Как утеплить балкон своими руками видео: Как правильно утеплить лоджию или балкон изнутри своими руками: последовательность выполнения работ, видео

Как утеплить балкон изнутри, видео инструкция

Утепление балконов своими руками — задача, с которой сталкиваются все жители  многоквартирных домов. Дополнительные «уличные метры», как правило,  выхолаживают квартиру. Лоджии страдают от перепадов погоды, на них собирается конденсат, появляется грибок. А ведь это помещение можно превратить в теплую и уютную комнату.

Как справиться с этой работой? Какие материалы выбрать? Нужна ли внешняя теплоизоляция балкона?  В статье содержатся ответы на вопросы, которые могут возникнуть перед каждым, кто решил обустроить теплый балкон своими руками.

Содержание

1. Порядок производства работ
2. Выбираем утеплитель для балкона
3. Пеноплекс
4. Пенополиуретан
5. Минеральная вата
6. Керамзит
7. Материалы из стекловолокна
8. Сэндвич-панели
9. Делаем теплоизоляцию своими руками
10. Утепление пола на балконе
11. Утепление потолка
12. Утепление стен

Порядок производства работ

С чего начать утепление балкона своими руками? С его полного осмотра.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fde3e3″]утеплять можно только конструкции, которые не полежат ремонту. Поэтому,  начиная ремонт,  следует убедиться, что  балкон держится крепко, плита-основание и  парапет находятся в нормальном состоянии и полностью соответствуют требованиям строительных норм.[/su_highlight]

Теплый балкон своими руками

Убедившись, что помещение не нуждается в ремонте, составляют проект. Утеплить балкон своими руками несложно, но проект должен учитывать все:

• последовательность работ,
• количество и виды материалов, которые потребуются для утепления и гидроизоляции,
• финальные покрытия стен и пола,
• стройматериалы для сооружения крыши, остекление лоджии.

Утепление лоджий и балконов: видео[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=F9XShaEUaf4″]

Утепление состоит из трех этапов:

• Остекление лоджии.
• Наружное утепление.
• Теплоизоляция внутри балкона.

Снаружи можно обшить балкон пластиковыми панелями, профлистом, вагонкой  или сайдингом. Делать это обязательно, потому что именно утепление со стороны улицы  предохраняет всю конструкцию от возникновения конденсата и ветра, а красивая обшивка создает эстетическую привлекательность балкона, защищает его от перепадов погоды. Утепленный балкон (фото) никогда не промерзает, не выпускает холод наружу, следовательно, делает теплее всю квартиру.

Утепленный балкон

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#e8f8fa»]утепление балкона изнутри (своими руками или при помощи профессиональных мастеров) подразумевает обязательное утепление стен, парапета, потолка и пола лоджий.[/su_highlight]

Выбираем утеплитель для балкона

Какой утеплитель выбрать? Строительные материалы для утепления балкона изнутри очень разнообразны. Они имеют разные цены, разные свойства, требуют разной методики укладки. Зная  характеристики каждого из них, мастер может выбрать утеплитель, подходящий ему по всем параметрам.

Пеноплекс

Экструдированный полистирол, который продается в виде плит. Плитами можно утеплять  стены внутри и снаружи, полы, кровлю балкона. Утепление балкона пеноплексом может осуществить даже начинающий мастер: плиты  легко монтировать. Материал обладает очень низкой теплопроводностью, гигроскопичностью, прекрасно переносит морозы, не боится сжатия. Он устойчив к огню, гниению, плесени.

Утепление балкона изнутри своими руками . Пенопласт

Утепление балкона пенопластом (полистиролом) не утяжеляет конструкции и почти «не съедает» пространство, что очень важно для небольших лоджий в хрущевке или в панельном доме старого образца.  Пенопласт не нужно дополнительно гидроизолировать: он не пропускает влагу. Кроме того, полистирол обладает звукопоглощающими свойствами, не боится ни химических, ни механических, ни температурных воздействий. Это самый доступный по цене теплоизолятор. Обшить лоджию экструдированным пенополистиролом можно самостоятельно: крепится материал очень легко. Утепление балкона пенопластом своими руками сможет осилить даже не специалист.

Утепление балкона пенопластом

Пенополиуретан

97% этого материала составляют наполненные воздухом поры, а на долю твердых частиц приходится всего 3%. Пенополиуретан наносят методом напыления. Пребывая в жидком состоянии, он полностью заполняет все неровности, щели и сколы, а уже потом застывает. В результате стена образует монолит с пенополиуретаном.  Температура в помещении сразу поднимается на 6°-8°.

[su_label type=»black»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#e4f5d4″]такой способ утепления позволяет максимально сэкономить драгоценные сантиметры не в ущерб качеству: пенополиуретан является неоспоримым лидером по коэффициенту теплопроводности, характеризуясь при этом крайне низкой паропроницаемостью.[/su_highlight]

Минеральная вата

Утепление минватой постепенно уходит в прошлое. Материал этот неплохо удерживает тепло, не пропускает звук, но для того, чтобы утеплить ним балкон изнутри или снаружи, потребуется соорудить специальный каркас-обрешетку, что непременно уменьшит площадь и, вполне вероятно, создаст мостик холода.   В результате балкон замерзает, на нем собирается конденсат, что может привести к образованию плесени и непременно испортит микроклимат.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fde3e3″]минвата боится влаги, сминается при неправильном обращении, а работа с ней опасна для здоровья. Самостоятельно укладывать ее можно только в специальной одежде, перчатках и респираторе.[/su_highlight]

Минвате потребуется дополнительная гидроизоляция и пароизоляция. Отзывы бывалых строителей показывают, что, несмотря на дешевизну и доступность материала, утепление минеральной, стекловатой  или каменной ватой менее рентабельно, чем, например, ППУ или полистиролом.

