Как выкопать колодец из бетонных колец: Как выкопать колодец с кольцами — выбор места, методика

как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

• На какой горизонт копать колодец?
• Поиск места под источник воды
• Особенности колодцев разных конструкций
• Лучшее время для начала строительства
• Два основных способа рытья шахты
  • Способ #1 – техника открытого рытья
  • Способ #2 – особенности закрытого метода
• Строительство и обустройство шахтного колодца
  • Как сделать стенки и дно конструкции?
  • Наружная гидроизоляция – глиняный замок
  • Обустройство оголовка колодца
• Выводы и полезное видео по теме

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

• Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
• Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
• Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
• Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
• Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
• Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
• Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Выбор места под строительство колодца надо ориентирован на удобство эксплуатации и сокращение длины наружного водопровода

Шаг 2: Для облегчения работ, сопутствующих разработке колодезной шахты, установили треногу

Шаг 3: Рытье колодца со стенками из бетонных колец заключается в разрушении и извлечении грунта в пределах кольца

Шаг 4: По мере углубления выработки кольцо погружается в грунт. В процессе погружения надо контролировать горизонтальность верхней кромки кольца уровнем

Шаг 5: Отваленный грунт собираем в ведро, подвешенное на цепи к блоку в вершине треноги

Шаг 6: После того как первое звено колодезной шахты полностью погрузится в землю, сверху устанавливается следующее кольцо

Шаг 7: Для прочного соединения бетонных колец кромки промазываем раствором, для герметизации соединения в стыки укладываем промасленный шнур перед установкой следующего звена

Шаг 8: Копать колодец в одиночку категорически запрещено. В ходе рытья должны присутствовать минимум два помощника, которые при возникновении опасной ситуации вытащат работника из шахты

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки «в кольцо» стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

1. Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
2. Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
3. Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
4. Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
5. Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
6. Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, — вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
7. Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
8. Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Как правильно сделать колодец из бетонных колец

Адрес:г. Москва, ул. Лобачевского, д. 118 к2

Время работы: Пн — Пт с 09:00 до 18:00

Каталог продукции

Энергетическая отрасльСтроительство зданийСтроительство дорогУстройство коммуникацийСтроительство мостовЖелезнодорожное строительствоБлагоустройство территорииИзделия из металла

00

• Проблема водоснабжения довольно остро стоит на каждом загородном участке. Кто-то решает бурить скважину, кого-то больше устраивает традиционный колодец. Выбор технологии водоснабжения зависит от многих факторов:

  • глубины залегания водоносного слоя;
  • цены вопроса;
  • типа грунта.

  Колодец из бетонных колец самый популярный и удобный вариант для обеспечения водой небольшого хозяйства благодаря тому, что его можно довольно быстро выкопать своими силами, не привлекая посторонних людей.

  Рис. 1 Виды колодцев из железобетонных колец

  Подготовительные работы

  Лучшее время для копки колодца – осень. Именно в этот период вода находится максимально низко, что позволяет выкопать колодец оптимальной глубины. Конечно, до начала работ необходимо посоветоваться с соседями – узнать, насколько глубоко залегает водоносный пласт, какой здесь тип грунта. Если у вас нет соседей или они с водопроводом, то придется производить пробное бурение. Пробное бурение тоже можно выполнить своими руками, без особых затрат, зато результат будет весьма информативен.

  Выбирая место, нужно соблюдать рекомендации СанПиНа по его удалению от скотных дворов, туалетов, бань, компостных ям.

  Рис. 2 Расположение колодца от источников загрязнения

  Подбирая строительный материал, стремитесь правильно оценивать свои силы – ведь бетонные колодезные кольца придется самостоятельно опускать на глубину. Поэтому чрезмерно не усердствуйте с диаметром, но все-таки учитывайте, что работать вы будете внутри, в тесном пространстве. Вполне достаточно колец высотой по 25см, а диаметром не больше метра.

  Копка колодца

  Работать лучше вдвоем – один копает, второй поднимает грунт. Ускорит проведение работ наличие лебедки или самодельного устройства, аналогичного по функциональности. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы можно было в неё без усилий установить кольцо.

  1. Копается шахта диаметром на 5-10 см больше диаметра кольца, глубиной в 0,5-1 метр.
  2. В шахту опускается первое кольцо, которое под собственным весом проседает в грунт.
  3. После этого копатель продолжает копку внутри кольца (удобнее будет работать лопатой с коротким черенком).
  4. Первое кольцо при этом под собственной тяжестью все глубже уходит вниз.
  5. Сверху постепенно ставятся последующие кольца, которые увеличивают давление на нижнее. Кольца устанавливаются встык.
  6. Дорывать таким образом нужно до водоносного пласта.

  Рис.3 Скрепление колец во избежение щелей во время строительства

  Оборудование колодца

  Итак, внутри показалась вода – мутная и грязная.

  Рис.4 Завершение работ при наличии не менее 3-х ключей

  Теперь нужно устанавливать фильтр. Для его устройства нужно откачать из колодца воду, углубиться ниже на 10-15см, выровнять дно и удалить грязь. На дно насыпают 20-25 см крупнозернистого речного песка, сверху – 15-20см мелкого щебня, еще выше – 15-20см щебня крупной фракции. Щебень перед началом работ следует промыть в проточной воде. Можно поступить гораздо проще и купить днище для колодца. Если наблюдается сильный приток воды, то сначала нужно сделать настил из досок с отверстиями, а сверху на него уложить фильтр.

  Рис.5 Дренаж, позволяющий сделать воду кристально чистой

  Теперь, в течение 2 недель воду из свежевыкопанного колодца используют только для технических нужд, а потом её уже можно употреблять для приготовления еды.

