Как сделать дымогенератор самому – Как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками: чертежи, видео

Содержание

Как сделать дымогенератор самому – сборка генератора тумана (пара) без компрессора или дым-машина своими руками

Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.

После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.

Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.

Шаг 1: Жидкость для испарителя

Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.


Шаг 2: Техника безопасности

Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.

Шаг 3: Выбираем электронные сигареты

Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.

Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.

Шаг 4: Нагревательный элемент

Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом , но, уверен, другие тоже подойдут.

Шаг 5: Материалы

Вам понадобятся следующие материалы:

  • маленький воздушный насос постоянного тока
  • короткий отрезок латунной трубки, примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
  • гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
  • тонкий витой провод
  • коннекторы JST или похожие
  • чистый растительный глицерин
  • пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
  • преобразователь постоянного тока или аккумулятор
  • маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.

Шаг 6: Паяем нагревательный элемент

К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.

Шаг 7: Продолжаем паять

Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.

Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.

Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток

Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.

Шаг 9: Сверлим отверстия

После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).

Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.

Шаг 10: Устанавливаем

Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.

Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.

Шаг 11: Склеиваем половинки флакона

Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.

Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.

Шаг 12: Насос

Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.

До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.

Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В.

Шаг 13: Источник питания

Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.

Шаг 14: Завершение

Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.

masterclub.online

как сделать дымогенератор по чертежу и схеме

В настоящее время для диагностики систем транспортного средства могут использоваться множество различных устройств и установок. Причем каждая из них может использоваться для конкретных целей. Одним из таких механизмов является генераторное дымовое устройство. Как сделать генератор дыма своими руками и в чем заключается принцип работы системы — об этом читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика дымогенератора

Какое устройство дымогенератора, в чем заключается принцип работы системы? Как сделать установку своими руками, какие чертежи и схемы для этого можно использовать? Для начала разберем вопрос назначения и функций.

Предназначение и функции

Дымогенератор представляет собой устройство, которое используется для автодиагностики, в частности, для проверки герметичности:

  • системы впуска;
  • отработанных газов;
  • выпускного тракта силового агрегата;
  • системы охлаждения;
  • для обнаружения проколов в резине;
  • для диагностики герметичности фар, если они стали запотевать и т.д.

Что касается принципа действия, то работы дымогенератора для диагностики основана на применении и образовании густого белого дыма и его дальнейшей подачи в диагностируемые системы. Для того, чтобы дым попал во все проверяющиеся узлы, он должен подаваться од небольшим давлением, это обязательное условие, поскольку это позволит дыму искать возможные повреждения и нарушения герметичности. Благодаря давлению устройство позволит выявить даже небольшие микротрещины, которые визуально определить не получается.

Устройство

Устройство такой генераторной установки может быть разным, в зависимости от конкретного назначения и производителя.

Самые простые дымогенераторы состоят из:

  • насоса;
  • манометра;
  • шланга;
  • штуцера для подключения;
  • проводов;
  • испарительного устройства;
  • зажимов для соединения с аккумуляторной батареей или адаптером для прикуривания;
  • более совершенные системы также оснащаются блоком управления (автор видео — канал TEXaS TV).

Преимущества и недостатки использования

Для начала разберем основные достоинства:

  • в первую очередь — это возможность оперативного обнаружения возможных нарушений герметичности в работе тех или иных систем транспортного средства;
  • эргономичность и надежность устройств, если речь идет о фирменных установках;
  • благодаря наличию управляющего модуля в фирменных девайсах автовладелец во время диагностики может самостоятельно менять значение плотности дыма;
  • если устройство оборудовано таймером, то это позволит предотвратить перегрев нагревательного компонента и, соответственно, его поломку;
  • в фирменных девайсах имеется специальный резервуар, который позволяет долгое время хранить дымовую жидкость;
  • при необходимости устройство можно разместить в моторном отсеке, а также на стене в гараже и т.д.

Что касается недостатков, то если речь идет о фирменных системах, то их стоимость не такая низкая, как хотелось бы. Если же вы решите соорудить такой девайс своими руками, то должны понимать, что для этого вам потребуются определенные навыки и знания.

