
  4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
  5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
  6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов.  При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Укладка деревянной крыши

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Это тоже важно знать:  Соломенная крыша — кровля из далекого прошлого

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах —  как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Крыша из щепы

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Это тоже важно знать:  Соломенная крыша — кровля из далекого прошлого

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Тесовая крыша

Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.

Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.

Тесовое кровельное покрытие

Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).

Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:

  • впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
  • вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
  • с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.

В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.

Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.

Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности плоских конструкций, деревянных резных украшений, подшивка, расчет, цена, фото

Статьи

Деревянные крыши издревле пользовались популярностью в регионах, расположенных в лесах и лесостепях. Достаточное количество природной древесины, которая буквально валяется под ногами, стимулировало мастеров находить этому материалу самые разные пути применения. Потому вполне логично, что деревянные планки стали использовать в качестве кровельного материала.

Несмотря на солидный возраст этой технологии, сегодня она не утратила своей актуальности. Более того — применение современных средств для обработки дерева вывело данную методику на новый уровень, поскольку срок эксплуатации крыш при использовании специализированных пропиток возрос на порядок.

Натуральное сырье используется в традиционной архитектуре очень широко

Плюсы и минусы деревянных кровель

Перед тем, как сделать деревянную крышу своими руками, нужно разобраться, а стоит ли тратить силы на такую конструкцию. Несмотря на свои очевидные достоинства, кровля из натурального дерева не может считаться универсальным решением, так что ее минусы нужно иметь в виду.

При правильном уходе древесина прослужит не один десяток лет

Сравнивать сильные и слабые стороны удобно по таблице:

Достоинства недостатки
  • При правильном монтаже кровля получается идеально герметичной и отлично защищает от осадков.
  • Паропроницаемость дерева способствует естественной вентиляции и обеспечивает формирование благоприятного микроклимата в подкровельном пространстве (на чердаке или в мансарде).
  • Конструкция хорошо реагирует на перепады температуры, сохраняя свои гидро- и теплоизоляционные свойства даже в сильные морозы.
  • Пористая структура древесины делает крышу хорошим шумоизолятором.
  • Масса материала будет значительно меньше, чем при использовании шифера или традиционной черепицы, потому ставить усиленные стропила, а тем более использовать металл вместо деревянных балок на крыше не придется.
  • При соответствующем уходе кровля может прослужить от 50 до 100 лет с минимальным ремонтом.
  • Трудоемкость работ по укладке деревянного кровельного материала достаточно высока. Даже деревянная односкатная крыша потребует от вас значительных трудозатрат, а за более сложные конструкции без пары помощников или хотя бы подсобных рабочих и браться не стоит.
  • Несмотря на использование современных пропиток, снижающих горючесть дерева, конструкция все равно получается достаточно легковоспламенимой.
  • Если вы не планируете делать все детали самостоятельно (это долго и хлопотно), то закупка комплектующих для кровли пробьет серьезную брешь в вашем бюджете — цена качественной деревянной черепицы достаточно высока.

Виды кровельных элементов

Колотый гонт. На фото виден характерный профиль пластин

Если в обычных кровлях используются деревянные несущие конструкции или подшивка крыши деревом, то в традиционной архитектуре могут применяться и штучные элементы, сделанные из природного материала.

В зависимости от их конфигурации специалисты-кровельщики выделяют такие разновидности:

  • Гонт – самая распространенная модель, представляет собой небольшие пластинки, у которых на одной длинной стороне сформирован шип, а на другой – паз. Традиционно гонт делали путем раскалывания чурбака вдоль волокон, но сегодня в продаже можно найти и пиленые разновидности.

Обратите внимание!
Колотый гонт выглядит не так аккуратно, зато отличается куда большей гидроизоляционной способностью.
Связано это с тем, что при распиле неминуемо повреждаются волокна целлюлозы.

Колотая дранка промышленного производства

  • Шпиндель – колотые пластинки неправильной формы.
  • Лемех — «деревянная черепица» достаточно большого размера, отличающаяся выгнутой формой. Нижний край лемеха делают полукруглым или фигурным.
  • Тес – достаточно крупные еловые или сосновые доски с замками, расположенными на боковых кромках.
  • Дранка и щепа – некалиброванные пластины разного размера, которые получают путем откалывания тонкого слоя от целого бревна.

Расчет дерева на крышу во многом зависит от того, какие элементы будут использоваться и насколько плотно мы будем их монтировать. Так, если кровля формируется с использованием классического гонта (примерно 150х400 мм), то на один метр по ширине нужно будет 6-7 пластин, а по высоте — от 5 до 8 элементов в зависимости от количества слоев.

Варианты кладки

Совет!
Над жилыми помещениями инструкция рекомендует выполнять трехслойную укладку (на виду остается 1/3 гонта).
Над деревянным крыльцом, баней, сараем и т.д. достаточно двухслойного монтажа.

Методика постройки

Возведение каркаса

Деревянные конструкции крыши вполне можно монтировать своими руками.

Естественно, для этого необходимо вначале возвести каркас, на котором будет обустроена кровля:

  • Стропильная система делается из толстых брусьев и досок. Мощность конструкции должна быть достаточной, чтобы выдержать ветровые и снеговые нагрузки,
  • Узлы деревянных крыш проектируются с таким расчетом, чтобы уклон ската был максимальным. Для гонтовой или тесовой кровли оптимальные углы лежат в диапазоне от 55 до 700.

Обратите внимание!
Опытные мастера говорят, что угол ската примерно равен сроку службы деревянной кровли.

  • Плоская крыша по деревянным балкам с использованием гонта, теса или лемеха также возможна, однако прослужит такая конструкция очень недолго. Все дело в том, что без естественного стока влага будет задерживаться на поверхности кровли, и древесина начнет быстро разбухать. Так что сооружения с углом менее 180 считаются крайне непрактичными.

Деревянные стропила для крыши, на которых мы будем крепить обрешетку

  • Стропила крыши опираем на мауэрлат – брус, который идет по периметру несущих стен. В верхней части стропильные доски соединяем между собой и фиксируем к коньковому прогону.
  • Поверх стропил укладываем слой гидроизоляционного паропроницаемого материала. Желательно использовать специальные мембраны – тогда при утеплении кровли изнутри не будет нарушена ее естественная вентиляция.

Схема обрешетки с ориентировочными размерами

  • На гидроизоляцию монтируем обрешётку. Как правило, для ее изготовления используются деревянные рейки, которые крепятся к стропилам с шагом, составляющим около 1/3 длины кровельного элемента.

Когда обрешетка готова, можно начинать сами кровельные работы.

Монтаж кровельного материала

Прежде чем приступать к закреплению деталей на обрешетке, все пластинки гонта или дранки пропитываем антисептиком. Желательно также выполнить огнезащитную обработку – так мы снизим риск возникновения пожара.

Для крепления используем гвозди(лучше всего 2х60 мм). Также можно применять фосфатированные саморезы по дереву – выйдет дороже, но срок службы конструкции возрастет.

Монтаж выполняем таким образом:

  • Вначале набиваем первый ряд пластин на самый нижний брус обрешетки. При этом каждую деталь фиксируем минимум двумя гвоздями, забивая их на расстоянии около 20 мм от края.

Трехслойная укладка элементов

Совет!
Следим, чтобы шип одной пластины плотно входил в паз соседней.

  • Следующий ряд устанавливаем с перекрытием 2/3 предыдущего. Укладку проводим вразбежку, т.е. так, чтобы вертикальные стыки между гонтом в соседних рядах не совпадали.
  • Продолжаем обшивать крышу, не забывая каждый следующий ряд смещать на 1/2 ширины элемента и меняя местами стороны с шипом и пазом.

Процесс монтажа

  • Стыки плоскостей оформляем таким образом, чтобы зазор между деталями был минимальным. Для этого стесываем части пластин гонта на нужный угол, подгоняя их по размеру.

После завершения основных кровельных работ устанавливаем коньковые планки, а если это предусмотрено проектом, то и закрепляем деревянное резное украшение на крыше избы. Далее нам остается только выполнить мелкие операции вроде установки водосточных труб, монтажа ветровых планок и т.д.

Традиционные формы резных коньков

Заключение

Конечно, деревянная крыша своими руками делается отнюдь не так просто, как кровля из современных материалов. С другой стороны, разобравшись в методике, вы сможете достаточно быстро «набить руку», после чего скорость и качество работы у вас возрастет в разы. Для более подробного ознакомления с технологией обустройства деревянных кровель стоит просмотреть видео в этой статье.

как делать кровлю дома, как построить правильно, изготовление, установка, чертежи

Содержание:

Двухскатная крыша для здания с фронтонами
Как сделать кровлю своими руками
Выбор стропильной системы
Технология обустройства двухскатной крыши
Как построить наслонную крышу
Монтаж висячей крыши

Двухскатная конструкция крыши на отечественном пространстве является самой распространенной, причем ее популярность не теряется с годами. Помимо отличных визуальных данных, двухскатная кровля имеет хорошие эксплуатационные показатели, особенно при правильно выполненном монтаже.