Керамзит

Больше всего подходит для утепления полов, хотя иногда керамзитом утепляют кровлю и, редко, стены. Он обладает высочайшей плотностью, стоит недорого, отлично удерживает тепло и не боится морозов. Может быть легко использован под утепление пола балконе.

Материалы из стекловолокна

Урса, изовер, кнауф и т. п. Все эти материалы  произведены на основе стекловолокна. Они выпускает в  виде стандартных плит либо матов, которые легко укладывать. Однако стекловолокна плохо удерживают тепло, поэтому утепление балкона (фото) урсой может потребовать укладки нескольких слоев, что потребует больших финансовых затрат.

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label]  [su_highlight background=»#e8f8fa»]часто для того, чтобы добиться хорошей тепло-, звуко- и пароизоляции балкона или лоджии  балкона используют сочетания разных материалов. Варианты их компоновки зависят от технических характеристик.[/su_highlight]

Сэндвич-панели

Для утепления балкона применяются нечасто из-за своего большого веса. Обладают множеством достоинств, главные из которых:

• Устройство. Панели напоминают пирог «Наполеон» слои пластика в которых надежно проложены утеплителем. Крепятся панели монтажной пеной. С их помощью можно создать внешнее и внутреннее утепление, повысить звуконепроницаемость.
• Готовые к эксплуатации «сэндвичи» не нуждаются в дополнительной наружной отделке.
• Полная экологичность.

[su_label type=»black»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#e4f5d4″]перед началом работ следует точно рассчитать вес сэндвичей и проконсультироваться со специалистами. Ветхие  или плохо закрепленные балконы могут не выдержать веса панелей.[/su_highlight]

Делаем теплоизоляцию своими руками

Утепление балкона своими руками: видео

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=BWDHl6jchow»]

Работа будет под силу любому мастеру, при условии, что он будет тщательно соблюдать порядок работ. Ниже приводится пошаговая инструкция, в основу которой легли советы опытных профессиональных мастеров.

Самостоятельное правильное утепление начинается с составления проекта и тщательного подсчета расходов и количества необходимого материала. Работа подразделяется на этапы:

• Утепление пола.
• Утепление потолка.
• Утепление стен и парапета балкона.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fde3e3″]перед началом  внутренних теплоизоляционных работ балкон обшивают снаружи, затем устанавливают герметичные ПВХ-пакеты. [/su_highlight]

Утепление пола на балконе

Иногда  на балконе монтирует электрический или водяной пол. Схема показывает, как это правильно сделать.

Схема теплого пола на балконе

Такой  метод обогрева пола стоит довольно дорого, поэтому чаще утепление делают «классическим».

Последовательность утепления:

• Выравнивается плита. Сделать это можно при помощи цемента или самовыравнивающейся смеси.
• На высохший раствор при помощи монтажной пены крепятся лаги. Их толщина должна соответствовать толщине выбранного утеплителя, а расстояние между ними зависит от ширины утеплителя (если используются плиты).

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fde3e3″]если для теплоизоляции выбраны волокнистые или сыпучие  виды изоляторов (например, стекловата, урса или керамзит), то на плиту сначала укладывается гидроизоляционная пленка, а уже потом монтируется теплоизоляция.[/su_highlight]

• Укладывается плиточный утеплитель. Щели между матами тщательно заделываются при помощи монтажной пены.
• Накрывают теплоизолятор досками. Лучше брать половые: при укладке между ними не остается промежутков.
• Укладывают финишное покрытие. Если утепление пола проводится под плитку, то вместо досок над утеплителем сооружается стяжка.

Утепление потолка

Здесь рассматривается технология, рассчитанная на утепление балкона пенополистиролом (фольгированным) и пенопластом.

• На потолке укрепляются металлические подвесы, необходимые для удержания утеплителя.
• Полиуретановым клеем приклеивается фольгированный полистирол. Швы между полосками рекомендуется заклеить металлизированным скотчем. Пенополистирол в  данном случае будет пароизолятором.
• Укладываются пенопластовые плиты. Крепить к потолку их можно клеем и дюбелями (Но так, чтобы не образовался мостик холода). Швы, которые образуются между листами и подвесами, обрабатывают монтажной пеной.
• Приклеивается еще один слой пенополистирола.
• Конструкция обшивается гипсокартонном, вагонкой, пластиковыми панелями.
• По стенам устанавливаются направляющие из металлического профиля. Его ширина должна соответствовать пенопластовым плитам. Крепить профиль можно при помощи дюбелей, но удобнее использовать саморезы.
• Между направляющими устанавливаются теплоизоляционные плиты.
• Стыки заделываются при помощи монтажной пены.
• Проводится обшивка финишным материалом: вагонкой, сайдингом, натуральным деревом. Последняя отделка актуальна в том случае, если планируется в дальнейшем переоборудовать балкон под комнату.

Утепление стен

Утепление балкона пенофлексом

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#e8f8fa»]финишной отделкой закрывается не только фасад, но и все стены балкона, включая поверхность со стороны парапета.[/su_highlight]

В процессе утепления лоджии некоторые пытаются ломать стену между ней и комнатой, чтобы увеличить жилое пространство. Такая реконструкция или перепланировка требует специального разрешения органов архитектуры и строительства, СЭС и Пожнадзора. При их отсутствии владельца могут оштрафовать и заставить вернуть балкон в прежнее состояние.

