Как сделать погреб наземный: Наземный погреб своими руками — три варианта постройки

Наземный погреб своими руками — три варианта постройки

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Содержание

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

Занимают небольшую площадь участка.
В них полностью исключается подтопление.
Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

виды, особенности монтажа, пошаговая инструкция

Ни один уважающий себя деревенский житель не может даже помыслить жить без погреба, а то и двух (один – полностью заглубленный под домом, а второй – полузаглубленный на участке), где хранится урожай, взращенный на этой земле, как в естественном виде, так и переработанный.

С садовыми товариществами и им подобными застройками несколько сложнее. Но если с охраной периметра садоводства все в порядке, то проще и дешевле всего поставить на участке небольшой погреб наземный, полузаглубленный (ямник). Температура в таком погребе лишь на несколько градусов отличается от полностью подземного под домом, что не критично ни зимой, ни летом.

Обзаведитесь наземным погребом на своем участке

Для постройки полузаглубленного наземного погреба своими руками не надо приглашать строителей. Любой крепкий мужчина построит его быстро, практически из подручных средств, получив при этом массу удовольствия. А если проявить смекалку, то он может быть сделан, как одно из украшений ландшафта дачного участка.

Выбор места на участке

Полузаглубленные ямники, кроме прочих преимуществ, крайне востребованы в местностях с приближенными к поверхности грунтовыми водами, так как для этой хозяйственной постройки достаточно минимального заглубления на один метр. Замерить, или иным способом узнать максимальный уровень подпочвенных вод, необходимо весной, в период половодья, а приступать к постройке с учетом этих данных, конечно, надо поздней весной или летом.

Половина дела – это правильно выбранное место под полузаглубленный подвал. И главное в этом – не его незаметность, а место, позволяющее выполнять свою функцию, как «помещение» – обеспечивать надлежащее хранение сельхозпродукции. Место должно быть сухое и возвышенное, хоть немного над поверхностью участка. При отсутствии чего-либо подобного – это надо построить специально.

В данном видео рассмотрим постройку погреба своими руками:

Разновидности погребов

Полузаглубленные ямники строятся как автономные строения, так и пристенные (одна его стена является общей с другим строением).

Какой материал выбрать для погреба

Методологически наземные ямники делятся на:

Возводимые наземные погреба с обваловкой (создание земляного защитного барьера) и без нее.
Капитальные (материал бревна, кирпич, бетонные блоки).
Временные, из подручного материала, со сроком службы от одного сезона до десяти.

Устройство фундамента

Для наземного погребка фундамент, в обычном понимании этого термина, не требуется. Его роль играет глиняный, глиняно-кирпичный или бетонный пол, а также подземная часть стены погреба, оптимальная глубина которой составляет полтора метра. При наличии возможности глубину подвала лучше подстраивать под свой рост или рост самого высокого члена семьи.

До устройства пола сооружают дренажный слой (песок, щебень), высотой не менее 100 мм.

Технология и этапы строительства

Строительство капитального, красиво оформленного, наземного погреба лучше поручить профессионалам, поэтому в настоящем разделе рассмотрим те варианты, которые достаточно легко выполнить своими руками, сделав это очень хорошо.

Важно! Оба края кровли наземного погреба (у пристенного – один край) обязательно должны свисать практически до уровня поверхности земли, так как снежный покров станет дополнительным утеплителем.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Важно! При возведении любых наземных ямников не следует забывать о необходимости монтажа вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утепления.

Пристенный наземный погреб

Строительство пристенного наземного погреба очень неплохое решение, так как:

Одна стена у него уже есть (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
Решен вопрос с боковым дверным проемом и спуском в погреб.
Размещение его на теневой стороне главного строения устранит нагревание наземной его части солнечными лучами.

Устройство пола, подземной части стен и крыши описано выше. Единственное – крышу лучше делать односкатную, шалашного типа, выполнив обваловку плодородной землей, чтобы выросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту. По всему периметру наземного погреба необходимо сделать своими руками бетонные отмостки вокруг него, чтобы проходила водоотводная канавка.

Обычный лабаз с обваловкой

Строится такое сооружение из специально обработанных (ошкуренные бревна покрываются битумом или битумосодержащим составом и обжигаются с одного конца не менее чем на полметра) бревен или обрубков свай, которые по периметру подвала (оптимальный размер – 4 на 8 метров) вкапываются в землю своим обработанным краем и скрепляются вверху между собой. Обрешетка готовой стены – горбыль или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доска (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Утепление потолка

Лучше всего крышу составить из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, таких как:

Доска.
Утеплитель.
Рубероид.
Обваловка грунтом (лучше торфом).
Сверху – дерн, трава и специально обустроенный цветник для красивого оформления крыши постройки.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмостков и водоотводной канавки одинаково для всех видов погребов.

Довольно накладно, но имеется вариант делать такой лабаз-погреб (как, собственно, и любой другой) сборно-разборным. Надоел в этом месте – разобрали и построили в другом. Надо только не забыть после этого перекопать грунт, где он располагался, и обработать его пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямники, как правило, имеют односкатные крыши, и высота внутри определяется высотой его стен. Задача стен ниже уровня земли – не дать ей осыпаться внутрь подвала, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба соответствующего его функциям температурного режима. Поэтому стены ниже уровня поверхности грунта:

Обмазываются глиной и обжигаются или посыпаются кирпичной (каменной) крошкой.
Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (другой обрешеткой) и обмазываются штукатуркой.
Дополнительно или отдельно обшиваются деревом (горбыль, сучья, доски, в том числе бывшие в употреблении, и так далее).

Возведение стен сооружения

Стены выше уровня земли (при отсутствии возвышенности или искусственного насыпанного холмика):

Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.

Видео, как легко сделать наземный погреб своими руками:

Как Построить Наземный Погреб Своими Руками » Детальная Инструкция + Видео + Фото

Наземный погреб своими руками

Как сделать наземный погреб интересует многих владельцев загородных домов и дачных участков. Такое сооружение имеет большую вместимость, в нем присутствует постоянно оптимальный микроклимат, который позволяет сохранять свежими продукты в течение нескольких месяцев.

Построить погреб наземный своими руками не слишком сложно, стоимость его ниже аналогичных подземных вариантов.

Как выбрать место для строительства

Правильно выбранное место для расположения постройки, влияет на долговечность наземного погреба и качество сохранности продуктов в нем. Строительство необходимо производить на сухом, предпочтительно возвышенном, месте.

При этом уровень грунтовых вод должен быть минимум на 50 сантиметров ниже, чем находится дно хранилища.

При очень близком расположении воды, следует под днищем хранилища предварительно создать подушку, состоящую из песка и гравия. Устройство дренажа поможет избежать просачивания в погреб воды (подробнее Дренажная скважина при высоких грунтовых водах: один из вариантов строительного водопонижения).

Особенности наземных погребов

Основное отличие, которое имеют наземные погреба от других видов конструкций, состоит в расположении его относительно уровня почвы. Это устройство располагается полностью на поверхности, что отличает его от подземного, заглубленного в землю полностью или наполовину (читайте Полузаглубленный погреб: правильное изготовление).

Наземные подвалы могут быть:

Стоящими отдельно, как автономное сооружение.
Пристенными. Когда одной из стен погреба является уже существующая стена постройки: сарая, дома или другого строения. Пристенный наземный погреб не диссонирует с окружающим ландшафтом.

Оба варианта строений, несмотря на их внешние различия, имеют ряд достоинств:

Занимают малую площадь участка.
Абсолютное исключение подтопления.
В любое время года отличная функциональность и при этом абсолютная энергонезависимость.
Удобство использования, которое обусловлено достаточно большими размерами погреба, что отличает их от обычных бытовых холодильников.

К недостаткам сооружений можно отнести:

Занимается, хоть и небольшая, но часть участка
Нарушается уже существующий ландшафт, который можно минимизировать если погреб соорудить в пристенном варианте, вместе с домом.
Нужно проводить дополнительные гидротехнические работы.
Хранилище необходимо поддерживать в надлежащем виде:

своевременно убирать;
проводить дезинфекцию;
выполнять противопаразитную обработку.

Пред тем как построить наземный погреб необходимо подобрать его оптимальный вариант.

Существует три основные типа конструкций наземных хранилищ:

Лабез обычный с обваловкой.
Подвал без обваловки.
Пристенный наземный погреб.

Как сделать лабез с обваловкой

Наземный погреб с обваловкой представляет собой самое простое сооружение, больше напоминающее собой шалаш, для строительства которого используются доски или бревна.

Совет: При возведении постройки совсем необязательно приобретать новые материалы, подойдут и ранее использованные. Тогда цена конструкции будет намного ниже.

Схема наземного погреба с обваловкой грунтом

Инструкция по строительству такого подвала состоит в следующем:

Для стен конструкции используются шкуренные бревна, диаметр которых не более 25 см, они покрываются битумом или обжигаются на высоту от 50 до 60 см, это поможет в два раза увеличить срок их службы.
Обработанным краем бревна вкапываются в землю по всему периметру будущей постройки.
Длинными жердями верхние концы крепко связываются между собой. В результате получается целостная конструкция.
Из «горбыля» с притесанными кромками делается обрешетка, а из досок крыша.
Образованные щели конопатятся. Лучший материал для этого – мох.
От грунтовой и капиллярной влаги стены с внешней стороны защищаются обмазкой два раза достаточно горячей битумной мастикой, можно использовать и чистый битум.
Сооружение покрывается рубероидом, что образует необходимую гидроизоляцию погреба.

Торцовая сторона зашивается досками из двух рядов и между ними прокладывается слой рубероида.
Входные двери в такой погреб делаются двойными.
Засыпается или обваловывается сооружение торфяным грунтом, отлично удерживающим тепло.
Сверху засевается трава или стелющиеся растения, можно обложить дерном.
С северной стороны устраивается с утепленной дверью и небольшим навесом над ней вход.
По периметру сооружения вырывается не слишком глубокая канава, что защищает от подхода воды.
Устраивается в погреб вентиляция. Для вытяжки можно использовать деревянный короб, в который встроена регулирующая задвижка и пара труб:

под потолком ставится вытяжная;
проточная располагается выше уровня пола на 50 сантиметров.

Совет: Холм, который получился после обваловки, можно превратить в своеобразный арт объект на земельном участке. Посадить здесь декоративные растения или превратить его в альпийскую горку.

Общий вид погреба с обваловкой показан на фото.

Погреб с обваловкой

Оптимальные размеры такого сооружения составляют 4 х 8 метров, служить погреб может до 10 лет.

Для тех, кто не желает каждый год производить чистку своего подвала, можно воспользоваться строительством сборно-разборной конструкции погреба. Его возводят ранней осенью, а разбирают весной.

После этого грунт перекапывается штыковой лопатой, на ее глубину, почва обрабатывается раствором медного купороса пяти процентного.

Совет: Необходимо, чтобы края кровли свисали практически до самой земли. Внешне построенный погреб должен выглядеть как шалаш. А снег, выпавший зимой, будет служить естественным утеплителем.