С монтажом нередко возникают проблемы – на сегодняшний день существует немало видов двухскатных крыш, для создания которых используются разные материалы и технологии. Подбор оптимальной схемы и выполнение работ требует определенных усилий, как физических, так и умственных. О том, как сделать двухскатную крышу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Двухскатная крыша для здания с фронтонами

Как уже говорилось выше, создание кровельной конструкции имеет массу нюансов и взаимосвязанных параметров, и о каждом из них нужно узнать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома. Обустраивать такую конструкцию можно как на квадратной, так и на прямоугольной коробке здания, независимо от количества этажей. Крыша в конечном итоге может или иметь используемое свободное пространство под кровлей, или обходиться без него.


Конструкция двухскатной крыши позволяет обустраивать мансарду в подкровельном пространстве. Правда, более эффективно для мансарды подходит ломаная схема крыши, но она далеко не всегда подходит по самым разным индивидуальным причинам. Крыша с двумя скатами чаще всего устанавливается на кирпичные и бетонные здания, но при большой необходимости ей можно накрыть деревянные постройки.

При обустройстве крыши с угловым профилем фасада при уполовиненной мансарде вместо нижних опор стропильной системы используются стены здания. Сами стропила в данном случае должны опираться не на прогоны, традиционно используемые для обустройства мансарды, а на стены здания посредством мауэрлата.

Как сделать кровлю своими руками

Естественно, может быть сделана крыша дома своими руками, важно лишь изучить технологию и последовательность выполнения работ. Фронтоны такой конструкции стоит создавать еще до монтажа элементов кровли. Для изготовления фронтонов лучше всего использовать один материал – на этих элементах не стоит экономить даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях, поскольку снижение визуальных характеристик будет слишком заметным.

Стропильная система двухскатной крыши с фронтонами необходима для реализации следующих функций:

  • Обеспечение крыши каркасом, на который устанавливаются скаты;
  • Создание опоры для всех элементов кровельного пирога;
  • Равномерное распределение нагрузок, приходящихся на конструкцию.


Подобные стропильные системы, хоть и позволяют обустроить мансарду, к категории ломаных не относятся. Такая схема обустройства крыши не позволяет создавать полноценный чердак, поэтому в конструкцию не входят потолочные балки.

Фронтоны, являющиеся неотъемлемым компонентом двухскатной крыши, позволяют сэкономить на материалах, используемых для повышения жесткости конструкции. За счет фронтонов достигается стабильность стропильной системы и отсутствие смещений ее элементов.

Выбор стропильной системы

Перед тем, как построить двухскатную крышу дома своими руками, стоит изучить характеристики основных стропильных систем, которые классифицируются следующим образом:

  1. Наслонные. Такие конструкции используются в том случае, если есть возможность смонтировать коньковый прогон, на который будут опираться верхние края стропильных ног.
  2. Висячие. Не имея возможности смонтировать коньковый прогон, приходится обустраивать висячую стропильную систему.

Правильно установленный прогон выполняет очень важную работу – он снижает нагрузки, приходящиеся на стропила. Именно поэтому при строительстве одно- и двухэтажных домов чаще всего используется именно наслонная стропильная система. Для монтажа конька используются вертикальные элементы, опирающиеся на несущие части самой постройки.


Впрочем, у наслонной системы есть и характерные недостатки – в частности, нужно понимать, что наличие дополнительных опор существенно снижает полезное пространство под кровлей. Это не очень приятный фактор, но он неактуален для зданий с фронтонами, которые могут обеспечить устойчивость прогона без использования специальных опорных элементов.

Конструктивно коньковый прогон представляет собой прочную и жесткую балку, которая протянута между двумя вершинами двухскатной крыши. Прогон может быть представлен как цельным бревном, так и композитным материалом, выполненным, например, из досок или клееного бруса.

Основная проблема, связанная с прогоном – подобрать цельный материал длиной более 6 м непросто, да и устанавливать их нежелательно, поскольку величина их прогиба будет слишком заметной. Чтобы избежать этого явления, сама балка делится на два отдельных элемента, а для их разгрузки под прогоном устанавливается шпренгельная ферма.


Еще одним неудобным фактором является вес и габариты используемой балки. Собрать двухскатную крышу своими руками, используя наслонную стропильную систему, очень непросто – подъем цельного бревна на крышу тяжело выполнить без специальной техники. Конечно, при большом желании все эти работы можно сделать, но усилий потребуется немало, и об этом стоит подумать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома своими руками.

В крайнем случае можно пойти по пути наименьшего сопротивления и остановить свой выбор на висячей стропильной системе, стропильные фермы которой собираются непосредственно на объекте. Для такой конструкции коньковый прогон не требуется в обязательном порядке, но и исключать возможность его использования для соединения всех элементов системы не стоит. Висячая стропильная система оптимально подходит для перекрытия небольших пролетов, особенно если возможности смонтировать опорные элементы для длинного прогона невозможно.

Технология обустройства двухскатной крыши

Перед тем, как делать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с видом стропильной системы, которая будет использоваться. Когда решение принято, можно приступить непосредственно к монтажу. Технология монтажа разных конструкций может отличаться, но есть и несколько операций, необходимых для установки обеих стропильных систем.


Заменой мауэрлату в здании с фронтонами являются параллельные брусы, которые устанавливаются на одном уровне с внутренней вертикальной поверхностью. К стенам эти брусы крепятся при помощи анкерных болтов или скоб, вмонтированных в верхнюю часть стен. Если же стены здания выполнены из бетона, то в них стоит заранее сделать специальный армированный пояс, позволяющий крепить брусы мауэрлата.

Кровельный материал для крыши с фронтонами ничем не отличается от других видов конструкций – вполне подойдет любое покрытие, используемое для скатной кровли. Подбор материала и конструктивных особенностей двухскатной крыши осуществляется индивидуально в зависимости от различных параметров. Чтобы подробнее разобраться в этих вопросах, стоит ознакомиться с парой статей на данную тему.

Как построить наслонную крышу

При монтаже наслонной крыши с фронтонами особое внимание нужно уделять коньковому прогону, который может устанавливаться следующим образом:

  1. Монтаж в стенки фронтонов. Края прогона в данном случае укладываются в специальные ниши с деревянными подкладками. Балка перед монтажом отесывается под 60-градусным углом и оборачивается слоем гидроизоляции. Кроме того, гидроизоляционный материал должен находиться между стеной и деревянной подкладкой. Сами торцы остаются нетронутыми, чтобы конструкция могла нормально вентилироваться. Края прогона не должны находиться в непосредственном контакте со стенами, чтобы возникающий конденсат не приводил к разрушению деревянных деталей.
  2. Монтаж с пропуском через стены. Такая конструкция предполагает пропуск прогона насквозь через отверстия в стенах. В остальном же все выглядит так же, как и в предыдущем случае – устанавливается подкладка, под которой находится гидроизоляция, а поверх нее фиксируется прогон, завернутый в гидроизоляционный слой в точке прохождения через стены.

Второй вариант считается более выгодным с точки зрения равномерного распределения нагрузок. Такая конструкция компенсирует их, пытаясь прогнуть балку вверх, в то время как вектор направления нагрузок стремится вниз. В результате все силы находятся в равновесии, и коньковый прогон не испытывает серьезных деформирующих воздействий. Разбираясь, как сделать двухскатную крышу дома правильно, нужно обращать внимание на все нюансы и продумывать схему будущей кровли заранее.


Еще одним достоинством является тот факт, что края балок, выходящие за пределы кровли, создают необходимый свес. Впрочем, первый вариант конструкции тоже позволяет создавать карнизные свесы, но для этого приходится выносить за пределы коробки здания обрешетку. Для монтажа прогонов лучше всего использовать цельные бревна – за счет волокнистой структуры достигается очень высокое значение несущей способности. Высота, на которой устанавливается коньковый прогон, определяется индивидуально в зависимости от особенностей крыши. Стандартное значение высоты колеблется в пределах 2,2-2,5 м над перекрытием.

На качество наслонной стропильной системы напрямую влияют параметры стен, служащих опорой будущей крыше. Особое внимание нужно уделять окнам – над каждым оконным проемом должна быть армированная кладка (более шести рядов). В стенах, отлитых из бетона, обычно устанавливаются железобетонные перемычки. Эти моменты нужно обязательно учитывать – другого ответа на вопрос о том, как правильно поставить двухскатную крышу, нет.

Монтаж висячей крыши

Висячая схема обустраивается несколько иначе в силу своих конструктивных особенностей. Стропила в данном случае будут опираться только на стены здания. Нередко висячая стропильная система обустраивается без конькового прогона, а в остальных случаях его нередко используют как направляющий элемент для выравнивания верхней части стропильных ног. Естественно, ни о каких опорах для прогона в такой конструкции речь не идет. Роль фронтонов при обустройстве двухскатной крыши по висячей схеме незначительна – коньковый прогон всего лишь крепится к ним, но нагрузка передается на другие элементы конструкции.

Данная схема предусматривает установку затяжек на уровне потолочных балок. Затяжки снижают распирающую нагрузку, приходящуюся на стены, но при больших внешних нагрузках их жесткости может не хватить. Чтобы избежать возможных проблем, нужно крепить мауэрлат в большем количестве точек. Оптимальным вариантом будет дополнительный крепеж при помощи металлических пластин.