Утепление балкона своими руками — пошаговая инструкция с видео

Традиционно, балкон в советские времена использовался только в качестве своеобразной кладовой, места для хранения вещей и консервации. Но новые веяния и возможность добавить к жилплощади дополнительные метры сделало вопрос утепления балкона как никогда актуальным.

Расценки на такие виды работ разнятся в зависимости от сложности и качества применяемых материалов. Однако, стоимость услуг иногда составляет 50 % от общей суммы. Не каждый может позволить себе подобные дополнительные расходы. А если есть определенные навыки и необходимый инструмент, то утепление балкона вполне можно сделать самостоятельно.

Содержание

1. Виды утепления
2. Строим полностью новую конструкцию
3. Утепление старого балкона

Виды утепления

В зависимости от сложности работ можно условно выделить 2 типа утепления:

• Новая конструкция балкона с последующей обшивкой отделочными и изоляционными материалами.
• Утепление уже готового балкона.

Первый вариант более затратный, так как для его реализации потребуется возведение каркасной конструкции, установка новых оконных конструкций и полная отделка балкона.  Второй же случай менее затратен, но будет эффективен только для балконов с качественными защитными перегородками. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Строим полностью новую конструкцию

Для домов «хрущевской»  постройки характерно наличие стальных конструкций на балконе – перил. Профессиональное остекление означает установку окон, для чего потребуется более крепкий каркас. Его конструкция определяется условным разделением зон установки окон и обшивки декоративным материалом – сайдингом или пластиковой панелью. Для этого необходимо демонтировать старые перила и установить сварную конструкцию, на которую в дальнейшем будут установлены окна и изоляционные материалы:

Сварная конструкция балкона

Далее каркас снаружи обшивается сайдингом  и делается выравнивание пола и потолка. При этом стоит учитывать небольшой угол наклона плоскости потолка и  предусмотреть небольшие дренажные отверстия в конструкции. Какой бы теплый не получился балкон – выпадение конденсата будет присутствовать всегда.

Именно поэтому  на пол следует устанавливать  материал, не боящийся влаги – кафельная плитка будет идеальным вариант. Предварительно необходимо сделать теплую подложку из деревянных конструкций и простеленную пароизоляционной пленкой:

После этого можно приступать к установке оконных конструкции. В качестве материала изготовления лучше всего выбрать пластиковые окна с монтажной глубиной не менее 60 мм, и с двойным стеклопакетом. Стоит знать, что вес данной конструкции будет велик и его необходимо предусмотреть при расчете стального каркаса.

Следующий этап – обшивка балкона пароизоляционной пленкой, которая имеет свойство пропускать влагу наружу, препятствуя ее попаданию вовнутрь помещения. Эта мера необходима для защиты утеплителя. На нее же устанавливают пенофол – изоляционный материал, необходимый для лучшего утепления.   Дополнительно можно применить пенопласт, минеральную вату или любой другой  материал с повышенными показателями сопротивления теплопередачи.  При этом важно обеспечить должную степень защиты его от воздействия влаги.  Все это укрепляют деревянными рейками, которые буду играть роль каркаса.

И завершающий этап – обшивка гипсокартоном или вагонкой всей поверхности балкона, за исключением оконных конструкций, разумеется. В результате получится утепленный и очень симпатичный балкон. Выбор отделочных материалов напрямую зависит от личных симпатий. Рекомендовано провести отопление на балкон для поддержания комфортного температурного режима.

Утепление старого балкона

Процесс утепления старого балкона во многом схож с вышеописанным. Исключение – наличие каркасной конструкции и оконных блоков. Если же балкон открытого типа, то в этом случае необходимо утеплить основную стену. Для этого можно воспользоваться любой удобной технологией наружного утепления стен.

балкон

Поделиться с друзьями

Гидроизоляция террасы своими руками. Виды материалов и способы гидроизоляции террас и балконов своими руками

Большинство загородных домов имеют террасы и балконы. Это самое комфортное и уютное место для отдыха на свежем воздухе. Поскольку терраса и балкон находятся под открытым небом, для их защиты от неблагоприятных атмосферных факторов требуются специальные гидроизоляционные мероприятия, которые несложно выполнить своими руками.

Как устроена терраса

Терраса имеет многослойную конструкцию, включая собственно гидроизоляционное покрытие. Каждый из оставшихся слоев также обладает в той или иной степени гидроизоляционными свойствами. И только в комплексе многослойный террасный пирог обеспечивает надежную защиту строительной конструкции от разрушительного действия влаги.

Ровная терраса обычно располагается над жилым помещением, поэтому помимо гидроизоляции и дренажа требует дополнительного утепления пароизоляцией. Типовое решение устройства уличного многослойного «пирога» террасы:

Плита перекрытия

Плита перекрытия является самым нижним уровнем. Террасная плита или пол, выходящий в помещение, обычно представляет собой железобетонную плиту, отформованную горизонтально или с уклоном 1-2% наружу для естественного стока воды с поверхности террасы. Если плита без уклона, то ее образованный щиток (крепящий слой) представляет собой цементную стяжку.

Преимущество наклонного варианта в отсутствии необходимости в уклонообразующем слое цементной стяжки, что является дополнительной нагрузкой на перекрытие.

Условно-досрочное освобождение

Поверх плиты перекрытия или на инсинерную стяжку укладывается пароизоляционный слой из строительной пленки или резиноида, для защиты теплоизолятора от проникновения водяных паров из жилого помещения. Пароизоляционная пленка снимается на стене на уровне дверного порога.

Теплоизоляция

Теплоизоляция выполняется из пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Общая толщина утеплителя 12-20 см.

Теплоизоляционный слой предотвращает утечку тепла из помещения, расположенного под террасой, и препятствует образованию мостика холода через стык террасы со стеной.

