Как своими руками пробить скважину – Как пробить скважину для воды своими руками

популярные варианты и реализуемые технологии

Для комфортной жизни на даче или в частном доме нужен собственный источник чистой воды. Это может быть шахтный или трубчатый колодец, то есть скважина. Устройство второго варианта в приоритете из-за меньшего вложения сил, времени, средств.

Мы расскажем о том, как пробить скважину на воду собственными руками или силами приглашенных буровиков. В обоих случаях знание технологических тонкостей процесса пригодится владельцу участка. Желающие самостоятельно пробурить и обустроить автономный источник воды у нас найдут подробное руководство с ценными рекомендациями.

Содержание статьи:

Особенности механического бурения

Услуги наемной бригады недешевы, но работы обычно выполняются достаточно быстро и профессионально. Чтобы процесс протекал максимально эффективно, нужно создать подходящие условия для работы бурового оборудования.

Сначала нужно выбрать место:

• для скважины;
• для размещения буровой установки;
• для вспомогательного оборудования;
• для слива отработанной воды;
• для хранения инструмента и материалов.

Рекомендуется проводить все работы на ровном участке, его оптимальные размеры 4×12 м. Помимо этого следует позаботиться о возможности свободного проезда техники: буровой установки, водовоза и т.п.

Желательно, чтобы ширина такого въезда составляла около трех метров. Если над местом проведения работ на высоте менее двух метров протянут электрический провод, его придется убрать или переложить.

Расположение буровой установки зависит от ее типа и габаритов. Для бурения станком УГБ, стационарно расположенном на машине, должен быть обеспечен въезд на участок к точке бурения и свободный выезд. Следует помнить, что при передвижении по возделанной земле грузовой транспорт может “сесть” в грунт и надолго застрять.

Для промышленного бурения водяных скважин используются как стационарно установленные на машины установки, так и легкие мобильные станки, станины которых можно расположить в любом месте

Переносную сборную , которую можно сделать или взять в аренду, ставят в любом удобном для работы месте. Высокой буровой вышки у нее обычно нет.

Однако стоит учесть, что само не следует располагать рядом с фундаментом, т.к. в процессе многолетней откачки воды вместе с ней будут вымываться частицы грунта. В итоге минеральное основание под фундаментом будет ослаблено из-за размыва.

Секреты и тонкости поиска места для водозаборной скважины . Рекомендуем почитать статью, посвященную этому вопросу.

Обзор основных методов

Методы бурения различаются в зависимости от типа грунта, но принцип работы у них общий. Породу нужно разрушить, извлечь на поверхность, а затем следует укрепить стенки получившегося отверстия. Для разрушения породы придумано множество буровых снарядов, позволяющих разбуривать и доставать на поверхность связные, несвязные и скальные грунты.

Бурение водяной скважины шнеком – распространенный способ, позволяющий успешно пройти различные слои грунта и соорудить гидротехнический объект за относительно короткое время

Существуют и другие способы разрушения грунта: с помощью взрывов, термообработки, электрических разрядов, но для скважин они обычно не подходят.

Для извлечения разрушенной породы используются следующие :

• механический;
• гидравлический;
• пневматический;
• комбинированный.

Наиболее распространенным можно назвать механический способ, при котором используется такое оборудование как стаканы, ложки, долота, желонки, шнеки и т.п. Гидравлические методы заключаются в вымывании породы с помощью большого объема воды, которую под давлением закачивают в выработку.

Пневматические методы, при которых для удаления разрыхленной породы используется сжатый воздух, используются значительно реже. Комбинируют чаще всего механический и . Раствор, который подают в скважину при механическом бурении, облегчает движение бурового снаряда и охлаждает его.

С методами и инструментами, применяемыми в , ознакомит статья, детально разбирающая это весьма интересный вопрос.

Принцип технологии гидробурения

Гидробурение – достаточно распространенный метод. Рабочую жидкость закачивают в забой под давлением с помощью насоса. Она выходит наружу, увлекая за собой частички разрушенной породы. Отработанный раствор собирают в отдельную емкость для отстаивания.

Гидробурение – распространенный способ сооружения скважин. Он используется отдельно или в сочетании с применением другого инструмента: бура, шнека, долота

Затем воду используют повторно. При этом следует постоянно изучать характеристики грунта, чтобы понять, какой именно слой проходит бур в этот момент. Когда в скважине имеется посторонняя вода, можно пропустить водоносный слой и продолжить уже ненужное бурение.

Смесь воды и глины нужна в качестве гидрораствора на несвязных грунтах. Частички глины дополнительно свяжут породу и укрепят стенки скважины. Но если в процессе бурения приходится проходить глинистый слой, раствор делать не нужно. Частички глины растворятся в воде естественным образом во время движения воды внутри ствола.

На известковых грунтах эффективным считается гидробурение с чистой водой. Такая порода обладает способностью поглощать воду. Если раствор расходуется ускоренными темпами, можно говорить о достижении водоносного слоя и приступать к окончательному этапу бурения.

Укрепление стен скважины

По мере углубления скважины в отверстие опускают обсадную трубу и наращивают ее длину. Наиболее подходящими для этого считаются конструкции из стального сплава.

Подходящими считаются и цельнотянутые трубы, и сварные. Для соединения отдельных элементов используют обычно резьбу, но допустима и качественная сварка. Чтобы продлить срок эксплуатации скважины и обеспечить ее фильтром, в обсадную трубу ставят пластиковый вкладыш с перфорированным первым звеном.