Перед тем, как строить двухскатную крышу, стоит рассмотреть этот процесс на примере. Для примера будет использоваться крыша с углом установки стропил в 40 градусов, без утепления, шаг установки стропил – 60 см. Стропила и коньковый прогон выполняются из досок сечением 50х200 мм, а мауэрлат – 100х200 мм.

Изготовление крыши дома начинается с первого этапа, включающего в себя следующие операции:

  1. Сначала изготавливается шаблон крепления стропил. Небольшая доска подходящего сечения прикладывается к мауэрлату под выбранным углом (в данном случае он составляет 40 градусов) и размечается в соответствии с ним, чтобы получился своеобразный «зуб». По линиям замеров доска отпиливается.
  2. Шаблон опирается на мауэрлат, и от точки их соединения проводится горизонтальная линия до фронтона. От полученной отметки на фронтоне проводится и измеряется вертикаль (в примере полученное значение составило 18 см). Коньковый прогон нижней частью будет опущен на 18 см.
  3. Рассчитав нужное количество точек, нужно очертить прямоугольник, в соответствии с которым будет устанавливаться кронштейн под балку. Все крепления устанавливаются на свои места. Далее замеряется расстояние между нижней частью прямоугольника и уровнем пола, чтобы создать временные опоры.
  4. Установив несколько временных стоек на горизонтально лежащую доску, необходимо установить коньковый прогон на кронштейнах. После монтажа все вспомогательные элементы убираются.

Следующий этап – монтаж стропильных ферм:

  1. При помощи шаблона подготавливается нижний узел стропильной ноги. Нужно измерить расстояние от края зуба до нижней стороны балки. Полученное значение откладывается от зуба на заготовке и обозначается точкой, от которой, в свою очередь, отводится линия под углом 130 градусов (прямой угол + наклон ската).
  2. Подготовленная таким образом нога устанавливается на свое место, после чего по такому же алгоритму создаются и устанавливаются все остальные стропила. Далее от пола до стропильной фермы отмеряется 2,5 метра, а полученные точки отмечаются на всех ногах – в этих точках нужно зафиксировать горизонтально доску из материала, используемого для создания стропил. Конструкция фиксируется гвоздями и шпильками.


Установив между стропилами затяжки, можно приступать к последнему этапу монтажа – формированию карнизных и фронтонных свесов:

  1. Из досок 50х100 мм создаются кобылки для карнизных свесов. Их длина рассчитывается так, чтобы с обеих сторон от края стропила получалось хотя бы полметра материала.
  2. Кобылки прикладываются к стропилам. Если мауэрлат мешает установить их вплотную, то на нем нужно сделать подходящие пропилы.
  3. Кобылки устанавливаются с необходимым уклоном. К стропилам они крепятся при помощи шпилек.
  4. На фронтонах кобылки устанавливаются по такому же алгоритму. Очень важно не забывать о необходимости укладки гидроизоляционного слоя между деревянными и кирпичными элементами.

Последний этап монтажа крыши – обшивка карнизов ветровыми досками. Остается лишь добавить, что перед монтажом стоит сделать чертежи двухскатной крыши своими руками – с детализированной схемой можно будет сверяться в процессе работы.

Заключение

Установка двухскатной крыши, возможно, не так уж и проста, но точно интересна. Кроме того, при правильном выполнении работ получается эффективная конструкция, надежно защищающая здание от любых внешних воздействий – а ведь в этом и заключается предназначение любой крыши.



возведение кровли дома своими руками

Многие владельцы пригородных участков предпочитают самостоятельно строить дом. Заключительным этапом строительства здания является возведение крыши. Имея определённые навыки, можно сократить трудозатраты на наёмных работников и сделать работу своими руками. Многие не знают, как сделать крышу — в таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированных рабочих.

  • Виды возводимых крыш
  • Материалы для выполнения работ
  • Методика проведения строительства
  • Самостоятельное устройство мауэрлата
  • Резка и монтаж стропил
  • Устройство фронтона кровли
  • Монтаж каркаса и кровельного пирога
  • Покрытие крыши своими руками

Виды возводимых крыш

Прежде всего нужно определить тип крыши, подготовить необходимые инструменты и материалы. Строительство кровли является одним из важных этапов строительства дома.

Чтобы сделать крышу, необходимо будет выбрать ее тип грамотно. Простейшие конструкции, которые можно сделать самостоятельно, включают двускатные крыши с прямыми рамами.

Перекрытие крыши одним уклоном позволит сохранить материал. Если вы сделаете такую раму крыши своими руками, трудоёмкость работы будет меньше, а скорость установки, наоборот, выше. Но этот метод имеет несколько недостатков. Первый из них не самый привлекательный: нет возможности оборудовать чердак или мансарду. В этом случае пространство под крышей слишком низкое.

Очень часто монтируется двускатная крыша частного дома собственными руками. Она проста в изготовлении и позволяет вам получить больше места. По сравнению с четырьмя склонами она имеет меньшую сложность и вес. Также в этом случае требуется меньше материала. От других видов крыша дома значительно отличается. В этом случае вам нужно сделать треугольные фронтоны на концах здания.

Прежде чем вы построите кровлю своими руками с четырьмя лучами, вам придётся серьёзно подготовиться. Эта конструкция имеет больше элементов по сравнению с предыдущими кровлями. Кроме того, на чердаке нет возможности делать полные окна, поскольку дизайн лишён фронтонов. Монтаж крыши собственными руками в этом случае предполагает установку чердачных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.

Отличным вариантом будет комбинированный дизайн. Он может сочетать признаки всех этих типов. Другой вариант для чердака — строить крышу со сломанными склонами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Эта сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать дом более комфортным.

Материалы для выполнения работ

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы понять все их разнообразие, вам необходимо подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако вначале стоит понять, какие принципы используют при выборе определённых кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

  1. Допустимая нагрузка на кровлю. Этот параметр зависит не только от веса самого материала, но и от массы снега, который лежит на крыше зимой.
  2. Архитектурное решение для строительства кровли. Материал выбирается в зависимости от формы и конструктивных особенностей крыши. Например, черепица возможна с наклоном не менее 30−35 градусов.
  3. Требования к долговечности и огнестойкости.

Современный рынок полон различных кровельных материалов. Они должны быть не только достаточно прочными. Обязательным условием является способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.

Возведение крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

Двускатная крыша своими руками: стропильная система, устройство, крепление

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в исполнении, но при этом надежна и может переносить значительные нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но на банях выглядит вполне органично.

Содержание статьи

  • 1 Конструкция
    • 1.1 Мауэрлат
    • 1.2 Стропильные ноги и конек
    • 1.3 Свес крыши и кобылки
  • 2 Виды стропильных систем
    • 2. 1 Установка стропил двухскатной крыши своими руками
  • 3 Устройство обрешетки
  • 4 Итоги

Конструкция

Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, способы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания. Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол уклона кровли 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Tg A (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
Sin A (расчет длины стропил) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

 

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Устройство двускатной крыши

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Как можно прикрепить стропильные ноги к коньку

Необходимо будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Устройство обрешетки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку или мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Итоги

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый простой вариант, который может изготовить и неспециалист.

Как покрыть крышу рубероидом своими руками: пошаговая инструкция и видео

Мягкая кровля считается лучшим выбором для покрытия плоских бетонных крыш. Хороша она и для скатов, при условии, что материал подобран и уложен правильно. Подробно разберем, посмотрим на видео, как своими руками покрыть крышу рубероидом. С его помощью можно обустроить кровлю дома, сарая, подсобных помещений, гаража.

Все о покрытии крыши рубероидом

Что это такое

Особенности выбора

Расчет количества рулонов

Технология монтажа

  • Подготовка
  • Укладка

Материал называют кровельным картоном. Это очень точное название, ведь его основа прессованная бумага, в некоторых разновидностях ее заменяет стеклоткань. Она пропитывается битумом, поверх которого накладывается еще один битумный пласт. И последней кладется защитная посыпка. Это каменная крошка различной фракции. Она усиливает покрытие, увеличивает его прочность. Есть и другие преимущества.

  • Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температуры.
  • Срок эксплуатации 10-15 лет.
  • Простота в обслуживании.
  • Устойчивость к ультрафиолету.
  • Низкая цена.

Мягкая кровля хорошо поглощает шум. Стук дождя, как это было бы, например, с профлистом, не потревожит жильцов. Слабое место — картонная основа. Если защита повреждена, влага беспрепятственно поступает к бумаге. Она намокает и разрушается.

Instagram teplostroy_gk

Укладывать полотно при минусовых температурах нельзя. Оно становится хрупким, может сломаться. После монтажа это свойство пропадает. Мягкая кровля не реагирует на температурные перепады. Может чуть расплавляться на сильной жаре. 

  • Кровля

    Что такое рубероид: плюсы, минусы и обзор разных видов

Существует множество разновидностей материала. Каждая из них предназначена для определенных работ. Информацию о покрытии узнают из маркировки. Она состоит из букв и цифр, расположенных в такой последовательности. 