Инструкция по изготовлению

Если вы будете четко следовать инструкции, то процедура изготовления дымогенератора для авто не вызовет проблем. В целом конструкций и схем к таким девайсам достаточно много, но мы предлагаем ознакомиться с производством генераторной установки из шприца и твердой смазки.

Для этого вам потребуется:

  • сам шприц;
  • свеча накала, такие используются на дизельных моторах;
  • проводка с клеммами, потребуется для подключения свечей;
  • термоусадочная паста;
  • патрубки с хомутами, а также уплотнительными прорезиненными прокладками;
  • медная трубка, ее диаметр должен составлять примерно 6 мм;
  • дрель и набор сверел;
  • штуцер для подачи воздушного потока;
  • также потребуется металлическая сеточка для мытья посуды (автор видеообзора простого самодельного дымогенератора — канал ZP GARIK).

Как же из таких материалов можно сделать дымогенератор для автомобиля:

  1. В первую очередь необходимо разобрать шприц, демонтировать шланг нагнетателя, а также подкачивающее устройство. Для дальнейших работ вам нужен будет корпус от шприца, именно в нем будет осуществляться процесс образования дыма, который впоследствии будет использоваться для диагностики. Кроме того, в крышке расположено специальное отверстие, которое потребуется для нормальной работы. В это отверстие необходимо установить отрезок медной трубы, ее длина должна составлять около 16 см. Для лучшей фиксации трубки место соединения лучше обработать эпоксидной смолой.
  2. Через медный шланг будет поступать сжатый воздушный поток в масло, как правило, для этого используется трансмиссионная жидкость. Масло используется для образования дыма и дальнейшего его выдавливания из корпуса. Шланг устанавливается до упора, это позволит перегородить проход воздушного потока.
  3. Затем, вам необходимо будет просверлить медную трубу через входное отверстие. Это позволит направить воздушный поток в конкретном направлении, в частности, в корпус генераторного узла.
  4. Когда эти действия будут выполнены, во второе отверстие необходимо будет вмонтировать штуцер, через который будет выходить воздух. Надежно зафиксируйте этот элемент, чтобы не допустить возможную утечку в будущем.
  5. Теперь переходим к следующему этапу — изготовлению электрической составляющей системы. Для этого в нижней крышке девайса нужно будет вмонтировать свечу накала от дизельного двигателя, при этом для лучшей герметичности используйте прокладки. Также свечу следует максимально затянуть, в противном случае возможна утечка трансмиссионного масла. Когда свеча будет установлена и зафиксирована, к ней нужно подключить провод с быстросъемными зажимами — крокодилами.
  6. Далее, в отверстие, через которое будет поступать масло, следует вмонтировать специальный переходник для патрубка подачи дыма. В данном случае лучше всего использовать прозрачные патрубки, это позволит автовладельцу контролировать подачу воздушного потока в диагностируемый узел или систему. На конец патрубка нужно установить наконечник, для этого можно использовать деталь, которая была вмонтирована в шприц, но перед этим из него надо будет убрать шарик обратного клапана. Также вам необходимо предусмотреть возможность регулировки воздушного потока, но здесь нужно опираться на то, какой именно источник воздуха будет применяться. Кроме того, следует также произвести монтаж обратного клапана в магистраль подачи.
  7. Собственно, на этом процедуру сборки устройства можно считать завершенной, теперь система готова к эксплуатации. Далее, вам потребуется залить рабочую жидкость, то есть масло в резервуар, его объем должен быть чуть выше свечи накала. Спустя несколько минут в выходном патрубке вы сможете увидеть образовавшийся дым. Уровень давления поступающего воздуха может составлять около 0.5-1 бар, но более точно данный параметр следует подобрать экспериментальным методом. Если у вас есть компрессор, то пользуйтесь им, если нет, то в принципе можно применять и другие варианты, к примеру, запасное колесо автомобиля либо насосное устройство для надувания водных матрасов.
  8. Когда действия по изготовлению будут завершены, вам остается только проверить работоспособность системы.