Как построить наземный подвал без обваловки

Схема устройства погреба без обваловки

Такая конструкция представляет собой внешне обычную хозяйственную постройку.

Здесь позиции:

1 — подушка подвала.
2 – покрытая рубероидом крыша.
3 – пол, выложенный из красного кирпича.
4 – отмостка.
5 — глиняная защита от грызунов.
6 — обшивка листом.
7 – стена.
8 – окно для вентиляции.
9 – входная дверь.

Погреб своими руками наземный построить достаточно просто, при соблюдении последовательности выполнения работ:

Делается разметка будущего наземного погреба.
Снимается дерн.
Выкапывается яма глубиной до 60 см, а земля собирается в кучу, для последующего применения.
Подготовленная площадка хорошенько утрамбовывается и выравнивается.
Устраивается дренирующая подушка, что создает необходимую гидроизоляцию. Для этого можно использовать:

керамзит;
мелкий гравий;
крупнозернистый песок.

Создается надежная защита от грызунов: хорошо разведенная и размятая глина слоем примерно 12 сантиметров выкладывается на подготовленную подушку.
В нее плашмя утапливаются красные кирпичи. Зазор между ними выбирается минимальным.
Ставя кирпичи на ребро, выкладываются боковые стены. Песок, глина и известь составляют смесь для связывающего раствора между кирпичами. Кладка должна возвышаться при этом на штык лопаты от уровня земли.
Устраиваются потолок и стены. Для этого понадобятся доски большой толщины до 50 миллиметров. Нашиваются они в два ряда, каждый прокладывается теплоизоляционным материалом, которым могут быть:

керамзит;
пенопласт;
мох.

Готовые стены обшиваются рубероидом, что позволит предохранить возникновение нежелательных сквозняков в овощехранилище.

На одной из торцевых сторон наземного погреба устраивается лаз с двумя дверцами – внутренней и внешней.

Совет: В сильные холода между ними обязательно необходимо проложить утеплитель.

Сделать более надежной теплоизоляцию хранилища поможет сооружение небольшого тамбура. С этой же стороны устраивается и вентиляционная труба.
Сооружается крыша, которая может быть:

односкатная;
двускатная.

Материалом для нее можно брать любой кровельный: шифер или рубероид.

По всему периметру наземного погреба прокапывается дренажная канава глубиной до 50 см и оборудуется отмостка до одного метра шириной, с небольшим уклоном идущим от хранилища, что сможет защитить его от затопления.

Как построить пристенный наземной погреб

Экономит площадь участка — построение погребка у несущей стены дома.

Устройство пристенного погреба

На схеме позиции:

1 — труба для вентиляционной системы.
2 — гидроизоляционный рубероид.
3 — стена дома.
4 — перекрытие для потолка.
5 — закром погреба, место хранения, расположенное на уровне грунта.
6 — слой щебня.
7 — отмостка, ее наклон выполнен в сторону от погреба к обводному каналу.
8 — обмазка битумом.
9 — обваловка.
10 — стена погреба, сооружается лишь с двух сторон, что всю работу значительно упрощает.

Порядок сооружения примерно следующий:

Обозначается периметр будущего строения.
Выкладываются стены хранилища. Материал для этого берется обожженный кирпич или бетон монолитный. Кладка выполняется на песчано-цементном растворе в пропорции 3 к 1 в один кирпич. Стены внутри и снаружи тщательно оштукатуриваются цементным раствором.
Надежную гидроизоляцию создают два слоя битумной смазки, наложенные снаружи погреба.
Хорошо выравнивается земляная поверхность, зачищается и на ней делается бетонная подложка толщиной не превышающей 20 см.
Примерно через 7—10 дней, когда бетон полностью затвердеет, заливается цементно-песчаный раствор слоем толщиной до 6 см, что окончательно формирует пол в погребе.

Совет: Чтобы избежать возникновения дополнительных напряжений постройки, все работы, связанные с заливкой бетона на пол, следует выполнять за один день. Таким образом масса застынет равномерно сразу по всей площади.

Сооружается многослойная крыша. Для этого используются горбыль, глина и два слоя рубероида.
Выполняется обваловка сухой землей, которую можно засеять низкорослыми многолетними растениями.
По всему периметру наземного погреба делается отмостка с маленьким уклоном в противоположную сторону от постройки.
Вырывается неглубокая, до 25 сантиметров канавка, для отвода талой или дождевой воды.
Готовый погреб оборудуется полками и другой необходимой тарой, где будут храниться овощи и домашняя консервация.

Как сделать погреб наземный самостоятельно хорошо показывает видео, которое есть у нас на сайте. Построенный по всем правилам, он будет долгие годы приносить пользу и удовлетворение хозяевам дома.

Наземный погреб для хранения овощей своими руками Автор: Александр Михалыч 21.09.2019

Здравствуйте, уважаемые читатели!Если вы — прилежные дачники, которые обожают свою «дачурку», уже собирая урожай с ухоженных грядок, эта статья будет вам полезна!Потому что овощи нужно не только вырастить, собрать, но еще — сохранить.А где же хранить любовно выкопанные морковку, свеклу, картошечку? Конечно, в погребе! А если его нет? Тогда нужно построить! И желательно — без особых затрат, самостоятельно. Намерение вполне выполнимое.Совсем не обязательно вынимать «тонны руды»: можно построить наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Преимущества наземного погреба

Этот вид хранилища весьма популярен даже у коренных сельских жителей, потому что обладает рядом преимуществ перед традиционным, подземным.

Вот основные из них:

возможность создания оптимального микроклимата;
— хорошая вместимость;
— простота и меньшая стоимость строительства;
— возможность возведения на участке с высокими грунтовыми водами.

Но возводить даже универсальный погреб где попало не годится. Поэтому для начала нужно найти удачное место.

Выбор места для погреба

Самое «правильное» место для наземного погреба — пригорок. Если такого участка нет, подойдет любое, где подземная вода залегает на полметра ниже предполагаемого пола.

Если она везде близка к поверхности, придется сделать дренажную «подушку» из песка и гравия на дне, запланировав строительство на июль — время самой низкой воды.

Выбор типа погреба

Наземный погреб можно построить:

отдельно;
— использовать стену уже существующего сооружения.

Оба варианта имеют как «+», так и «-».

Если места на участке много, урожаи планируете собирать большие, а новый «домик» не испортит общего вида, можно выбрать первый.

Второй вариант — более компактный и даже более дешевый за счет готовой стены. Но он предполагает наличие элементарных строительных навыков. А если человек — дилетант в этом вопросе? Тогда нужно строить наземный погреб для хранения овощей своими руками отдельно стоящий.

Хранилища такого типа бывают 2-х видов:

—

с обваловкой:
— без обваловки.

Погреб с обваловкой

Такое хранилище предусматривает засыпку землей (обваловку), кроме стены с дверью. Обычно грунт берут торфяной, с низким теплообменом, способным «держать» тепло. А зимой снег станет дополнительным утеплением такого лабаза.

Это — самый простой в строительстве наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Особенно, если следовать пошаговой инструкции.

Шаг 1: подготовить основной материал.

Для этого применяют ошкуренные бревна или доски (можно б/у) диаметром или толщиной 20-25 см. Поскольку они углубляются в землю примерно на полметра, нужно обработать один край для большей долговечности: пропитать битумом или обжечь.

Шаг 2: построить стены.

По намеченному периметру (популярные размеры: 3×4 м, 4×8 м) бревна/доски нужно вкопать в землю обработанной стороной, потом надежно закрепить полученные стены вверху, чтобы конструкция получилась прочной.

Шаг 3: возвести крышу.

При нешироком погребе (4-4,5м) можно сделать самую простую и «бюджетную» крышу — односкатную. Двускатную тоже несложно построить, подучив немного «матчасть».

Крышу любого вида составляют каркас и кровельный материал.

В самом простом варианте каркас состоит из стропил (наклонные балки, основа крыши) и обрешетки (настил, которого держит кровельный материал на стропилах).

Для стропил можно взять толстые доски, а для обрешетки — горбыля (последняя доска при распилке бревна). Самый простой материал для покрытия кровли— рубероид.

Без мауэрлатов в этом случае можно обойтись и опирать стропила просто на стены.

Вот и все основные этапы: наземный погреб для хранения овощей своими руками в общих чертах готов! Правда, «ввести в эксплуатацию» в таком виде его не получится, поэтому «шагаем» дальше.

Шаг 4: сделать гидро- , теплоизоляцию.

Покрыть стены рубероидом — это будет гидроизоляция.

Для утепления торцовую часть закрывают 2-мя слоями досок, между которыми помещают слой рубероида. А все остальное засыпают (обваловывают) грунтом. Для дополнительного утепления можно засеять его стелющимися или просто низкорослыми растениями.

Шаг 5: вход в погреб.

Утепленную дверь обычно помещают на северной стороне и делают над ней навес.

Шаг 6: отвод воды.

Чтобы под стенами хранилища не скапливалась вода, по его периметру роют канаву глубиной полметра.

Шаг 7: устройство вентиляции.

Самый простой вариант — вытяжка в виде деревянного короба с задвижкой и 2-мя металлическими трубами (диаметром примерно 10 см) для проточной и вытяжной вентиляции. «Вытяжная» труба заканчивается под самым потолком, а «проточная» — на полметра над уровнем пола.

Погреб без обваловки

Не намного сложнее построить и такое хранилище. Для этого необходимо:

выкопать котлован глубиной полметра;
— стены выровнять и уплотнить;
— на дно насыпать слой керамзита или гравия для гидроизоляции, и 10-12 см глины — для защиты от вредителей. Сверху плотно уложить красный кирпич;
— стены котлована обложить кирпичом, ставя его на ребро. Для скрепления кирпича в известково-глинистый раствор добавляют песок. Кладка должна выступать из земли примерно на 30 см;
— такой погреб не «греет» земля, поэтому стены и потолок рекомендуют делать из толстых (40-50 см) досок в 2 слоя с теплоизоляцией внутри;
— убрать щели, обшив стены рубероидом;
— возвести крышу;
— прокопать вокруг погреба отводную канаву;
— на торцевой стене нужно сделать:
1.Вход-лаз с двумя дверцами;
2.Небольшой тамбур для повышения теплоизоляции;
3.Вентиляционную трубу.

Надеемся, у вас все получится!

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

С уважением А.М.

Наземный погреб своими руками: советы по строительству

В последнее время все больше дачников и домовладельцев занимаются обустройством своих домов и участков самостоятельно.

И это вовсе неудивительно, ведь строительный рынок предлагает огромный ассортимент всевозможных товаров и инструментов, которые максимально облегчат вам любую поставленную задачу.

Согласитесь, что сегодня очень сложно представить дачный дом, на участке которого не было бы погреба, ведь это сооружение действительно является необходимым, поскольку в нем можно хранить различные закрутки и заготовки и не бояться, что они при этом испортятся.

Кроме того, в подобном помещении при желании можно будет разместить инструменты и всевозможную садовую утварь.

Довольно часто сегодня задается вопрос, как построить наземный погреб своими руками, ведь это сооружение не только является отличным складом, но и способно вписаться фактически в любой интерьер.