  • Обозначение класса полотна, в данном случае рубероид. 
  • Назначение. Может быть П (подкладочный) либо К (кровельный).
  • Тип посыпки. Варианты М (мелкозернистая), ПП (пылевидная), К (крупнозернистая), Ч (чешуйчатая). Если посыпка цветная, появится буква Ц.
  • Плотность основы. Трехзначное число от 200 до 420 г/кв. м.
  • Последней в маркировке может стоять буква Э. Так обозначается суперэластичное полотно, которое используется для укладки на поверхность кровли сложной формы.

Мягкие кровельные полотна монтируют на основу в несколько пластов. Первый считается подстилающим. Для него выбирают марку РПП, то есть с двусторонней пылевидной насыпкой. Для верхних слоев предназначен материал с крупнозернистой крошкой либо чешуйками, которые выполняют защитную функцию. Рулоны с мелкозернистой посыпкой рекомендуется стелить сверху только при условии дополнительной защиты.  При таком разнообразии может быть сложно сделать выбор, какой рубероид лучше для крыши гаража, например.

Instagram elastomeric_systems

Чтобы не ошибиться, следует четко определить, для какого типа крыши подбирается материал, во сколько слоев он будет уложен, как проще проводить монтаж. Исходя из этого выбирается плотность, вид посыпки, наличие или отсутствие клеящего слоя. 

  • Строительные материалы

    Чем развести битумную мастику для кровли или фундамента

Если планируется провести все работы своими руками, начать нужно с расчетов. Сначала определяется, сколько понадобится слоев полотна. Для этого нужно знать тип крыши: плоская она либо скатная. В последнем случае требуется знать угол наклона плоскости. Чем он меньше, тем больше слоев придется уложить, чтобы мягкая кровля не протекала. Для общего расчета принимается такая схема:

  • Скат с уклоном в 35-45° застилают двумя пластами.
  • Скатную плоскость 15-30° накрывают тремя слоями.
  • Плоские и малоуклонные скаты покрывают 4-5 пластами.

Это общие расчеты. Надо знать, что опытные мастера не советуют крыть крышу с уклоном больше 15° только рубероидом. Они советуют применять его в таких случаях в качестве подкладки под метеллочерепицу, ондулин или профнастил. Расход покрытия рассчитывается после того, как определено число слоев. Для этого вычисляют скатную площадь, затем ее делят на площадь, которую может накрыть один рулон.

Instagram elastomeric_systems

Надо учитывать, что полосы кладутся с нахлестом в 150-200 мм. Еще один важный момент — для нижних и верхних слоев нужно покупать разный материал. Рассчитывается количество каждого вида.

  • Фундамент

    Рубероид для фундамента: особенности выбора и технология гидроизоляционных работ

3 способа укладки

  1. Снизу вверх. Рулон укладывается на нижний край ската и раскатывается по направлению к коньку. Если полоса достаточно длинная, ее перегибают через конек, продолжают укладку до другого края ската. Первый пласт следует постилать от расположенного с подветренной части фронтона. Обязательно формируется нахлест.
  2. Поперек. Полосы раскладывают в поперечном направлении относительно скатной плоскости. Класть полотнища начинают снизу, оставляют с нижнего края 200-300 мм для дальнейшей подбивки рейками. Конек перекрывают так, чтобы сгиб приходился на центр полотна. 
  3. Комбинированный. Чередование описанных выше способов. Таким образом получается долговечный износостойкий кровельный ковер.

3 метода обработки кромок

Instagram technonicol_ts

Также важный момент — метод обработки кромок. Если с ними ничего не сделать, влага попадет под полотнище, что приведет к его разрушению. Их нужно подвернуть, в таком виде крепить.

Можно использовать три способа:

  1. Фиксация кромок металлическими полосками. Не самый лучший выбор, поскольку со временем металл может корродировать.
  2. Закрепление деревянными брусками или рейками. Перед монтажом детали из дерева пропитываются антисептиками и антипиренами. 
  3. Приклеивание кромок битумной пастой. Простой, надежный метод.

Технология монтажа может несколько отличаться. Это зависит от типа материала. Разберем два возможных варианта поэтапно. 

Подготовительные работы

Основа под рубероидную кровлю должна быть ровной и прочной. Если это не бетонная плита, которая считается в таких случаях лучшим перекрытием, обустраивается сплошная обрешетка.

Instagram elcentrodetechos

Если полагают, что стропильная система не выдержит предполагаемые нагрузки, ее укрепляют. После этого переходят к монтажу обрешетки. Ее собирают из обрезных сухих досок, толщина которых не меньше 30 мм.  

Тонкие ламели будут стоить меньше, но эта экономия может обернуться разрушением конструкции. Стлать доски нужно плотно друг к другу, без зазоров. Некоторые бригады мастеров предпочитают укладывать ламели с небольшим расстоянием. Но даже если зазоры невелики, основание на таких участках уязвимо для порчи и протекания. 

Покрытие применяется для ремонта. В этом случае основу расчищают, убирают пыль и мелкий мусор, внимательно осматривают. Значительные дефекты, трещины, сколы нужно заделывать. Поверхность должна быть ровной, чтобы на новой кровле не появились вмятины, где будет накапливаться вода, или дыры над старыми трещинами. 

Для наклеивания полос применяется битумная мастика. Выбирать можно между холодным и горячим вариантом. Первый удобнее, поскольку пасту не придется разогревать непосредственно перед нанесением. Но обойдется она дороже, ее придется покупать в готовом виде. Горячую можно приготовить самому. Вот один из возможных рецептов:

  1. В металлическую емкость достаточного объема закладывается 8 кг битума.
  2. Под емкостью разводится огонь, масса растапливается и разогревается до появления пены.
  3. Засыпается 1,5 кг наполнителя (торфяная крошка, мел, минеральная вата, т.п.), все хорошо перемешивается.
  4. Осторожно заливается 0,5 л любого отработанного масла, хорошо перемешивается.

Смесь готова к работе. Нужно сразу начинать ее накладывать. Чем выше температура, тем раствор пластичней.

Холодная паста эластична при любой температуре. Поэтому она предпочтительнее, если нужно отремонтировать участок сложной формы или накрыть нестандартную кровлю. 

Укладка полотнищ

Вне зависимости от типа мастики монтаж кровельного полотна проводится одинаково:

  1. С края ската расчищаем полосу. Ее размер по ширине равен ширине рулона. Удаляется весь мелкий мусор. 
  2. Подготовленный участок обильно смазываем битумной пастой. 
  3. Укладываем рулон на край ската, начинаем его раскатывать к коньку. Не забываем оставить нахлест над свесом, чтобы потом его закрепить планкой или приклеить. Предварительный крой пластины не требуется.  
  4. Прижимаем материал специальным катком. Прокатываем инструмент равномерно по всей полосе. Так удаляются пузыри воздуха из-под полотнища, оно плотно приклеивается к основе. Для лучшего результата катком проходят дважды. 
  5. Расчищаем следующий участок. Вместе с этим чистим от посыпки край приклеенного пласта. Снимаем крошку на расстояние нахлеста, то есть на 15-20 см. 
  6. Наносим мастичную пасту, раскатываем полосу с нахлестом. Дважды прокатываем катком, так будет правильно.
  7. Продолжаем монтаж, пока вся кровля не будет накрыта. 

Самоклеящиеся полотнища аналог традиционных, только с уже нанесенной на обратную сторону битумной мастикой. Их монтаж немного отличается. Пасту накладывать на основу не нужно.

Потребуется разогреть клеящий слой. Это делают уайт-спиритом или газовой горелкой. Пламя направляется на мастичную пасту и расплавляет ее. Полотнище прикатывается катком.

В некоторых случаях выполняется дополнительное крепление деревянными рейками. Мы разобрались, как своими руками покрыть рубероидом крышу гаража, дома или любого другого строения. В заключение предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан весь процесс укладки.  

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Как сделать деревянную черепицу ручной расколки (тряски) – Новости Матери-Земли

1 / 4

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся, включают деревянную решетку, молоток и болт из прямоволокнистого дерева.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

2 / 4

Лёд откалывает гальку от деревянного блока.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

3 / 4

Процедура работы с деревом.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

4 / 4

Отделение черепицы от целого дерева.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

❮❯

Вы когда-нибудь восхищались старым домом, покрытым обветрившимися щебнями…этой длинной черепицей, которую старожилы откалывали от бревен? Что ж, если вы достаточно хорошо владеете инструментами, вы можете сделать такую ​​же крышу для своих собственных зданий.

Изготавливать деревянную черепицу своими руками несложно… самое сложное — найти подходящий материал. Черепицу вырезают из деревянных блоков (болтов), выколотых из цельного ствола кедра, сахарной сосны, красного дерева, пихты или другой прямоволокнистой древесины. Не все деревья 9Однако 0031 выглядят снаружи, и они оказываются таковыми, когда их открывают, и вам, возможно, придется проверить двух-трехфутовые куски, отпиленные от нескольких деревьев, прежде чем вы найдете ствол, который хорошо расщепляется. Очевидно, вы должны ограничить этот потенциально расточительный поиск древесиной, которая уже лежит или мертва.