Фотогалерея «Схемы и прочие варианты изготовления дымогенератора»

 Загрузка ...

Видео «Простой вариант автомобильного дымогенератора»

В ролике ниже представлена наглядная инструкция по изготовлению простого автомобильного дымового генератора для диагностики двигателей (автор видео — Александр Скрипченко).

avtozam.com

Как сделать генератор дыма своими руками / DIY

Для тестирования одного из устройств нам понадобился генератор «настоящего» дыма. Настоящего в том смысле, что нас не устраивал тот водно-глицериновый туман, который производят генераторы «тяжелого» дыма, широко используемые в шоу-бизнесе. Вот взвешенные мельчайшие частички сажи — это уже настоящий дым, который, как известно, образуется при горении чего-то углеродсодержащего в условиях некоторого дефицита окислителя.
Поиск по Интернетам дал результат, были найдены несколько доступных для изготовления на коленке конструкций такого типа устройств, используемых в основном для поиска трещин и щелей в газораспределительных системах автомобилей с ДВС. Одна из них с некоторыми модификациями и была взята за основу. Собственно, что получилось:

Принцип действия понятен любому, кто хоть раз в жизни перегревал сковородку с маслом — дыма получается очень много. Так и в этом генераторе — в камеру, где сильно-сильно подогревается масло, закачивается воздух, который выходит из камеры уже с образовавшимся дымом. В данном случае мы используем вазелиновое масло (купленное в аптеке), как самое безопасное с точки зрения образования вредных продуктов сгорания. Рассмотрим устройство камеры:

Нагревательным элементом в ней служит свеча накаливания Febi 15956 для дизельных двигателей, приобретенная в известном магазине запчастей к иномаркам. Эта штука имеет резьбу M12x1,25, что близко к сантехническому варианту 1/4, она короткая, что уменьшает габариты камеры, и стоит относительно недорого.

Сама камера состоит из отрезка (сгона) дюймовой трубы, футорки-переходника с 1/4" на 1/2", переходника с 1/2" на 1" и крышки-заглушки на 1". Стыки уплотнены сантехнической нитью для герметизации резьбовых соединений. Все это было приобретено в одном хозяйственно-строительном гипермаркете. Воздух в камеру подается и выходит через две медные трубочки с нарезанной резьбой М5. Они ввинчиваются в два резьбовых отверстия в крышке и фиксируются гайками с подложенными шайбами. Трубочка подачи воздуха опускается в камеру ниже. А чтобы в выходящем воздухе было меньше капелек масла, он проходит через кусочек стальной мочалки для отдирания посуды:

Закреплена камера на куске доски с помощью уголков, хомута и резиновой прокладки:

Подается воздух от автомобильного компрессора. Изначально предполагалось, что накал свечи нужно будет регулировать, для чего была собрана схема с ШИМ-регулятором мощности на популярном таймере 555:

Впрочем, при наладке работы генератора этот регулятор был выкручен на максимум и в дальнейшем работал скорее просто в качестве соединителя. Питаются компрессор и свеча накаливания от обычного компьютерного блока питания. Фотография ниже сделана во время работы генератора. На ней можно заметить белесый конус, выходящий из открытой трубочки, это и есть требуемый дым:

Дым пахнет только что потухшей свечкой и его запах относительно быстро выветривается.
Также для теста нам потребовалось определять концентрацию этого дыма в воздухе, как мы это делали, будет рассказано в следующий раз.

www.ixbt.com

Дымогенератор из огнетушителя для холодного копчения своими руками

Копчение – один из древних способов увеличения сроков хранения продуктов питания. В старину это делалось довольно просто: в верхней части дымохода от русской печки, на чердаке, делалась дверца, а в его кладку при постройке закладывались металлические пруты, на которые и вешались на крюках предварительно выдержанные в рассоле мясо, сало или рыба.

Охлажденный дым коптил продукты. Только печь при этом старались топить дровами не хвойных пород: вишня, орех, береза, бук, ясень. Великолепное копчение получалось при сжигании дубовых дров, иногда на завершающем этапе подбрасывали немного можжевельника, обостряющего аромат.