Особенности

Сразу стоит отметить, что построить наземный погреб не так уж и проблематично, как это может показаться на первый взгляд, кроме того, подобный подход позволит вам существенно сэкономить (в сравнении с подземным вариантом).

Несомненным достоинством конструкции является также и то, что ее можно разместить фактически на любом участке, даже с высоким уровнем грунтовых вод.

Ну и, конечно же, подобное помещение можно очень интересно оформить снаружи, что придаст вашему участку определенную изюминку.

Итак, чем же еще отличается наземное хранилище от подземного? Занимает относительно небольшую площадь участка.

Вам не нужно будет опасаться возможных потоплений, поскольку уровень пола конструкции будет находиться примерно на одном уровне с грунтом.

Ну и, конечно же, стоит отметить, что постройка такого хранилища позволит вам сэкономить на энергопотреблении, поскольку использовать его в качестве холодильника можно будет круглогодично.

Недостатки

Если вы все же решились на возведение наземного погреба, то вам, наверняка интересно узнать, а есть ли у него какие-то слабые стороны и чего вам нужно будет опасаться:

Каким бы компактным не было будущее сооружение, оно все равно отнимет у вас часть участка;
В некоторых случаях может исказиться ландшафт. Если вы опасаетесь такого явления, то минимизировать его можно, если сконструировать пристенный погреб, который не будет стоять отдельно и будет, по сути, «сливаться» с домом;
Вам придется позаботиться о гидроизоляции;
Для того чтобы хранилище функционировало должным образом и прослужило вам длительный срок, время от времени в нем нужно будет проводить дезинфекцию и обрабатывать стены специальными составами, предотвращающими появление плесени и грибка.

Определяемся с местом

Вы, наверняка, догадываетесь, что строить такой погреб можно далеко не в любом месте участка, иначе он не только в скором времени может перекоситься и прийти в негодность, но и продукты будут лежать в нем не так долго.

Как утверждают специалисты, лучше всего установить подобное помещение на возвышенности с сухим грунтом.

Что же касается уровня грунтовых вод, то идеально, чтобы он проходил примерно см на 70 ниже дна помещения.

Рекомендуем видео для просмотра:

В том же случае, если вода проходит достаточно близко к дну, вам нужно будет заранее побеспокоиться о безопасности помещения и создать под дном подушку из песка и гравия, такое решение поможет вам избежать попадания воды в помещение.

Погреб с обваловкой

Прежде чем закупаться материалами и приступать к строительству, вам необходимо определиться, какой тип конструкции вы вообще будете сооружать.

Сразу стоит сказать, что если раньше вы никогда не сталкивались со строительством наземного погреба своими руками, то вам лучше всего остановиться на варианте с обвалкой, поскольку именно он является самым легким и простым.

Внешне такая конструкция будет напоминать обычный шалаш, а в качестве основного материала практически всегда используются доски (причем они не обязательно должны быть новыми).

Вот какого алгоритма действий вам нужно будет придерживаться:

Первое, что от вас потребуется — хорошенько покрыть битумом заранее ошкуренные бревна или доски, это позволит вам увеличить срок их службы.

Теперь по всему периметру будущего сооружения вкопайте доски в землю (обработанной стороной вниз). Крепко свяжите их макушки между собой, так конструкция получится целостной.

Для создания обрешетки лучше всего использовать горбыль, а для того чтобы построить крышу, используйте широкие доски.

Теперь покройте все строение рубероидом. Имейте в виду, что делать это нужно максимально аккуратно, поскольку именно рубероид и будет выступать в качестве гидроизоляции.

Для того чтобы утеплить помещение, обшейте его торцовую часть вторым слоем досок, а между ними не забудьте проложить рубероид.

После это пол засыпается торфяным грунтом (который очень хорошо удерживает тепло), также на него можно посеять низкорослые растения.

Дверь обычно строится с северной стороны. Не забудьте, что она также должна быть хорошо утеплена.

Теперь по всему периметру выройте канавку (не очень глубокую), которая будет препятствовать подходу воды.

Все, что вам осталось сделать — продумать систему вентиляции. Самый простой вариант — установить в помещение 2 металлических трубы, диаметр которых составляет примерно 10 см.

Конец вытяжной должен находиться прямо под потолком, а конец притяжной располагаться см на 40 выше уровня пола. На этом строительство погреба можно считать законченным.

Кстати, если вы не знаете, какого размера он должен быть, то имейте в виду, что самым распространенным вариантом считается 4×8 метров, но, конечно же, тут все зависит только от ваших индивидуальных предпочтений.

В том случае, если вы все сделаете должным образом, помещении прослужит вам примерно 10 лет.

Без обваловки

Возвести такое помещение также совсем несложно, особенно если вы обладаете элементарными строительными навыками и знаниями:

Определитесь с местоположением будущего погреба и проведите разметку. Теперь снимите дерн с отмеченного участка и выкопайте яму, глубина которой будет примерно 50 см.

Кстати, землю при этом не нужно раскидывать, поскольку она еще пригодится вам. Теперь максимально выровняйте и утрамбуйте стены полученной ямы.

Равномерно засыпьте дно ямы слоем керамзита и гравия, это обеспечит необходимую гидроизоляцию.

Теперь на полученную подушку наложите слой глины (примерно 10 см высотой), так вы огородите хранилище от попадания грызунов и прочих вредителей.

Сверху на все это выложите красные кирпичи. Учтите, что чем ближе они будут прилегать друг к другу, тем лучше.

Боковые стены котлована лучше всего выложить из кирпича. Скрепляется он между собой раствором из глины, извести и песка.

Потолок и стены будущего погреба строятся из толстых досок. Для максимальной надежности и прочности их лучше накладывать в 2 слоя, каждый из них не забудьте проложить теплоизоляцией.

Теперь конструкцию нужно обшить рубероидом, который позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении, а также будет препятствовать попаданию внутрь сквозняков.

Все, что вам осталось — установить с одной из торцевых сторон дверь, которую также нужно будет проложить утеплителем и постелить на крышу шифер или рубероид.

В завершение также не забудьте прокопать вокруг всего помещения небольшую канавку, которая защитит склад от затопления.

Пристенный погреб

Если ваш участок совсем небольшой и вы мечтаете любым способом сэкономить пространство, то этот вариант будет для вас идеальным, кроме того, он является и самым бюджетным.

Вначале вам также нужно будет определиться с размерами и провести разметку будущей постройки.

Стены обычно выкладываются из кирпича или бетонных плит, сверху их также промазывают битумной смазкой, которая создает надежную гидроизоляцию.

Что же касается пола, то вам также нужно будет вырыть неглубокий котлован и залить его цементом. После того, как стены и пол полностью высохнут, сооружается многослойная крыша из горбыля и рубероида и глины.

Мы выяснили, как можно построить наземный погреб своими руками. Из всего вышеперечисленного становится очевидно, что эта задача не такая уж и трудновыполнимая и при желании вам непременно удастся с ней справиться.

Видео по теме:

Но имейте в виду, для того, чтобы погреб был функциональным и служил вам несколько лет, при строительстве вам строго нужно будет придерживаться алгоритма действий, а также не экономить на материалах.

Сделай сам наземный погреб для дачи своими руками

На выбранном месте (желательно — возвышенном и сухом) снимите растительный слой и сделайте выемку глубиной 20-50 см. Грунт потом будет использован для обваловки погреба. Основание выемки утрамбуйте и на 7-10 см засыпьте дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Затем уложите слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15-20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утопите плашмя красный кирпич. На 1 кв. м пола необходимо 32 кирпича и 0,15-0,2 м3 глиняного теста.

Боковые стенки земляной выемки укрепите кирпичом, положенным на ребро на глиноизвестковом растворе состава: глиняное тесто — 1 часть, известковое тесто -0,3 части, песок — 3 части. Стены выведите над поверхностью земли на 25-30 см.

Двойные стенки и потолок погреба сколотите из толстых досок (40-50 мм). Между ними уложите теплоизоляционный материал: мелкий керамзит, опилки, мелкий кирпичный щебень, лесной мох, дубовые листья.

Минеральную вату использовать не рекомендуется, так как она со временем уплотняется и теряет тепло-изоляционные свойства. Если вы применяете опилки, обработайте их антисептиком (10%-ным раствором медного или железного купороса) или перемешайте с известью-пушонкой (на 9 частей опилок — 1 часть извести). В качестве утеплителя может служить и пенопласт. Места стыков в этом случае заделайте полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной краской.

Чтобы погреб не продувался, стенки обшейте снаружи оргалитом, крафт-бумагой, пергаментом или рубероидом. Если вы делаете обваловку, стенки нужно изолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцовой стороны погреба сделайте лаз с двумя дверцами — наружной и внутренней. На зиму между ними укладывают утеплитель. В той же стене предусмотрите вентиляционную трубу размером 12×12 см. Снаружи заделайте ее частой сеткой. Перед входом устройте легкий крытый тамбур из любого материала. Сверху погреб покройте легкой крышей из горбыля, рубероида или шифера.

Вокруг погреба на расстоянии 1-2мот стенок сделайте водоотводную канаву глубиной 50-60 см. По периметру стен устройте глино-щебеночную отмостку шириной до 1 м с уклоном 1:10 от погреба.
Теперь погреб готов (см. рис.).

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Погреб своими руками пошаговая инструкция как сделать на даче, фото и чертежи

Погреб на даче — необходимый элемент обустройства садового участка, предназначенный для хранения выращенного урожая. Чтобы сельхозпродукция как можно дольше оставалась свежей, в помещении должен соблюдаться оптимальный температурно-влажностный режим. Эта статья расскажет, как сделать погреб своими руками и оборудовать его всем необходимым.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

отдельно стоящий насыпной;
пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Как правильно выбрать место

Погреб — инженерное сооружение, к строительству которого нужно отнестись ответственно. Располагать на участке подземные хранилища допустимо в соответствии со СНиП 30-02-97, где даны рекомендации о безопасных расстояниях от источников загрязнений:

туалет с выгребной ямой — 12 м;
сарай для живности — 12 м;
компостная куча — 8 м;
баня, сауна или летний душ — 8 м.

Если дачный участок не перегружен постройками, погреб располагают в наиболее высокой точке рельефа без всяких ограничений. Чтобы при эксплуатации не возникли непредвиденные трудности, опытные дачники советуют:

Подземные хранилища строить не ближе 7 м к частному дому — источнику передающегося через грунт тепла.
Учитывать расположение потенциально опасных объектов не только на своем участке, но и на соседских.
Если заранее начертить схему и обозначить расстояния, выбрать оптимальное место для погреба будет значительно легче.

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Высокий УГВ — главный враг подземных сооружений. Определяют глубину залегания грунтовых вод способами:

бурением шурфа на глубину 3 м;
по информации от соседей;
в организациях, занимающихся гидрогеологическими исследованиями;
наблюдением за произрастающими влаголюбивыми растениями.