Есть мнение, что на связных грунтах при относительно небольшой глубине бурения можно сначала пройти все слои породы до водоносного слоя, а затем опускать трубу сразу на всю длину скважины. Но опытные бурильщики считают, что лучше не рисковать даже при невысокой вероятности обрушения.

Прокачка и обустройство сооружения

После достижения водоносного слоя бурение продолжают еще, чтобы углубиться в грунт примерно на метр. После этого в выработку устанавливают пластиковую колонну с фильтром и выполняют , т.е. откачивают из нее большое количество воды до тех пор, пока она не станет чистой.

Откачка загрязненной воды может отнять несколько дней. Если при бурении использовался раствор, усилий для очистки сооружения понадобится больше. Иногда рекомендуется использовать еще один метод прочистки. В готовую скважину подают воду сверху под напором, чтобы очистить пространство вокруг нижнего конца трубы.

В прокачанную скважину опускают , обустраивают оголовок и т.п. Владельцу выдается паспорт гидротехнического сооружения. В нем отражен ряд важных показателей, таких как глубина, дебит скважины, ее статистический и динамический уровни.

Как сделать скважину самостоятельно?

Высокая стоимость услуг наемной бригады побуждает самодеятельных мастеров искать способы ручного бурения. Эти методы считаются бюджетными, но требуют времени и усилий. Принцип выполнения работ такой же, как и при механизированном бурении. Нужно размельчить породу и вынуть ее, постепенно опуская в забой обсадную трубу.

Чтобы пробить скважину, нужно запастись буровыми штангами, которые соединяют друг с другом хомутами или резьбовым соединением по мере углубления инструмента в грунт

Разрушение грунта выполняется с помощью различных типов буров: желонок, ложек, стаканов, змеевиков. Вместо буровой установки ставят металлическую или деревянную треногу. Ее центр должен находиться точно над местом, выбранным для скважины, а размеры должны позволять находиться рядом с местом работ двум-трем сотрудникам.

Вверху также ставят блок лебедки. Эта конструкция облегчит выемку инструмента с грунтом. Проворачивать лебедку можно и вручную, но удобнее использовать для вращения электродвигатель, если есть такая возможность.

Применение самодельных буровых снарядов

Бур можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый. Существуют разные виды инструмента для . Его подбирают в зависимости от типа грунта. Например, ложковый бур лучше использовать на песках, а глинистые слои стоит проходить змеевиком.

Долото для разрушения скальной породы можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Важно, чтобы инструмент был достаточно крепким для выполнения этого типа работ

Сначала делают начальное отверстие, примерно метровой глубины. Оно задает направление для движения основного инструмента. Затем в отверстие опускают выбранный бур, делают несколько поворотов и извлекают его вместе с разрушенным и захваченным буром грунтом.

Верхний край буровой штанги проходит в отверстие внутри треноги, это помогает придерживаться правильного направления бурения. Не обязательно использовать именно треногу. Направляющая стойка может быть и другой формы.

Процедуру повторяют снова и снова. Скважина углубляется, к погруженной в землю верхней в колонне штанге присоединяют дополнительные звенья, которые закрепляют на резьбе или хомутами. Обычно проворачивают бур вдвоем, иногда нужен еще один человек, который бьет по инструменту сверху, чтобы облегчить работу.

Удобный бур можно сделать из подручных средств, например, используя стальную трубу и куски пильного диска, приваренного к ней под правильным углом

Но и это не обязательно. Многие мастера делятся опытом сооружения скважины в одиночку. Но они отмечают, что в таком случае работать придется достаточно долго. Весь процесс может отнять несколько недель или даже месяцев. Если есть возможность, лучше пригласить напарника.

Использование долота и желонки

Если нужно проходить скальные породы, понадобится долото. В неглубоких выработках, свойственных для обустройства дачных участков, необходимость в применении долота возникает редко. Чаще всего так бывает, если буровая колонная уперлась в валун, полностью перекрывающий ствол или в обсадке застряла крупная галька.

Долотом буквально разбивают камень. Инструмент присоединяют к тросу лебедки, закрепленной на треноге, поднимают и бросают вниз несколько раз. Потом разрушенную породу извлекают с помощью желонки или вымывают буровым раствором.

Треногу нужно делать достаточно большой, чтобы рядом с ней было удобно работать, и настолько прочной, чтобы она выдерживала вес инструмента, наполненного грунтом

Желонка представляет собой длинный и узкий стакан, выполненный из трубы. Диаметром она немного меньше, чем отверстие под скважину. Снизу труба прикрыта клапаном, чтобы попавший внутрь грунт не выпадал обратно.

На связных глинистых грунтах не используют из-за слишком низкой скорости бурения и малой эффективности. Ее применяют для бурения несвязных пород: песков, гравийных и щебенистых отложений.

Для освобождения снаряда от содержимого вдоль такой желонки делают узкую прорезь, через которую разрушенный грунт просто выгружают на землю рядом со скважиной. Если желонку забьет комок суглинка или заклинит крупная галька, через прорезь желонку очищают металлическим прутком.

Желонку прикрепляют к тросу, как и долото, и так же бросают вниз несколько раз, а затем достают на поверхность и освобождают от набившегося внутрь грунта. Это очень эффективный способ для рыхлых и водонасыщенных грунтов. Особенно полезен такой инструмент, когда насыщенный водой песок нужно практически вычерпывать.

Желонку с клапаном также можно использовать для , фильтр которых долго никто не чистил.

Край желонки делают заостренным и выступающим за клапан, чтобы инструмент мог одновременно рыхлить грунт и накапливать его внутри

Самодельная скважина также нуждается в раскачке, как и сооружение, выполненное промышленным способом. Понадобится насос, способный откачивать воду с песком. Некоторые успешно применяли для этого недорогие модели типа “Малыш”.

Их легко ремонтировать при поломке, а если в процессе работы прибор сгорит, можно всегда купить новый. Обычный погружной или поверхностный насос для этих целей использовать не стоит, поскольку недешевое устройство быстро испортится во время такой не целевой эксплуатации.

Несколько полезных советов

Как ни дороги услуги бурильщиков, не стоит нанимать бригаду, предлагающую слишком низкую цену. Вполне возможно, что за такую экономию придется расплачиваться качеством гидротехнического сооружения. Если есть желание сэкономить, имеет смысл подумать о бурении скважины в зимний период.

Зимнее бурение скважин – это сложный, но вполне выполнимый процесс при выполнении работ на глубину не более тридцати метров

Загруженность у бурильщиков в это время снижается, они предлагают хорошие скидки. Даже самый опытный бурильщик не может точно предсказать, как именно будут продвигаться буровые работы. Каждое такое сооружение индивидуально.

Нужно помнить и о том, что оплата производится по фактической глубине бурения, а в контракте указывают только прогнозируемую величину. Акт приемки следует подписывать только после того, как в дом начала поступать чистая вода без видимых примесей песка и других подобных загрязнений.

А вот за наличие или отсутствие в полученной воде микроэлементов или микроорганизмов, бурильщики ответственности не несут. Спустя несколько дней, после начала активной эксплуатации скважины следует отобрать образец воды и отдать его в лабораторию для исследования.

По результатам нужно будет определиться, какие именно фильтры необходимо установить на входе водопровода в дом. Это правило обязательно и для скважин, которые сделаны самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Подробный опыт самостоятельного гидробурения:

Видео #2. Промышленный вариант создания скважины:

Методы бурения скважин разнообразны, но они проверены временем. Сотрудничая с опытной бригадой, практически всегда можно получить надежное и долговечное сооружение. Но и самостоятельно созданный источник воды может прослужить несколько десятилетий.

Хотите рассказать о том, как вы или ваши соседи бурили на даче скважину? Поделитесь собственным опытом или полезными сведениями по теме статьи. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото с пошаговой демонстрацией процесса, задавайте вопросы.

sovet-ingenera.com

Как пробить колонку под воду своими руками

Скважина своими руками. Как пробурить скважину?

На садовом участке или в частном доме невозможно обойтись без воды. Можно провести центральное водоснабжение если вы проживаете в городе, но тогда при поливе огорода, урожай окажется очень дорогостоящим, так как плата за воду повышается с каждым годом. Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любое водоснабжение кажется несбыточной мечтой. Выход один – пробить свою скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили выгоду от наличия водоносной скважины в личном пользовании. Десятки компаний готовы предоставить платные услуги, чтобы с помощью современной техники обеспечить подачу воды. Однако такое удовольствие не каждому человеку доступно. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди стараются пробить скважину своими руками.

Сначала надо определить место для будущей скважины. Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться недалеко от поверхности. Определить место, где выгоднее всего пробить скважину, поможет карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта. Здесь же указаны виды грунта, характерные для этой местности.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Пробивка скважины ударно-канатным методом

Такой метод добычи воды – самый распространенный. Из бревен средней толщины сооружается буровая вышка, вершина которой должна располагаться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Желательно стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.

Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в дальнейшем соединить ее с другими кусками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально с помощью отвеса в яму, закрепляется не намертво, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до одного метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся в середину, надо периодически вытряхивать, поднимая приспособление наверх с помощью лебедки.

Чем больше вес желонки, тем быстрее можно добраться до водоносного слоя. Обычно весит она в пределах 50 кг. Длина ее должна быть не больше 2-х метров.

Наполнять желонку грунтом надо примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке, содержимое может засорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться твердая порода, ее надо разбить, заменив желонку зубильным долотом.

Когда появится вода, применение желонки будет нецелесообразным, надо прокачать ее до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу надо вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.

Таким способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого применения – для приготовления пищи, питья или хозяйственных нужд.

Бурение скважины на воду своими руками — методы и необходимые инструменты

Многие дачные домики или просто загородные дома не имеют центрального водопровода, поэтому приходится организовывать подачу воды своими силами.

Это может быть рытье колодца или бурение скважины.

Если вы решили по каким-то причинам пробурить скважину своими руками, то вам необходимо предварительно ознакомиться с технологией бурения и с существующими способами бурения.

Давайте более подробно изучим метод ручного бурения.

Если у вас уже есть на участке скважина, но вода в ней утратила свое первоначальное качество, то не стоит сразу затевать её капитальный ремонт – сегодня вы узнаете о возможных причинах этого неприятного явления и о возможностях его устранения.

Вода в скважине или в колодце является питьевой, если:

1. Верхний слой воды прозрачен на глубину не меньше, чем 30 см.
2. Вода имеет примеси в виде нитратов не более 10 мг/л.
3. Один литр воды должен содержать меньше 10 кишечных палочек.
4. Вкусовая оценка воды и оценка запаха по 5-балльной шкале – не меньше 3 баллов.

Для определения этих данных воду следует отдать в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения лабораторного анализа.

Как сделать — пробить скважину своими руками?

Рассмотрим этот процесс в теории. Сначала нужно вырыть шурф глубиной не менее 2 метров и диаметром (или со сторонами) 1,5 м. Этим приемом предотвращается осыпание верхнего рыхлого слоя грунта.

Стенки шурфа нужно укрепить досками. Скважина бурится с использованием буровой вышки и колонки. На вышке подвешивается буровая колонка точно по центру будущей скважины.