Гидроизоляция

Гидроизоляционная пленка из полистирола или полипропилена толщиной 0,2 мм защищает теплоизоляционный слой от проникновения влаги извне и служит для разделения прижимной стяжки и утеплителя.

Фиксирующий слой

Прижимным слоем называется армированная цементная стяжка толщиной примерно 4-5 см. Одновременно выполняет функцию подкладочного слоя под покрытие. Арматура выполнена в виде сетки с ячейками размером 10×10 см из стальных стержней диаметром 3 мм. В прижимном слое имеются температурные швы. Различают фигурные и форсированные швы. Форсированные швы разграничивают стяжку на квадраты площадью примерно 4 м². Форсированные швы имеют ширину 10-12 мм, а стогорячие-минимум 15 мм.

Твердая гидроизоляция

Выполняется поверх прижимного слоя и представляет собой бесшовную водонепроницаемую мембрану толщиной не менее 2 мм. Изготавливается из полиуретана или минеральных масс. Гидроизоляция применяется для защиты террасной плиты от разрушения. Bullystrade лучше закреплять в торцах по нижнему краю плиты, чтобы не повредить гидроизоляцию.

Верхнее финишное покрытие

В качестве облицовочного покрытия, морозостойкой керамической плитки, декоративной отделки, деревянных полов. Отделочный материал укладывается на гидроизоляционный слой и защищает его от механических повреждений. При облицовке плиточного покрытия обязательно предусматривают компенсационные швы в виде продольных щелей шириной около 10 мм. В температурных швах прокладывают специальный эластичный шнур из полиуретана или полиэтилена. Альтернативный способ герметизации швов: заполнение кислым силиконом для наружных работ и формирование в шве профиля в виде вогнутого мениска.

Как выполнить гидроизоляцию террасы и балкона своими руками

Монтаж гидроизоляционного покрытия Террак и открытых балконов – это совершенно необходимый этап строительно-ремонтных работ.

Важно подобрать качественные материалы с высокими гидроизоляционными и износостойкими характеристиками, грамотно обустроить всю гидроизоляционную конструкцию, чтобы обеспечить надежную защиту террасы и балкона от разрушительного действия погодокорректора.

Выступающие части здания подвержены значительным деформациям, поэтому система гидроизоляции должна быть устойчива к образованию трещин.

Как сделать уклон

Из какого материала не делали террасу, обязательное требование к ее обустройству – соблюдение вытянутости наружу для естественного отвода дождевых и талых вод. Довольно часто при строительстве балконов и ровных террас застройщики допускают просчеты в базовой конструкции.

Отсутствие уклона приводит к застою воды, проникновению в более глубокие слои, в дальнейшем появляются протечки, промерзание плит, что приводит к разрушению бетона.

Блаттер чаще всего образуется на поверхности бетонной плиты, являющейся основой террасной конструкции. Другой способ: сверху кладется гладкая пластина под углом 1,5-2%. Такой угол достаточен для схождения воды и в то же время исключает расположение вышележащих слоев. По внешнему краю террасы толщина эвадродукционного слоя должна быть не менее 3,5-4 см, иначе пол будет трескаться и крошиться. Так, при уклоне 2% на террасе шириной три метра крепёжный слой по внешнему краю имеет толщину 4 см, а стена 10 см.

 

Масса уклонообразующего слоя весьма значительна, что следует учитывать при проектных расчетах.

Зажимной слой заказ

Цементная стяжка служит одновременно с прессованным слоем для утепления и устойчивым основанием для верхнего настила.

Обычно толщина стяжки одинакова на всей площади террасы и составляет 4-5 см.

На больших террасах рекомендуется укладывать продольное и поперечное армирование стяжки, что не даст ей вариться. Для армирования применяют стальные прутья сечением 3 мм или сетку с ячейками 10×10 см или 15×15 см.

Что такое компенсационные швы

В прижимном слое балконов и террас (стяжке) необходимо предусмотреть компенсационный шов (другое название — температурный или дилатационный). Компенсационный шов представляет собой продольную прорезь шириной 10 мм, обеспечивает свободную деформацию бетонного покрытия, препятствует образованию трещин.

Шов заполняют шнуром из полиэтилена или полиуретана и эластичной массой, например силиконовой, придавая ему форму мениска.

Неподвижные швы, расположенные на стыке стен и террасной плиты, и неразъемные — разделяющие стяжку на участках (картинах) площадью 4 м².

Ширина компенсационных швов должна быть не менее 1,5 см, а вынужденных — 1-1,2 см. Глубина швов превышает ширину на несколько миллиметров.

На террасах компенсационные швы имеют вид сетки квадратов размером 2×2 м, на длинных узких балконах шириной примерно 1,5 м швы располагают с интервалом 3 м по линиям склон.

Если прижимной слой без армирования, то компенсационный шов выполняют до конца его толщины свежезаброшенной стяжки примерно на 1/3 ее толщины, но не более 2/3, соблюдая осторожность, чтобы не прорезать пленка под него.

Если предполагается армирование масштабирующего слоя, армирование укладывают в границах полей (картин), а в местах будущих компенсационных швов укладывают металлические уголки. Через 14 дней после схватывания стяжки углы снимаются, а щели заполняются эластичным материалом.

Обычно специальный эластичный синтетический шнур кладут в скат немного толще. Например, щель шириной 10 мм проложена шнуром диаметром 12 мм. Шнур соприкасается только с краями щели, но не с ее дном, благодаря чему напряжение в процессе усадки прижимного слоя не передается нижележащим слоям.