  Глиняный замок

  Глиняный замок необходим, чтобы внутрь колодца не попала верховодка. Шахта сильнее окапывается вокруг на глубину одного метра и в получившееся углубление складывается плотно утрамбованная глина. Сверху можно сделать обычную бетонную отмостку.

  Надземная часть

  Надземная часть возвышается над уровнем грунта на высоту 0,6-0,8 м. Легче всего её сделать из тех же колец. Чтобы облагородить не особенно красивый бетон, вокруг делают сруб из бревен или бруса. Обязательно устанавливается крыша – она будет защищать колодец от падающих листьев, веток, дождевой воды.

  В конце устанавливается крышка и ворот для подъема воды.

  Ответственное отношение к копке и устройству колодца позволит вам сделать систему, которой будут пользоваться ваши внуки.

  ---

  Рекомендовано к прочтению:

  • Фундаментные блоки своими руками
  • Укладка фундаментных блоков своими руками
  • Монтаж железобетонных перемычек
  сного слоя;
• цены вопроса;
• типа грунта.

Колодец из бетонных колец самый популярный и удобный вариант для обеспечения водой небольшого хозяйства благодаря тому, что его можно довольно быстро выкопать своими силами, не привлекая посторонних людей.

Рис. 1 Виды колодцев из железобетонных колец

Подготовительные работы

Лучшее время для копки колодца – осень. Именно в этот период вода находится максимально низко, что позволяет выкопать колодец оптимальной глубины. Конечно, до начала работ необходимо посоветоваться с соседями – узнать, насколько глубоко залегает водоносный пласт, какой здесь тип грунта.

Если у вас нет соседей или они с водопроводом, то придется производить пробное бурение. Пробное бурение тоже можно выполнить своими руками, без особых затрат, зато результат будет весьма информативен.

Выбирая место, нужно соблюдать рекомендации СанПиНа по его удалению от скотных дворов, туалетов, бань, компостных ям.

Рис. 2 Расположение колодца от источников загрязнения

Подбирая строительный материал, стремитесь правильно оценивать свои силы – ведь бетонные колодезные кольца придется самостоятельно опускать на глубину. Поэтому чрезмерно не усердствуйте с диаметром, но все-таки учитывайте, что работать вы будете внутри, в тесном пространстве. Вполне достаточно колец высотой по 25см, а диаметром не больше метра.

Копка колодца

Работать лучше вдвоем – один копает, второй поднимает грунт. Ускорит проведение работ наличие лебедки или самодельного устройства, аналогичного по функциональности. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы можно было в неё без усилий установить кольцо.

1. Копается шахта диаметром на 5-10 см больше диаметра кольца, глубиной в 0,5-1 метр.
2. В шахту опускается первое кольцо, которое под собственным весом проседает в грунт.
3. После этого копатель продолжает копку внутри кольца (удобнее будет работать лопатой с коротким черенком).
4. Первое кольцо при этом под собственной тяжестью все глубже уходит вниз.
5. Сверху постепенно ставятся последующие кольца, которые увеличивают давление на нижнее. Кольца устанавливаются встык.
6. Дорывать таким образом нужно до водоносного пласта.

Рис.3 Скрепление колец во избежение щелей во время строительства

Оборудование колодца

Итак, внутри показалась вода – мутная и грязная.

Рис.4 Завершение работ при наличии не менее 3-х ключей

Теперь нужно устанавливать фильтр. Для его устройства нужно откачать из колодца воду, углубиться ниже на 10-15см, выровнять дно и удалить грязь. На дно насыпают 20-25 см крупнозернистого речного песка, сверху – 15-20см мелкого щебня, еще выше – 15-20см щебня крупной фракции. Щебень перед началом работ следует промыть в проточной воде. Можно поступить гораздо проще и купить днище для колодца. Если наблюдается сильный приток воды, то сначала нужно сделать настил из досок с отверстиями, а сверху на него уложить фильтр.

Рис.5 Дренаж, позволяющий сделать воду кристально чистой

Теперь, в течение 2 недель воду из свежевыкопанного колодца используют только для технических нужд, а потом её уже можно употреблять для приготовления еды.

Глиняный замок

Глиняный замок необходим, чтобы внутрь колодца не попала верховодка. Шахта сильнее окапывается вокруг на глубину одного метра и в получившееся углубление складывается плотно утрамбованная глина. Сверху можно сделать обычную бетонную отмостку.

Надземная часть

Надземная часть возвышается над уровнем грунта на высоту 0,6-0,8 м. Легче всего её сделать из тех же колец. Чтобы облагородить не особенно красивый бетон, вокруг делают сруб из бревен или бруса. Обязательно устанавливается крыша – она будет защищать колодец от падающих листьев, веток, дождевой воды. В конце устанавливается крышка и ворот для подъема воды.

Ответственное отношение к копке и устройству колодца позволит вам сделать систему, которой будут пользоваться ваши внуки.

---

Рекомендовано к прочтению:

• Фундаментные блоки своими руками
• Укладка фундаментных блоков своими руками
• Монтаж железобетонных перемычек

Задать вопрос

Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку вносимых в форму моих персональных данных.

Заказать звонок

Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку вносимых в форму моих персональных данных.

Как правильно выкопать колодец своими руками: закрытый и открытый способы

Если домовладение располагается на березу озера или реки, больших проблем с водоснабжением не возникает. Гораздо сложнее обстоят дела, когда участок находится далеко от естественных водных источников. Остаётся добывать воду из-под земли, а для этого нужно разыскать природные запасы, которые были бы чистыми, пригодными для питья. Выбор между бурением скважины и копкой колодца владельцы участка делают, исходя из особенностей местности. Если водоносный уровень расположен глубже 15 метров, то предстоящее обустройство скважины нужно доверить специалистам, а если же водичка находится ближе к поверхности, то прочитайте эту статью про то, как выкопать колодец своими руками. Возможно, процесс не покажется вам слишком сложным.