Что такое буровая колонка – это несколько штанг, которые можно удлинять в процессе бурения при помощи переходных муфт. На конце колонки монтируется буровая головка.

Вышку можно сделать из подручных материалов – из бревен, например, или сварить из металлического уголка, труб или швеллеров.

Вышка должна иметь форму треножника, внутри которого крепится лебедка.

Бурить можно и без вышки, если вода залегает неглубоко. В этом случае используются специальные укороченные штанги длиной 1,5 м. Если при бурении необходима вышка, то штанги нужно взять длиной 3 м.

Весь инструмент изготавливается из углеродистой стали. От типа грунта выбирается оснащение и способ бурения.

Для бурения можно использовать такие буровые головки:

1. Бур в виде спирали. Используется для бурения в глине. Нижняя часть бура имеет размер 45-85 мм, и длину лезвия – 258-290 мм.
2. Бур-долото используется при ударном бурении. Форма такого бура – крестообразный, плоский, и т.д.
3. Бур-ложка – это металлический цилиндр, который имеет продольную или спиралевидную прорезь и выполнен в виде эксцентрика. Используется в глинистом песке, в песчаной глине и суглинках. За один заход можно углубиться на 30-40 см. Длина — около 700 мм, диаметр – 70-200 мм.
4. Желонка – ею извлекают рыхлый грунт ударным способом. Виды желонок – поршневая и обычная, изготовленная из трубы до 3 метров длиной. Внутренний диаметр желонки – 25-96 мм, вес – 89-225 кг, внешний диаметр – 95-219 мм.

Сама операция бурения — это циклический процесс, который сопровождается периодической очисткой бурильного инструмента от грунта. Очистить бур можно, только полностью вынув его из. Чем длиннее штанги, тем сложнее их вынуть из скважины.

Как всё сделать своими руками?

Итак, бурим скважину своими руками. Для бурения понадобится спиралеобразный бур, он же — металлический шнек или змеевик. Практика показывает, что с этой ролью отлично справляется обычный рыбацкий ледобур. Этот метод бурения является одним из самых дешевых.

Какие потребуются материалы и инструменты:

1. Шнек – это основной инструмент. Заводские кромки бура можно усилить дополнительными резцами, приварив их газовой или электросваркой. В качестве резцов можно взять обычные напильники, которые предварительно нужно заточить.
2. Стальные трубы диаметром 25 мм для удлиняющих коленьев.
3. Лопата и приспособление для вывоза грунта:
   • садовая тележка
   • автомобильный прицеп
4. Насос с шлангом для «раскачивания» скважины.
5. Козлы или высокий стол, на который можно вставать.
6. Приспособление для отсева гравия.
7. Мелкий гравий для засыпки.

Обсадные трубы перед бурением необходимо подготовить – просверлить в стенках перфорационные отверстия.

Отверстия располагаются не ниже 0,5 метра от нижнего края трубы и сверлятся в теле трубы на протяжении 1,5-2 м. Диаметр отверстий – 5-7 мм.

Также приготовьте направляющие из брусков, которые будут крепиться к трубе. Бруски нужны для того, чтобы отцентрировать трубу и сделать зазор между скважиной и трубой одинаковым, чтобы отсев гравия можно было засыпать равномерным слоем.

Бурение шнеком

Место на участке, где будет буриться скважина, сначала необходимо разровнять. После этого выкапывается углубление в грунте для придания направления буру глубиной 40-60 см. Теперь можно начинать бурение.

Первые несколько метров вращать бур может и один человек, но после 3-4 метров вам потребуется помощь одного-двух человек. По мере опускания бура в грунт он будет вращаться тяжелее. Для облегчения этого процесса можно в скважину подливать воду, чтобы грунт становился мягче.

После нескольких полных оборотов бур нужно вытаскивать и очищать его от грунта. Грунт можно сразу вывозить с участка, чтобы он не мешал работе. Бурение продолжается до тех пор, пока рукоятка бура не опустится к самому грунту. После чего нужно нарастить бур дополнительной трубой-коленом.

После удлинения рукояти бура с ним уже будет невозможно работать с земли, поэтому и нужен высокий стол или деревянные козлы.

Также можно вращать бур при помощи обычного газового ключа №3. Наращивая металлические трубные коленья, продолжают бурить до тех пор, пока не начнется водоносный слой. Его легко заметить по грунту — он станет влажным.

Эта стадия бурения чревата затягиванием бура в грунт, поэтому буровой шлам (влажный грунт) необходимо вынимать маленькими порциями.

Чтобы предотвратить попадание в скважину грунтовых вод с верхних слоев почвы, глубину делают больше первого слоя глины. Перед тем, как опустить трубу, нужно 3-4 раза вынуть и опустить буровые штанги, чтобы прочистить.

После опускания трубы зазор между трубой и скважиной засыпается мелким гравием.

Для раскачки — очищения от грязи самодельной скважины, лучше использовать центробежный насос большой мощности, хотя можно применить и вибрационный насос, работа которым просто растянет время раскачки.

Чтобы маломощный вибрационный насос очищал скважину быстрее, нужно его несколько раз поднять и разболтать воду, чтобы твердый осадок не успевал опускаться на дно.

При раскачке скважины отсев гравия, который был засыпан между скважиной и трубами, будет понемногу усаживаться, поэтому гравий нужно периодически подсыпать. Раскачка обычно длится долго и с большим количеством воды, поэтому рекомендуется организовать отвод воды в канаву.

После завершения раскачки, скважина оборудуется постоянным насосом для ежедневной ее эксплуатации.