Сейчас продукты натурального копчения купить можно разве что на рынке, у тех, чью продукцию вы знаете, большинство же копченостей – продукт обработки т.н. жидким дымом. Существует даже способ копчения при помощи солярки.

Для тех, кто хочет насладиться натуральными копчеными продуктами, я рекомендую свой способ и устройство дымогенератора для холодного копчения из подручных средств, который не сложно изготовить своими руками.

Дымогенератор из огнетушителя: чертежи, фото

Прежде чем приступить к изготовлению дымогенератора предлагаемой мною конструкции – рассмотрим принцип действия такого устройства.

Через верхнее отверстие в трубу засыпается стружка или мелкая щепа упомянутых пород древесины и производится ее розжиг через отверстие внизу. После начала процесса горения щепы в медную инжекторную трубку подается воздух от миникомпрессора для аквариумов или другого устройства принудительной подачи воздуха. Выходная стальная трубка подсоединяется к коптильной камере, а дымогенератор закрывается крышкой. По мере прогорания щепы ее надо добавлять. Процесс длится до полной готовности продуктов (от нескольких часов до нескольких дней).

Предлагаемая мной конструкция почти полностью состоит из деталей стандартного порошкового огнетушителя. Добавляется только медная трубка, 5-вольтовый кулер от компьютера и блок питания для него.

1.Перед разборкой огнетушителя, интенсивно многократно встряхнув, полностью выпускаем его содержимое.

2. При помощи приспособления для откручивания масляных фильтров автомобилей отвинчиваем верхнюю крышку. Также это можно сделать, зажав ее в слесарных тисках большого размера или большим попковым ключом.

3. Баллон с углекислотой удаляйте (он вам не понадобится), а длинную трубку распиливайте на 2 части: примерно в соотношении 2:1.

4. В более длинном ее куске надо насверлить отверстия для подачи воздуха, на длину, соответствующую внутреннему диаметру корпуса огнетушителя.

5. Она вставляется в отверстие ∅18 мм, которое нужно просверлить внизу корпуса огнетушителя. Через него же производится и розжиг щепы.

Можно обойтись и без этой трубки, но она повышает интенсивность процесса.

4. В резьбовой части короткого обрезка следует сделать выборку напротив отверстия в нижней части крышки для беспрепятственного прохода дыма. Для разметки сначала вкрутите трубку в корпус крышки до упора и только после этого делайте выборку.

5. Можно это сделать сверлом подходящего диаметра или разверткой при вкрученной трубке либо круглым напильником, выкрутив ее после разметки.

Свободный конец этой трубки обточите на точиле для удобства соединения со входом коптильной камеры.

Для дополнительного подсоса воздуха сверху при вкрученной выходной трубке болгаркой делается прорезь.

6. С противоположной выходной трубке стороны крышки огнетушителя сверлим отверстие ∅14 мм для инжекторной трубки. Если вы примените трубку ∅9 мм, то отверстие в корпусе крышки должно соответствовать этому диаметру.

7. Я на своих дымогенераторах для наддува воздуха использую компьютерный кулер на 5В. Инжекторную трубку изготавливаю по длине выступа на корпусе, а на ее задний конец наматываю изоленту, чтобы она плотно садилась в корпус кулера.

8. Для питания устройства использую либо зарядку от мобильного телефона, либо PowerBank – переносное устройство для зарядки аккумуляторов мобильных телефонов. Из проводов подключения кулера используются только красный (+) и черный (-), остальные обрезаются.

Крайне важно при подключении не перепутать полюсность, иначе кулер выйдет из строя.

9.Коптильная камера может быть изготовлена из бочки подходящего диаметра, в крышке которой делается небольшое выпускное отверстие, либо в виде деревянного ящика с застекленными дверцами, как в моем случае.

Через них можно видеть, когда интенсивность копчения падает, что свидетельствует о необходимости зарядки дымогенератора новой порцией щепы или стружки.

За год мною было изготовлено более десятка именно таких дымогенераторов, и все они подтвердили удачность именно такой конструкции.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru