Как сделать органическую грядку – делаем сами высокие грядки и умные траншеи, видео

dachnye-sovety.ru

Тёплые органические грядки —

Тёплые грядки так же называют овощными контейнерами. Они позволяют получить ранний, обильный, здоровый, экологически чистый, урожай овощей с малых площадей.

Что такое тёплые, органические грядки? Почему, «органические» — это понятно! А почему  «тёплые»?

Теплые грядки короба

Тёплая грядка схожа  с компостными кучами.  Как правило, грядка  ограждается досками, или любым другим строительным материалом. Получившееся пространство, заполняют органикой, которая в процессе разложения выделяет тепло.  Сверху укладывают землю, ещё лучше перегной, куда высажена рассада, или посеяны семена. В весеннее ненастье сверху, над коробом можно установить дуги и натянуть плёнку.  С помощью коробов можно осваивать любые участки земли, в том числе дерн, новые, не освоенные площади, что даёт этому приёму ещё одно неоспоримое достоинство.

Хочется затронуть момент, связанный с  конструкцией коробов. Должен ли короб быть герметичным? Какой высоты?
На мой взгляд, высоту короба нужно связывать лишь с количеством помещаемой в короб органики.  При заполнении короба, придерживаются следующих правил:

На дно кладут срезанные ветки деревьев, сучья, грубую органику. Затем зелёную органику. Потом компост.

Толщина органического слоя не должна превышать 30-40 сантиметров, плюс 20 сантиметров компоста сверху.

Высота ограждения так же связана с удобством. Удобно, если растительный материал, помещённый в короб, не рассыпается по проходам. То есть, высоту ограждения можно поднять ещё сантиметров на 20.

Конструкция не должна быть герметичной.  Наоборот! Если с боков короба будут отверстия, щели, то в коробе улучшится вентиляция, значит, лучше будет протекать аэробный процесс разложения органики, и больше тепла при этом, будет выделяться.

Для строительства грядок можно использовать кирпич, природный камень, шифер, брус, брёвна. В боковых стенках делают отверстия для стока излишков воды и притока воздуха. Сверху такую грядку можно покрыть сотовым поликарбонатом. Получится красиво! Но главным и серьёзным недостатком подобных сооружений  является дороговизна.

Кроме экономических соображений, касающихся затрат на строительные материалы, надо учесть климат, в котором мы проживаем.

На притопляемых талыми водами участках, или в северных зонах, где выпадает много осадков, такие контейнеры оправдывают себя на все сто!

Как сделать теплую грядку в холодном и дождливом климате Ленинградской области — ТУТ

А, вот в зоне жаркого климата, с недостатком влаги  подобные сооружения  лучше сделать на уровне земли. Для этого всю органику, которая будет работать на растения, укладывают в траншею. Другой, немаловажный аргумент отказа от коробов – не требуются строительные материалы.

Полив теплых грядок

Независимо от способа сооружения, тёплой органической грядки, особое внимание следует уделить поливу. Без полива никак не обойтись, потому что, в заглубленных тёплых грядках при закладке траншеи мы нарушили  капиллярную  структуру почвы. К тому же, на дне траншеи укладывается дренаж из веток деревьев, палок, грубой органики для создания воздушного зазора и, соответственно, для лучшей вентиляции, что является  необходимым условием аэробного компостирования.
Вывод такой: без своевременного полива тёплые органические грядки не будут эффективными, растения будут страдать от недостатка влаги.

Теплая грядка – траншея

Если делать заглубленную органическую грядку, то существенным недостатком, возникающим при выполнении работ – трудоёмкость!

На каждые 2,5 погонных метра траншеи шириной 1м и глубиной 40 сантиметров нужно извлечь 1 кубометр земли! То есть, сооружая тёплую грядку длиной, например, 10 метров, потребуется перелопатить 4 кубических метра земли! Не все готовы к такой работе.

Весной следует разогреть грядку. Делается это по-разному. Некоторые просто поливают грядку горячей водой и накрывают плёнкой. Другие поливают грядку растворами ЭМ препаратов. Эффективные микроорганизмы   восстановят  работу почвенных микроорганизмов, приостановившуюся зимой,  ускорят процесс разложения органики, разогреют грядку.  Чтобы высадить растения, остаётся сделать ямки-лунки, засыпать их компостом, если нет компоста, то землёй.   Важное условие —  при посадке  рассады не должно быть  касания корней  с разлагающейся органической массой.

 Подготовка грядки, такая же, что описана выше.

Выращивание томатов на теплой грядке

1. Не надо гнаться за количеством. Лучше посадить растения реже, чтобы не было загущения, иначе, в борьбе за свет, растения будут вытягиваться, сильно обрастать, что очень неудобно при уходе, и самое главное, урожай при частой посадке будет меньше. У томатов очень важно удалять лишние пасынки, формировать хорошо освещённую и проветриваемую крону. Редко высаженные растения получаются мощными, а потому требуют больше пространства, но отдача от них больше.
2. Чтобы продлить овощной сезон в теплицах, лучше высаживать индетерминантные сорта томатов, которые не имеют ограничения в росте.

При благоприятной, осенней погоде, сезон получения урожая в теплице, в моём регионе можно продлить на целый месяц. Но это уже не связано с теплом, которое выделят органика тёплой грядки. К тому времени процесс разложения, как правило, находится в завершающей стадии, без выделения тепла.
3. Теплица обеспечивает комфортные условия растениям лишь весной и осенью. В жаркий период (июнь – июль) томаты открытого грунта развиваются лучше, не страдают от перегрева, в отличие от растений в теплицах. Если позволяет конструкция теплицы, то на летний период следует демонтировать стены, оставляя лишь крышу. Крыша защитит томаты от дождя, а отсутствие стен приблизит условия содержания растений к естественным условиям, обеспечивающим суточные колебания температуры без перегрева. Условия для лучшего завязывания томатов.

Принцип работы теплых грядок

Тёплые грядки, принцип работы которых основан на разложение органики, выделении тепла, схож с принципом работы аэробных компостных куч. Доступ воздуха для лучшей вентиляции грядок достигается дренажом.
Отличие одно. Энергия разложения компостной кучи, улетучивается вместе с выделяемыми газами и теплом. А в тёплых грядках потери минимальные.

Корни растений снабжены всеми необходимыми элементами питания. Углекислый газ, выделяемый бактериями, поступает непосредственно к растениям.  Выделяющееся тепло позволяет делать ранние посадки и получать ранний урожай.

Поскольку толщина органического слоя невелика  30 см, то температура нагрева не повышается до критических температур, как в больших компостных кучах.

Растения в таких грядках, как правило, бывают мощными и здоровыми, быстро растут, дают хороший урожай, радуя дачников.
Ещё одним продуктом тёплых грядок является компост, который, при необходимости, можно извлечь осенью, а грядку заправить новой порцией органики.
В заключении хочу подвести итоги по теме.

Тёплая, органическая грядка,  при своей эффективности имеет недостатки, связанные с большими трудозатратами или расходами на строительные материалы. Наиболее разумно использовать тёплые грядки на малых площадях, или осваивать площадь поэтапно.
И ещё один  недостаток  – это заботы по заготовке органики. Ей надо запасаться. Но тут уж каждый сам думает, где  раздобыть  траву и солому.  Главное – захотеть!

г. Казань.

© Алексей Попов.(2013-2016)   —   страница автора

О том, как  сделать грядку-короб своими руками — ТУТ

.

vogorode.pro

органические грядки

Наиболее увлеченные садоводы обычно интересуются не только выращиванием тех или иных культур, но и земледелием в буквальном смысле этого слова. То есть стремятся повысить уровень почвенного плодородия, получать свою почву собственного приготовления. Кроме того, для многих садоводов наверняка актуальна задача получать хорошие урожаи хорошего качества. Для достижения этих целей более всего подходят органические или «теплые» грядки.

для чего они нужны.

Перечислю преимущества.

1. При разложении органики выделяется тепло, почему такие грядки и называют теплыми.  Поэтому рассаду туда можно высаживать на 3-4 недели раньше обычного. В этом случае период развития растений удлиняется примерно на месяц, что позволяет  получить прибавку урожая.
2. при разложении органики высвобождается  большое количество доступных растениям форм питательных элементов. Растения получают самое лучшее питание, благодаря чему урожайность высаженных в них растений повышается. Разложение органики сопровождается образованием большого количества углекислого газа, благодаря чему усиливается фотосинтез, в результате образуется больше сахаров, аминокислот и др. органических питательных веществ, что способствует  увеличению урожайности.

при посадках в обычные гряды органические удобрения для экономии чаще всего вносят в лунки, при этом большая часть корней обычно развивается в пределах лунки и растения вырастают более слабыми, чем при равномерном содержании органики.

какими они бывают.  Вначале рассмотрим все многообразие гряд.

1. высокие грядки. Их высоту вы определяете сами с учетом  ваших возможностей и пожеланий: начиная от 30-40 см и до 70-80 см. Этот вид еще называется овощной контейнер. Этот вид гряд больше подходит для местности с частыми дождями, но вполне подойдут и в других регионах.

2. поднятые грядки (приподнятые). Высота такой грядки около 15-20 см

грядки-короба — это те же приподнятые грядки, только обрамленные бордюром из деревянных досок или бордюрной лентой и т.п.

грядки-ямы. Очень удобны для выращивания тыкв, кабачков, кукурузы и других растений.

3. грядки-ямы с пирамидами (пирамидальные грядки). Пирамиды хороши для земляники, зеленных культур, огурцов, вьющейся фасоли, гороха и других похожих растений.

4. грядки-траншеи. Эти грядки выкапываются в земле и наполняют перегноем, компостом вперемешку с землей. Верх такой грядки будет практически в уровень с дорожками-междурядьями.
Противопоказан данный вид для регионов с частыми дождям. А вот в засушливых регионах они вполне хороши.

Как устраивать. Приводим детальные советы по каждому виду гряд.

Овощной контейнер является одной из разновидностей приподнятых грядок, которые используются в органическом земледелии.

Выстроенный овощной контейнер заполняется послойно только органикой. На самое дно можно положить гнилые крупные ветки деревьев, стружку, щепу. Далее кладётся грубая неперепревшая органика, которую для ускорения созревания поливают бактериальными удобрениями (Байкал ЭМ1, Сияние ЭМ1, Кюссей ЭМ1, Восток ЭМ1).

Такую незрелую органику пересыпают перегноем и землёй. Далее до самого верха грядку заполняют слоем готового компоста. Важно, чтобы этот слой был не менее 15–20 см. К готовому компосту нельзя подмешивать песок или землю, от этого он уплотняется и оседает. Рыхлить такую грядку не требуется, весной нужно просто добавлять сверху слой готового перегноя, а когда высаженные растения подрастут, почву нужно замульчировать соломой либо другими подходящими материалами.

Известны и другие  варианты таких гряд.  Предлагаем два из них.

Первый. Берут различный органический, но при этом разлагаемый, мусор: листья, скошенную траву, древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому. Все это тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой около 50 см, шириной 80-90 см, длина произвольная. Всю эту органику рекомендуют плотно уложить и утрамбовать, а  затем полить настоем навоза (на 10 л воды взять 1 кг навоза, 2 ст. л. нитрофоски), расходуя 5-6 л жидкости на кв.м. грядки. После этого на кв. м грядки рассыпают по стакану золы и доломитовой муки или мела. Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной см и шириной 40-45 см и насыпают в нее почвосмесь из 3 частей торфа, 3 частей навозного перегноя и 2 частей старых древесных опилок. Затем всю грядку сверху закрывают этой смесью слоем до 7-10 см. После засыпки грядку еще раз поливают, в этот раз раствором нитрофоски или азофоски, из расчета   4-5 л на кв.м. На такой гряде огурцы высаживают или высевают по 2 семечка посередине грядки с расстоянием между семенами 50-60 см.  В дальнейшем более слабое растение удаляют, а остальные, по мере роста, направляют по земле поперек грядки то в левую, то в правую сторону.

Вторая разновидность. Осенью в кучу собирают любой мусор, листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В конце мая из него делают грядки высотой 70-80 см, шириной 100-120 см и произвольной длины. При пересыхании его поливают горячей водой, затем утрамбовывают и делают лунки в 2 ряда в шахматном порядке на расстоянии 70 см. Лунки рекомендуется делать диаметром 30 см и глубиной 35 см. До засыпки такую грядку рекомендуют полить раствором марганцовокислого калия из расчета 2 г на 10 л с расходом 2 л раствора на кв.м. Поливать следует сверху и с боков. Затем грядку посыпают мелом или известью — пушонкой или золой из расчета 2 стакана на кв.м. Отдельно готовится почвосмесь из 5 ведер торфа, дерновой земли, перегноя, одного ведра песка и 2 ведер древесных опилок. Все эти компоненты перемешивают и в пересчете на 1 ведро этой смеси рекомендуют добавлять по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовых ложки древесной золы. После этого следует все перемешать. Суперфосфат в данном случае можно заменить фосфоритной мукой  (в 2 раза большей дозе) или удобрением AVA (наоборот, в 2 раза меньшей дозе). За 2 дня или более дня до посева эту смесь рекомендуют добавлять в каждую лунку слоем около 20 см и всю грядку посыпать этой же смесью слоем 2-3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. После этого рекомендуется полить грядку теплым раствором мочевины (40^о С) из расчета чайная ложка (можно больше) на ведро воды или раствором гуминового удобрения или вытяжки из биогумуса. После этого грядку надо закрыть черной пленкой для прогрева.

Полив овощного контейнера лучше всего делать внутренний. Для этого при закладке грядки нужно равномерно вкопать несколько ёмкостей с отверстиями (трубы либо пластиковые бутылки), которые следует заполнять водой по мере необходимости. Под перегной можно также закопать дырявые шланги, обмотанные капроновыми чулками или другой синтетикой, пропускающей воду. Конец шланга выводят наружу и присоединяют к источнику воды.

Грядки — короба. Это стационарные гряды, бортики для которой можно делать их досок, шифера, фанеры и.т. п. Высота такой гряды как правило 15-20 см, ширина 1-1,2 м, длина на ваше усмотрение. Вариантов закладки существует несколько. Самый популярный — многослойный. Заключается в следующем. На дно короба кладут  картон, на него солому, свежий навоз, солому, прошлогодний навоз, выкопанную землю. Солому рекомендуют укладывать плотно, раза в четыре больше, чем картона и навоза. Поверх земли насыпают опавшие листья. Получается грядка с холмиком. В последние годы такие грядки рекомендуют проливать  раствором бактериальных препаратов, чаще серии ЭМ, например, Байкал ЭМ 1, Сияние ЭМ1 и закрывать  чёрной плёнкой. При отсутствии ЭМ-препарата советуют поливать настоем коровяка или золы.

На низ насыпают слой полуперепревшего навоза или компоста, а сверху слоем не менее 6-7 см укладывается готовый качественный перегной. Если короб широкий, то рядки можно располагать как вдоль, так и поперек.

Углублённые грядки-траншеи

Основным преимуществом углублённых грядок является то, что их можно выкопать прямо в целине.

Делать ее лучше глубокой осенью. Предварительно выберите удобное место, достаточно освещенное место. Выкопать траншею глубиной не менее чем на штык лопаты, можно 40 см, и шириной не менее 40 см. Дно траншеи засыпается мелкими ветками, щепками и опилками. Второй слой делают из органических остатков, например, ботвы растений, кухонных отходов, хорошо подходит конский навоз.

Заложенные компоненты следует хорошо утрамбовать и сделать лунки глубиной 25-30 см. В эти лунки надо засыпать землю или компост и вставить веточки, чтобы весной можно было определить их местонахождение.

Окружающую лунки органику также нужно присыпать землей слоем 10-15 см.  

Пирамидальные грядки. Одни садоводы сооружают их ради «клубники», другие под вьющиеся растения. Способов сооружения у них несколько в зависимости от сложности конструкции. Предлагаю один из самых простых. Берётся труба, в которой сверлятся отверстия. Трубу немного заглубить в почву, затем на неё надевают деревянные ящики без дна. Каждый ящик после установки засыпать землёй, затем на него устанавливают следующий и так несколько ярусов. На ступеньки этой пирамиды высадить растения. Полив производят через трубу, в которой сделаны отверстия.

Об уходе. На обычных грядках у большинства садоводов больше всего сил и времени уходит на поливы и прополки. Органические грядки чаще всего предполагают полив из шланга, зачастую внутренний, через проколотый или продырявленный шланг. Что касается борьбы с сорняками, то наиболее целесообразный и легкий способ борьбы с сорняками осуществляется типичными инструментами для органического земледелия  — плоскорез Фокина, полольник «Стриж» или любое другое приспособление.

срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см.  И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2 — 3 см.

подготовил Александр Жаравин, ученый-агроном

razumnoe-sadovodstvo.webnode.ru

Огород по органическому земледелию — мои советы и отзывы

«Правильные» грядки своими руками

У меня свой дом и приусадебный участок в 7 соток. Пользуемся огородом уже 20 лет. Так вот, в последние годы я стала замечать, что земля становится тяжелой, водо- и воздухонепроницаемой, а урожаи все скуднее и скуднее. По осени становилось обидно, что вложено столько сил, времени и денег, а результат почти нулевой.

Надо было что-то делать, но что, я не знала. Вот тогда и попала ко мне в руки книга Б.А. бублика «Огород по-новому. Революционный метод “ничего-не-делания”». Эта книга перевернула все мое мышление и позволила по-новому взглянуть на культурные растения, на сорняки, на вредителей, на почву и в целом на матуш-ку-природу. В природе все взаимосвязано: одно с другим, другое с третьим, и так далее по цепочке. А потом я заглянула в Интернет, увидела много всего интересного, умного, поучительного и по весне решила воплотить у себя на огороде основные принципы органического земледелия.

С наступлением весны мы с мужем разбили огород на «Правильные» грядки – 90 см шириной и 8 м длиной (хотя длина может быть произвольной), междурядья по 60 см. Ширина грядки должна быть такой, чтобы можно было дотянуться рукой до середины, потому что на землю нельзя наступать ни при посадке, ни при прополке.

Междурядья должны быть широкими, чтобы обеспечить растениям хороший воздухообмен и освещенность, так как учеными давно доказано, что растения берут из почвы в виде питательных веществ всего 30% необходимой энергии.

Ширину в 60 см мы выбрали также из-за удобства при скашивании газонокосилкой. На грядки сверху насыпали привезенную землю, компост и все перемешали вместе с огородной землей. Грядки получились немного приподнятыми, но не высокими. Несколько грядок огородили деревянными досками – на все не хватило материала.

Читайте также:  Органическое земледелие на участке и повышение плодородия – отличные советы

На одной грядке вмещалось 4 рядка для посадки семян лука, моркови, свеклы, редиса. Рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты я сажала в два рядка в шахматном порядке. Посадку овощей производила по принципу «хорошего соседства», т.е. совместимости культур. Например, лук вместе с морковью и свеклой (по краю грядки). Вообще, свекла считается «крайней» культурой, ее место на краю грядки. Томаты сажала вместе с перцами, капусту – с сельдереем и свеклой.

Совмещенные посадки хороши тем, что растения (не менее трех видов) не угнетают соседей, а помогают друг другу.

Без мульчи не ждите урожая!

Далее, следуя принципам органического земледелия, я замульчировала посадки, но сделала это лишь тогда, когда начали появляться всходы (конец весны – начало лета). Мульчировала скошенной травой, но обязательно немного просушенной в тени. Мульчу поливала раствором с эффективными микроорганизмами и сверху еще раз проливала водой. Полезные микроорганизмы начинают работать, когда устанавливается теплая погода с температурой воздуха не ниже 25°.

На протяжении всего лета подкладывала все новые и новые порции мульчи (примерно раз в одну-две недели). В идеале слой мульчи за сезон должен быть не менее 5 см.

А с картофелем мы поступили так: взошедшие кустики после первой прополки и окучивания всей семьей замульчировали соломой и сеном. Пришлось, конечно, потрудиться, но потом на протяжении всего лета мы уже не пололи сорняки, а колорадский жук появился намного позже и в меньшем количестве. Площадь под картофелем была небольшая, около 4 соток. Грядку клубники также замульчировали скошенной травой, где потом собирали чистые ягоды, а подгнивших не было вообще. Сорняки через мульчу прорастают, но очень мало. Чтобы их совсем не было, необходим плотный слой мульчи не менее, как я уже сказала, 5 см.

Мульчирование особенно актуально в жаркую погоду, а вот в дождливую нужно быть осторожным, так как мульча может загнивать, особенно на тяжелых почвах.

И все-таки достоинств у нее гораздо больше: защита почвы от пересыхания, сокращение трудозатрат на прополки, обогащение почвы за счет разложения органики почвенными микроорганизмами и бактериями.

Полынь вместо химии

Отдельно хочу остановиться на способах борьбы с вредителями и болезнями в органическом земледелии. Для борьбы с вредителями я на грядки подсаживала растения, которые их отпугивают. Например, рядом с капустой посадила бархатцы, иссоп, шалфей и много укропа.

Бабочки-белянки кружили над капустой, кружили, но вредителей на листьях я так и не заметила. К томатам и перцам подсадила базилик, который не только отпугивает насекомых, но и улучшает вкус томатов и структуру почвы. Лук и морковь сажала недалеко друг от друга, поскольку луковую муху отпугивает морковь, а морковную – лук. Полынь отпугивает многих вредителей, особенно колорадского жука. Несколько кустов полыни у меня растет на огороде в разных местах, но в стороне, не на грядках. С помощью полыни я спасла баклажаны от полосатого вредителя. Летом, когда расцвели все мои пряные растения и цветы, была такая красота на огороде, и запах стоял обалденный!

Подкормку провела всего один раз, по весне, и только внекорневую. В следующем сезоне планируем использовать растворы и подкормки собственного приготовления.

По осени освободившиеся грядки засаживаем сидератом (белой горчицей). Использование сидератов – это еще один принцип органического земледелия. Они обогащают почву макро- и микроэлементами, их длинные корневища разрыхляют грунт, увеличивают гумусный слой почвы.

При использовании органического земледелия земля под зиму должна уходить всегда покрытой зеленью и ни в коем случае не голой.

И в заключение хочу сказать: чтобы провести «перестройку» на огороде, нам с мужем пришлось немало потрудиться, зато результатами этого труда вся семья очень довольна! К тому же в следующем сезоне работы будет намного меньше, так как грядки уже будут постоянными, останется только их взрыхлить (до 5-7 см) и посадить растения.

Если следовать принципам органического земледелия, гумусный слой на грядке с каждым годом будет увеличиваться, вследствие чего значительно возрастут урожаи, причем (самое главное!) абсолютно чистые с точки зрения экологии.

Дорогие огородники, переходите на органическое земледелие! Оно реально работает – проверено практическим опытом. Поверьте, это очень интересный процесс, ведь матушка-природа давно уже обо всем позаботилась за нас, нужно только наблюдать за нею и стараться поменьше ей мешать!

Читайте также:  Севооборот в органическом земледелии

Рассада в пеленках

Я очень люблю экспериментировать на огороде. Беру полиэтиленовый пакет для бутерброда размером 20×30 см, не разворачивая его, кладу на левый край 1 ст. л. (с горкой) подготовленной увлажненной земли, затем на середину кома земли помещаю саженец, а сверху еще 1 ст. л. земли, и все сворачиваю в виде рулетика – «пеленаю» саженец, как пеленают младенца. Край пакета заворачиваю (можно стянуть резинкой). Листочки саженца должны выступать над пленкой.

Сформированные рулетики ставлю в контейнер из-под киви (можно из-под торта), помещается 13-15 пакетиков. Короче, в трех контейнерах у меня получилось 42 ростка рассады, и все поместились на одном подоконнике. Сами контейнеры ставлю в небольшие лотки из-под полуфабрикатов.

Потом, когда рассада подрастет (по прошествии не скольких недель), надо опять развернуть рулетики и добавить 1-2 ст. л. земли. Уход обычный: полив, освещение.

Рассада растет замечательно, и к моменту высадки в открытый грунт я имею здоровые и крепкие саженцы томатов с удлиненной корневой системой.

При таком методе пикировки самое важное то, что не травмируется корневая система при пересадке на постоянное место, а кончик корня не прищипывается, что способствует в дальнейшем росту корня вглубь, где растение найдет больше влаги и не будет зависеть от поливов.

Посадив свои томаты в два ряда в шахматном порядке в узкую грядку-короб, я их мульчирую сеном и соломой (только не свежей!). Грядка со зреющими томатами выглядит настолько красиво, что просто не описать! А урожай настолько большой, что до Нового года вся моя семья употребляет свежие помидоры.

Кстати, такой метод пикировки очень хорошо подходит для квартир, где мало площади для рассады, да и земли используется значительно меньше. Можно пикировать таким способом и другие овощи, а также цветы. Попробуйте, вам точно понравится. Это реально работает!

© Автор: Валентина ВОЛОДЬКО

ОГОРОД ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ – МОИ ОТЗЫВЫ

Огород «под ленивку»

Самое интересное в органическом земледелии то, что повышение плодородия почвы можно перевести в постоянный и чуть ли не автономный режим работы. И очередная статья – лучшее тому подтверждение.

Все не так, ребята…

В начале своего огород- но-садового пути я использовал опыт своих родителей, то есть сначала перекапывал весь огород, а затем создавал грядки шириной до метра, оставляя проходы между ними по 30-40 см. Потом, конечно, бился с прополкой посадок, вынося всю выдранную траву за пределы участка. Но с каждым годом мне становилось ясно, что я делаю что-то не так, потому что работы постоянно прибавлялось и прибавлялось.

Особенно это стало чувствоваться после того, как стал самостоятельно выращивать рассаду томатов, огурцов и перцев. Я ведь первое время покупал ее только на рынке, но когда меня однажды там надули с сортами, то решил, что теперь и это дело надо брать в свои руки (теперь у меня уже составлена довольно неплохая огородная коллекция, но каждый год испытываю по одному-два новых сорта или гибрида).

Когда же я окончательно убедился, что заниматься агротехникой по-старому уже нет никакой возможности, то взялся изучать труды передовых огородников. Наибольшее впечатление на меня произвел Мит-тлайдер. Благодаря его статьям я в полной мере осознал, что разумнее всего отказаться от «кочующих» грядок, заменив их коробами, установленными на раз и навсегда выбранных местах, исключив тем самым затаптывание земли, что приводит к ухудшению ее структуры. Но при этом ширину самих грядок я оставил привычной (около метра), а вот проходы увеличил до 70 см.

Практика показала, что если осенью заваливать поверхности грядок органикой, то под зтой «шубой» к весне можно получать влажную и рыхлую землю, которую можно не копать, а просто разрыхлять ее тяпкой.

Но где же взять столько мульчирующего материала? Стал выращивать сидераты под зиму, собирать листовой опад вдоль просеки, по которой иду к своему участку, и перестал брезговать выполотыми сорняками. Зачем их носить в компостные кучи? Разумнее оставлять на месте, увеличивая толщину мульчирующего слоя, что послужит лишним кормом для разных червячков, букашек, грибов и микробов. Кроме того, в земле «под шубой» сохраняются ходы, проделанные червями, и пусто-

ты от перегнившей органики, по которым проходит вода с растворенным в ней воздухом и азотом. Иными словами, удобрение почвы происходит почти «автоматически»! Принято считать, что природа самостоятельно создает 1 см гумуса примерно за 100 лет. Если же мы будем помогать ей, то этот процесс можно ускорить в разы.

Правильные сроки

Следующим мои шагом был переход к гребневой посадке картофеля, которая также избавила меня от необходимости перелопачивать всю площадь делянки. Создавая с интервалом 70 см параллельные траншеи глубиной 10 см и шириной на штык лопаты, грунт приходится всего лишь укладывать справа от них. Очень удобно и экономно. Этот способ посадки я назвал «под ленивку». Таким же методом сажаю теперь кукурузу (расстояние между рядами этой культуры делаю по 1,2 м, а в междурядьях размещаю огурцы «внастил» или тыквы), подсолнечник и вьющуюся фасоль. Разница лишь в том, что под эти растения я не траншеи прокапываю, а рыхлю полосы земли шириной 30 см.

Что касается огурцов, то я пришел к четкому выводу, что в южных регионах их надо выращивать в три срока. И только так!

Сначала я высаживаю рассаду в теплицу в промежутке с 25 апреля по 1 мая и получаю хороший урожай уже в начале июля. Вторую партию огурцов сажаю семенами в открытый грунт 15 мая, и они одаривают меня своими плодами с середины июля по середину сентября. И третью волну огурцов высаживаю в середине августа, что позволяет мне лакомиться зелененькими уже чуть ли не конца сезона. При этом огурцы первого и второго срока могут быть как сортовыми и гибридными, так и партено-карпиками. А вот третьего срока – только партенокар-пическими. Дело в том, что к 1 сентября поспевает инжир, цветки которого просто сочатся нектаром, и потому пчелы, мухи и шершни наперегонки устремляются к ним, попутно опыляя и огурцы. Заодно замечу, что огурцы можно выращивать от пасынков, но приживание их будет хуже, чем у томатов.

За неделю до высадки огурцов и томатов хорошо поливаю водой грядки и сразу же накрываю их пленкой, плотно прижав ее к земле по всему периметру. Под ней влажная почва хорошо прогревается, а испарение влаги практически исключено.

При посадке использую гидрогель, который аккуратно укладываю в лунки вокруг растений, что позволяет дней на 10 забыть о поливах.

Тут важно еще и то, что при поливах вода может перевернуть в почве едва проклюнувшиеся семена вверх ногами, и тогда они обязательно погибнут. Чтобы этого не происходило, после посадки почву я еще всегда слегка утрамбовываю. А если стоит жаркая и ветреная погода, то все поливы делаю только через натянутый на грядки нетканый материал, причем из мелкой лейки и мелкими порциями.

Всех читателей призываю как можно меньше копать землю. Не разрушайте ее структуру! Не ходите по ней без надобности. Берегите ее. Переходите на простое рыхление глубиной не более 5 см. Ведь еще в советское время агроном Т. Мальцев доказал на практике, что беспахотная обработка земли – самая перспективная и правильная. Глубокое рыхление ухудшает ее структуру и приводит к переизмельчению.

Такая земля после дождя или поливов превращается в болото с образованием почвенной корки при высыхании. И еще призываю всех огородников не увлекаться прополками: не держите землю голой, на ней всегда что-то должно расти! Ведь растительность снижает температуру почвы и существенно задерживает испаряемость воды. Мульчирование – это затенение почвы. Позаботьтесь об этом заранее. Всем желаю здоровья, удачи в трудах дачных и личных. И человечного счастья!

В.А. ГИГАНОВ. г. Сочи

---

Рад за тех, кто стремится жить в ногу со временем, за тех, кто осваивает новую для них науку земледелия, за тех, кто не боится признавать свои ошибки и ищет новые пути общения с землей не в ущерб природе. Но почти в каждом номере есть и такие письма, которые просто огорчают.

Про традиции…

Почему люди в упор не видят своих ошибок? Почему не чувствуют своей вины перед будущими поколениями? Они же губят землю, не оставляя никакого шанса на восстановление ее плодородия, создания устойчивого баланса в природе! Более того, не задумываясь, они вредят еще и здоровью  -своему и своих близких. Кого именно я имею в виду?

А тех уважаемых огородников, что занимаются «традиционным» (или еще хуже – «дедовским») способом ведения своего хозяйства. Вы полагаете, что я излишне категорична? Да я сама переживаю за этих коллег-дачников! Но все-таки давайте порассуждаем предметно.

Итак, что обычно подразумевают люди под словами «традиционное возделывание земли»? А вот что: еже-

годное перекапывание почвы лопатой осенью и весной, еженедельную прополку летом, внесение минеральных удобрений, а также обработку посадок в садах и огородах химическими средствами защиты от болезней и вредителей. Но точно ли это можно назвать традицией? Да, одним из главных сельхозинструментов у крестьян был плуг, но кто сказал, что они распахивали свои огороды от и до?

Делали они это выборочно и пахали неглубоко, не нарушая плодородный слой. Но главное – перед этим они вывозили на участки навоз, заделывая его в землю.

Мне возразят, что тогда было у всех большое хозяйство, и проблем с наличием такой органики ни у кого не возникало. А я и не отрицаю, просто хочу обратить внимание, что сама по себе перекопка не просто бессмысленна, но и вредна.

Идем дальше. После Великой Отечественной войны остались разоренные деревни и села, в которых не было ни скота, ни птицы. Чтобы ускорить развитие сельского хозяйства, был принят ряд вынужденных мер. Вынужденных! В частности, химики разработали и внедрили минеральные удобрения, резко повысив тем самым урожайность практически всех культур.

Но все дело в том, что «минералка» восполняет только химический состав почвы, причем его баланс постоянно нарушается. А количество гумуса от внесения химии не прибавляется. Более того – постепенно уменьшается! Как следствие, земля все больше истощается, растения из-за недостатка того или иного элемента питания растут хилыми (на первый взгляд этого можно и не заметить) и потому становятся легкой добычей вредителей и болезней. Если у вас обедненная почва – повышайте ее плодородие, но не с помощью «минералки»! Да, конечно, будет непросто, придется потрудиться и набраться терпения, ведь земле для выздоровления требуется время. Но вылечить можно практически любую почву, не верьте, что есть «ленивые» огороды! Уходите от старых стереотипов. Я не права?

…и про новации

Многие дачники зачастую думают, что природное и органическое земледелие – это одно и то же. А по сути – нет. В первом случае речь идет о сосуществовании разных растений на определенной единице площади, и каждое из них выполняет свою роль. Например, высокие притеняют низкие от солнца и защищают их от ветра, дикие привлекают полезных насекомых, помогая избавляться своим культурным соседям от вредителей, и т.д.

А органическое земледелие – это ведение своего хозяйства при помощи продуктов жизнедеятельности флоры и фауны. Тут нашими помощниками будут не только сами растения, но и все, что может двигаться: от простейших микроорганизмов до ящериц и птиц. Понимаю, как сложно все это оценить, понять и принять.

К тому же, сделав первый шаг и не получив хорошего результата, многие возвращаются к привычным методам. Но этот трудный и долгий путь нужно пройти всем, ведь каждое поколение должно вести свой вклад в дело восстановления плодородия земли.

Дорогие мои, попробуйте начать с простого: засейте по осени участки сидератами, не оставляйте нигде почву голой – ни зимой, ни летом. Весной же просто неглубоко прорыхлите ее, срезав выросшие травы, и замульчируйте ими свои посадки, закрыв грядки от солнца, ветров и ливней (они вымывают гумус в глубь земли). И прикрытая почва всегда будет влажной, что создаст благоприятный климат на участке.

Поверьте, я тоже в свое время стояла на перепутье, тоже не все сразу у меня получалось. Да и сейчас ищу все новые и новые пути сближения с природой. Но я уже пять лет не копаю, не пропалываю, а только кошу траву и пускаю ее на мульчу. Каждую осень листьями засыпаю приствольные круги деревьев и кустарников.

Не жгу ветви, оставшиеся после обрезки, а перерабатываю их измельчителем и рассыпаю получившиеся опилки в огороде. Все пищевые остатки (а также собранные за зиму бумагу и картон) в начале сезона закапываю в огороде. Поливаю все без исключения растения настоями трав и куриного помета, обрызгиваю пищевой содой, настоями чеснока, березового дегтя, практикую обработку сывороткой и биогуматами. И все мои посадки без потерь зимуют, даже если были морозы за -30°, а летом всегда снимаю хорошие урожаи, даже если стояла жара под 40°. Вот так-то!

Труд земледельца нелегок, но он стоит того. Ведь мы сами пожинаем плоды своего труда, работаем на благо семьи, на благо земли нашей. И это не просто громкие слова, это крик души. Люди, берегите землю! Возрождайте плодородие. И земля отблагодарит вас невиданными урожаями.

Валентина

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Наклонная тёплая грядка своими руками – схема и конструкция: Как сделать наклонную теплую грядку…

Как узнать кислотность почвы: Как узнать какая почва — …

Как подвязывают овощи: Подвязка овощейПодвязка хотя и хлопотное…

Подготовка почвы на новом участке под грядки и сад: Как подготовить почву на новом,…

Мобильные грядки для кабачков своими руками – фото: ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ КАБАЧКОВ В МОБИЛЬНЫХ…

Мульчирование и грядки короба своими руками (Ленинградская обл.): Повышения плодородия почвы – мульчирование+сидераты Сама…

Октябрь-ноябрь – время удобрять почву: Удобрение почвы осенью – мои…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

vsaduidoma.com

Теплые грядки своими руками: пошаговое изготовление

Для среднестатистического россиянина приусадебное хозяйство является очень важным подспорьем, позволяющим разнообразить свой стол свежими и экологически чистыми овощами и фруктами.

Однако, наша непредсказуемая погода способна преподнести неприятные сюрпризы даже в средней полосе России, не говоря уже о более северных регионах.

Затяжная весна с резкими колебаниями температур или июньские заморозки могут свести на нет все старания даже самых трудолюбивых огородников. В этой ситуации есть достаточно простой выход — создать на приусадебном участке тёплые грядки своими руками.

Плюсы тёплых грядок

В местности с холодным климатом теплые грядки станут настоящим спасением

Устройство тёплых грядок позволяет решить целый комплекс проблем, главная из которых – защита рассады и молодых побегов от капризов неустойчивой весенней погоды.

Кроме того, подобные конструкции дают возможность значительно повысить урожайность вашего огородного хозяйства.

Достигается это за счёт их следующих особенностей:

1. Тёплая грядка по сравнению с обычным вариантом способна намного дольше удерживать влагу, создавая в свое толще особый сырой и тёплый микроклимат.
2. Улучшенный дренаж не даёт воде после полива или дождей надолго застаиваться у корней растений, приводя к образованию гнили.
3. Благодаря значительному объёму заложенных в них органических веществ, они не требуют ежегодного удобрения и перекапывания. Микроорганизмы, перерабатывающие органику, способны продолжительное время обеспечивать растения необходимыми для активного роста питательными веществами.
4. Такие грядки весной прогреваются гораздо быстрее и держат тепло намного дольше за счёт выделения тепловой энергии в процессе гниения компоста.

Всё это делает высокие тёплые грядки незаменимыми при выращивании многих теплолюбивых огородных растений: баклажанов, огурцов, томатов, перцев, клубники и т.п.

Конструктивные особенности

Устройство парника займет много времени

Для защиты посадок от пониженных температур дачники, как правило, своими руками сооружают теплицы и парники. Никто не спорит – они достаточно эффективны, но в то же время имеют два существенных недостатка:

• строительство теплицы или парника требует значительных финансовых вложений на покупку строительного материала;
• занимает много времени из-за сложности технологий возведения.

Всех этих минусов лишены тёплые грядки: для их сооружения не требуется приобретать большое количество дорогостоящих материалов, а технология строительства их предельно проста.

Потому утеплённая грядка своими руками – наиболее экономичный и эффективный способ защитить растения от холода. Конструктивно они могут быть трех основных видов:

• высокая тёплая грядка;
• заглублённая;
• грядка-холм.

Несмотря на все отличия, данные разновидности имеют одну общую черту – они состоят из нескольких слоёв органического материала различного происхождения и различной фракции. Рассмотрим подробнее, как сделать правильно утеплённую гряду своими руками.

Для того чтобы грядки правильно «работали», обогревая растения, их необходимо устраивать с южной солнечной стороны. В противном случае постоянная затенённость будет сводить на нет весь эффект тёплой конструкции.

Высокие грядки

Высокие грядки сохранят слой плодородной почвы, который обычно уносится с дождевыми водами

Подобный вариант является предпочтительным на участках с высоким уровнем грунтовых вод, либо расположенных в низинах и затапливаемых дождевыми или талыми водами.

В этом случае обычные грядки, расположенные на уровне грунта, заливаются водой, что вызывает гниение растений и поражение их различными заболеваниями.

Кроме того, время от времени проходящими через участок потоками воды уносится верхний плодородный слой почвы, оставляя на поверхности глинистый или песчаный грунт. Так что владельцам таких участков приходится практически ежегодно раскошеливаться на покупку органических удобрений или плодородного перегноя.

Займитесь устройством теплых грядок весной или осенью

Избавить от подобных проблем, призваны высокие утеплённые грядки. Кроме того, подобная конструкция имеет ещё один немаловажный плюс.

Обычно устройством тёплых грядок занимаются летом или осенью, когда земля не замёрзла, и в ней можно без труда рыть траншеи для компоста, а высокая конструкция – отличный вариант, как сделать тёплую грядку весной, когда земля ещё не совсем оттаяла.

Проектирование

Устройство теплых грядок

Пошаговое изготовление тёплых грядок своими руками выглядит следующим образом. Прежде всего, нужно будет соорудить короб-ограждение для органического наполнителя. Высота ограждения может колебаться от 50 см до 1 м, ширина и длина гряды остаётся на выбор хозяина участка.

Однако её ширина не должна быть чрезмерно большой, чтобы было возможно без особого труда дотягиваться от края ограждения до растений в самом центре.

Если подход к грядке ничем не ограничен с обеих продольных сторон, то в ширину её можно сделать 100 – 120 см. Если же она располагается вдоль забора или стены постройки, одним краем примыкая к ней, то шириной она должна быть не более 60 см.

Выбор материала

Старый шифер еще послужит для грядок

Для изготовления бортиков могут быть применены самые различные материалы. Всё зависит от эстетических предпочтений и возможностей владельцев хозяйства. Это могут быть кирпич, профнастил, брус, брёвна, доски, шифер и т.д.

По большому счёту, тот или иной материал имеет здесь чисто эстетическое значение. Главное, чтобы он хорошо справлялся со своими прямыми обязанностями – сохранял первоначальную форму гряды, удерживая вес внутреннего наполнителя.

Практичны и красивы грядки из профнастила

Традиционно для такой конструкции используются доски низкого сорта – горбыль, необрезная доска. Такой материал стоит недорого, но в то же время его хватает на несколько сезонов эксплуатации.

Конечно, если вам позволяют финансовые возможности, можно соорудить гораздо более долговечную конструкцию из бетона, каменной кладки или оцинкованной стали.

Если творчески подойти к их обустройству, подобные грядки могут стать настоящим украшением ландшафта вашего приусадебного участка.

Обустройство грядки

Даже клумбы можно оформить в виде высоких грядок

Весь процесс строительства состоит из следующих этапов:

1. Разметка территории. Определяемся с расположением грядки, её размерами и размечаем территорию под неё на участке. Верхний плодородный слой следует удалить и в дальнейшем расположить его на гряде.
2. Подготовка строительного материала. В зависимости от проекта пилим доски нужного размера, производим раскройку листов оцинковки, профнастила и т.п.
3. Сооружение каркаса. Изготавливаем несущий каркас из брусков или труб, вкапывая их по углам и периметру будущей гряды. Затем соединяем их между собой приготовленными заранее досками. Если проект предусматривает цельнодеревянную конструкцию, то несущие опоры целиком обшиваются досками. Для увеличения срока эксплуатации изнутри доски обшиваются гидроизолирующими материалами – рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Другой вариант – опоры соединяются между собой досками сверху, посередине и снизу, а затем полученный каркас обшиваются профнастилом, листовой сталью или шифером. Все тонкости возведения теплых грядок смотрите в этом видео:

При сооружении каркаса следует особое внимание уделить его прочности. Во время поливки водой масса содержимого гряды может значительно увеличиться, что может привести к выдавливанию досок или их выгибанию.

Завершающий этап – заполнение полученного короба органическими компонентами. В таблице показано послойное заполнение гряды.

Слои	Толщина слоя	Наполнитель
1 слой	20 – 30 см	Крупные сучья и ветки, старые доски.
2 слой	20 – 30 см	Прошлогодняя ботва огородных растений.
3 слой	15 – 20 см	Мелкие органические отходы, листва, солома, навоз.
4 слой	10 – 15 см	Чернозём.

При заполнении гряды органикой нельзя использовать ботву больных растений. Иначе ваша гряда может стать рассадником огородных инфекций.

Тёплая гряда-холм

Устройство этой грядки не потребут много времени и финансовых затрат

Если ваш участок не подвержен затоплению от дождевой или талой воды, то соорудить тёплую грядку можно прямо на земле. При этом можно даже обойтись без ограждения. Такая конструкция самая простая и потребует от вас минимум усилий и финансовых затрат. Для изготовления гряды-холма не потребуется приобретать строительные материалы, гидроизоляцию и крепёжные элементы.

Ждите хорошего урожая с теплой грядки

Первый этап включает в себя земляные работы. Производим разметку участка, снимаем по всей площади будущей грядки слой дёрна. Затем углубляем площадку на 30 см. На дно получившейся траншеи следует положить крупные органические компоненты: старые ветки, обрезки досок и т.д.

Этот слой будет играть роль дренажа – отводить из гряды излишнюю влагу, не позволяя ей застаиваться внутри гряды. Остальные же слои укладываются на уровне грунта и выше его, так что получается своеобразный холмик. В качестве «топлива» для нашей гряды можно использовать навоз, заложенный непосредственно под верхним слоем чернозёма.

Если вы планируете производить высадку рассады в тёплые грядки ранней весной, можно над ними установить металлические или пластиковые дуги, а поверх них натянуть полиэтиленовую плёнку.

Такой импровизированный парник, сделанный своими руками, отлично защитит рассаду от возможных ночных заморозков и иных неприятных неожиданностей. О том, как подготовить теплые грядки осенью смотрите в этом видео:

Заглубленная гряда

Подобная гряда внешне ничем не отличается от обычных огородных грядок: слегка приподнятая над уровнем почвы и огороженная по периметру досками или иным материалом. Однако данная конструкция на самом деле имеет гораздо более сложное устройство.

Чтобы построить заглублённую тёплую грядку, следует произвести следующую работу:

1. По заданным размерам выкапывается траншея глубиной 50 – 70 см.
2. В случае если грунт на участке водонасыщенный или состоит из суглинка, на дне ямы производим отсыпку дренажного слоя из крупного песка или щебня. Если же наоборот, грунт излишне рыхлый – песчаный или торфянистый, на дне следует выложить слой из влагозадерживающего материала, например, из опилок.
3. Производим укладку органических заполнителей по точно такой же схеме, что и в предыдущих случаях. Заполнять яму следует таким образом, чтобы самый верхний слой, состоящий из плодородной почвы, находился чуть выше уровня поверхности. Впрочем, существую варианты, когда верхний слой находится гораздо ниже уровня почвы. Такая конструкция используется в основном тогда, когда планируется закрывать гряду полиэтиленовой плёнкой во избежание гибели рассады от внезапных заморозков.

Сооружать заглублённые грядки следует осенью либо летом. Потому как копать яму под подобные грядки весной будет затруднительно из-за не полностью оттаявшей почвы.

in-land.ru

как правильно сделать, размер, ширина, устройство, фото, видео

Для многих огородников до сих пор остается загадкой, что же представляет собой умная грядка. Многие замечали, что самые сильные и красивые растения растут на кучах компоста. Но не каждый задумывался о том, как правильно применить на практике такое явление, чтобы повысить урожайность на своем огороде. Упорно продолжая высаживать семена в обычную землю, дачники лишают себя возможности в разы упростить процесс взращивания и повысить качество урожая.

Как правильно сделать грядки своими руками? Умная грядка — это грамотный подход к процессу выращивания огородных культур. Такой метод агротехники объединяет воедино принципы органического земледелия и возможность придать своему участку эстетически привлекательный внешний вид. В итоге можно получить поразительный результат — высокий урожай экологически чистых овощей на небольшом участке земли.