И напоследок, небольшое видео о том, как пробурить скважину своими руками

Инструкция и рекомендации по бурению скважины своими руками

Скважина своими руками позволяет владельцу частного дома, дачи или загородного коттеджа всегда иметь воду для хозяйственных и бытовых потребностей. Устройство скважины. ее облагораживание и уход – все это хозяин может взять в свои руки. Простая инструкция в подробностях расскажет, как это сделать. Достаточно лишь пошагово выполнить все пункты руководства – и вы сэкономите существенную сумму денег на услугах сторонних специалистов.

Схема скважины на воду.

Обустройство скважины своими руками избавляет от необходимости учитывать каждый кубометр расходуемой воды и платить по счетам. Именно поэтому расчетливые владельцы отдают свой выбор в пользу такой системы водоснабжения.

Подготовка к бурению скважины своими руками

Прежде чем приступать к процессу устройства скважины, нужно уточнить, насколько глубоко залегает вода. Самый простой вариант – пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже оборудованы индивидуальными скважинами. При отсутствии такой возможности придется вызвать бригаду для бурения «тестовой» скважины или же разведать все самостоятельно.

Устройство скважины требует наличия ряда инструментов и оборудования. Простыми киркой и лопатой обойтись не удастся. Для того чтобы пробить землю на большую глубину, нужна специальная техника. К примеру, артезианские источники создаются с использованием мощных буровых установок. Более скромный источник можно сделать при помощи обыкновенной треноги и лебедки.

Схема бурения скважины.

Благодаря лебедке будет осуществляться поднятие и опускание бурового инструмента. Непосредственно буровой инструмент включает в себя следующие компоненты:

1. Бур. В большинстве случаев применяется простой змеевик.
2. Колонку для бурения.
3. Бурильные штанги.
4. Колонковую трубу.

Дополнительно для самостоятельного устройства скважины вам понадобится следующее:

Пошаговая инструкция по устройству небольшой скважины для полива

В случае если вы приступаете к устройству скважины исключительно для получения воды для полива, особых усилий прилагать не придется. Скромный источник можно сделать при помощи самого простого бура. Главное, чтобы первый водоносный слой залегал на глубине не более 3 м. В противном случае придется приложить больше усилий. Подробнее об этом будет сказано в следующем разделе инструкции.

Схема бурения скважины вручную.

Для увеличения длины бура используйте трубы небольшого диаметра. Можно обойтись арматурными прутками. Чтобы преодолеть более плотные грунтовые слои, повесьте на ручки бура какой-нибудь дополнительный груз. Так вам или вашим рабочим будет проще. Помните о том, что воду с такой глубины пить нельзя, т.к. она не проходит природную очистку и может применяться разве что для полива растений и прочих хозяйственных задач.

Сначала вам нужно взять топор, приварить или присоединить его по-другому к металлической штанге и вырубать все корни, имеющиеся на пути вашего бура. Добурив примерно до 2 м, вы увидите мокрый песок. На этом этапе вам придется примерно через каждые 10-15 см доставать бур с налипшей землей. В противном случае под весом грунта установка может попросту не выдержать и сломаться.

Когда начнет виднеться песок голубовато-сероватого оттенка, можете считать, что работа практически завершена – водоносный слой уже очень близко. Когда появится вода, бур можно убрать, т.к. размытая земля на лопастях держаться не будет. На этом этапе вы вставляете обсадную трубу и можете использовать такой импровизированный источник для полива своих насаждений. Воду из скважины можно поднимать при помощи электрического насоса или обычной ручной колонки. Выбирайте на свое усмотрение и по доступному бюджету.

Скважина для питьевой воды своими руками

Схема глубины бурения скважины.

В случае если водоносный слой пролегает на глубине около 10 м, предыдущий способ использовать не получится. Но есть и другая эффективная и довольно простая методика. Она и подойдет вам в такой ситуации.

Сначала вооружитесь лопатой и выройте яму глубиной примерно 1,5 м. Ваша цель – избавиться от сыпучего рыхлого верхнего слоя грунта. Будет достаточно ямы площадью порядка 1 м². Для большего удобства стены ямы рекомендуется обить досками.

Возьмите стальную трубу и сделайте на одной ее стороне зубья, как у ножовки. Зубья необходимо разогнуть в разных направлениях. С другой стороны трубы нужно сделать резьбу, благодаря которой она сможет соединяться с другими участками труб при помощи муфты. Возьмите хомут и присоедините к трубе ручки. Они позволят вам удобно удерживать трубу вертикально на нужной высоте. На всех остальных трубах соответствующая резьба подготавливается с обеих сторон. Длина должна составлять примерно 3 м.

Далее вам нужно взять бочку на 200 л или больше, водяной насос и шланг. Последний должен иметь такую длину, чтобы вы могли опустить его из подготовленной бочки в середину трубы практически до земли. Используйте трубу диаметром от 12 см. В дальнейшем она будет выполнять функцию обсадной трубы. Выполнять всю эту работу исключительно своими руками очень сложно и долго, поэтому лучше сразу заручиться дополнительной помощью.

Схема бура ложкового типа.

Совершайте вращательные движения трубой в разные стороны, стараясь углубить ее на максимально возможное расстояние. Включите насос. Под напором воды земля у основания размоется. Мокрая земля под собственным весом и вашими вращательными усилиями будет уходить на все большую глубину.

Бочку можно наполнять той же водой, что будет появляться из трубы. Ее рекомендуется предварительно отфильтровать через сито. Можно использовать и другую воду. Последовательно наращивайте длину трубы путем присоединения новых секций. Так вы довольно быстро доберетесь до слоя воды. Уберите прибитые в самом начале доски и закопайте яму, укрепив трубу в середине. Сверху установите крышку, которая будет защищать скважину от разного рода мусора. Для доставки воды наверх используйте насосную станцию или глубинный насос.