Когда мне и моей жене нужен материал для гонта, мы ходим по участкам, которые только что были вырублены, и спрашиваем бригады, можем ли мы убрать немного беспорядка, который они оставили. Обычно ответ «да». В качестве альтернативы, разрешение на рубку леса в национальном лесу позволит вам купить все необходимые болты за 3-4 доллара.

Инструменты, необходимые для извлечения болтов из целого дерева, включают цепную пилу (или поперечную пилу для двух человек), два или три клина, небольшую кувалду и топор. После того, как вы отрезали бочку из бревна диаметром 24–36 дюймов, вы ставите ее на край, простукиваете клином и молотком по прямой линии по диаметру и раскалываете бревно пополам. Затем отрежьте узкую треугольную секцию от одной из половинок и удалите сердцевину так, чтобы оставшаяся часть, измеренная под прямым углом к ​​кольцам, соответствовала ширине, которую вы хотите, чтобы ваша черепица была.

Наконец, попробуйте нарезать кусок образца на гальку. Если древесина не подходит, вам придется перейти к другому бревну… но, если вам повезет, тестовый болт расколется на гладкие гонты толщиной 1/4″-5/8″. В этом случае разделите секцию на черепицу. [В Foxfire Book есть отличная серия фотографий, показывающих эту операцию. – НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ.] Дерево, которое вы нашли, должно дать вам достаточно материала, чтобы покрыть крышу хорошего размера. (Чтобы быть более точным, 20 футов хорошего прямого бруса дадут около 20 «квадратов» гонта … одного квадрата достаточно, чтобы покрыть площадь в 100 квадратных футов, когда плиты правильно уложены. )

Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы отделить гонт от болтов, включают ладонь (металлический клин длиной 8–12 дюймов, с «ушком» на одном конце для удержания ручки) и деревянный молоток (сделанный из твердой древесины, с узел для прочности). Иногда Froes можно найти в секонд-хендах… Я бы не заплатил больше 8 долларов. Или спросите почти любого пожилого фермера. Очень вероятно, что у него завалялся один из этих устаревших инструментов, и он одолжит или отдаст его вам.

В крайнем случае можно изготовить ладонь из отрезка листовой автомобильной рессоры. Отрежьте металл, нагрейте его и заверните один конец в круг диаметром 1″ – 1 1/2″, чтобы взять ручку. Заострите край, и у вас есть инструмент для создания встряхивания.

Чтобы вставить лезвие в болт, несколько раз ударьте молотком по задней части лезвия. На этом этапе определяется толщина вашей черепицы. Если вы обнаружите, что черепица раскололась слишком тонко — менее 1/4 дюйма — сделайте следующий старт немного дальше от края.

Когда задняя часть ступицы установлена ​​на одном уровне с концом болта, рукоятка инструмента либо тянется к вам, либо отталкивается (в зависимости от того, что вы считаете более эффективным). Это скручивание лезвия открывает щель шире, и затем ладонь опускается примерно на три-шесть дюймов. Поверните снова таким же образом, и черепица должна сорваться с болта.

Техника действительно намного проще, чем это звучит в печати. Не более чем через час практики вы почувствуете, что освоились, и если вы будете работать по два часа в день в течение трех или четырех дней, вы поймете, что опоясывающий лишай накапливается с очень мало усилий. Обычно вы можете разделить один-два квадрата за два часа, а крыша 30 футов на 40 футов занимает около двенадцати квадратов. Это означает максимум два часа работы в день в течение шести-десяти дней.

Встряхнуть крышу тоже несложно. Большинство основных книг по столярному делу расскажут вам, как класть деревянную черепицу, и этот метод такой же, как и для самодельной черепицы.

Я счел полезным покрыть наш козий сарай и наш дом продуктом труда, молотка и моих собственных рук. Как только вы освоите этот старинный навык, я уверен, вы найдете его таким же удовлетворительным, как и я.

Как строить кровлю из досок и гонтов

Интерес к деревянным крышам растет. Они имеют вневременную привлекательность и хорошо сочетаются с современной архитектурой. При правильном выборе сырья и знании технологий строительства, технического обслуживания и ухода крыша, облицованная деревом, может оставаться красивой более 100 лет.

ВСЕ, КТО бывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, замечали, что многие здания имеют деревянную крышу. Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных типов зданий не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Крыша из досок состоит из двойного слоя вертикальных досок, которые повторяют наклон кровли. Некоторые крыши имеют две или три дренажные канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники. Крыша устроена так, что доски сжимаются друг к другу, когда изгибаются. Доски укладывают сердцевиной вверх, при этом подслой досок должен иметь дренажные канавки с верхней стороны. Крыша сконструирована таким образом, чтобы ее можно было проветривать, а любая влага могла стекать или выветриваться.

Доски, используемые для этой крыши, традиционно изготавливаются из сердцевины сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня существует ряд вариантов для тех, кто хочет крышу из доски, включая пропитанную сосну (класс сохранения древесины NTR/AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы односкатной кровли из импрегнированного бруса оценивается примерно в 30 лет, в то время как для сердцевины сосны или лиственницы этот показатель несколько меньше, а для импрегнированного бруса, также обработанного маслом, этот показатель несколько меньше. Срок службы зависит от качества изготовления, местоположения и технического обслуживания.

Одним из преимуществ кровли типа «борт на борту» является то, что ее не нужно заменять целиком. При обнаружении повреждений замене подлежат только поврежденные доски.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЕМ вырос в Норрботтене и имеет особое отношение к дереву. Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши придают зданию что-то особенное, — говорит Андерс. «Часто это особая эстетика, способ соединения с природой или старым зданием».
Landström Arkitekter выбрала деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний коттедж на Лисслё в Стокгольмском архипелаге был покрыт дощатой крышей из сердцевины сосны. А в детском зоопарке Лилль-Скансен, строительство которого было завершено в 2012 году, на нескольких зданиях также есть дощатые крыши из негорючей сердцевины сосны.

ЧЕРЕПНАЯ КРЫША – это еще один тип деревянной кровли, имеющий давние традиции в Швеции. Самая старая деревянная плитка — это толстая крошка, которую раскалывали вручную и часто использовали в церквях. В деревянной церкви Скага в Вестергётланде были найдены сосновые всходы XII века.

Деревянная черепица бывает двух видов: черепица и тонкая черепица. Встряски представляют собой более толстые конические плитки из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров. Доступны также западный красный кедр и лиственница, а также импрегнированная древесина (класс сохранности NTR/AB). Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряски изготавливаются механически с одной распиленной и одной разрезной поверхностью, при этом разрезная поверхность всегда обращена вверх. Встряхивания обычно укладываются поверх 20-миллиметровой обшивки и подкладочного войлока (марка YAP 2500). Кровли из щебня необходимо регулярно обрабатывать сосновой дегтем. Промасленные и ухоженные висячие крыши могут прослужить 100 и более лет.

ЧЕРЕПКА ТОНКАЯ, толщиной 3 – 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров. Черепицу можно колоть, строгать или распиливать. Они должны укладываться на хорошо проветриваемую подложку и идеально подходят для домов с неутепленной крышей или неотапливаемой пристройки. Черепица часто все еще может быть на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Черепицу иногда пропитывают, погружают или варят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно остаются необработанными.
Высотные многоквартирные дома в Сундбюбергс-Страндпарке, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, имеют фасады и крыши, покрытые черепицей, а древесина приобретает красивый налет на солнце и под дождем. Черепица из западного красного кедра имеет мелко распиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood считает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.

Но как убедить больше людей выбирать дерево в качестве кровельного материала? Анна Поузетт, научный сотрудник SP Trä, подразделения древесины Шведского научно-исследовательского института SP в Скеллефтео, считает, что ключом к успеху является распространение информации и знаний, распространение хороших примеров, показывающих, насколько хорошо это может работать.

«Увеличение спроса будет иметь несколько положительных эффектов, включая расширение ассортимента продукции из хорошего сырья. Это необходимо для долговечности крыши».

деревянные кровли — ремонт, устройство, утепление. Монтаж деревянной кровли (кровли) своими руками

Монтаж деревянной кровли

Монтаж деревянной кровли, как правило, выполняется с использованием фрезерованных досок толщиной не более 2-2,5 см. Предварительно сделать на его поверхности приспособленные для неглубокого стока воды канавки.

При необходимости заменить только одну доску, сгнившую в результате растрескивания элементов покрытия и проникновения влаги в зазор, поврежденную доску осторожно удалить и на ее место прикрепить новую, внимательно следя за этапами кладки.

Профессиональные кровельщики устраняют такие повреждения с помощью заплаты, вырезанной из доски. Срок службы этих вставок очень короткий, и через короткое время снова приходится проводить ремонтные работы на кровле.

Сгнившие стропила необходимо заменить полностью, удалив старые и новые крепежные брусья. Важно следить, чтобы новые бруски точно соответствовали нужным размерам и вставлялись в пазы врубок, расположенных на концах стропил.

Крыша, провисшая из-за гниения подстропильных брусьев, перед ремонтными работами должна быть выровнена домкратом. Можно с той же целью использовать и стойки с клиньями. Затем под стропила подводят подкосы, соединяя их раскосами по стропилам. Завершающим этапом является замена поврежденного стержня.