Последний метод, хотя и относится к народным, но подтверждается ботанической наукой. Больше всех любят воду ива и ольха. Там, где они пышно растут, УГВ залегает не дальше 1 м. Культурные виды яблонь или слив на таких почвах чувствуют себя плохо, часто болеют.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Возведение фундамента

Опереть стены из кирпича или бетона на дно ямы просто так нельзя. Выполняют подготовку основания двумя способами — заливают монолитный ленточный фундамент или плиту.

На сухих плотных грунтах с низким УГВ достаточно прокопать по периметру погреба канавку размерами 20х30 см, насыпать на дно песок слоем 10 см, уложить каркасы из арматуры диаметром 10 мм и залить бетоном. После затвердевания приступают к кладке стен.

Фундамент-плита обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола погреба при водонасыщенных грунтах. Для ее устройства на дне котлована подготавливают подушку из песка и щебня, тщательно уплотняют, укладывают тощий бетон толщиной 50-100 мм. После застывания заливают горячим битумом, наклеивают 2 слоя рубероида. Монтируют арматурную сетку, сверху бетонируют раствором марки не ниже М250.

Строительство стен

Материалы для стен выбирают из доступного в конкретной местности ассортимента. Наиболее подходящие для строительства подземных погребов — глиняный кирпич, сборный или монолитный бетон, бутовый камень, бетонные кольца. Нельзя использовать заполнители или конструкции с крупными порами, промерзающие из-за высокого водопоглощения.

Для надземных хранилищ применяют блоки из пено-, газо- или шлакобетона с низкой теплопроводностью. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и плохо сохраняет тепло.

Кладку стен из штучных материалов выполняют с перевязкой швов и обязательно армируют. Монолитные конструкции заливают в опалубку из щитов, предварительно поместив туда стальные каркасы.

Монтаж перекрытия

Для перекрытия обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты укладывают на стены погреба. Деревянные балки обшивают доской, стыки между панелями тщательно заделывают.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или покрывают рулонной гидроизоляцией. Монтируют теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть плиты пенопласта, пенополистирола, керамзит, шлаковата, торф, опилки. Засыпают сооружение землей, придавая небольшой уклон в сторону для стока воды.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

бетона;
глины;
кирпича;
дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Земляной

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Система вентиляции

Чтобы обеспечить нормальные условия хранения овощей, а также очистить воздух от радона и излишков углекислого газа, в хранилищах устраивают вентиляцию. В помещениях до 50 м² размещают приточно-вытяжную систему с естественным побуждением, свыше 50 м² — с принудительным. В специализированных погребах, например для выдержки вина, режим поддерживают с помощью климатического оборудования.

Простейшая приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 2 канала, расположенных в разных, желательно противоположных, частях погреба. Приточный размещают вблизи пола на высоте 15-30 см, вытяжной — под потолком. Используют асбестоцементные, полимерные или оцинкованные трубы. Для защиты от осадков, мусора и грызунов устанавливают сетки, колпаки. От промерзания оборачивают стекловатой или надевают специальные утепляющие скорлупы.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в погреб, лестница должна быть безопасной. Если позволяет площадь, желательно изготовить стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используют раздвижные, складные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать внутреннее пространство хранилища от холодного воздуха. Полотна утепляют пенопластом, пенополистиролом, по контуру коробки прокладывают уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

опорная рама;
крышка;
петли;
подъемный механизм;
утеплитель;
уплотнитель;
внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Электропроводка

Из-за повышенной влажности погреба относятся к опасным объектам по степени поражения электротоком. К устройству электропроводки предъявляются особые требования. Перед началом работ рекомендуется выполнить чертеж и посоветоваться со специалистом.

Рекомендуется располагать выключатели вне погреба, использовать герметичные светильники. Проводку монтируют открытым способом. Если конструкции сгораемые, кабель прокладывают в гофрированных трубках или коробах из пластика, на подкладке из асбеста. Правила ПУЭ запрещают применение металлических каналов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

обмазочные — битумные мастики или пасты;
жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
гидроизоляционные сухие смеси;
профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Видео рекомендации специалистов по гидроизоляции погребов

Полки в погребе

Стеллажи для хранения припасов эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Помимо разрушающего действия воды они подвергаются нашествию плесневых грибков. Поэтому материал полок должен быть влагоустойчивым и негниющим. Для этого его обрабатывают антикоррозионными или антисептическими составами.

Для изготовления стеллажей применяют:

стальной профиль;
брус, доску;
бетон;
пластик.

Чтобы полки дольше служили и не были источником распространения грибков, их регулярно просушивают, дезинфицируют, обновляют защитное покрытие.

Отделка стен

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

Утепление потолка

Холод проникает в погреб с улицы сквозь крышу, двери или люки. Если зона входа утеплена надежно, но потолок и углы периодически покрываются инеем, значит теплоизоляция не справляется со своей задачей.

Для утепления внутренних поверхностей применяют пенополистирол, пенопласт, напыляемый пенополиуретан. Плиты приклеивают или закрепляют к потолку дюбель-грибками, для напыления используют специальное оборудование. Для защиты от грызунов рекомендуется проложить сетку с ячейкой 0,5-0,8 см.

Видео об утеплении погреба

О чем нужно помнить

Как построить погреб, теоретически знает каждый. Чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства, стоит прислушаться к советам:

при выборе места уделять внимание окружающим источникам возможного подтопления или загрязнения;
желательно заранее составить проект с указанием всех необходимых элементов;
не заглублять сооружение ниже 0,5 м до уровня грунтовых вод;
использовать влагоустойчивые материалы;
не пренебрегать устройством дренажа;
армировать кладку стен;
обрабатывать деревянные элементы антисептиками и антипиренами;
электропроводку выполнять только в соответствии с требованиями безопасности.

Сохранить овощные припасы в погребе помогут правильно выполненная вентиляция, надежное утепление стен и потолка, долговечная гидроизоляция.

планов корневых погребов — DIY

Прохладные, влажные и темные условия корневого погреба делают его идеальным местом для хранения многих фруктов и овощей свежими и вкусными в течение нескольких недель — даже месяцев — при хранении. И хотя существует множество способов хранения овощей, наши инновационные планы корневых погребов покажут вам, как построить корневой погреб, модифицировав новый сборный бетонный септик. Следуя планам, вы прорежете вход, установите дверь, добавите пару вентиляционных труб и покроете резервуар почвой, чтобы привнести старомодный погреб в свою современную жизнь.

Выберите бетонный септик

Вы хотите купить неиспользованный септик для этого дизайна корневого погреба, но ищите сделку, чтобы не платить полную цену. Процент всех сборных железобетонных септиков заканчивается небольшими производственными дефектами, которые не позволяют использовать их для очистки сточных вод. Поставщики иногда предлагают скидки на эти некорректные резервуары. Пока аквариум прочный и прочный, скол или зазубренное отверстие не помешает ему стать корневым погребом. Вам не понадобятся пластиковые фитинги или фильтры для очистки сточных вод, которые находятся внутри большинства септиков, поэтому попросите поставщика удалить их перед доставкой.

Размер резервуара — это еще одна деталь, которую вы должны учитывать при планировании строительства корневого погреба из зараженного резервуара. Емкость септиков измеряется в галлонах, у разных моделей они выше или короче. В то время как у вас может возникнуть соблазн купить бак на 1000 или 1200 галлонов, потому что они обычные, вы получите больше места для хранения продуктов и запас запаса с баком на 1500 галлонов или больше. Стандартные резервуары на 1500 галлонов обычно имеют размеры около 5 1/2 футов в ширину и 5 1/2 футов в высоту и 10 футов в длину, в то время как резервуар на 2500 галлонов обеспечивает более 6 футов внутреннего запаса.Не выбирайте низкопрофильный резервуар, потому что он будет слишком коротким для работы. Цены на новые неповрежденные 1500-галлонные резервуары начинаются примерно с 1100 долларов, а 2500-галлонные модели можно найти всего за 1600 долларов. Скидки на поврежденные баки могут составлять до 50 процентов.

Большинство септических резервуаров имеют внутреннюю перегородку, которую необходимо открыть или удалить, чтобы построить из этих планов корневого погреба. Попробуйте найти резервуар без перегородки или попросите поставщика удалить его перед доставкой. Вы также можете пробить перегородку самостоятельно как часть процесса вырезания дверного проема.

Лучшие сайты для корневых погребов

Идеальное место для корневого погреба расположено в существующем грунтовом банке в хорошо дренированном месте в 10-20 ярдах от вашего дома. В идеале дверь должна быть направлена на север, чтобы не допустить солнечного тепла. Вам действительно повезло, что у вас есть все эти условия, и большинство людей должны изменить свои сайты. Ожидайте, что вы заплатите от 50 до 100 долларов в час за экскаватор и оператора, которые будут раскопывать ваш участок в течение трех или четырех часов.

Расстелите слой щебня диаметром три четверти дюйма под раскопанным участком резервуара и запланированным подъездом для поддержки движения пешеходов и тачек. Щебень легко перемещать, чтобы создать ровную поверхность для вашего аквариума. Поставщики обычно предлагают услугу доставки, используя грузовик с бумом, чтобы установить танк там, где вы хотите. Проверьте уровень бака на 48 дюймов после того, как водитель погрузчика установит его на место. Если резервуар не ровный, попросите водителя поднять резервуар, чтобы вы могли получить внизу грабли для перемещения щебня.Продолжайте устанавливать, проверять, регулировать и заменять резервуар до тех пор, пока он не станет ровным и ровным.

Установите дверь и вентиляционные отверстия

Бак должен быть в своем окончательном положении перед тем, как вы закроете дверное отверстие, потому что удаление бетона может ослабить бак настолько, что может повредить его, если он будет снова перемещен. Используйте уровень и карандаш, чтобы отметить шероховатое отверстие на конце, противоположном отверстию сточной трубы. Найдите нижнюю часть двери на 4 дюйма над полом, чтобы грязь и дождевая вода не попадали в погреб.

Бетонорезка является инструментом выбора для открывания двери (см. Боковую панель «Резка бетона» ниже). Установите большую рабочую платформу на пару футов ниже верхней части резервуара, наденьте защиту для глаз и ушей и наберите вторая пара рук, чтобы удерживать пилу для каменной кладки сверху, когда вы двигаетесь вдоль верхней горизонтальной линии реза. Затем сделайте два вертикальных разреза, затем проделайте горизонтальный разрез через дно. Оставьте небольшое количество бетона необрезанным в верхних углах, чтобы Держите плиту на месте, пока не будете готовы разбить ее кувалдой в резервуар.Повторите этот процесс, чтобы удалить внутреннюю перегородку, если она есть в вашем аквариуме.

Вы можете сделать свою собственную дверь корневого погреба из дерева, но будет трудно ее запечатать. Рассмотрите возможность использования изолированной стальной жилой двери, предварительно подвешенной в раме. Наружные стальные двери обеспечивают исключительные уплотнения. Выберите один без окна, потому что темнота необходима для увеличения срока хранения продуктов.