Это довольно простой способ, который позволяет самостоятельно сделать полноценную скважину на участке. не тратя на это много денег и времени и не покупая дорогостоящего оборудования. Заточка, резка, сварочные работы – все это вам делать не придется.

Устройство скважины ударно-канатным способом

Данный метод обустройства скважины является одним из наиболее часто используемых. Вам нужно взять бревна средней толщины и сделать из них буровую вышку. Вершина вышки должна находиться непосредственно над будущей горловиной вашей скважины.

Сделайте яму глубиной порядка 2 м и размерами около 1,5х1,5 м. Стенки рекомендуется обшить досками. Они предотвратят осыпание грунта и сделают работу более удобной.

В качестве обсадной трубы используйте стальное изделие с толщиной стенки от 5 мм. Важно, чтобы труба не имела боковых швов. К нижней окружности приварите конус. Подберите такой конус, диаметр которого на 4-5 см превышал бы диаметр самой трубы.

На верхней части трубы накатите резьбу для дальнейшего соединения этого участка с прочими трубами при помощи муфты. Установите трубу вертикально в яму с помощью отвеса и закрепите ее таким образом, чтобы она не шаталась, но не была закреплена намертво. Опустите в трубу желонку, привязанную крепким пеньковым канатом. Он должен иметь толщину от 2 см. Можно использовать стальной трос диаметром от 1 см. После этого приступайте непосредственно к пробивке источника.

Схема сборки самодельного бура.

Делается все предельно просто: вы поднимаете желонку примерно на 1 м и даете ей свободно упасть. В середину будет набиваться земля. Ее нужно периодически вытряхивать. Для этого поднимайте трубу наверх при помощи лебедки. Чем тяжелее будет желонка, тем быстрее вы доберетесь до воды. Чаще всего используют изделие весом в пределах 50 кг. Длина желонки не должна превышать 2 м.

Следите за тем, чтобы желонка не заполнялась землей более чем на 2/3 своей длины. Если земли будет больше, такая нагрузка может создать неудобства и сложности на этапе дальнейшей пробивки источника. Если на вашем пути попадется твердая порода, замените желонку на зубильное долото и уничтожьте препятствие.

После появления воды желонку можно убрать. Прокачайте ее до чистого состояния при помощи глубинного насоса. После этого вам нужно взять фильтр и вставить его в обсадную трубу, чтобы предотвратить попадание песка в скважину.

По этой инструкции можно сделать скважину на воду глубиной в среднем до 40 м, что более чем достаточно для подавляющего большинства случаев.

На такой глубине вода проходит природную очистку, становясь вкусной и мягкой. Ее можно использовать для любых бытовых и хозяйственных нужд. В случае если на вашем участке вода залегает более чем на 40 м, придется обращаться к услугам сторонних специалистов, т.к. сделать такой источник самостоятельно без должных навыков и мощного оборудования невозможно.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за скважиной

Вне зависимости от того, сделали ли вы миниатюрный источник для полива или полноценную артезианскую скважину, за своим «детищем» вам придется обязательно ухаживать. Основной уход сводится к своевременным очистным работам.

Как только вы заметите ухудшение или изменение напора воды не в лучшую сторону, появление примесей в виде ила либо песка, сразу же приступайте к прочистке. Игнорирование этой процедуры приведет к тому, что уже в ближайшее время ваша скважина станет гораздо менее эффективной. Потянете еще немного, и она забьется настолько, что проще будет вырыть новый источник, чем прочистить старый.

Для прокачки используйте водяной или воздушный компрессор. Он позволит избавиться от ила и песка. При неэффективности или низкой эффективности этих методов можно воспользоваться способами прочистки при помощи короткого замыкания или кислоты. Но лучше даже не думать о них без наличия соответствующих навыков. Это очень опасно и для самой скважины, и для обслуживающего ее человека. Если не удается очистить источник с помощью компрессора, вызовите соответствующих специалистов. Удачной работы!

Источники: http://postroy-sam.com/skvazhina-svoimi-rukami.html, http://voda-v-dome.net/burenie-skvazhiny-na-vodu-svoimi-rukami.html, http://moyaskvazhina.ru/burenie/skvazhina-svoimi-rukami-instrukciya.html

rusbyr.ru

Пробить скважину своими руками: особенности

Любой загородный дом, будь то дача или коттедж, должны быть обеспечены водой. Для того чтобы не зависеть от поставки местной воды, достаточно во двор пробить скважину. Для того чтобы не нанимать дорогостоящие фирмы по бурению, сегодня можно пробить скважину своими руками. Для этого достаточно приобрести специальное оборудование либо взять его напрокат.

После того как вы пробурили скважину, за ней необходимо регулярно следить. Чтобы система не была загрязнена её нужно будет периодически чистить.

Кроме того, можно воспользоваться методами бурения скважины своими руками, не используя для этого дорогое оборудование.

Скважинные конструкции

Для того чтобы начать процесс бурения скважины своими руками, стоит определить тип будущей конструкции. Сегодня можно выделить несколько основных разновидностей:

1. Колодец – достаточно простой пример, емкость при наличии нормального источника будет очень быстро наполнятся водой. Колодец в среднем может заполняться водой объемом до 2 кубометров.
2. Скважина фильтровая на песок. Для конструкции такой скважины используют трубу диаметром 100 мм. С помощью шнека такая труба погружается на достаточно большую глубину – до 20-30 м. Для того чтобы труба не забивалась, на ее конце расположена сетка, она выполняет роль фильтра. В среднем такая конструкция бесперебойно может прослужить 5-15 лет.
3. Артезианская скважина располагается на очень большую глубину до 100 м. Она добывает воду из пластов пористого известняка. В среднем срок службы такой скважины будет составлять порядком 50 лет.