Содержание

• 1 Проведение подготовительных работ

  • 1.1 Подземные воды: наличие и пригодность

  • 1.2 Выбор места под колодец

• 2 Технология выкапывания колодца

  • 2. 1 Вариант #1 – копаем открытым способом

  • 2.2 Вариант #2 – закрытый способ рытья

  • 2.3 Преимущества и недостатки разных способов копки

• 3 Несколько слов о технике безопасности

Сделать колодец самостоятельно не так сложно, как кажется, хотя потрудиться придется изрядно. Важно в процессе выполнения работ соблюдать правила, касающиеся устройства колодцев. Конечно, никто не проконтролирует, сделали вы всё, что необходимо или отнеслись к работе формально. Но вы делаете колодец для себя и членов своей семьи, поэтому сами должны проявлять заинтересованность в том, чтобы полученная вода была свежа и чиста.

Живая и мертвая вода. Какая из них будет в колодце, который вы построите? Всё зависит от того, насколько серьёзно вы отнесетесь к правилам его сооружения

Подземные воды: наличие и пригодность

Никакие дедовские методы не дадут однозначного ответа на вопрос, есть ли на вашем участке вода и, если она все-таки есть, каково её качество. Геологоразведка участка – единственный достоверный источник таких сведений. Если капитальные строения на участке уже есть, то и данные разведки имеются. В противном случае остаётся только познакомиться с ближайшими соседями, у которых колодцы уже действуют. Узнайте у них, какова глубина их шахт, попросите пробы воды. Пусть местная СЭС проверит воду на качество.

О том, как правильно провести анализ и очистку воды, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/analiz-i-ochistka-vody-iz-skvazhiny.html

Лозоходцы ищут воду теми способами, которыми пользовались ещё наши деды. Но даже успешный поиск источника не гарантирует качество воды

Выбор места под колодец

К выбору места для колодца нужно тоже подходить со всей ответственностью.

Если местность загрязнена отходами или поблизости находится крупный источник загрязнения, то надеяться получить из колодца чистую воду бессмысленно

Обратите внимание на следующие значимые факторы:

• Геологическую ситуацию в вашей местности. Например, если окрестности заболочены, то колодец с питьевой водой выкопать не удастся, потому что «верховодка», которая неизбежно окажется в подземном источнике, принесет с собой всю грязь, находящуюся на поверхности.
• Наличие вблизи значительных источников загрязнения. Для многих загрязняющих веществ поверхностный водонепроницаемый слой не является преградой. Они проникают в подземные воды и отравляют их, делая непригодными к употреблению.
• Характеристики грунта и рельеф местности. Сложнее всего справиться с работой на каменистой местности. Проблематично сделать колодец и на склоне горы. Лучше всего для колодца подойдет равнинная местность.
• Удаленность места потребления. С одной стороны, колодец хочется разместить поближе к дому, чтобы избежать сооружения протяженных коммуникаций, по которым вода будет поступать в дом. С другой стороны, ближе 5 метров от построек колодец размещать нельзя. Такое соседство может негативно сказаться на фундаменте сооружения. Скопившаяся вода способна подмыть грунт под постройкой, частично разрушить «подошву». Устранить такие последствия не так-то просто.

Существует и ещё одно ограничение, согласно которому вокруг колодца в 50-ти метровой санитарной зоне нельзя располагать канализационные стоки, сточные канавы или мусорные свалки. Иначе добытая вода будет иметь ненужную вам специфику.

О правилах устройства канализации на даче подробнее читайте: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Чтобы узнать, как правильно выкопать колодец, нужно сначала разобраться с тем, какие техники рытья вообще существуют. Профессионалы практикуют открытый и закрытый способ копки колодцев. Поскольку различия в указанных техниках принципиальны, каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Вариант #1 – копаем открытым способом

Ручной монтаж водоносных конструкций на участке с плотным грунтом производится открытым способом.

Стенки такой шахты не обрушатся, если не оставить её на длительное время без колец. Гладкая поверхность говорит о присутствии в почве глины

Открытая технология рытья колодца состоит из простых и понятных этапов:

• копка шахты определенной глубины (до водоносного слоя) производится сразу от начала и до конца, её диаметр на 10-15 см больше, чем у подготовленных ж/б колец;
• железобетонные кольца, которые образуют стены колодца, опускают в образовавшуюся шахту при помощи лебедки;
• кольца тщательно скрепляют друг с другом;
• между стенками шахты и собранной внутри неё железобетонной конструкцией образуется зазор, который необходимо засыпать крупным песком;
• швы между каждой парой колец тщательно заделываются специальным герметизирующим составом.

Очевидно, что именно особенности грунта, которые позволили в течение всего времени сохранить форму стенок шахты, являются определяющими для выбора открытого способа копки.

Вариант #2 – закрытый способ рытья

Если состав грунта сыпуч (щебенка или песок), то выполнять работы открытым методом проблематично. Стенки шахты неизбежно будут смещаться, осыпаться и т.д. Работу придется прерывать, сам процесс затянется, станет непозволительно трудозатратным. Придется рыть колодец закрытым способом, который специалисты по-другому называют «в кольцо».

Для закрытого способа копки важно правильно начать работу. Кольца должны будут скользить по стенкам шахты под тяжестью собственного веса, поэтому размер ямы должен быть точным

Схематично закрытую технологию рытья колодцев можно представить в виде следующих этапов:

• Необходимо наметить место нахождения колодца, диаметр которого будет соответствовать наружному диаметру ж/б кольца, и снять верхний слой земли. Углубиться нужно настолько, насколько позволит почва. Обычно глубина ямы составляет от 20 см до 2-х метров.
• Образовалась яма, внутрь которой помещают первое кольцо. Дальнейшая работа будет происходить внутри этого кольца, а впоследствии в образующейся железобетонной конструкции.
• Кольцо под своим весом опускается всё ниже, а следующее кольцо, помещенное на первое, увеличивает вес конструкции и монтируется с предыдущим.
• После достижения землекопом водоносного слоя, устанавливается последнее кольцо колодца. Его полностью не закапывают.
• Изоляция и герметизация швов между кольцами осуществляется абсолютно одинаково и при открытом, и при закрытом способе.