При невозможности замены бруса полностью на подстропильный, можно усилить его деревянными накладками, которые соединяются болтами с поврежденным бортом.

Для своевременного выявления дефектов покрытия необходимо периодически проверять состояние элементов чердачного помещения деревянных перекрытий. Делается это с помощью обычного топора, стукающего комлем прогонов. Стук, бывает после удара, свидетельствует о наличии повреждения элемента кровли и необходимости его срочного устранения.

Наиболее частым дефектом мансардного этажа является гниение концов балок, закрепленных в стенах. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение гнили, нужно с помощью предварительно обработанной антисептическим раствором доски или бруса укрепить поврежденный брус.

Сечение такой накладки должно совпадать с сечением пришедшей в негодность балки, а длина должна быть равна удвоенной длине элемента.

Обычно накладку изготавливают из массива или клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски — из осины и ольхи.

Размеры новых черепных брусков, представляющих собой шаблоны пиломатериалов, должны быть идентичны размерам старых. К их балке крепятся гвозди, имеющие длину 10 см и диаметр — 0,4 см. гвоздя, расположив их строго посередине бруска. В процессе важно следить, чтобы гвоздь обязательно входил в пучок.

Разнообразные повреждения кровли часто провоцируют повреждения шкафов и потолочных панелей. В большинстве случаев нужно полностью переклеивать, чтобы исправить такой дефект. Последовательность выполнения этих работ такова: в первую очередь снимается утепляющий слой, панели и доски, затем удаляется сгнивший брус, очищая их от пыли и грязи. На завершающем этапе осмотра балок проверяют горизонтальные опоры и оси разбивки.

Затем старые балки меняют на новые, обрабатывая их антисептическим раствором (битумом или дегтем) и обматывая торцы рубероидом или рубероидом. В том случае, если деревянные балки сильно просохли, не затыкайте щели, закрепив их в нужном месте. Во избежание порчи материала после высыхания рекомендуется оставлять их открытыми.

Лаги каркасные и стеновые строительные крепятся к верхней обвязке стен, в деревянных же срубах — к наружным стенам, при этом брусья врезаются между верхними венцами.

При строительстве кирпичных домов балки укладывают, укрепляя их по наружным стенам на глубину 19-20 см с отступом от стены 3 см. Цемент нужен для покрытия швов. Концы балок при этом должны быть обрезаны «НАИК», чтобы между стеной и балкой образовалась подушка безопасности, способствующая лучшему испарению влаги с торцов. При работе в первую очередь закрепляют крайние балки, а затем проверяют их расположение и дают ей отдохнуть, обязательно параллельно друг другу. Ватерпасом проверяется горизонтальность, после чего скрепляются гвоздями уложенные балки, затем укладываются на потолочные панели, покрывая их слоем рубероида или рубероида и, наконец, теплоизоляционным материалом.

При устранении повреждений плиты перекрытия следует сначала собрать каркас, а затем прикрепить их к плите с помощью гвоздей и клея. Затем следует обработать торец бруска антисептическим раствором и положить рубероид или рубероид в стену в месте крепления будущего, закрепив его битумной мастикой. Затем, располагая параллельно друг другу, крепят панели, связывая их между собой гвоздями, вбивают специальные вставки, предназначенные для маскировки швов. Завершающим этапом является монтаж деревянного кровельного покрытия слоя утеплителя, как нового, так и старого.

В качестве утеплителя рубки в деревянных домах можно использовать угольный котельный шлак или шлак. На их перекрытие насыпают слоем 10-15 см, а по периметру — слоем, имеющим толщину 30-40 см и ширину 1 м. Угольный шлак перед использованием необходимо высушить, пропитав воздухом до полного исчезновения запаха серы. Сточные воды котельных необходимо периодически увлажнять.

Часто деревянную крышу поражает жук-точильщик. Результатом его проникновения являются многочисленные мелкие отверстия в деревянных элементах, значительно сокращающие срок службы кровли. Эффективный метод борьбы с жуком – обработка поверхностей элементов конструкции антисептическим раствором. С этой же целью можно использовать ацетон и нитро.

В полную негодность деревянная кровля наступила из-за появления грибка на поверхности. В этом случае лучшим решением будет антисептик, приготовленный из 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Борную кислоту и соль смешивают, а затем заливают 5 л кипятка.

Поверхность деревянных частей полученного кровельного покрытия протирают раствором не менее 4-5 раз для полного уничтожения грибка.

Видео:

деревянная черепица, узлы и особенности конструкции, гонт

Современный рынок строительных материалов наполнен новыми видами кровли, выполненными по инновационным технологиям и обладающими уникальными свойствами и техническими характеристиками. Но использование старых способов покрытия крыши остается актуальным и сегодня. Одним из таких способов является использование черепицы. Дизайнеры используют его для реконструкции старых зданий или для создания новых объектов в аутентичном стиле. Изготовление кровельных элементов и их трудоемкий монтаж нужно доверять только опытным строителям с высоким профессиональным уровнем.

Характеристики материала

Черепица — кровельный материал, имеющий форму деревянных пластин, изготовленных из различных пород деревьев.

Преимущества:

  • Экологическая безопасность;
  • во избежание окрашивания кровли;
  • повышенная устойчивость к температуре, влажности и грибковым заболеваниям дранки из древесины хвойных пород;
  • устойчивость к процессам гниения;
  • высокая гидроизоляция;
  • возможность применения в различных климатических условиях;
  • без отходов при установке;
  • эстетичный вид;
  • небольшой вес;
  • гармоничное сочетание с окружающей средой;
  • отсутствие конденсата под кровельным покрытием.

Недостатки:

  • вырубка леса для укрытия;
  • высокая стоимость материалов и кровли;
  • монтаж покрытия возможен только профессиональными строителями;
  • высокий процент отходов при резке;
  • необходимость обработки материала из лиственных пород грунтовкой и антисептиками;
  • кровельные протечки;
  • невозможность создания чердачных конструкций;
  • деформация под действием влаги и солнечных лучей;
  • хрупкость;
  • ежегодный осмотр покрытия и ремонт поврежденных участков;
  • высокая стоимость работ по восстановлению деформированных участков гонта.

Срок службы этого вида покрытия зависит от характеристик выбранного материала, технологии производства элементов и обработки заготовок. При соблюдении всех правил и технологических норм производства и эксплуатации срок службы черепицы может растянуться на несколько десятков лет.

Современные дизайнеры и декораторы применяют уникальный строительный материал. из натурального дерева, не только для кровельных работ, но и для отделки фасадов зданий, внутренней отделки внутри помещений. Проекты, выполненные с использованием этого вида материала, имеют уникальную фактуру и неповторимые формы.

Виды и характеристики

Для изготовления деревянной кровли применяют несколько видов черепицы и ее аналогов:

  • битумная черепица — деревянные доски, уложенные в шахматном порядке;
  • Шиндель — элементы разной формы, укладываемые различными способами;
Опоясывающий лишай Шиндель
  • черепица — плиты гонта, выполненные в виде различных фигур;
  • Лемех
  • — черепица в виде лопаты;
  • тэс — покрытие из сосны.

Наиболее распространенными видами кровли являются черепица и гонты. Размеры гонта превышают элементы гонта.

Черепица Лемех Тес

Черепица для кровли бывает нескольких видов.

  • Сколы Прочный и долговечный материал. Для изготовления пластин использовали топор или специальный механический инструмент. Способ резкого раскола дерева позволяет сделать элементы кровли с минимальным количеством дефектов.
  • Распил. Изготавливается путем вырезания необходимых деталей из деревянной заготовки. Изготовленные изделия имеют низкое качество и большое количество повреждений и дефектов. Чтобы снизить процент шероховатости, специалисты рекомендуют делать срез ровно по волокнам.
  • Мозаика. Изготавливается путем склеивания отдельных деталей, изготовленных разными способами. Этот вид покрытия обладает высокой прочностью и долговечностью и является наиболее популярным среди профессиональных строителей.

Современные производители обрабатывают материал специальными растворами, позволяющими придать кровельному покрытию необходимый цветовой оттенок и защитить его от негативного влияния окружающей среды.

Распиленный Сколы Мозаика

Требования к древесине

Для получения качественного и прочного строительного материала используются лиственные породы деревьев — осина, липа, кедр, дуб. Древесина хвойных пород имеет большое количество сучков, что значительно усложняет процесс производства и влияет на качественные характеристики материала.

Приступая к изготовлению плит, необходимо знать несколько требований к исходному материалу:

  • без сучков — резка должна производиться в густых насаждениях с ограниченным доступом солнечных лучей;
  • рубка только сырой древесины — рубероид низкого качества получается из сухого сырья;
  • использование подкладок одного размера, но не менее 45 см;
  • отсутствие деформированных и поврежденных мест на стволах деревьев;
  • исключение использования подкладок сердечника;
  • обработка антипиреновыми растворами;
  • для производства щепы использовать топор или механический инструмент для колки;
  • Заготовка сырья в любое время года, кроме зимнего периода.

