Как сделать опалубку своими руками для перекрытия – как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

Содержание

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
 
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
 

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
 

 
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
 
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
 

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
 

 
3 Расставляем первичные балки
 
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

 


 

 
4 Выставляем промежуточные стойки
 
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
 

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
 

 
5 Проверяем горизонтальность
 
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
 

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
 

 
6 Расставляем вторичные балки


 
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
 

 

 
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
 
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
 

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
7 Финальная проверка
 
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.


 
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
 

Подведем итог:
 
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

 

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

 
 
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

 
 
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

home-zagorod.ru

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками

, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

opalubka-expert.ru

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

  • На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
  • Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
  • Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

bouw.ru

Опалубка перекрытий: как сделать, советы экспертов

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

fundamentaya.ru

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – .

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
Опалубка для монолитного перекрытия своими руками Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с

Источник: opalubka-expert.ru

Как сделать опалубку для перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

  • На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками,
  • Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII ,
  • Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек,
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку,
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20 о С боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90 о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Как сделать опалубку для перекрытия
Как сделать опалубку для перекрытия Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство

Источник: bouw.ru

Как провести монтаж опалубки перекрытий

При устройстве монолитного перекрытия в возводимом доме особое внимание следует уделить монтажу опалубки перекрытий, так как этой конструкции придется выдерживать значительную массу бетона. Кроме того, правильная подготовка площадки для заливки монолитной плиты поможет провести бетонные работы высокого качества, результат которых будет очевидным после разборки временной конструкции. Бесшовная монолитная плита с ровными поверхностями и сверху, и снизу будет нуждаться только в незначительной отделке.

Монтаж опалубки для заливки перекрытия может выполняться из разных материалов. Используются только прочные и надежные элементы, так как они должны выдержать вес заливки.

Опалубка на телескопических опорах

Сегодня существует множество приспособлений для устройства разборной опалубки. Все большее распространение получают телескопические стойки, которые регулируются по высоте, что позволяет добиться высокой точности при выведении горизонта будущей плиты. К тому же стойки служат надежной опорой для обрешетки опалубки, которая собирается из деревянных брусьев. Устойчивость телескопических опор обеспечивают треноги.

Рисунок 1. Схема устройства опалубки для перекрытий.

Установка опалубки начинается с монтажа опор, которые размещаются с шагом в 1 м. Ближайшие к стенкам опоры устанавливаются в 0,2 м от них. После этого телескопические стойки выравниваются по рядам и вертикали. Продольные брусья укладываются на них вдоль более длинных сторон помещения. Их выравнивание по горизонтали проводится с помощью уровня, прикладываемого как вдоль брусьев, так и поперек них.

После этого на продольные элементы устанавливаются поперечные бруски. Расстояние между ними не должно превышать ½ м. Все элементы конструкции стягиваются либо специализированными комплектующими для сборки, либо саморезами. Как выглядит сооружение на телескопических стойках, показано на рис. 1.

После дополнительной проверки верхней плоскости конструкции на горизонтальность на брусья укладываются листы ламинированной водостойкой фанеры или ОСП. Они должны лежать параллельно нижним брускам. Для днища опалубки не должны использоваться листы тоньше 18 мм. Плиты кладутся как можно плотнее, чтобы зазоры между ними были минимальны. К наружным кромкам опалубки саморезами подшиваются боковые щиты, высота которых должна соответствовать толщине заливаемого перекрытия. Для бортов также нельзя использовать тонкую фанеру, так как она может быть деформирована при заливке бетонной смеси.

Схема монтажа опалубки монолитных перекрытий.

Чтобы улучшить герметичность швов формы, ее следует застелить гидроизолятором, в качестве которого могут быть использованы рулонные материалы на основе битума или плотный полиэтилен. Так как пленка под тяжестью раствора будет смещаться, ее следует скрепить с фанерой степлером.

Итак, для сборки опалубки для перекрытия используются:

  • телескопические стойки,
  • продольные балки сечением не менее 50 х 150 мм,
  • поперечные брусья (50 х 100 мм),
  • фанера марки ФСФ или панели ОСП толщиной 18-24 мм,
  • гидроизолятор,
  • саморезы,
  • отвес и строительный уровень.