На завершающем этапе монтируется всё необходимое для функционирования колодца оборудование.

О том, как оформить колодец на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/oformlenie-kolodca-na-dache.html

При работе с кольцами нужно соблюдать осторожность. Производители нередко указывают, что работы должны выполняться с помощью лебедки или крана. В противном случае претензии по трещинам и сколам не будут приняты

Преимущества и недостатки разных способов копки

Открытый способ привлекателен, прежде всего, своей простотой. Рыть куда удобнее не в окружении железобетона. Впрочем, недостатки и преимущества есть у каждого из способов копки. Нередко при проходке можно встретить валун. Если это случилось при открытой проходке, то шахту несложно расширить, обкопать препятствие и вытащить его на поверхность, обвязав веревками. Теперь представьте себе, насколько усложняется задача, когда землекоп находится в закрытом пространстве кольца. Проблема может оказаться неразрешимой.

Валун относится к числу легко устранимых препятствий, если копка ведется открытым способом, но попробуйте справиться с ним, находясь внутри железобетонного кольца

Другой неприятностью, которая может случиться в процессе работы, является плывун. Плывуном называют грунт, насыщенный водой, который может растекаться. Находясь в открытой шахте, землекоп может предпринять попытку остановить плывун, сделав из шпунтованных досок элементарный кессон. Впоследствии можно, засыпая грунтом пространство между железобетонной конструкцией и шахтой, полностью изолировать плывун.

Есть у закрытой проходки ещё один минус. Он проявляется, когда в шахте появляется «верховодка». Она опускается вниз вместе с устанавливаемыми кольцами, после чего смешивается с подземными водами и портит их. Загрязненный колодец никому не нужен. Более того, выясняется, что и избавиться в этом случае от «верховодки» очень проблематично. Можно прорыть ещё одну яму по внешней поверхности колец, чтобы выявить источник «верховодки». Но выявить её и изолировать даже в этом случае удаётся не всегда.

Также будет полезен материал о методах чистки питьевого колодца: https://diz-cafe.com/voda/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html

Вот так выглядит вода в колодце, если в него просачивается верховодка. Чтобы выявить источник неприятности, нужно, по сути, ещё один колодец рядом выкопать

Казалось бы, сомнения рассеялись, и мы точно знаем, как выкопать колодец на даче. Действительно, достоинства открытого метода очевидны, а теперь обратимся к его недостаткам.

При открытом способе копки шахту приходится рыть большего диаметра, чем сооружаемый колодец. Природная монолитность грунта неизбежно нарушается. Между стенками конструкции колодца и шахтой мы помещаем грунт, которые отличается по своей структуре и плотности от находившегося здесь изначально. Новый грунт может подвергаться деформации, а кольца – смещению друг относительно друга. Такие подвижки могут стать причиной разрушения колодца.

О том, как производить ремонт колодца, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html

Открытую шахту ни в коем случае нельзя оставлять надолго без колец. Подсохшие стенки начинают осыпаться, с каждым новым часом приближая миг обрушения

Кроме того, при открытом способе значительно увеличивается объём земляных работ. И ещё: приходится обзаводиться специальным оборудованием, чтобы устанавливать железобетонные кольца. Понадобятся трос, крюк, блок, тренога и лебедка. Процесс опускания кольца не только сложное, но и опасное занятие. При использовании крана правильно установить и совместить кольца будет проще, но привлечение спецтехники всегда обходится недешево.

Если по неопытности землекоп недооценил степень плотности грунта, стены шахты могут осыпаться, сведя на нет все усилия. Если же шахта простояла в готовом виде без колец более трех дней, по вероятность её обрушения существенно возрастает. Естественно, что при копке «в кольцо» такая опасность не грозит. Когда кольца под собственным весом погружаются в шахту, целостность грунта практически не нарушается. Для их установки не нужно дополнительное оборудование, а вероятность получения травмы снижается.

Из колодца можно организовать водоснабжение дома, об этом читайте: https://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-kolodca.html

Одному копать колодец нельзя. Дело даже не в том, что это физически тяжело. Есть опасности другого рода. Недра земли богаты неожиданностями. Наряду в водяными запасами, можно наткнуться на подземное скопление газа. Это может оказаться фатальным в ограниченном шахтном пространстве. Выявить невидимую опасность можно при помощи горящей лучины. Быстро погасший огонь говорит о недопустимой загазованности.

Этому землекопу не мешало бы прослушать инструктаж, прежде чем надевать каску. Он явно нет в курсе, для чего именно ему нужно это средство защиты

Падение груза на голову землекопа – ещё одна очевидная опасность. Нужно ли в такой ситуации говорить об актуальности применения защитной каски?

Поэтому-то грамотно организованная копка колодцев подразумевает не героический труд энтузиаста-одиночки, а правильно спланированную работу группы единомышленников. Они, например, организуют принудительную вентиляцию шахты, используя для этой цели хотя бы вентиляторы и пылесосы. Попеременно копать шахту и совместно устанавливать кольца легче, да и праздновать торжественную сдачу объекта в эксплуатацию гораздо веселее с друзьями.

• Автор: Shandi
• Распечатать

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 4.9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

как правильно строить, схемы устройства, технология строительства

Если водопровод загородного участка невозможно подключить к сети общего пользования, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Чтобы обеспечить любимую усадьбу питьевой или технической водой, чаще всего роют колодец.