Для того чтобы иметь приблизительное представление о том, какой глубины должна быть скважина стоит узнать глубину колодцев или скважин на соседних участках. Стоит также учитывать, что залегание воды не всегда находится на одном уровне, даже на незначительном расстоянии. Поэтому следует материалы для работы брать с небольшим запасом.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Схема бурения скважины.

Пробить скважину своими руками сегодня достаточно просто для этого потребуется бур, лебедка обсадные трубы и штанги. Если скважина будет буриться на достаточно большую глубину необходимо использовать также бурильную вешалку.

Именно благодаря этому элементу конструкции будет осуществлено подъем и опускание бура со штангами. Если же глубина небольшая, то доставать колонну можно руками.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ

Первое, с чего необходимо начинать бурить скважину, – это подготовить яму, или шурф. Размеры такой ямы должны быть не меньше чем 1,5*1,5 м. Для того чтобы закрепить стенки ямы от осыпания, устанавливается фанера. Альтернативной заменой такого варианта может стать бурение небольшого ствола диаметром 15*20 см и глубиной не больше 1 м, чтобы прочно закрепить трубу в вертикальном положении.

После того как первый подготовительный этап завершен, над отверстием устанавливается треногая металлическая конструкция (могут быть варианты, когда такая конструкция выполнена с деревянных брусьев) – буровая вешалка. После установки всей конструкции можно приступать бурить скважину своими руками.

Схема монтажа буровой установки для бурения скважины.

Перед тем как пробить скважину, нужно приобрести насос. Именно от него будет зависеть диаметр скважины. Насос должен свободно продвигаться по трубе, для этого разница между ним и диаметром трубы должна быть минимум 5 мм.

В процессе спуска подъема оборудования бурильной установки и происходит бурение скважины. Для того чтобы углубление происходило лучше и быстрее, при повороте штанги по ней ударяют долотом. Для того чтобы этот процесс был легче, его осуществлять необходимо вдвоем. В то время как один человек прокручивает штангу, второй наносит удары сверху. Для того чтобы ориентироваться в глубине, на штаге регулярно проставляется маркировка. Очищать штангу от земли стоит каждые 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности

Для разных видов грунта стоит использовать соответствующие виды буров:

• змеевик, или бур спиральный, идеально подойдет почв с большим количеством глины;
• для очень твердого грунта стоит использовать бур-долото;
• для песчаного сыпучего грунта стоит выбрать бур-ложки;
• для подъема земли на верх стоит применять желонку.

Если скважина бурится на песчаной почве, то, помимо использования бур-ложки, стоит заливать воду во время процесса бурения. Для того чтобы пройти пласт со щебнем, бур желонку стоит периодически чередовать с буром долото. Независимо от вида почвы в скважину заливается вода, это значительно упрощает процесс углубления.

Бурение скважины по мере приближения к водоносному слою будет заметно легче.

Схема обустройства скважин.

Когда необходимый уровень достигнут, стоит пробурить до твердого слоя грунта, это обеспечит максимальный приток воды. Для того чтобы очистить конструкцию от грязной воды, можно использовать любой вид насоса: погружной или ручной. После 3-4 ведер вода должна быть чистой, если этого не произошло, стоит углубить систему в среднем на 1-2 м.

После того как система готова, можно приступать к ее обустройству. Для этого необходимо вначале спустить на глубину колонку фильтровую. Такая колонка состоит из фильтрующей сетки, отстойника и трубы. Такую систему достаточно просто сделать самостоятельно. Для того чтобы погруженная в скважину труба очень надежно стояла, пространство между ней и землей стоит засыпать мелким щебнем либо песком крупнозернистым. Такую засыпку стоит делать намного выше фильтра.

После того как насос был опробирован, его необходимо опустить на глубину, предварительно закрепив к нему трубу для откачки воды необходимого диаметра.

Вернуться к оглавлению

Эксплуатация скважин

Независимо от того, какой тип у конструкции скважины, чистка должна проводится регулярно. Основными признаками того, что система загрязнена, может быть наличие пробок из воздуха при открывании воды, попадание в воду других примесей. Очень важно вовремя проводить очистку, поскольку такие загрязнение могут привести к поломке, которая не подлежит ремонту, и придется проводить полную замену.
http://www.vseoburenii.ru/www.youtube.com/watch?v=7du0rMy6gJQ
Для того чтобы восстановить функциональность системы, достаточно провести продувку. Для более радикального метода очистки возможно применение кислоты или электричества. Но такие методы должны проводиться исключительно высококвалифицированными специалистами.

vseoburenii.ru

Как пробить скважину на воду своими руками?

Бывает, что на даче отсутствует центральное водоснабжение. В этом случае необходима скважина или колодец. Очень часто владельцы загородных участков не хотят обращаться за помощью в специализированные организации, ведь это хлопотно, да и стоит недешево. И тогда возникает вопрос: как пробить скважину своими руками и пользоваться водой?

Схема буровой установки.

Определение пригодности

Вода считается питьевой, если имеет следующие характеристики:

• ее прозрачность более 0,3 м;
• в ней содержится нитратов не более, чем 10 мг/л;
• в 1 л воды содержится меньше 10-ти кишечных палочек;
• по запаху и вкусу она оценивается в 3 балла.

Эти данные определяются в санитарно-эпидемиологической службе согласно анализа предоставленного образца .