Изготовление деревянной плитки из разных пород деревьев придает каждой породе свои уникальные свойства и характеристики. Древесина, привезенная из стран с суровым климатом, имеет более высокую цену и качество. Кровля из лиственницы с каждым годом становится светлее и красивее, дубовые элементы со временем темнеют и становятся плотными и тяжелыми. Материал из хвойных пород обладает высокими антисептическими свойствами, устойчив к влаге и перепадам температур, имеет наибольший срок эксплуатации.

Чем дольше черепица находится в эксплуатации, тем выше степень ее прочности и герметичности.

Как сделать?

Для изготовления тонких досок битумной черепицы мастера используют специальные станки. Ручной способ производства позволит изготовить черепицу или черепицу из дерева толщиной более 10 мм.

Для резки пластин в домашних мастерских строители используют два типа станков.

  • Приобретается в специализированных магазинах. Достоинства — качественный инструмент, отсутствие брака и неточностей при заводской сборке. Недостатки – высокая цена, нецелесообразность приобретения для единичного производства гонта.
  • Ручная работа. Достоинства — низкая цена, возможность сборки из б/у материала. Недостатки — опыт проектирования металлических инструментов и построения чертежей, получение деформированных и бракованных изделий.
Магазин купил Ручная работа

Перед началом работы необходимо приобрести средства индивидуальной защиты и изучить правила техники безопасности при работе на пильных станках. Приобретение высококачественного сырья и соблюдение всех стандартов и норм – залог успешного производства гонта с минимальным процентом отходов и брака.

Этапы изготовления рубероида:

  • подготовка инструментов к работе, заточка всех режущих элементов и смазка необходимых деталей;
  • разбиение большой заготовки на сектора необходимого размера;
  • выравнивание заготовок по плановым размерам;
  • уборка рабочего места от ненужного материала;
    • резка гонта вдоль разреза;
    • плоское шлифование;
    • сортировочный материал;
    • выравнивание черепицы должно производиться небольшими партиями.

    Начинающим мастерам необходимо взять несколько уроков по производству кровельного материала у опытных строителей, при выполнении работ пользоваться их рекомендациями и советами — это снизит процент брака и ошибок и приведет к изготовлению качественного кровельного покрытия материал.

    Советы по установке

    Гибкая черепица обладает не только уникальными свойствами, но и имеет особую технологию укладки. Элементы укладки, соединительные узлы и устройство кровли напоминает еловую шишку. Деревянный материал сохраняет свои свойства увеличивать размеры под действием атмосферных осадков, что не позволяет влаге проникать под кровлю. Под действием солнечных лучей пластины приподнимаются и дают возможность для испарения влаги. Приступая к процессу укладки деревянной кровли, необходимо учитывать ее свойства, особенности и технические характеристики.

    Перед укладкой черепицы необходимо обрешетить каркасную конструкцию из реек с шагом 25 см. Крепление элементов должно осуществляться гвоздями из нержавеющей стали посередине поверхности, оставляя незакрепленным нижний край. Такой способ повысит герметичность кровли и предотвратит появление трещин и сколов. Для предотвращения механических повреждений тонких и хрупких частей кровли необходимо использовать специальные приспособления для перемещения.

    Конструкция с применением черепицы состоит из нескольких видов материалов: пароизоляции; гидроизоляция; ящик; опоясывающий лишай. Необходимые инструменты: домкрат; Острое лезвие; шпатель; ударить кулаком. Монтаж осуществляется без составления чертежей. Строителям достаточно определиться с углом наклона и необходимым количеством рядов крыши. Схема укладки – внахлест предыдущего ряда следующим образом.

    Монтаж гонта осуществляется в несколько этапов:

    • крепят рейку, контролирующую угол свеса и уровень торцов;
    • прибейте первый ряд, состоящий из двух уровней;
    • закрепить следующий ряд элементов с шириной нахлеста не менее 30 мм и зазором между гонтами 7 мм;
    • установить кровлю по ширине всей крыши;
    • обрежьте выступающие части ручной пилой.

    Опытные строители советуют обращать внимание на расположение волокон. Потоки воды должны течь параллельно направлению нитей.

    Начинающие строители могут допустить ошибки и неточности при монтаже:

    • большая длина ящиков;
    • неточный расчет необходимого строительного материала;
    • короткое расстояние внахлестку;
    • использование некачественных пластин;
    • без дополнительных слоев.

    Для крыш сложной формы опытные строители используют комбинированную кровлю. Сочетание черепицы с современным кровельным материалом позволяет строить и вводить в эксплуатацию уникальные конструкции дизайнеров, имеющих крышу сложной формы и конфигурации.

      Кровля из природного материала требует особого ухода:

      • удаление снежного покрова только деревянной метлой;
      • своевременная очистка поверхности от листвы, мха и веток;
      • ежегодный осмотр на наличие повреждений и деформированных участков;
      • Покрытие специальными маслами для сохранения уникальных свойств и текстур;
      • периодическое нанесение гидрофобизирующих растворов, теряющих свои свойства при негативном воздействии окружающей среды.

      В следующем видео вы увидите процесс монтажа черепицы.

      Успешные примеры

      Уникальный материал, который используется уже много десятилетий, нашел свое применение в создании современных проектов. Эксклюзивные дизайн-проекты с использованием битумной черепицы пользуются популярностью как у отечественных заказчиков, так и у жителей разных стран мира. Декораторы нашли удачные варианты сочетания деревянной черепицы с различными материалами.

      Современные дизайнеры отдают предпочтение новым технологиям и использованию красивых форм в своих проектах. Уникальные и неповторимые проекты пользуются спросом у молодых и современных заказчиков, которым надоели стандартные помещения и скучный дизайн. Использование битумной черепицы для фасадной отделки и декорирования создаст домашний уют и защитит здание от негативного воздействия окружающей среды.

      Летняя беседка, отделанная деревянной плиткой, несомненно украсит загородный участок, создаст уют и гармонично впишется в неповторимую природу соснового леса.

      Гармоничное сочетание серой крыши и коричневой облицовки стен из деревянной черепицы подчеркнет индивидуальность владельцев дома, а белые окна и светлые углы сделают акцент на сложной структуре здания.

      Простота и кажущаяся грубость материала не мешают черепице гармонично вписаться в современный интерьер загородного дома. Красивое оформление полукруглого мансардного потолка станет ярким пятном в дизайн-проекте, выполненном в светлых и нежных тонах.

      Отдых в простом доме, гармонично вписанном в первозданную природу, наполнит жизненными силами и станет излюбленным местом отдыха от повседневной суеты большого города.

        Приступая к строительству или ремонту в доме, необходимо изучить все отделочные материалы, представленные на полках строительных магазинов, и внимательно рассмотреть проекты успешных дизайнеров и декораторов. Опыт и советы профессиональных строителей помогут правильно применить в интерьере материалы разной формы, свойств и качества. Только профессиональный подход к реализации задачи поможет в создании уникальных проектов.

        Как построить стропильные фермы своими руками

        Как установить стропильные фермы самостоятельно: советы по монтажу. Информация, которую опасно не знать!

        Конструкция двускатной крыши со фермами — торцевая часть крыши, образованная двумя или более скатами крыши (вальмовая крыша). Непосредственным назначением этой части крыши является защита используемого или неиспользуемого чердака от ветра и других проявлений внешней среды. Не стоит забывать и об эстетических качествах этого строительного элемента, способного украсить любой дом, несмотря на то, что его крыша выполнена без особых изысков. Если вам интересно как построить фермы крыши своими руками, вот вам полезная информация.

        Под кровлей в частности понимается конструкция, которая может быть выполнена в различном виде, прямо зависящем от конструктивных особенностей кровли. Обычно двускатную крышу укладывают после того, как сама крыша уже построена, но в некоторых проектах жилых домов такой строительный элемент возводят непосредственно при возведении стен дома. Для герметизации фронтона можно использовать дерево, сталь, пластик или кирпич, если стены дома выполнены из строительного материала.

        Особенности и характеристики ферм двускатной крыши

        Следует отметить, что возведение фронтонов своими руками является довольно важным пунктом всех строительных работ частного типа. В целом разницы, когда именно закладываются фронтоны, практически нет. В случае, когда строительство кровли выполняется в первую очередь, проект отделки необходимо выполнить после окончания всех работ с кровлей.

        Этот процесс имеет некоторые недостатки, связанные с довольно стесненными условиями работы. Не думайте, что фасад дома, построенный при возведении стен, действительно является самой надежной и прочной частью здания, ведь всегда велик риск обрушения элемента из-за плохих погодных условий или ураганов.

        Не забывайте про просчеты, связанные с геометрическими пропорциями крыши. Как правило, такая неприятность касается отдельных элементов конструкции, которые не могут сосуществовать вместе с тем или иным типом фронтона. Когда вы имеете дело с деревянной конструкцией, это не имеет особого значения, но когда здание из кирпича и основные опоры приходятся на элементы крыши, строителю придется потрудиться. Ошибка, допущенная на этапе замеров и расчетов, может привести к перекосу или смещению всей фронтонной системы, поэтому работоспособность конструкции будет неравномерной и недолговечной.