Это наиболее доступное производство, не требующее разработки экскаватора или буровой установки.

Разбираясь в технологии строительства, вполне реально своими руками построить колодец и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, перед началом работы необходимо изучить теоретическую сторону вопроса.

Мы поможем определить оптимальное место для копки колодца, подробно расскажем о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, мы предложим несколько вариантов обустройства водоразборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Содержание статьи:

• Кратко о залегании подземных вод
• Типовая конструкция шахтного ствола
  • Основные конструктивные элементы
  • Водоприемник классификация
  • Оптимальная схема для частников
• Самостоятельные гидрогеологические изыскания
• Где устроить объект водоснабжения
• Технологии строительства шахтных скважин
  • Вариант №1 — строительство скважины с фундаментом
  • Вариант №2 — способ сделать колодец из бетонных колец
  • Вариант №3 — устройство сруба деревянного колодца
• Выводы и полезное видео по теме

Кратко о залегании грунтовых вод

Цель строительства колодца на загородном участке – вскрыть водоносный горизонт, способный обеспечить потребность семьи в питьевой или технической воде. Первый используется по названию, второй для полива участка, уборки и тому подобных нужд.

Определиться с питейно-технической категорией необходимо на этапе планирования будущей застройки, ведь от этого зависит ее глубина и оформление. Категории различаются по степени загрязнения.

В химическом составе техническая вода содержит больше минеральных примесей; запах и легкая мутность допускаются. Питьевая вода должна быть кристально чистой, полностью лишенной запаха и вкуса.

Горные породы в земной коре залегают слоями, в пределах которых грунты имеют одинаковые физико-механические свойства и одинаковое строение

Водоносными горизонтами называются пласты, эквивалентные по составу и строению горным породам, содержащие подземные воды. На геологическом разрезе они имеют вид полос произвольной ширины, лежащих под углом или относительно горизонтально.

Верхняя граница резервуара называется кровлей, нижняя – подошвой. В зависимости от толщины водоносного горизонта и необходимого количества воды скважина может быть только с открытой кровлей, пересекать 70% водоема или устанавливаться забоем на подошве.

Кровля водоносного горизонта, в свою очередь, служит подошвой вышележащего слоя, а подошва — кровлей нижележащего.

Появление воды в толще горных пород имеет два естественных пути, это:

• Проникновение в почву атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит через водопроницаемые отложения, к которым относятся песок, гравий, гравий и гравий. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а слои, проходящие через воду, называются проницаемыми.
• Конденсат Влага зажат между двумя водонепроницаемыми или другими водонепроницаемыми слоями. Глины, суглинки, полускальные и скальные образования, не имеющие трещин, не пропускают воду. Вода, залегающая между ними, может быть напорной: при открытии ее уровень поднимается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные породы могут удерживать воду, но она не имеет напора или слаба. На химический состав трещинной воды обязательно будут влиять вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты – магнием, пропаренный каменной солью гипс насытится хлоридными и сульфатными солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри водоема (+)

Для тех, кто хочет знать, как построить полноценный колодец своими руками , учитывать следующее:

1. Наличие непробиваемой породы над водоносным горизонтом исключает просачивание грязных стоков в водоем. Воде, добытой из пласта, перекрытого водоупорным слоем, можно отнести к категории питьевых.
2. Отсутствие ограничения сверху водовоза сигнализирует о запрете на использование воды в питьевых целях. Он называется накладным и используется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельцу сайта интересна техническая категория, то вполне достаточно открыть или углубиться в слой подсказкой. Ствол скважины в таких случаях намного короче ствола скважины на питьевую воду.

Однако поверхность зеркала вряд ли устойчива. В засушливое лето и зимнее время уровень в таких выработках ниже, чем в дождливый осенний и весенний периоды. Поставки воды будут колебаться соответственно.

Образования, способные отдавать воду при вскрытии рудником, называются водоносными, породы, не пропускающие и не дающие воду, называются водонепроницаемыми или водонепроницаемыми (+) должен пройти и углубиться в нижележащий водоносный горизонт. Обычно между ним и наконечником имеется несколько водопроницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть шанс добраться до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: на его строительство потребуется больше материала, времени и труда.

Питьевая вода должна быть проверена местным санитарно-эпидемиологическим органом. По результатам анализов делаются выводы о его пригодности. При необходимости порекомендуйте меры по очистке.

Типовая конструкция шахтного ствола

Шахтный колодец является распространенным видом индивидуального водоснабжения. У него самый большой размер в просвете, что позволяет самостоятельному хозяину формировать добычу простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратной бочки обычно варьируется от 0,8 до 1,2/1,5 м. Учтите, что слишком большой зазор не гарантирует увеличения расхода. В широком колодце воды немного больше, чем в узком аналоге. Ведь расход определяется возможностями водовоза, а не размерами шахты. Но разницу в стоимости строительства сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используется только вода из водоносного горизонта, покрытого водоупорными слоями, и артезианская вода, добываемая артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные элементы

Копают колодцы глубиной до 30 м. Проще и разумнее углубиться в буровую установку. То же самое делают и при строительстве скважины в скальных и полускальных породах: пробурить в них шахту своими руками невозможно или слишком сложно.

Имеет смысл копать грунты, которые можно разрабатывать лопатой: песок, супесь, глина, суглинок.

Конструктивные элементы шахтного колодца:

• Водозаборная часть — нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема подземных вод. Если запаса водоноса достаточно для семейного потребления, вода течет исключительно по дну. Если дебит пласта небольшой, в заглубленных в него стенках колодца делают отверстия для бокового стока воды.
• Ствол — часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из железобетонных колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечивать герметичность, что исключает протекание нечистот, атмосферных вод, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Зав. — надземная площадка, создающая условия для безопасного использования источника водоснабжения, предотвращающая загрязнение воды. Он должен возвышаться не менее чем на 60 см над поверхностью. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Головка должна иметь крышку для защиты воды от загрязнения и приспособление для подъема ее ведром.