Опалубка на деревянных столбах

Вместо стоек, которые лучше брать в аренду, чем покупать (так как их покупка обойдется в круглую сумму), можно использовать деревянные брусья круглого или квадратного сечения.

Диаметр кругляка не должен быть менее 100 мм. Соотношение сторон в квадратном брусе — не менее 100 х 100 мм.

Чтобы обеспечить точность горизонта, при их установке придется потрудиться не меньше, чем во время заливки перекрытия. Брусья придется тщательно отмерять по высоте. Кроме того, их устойчивость крайне низкая. Чтобы закрепить их в вертикальном положении, нужно стягивать опоры раскосами.

Они крепятся саморезами или гвоздями между верхом и низом соседних брусков.

Как провести монтаж опалубки перекрытий
При устройстве монолитного перекрытия в возводимом доме особое внимание следует уделить монтажу опалубки перекрытий, так как этой конструкции придется выдерживать значительную массу бетона.

Источник: tolkobeton.ru

Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа

Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Технология установки опалубки может существенно различаться для различных видов оснащения, большинство производителей предлагают свою собственную методику сборки и выполнения демонтажа конструкции.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

  • окончательная юстировка конструкции,
  • проверяется уровень перекрытия,
  • кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

  • При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
  • При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
  • При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

Работы по демонтажу опалубки

Данные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.

Данные сроки зависят от многих факторов:

  • Марка применяемого бетона.
  • Сезон выполнения монолитных работ.
  • Толщина и площадь перекрытия.

Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.

Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.

Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.

Самодельная опалубка перекрытия

В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.

Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.

Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы, в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.

Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.

Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа
Как выполняется монтаж и демонтаж опалубки перекрытий? В статье описаны и даны рекомендации по устройству и схеме установки стоек опалубки, а также сроках

Источник: opalubok.ru

Монтаж опалубки перекрытий

Опалубка перекрытий устанавливается при строительстве зданий монолитным способом.

Технология получила свое распространение из-за значительной материальной экономии и возможности устройства цельного армированного бетонного перекрытия в зданиях, где монтаж заводских плит невозможен.

Конструкция опалубки принимает на себя все нагрузки вплоть до полного застывания бетонной заливки, поэтому её устройству уделяется особенное внимание.

Специфика и преимущества опалубки

Технология опалубки и материал для её изготовления влияют на стоимость перекрытия и сроки выполнения работ. Опалубка может быть 2 типов:

  • съемной: используется, как правило, при многоэтажном строительстве или множественной застройке,
  • несъемной: устанавливается чаще всего в частном секторе, с целью экономии текущих затрат на строительство.

При соблюдении технологий установки и заливки оба способа устройства монолитной плиты гарантируют получение некоторых преимуществ:

  • снижение затрат на строительство,
  • прочность и надежность плиты,
  • возможность устройства перекрытия сложной формы,
  • возможность осуществления работ своими силами.

Составляющие элементы монолитной конструкции

Чтобы плита получилась максимально надежной, её составляющие должны отвечать необходимым требованиям:

От её технических характеристик зависит надежность и безопасность будущего строения, поэтому к её устройству предъявляются повышенные требования:

  • конструкция должна выдерживать высокие динамические нагрузки,
  • монтаж опалубки производится строго горизонтально,
  • материал не должен поддаваться прогибу.

При установке съемной конструкции необходимо учитывать простоту монтажа и демонтажа всей системы. Для несъемной опалубки важным является срок службы несущего материала.

Несъемная опалубка

При индивидуальной застройке своими силами разумнее всего использовать несъемную систему. Монтируются монолитные перекрытия на доступные листовые материалы профнастил или влагостойкую фанеру, можно использовать строительную доску.

Опалубка из профлиста устаивается в здании, где планируются существенные нагрузки на плиту. Дерево или фанера подойдут для создания перекрытий между жилым помещением и чердаком.

Независимо от листового материала в качестве балки опалубки перекрытий устанавливается двутавр или швеллер – жесткая металлическая несущая конструкция, которая распределит нагрузку на стены и фундамент здания.

Профнастил

Опалубка с использованием профлиста выйдет дороже конструкции на основе древесины, но и значительно более надежной. Элементы системы монтируются в следующем порядке:

  • балка для опалубки (швеллер № 16 или двутавр № 20),
  • профнастил – укладывается так, чтобы ребра листа были перпендикулярны направлению несущей балки,
  • армирование.