Вернуться к оглавлению

Как пробить скважину для воды?

Для того чтобы ее пробить, необходимо знать о технологии бурения.

Вначале роется шурф, имеющий размеры 1,5х1,5 м и минимальную глубину 2 м. Это делается для предотвращения осыпания верхнего слоя грунта.

Схема устройства скважины на песок.

Стены шурфа укрепляют досками, чтобы они не осыпались. Для бурения скважины вручную может понадобится буровая вышка, тогда как наличие буровой колонки обязательно. Используя вышку, над точкой будущей скважины навешивается буровая колонка. Она состоит из буровой головки и 6-ти штанг, которые вкручиваются друг в друга с помощью переходных муфт. Длина каждой штанги 3 м. Чаще всего буровую вышку делают из бревен Ø 15-20 см в виде треноги. Меж 2-х ног вышки крепится лебедка.

Пробурить скважину можно и без вышки, только для этого нужно использовать укороченные 1,5 м штанги.

Самостоятельное бурение скважины — довольно сложный процесс. Многое зависит от правильного выбора бура. Бур выбирается исходя из типа породы. Используемые буровые головки могут иметь следующие виды:

• змеевик;
• бур-ложка;
• долото;
• желонка.

От грунта также зависит и способ бурения.

Для грунтов, подверженных малому осыпанию, например суглинок или глинистый песок, лучше всего подойдут бур-ложки. Углубление скважины на воду за одну зарубку обычно составляет 25-40 см. Бур-ложка оснащена стальным цилиндром с продольной или винтовой прорезью. Длина такого бура обычно составляет 70 см, а диаметр может быть от 7 до 20 см. Нижняя часть бура может быть различна, но в случаях, когда изготовление бура производят своими руками, обычно делают ковшеобразный резец. Такой бур можно сделать из трубы с подходящим диаметром.

Бур-ложка отличается тем, что у нее немного смещен корпус относительно оси вращения, то есть совпадают оси вращений штанги и нижнего сверла, а тело ложки смещено на 1-1,5 см.

Схема разновидностей скважин.

Таким образом, бур будет своей режущей кромкой делать скважину большего диаметра, чем имеет ложка.

Вследствие этого упрощается монтаж обсадных труб, которые обычно имеют внутренний диаметр больший, чем наружный ложки.

В твердых грунтах пробить любую скважину будет сложнее. Используется ударное бурения в совокупности с буром-долотом. Такие буры имеют самые разнообразные формы, например крестовую или плоскую. Ручное бурение в глинистых грунтах требует использования спирального бура, причем диаметр бура равен шагу спирали. Чтобы изготовить такой бур, понадобятся цельные стальные куски. Их впоследствии необходимо закалить. Основание бура снизу колеблется в пределах 4,5-8,5 см, а длина лезвия — 25,8-29 см.

Чтобы извлечь рыхлую и осыпающуюся почву, нужна желонка. Так как извлечение почвы выполняется ударным способом, низ желонки оснащен наконечником. Диаметр наконечника больше, чем диаметр корпуса на 4-6 мм. Корпус желонки изготавливается из стальной трубы, которая имеет длину 2-3 м. Внизу желонки располагается башмак из стали, вверху — крепление с резьбой к штанге или канату. Желонки могут иметь следующие размеры (внутренний Ø (мм) / внешний Ø (мм) / масса(кг)):

• 25/89/04;
• 47/155/127;
• 30/115/95;
• 96/225/219;
• 64/205/168.

Желонки бывают обычные и поршневые. Обычная желонка оснащена клапаном в виде шарика или диска из стали. Механизм поршневой желонки более сложен. Внутри нее установлен поршень, управление которым возложено на штангу. Бурение выполняется повторяющимися циклами, каждый из которых включает непосредственно само бурение и затем очистку инструмента. Очистить инструмент возможно, только полностью его вынув. Соответственно, чем большую длину имеет инструмент, тем его будет сложнее вынуть из скважины.

Вернуться к оглавлению

Производство работ

Конечно, пробить артезианскую скважину своими руками невозможно, а вот неглубокую, метров на 20, вполне по силам каждому.

Над вырытым шурфом монтируется вышка и собирается бурильная штанга. Используя подъемник, в шурф погружается штанга. Путем вращения штанга приводится в действие, и начинается бурение скважины. Перед началом работ штангу помечают на высоте 0,6 м. По достижении данной отметки штангу вынимают и чистят.

Бурят скважину как минимум 2 человека. Если предполагается, что скважина будет менее 20 м, то треногу можно не устанавливать. Извлечение плавающих песков производят при помощи желонки. Различные породы требуют применения различных видов буров, но в любом случае нельзя забывать, что через каждые 0,5-0,7 м инструмент необходимо вынимать и чистить. После того как водоносный слой пройден и достигнут, водоупорный процесс бурения прекращают и начинают подготовку скважины. При помощи желонки производят тщательную очистку скважины.

Затем в скважину погружают фильтр, а в пространство между стенами и фильтром засыпается крупный песок. Фильтр — один из важнейших элементов скважины. Его главной задачей является защита от песка при пользовании водой. Фильтр выглядит как металлическая сетка, которая упирается в дно скважины.

После того как фильтр установлен, монтируют водоподъемные трубы, снимают обшивку из дерева и закапывают шурф. Финальной точкой является установка ручного или электрического насоса.

Чтобы придать скважине более красивый вид, сверху ставят навес из дерева или сруб и т. п.

Как видно из вышеописанного, бурение скважин своими силами возможно, главное, верить в себя и придерживаться технологии.

1landscapedesign.ru