Вокруг места стыковки головы с верхушкой туловища устраивают глиняный замок, выполняющий роль преграды почвенным водам, атмосферным и бытовым стокам с земной поверхности. Это своего рода округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания почвы, шириной около 50 см. Траншея засыпается измельченной глиной.

Наполнить рвением рвение, чтобы в сохнущей глине не появились трещины. Над замком устроена отмостка из железобетона, бутового камня, кирпича шириной 1,0/1,5 м с уклоном 0,01 от стен оголовка.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных горизонтах, сложенных рыхлыми породами (+)

Классификация водоприемников

Степень погружения водозаборной части в водоносном горизонте является критерием деления скважин на следующие типы:

• Несовершенный. Участок несовершенного водозабора частично заглублен в водоносный горизонт. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Идеально. Водозаборная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный горизонт и устанавливается днищем на крышу, расположенную ниже упора. Подача воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Идеально с поддоном. По структуре аналогичен предыдущему типу. Отличие заключается в том, что секция водозабора заглублена в конфайнмент с целью создания резервуара для подачи воды.

Для сооружения водоема существует другой способ: заборная часть устроена в виде усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусообразную подводную часть устраивают, если вместимость водовоза более 3 м, если делать отстойник менее рационально.

В несовершенной скважине опора ствола не достает до подстилающего пласта, в совершенной — опора доходит до водоупорного слоя и упирается в него (+)

Оптимальная схема для частников

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца должен быть ориентирован на реальную потребность в подаче воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и гниению. Поэтому для водоснабжения частного домовладения рекомендуются несовершенные скважины без запасных емкостей.

Многолетняя народная практика подсказывает, что водозабор несовершенной скважины не следует выводить в водоносный горизонт более чем на 0,7 толщины пласта. При превышении рекомендуемых норм уменьшается объем поступающей воды, что влечет за собой необходимость формирования боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного неидеального источника снабжено трехслойным донным фильтром. Сначала насыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня крупнее предыдущей засыпки.

При заглублении водозаборной части колодца в разжиженную породу — зыбучие пески дно шахты оборудуют дощатым настилом с пробуренными отверстиями и щелями для поступления воды.

При выборе устройства водозаборной части необходимо учитывать, что подача воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Независимые гидрогеологические изыскания

Ориентировочную глубину ствола можно определить заранее. Для этого обойдите соседние участки и узнайте, на каком уровне в ближайших колодцах есть вода. Следует поинтересоваться, был ли вырыт колодец для технических или питьевых целей, устойчиво ли в нем зеркало грунтовых вод.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту и не попадались ли при раскопках большие валуны.

Метод обследования приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с небольшой холмистостью. Там пласты горных пород залегают почти горизонтально, примерно повторяя форму природного рельефа.

Зеркало грунтовых вод находится примерно на том же уровне, что и в проницаемых породах, действует принцип сообщающихся сосудов. Разница в длине ствола может дать только разницу в отметках устья скважин.

Глубину залегания грунтовых вод в застройке, планируемой к строительству в низинной зоне, также можно определить заранее, ориентируясь на соседний колодец. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкале указанного прибора отметки нанесены через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру перепада высот.

Например, замеры возле действующей скважины показали отметку 634,7, а на участке будущей разработки стрелка барометра остановилась на отметке 633,8. Так, грунтовые воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания грунтовых вод можно определить с помощью барометра-анероида путем сравнения показаний над соседним колодцем и планируемым местом копания собственного

Метод съемки не работает в районах с высокой распространенностью скальных и полускальных пород. Особенно если приходится добывать трещиноватую воду, которая распространяется спорадически, иногда затекает в соседние пласты.

Изыскания в районах с ярко выраженной холмистостью, где без изысканий невозможно точно представить геологический разрез, мало помогут. Владельцам участков в таких районах целесообразно обращаться в местный центр проектирования водопроводных сетей или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поиске водоносных горизонтов представлена ​​в .

Где расположить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не так уж и просто, особенно если небольшой участок уже занят внушительными жилыми и хозяйственными постройками.

При всем стремлении сэкономить метры, при планировке места для «Сделай сам» рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец не должен располагаться вблизи данков, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобные объекты. Между колодцем и источником возможного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах берегов рек или оврагов. Из-за нисходящего потока подземных вод скорость потока будет значительно снижена.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. Потоки воды будут направляться в колодец как в образовавшийся в земле резервуар, вымывая частицы грунта из-под фундаментов. Ближайший угол здания обязательно просядет.

Нежелательным соседством являются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них непременно будет просачиваться, что крайне опасно для питьевой категории.

По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных сооружений должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м (+)

Запрещается размещать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, вблизи оврагов и по берегам рек.

Технологии строительства шахтных скважин

Суть строительства скважины заключается в формировании стен, укрепляющих шахту.

В зависимости от выбранного материала для устройства колодезного крепа работы ведутся по одной из трех проверенных схем:

• Строительство стен со дна ранее вырытой шахты . Технология чаще всего применяется при строительстве кирпичных и каменных колодцев с опиранием фундамента на гидроизоляционную подушку. Из-за опасности обрушения стены шахты снабжены временными креплениями.
• Настенная надстройка над строящимся стволом с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительных и земляных работ. Применяется при строительстве колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Расширение стены снизу с одновременным проникновением. Способ применяют при устройстве деревянных креплений в тех случаях, когда короб заедает. Затем размеры просвета уменьшают и элементы прикрепляют к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему строительству может быть в стволе скважины. Вызывать бурильщиков на помощь стоит и тогда, когда копание уперлось в крупный валун, который сложно сломать ручным зубилом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки ствола не требуют усиленного крепления, лучше строить его со дна выработки (+)

В строительстве шахтного колодца должны участвовать три или более человека. Один работает на «лице», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейной формы колодцев — это кладка особо высокой степени сложности, требующая от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант №1 — строительство колодца с фундаментом

Строительство начинается с строительство бетонного основания. Для этого с места работы предварительно удаляют воду. Почва утрамбовывается и выравнивается, сверху устраивается щебеночная подушка.