Далее, собранная металлическая конструкция заливается раствором бетона и уплотняется.

Схема устройства профнастила для опалубки

Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста осуществляется на базе марок:

  • «Н» — для горизонтальных перекрытий,
  • «НС» — универсальный.

Высота профильного листа рассчитывается для каждого перекрытия индивидуально.

Как правило, используется лист в пределах марок Н60-Н75.

Использование в опалубке металлического листа дает возможность получить прочное перекрытие, сэкономить на армировании, снизить вес конструкции, а значит уменьшить нагрузку на фундамент.

Не всегда при устройстве перекрытия решающим фактором является критичная прочность. В случае, когда нагрузки на плиту будут небольшими, можно использовать в качестве материала основания влагостойкую фанеру или строительную доску.

Сэкономить и использовать обычную фанеру не получится: листы быстро впитают воду из бетонного раствора, утратят прочность, а плита растрескается. При устройстве основания из досок, настил следует укрыть полиэтиленовой пленкой. О том, как сделать монолитное перекрытие своими руками, смотрите в этом ивдео:

Монтаж опалубки перекрытий с использованием древесины начинается с установки несущих балок. В данном случае используют деревянный брус. К нему при помощи гвоздей или саморезов крепят листы или доски, на которые укладывается пленка гидроизоляции. Сверху монтируется проектное армирование. Собранная конструкция заливается бетонным раствором.

Вне зависимости от материалов горизонтальной основы конструкция опалубки удерживается стойками. Конструктивно они могут быть:

Последние чаще используются в промышленном строительстве. Частная застройка производится на телескопических стойках, состоящих из нескольких конструкционных элементов:

Монтаж опалубки перекрытий
Опалубка перекрытий устанавливается при строительстве зданий монолитным способом и получила свое распространение из-за значительной материальной экономии.

Источник: kakfundament.ru

postroifundament.ru

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

  1. Виды изделий для перекрытия
  2. Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
  3. Особенности установки опалубки без монолитных балок
  4. Особенности установки опалубки из пенополистирола
  5. Особенности проведения работ по демонтажу
  6. Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

  • на клиночных лесах;
  • опалубка на чашечных лесах;
  • на объемных чашах;
  • опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

  • завершительную процедуру юстировки опалубки;
  • проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
  • установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

  • Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
  • Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
  • Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.  

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.



Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

  • марки используемого бетона;
  • времени года, когда осуществляются установочные работы;
  • толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции  есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь  заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.  

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и  влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

  • опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
  • брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

  • раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
  • настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

  • применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
  • использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
  • предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

 

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.  

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.   

strport.ru

Опалубка перекрытий

Одной из наиболее сложных задач, требующих смекалки и знания практики строительного дела, является этап создания потолочных перекрытий и пролетов. Если огрехи и ошибки, допущенные при закладке фундамента, создадут проблемы материального плана, то недочеты и халтура в обустройстве опалубки и заливке перекрытия могут привести к реальной катастрофе. Поэтому силы, время, строительный материал для опалубки перекрытий тратится в большем объеме.

Основные узлы формы и опалубки железобетонных перекрытий

Процесс изготовления железобетонной плиты перекрытия отличается от создания фундаментной плиты одним небольшим нюансом. В отличие от фундаментной плиты, конструкция из арматуры и бетона отливается на значительной высоте над уровнем пола.

В конструкцию опалубки входят три основных элемента:

  • Собственно сама форма, собранная из металла, пластика, деревянных плит, досок, достаточно прочная, чтобы удержать без прогибов и деформации массу арматуры и бетона толщиной 150-180 мм;
  • Система армирования или арматурный каркас;
  • Стойки для опалубки, удерживающие ее каркас в определенном положении в течение всего времени застывания бетона.

Для самодельных вариантов конструкции применяется система из горизонтальных брусьев сечением 100х150 мм, уложенных с шагом 40-60 см на вертикальные стойки из дерева или металла. Поверх брусьев настилается фанера, ламинированная плита ДСП или любой другой материал, способный удерживать жидкую массу бетона. Если палуба изготавливается набивкой доски, на ее поверхность обязательно необходимо уложить полиэтиленовую пленку или рулонный гидроизоляционный материал, удерживающий влагу от просачивания.