Для правильной конструкции корневого погреба требуются две вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма для контроля внутренней температуры и выхода избыточной влаги и газов.(Для получения рекомендаций по использованию вентиляционных отверстий для корневого погреба, ознакомьтесь с Основами корневого погребения.) Одна труба должна доходить до пола внутри погреба, а другая должна заканчиваться около потолка. Эта разница в высоте способствует циркуляции воздуха. У всех септиков есть отверстие для 4-дюймовой трубы на одном конце, которая будет работать для потолочного вентиляционного отверстия, но вам нужно будет просверлить отверстие в другом месте для более длинного вентиляционного отверстия, которое простирается до уровня пола — прямо внутри двери. лучший. Пока вы это делаете, проделайте в полу 4-дюймовое сливное отверстие, чтобы в конце сезона вы смогли вытащить свой корневой погреб.

Отделка крыши и засыпка

Верхние части бетонных септиков имеют люки доступа, которые должны быть загерметизированы. Нанесите щедрый валик из полиуретана по периметру отверстий люка и закройте люки в последний раз. Затем используйте ручную шлифовальную машину, чтобы отрезать выступающие металлические ручки люков. Теперь, когда резервуар ровный сверху, вам нужно применить водонепроницаемый барьер для предотвращения протекания крыши. Используйте тяжелый самоклеящийся водно-ледяной щит, предназначенный для использования в качестве кровельного покрытия.Лучшие щиты — толстые и имеют клейкую подложку — мои любимые продукты — самоклеящийся водно-ледяной барьер Blueskin и водяной ледяной щит Grace. Нанесите два слоя экрана, которые простираются сверху в перекрывающихся листах и складывают стороны на 4 дюйма ниже, чем соединение, где встречаются верх и стенки резервуара.

Поскольку ваш танк будет спрятан в землю, вам понадобится безопасный способ удержать почву на входе. Рисунки в слайд-шоу иллюстрируют, как построить подпорную стенку корневого погреба с использованием бруса 6 на 6 с перемычкой в верхней части, чтобы не допустить падения засыпанного грунта через дверь.Найти инструкции по построению древесины подпорной стенки на якорь Т-образных подхваты для штор на Как построить подпорную стену С шпал. Другим вариантом является строительство подпорной стенки с использованием взаимосвязанных бетонных блоков. Подпорные стенки обеспечивают наилучшие рабочие характеристики погреба в холодном климате, поскольку они максимизируют степень контакта почвы с обеими сторонами двери, а изолирующий фактор почвы — это то, что стабилизирует температуру внутри корневого погреба и делает его пригодным для хранения овощей.

Если в вашем климате не бывает суровых зим, более простая альтернатива заключается в том, чтобы с обеих сторон дверного проема обвить почву как можно более круто, оставив открытой часть передней стенки.Вместо того, чтобы строить высокую подпорную стенку, вы можете установить горизонтальные слои геосетки (полимерный материал, используемый для укрепления грунта) в грязи, когда вы засыпаете вокруг двери, создавая максимально крутой уклон.

Втащите в почву и распределите ее по бокам и верхней части бака. Поскольку засыпка вручную — тяжелая работа, вы, вероятно, захотите нанять экскаватор и оператора еще на несколько часов. Песчаная, легкая почва лучше всего подходит для обратной засыпки, поскольку она уменьшает давление почвы по бокам и верхней части резервуара, улучшает дренаж, а также облегчает форму и контур.Стремитесь к слою от 1 до 2 футов почвы на крыше.

Посадите траву на засыпанную почву, постройте полки и мусорные ведра внутри своего погреба (узнайте, как построить деревянные полки для хранения в нашем блоге «Сделай сам»), загрузите их со своими здоровыми домашними продуктами — и вы закончили с этими планами корневого погреба , Деньги не могут купить чувство безопасности и удовлетворения, которое вы получите от зимней еды, прикрытой собственным корневым погребом.

Резка бетона

Эти планы корневых погребов требуют, чтобы вы прорезали стены бетонных септиков.Для этого вам нужно будет арендовать или одолжить газовую отрезную пилу для каменной кладки, вращающую алмазное колесо диаметром 14 дюймов, чтобы открывать дверь, и электрический перфоратор с 4-дюймовым твердосплавным сверлом, чтобы просверлить отверстие. и сливные отверстия. Обязательно используйте пилу, которая принимает садовый шланг, потому что впрыск воды укротит облака пыли. Перфоратор с керном не требует воды. Септики обычно имеют железобетонные стержни, встроенные в бетон, поэтому попросите сверло и каменную кладку, которая может обрабатывать металл.

Содействующий редактор Стив Максвелл — опытный строитель и каменщик, который хранит свои садовые продукты под землей в Онтарио, Канада. Найдите его совет по хозяйству на RealRuralLife.com. Максвелл в соавторстве Полная книга корневых подвалов, доступна с 25-процентной скидкой до 30 апреля 2014 года в магазине MOTHER EARTH NEWS .

корневых погребов 101 — Конструкция корневых погребов, использование и ошибки, которых следует избегать

Совместное использование — это забота!

В этой статье мы поговорим о 5 основных вещах, которые необходимо включить в дизайн корневого погреба, а также 10 советов по хранению фруктов и овощей. Также есть руководство для хранения более 30 фруктов и овощей и ссылки на дополнительную информацию в нижней части поста.

Подвал для корней — отличный недорогой способ хранения продуктов — не только корнеплодов, но и других свежих продуктов.Они требуют мало или совсем не потребляют энергии и требуют минимального обслуживания.

Вы можете построить корневой погреб, когда ваш дом находится в стадии строительства, но также можно добавить корневой погреб в подвал или построить его за пределами вашего дома.

root cellar with squash and root vegetables on shelves, canning jars on right

Что такое корневой погреб?

Wiki говорит, что корневой погреб — это « структура, обычно подземная или частично подземная, используемая для хранения овощей, фруктов, орехов или других продуктов питания. “

Выкопайте достаточно глубокую яму, и вы обнаружите, что земля холодная (и часто влажная).Корневые погреба используют эти прохладные, влажные условия почвы и используют их для хранения фруктов и овощей — как в вашем холодильнике.

Построение корневого погреба

Существует пять основных элементов, которые требуются корневому погребу:

Вентиляция: Некоторые фрукты и овощи выделяют этиленовый газ, который может привести к порче других продуктов. Кроме того, плотно закрытый погреб увеличит риск появления плесени. Убедитесь, что свежий воздух может попасть внутрь, спертый воздух может выйти и воздух может циркулировать вокруг продукта.
Земляное укрытие: Почва изолирует и поддерживает более низкую температуру. Уплотненный пол или гравийный пол лучше, чем бетон, для поддержания более высокого уровня влажности (влажности).
Влажность: Высокий уровень влажности 80-95% предотвращает высыхание продукта. Влажность, которая является достаточно высокой для производства, может привести к ржавчине крышек консервных банок, поэтому обязательно проверяйте крышки и вращайте их, если вы храните консервы в корневом погребе. Слишком высокая влажность также может быть проблемой, поэтому старайтесь держать ее ниже 95%
Темнота: Свет может вызвать прорастание, поэтому, если у вас есть окно в корневом погребе, держите его закрытым и не оставляйте свет на.
Стеллажи / ящики для хранения: Стеллажи и ящики из дерева являются антибактериальными. Дерево также проводит тепло медленнее, чем металл, и не ржавеет. Избегайте обработанной древесины и придерживайтесь тех, которые естественно устойчивы к гниению.

Типы корневых погребов и варианты естественного холодного хранения

Варианты естественного холодного хранения включают (нажмите на любой элемент в списке, чтобы перейти к дополнительной информации ниже):

Все это сохраняет вашу еду прохладной. Эти защищенные от земли варианты фруктов и овощей работают лучше всего для тех в более прохладном климате, где температура земли естественно более прохладна.

Варианты с более теплым климатом

Возможно, вы не сможете хранить вещи, как мы, северяне, но пост «Надземный корневой погреб» даст вам некоторые идеи о том, что вы можете хранить, а также советы по круглогодичному производству продуктов питания, чтобы у вас всегда были свежие продукты. , местная еда, чтобы насладиться. Coolbot делает очень доступным использование стандартного блока переменного тока для хранения охлажденных фруктов и овощей.

Ознакомьтесь с соответствующими статьями

10 советов по хранению фруктов и овощей в корневом погребе

Ключевые советы по хранению, которые следует помнить:

Зерновые культуры с более поздним сроком хранения лучше, чем раннеспелые.Определенные сорта также хранят лучше, чем другие. Следите за сортами, которые отличаются хорошим качеством хранения.
Проверьте состояние фруктов и овощей во время хранения. Если вы заметили какие-либо повреждения на продуктах, сначала используйте эти предметы. Одно испорченное яблоко или лук могут испортить всю корзину, поэтому хорошо регулярно проверять продукты во время хранения.
Вылечите овощи, которые в нем нуждаются, перед хранением. Овощи, требующие консервирования, включают лук, чеснок, тыкву, картофель и другие корнеплоды.
Большинство корнеплодов лучше хранить в подвале, если их вытереть, а не вымыть. Сотрите излишки грязи с моркови, свеклы, брюквы и репы и храните их в слегка увлажненных листьях или соломе. Используйте свежие листья каждый год, чтобы предотвратить потенциальное накопление патогенных микроорганизмов. Свежий песок и опилки тоже подойдут, но грязнее.
Если во время сбора урожая у вас грязный сад, можно мыть, но перед хранением обязательно высушите лишнюю влагу (и при необходимости вылечите), чтобы избежать гниения.Влажность хорошая, воды на поверхности фруктов и овощей нет.
Менее чем идеальные условия сокращают срок хранения. Постарайтесь максимально приблизиться к температуре и уровню влажности. Используйте различные области своего хранения для культур, которые лучше всего подходят, например, для хранения моркови и свеклы ниже (холоднее) и помидоров и зимнего тыквы выше (теплее). (См. Таблицу хранения фруктов и овощей ниже.)
Храните фрукты, выделяющие этиленовый газ, из продуктов, которые могут быть легко испорчены этиленовым газом.Вы также можете обернуть фрукты, которые производят избыток этилена в газете, чтобы содержать газ.
Аромат овощей с сильным запахом, таких как репа и капуста, может поглощаться фруктами и другими овощами. Храните их вдали от других продуктов питания и там, где запах не может распространяться в доме.
Не допускайте замораживания фруктов и овощей. Они станут мягкими и гниющими.
Отслеживание температуры и влажности для измерения производительности корневого погреба. Не открывайте корневой погреб, если нет необходимости, если вход не защищен.Подача тепла или очень холодного сухого воздуха сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

График хранения фруктов и овощей

На этой диаграмме приведены предпочтительные диапазоны температуры и влажности для хранения в подвале различных фруктов и овощей. Адаптировано из офиса расширения Университета Миссури . Нажмите ЗДЕСЬ или на изображении ниже, чтобы загрузить PDF-версию Требования к хранилищу корневых подвалов.

Расположение корневого погреба — в подвале или снаружи?

По умолчанию слово «погреб» означает «подземный». Большая часть того, почему корневые погреба работают так же, как и они, заключается в том, что земля остается при относительно постоянной (прохладной) температуре.