 

Сверху шнур покрывают эластичной массой, придавая ему форму вогнутого мениска, что обеспечит герметичность компенсационного шва и повысит стойкость к температурным перепадам. Существуют технологии, при которых на дно шва сначала укладывают эластичную массу, а затем в нее укладывают шнур.

Жидкие гидроизоляционные материалы

отличаются друг от друга по степени эластичности, а для обеспечения надежной герметичности компенсационные швы закрываются уплотнительными лентами. В продаже появились новые гидроизоляционные материалы, которые благодаря высокой эластичности позволяют полностью отказаться от компенсационных швов. Это позволяет выполнять гидроизоляционный и клеевой слой террасного покрытия из одного материала – водонепроницаемого полиуретанового клея.

 

Какие материалы используются для гидроизоляции террас и балконов

Наличие уклона является обязательным, но не единственным условием обеспечения целостности конструкции. Не менее важно выполнить гидроизоляцию. Современный строительный рынок предлагает по доступной цене широкий ассортимент эффективных материалов для гидроизоляции балкона или террасы: всевозможные мастики и рулонные материалы (мембраны и пленки).

Материалы ведущих производителей для гидроизоляции террас:

• Увольнение. Фольгированные материалы «Derken» или «PDT» (Германия).
• Ряд (организация спусков на ловушку и пассаты). Цементно-полимерные композиции «Ardex» (Германия — Австрия).
• Теплоизоляция. Полиуретановый утеплитель «Puren» (Германия).
• Гидроизоляционный слой. Жидкая гидроизоляция «Enke» (Германия). Рулонная полимерно-битумная гидроизоляция «Bauder» (Германия). Рулонная композитная резиновая гидроизоляция «PDT» (Германия).
• Дренажная система (быстрый отвод воды от основания террасы или балкона). Дренажные маты «Gutjahr» (Германия). Портьеры и подносы — «Sita» (Германия).
• Облицовочное покрытие (плитка, наливной полимерный пол, терраса). Специальные системы «зеленых» крыш.

Жидкие гидроизоляционные материалы образуют бесшовное покрытие на поверхности основания. Рулонные материалы представляют собой мембраны или пленки. При любом способе гидроизоляции важно придерживаться рекомендаций производителя, соблюдать последовательность работ и соблюдение технологических перерывов, а также учитывать ограничения в неблагоприятных метеоусловиях.

Гидроизоляция жидкими материалами

Перед нанесением жидкого гидроизоляционного материала бетонное основание необходимо тщательно прогрунтовать для снижения гигроскопичности. Обычно используют минеральные грунтовки, способные проникать в основание на глубину до 2 мм. Более эффективный результат достигается при двукратной обработке.

Наиболее уязвимыми местами террасы являются углы, компенсационные швы и примыкание к стене. Они в первую очередь нуждаются в усиленной гидроизоляции.

В этих проблемных местах проложены уплотнительные ленты, устойчивые к растрескиванию за счет эластичности и стабильности в широком диапазоне температур от -40С до +90С.

Для гидроизоляционных работ на террасе рекомендуются полиуретановые мастики или минеральные составы (одно- или двухкомпонентные), отличающиеся высокой эластичностью. Нанесите мастику в два слоя с временным интервалом 4-8 часов.

Должна охватывать покрытие гидроизоляционными лентами на ширину не менее 2 см. Перед началом гидроизоляционных работ жидкими материалами необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя по их применению. Одни мастики наносятся только на сухую основу, другие – на влажную.

Гидроизоляционные работы выполняются в диапазоне температур от -5°С до +25°С, желательно в пасмурную погоду, т.к. материал нагревается на солнце и может течь. После нанесения гидроизоляционного слоя необходимо прикрыть обработанную поверхность от прямых солнечных лучей не менее чем на 12 часов.

Виды облицовки террасы или балкона

Морозостойкая керамическая плитка и керамогранит идеально подходят для отделки ровных террас и балконов. Плитка надежно защищает гидроизоляционное покрытие от механических повреждений, долговечна и легко моется. Плитка укладывается на эластичный клеевой раствор через 24 часа после нанесения последнего гидроизоляционного слоя. Межпанельные швы заделывают морозостойкой эластичной фугой.

В отделочном покрытии также следует выдерживать компенсационные швы прижимного слоя. Они, как правило, имеют меньшую ширину, но проходят строго по оси основного шва.

Категорически запрещается выполнять температурные швы между плитками клеевым раствором или фугой. Делать это нужно только силиконовым герметиком для наружных работ. Таким же образом смыкаются швы в местах подгонки к стене.

Следует отметить, что напольное покрытие открытых террас и балконов сильно нагревается на солнце, поэтому для снижения температуры нагрева лучше использовать плитку светлых тонов. Темная плитка менее устойчива к перепадам температуры и чаще вкапывается.

Отделка террасы из полимерного композита имеет весомые преимущества: ДПК не гниет, не выгорает на солнце, легко моется, экологичен и долговечен.

Палубная доска (декинг) устанавливается на систему лагов. Лаги фиксируются на регулируемых выравнивающих опорах или непосредственно на гидроизоляции. Также декинг используется для покрытия парапета и маскировки гидроизоляции на стенах.

 

Как восстановить гидроизоляцию террасы упрощенно

Если на террасе отвалилась плитка, закормили факи, появились протечки на нижнем этаже — требуется срочный ремонт. Существует облегченный способ укладки новой гидроизоляции террасы без демонтажа старой плитки. В этом случае проблема успешно решается с помощью эффективного гидроизоляционного материала резиста. Кроме того, потребуется установить новые стяжки и палубное устройство из ДПК.