Опалубка для фундамента колодца собирается на дневной поверхности, затем утрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутрь опалубки рекомендуется укладывать полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор цемента со щебнем без заполнителя песка. Бетонирование осуществляется в один прием без перерыва.

Пояснения к схеме: 1 — бетонная подушка, 2 — цементный раствор, 3.4 — 1-й и 2-й ряд по 1,5 кирпича, 5 — 3-й ряд и т. д., 6 — арматурный каркас, 7 — фильтрующая засыпка

После застывания бетона выполняется разметка:

• Круглый колодец размечают, нанося внутреннюю окружность и устанавливая центр.
• Колодец прямоугольный чертят, обозначая внутреннюю и внешнюю грани стен. Отмечают продольную и перпендикулярную оси.

Арматура применяется горизонтально и вертикально. Горизонтальные хомуты размещают в аналогичных кладочных швах снаружи ствола. Вертикальные стержни устанавливаются через восьмикратную толщину стены. Таким должно быть расстояние между всеми элементами арматуры.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом 2 см. Запас в горизонтальных швах 0,4 см.

Кладка стен колодца с закругленными очертаниями выполняется зубчатыми рядами. В зависимости от глубины застройки их кладут в два, полтора или в один кирпич. Их строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному на четверть кирпича.

Кладку стен колодцев при их круглой форме производят в 1 — 1,5 или 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца кирпич кладут рядами рядами (+)

Строительство снизу выполняется двумя людьми. Мастер кладет кирпичи, подмастерье подготавливает и доставляет материалы. Вертикальные и горизонтальные ряды регулярно контролируются уровнем и отвесом. Работа из висячих лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается выполнять кладку со стен.

Вариант №2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, быстрый и простой в реализации вариант — применение сборных, оборудованных ступенчатым или скошенным швом в местах торцевых соединений.

Однако Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Их изготавливают из листового металла или досок, соединенных металлической полосой. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы было удобнее наращивать самодельные кольца сверху вниз.

Наиболее простой и экономичный вариант устройства колодца – сооружение из бетонных колец или монолитным бетоном

Последовательное изготовление колец данным способом осуществляется непосредственно на объекте. По периметру опалубки укладывается арматура: не менее 5 вертикальных стержней. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальная арматура укладывается через 20 см; его закрепляют к вертикальным частям вязальной проволокой.

Для замеса раствора применяют цемент марки не ниже М400, мытый песок, гравий или гравий. На застывание раствора уходит 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву путем подкапывания под нижнюю грань. Затем сделайте следующий элемент и установите на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, которые позволяют мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующие: внутренний диаметр 0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного колодца 10-12 см, железобетона 6-8 см, высота кольца 0,7-1,2 м (+)

Устройство ствола из заводских железобетонных колец поэтапно:

• Разметка ствола, по которой подбирается грунт на высоту кольца.
• В шахту устанавливается первое железобетонное кольцо с режущей нижней кромкой.
• На верхний стык вдоль сгиба уложите Ø1 см пропитанный битумом или просмоленный шнур.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижнее кольцо с двух противоположных сторон вскопать грунт саперной лопатой или обыкновенной сестричной лопатой с укороченной ручкой. Но сначала выбирается и подсыпается грунт из середины шахты.
• В углубления устанавливаются клинья или аналогичные приспособления одинаковой высоты.
• Подкопайте кольцо с боков, перпендикулярных предыдущему. В нише размещаются колодки.
• По аналогии подкапывают оставшуюся часть кольца и выбирают грунт внутри шахты.
• Из-под полностью вкопанного кольца выбиваются колодки. Под собственным весом кольцо оседает.

По описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенный выше алгоритм соблюдается до тех пор, пока не появятся подземные воды и проходка не проникнет в водоносный горизонт на достаточную глубину.

Фотогалерея

Фото

Этап 1: Рытье колодца начинается со снятия грунта и верхнего слоя почвы

Этап 2: В процессе рытья необходимо регулярно проверять размеры ствола колодца в плане с помощью шестов подходящего размера

Этап 3: Если при разработке шахты зацепится валун, его необходимо окопать, опорожнить и вытащить, обвязав веревками дно, используйте лебедку

Этап 5: Для закрепления блока, через который перебрасывается трос лебедки, необходимо установить треногу

Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в шахту

Этап 7 : Бетонные кольца устанавливаются последовательно, одно за другим, тщательно стыкуя и соединяя края

Этап 8: По окончании работ, после установки донного фильтра, следует взять пробу колодезной воды в СЭС для определения качество

Начальный этап рытья шахтного ствола

Контроль размеров ствола

Как вытащить валун из ствола колодца

Механизация ручного труда при рытье колодца

Вспомогательное строительство колодца

Установка бетонных колец в стволе колодца

Бетонное кольцо колодца

Анализ качества колодезной воды

Грязная вода откачивается из шахты с помощью . После этого обустраивают дно и строят оголовок с глиняным замком, отмостку. Перед замком верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные движения промерзающих пород не повредили ствол колодца.

После бетонирования последнего нижнего кольца нужно откачать всю воду из колодца, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца скрепляются между собой полосами полосового металла. Накладки устанавливаются на каждом стыке в 3-х или 4-х точках по окружности. Для фиксации накладок в стенках колец следует просверлить отверстия. Самодельные кольца лучше всего скреплять стальными прутьями с монолитными стенками, с петлями по краю.