По периметру плиты устанавливается бортик на высоту 200-250 мм. Практически всегда часть опалубки вынесена на верхнюю торцевую поверхность стен, тем самым часть нагрузки перераспределяется на стены здания. Арматурные прутки укладываются в форму в два слоя и перевязываются с арматурой стен. После бетонирования стойки, удерживающие опалубку, проверяются на вертикальное положение и при необходимости выравниваются и подправляются.

Наиболее распространенные конструкции опалубки перекрытий

Универсальным элементом, использующимся во всех типах опалубки, является система опор и стоек. Для изготовления пролетов и перекрытий длиной до 6 метров чаще всего используются телескопические опоры. Конструктивно они представляют собой стальные трубчатые штанги, установленные на трехлапых опорах, в верхней части смонтирована опорная площадка, обеспечивающая надежную фиксацию балки или бруса.

Для больших объемов строительства используется объемная опалубка перекрытий, по конструкции она практически идентична системе лесов, используемых при отделке фасадов зданий. Система опор представляет собой набор стандартных вертикальных стоек, соединенных между собой горизонтальными ригельными балками, подкосами и распорами. Благодаря объѐмной конструкции опоры обладают высокой несущей способностью и устойчивостью, что позволяет устанавливать форму и отливать перекрытия на значительной высоте.

Самыми распространенными конструкциями опалубки для отливки перекрытий являются:

  • Комбинированные системы, в которых тело перекрытия образуется отливкой бетона в разборные стандартные формы с закладными элементами. После схватывания бетона и демонтажа элементов конструкции в плите перекрытия образуются пустоты и полости, облегчающие вес отливки;
  • Несъемные конструкции опалубки. В отличие от предыдущих, часть элементов остается в бетоне после его застывания на протяжении всего срока эксплуатации;
  • Стандартные разборные системы, по конструкции и устройству практически идентичные опалубке фундамента.

Несъемные типы опалубки

Самая простая система несъемной опалубки представляет собой конструкцию из листов профнастила марки «Н» с высотой профиля 50-60 мм. Из профилированного листа изготавливается дно формы. Таким образом, монолитное перекрытие с несъемной опалубкой получается легким и прочным за счет сформированных в опалубке ребер жесткости.

Комбинированные системы опалубки

Ярким примером комбинированной системы является сборно-монолитная плита. В отличие от обычных схем, в данном случае конструкция собирается из пустотелых блоков, отлитых из керамзитобетона. Уложенные на опорные балки, блоки удлиненной формы образуют каркас, опирающийся на систему профилей. В пространство между блоками закладывается арматурный каркас и заливается бетоном класса не ниже В 25. В отдельных случаях поверхность плиты может армироваться стальной сеткой, уже через трое суток боковые элементы системы можно удалять, а плиты перекрытия подвергать 50% нагрузке. Преимуществами подобного рода комбинированной схемы являются дешевизна в случае использования для обустройства пролетов менее четырех метров длиной, высокая технологичность и отсутствие потребности в кранах, подъемном оборудовании.

Не менее эффективной является комбинированная система с использованием закладных элементов из пенополистирольного материала. В этом случае в основание опалубки укладываются треугольные железобетонные фермы, а пространство между уложенными элементами заполняют закладными плитами из пенополистирола. После укладки поверх блоков арматурной сетки плита перекрытия покрывается слоем бетона толщиной не менее 5 см. В отдельных случаях вместо стальной сетки укладывается фибровый материал из стальных волокон и подвергается щадящему торкретированию жидким бетоном класса В25. Такая плита практически не уступает по прочности монолитному перекрытию, но вдвое легче и дешевле в производстве.

Заключение

Особое внимание при сборке опалубки уделяют качеству бетона и плотности заполнения формы. Чтобы избежать неравномерного осаживания арматурного каркаса внутри отливки, арматуру могут фиксировать предварительными или порожковыми слоями, залитыми по периметру плиты. Как правило, подобный прием используется для усиления краев и предупреждения возможного растрескивания бетона в местах соединения со стенами.

bouw.ru