Rezitrix Classic применяется для гидроизоляции террас, балконов, различных типов крыш: эксплуатируемых, инверсионных, балластных и ландшафтных. Resitrix Classic отличается исключительной стойкостью к проколам и деформациям, воздействию ультрафиолета, температурным колебаниям, не подвержен гниению и имеет корнестойкость. Он химически нейтрален, не имеет запаха и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Положите материал клеевым способом. Respitrix Classic толщиной 3,1 мм приклеивается клеем G-2000 поверх существующей плитки.

Примыкание гидроизоляции к стене, парапету, колоннам и столбам забора зависит от конкретной ситуации. Мембрана Resistrix позволяет создать надежную и долговечную гидроизоляцию террасы или балкона практически любой геометрической формы.

Особенности гидроизоляции ступенчатой ​​террасы

Ровной террасой называют широкий балкон, расположенный на втором этаже над каким-либо помещением или опирающийся на опоры на столбах. Если под террасой находится жилое помещение, то перекрытие, одновременно служащее основанием террасы, требуется внушать. В этом случае утепляющий слой совмещают с отклоняющим с помощью специальных клиньев из пенополистирола.

Если уже имеется минимальный уклон плиты на плиту, либо выполняется косообразующая стяжка, для утепления используются плиты обычного или экструдированного пенополистирола или пеностекла. Пенополистирол и пеностекло наиболее предпочтительны из-за практически нулевого водопоглощения. Для утепления пола террасы подойдёт марка ПСБ-С-35 и выше.

Гидроизоляция открытой террасы и балкона на основе цемента

Традиционным способом устройства гидроизоляции является укладка битумной мастики между несущим основанием террасы и стяжкой. Новые строительные технологии предполагают наличие слоя гидроизоляции на стяжке непосредственно под плиточным покрытием, что позволяет защитить основание и стяжку от проникновения воды и воздействия сезонных температурных перепадов.

Гидроизоляция непосредственно под плиточное покрытие выполняется цементными эластичными составами, которые бывают однокомпонентными или двухкомпонентными.

Гидроизоляция эластичная

представляет собой фибромаркированный состав на цементной основе, после чего смешивается с пластичной жидкой массой с высокими адгезионными свойствами.

Гидроизоляционный состав наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности. Толщина слоя колеблется от 2 мм до 4 мм.

После полного высыхания и полимеризации композиции образуется покрытие, отличающееся следующими свойствами:

• высокая эластичность;
• водонепроницаемый;
• высокая адгезия, более 2 Н/мм², для железобетонных оснований с цементными стяжками, а также гладких, плотных, поверхностей из керамогранита, керамической плитки и природного камня;
• способность устранять трещины шириной до 1 мм;
• устойчивость к углекислому газу, сульфатам и хлоридам.

Для приготовления однокомпонентного гидроизоляционного состава в чистую емкость наливается необходимое количество воды. Затем его постепенно засыпают сухим компонентом и перемешивают строительным миксером или электродрелью со специальной насадкой на малых оборотах до получения однородной консистенции. Дайте раствору укрепиться на 5-10 минут до полного растворения химических компонентов. После повторного перемешивания гидроизоляционный раствор готов к применению.

Двухкомпонентная гидроизоляция состоит из отдельных пакетов с сухой смесью и жидкой.

Сначала в чистую тару заливается растворитель, затем засыпается сухая смесь, пропорции состава соблюдаются уже при упаковке. Состав тщательно перемешивают строительным миксером, дают настояться несколько минут, снова перемешивают и приступают к работе.

Порядок нанесения гидроизоляционного состава

Цементное основание увлажнить чистой водой из распылителя, чтобы поверхность была влажной, но без водяных скоплений. Обрабатываемая поверхность должна быть не блестящей, а матовой.

Для герметизации горизонтальных и вертикальных углов, выступов и стыков «Стена-Стена» и «Стена-пол» используют специальную гидроизоляционную ленту, которая наклеивается на тонкий слой используемой основной гидроизоляции, резиновым слоем наружу.

Для усиления гидроизоляции соединительных и конструктивных швов стяжки проклеиваются по всей длине стыка ленты. Если ширина швов превышает 10 мм, то среднюю часть гидроизоляционной ленты укладывают в шов петли, а края ленты приклеивают к краям шва.

После приклеивания края ленты покрываются вторым слоем гидроизоляционного состава.

Внутрь шва проложить шнур из вспененного полиэтилена диаметром чуть больше ширины шва.

После гидроизоляции углы и стыки обрабатывают гидроизоляционным составом всю поверхность стяжки. Наносится на увлажненную поверхность гладким шпателем в несколько слоев.

Для контроля целостности гидроизоляционного слоя и во избежание пропусков некоторые производители рекомендуют использовать щелочную сетку из стекловолокна с ячейками 4х4 мм. Сетка укладывается с помощью гладкого стального шпателя в свежеуложенный первый слой гидроизоляционного раствора. Местами соединение сетчатого полотна выполняется последним, шириной 10 см.

Каждый последующий слой гидроизоляционного состава наносится после окончательного высыхания предыдущего.

Второй слой гидроизоляции полностью закрыт сеткой. Поверхность тщательно выравнивается.

Состав обязательно наносится в несколько слоев, чтобы получить гидроизоляционное покрытие необходимой толщины.

Общая толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее 2 мм, а на террасах над жилыми помещениями — не менее 4 мм.

(Гидроизоляция фундамента и террасы)

При жаркой погоде гидроизоляционные смеси слишком быстро сохнут и становятся вязкими, в связи с чем возникают трудности при нанесении. Поэтому рекомендуется проводить работы в прохладное время суток и хранить используемые материалы в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

После нанесения гидроизоляционный слой нуждается в защите от сильного перепада температур, а также атмосферных осадков в течение дня.