Подземные температуры варьируются в зависимости от вашего местоположения. Ближе к экватору, он может быть холоднее, чем температура воздуха, но все равно вряд ли будет действовать в качестве корневого погреба в Канаде. На противоположном краю у вас есть арктическая вечная мерзлота, которую местные жители используют для хранения целых животных.

Модернизация корневого погреба в существующем доме

Самый простой вариант для строительства корневого погреба — это отделить часть подвала для хранения фруктов и овощей. Старые подвалы грязного пола без тепла отлично подходят для поддержания надлежащего уровня температуры и влажности (обязательно изолируйте между домом и корневым подвалом).

Добавить корневой погреб в новый дом

Во многих новых домах есть небольшое бетонное наружное крыльцо. Как правило, эта область имеет 4-футовую опору и заполнена грязью под подъездом.Вам все равно нужно положить фундамент под стену, так почему бы не использовать эту область с пользой?

Чтобы превратить этот участок под крыльцом в корневой погреб, попросите застройщика полностью заделать опору, изолирующую наружную дверцу доступа из подвала и два 4-дюймовых вентиляционных отверстия. Добавьте бетонную плиту сверху, как обычно. Эта область также может быть винный погреб или безопасное помещение. Это будет стоить больше, но не намного больше.

Добавьте выключенную легкую и жесткую изоляцию на потолок корневого погреба. Утепляйте стены дома.Не изолируйте наружные стены от воздействия почвы. Если возможно, попросите строителя пропустить изоляцию вокруг этой области на внешней стороне бетонного корня подвала.

Наш подвал с подъездом имеет размеры около 6’x8 ′. Это обеспечивает много места для нашего тайника с корневыми овощами, плюс дает хороший размер крыльца выше. Расположение корневого погреба вне зоны охвата дома позволяет корневому погребу легче поддерживать более низкие температуры, чем в погребе, расположенном внутри дома.

"root cellars 101" test over table piled carrots and beets

Строительство корневого погреба вне дома

В отношении внешнего корневого погреба применяются аналогичные правила — иметь хорошую вентиляцию, держать ее защищенной от света и темноты.Дверь, выходящая на север, предпочтительна, чтобы избежать попадания солнечных лучей и обогрева вашего погреба.

Попробуйте хотя бы один-два фута почвы, покрывающей корневой погреб. Рассмотрите заранее сделанный выбор, такой как септик или большой сборный водопропускной трубы. В противном случае используйте материалы, которые устойчивы к гниению и могут выдержать вес влажной почвы. Мы не рекомендуем перевозить контейнеры.

Традиционный корневой погреб

Это то, о чем думает большинство из нас, когда мы слышим фразу «корневой погреб». Есть изолированные двери, которые ведут в землю.Это вырыто вниз или в сторону холма.

Стены из бетона, шлакоблока или более креативных материалов, таких как старые шины. Вы должны убедиться, что крыша и стены хорошо поддерживаются, чтобы избежать обрушения. Привлекайте архитектора или инженера для обеспечения вашей безопасности.

Земля Берм Корневой погреб

Надземные корневые погреба, как правило, частично утоплены с земляной насыпью с 3 сторон и дверью, избегающей прямого солнца. См. Сообщение о наземных корневых погребах для получения дополнительной информации.

Для получения большого ресурса по строительству погреба с корнями в усадьбе, прочитайте книгу моего друга, Тери, из Homestead Honey.

Выберите область с существующим окном, если это возможно, и используйте окно для вентиляции. Заполните окно внешней фанерой и прорежьте необходимые вентиляционные отверстия через фанеру. Фанера также блокирует прямой свет.

Углы с северной стороны работают хорошо, потому что вы можете оставить две внешние стены без изоляции и только изолировать внутренние стены и потолок. Северная стена не нагреется от солнца. Используйте материалы, которые выдерживают воздействие влаги.

Необходима изоляция между домом и корневым погребом, чтобы не нагревать корневой погреб сверху.Вы также избегаете потери домашнего тепла в корневой погреб.

Ваш подвальный корневой погреб не должен иметь стандартного отопления или охлаждения. Изолируйте все воздуховоды или трубопроводы, проходящие через потолок над корневым подвалом (если есть). Убедитесь, что вентиляционные отверстия или трубы для горячей воды хорошо изолированы, чтобы они не отводили тепло в корневой погреб.

В качестве дополнительного места для хранения продуктов разместите стеллажи внутри и снаружи корневого погреба подвала для консервов или других предметов. Область за пределами корневого погреба может использоваться для хранения сухих и консервированных продуктов, если она достаточно прохладная.

Бочка в земле для (зоны 6-9)

Размер и глубина зависят от зоны, в которой вы живете. Простое ведро с просверленными отверстиями снизу и сверху, утопленными в ровную поверхность с почвой с тюком сена в качестве изолирующего покрытия будет работать в зоне 7 и, возможно, в зоне 6 в зависимости от покрытия и условий. В более холодной и жаркой зонах ковш или бочка должны быть глубже, а сверху должна быть больше теплоизоляции, чтобы избежать замерзания поверхности.

Для получения дополнительной информации о зонах см .: Зоны устойчивости растений и микроклимат — Создание лучшего сада.

Бочка в грунте для (Зоны 3-6)

Купите одну большую тяжелую мусорную корзину емкостью 55 галлонов и меньшую мусорную корзину мусора на 32 галлона, которая подходит внутри большего (с дюймовой или двумя зазорами).Как большая мусорная корзина, так и маленькая требуют отверстия в дне.

Внутренняя банка нуждается в крышке с вентиляционными отверстиями / экраном. Покройте внешние отверстия экранами, чтобы не пустить грызунов. Он также нуждается в значительной изоляции над ним (над ним). Тюки сена или груды листьев могут его изолировать.

Подготовьте отверстие, которое глубже, чем большая мусорная урна, с камнями и гравием внизу, чтобы создать простой французский сток. Если вода хорошо сливается, вам понадобится небольшое количество камней и гравия.Если у вас есть глина или ваша почва не очень хорошо дренируется, вам нужно идти глубже и шире, чтобы бочка с подземным хранилищем не превратилась в водопой.

Другой трюк — вырыть очень глубокую, большую яму рядом с отверстием для мусорного бака и заполнить эту яму камнями. Более глубокая яма действует как утечка для вашего более мелкого мусорного бака корневого погреба.

Как только вы соберете большую мусорную корзину в земле и закрепите ее, опустите меньшую в большую бочку. Храните еду в маленькой бочке.

Когда вам нужен доступ, возьмите его сверху или вытащите меньший ствол.Это облегчает попадание пищи на дно. Есть много вариантов этого.

Танкование и изготовление сухого погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать помещение только для хранения, а не жилое пространство, вам все равно нужно, чтобы оно было должным образом защищено от воды (или помещено в резервуары), чтобы ваши вещи не увлажнились.

Процесс гидроизоляции, который вы выберете, будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Тем не менее, также важно обдумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем приступить к работе.

Сколько стоит заправка подвала?

Как переоборудовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переоборудовать подвал с финансовой точки зрения? Прочитайте этот практический обзор того, что нужно учитывать, прежде чем приступать к проекту конверсии.

Разрешить £ 1350-1650 / м2 плюс НДС за простой переход в подвал .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут возрасти до 2 000–3 000 фунтов стерлингов / м²:

существующий цокольный этаж — это бетонная плита, а не перекрытия перекрытий, свисающие со стен
, вы должны отвлечь существующие стоки
живут в области с твердой скалой, глиной, торфом или болотистой почвой
, местный уровень воды высокий.

Для водонепроницаемого влажного погреба путем заправки может стоить всего £ 40-80 / м ². Тем не менее, помните, что понижение уровня пола для увеличения запаса стоит около £ 200-300 / м ².

Приблизительная стоимость подкрепления стен составит около 500-1000 фунтов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в Подвальном информационном центре.

Нужно ли мне разрешение на планирование для переоборудования подвала?

Обычно это не требуется, поскольку смена использования не является развитием, если только она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

инженерных работ, таких как выемка грунта для увеличения запаса или добавление светового колодца
или влияние на внешний вид дома

. Однако обычно оно соответствует критериям для Разрешенной застройки. (ПД), который не требует планирования приложения. Небольшие расширения подвала также могут быть классифицированы как PD.

Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работы
Для внесения изменений в перечисленное здание потребуется перечисленное согласие на строительство
Если строительные работы затрагивают соседнюю собственность, Сторона Действует Закон о стены в Англии и Уэльсе.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, рабочий кабинет / офис или стационарную лестницу, для переоборудования вашего подвала потребуется заявление о строительных нормах.

Проект должен соответствовать строительным нормам для:

гидроизоляция
энергоэффективность
пожарная лестница
конструкция лестницы
отопление и вентиляция
электрика и сантехника.

Как эффективно сделать водонепроницаемым

Даже если вы не собираетесь проводить полное переоборудование в свой погреб, гидроизоляция по-прежнему будет увеличивать ценность вашего дома, предоставляя полезное место для хранения и давая будущим покупателям возможность превратить его в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая погреб, действует как путь проникновения воды через стены. Чтобы этого не происходило, стены должны быть полностью водонепроницаемыми.

Есть несколько способов сделать это:

Герметизация стен с помощью поверхностного покрытия, известного как влажный подвальный грунт
путем использования мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы наносят водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутренние части пористых стенок погреба, чтобы предотвратить проникновение влаги.Они не удаляют воду — они просто создают барьер.

Продукты для танкования включают в себя:

цементные покрытия
битумные покрытия
мембраны
краски
герметики

Для того, чтобы система для загара работала хорошо, стены, на которые наносится продукт для загара, должны обеспечивать хорошее ‘ ключ ‘(т.е. царапина). Для систем заправки также требуется, чтобы кирпичная кладка дома была устойчивой, поскольку стены резервуаров должны противостоять давлению воды, которое будет накапливаться.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занимать довольно много времени. Это включает в себя:

взлом старой штукатурки
сгорание старой ступки
с повторным нанесением
с применением нейтрализующих соль продуктов.

Водостойкие покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылять с целью образования связи с кладочной основой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места в структуре, куда вода, скорее всего, попадет. Обычно это соединение стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предложенная система должна быть подкреплена страховкой третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Там, где давление воды вокруг подвала является значительным, даже самая крошечная дыра в системе заправки может привести к заполнению подвала водой.В этих условиях полая мембрана является лучшим решением.

Мембранные системы используются в большинстве переоборудований фундамента, особенно в районах с высокими уровнями грунтовых вод и на более старых свойствах, поскольку они не полагаются на прочные основания для своей эффективности.

Мембрана является водонепроницаемой, но гарантирует, что вода не проникает в подвал, улавливая ее и направляя в поддон ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая собирается за стенками мембраны полости, используя естественный дренаж, где вода вытекает на открытый, не удерживающий землю возвышение.

Однако для выкачивания воды обычно требуется наличие системы откачивающих насосов. Фактически, многие компании, занимающиеся переоборудованием подвалов, не гарантируют проект, если он не был установлен.