Достоинства обустройства умных грядок:

1. Позволяют с максимальной выгодой использовать небольшие площади дачного участка.
2. Помогают правильно организовывать пространство огорода. Умные грядки можно сделать из покрышек, поликарбоната, досок и другого материала. Можно привести на дачу остатки кафеля, шифера и т. д.
3. Такие грядки в огороде сохраняют и увеличивают плодородные свойства почвы. Благодаря мульче сорняки практически не растут. Мульчированная почва максимально сохраняет тепло и влагу. В ней активно размножаются полезные микроорганизмы, что существенно улучшает качество почвы и ее плодородные свойства.
4. Значительно упрощается процесс ухода за огородными и садовыми культурами. Урожай увеличивается как минимум в 2 раза.

Как сделать умные грядки на даче

Различают несколько видов умных грядок на даче, отличаются они по способу своей организации:

• высокие конструкции;
• углубленные;
• французские грядки.

Высокие грядки на даче своими руками умеют обустраивать многие. Данный способ выращивания овощей обеспечивает наиболее максимальный результат без перекопки. Почву беспокоят только во время высадки и сбора урожая. В остальной период она находится в полном покое. Обогащение почвы полезными микроэлементами происходит только путем внесения органических веществ, а процесс прополки заменяется мульчированием.

Высокие грядки обустраиваются путем укладки слоями на поверхность грунта компоста и мульчи. Разлагаясь, органика питает растения влагой и питательными элементами. В результате создаются идеальные условия для полезных микроорганизмов и земляных червей. Высокие насыпные грядки еще называют слоеными, так как их составляют из нескольких слоев органики.

Как обустроить высокие грядки в огороде? Технология доступна для любого дачника:

1. Надо подобрать участок земли для овощных посадок. Он должен освещаться солнцем не менее 6 часов в сутки. Ухоженность грунта в этом случае не имеет никакого значения. Высокая грядка может располагаться на утоптанном грунте, почве, заросшей сорняками, на газоне.
2. Требуется тщательно очистить участок от мусора и многолетних корневищных сорняков. Траву и однолетние сорняки можно не удалять, они в дальнейшем послужат неплохой органикой.
3. Подбирают удобный размер грядок. Для разметки можно использовать деревянные или пластиковые щиты, доски, кирпичи. Ширина грядки варьируется по желанию, а высота должна быть не менее 25 см.
4. Далее очередь за укладкой органики. Первым идет слой грубого водонепроницаемого материала (измельченные ветки, древесная кора, стружка, опавшие листья). Затем нужно уложить органическое удобрение. Им может стать садовый компост или перегнивший навоз. Процедуру укладки слоев повторяют 2-3 раза, перемешивать их нельзя. На самом верху укладывают 10 см садовой земли.
5. Поливают получившийся «слоеный пирог» водой и оставляют на несколько дней. Если в последующий период не планируется посадка растений, укрывают конструкцию черным полиэтиленом или другим садовым материалом. Это обеспечит лучший прогрев всех слоев.
6. Высадку молодых растений лучше проводить, не снимая укрывного материала. Он будет ограничивать рост сорняков. Перед посадкой проливают грядку водой, проделывают небольшие отверстия на необходимом расстоянии.

Углубленные умные грядки: технология обустройства

Если на приусадебном участке подземные воды протекают глубоко, нет опасности подтопления компостного короба, то процедуру создания конструкции можно упростить, углубив ее в землю. Достоинством углубленной конструкции является то, что обустраивать ее можно прямо в целине, не задумываясь о разработке грунта и прочих земледельческих трудностях.

Как лучше сделать углубленные правильные грядки в огороде, чтобы они были удобными и вместительными? Если место подобрано, то нужно вырыть яму, ширина которой составляет порядка 50 см, глубина — штык лопаты. Длина полностью зависит от личных предпочтений и возможностей. Дно траншеи укрывается навозом, поверх застилается готовый компост (высота слоя не менее 7 см). После высадки растений грунт обязательно мульчируют, чтобы исключить активный рост сорняков.

Уход за таким грядками заключается в своевременном поливе и уборке травы из междурядья.

Французские грядки для умелых дачников

Французские грядки тоже относятся к разряду «умных», имеют они правильную геометрическую форму и располагаются в строгой симметрии. Как правило, встречаются следующие формы грядок:

• прямоугольник, разделенный дорожками на квадраты;
• круг, разделенный на секции.

Как обустроить французские грядки своими руками? Все растения высаживают по четким линиям. В процессе высадки соблюдаются основные требования колористки и флористики. Французские грядки всегда обрамляются изящными бордюрами из металла, дерева или камня. Правила обустройства будут следующими:

1. Тщательно продумывают форму будущего огорода. Ограждения делают из камня, досок или поликарбоната.
2. Подбирают вариант обустройства французской грядки. Различают приподнятые грядки над уровнем почвы и обустроенные наравне с землей. Приподнятые конструкции намного проще в уходе и гораздо симпатичнее внешне.
3. Улучшают состав почвы. Для того чтобы кислород лучше попадал к корням растений, разбавляют состав грунта песком (примерно на 1/3 всего объема).
4. Подбор и высадка растений зависит от личных предпочтений огородника. Чтобы не нарушать особую гармонию французской грядки, подбирают растения одинаковые по высоте, периоду цветения, плодоношения.

Грядки на склоне и конструкции из покрышек

Не стоит расстраиваться, если приусадебный участок расположен на склоне холма. На таких площадях также с успехом можно расположить умные грядки. Вопрос, из чего и как правильно сделать рядки на склоне, заключается в грамотном подборе пространства. Оптимальный вариант для умных грядок на склоне — обустройство поперек уклона. Длина подбирается по желанию, а ширина не должна превышать 50 см. Края каждой конструкции подпирают валиками из земли высотой 10 см. Чтобы закрепить земляные валы, на них высаживают многолетние травы. Грядки на склоне обязательно делают с опалубкой из поликарбоната, с этой целью используют деревянные щиты или шифер.

Полив грядок на склоне тоже имеет свою специфику: на краю огорода устанавливают бочку с водой, из которой к грядкам ведут трубы-капельницы. Данный метод поможет обеспечить качественный полив при минимуме расхода воды. Располагать растения на грядке следует так, чтоб каждая культура сполна получала солнечного света в течение всего дня.

Как построить правильные грядки, используя покрышки? Можно посмотреть фото в Интернете. Если грядки из покрышек располагаются в 1 ярус, покрышки разрезают пополам и используют половинки в качестве ограничителей. Предварительно их можно выкрасить в любой цвет, придав огороду эстетически привлекательный вид.

Обустраивая многоярусные умные грядки в огороде из покрышек, придерживаются следующей технологии:

• в боковушке вырезают лунки;
• покрышку набивают слоями земли и удобрений;
• устанавливают покрышки в виде пирамиды;
• в верхней покрышке лунок делать не нужно.

Теперь вы знаете, как сделать грядки. Вариантов обустройства удобного огорода много. При желании с работой можно справиться за выходные. Потратив совсем немного времени, можно будет получать достойный урожай без лишних хлопот.

Умная грядка (видео)

Галерея: умные грядки (15 фото)

 

teplichniku.ru