По окончании работ по устройству гидроизоляции террас необходим технологический перерыв от 3 до 5 суток для «созревания» гидроизоляционного слоя.

По истечении времени «созревания» гидроизоляции приступают к выполнению облицовки. Для отделки используют керамическую плитку, клинкер, натуральный камень, террасную доску.

Системы гидроизоляции на основе жидкого битума

При работе с системами из обмазочной битумной гидроизоляции поверхность предварительно очищают и грунтуют Полисил ТС 500. В примыканиях укладывается одеяло из ремонтного раствора «Ремонтный раствор Плюс» для разводки напряжения.

Полная гидроизоляция всей площади террасы или балкона выполняется жидкой полимерной пленкой Köster Kbe Liquid Film в два слоя. Альтернативой является эластичное двухкомпонентное битумное толстослойное покрытие KÖSTER DEUXAN 2C (4-6 мм). В стыках стен и перекрытий, а также на участках вероятного образования трещин на первый свежий гидроизоляционный слой укладывается волокнистая сетка Köster Glas Fiber Mesh.

 

Поверх гидроизоляции уложена стяжка для защиты от механических повреждений. Под стяжку увязывается полиэтиленовая пленка в 2 слоя.

 

Системы гидроизоляции террас и балконов из самоклеящихся мембран

Самоклеящиеся мембраны КСК холодного применения – один из самых простых и быстрых способов гидроизоляции балконов и террас.

 

Сначала на предварительно очищенную бетонную поверхность в качестве грунтовки наносится жидкая полимерная пленка Köster Kve Liquid Film, которая служит сцеплением гидроизоляционного слоя с бетоном. При температуре ниже 0°С используется KÖSTER KSK Sp.

В стыках стен и перекрытий вместо картона используется треугольный шнур-герметик Köster Ksk Triangular Ribbon. Снять защитную пленку, приложить шнур к уголку обвязки и плотно прижать. Роже можно сделать из ремонтного раствора Köster Repair Mortar Plus и установить перед нанесением грунта.

 

Для гидроизоляции всей площади используются мембраны KSK SY 15. При температуре ниже 0°С рекомендуется самоклеящаяся мембрана KOSTER KSK AW 15. Гидроизоляционная мембрана приклеивается к подготовленной поверхности с шестигранником на 10 см с каждой стороны.

Если гидроизоляционная мембрана приклеивается к стене, то ее необходимо закрепить механическим способом, а места соединений и наук зашпаклевать битумной пастой Köster BS 1 Bitumen Paste. Если необходимо уложить верхний край гидроизоляции, то это место предварительно защищается самоклеящейся лентой Köster Butyl Fix-Tape Fleec.

Поверх гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка в 2 слоя. А затем положить стяжку. Стяжка защищает гидроизоляцию от механических повреждений.

 

Системы гидроизоляции из минеральных материалов для открытых террас и балконов

 

Для гидроизоляции балконов и террас изготавливают материалы на минеральной основе, например, покрытие NB Elastic Grey (белого или серого цвета). Этот вид гидроизоляции устойчив к агрессивным факторам окружающей среды, его можно наносить на влажные поверхности и покрывать плиткой.

Перед нанесением гидроизоляции поверхность обрабатывается грунтовкой KÖSTER POLYSIL TG 500. В местах соединения пол/стена укладывается из ремонтного раствора Köster Repair Mortar Plus. Для дополнительного укрепления примыканий и профилактики покрытия в первом пресноводном гидроизоляционном слое впрессовано волокно Köster Glas Fiber Mesh.

Для восстановления бетона, многофункциональный ремонтный раствор KÖSTER BETOMOR MULTI A. Бетонная поверхность очищается механически. С арматуры тщательно удаляется ржавчина с помощью пескоструйной обработки. При серьезных повреждениях арматуру усиливают.

Небольших повреждений бетонной поверхности достаточно для выравнивания покрытия Köster C-Coat и покраски силиконовой краской Köster Silicone Paint White.

Гидроизоляция террас и балконов своими руками видео

 

Эффективные гидроизоляционные материалы, правильно организованный быстрый водоотвод из основания, профессиональный монтаж многослойной конструкции террасы – главные условия надежной и долговечной защиты террасы и балкона от агрессивного воздействия внешней среды. Благодаря современным строительным материалам гидроизоляционную конструкцию вполне реально выполнить своими руками, и тогда терраса или балкон на долгие годы сохранят фасадный вид и станут достойным украшением дома.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: Советы

Рынок фасадных отделочных материалов постоянно растет и расширяет свой ассортимент. Пожалуй, трудно найти альтернативу сайдингу, особенно виниловому, который буквально за несколько дней преображает внешний вид жилища.
А монтаж винилового сайдинга своими руками можно произвести быстро, благодаря несложной инструкции.

О виниловом сайдинге (поливинилхлорид)

Устанавливается своими руками для фасадной отделки домов независимо от их локализации, материала и размеров. Этот отделочный материал становится все более популярным на строительном рынке.

Примечание. Все чаще на смену импортным брендам приходят отечественные, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, а их цена намного привлекательнее.

Свойства сайдинга ПВХ:

• Устойчивость к атмосферным воздействиям.
• Возможность не только отделать, но и утеплить дом, подкладывая теплоизоляцию под сайдинг.
• Широкая цветовая палитра.
• Возможность самостоятельной установки.
• Адекватная стоимость материала.
• Внешний вид, который сохраняется долгие годы без особого ухода.

• ПВХ (винил).
• Металл.
• Дерево.