Водоотливные насосы обычно работают от основного источника питания и должны иметь резервный аккумулятор.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает существенное изменение использования в соответствии с Регламентом здания. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены должны быть изолированы от текущих норм.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним шпильки (деревянные или металлические) с пустотами между шпильками, заполненными изоляцией и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне теплоизоляции всегда должен быть установлен парорегуляторный слой, чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из подвальных помещений в дренажной системе с холодной полостью.

Крепление изоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и полная лестница.

Пол можно изолировать с помощью листов ячеистой пенопластовой изоляции, покрытой стяжкой или плавающим полом (ДСП, а затем ковровым покрытием или половицами) поверх.Добавление изоляции на пол поднимет уровень пола, и это может уменьшить запас по высоте.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в Building Regs, кроме над лестницей, где должна быть не менее 2 м запасной высоты.

Основы корневого Cellaring

Коренные погреба сегодня как никогда полезны. На самом деле, корневые погреба во всех формах очень современны, что связано с тем, что стоимость продуктов питания и их обработки растет с каждым годом. Как мы видим, здесь есть корневые погреба с дровяным теплом, велосипедами и садами на заднем дворе, которые представляют собой простой, низкотехнологичный способ жить хорошо — независимо.

Термин «корневые погреба», как он используется здесь, включает в себя весь спектр изобретательных методов сохранения овощей, от пещер на склонах холмов до садовых траншей.Традиционный корневой погреб — это подземное хранилище для овощей и фруктов. Там, где позволяют пространство и планировка земли, эти подвалы вырыты в холме, а затем облицованы кирпичом, камнем или бетонным блоком. Помещения с грязными или изолированными подвалами — менее живописные, но, вероятно, более многочисленные — также являются традиционными.

Что может сделать для вас корневое хранилище? Просто так: дайте вам возможность насладиться свежим эндивием в декабре; нежная, пикантная китайская капуста в январе; сочные яблоки в феврале; хрустящая морковь в марте; и крепкий, не опрыскиваемый картофель в апреле — все без варки банки, бланширования овощей или наполнения морозильной камеры.Корневой погреб может сэкономить ваше время, деньги и расходные материалы. Как? Начнем с того, что наши счета за газ и электричество были ниже, потому что я не нагревал 2-галлонные чайники с водой для консервирования, я меньше набивал в морозильник и мне не нужно было покупать новые крышки для банок или пакеты с морозильной камерой.

Хранение овощей не должно ограничиваться этими старыми дичами: морковью, картофелем и репой. Благодаря действительно хорошо спланированной программе корневых погребов можно сохранить свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши, сладкий картофель и даже дыни.Даже если вам нужно купить какую-то продукцию, вы обнаружите, что цены на овощи для хранения обычно самые низкие осенью. Если в октябре на придорожном стенде сквош стоит 25 центов за фунт, вы можете быть уверены, что он будет стоить намного дороже, чем на рынке в январе.

Что еще важнее, полезно быть в состоянии обеспечить себя, быть готовым к зиме, используя собственные навыки и предусмотрительность, используя собственные продукты собственного производства. Если вам нравится выбирать пищу с осторожностью и жить просто и самостоятельно, возможно, корневая клетка для вас.

Существует три основных условия, которые должен обеспечить корневой погреб. Чем ближе вы подходите к этим идеальным условиям в вашем хранилище овощей, тем лучше сохранятся ваши овощи.

Влажность корневого погреба: Высокая влажность необходима для эффективного хранения корневого погреба. Большинство корнеплодов и листовых овощей лучше всего держатся при влажности от 90 до 95 процентов. Обеспечение достаточного количества влаги помогает предотвратить усыхание этих продуктов.

Вы можете достичь необходимого уровня влажности в корневом погребе тремя способами.Во-первых, установите грязный пол, который сохранит больше естественной влаги, чем бетонный или каменный. Мы рекомендуем наносить гравий на упакованную землю. Это помогает держать ноги сухими, когда земля становится действительно влажной. Если хранилищу требуется больше влаги, вы можете снабдить его, обсыпав гравий водой, которая из-за большой площади поверхности легко испарится и заполнит воздух влагой.

Подводя нас ко второму способу поддержания высокой влажности: добавьте немного воды, разбрызгивая пол, разбрасывая влажные (но не мокрые) мешковины над продуктом или помещая кастрюли с водой на пол корневого погреба.Такие меры часто необходимы осенью, когда вы впервые храните продукты. Подвальные корневые погреба гораздо чаще, чем закопанные корневые погреба, нуждаются в дополнительной влажности В очень влажных местах корнеплоды можно хранить в бункерах без покрытия, и они будут оставаться гладкими и твердыми. Но если ваши показания влажности не соответствуют идеальным, вы можете получить лучшие результаты при использовании третьего варианта: упакуйте овощи — особенно морковь, свеклу и пастернак — во влажные опилки, песок или мох; это уменьшает поверхностное испарение.

Важно помнить, что прохладный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый воздух. Вы получаете довольно нестабильную ситуацию в холодном и очень влажном месте. Небольшое понижение температуры может привести к тому, что воздух, который, скажем, при 34 градусах по Фаренгейту, имеет место для немного большей влажности, внезапно станет полностью насыщенным при 32 градусах. Когда это происходит, вы достигли точки росы, и избыток воды, который больше не может удерживать воздух, начинает конденсироваться на стенах, потолке и даже поверхностях овощей.Когда продукт становится влажным, он может испортиться даже при низких температурах. Чтобы быть в безопасности, купите гигрометр (прибор для измерения влажности) в хозяйственном магазине.

Корневой погреб Вентиляция: В основном воздух должен поступать, а затем контролироваться и циркулировать через корневой погреб. Подача воздуха в подвал (как описано ниже) помогает поддерживать в зоне требуемую низкую температуру. Не менее важно регулировать потребление воздуха, чтобы снизить избыточную влажность, предотвращая нежелательную конденсацию.Воздух — эффективно приводимый в движение — удаляет как растительные запахи, так и этиленовый газ, выделяемый хранящимися фруктами, которые в противном случае могли бы вызвать неприятные запахи в других продуктах.

Чтобы понять, как воздух может циркулировать через корневой погреб, помните, что теплый воздух поднимается, а прохладный падает. В большом или плотно закрытом подвале вам понадобится как воздухозаборник, так и выход. Потребление должно быть низким, а выход должен быть высоким; в идеале, эти два должны быть на противоположных сторонах комнаты, чтобы лучше всего циркулировать воздух.Холодный воздух будет поступать через низкое потребление, а теплый воздух будет выходить через выпускное отверстие. В небольшом хранилище или в месте с множеством трещин, куда может попасть воздух (например, старый каменный фундамент), может быть достаточно одного выхода, расположенного высоко для отвода теплого воздуха. Всегда поднимайте ящики на несколько дюймов, чтобы воздух мог циркулировать под ними.

Температура корневого погреба: Ваш самый важный фактор. Хороший корневой погреб может и простудиться, и оставаться холодным. Вы заимствуете холод, копаясь в земле, где температура значительно ниже уровня мороза остается довольно постоянной 52 F или около того.Это работает, потому что температура в глубине земли медленно подвергается воздействию ультрахолодной температуры поверхности, поэтому ваши подземные овощи будут иметь дополнительный запас защиты. Вы можете брать холод, пропуская ночной воздух в подвал либо с окном, либо с закрывающейся выхлопной трубой.

Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения. Температурный интервал от 40 до 50 градусов по-прежнему позволяет кратковременно хранить корнеплоды и яблоки, а также поддерживать лук и некоторые овощи недолгого хранения, такие как перец, помидоры и баклажаны, в хорошей форме в течение месяца или около того.

Во внутреннем подвале для корней область, близкая к потолку, будет на несколько градусов теплее, чем пространство у пола, поэтому у вас будет как минимум небольшая разница в условиях, которые вы можете использовать, располагая овощи в соответствии с их различными требования к хранению.

Термометр необходим для хорошо работающего корневого погреба. Один с минимальным / максимальным показаниями даст вам хорошее представление о том, с какими колебаниями температуры вы работаете.

Корневой погреб для вас

Тип корневого погреба, который вы построите или адаптируете, будет зависеть от планировки вашего дома, планировки вашей земли, температуры и снежного покрова в вашем районе.

Если у вас есть старый дом с не отапливаемой грязной подвальной комнатой, все готово. С небольшими изменениями, а в некоторых случаях вообще без изменений, у вас будет идеальный погреб для хранения овощей. В доме с отапливаемым подвалом можно отделить неотапливаемый уголок для хранения овощей.

Если вы предпочитаете открытый корневой погреб, вы можете либо покопаться в холме, либо уйти прямо под землю, а сверху на вход в подвал войти перегородка, патио или крыльцо. Большинство открытых корневых погребов вырыты на северной стороне холма или находятся под землей на северной (самой крутой) стороне дома. Вы найдете исключения из этого правила в некоторых северных штатах и Канаде, где температура резко падает зимой ниже нуля и остается там. Некоторые из старых открытых погребов в этих районах построены на южной стороне, что облегчает доступ зимой.Когда наступает зима, там довольно холодно, хотя эти погреба получают больше солнечного света, чем кажется.

Если вы живете в районе, где зимние температуры часто ниже нуля градусов по Фаренгейту, а снежный покров тяжелый, вы можете предпочесть забраться в яму для хранения под крыльцом, чем перелопачивать сугробы, чтобы добраться до подвала с горной пещерой. Многие подземные корневые погреба (такие как подробно описанные ниже) построены с прихожей или двойными дверями, которые образуют воздушный шлюз, который помогает удерживать теплый летний воздух из погреба, а также предотвращает чрезмерное охлаждение продуктов в суровых зимних условиях.

Если ваша зима мягкая, со средней температурой более 30 F, вы не сможете достичь наиболее желательной низкой температуры в вашем погребе для хранения корнеплодов. Эти овощи, вероятно, будут очень хорошо держаться в садовом ряду, а хранители тепла, такие как тыква, лук и сладости, должны хорошо работать в прохладном уголке вашего дома.

Многие люди выбирают пространство размером 8 на 10 футов или больше, но немногие могут заполнить их до отказа (пространство размером 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продукции).Если вы планируете хранить ведра с почвой для хранения овощей, таких как сельдерей, должно хватить места размером 8 на 8 футов. Мы рекомендуем использовать несколько полок, чтобы максимизировать пространство. Используйте только устойчивые к гниению дрова и планки для хорошей циркуляции воздуха. Полки также должны иметь от 1 до 2 дюймов в задней части, чтобы края не касались стены.

Благодаря действительно хорошо спланированному корневому погребу можно сохранить свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши и дыни.

Раскопанный корневой погреб

Как мы уже упоминали ранее, существует множество вариантов, когда речь идет о создании корневых ячеек.Но если вам не повезло иметь существующую пригодную для использования структуру или жить в теплом климате, где садовый ряд является хорошим выбором, вам следует рассмотреть раскопанный корневой погреб.