        Любые виды двускатных кровельных конструкций, возводимых вплоть до возведения кровли, требуют дополнительной страховки и усиления. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой обрушения. Как правило, это происходит в тех случаях, когда крыша имеет не менее трех стропильных фронтонов и является достаточно сложной. Иными словами, без армирования такие конструкции не могут обеспечить необходимую надежность.

        Изготовление стропильных ферм

        Фронтоны здания предполагают определенную высоту, которая диктуется каркасом стропильных ферм и характеристиками чердака. Для начала следует узнать, как резать углы стропильных ферм на определенной высоте. Обычно высота такой конструкции не превышает 7 футов, но если вы планируете организацию жилой мансарды в своем доме, то высота может доходить до 15 футов. Неудивительно, что такие большие размеры означают максимальное качество элементов конструкции.

        Особое внимание следует уделить оформлению всего дома, когда речь идет о кирпичных фронтонах с четырех сторон. В связи с этим особое внимание следует уделить и строительным материалам, из которых выполнены несущие стены дома.

        Особенность строительства фронтонов своими руками заключается в том, что стены дома и его фундамент являются предметом дополнительной нагрузки на кирпичные фронтоны. Другими словами, перед тем, как приступить к строительству дома своими руками, нужно правильно продумать опору.

        Сами элементы не подвергаются силовым нагрузкам, создаваемым различной силой ветра. Исключение могут составить те конструкции, которые опираются на фронтон несущей конструкции стропильной системы. В таких случаях процесс строительства требует очень внимательного отношения, которым мало кто хочет заниматься! Кирпичные фронтоны должны быть правильно укреплены, что можно сделать с помощью армирующей сетки.

        Тип крыши с мансардой, которая будет использоваться как жилое помещение, требует наличия окон или дверей на фронтонах. Таких особенностей не должно быть с той стороны зданий, на которую постоянно дуют порывистые ветры. Над каждым фронтоном должны быть расположены отлив и свес, которые помогут защитить конструкцию фронтона от снега и дождя. Отлив не должен заканчиваться на фронтоне, а карниз крыши должен быть выполнен так, чтобы основная масса осадков не достигала конструкции фронтона.

        Как крепить стропильные фермы к стене

        1. В первую очередь необходимо установить деревянную рейку на торцевую стену. Высота планок должна быть равна высоте будущего конькового бруса.
        2. Затем следует протянуть шнур от установления рейки до всех углов стеновой конструкции здания. Это придаст ровность треугольнику, на котором будет построена фронтонная конструкция.
        3. Расчет кладки должен выполняться точно по натянутому шнуру, прилегающему к каждому кирпичу, который касается визуальной линии уклона строительного элемента.

        Дизайн отделки и декорирования

        Обшивка фронтона своими руками может быть выполнена с использованием разных видов строительных материалов, которые не только защитят мансарду от непогоды, но и придадут дому очень привлекательный вид. Строительство фронтона своими руками имеет стартовый и финишный этапы. Как правило, стартовым этапом строительства является обшивка фронтона наиболее понравившимся строительным материалом. Отделочный этап предполагает отделку конструкции изнутри и монтаж отлива, необходимого для превращения мансарды в жилое помещение.

        Можно просто зашить фронтон к карнизу обрезными досками, что не только позволит сэкономить на строительстве, но и послужит хорошей основой для отделки фасада фронтона. Для этого необходимо сначала изготовить каркас для обшивки, который в дальнейшем может стать основой для крепления рефлюкса. Каркас лучше всего сделать из металла и дерева, ведь это значительно упростит монтаж обрезных досок. Перед изготовлением самого каркаса необходимо определиться с расположением окон (только для жилых мансард). Как только каркас будет готов, его можно зашить обрезными досками.

        Не забывайте, что фронтоны нуждаются в утеплении. Для этого внутреннюю часть конструкции закрепляют утеплителем. Чаще всего для этих целей используется минеральная вата. Только после выполнения утепления и пароизоляции можно приступать к внутренней отделке фронтона.

        Надеемся, эта статья помогла вам найти ответ на вопрос, как правильно построить фермы двускатной крыши своими руками без крана.

        Высокий угол вечнозеленого деревянного павильона показывает внутреннюю часть крыши в солнечном свете раннего осеннего утра. Фотография сделана Лаурой Йоаной Войнеску.

         

         

        Цель? Тренируйте свой ум, душу и, очевидно, свое физическое состояние.

        Я считаю, что архитекторы иногда упускают из виду свою настоящую цель: построить лучшее общество, изобретая способы взаимодействия людей в пространстве. Таким образом, этот проект является нашим взглядом на не-ценности, продвигаемые нашей нынешней культурой. Людям обычно начинает нравиться то, что они видят, и в результате они становятся продуктом окружающей культуры, находясь под влиянием того, что им скармливают маркетологи и СМИ.

        Основная индустрия деревянных павильонов ничем не отличается и часто поставляет громоздкие, дорогие и неприглядные павильоны. По этой причине мы хотели показать другой способ построения деревянной конструкции.

        Деревянный павильон, который мы построили сами, отражается в нашем маленьком пруду на заднем дворе. На заднем плане сквозь деревья видна деревенская церковь. Фотография сделана Лаурой Иоаной Войнеску. Внутренняя часть крыши павильона, на которой изображено, как этот павильон сделан путем соединения деревянных досок. Фотография сделана Лаурой Йоаной Войнеску.

         

         

         

        Найдите идеальное место для деревянного павильона своими руками.

        В первую очередь нам нужно было уединенное застроенное пространство, защищающее нас от палящего летнего солнца или проливного дождя, место для созерцания окрестностей на нашем заднем дворе. Строительная площадка находится рядом с небольшим прудом, между яблонями и рядом с будущим вырытым ямой для костра. В дальнейшем мы планируем добавить систему, позволяющую каким-то образом закрывать беседку — назовем это «закрытием» павильона.

        Черно-белые чертежи плана участка и плана первого этажа, показывающие детали сада, растительности и отделки павильона «Сделай сам».

        Во-вторых, нам было сложно найти инновации и снизить затраты при строительстве этого деревянного павильона. Вот почему мы решили использовать слабый кусок деревянной доски, чтобы построить настоящий прочный структурный элемент. Трехслойная конструкция сэндвич-стойки обеспечивает больший контроль над разрезами и стыками, а деревянные доски, из которых сделаны стропила, идеально подходят к стойкам. При этом мы немного подрезали внутренний слой, подчеркнув стройность конструкции. Мы стремились к тому, чтобы не было видно никаких винтов или металла, кроме поднятой стальной опоры, поэтому мы использовали дюбельные соединения, чтобы скрепить слои.

        Другими словами, наша основная цель состояла в том, чтобы протестировать процесс и адаптировать структуру для упрощения процедуры, чтобы ее можно было построить без предыдущего опыта. Мы показали себя способными пройти все этапы проекта, имея физические и душевные силы провести месяц в отдаленном поселке и построить его своими руками.

        Процесс сборки беседки поясняется иллюстрациями, поэтому вы можете сделать это самостоятельно. Аксонометрический чертеж в разобранном виде, показывающий, как соединяются части, затем соединяются элементы и проиллюстрирован окончательный результат. Иллюстрация, показывающая, как соединяются деревянные стойки, деревянные стропила и деревянные балки.

         

         

         

        Сложности самостоятельного строительства деревянной беседки.

        Начав искать древесину, мы вскоре поняли, что на самом деле вы не можете найти два куска с одинаковой кривизной, а также деревянную балку, которая была бы идеально прямой и оставалась в пределах бюджета, поэтому устранение этих дефектов стало жизненно важным. Кроме того, если вы потратите время на то, чтобы распилить древесину в соответствии с планом, это на самом деле сэкономит время при сборке деталей. Хорошее планирование побеждает тяжелую работу.

        Деревянные столбы Т-образного сечения, которые мы построили сами, держатся на металлических основаниях столбов прямо над гравийной площадкой. Рядом с серым гравием тротуар сделан из грубой и лакированной плитки из сланца. Готовая деревянная конструкция в осеннем утреннем свете. Фотография сделана Лаурой Йоаной Войнеску.

        Использование деревянных досок с шиповым соединением вместо толстого бруса также не оставляет на виду металлических винтов или профилей. Единственная конструктивная деталь, сделанная не из досок, — это балка; тем не менее, изготовление столбов из деревянных досок означало, что мы могли урезать ширину внутреннего слоя досок, чтобы стропила идеально подходили между внешними слоями стоек, создавая при этом приятную структурную деталь.

        Балка, сделанная из деревянной доски, проходит через вечнозеленые деревянные столбы. Грубая каменная плитка из сланца оставляет тени друг на друге из-за различий в их уровне. В деревянные столбы вставлены стропила, изготовленные из вечнозеленых деревянных досок. Фотография сделана Лаурой Иоаной Войнеску. Открытая смотровая площадка из вечнозеленого дерева с покрытием из гравия и лакированного сланца. Фотография сделана Лаурой Йоаной Войнеску.

         

         

         

        Сколько стоит этот деревянный павильон?

        Вот что нам понадобилось при строительстве этого деревянного павильона целиком:

        Деревянные элементы.

        80 планок вечнозеленого дерева, 3030x109x21,5 мм

        Эти 80 штук будут использоваться следующим образом:

        17 шт.