Винил занимает первое место по частоте использования в качестве фасадного отделочного материала и по положительным отзывам потребителей.

Виниловый сайдинг параметры

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Виниловый сайдинг обладает всеми свойствами, чтобы придать помещению элегантный и современный вид. Но если допустить ошибку при установке этого материала, все его положительные стороны сводятся к нулю.
Инструменты и эксплуатационные материалы:

• Саморезы или гвозди из металла, не подверженные коррозии (алюминий, нержавеющая сталь) и имеющие широкие шляпки.
• Измерительный инструмент (рулетка).
• Молоток.
• Корольник
• Уровень.
• Отвес.
• Пилюля с мелкими зубьями.
• Циркуляр.
• Перфоратор.
• Для ровных концов лучше использовать острый нож или циркулярную пилу. Неплохо справляется с фрезой, зубья у которой мелкие и срезы получатся ровными.

Для общего представления о процессе посмотрите материал монтаж винилового сайдинга своими руками видео. Это поможет морально настроиться на процесс и не допустить стратегических ошибок в работе.

Как подготовить поверхность под отделку

После закупки необходимых материалов необходимо самым тщательным образом подготовить поверхность к отделке.
Именно от этого зависит качество выполненных работ и устойчивость результата:

• В первую очередь нужно ликвидировать все щели на стенках стен. Если они незначительны, можно ограничиться обычной пломбировкой. А если щели большие, проследите их происхождение: возможно, нужен срочный ремонт основания.
• Помимо трещин, риски для качества поверхности поверхности представляет наличие грибков, плесени. Пораженные места следует тщательно очистить и обработать антисептическим противогрибковым средством.

Совет. Также необходимо осмотреть надежность элементов фасада, заменить доски загрузки, надежно их закрепить, так как от этого зависит качество последующего ремонта.

Кино под сайдингом

Ящики бывают двух видов: деревянные и металлические:

• Сушка дерева характеризуется как недорогая, экологичная, но недолговечная.
• Конструкция из металла дороже, но значительно выигрывает по сроку службы.

При установке металлической конструкции не обойтись без инструментов:

• Перфоратор.
• Болгарский.
• Ножницы по металлу.

Совет. Это следует учитывать в том случае, если у вас нет опыта работы с такими устройствами, но перед установкой обрешетки необходимо провести обучающие занятия (желательно на других объектах).

Пленки, угол и стартовый профиль

Пелирование должно быть установлено по всему периметру поверхности покрытия. Необходимо выполнить эту марку, поставить на самостоятельный рисунок.

Совет. При установке отливок, профиля использование уровня обязательно. Для достижения качественного результата целесообразнее есть лазерный уровень.

Итак:

• Стартовый профиль нужно начинать закреплять, отступив от технологических отверстий 35-45 мм. Для этого нужно прочитать строку, чтобы просверлить отверстия. Ширина шага между самовыдвижными ящиками не более 25 см.
• Внешний и внутренний угловой профиль устанавливается на 3 мм вниз от верхнего карниза и на 5 мм ниже начала.

Не спешите монтировать виниловые панели. Без качественной установки откосов, угла и стартового профиля невозможна качественная обшивка дома виниловым сайдингом своими руками.

Как действовать возле оконных и дверных приемных

Провести точные замеры оконных и дверных проемов (ширина, глубина, высота). Это поможет вам разрезать сайдинг.
Далее сделайте так:

• Закрепите стартовый профиль на оконном блоке.
• Верхняя и нижняя панели обрезаются под углом 45 градусов и крепятся на стену. Боковые панели открыты и прикреплены под прямым углом. Если хотите сэкономить время, можно не зарезать панели, установив их под прямым углом.
• J-профиль делает надрез с внутренней стороны (20 мм) и изгибается так, чтобы вода стекала в сторону бокового наличника.

Совет. Н-профиль необходимо установить по аналогии с уголком, отступив сверху, а финишную планку установить сразу под карниз.

Правильный монтаж панелей сайдинга

Монтаж винилового сайдинга своими руками начинается со стартового профиля установкой планки винилового сайдинга в замок:

• Необходимо закрепить на саморез или с помощью гвозди. С последующими планками поступать аналогично. Этот процесс легкий и интересный, если забор высоко выставлен и панели выполнены качественно.
• Если при креплении ПВХ-ламелей вы обходитесь молотком и гвоздями, избегайте промахов, иначе потребуется замена планок до завершения фасада.

Важный момент. Не затягивайте шурупы или гвозди до упора при закреплении панелей, нужно оставить пару миллиметров на возможный люфт в межсезонье, когда материал немного расширяется или сужается под воздействием изменяющегося температурного режима.

Виниловый сайдинг своими руками сделать совсем не сложно, но нельзя игнорировать важные правила:

• Рассчитывая количество материала для обшивки фасада (см. ), купить материал в принципе невозможно: возможен брак, часть планок пойдет на латунь, появится обрезка. Таким образом, при расчете квадратуры на покупку сайдинговых панелей нужно добавить не менее пятнадцати процентов для учета перечисленных затрат.
Производители сайдинга
• предусмотрели большое разнообразие аксессуаров для решения любых вариантов при обшивке сложных корпусов здания.

Совет. Столкнувшись с проблемным участком, получите консультацию по запросу «Монтаж винилового сайдинга своими руками» и приобретите необходимые детали для комфортной работы и качественного результата.

• Большая толщина сайдинга не является залогом особой прочности материала. Скорее наоборот: тонкий материал способен к большей эластичности и адекватно реагирует на колебания температурного режима.
• Если вы хотите избежать стандартного вида здания, обшитого виниловым сайдингом, поэкспериментируйте с сайдингом разных видов и фактур.