Вкопанные корневые погреба хорошо работают, потому что они изолированы землей, окружающей их. Почва является плохим проводником тепла, поэтому температура земли ниже 6 футов прохладная и довольно постоянная. Естественная влажность земли помогает поддерживать влажность на высоком уровне. Поскольку почва тяжелая, подземный погреб должен быть прочно построен.Кроме того, поскольку замерзшая влажная почва может расширяться и разрушать стены, важно обеспечить дренаж вокруг подвала, чтобы не допустить замерзания и выпадения заболоченной почвы в стенах вашего подвала. Врезанный корень корневого погреба, показанный в Галерее изображений, разделен на две части по нескольким причинам: небольшая прихожая помогает изолировать внутреннюю камеру от сильной жары и холода, а также обеспечивает выбор условий, позволяя вашей системе хранения овощей быть в порядке. -tuned.

Давайте предположим, что вам повезло иметь холм, обращенный на север, и вы собираетесь сделать вкопанный корневой погреб на склоне холма.Вы готовы начать, но как?

Шаг первый: Как вы уже догадались, ваш первый шаг — вырыть яму на холме. Вам нужно будет удалить достаточно почвы, чтобы освободить место для объема подвала, который вы планируете построить. Это не поможет вырыть яму, намного большую, чем вам действительно нужно, потому что все это пространство придется засыпать. Копайте достаточно глубоко, чтобы нижний колонтитул находился ниже средней глубины замерзания в вашем районе. Большая часть погреба будет защищена почвой. Выкопайте дополнительные 2-3 фута вокруг двери, где фундамент будет наиболее подвержен воздействию холода.Заполните гравием до основания нижнего колонтитула.

Шаг второй: Проложите дренажную трубу из дренажа пола в погребе к дневному свету. Пол внутри корневого погреба должен быть немного выше уровня почвы за дверью, чтобы вода стекала.

Шаг третий: Залейте бетонный нижний колонтитул. После того, как земля в подвале выровнена, сделайте формы из 2 на 8 пиломатериалов. Нижний колонтитул должен иметь ширину 16 дюймов для бетонной стены и ширину 8 дюймов для бетонной стены толщиной 4 дюйма (другими словами, в два раза больше ширины стены).Технически, конечно, нижний колонтитул будет всего 7 дюймов в глубину, так как это фактический размер куска 8-дюймового пиломатериала в наши дни. Поместите несколько железобетонных стержней в бетон, залитый над выкопанным местом у двери. Пусть нижний колонтитул лечится в течение трех-семи дней, прежде чем приступить к работе со стенами.

Шаг четвертый. Начать укладку бетонных блоков.

Поскольку вы разумно спланировали размеры своего погреба в кратных 8 дюймов (половину длины стандартного бетонного блока с учетом стыков раствора), у вас не должно возникнуть никаких проблем.Оставьте зазор для стандартной двери. Для вентиляционных труб в боковых стенках либо оставьте зазор между блоками, либо отколите один блок. Ваш погреб должен быть от 6 ½ до 8 дюймов в глубину.

Шаг пятый. Сделайте формы для поддержки заливной бетонной кровли. Крыша должна быть усилена поперечными и связанными арматурными стержнями, как показано на схеме. Стержни должны быть встроены в нижнюю половину заливной бетонной кровли. Если они слишком близко к поверхности, они не делают много, чтобы укрепить крышу.Заливка производится непосредственно на покрытой пластиком ¾-дюймовой фанере, которая опирается на балки, опирающиеся на балки, которые удерживаются столбиками 4 на 4. Вам также понадобится форма, бегущая по периметру крыши, чтобы удерживать бетонный потолок, пока он не высохнет и не затвердеет. Сделайте эту форму из пиломатериалов 2 на 6 и прикрепите опоры по углам и, по крайней мере, каждые 4 фута по бокам. Без этих опор вес бетона, скорее всего, будет увеличиваться в размерах, а затем капать через зазор. Зачем покрывать фанеру пластиком? Так что вода из бетонной смеси не просачивается и не стекает, ослабляя бетон.Плоскую крышу легче всего построить; просто не забудьте вставить выхлопную и впускную трубы в потолочную форму, прежде чем заливать бетон для крыши.

Шаг шестой. Начало засыпки вокруг погреба. Легко, но крепко утрамбуйте почву. Когда уровень засыпанной почвы все еще находится на 2-3 фута ниже прогнозируемой высоты поверхности почвы на склоне, вставьте перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу, проходящую через всю заднюю часть погреба, огибая оба угла и заканчивая днем.Труба должна опираться на 3-дюймовую гравийную станину и иметь кусок тяжелой кровельной бумаги или 6-миллиметрового пластикового листа, заправленного частично поверх (но не вокруг него), чтобы предотвратить его забивание илом. Труба должна иметь уклон 1 дюйм через 8 футов, начиная от центра вниз вниз с обеих сторон.

Цель этой водосточной трубы — не препятствовать попаданию воды в погреб, а предотвратить расширение давления на задней стенке корневого погреба из-за замерзшей влажной почвы.

Засыпать гравием над трубой.При заполнении вручную, вы можете поместить доску за трубу и постепенно заполнять почву за доской, вытягивая доску каждые несколько дюймов.

Шаг седьмой. Завершить засыпку по сторонам погреба. Позже вам может понадобиться заполнить почвой больше, когда нарушится почва.

Шаг восьмой. Используя строительный цемент, прикрепите жесткие 2-дюймовые листы уретана или пенопласта к внешней поверхности крыши корневого погреба.

Шаг девятый. Нанесите лист 6-милового полиэтилена на изоляцию.

Шаг десятый. Накрыть корневой погреб с 2 до 4 футов земли. Посадите траву на крышу, чтобы удерживать почву, чтобы она не стекала во время дождя.

Шаг одиннадцатый. Распределить гравий по полу корневого погреба (по желанию).

Шаг двенадцатый. Сделать полки. Не забудьте оставить этот 2-дюймовый зазор между полкой и стеной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Подготовьте полки ломом, как показано на рисунке.Лучше не делать полки слишком глубокими, 16 дюймов должно хватить.

Шаг 13. Изолируйте стандартную дверь с помощью пиломатериалов 2 на 2, прибитых по всему краю. Установите 2-дюймовый пенопласт внутри этой рамки. Накройте пенопласт Аспенитом или подобными панелями. Если вы можете поддерживать между 32 и 40 F, у вас есть отличное место для хранения.

В наших собственных экспериментах по хранению живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, похожее на удовлетворение от приправы теплым огнем холодного утра.

Другие ключи к успеху корневого погреба

Теперь, когда вы знаете, как построить свой корневой погреб, несколько советов о том, как максимально использовать его:

Доступность: Чем удобнее ваш корневой погреб, тем полезнее он будет для вас. Корневой погреб, который находится рядом с домом, легко моется, хорошо освещен (с лампочкой в порядке) и удобен в использовании.

Консервы: Не храните банки консервов в вашем основном помещении для хранения овощей.Уровень влажности, необходимый для ваших корнеплодов, будет ржаветь крышками.

Cooperative Root Cellaring: Как мы уже говорили ранее, места 8 на 8 футов должно быть достаточно для средней семьи. Но подумайте о создании кооперативного корневого погреба, в котором задачи по обслуживанию выполняются несколькими семьями. Строительство погреба тоже может быть совместным усилием. Или один владелец может принять продукцию и взять небольшую арендную плату или принять бартер.

Темнота: Электрический свет очень помогает, когда вы идете грабить свой магазин, но между временами подвал должен быть темным.Свет ухудшает хранение некоторых овощей. Если вы проветриваете подвальное помещение, поднимая наружное окно, обязательно затените его.

Вредителей: Закрывайте все пространства настолько плотно, насколько это возможно, чтобы не дать мышам выйти. Это означает, что необходимо закрыть все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.

Хранение: Спор идет о ящиках и полушарийных корзинах. Полусушечные корзины легки в весе и просты в обращении. Ящики используют пространство более эффективно, и они могут быть сложены.Вам решать.

В наших собственных экспериментах по хранению живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, похожее на удовлетворение от приправы теплым огнем холодного утра — удовольствие копаться в собственном магазине для еды, чтобы поставить на зимний стол. Возвращаясь к теплой кухне с пастернаком в карманах, горсткой картошки и пакетом моркови, мы чувствуем себя очень хорошо, потому что нам удалось вырастить и сохранить. Мы желаем каждому из вас такого же удовлетворения.

Материал в этой статье опубликован в новом издании Майка и Нэнси Бубел Корневая обработка: естественное хранение фруктов и овощей в холодильнике . Книга доступна по НОВОСТИ ЗЕМЛИ ЗДАНИЯ по магазинам и содержит подробные планы для всех типов корневых погребов, а также ряд замечательных идей и советов.

РубрикаРазное

Как сделать погреб наземный: Наземный погреб своими руками — три варианта постройки

Выбор места на участке

Особенности наземных хранилищ

Выбор подходящего варианта

Обычный лабаз с обваловкой

Погреб без обваловки

Наземный пристенный погреб

виды, особенности монтажа, пошаговая инструкция

Выбор места на участке

Разновидности погребов

Какой материал выбрать для погреба

Устройство фундамента

Технология и этапы строительства

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

Гидроизоляция

Перекрытие погреба

Устройство входа и вентиляция

Пристенный наземный погреб

Обычный лабаз с обваловкой

Утепление потолка

Отделка стен

Возведение стен сооружения

Как выбрать место для строительства

Особенности наземных погребов

Как сделать лабез с обваловкой

Как построить наземный подвал без обваловки

Как построить пристенный наземной погреб

Преимущества наземного погреба

Выбор места для погреба

Выбор типа погреба

<img decoding="async" src="/800/600/https/stroika-dom24.ru/wp-content/uploads/2019/09/nazemnyj-pogreb-dlya-hraneniya-ovoshhej-svoimi-rukami-2-1024x343.jpg" alt="zabory-i-ogragdeniy-iz-dereva-svoimi-rykami" />Погреб с обваловкой

Погреб без обваловки

Особенности

Недостатки

Определяемся с местом

Погреб с обваловкой

Без обваловки

Пристенный погреб

Сделай сам наземный погреб для дачи своими руками

Виды погребов

Наземный

Пристенный

Земляной

Полузаглубленный

Кессон

Как правильно выбрать место

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Обустройство котлована

Возведение фундамента

Строительство стен

Монтаж перекрытия

Пол своими руками

Земляной

Бетонный

Глиняный

Кирпичный

Деревянный

Система вентиляции

Лестница и двери

Люки

Электропроводка

Гидроизоляция

Видео рекомендации специалистов по гидроизоляции погребов

Полки в погребе

Отделка стен

Утепление потолка

Видео об утеплении погреба

О чем нужно помнить

планов корневых погребов — DIY

Выберите бетонный септик

Лучшие сайты для корневых погребов

Установите дверь и вентиляционные отверстия

Отделка крыши и засыпка

Резка бетона

Что такое корневой погреб?

Построение корневого погреба

Типы корневых погребов и варианты естественного холодного хранения

Варианты с более теплым климатом

10 советов по хранению фруктов и овощей в корневом погребе

График хранения фруктов и овощей

Погреб с обваловкой