Кольца соединяются скобами стальными, полосовыми полосами из стали шириной 40-60 мм и толщиной 10 мм, прутьями стальными (+)

Для защиты колодца от просачивания грунтовых вод и засорения устанавливается внутренняя часть .

Вариант №3 — устройство сруба деревянного колодца

Оптимальным материалом для строительства сруба является дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Подойдет древесина вяза, лиственницы, ольхи, для строительства надводной части вполне подойдет сосна.

Сооружаются в основном погружным способом, заглубляясь по мере надстройки сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ строительства колодца из бетонных колец. Строительство снизу и строительство снизу сложнее и опаснее, поэтому используются реже.

Строительство деревянного колодца напоминает строительство хижины в миниатюре. Если вы хотите узнать, как сделать сруб для деревянного колодца, вам следует ознакомиться с классическими способами формирования бревен.

Соединяют плиты или бревна по углам с черенками «в лапу» с корневым шипом. Короны сшиты булавками. Для сохранения формы сруба в период погружения его изнутри временно обшивают досками.

Стенки колодца вырезаются из свежесрубленных бревен влажностью 80-90%, т. к. такие бревна легче обрабатывать и при сборке они меньше подвержены деформации.

Деревянный колодец сооружается со дна шахты, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенкам вырытой шахты не грозят обвалы. Если необходимо исключить попадание накладных, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне его внешнего вида и установления.

Галерея изображений

Фото

Армирование стен шахты колодца – это только часть сооружения источника воды

Оголовок колодца должен быть оборудован как минимум крышкой, желательно еще и домиком, чтобы листва, пыль, грязь не попадают в воду

Для ручного подъема воды нужен шибер; для механизированной откачки потребуется насос

На забое необходим донный фильтр. Если водоносный слой представлен гравием, средним или крупным песком, в качестве фильтра подойдет гравийная засыпка, лучше установить щитовой вариант на пылевом песке

Завершающие этапы строительства скважины

Вариант устройства устья скважины

Самый простой способ подъема воды

Песчаный фильтр для песчаного дна скважины

Если нет строительных навыков, то лучше доверить работу профессионалам. Необходимо заранее обсудить с исполнительным составом возможные варианты подготовки пробы и .

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1: Правила строительства колодца из заводских бетонных колец

Видео №2: Практические советы по рытью колодца

Видео №3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели только основные способы строительства колодца. На самом деле вариантов конструкции больше, описанные схемы можно комбинировать. Однако предложенной информации достаточно для успешного проектирования индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фото самодельных колодцев в форму ниже.

Рытье скважин под водой: инструменты, материалы и приемы

Содержание статьи:

• Подготовительные работы
• Инструменты, материалы и их стоимость
• Этапы строительства скважины на воду
• Формирование стоимости работ

Бурение собственной скважины на воду на участке – удачное решение, которое сделает дом обособленным и независимым от центрального водоснабжения. Качество такой воды всегда можно контролировать и корректировать, если возникают отклонения. Стоимость создания колодца вполне приемлема для многих владельцев собственных участков.

Подготовительные работы

Временные конструкции рытья

Копание источника воды необходимо планировать заранее. Лучше всего – на этапе строительства дачи. Правильно копать колодец так, чтобы грунтовые воды были близко к поверхности земли. Важно учитывать, что источник находится как можно ближе к дому. Все это уменьшит затраты на рытье и проведение труб.

Однако колодец лучше строить после постройки основного здания. Это связано с тем, что при строительстве дома часто используется тяжелая техника, которая может повредить конструкцию источника.

К подготовительным работам относится также своевременная закупка всех необходимых инструментов и материалов. Материалы необходимо приобретать с небольшим запасом, в большинстве случаев в процессе строительства потребуются дополнительные расходники и инструменты.

Инструменты, материалы и их стоимость

Для колодцев часто использую железобетонные кольца с замком

Основным расходным материалом, от качества которого будет зависеть срок службы колодца и удобство работы, является железобетонное кольцо. Обычно используется армированный материал с замком или без него. Стандартный диаметр – 1 м, высота – 80 см.

Также потребуется установить домик для колодца или другой защитный механизм, включая крышку. Самый эффективный и удобный способ – использовать пластиковую крышку люка, которая защищает от дождя и грязи, мало весит и не подвержена коррозии.

Некоторые домовладельцы и заказчики предпочитают использовать для люка другие материалы, например, чугунную крышку с железобетонным основанием под ней.

Железобетонные кольца могут иметь пазы для удобства монтажа, но есть варианты и без них. Они дешевле, но требуют дополнительной обработки при монтаже.

Прочие элементы, которые могут потребоваться для строительства скважины под ключ с предусмотренной системой отвода воды к другим сооружениям участка:

• трубы металлические и пластиковые диаметром 0,8 м;
Втулки из нержавеющей стали
• для насосов диаметром от 124 до 154 мм;
• сетка для донного фильтра;
• фильтрующие сетки для ремонтных работ;
• цемент и гравий;
трос
• с карабином;
• кварцевый песок и галька разных фракций.

Более дорогой вариант колец для колодца из полимерно-песчаного материала. Имеет меньший вес, но стоит значительно дороже железобетонных конструкций.

Стоимость основных материалов — колец — начинается от 1500 рублей и может достигать 2000 без учета цены рытья ямы.

Из инструментов потребуются: ломы, лопаты, веревки, лестницы, ведра. Также могут понадобиться штативы с подъемным механизмом для опускания колец в выкопанную шахту колодца.

Этапы строительства скважины на воду

Этапы: разметка, копка, установка колец и углубление

Этапы создания скважины на дачном участке или на частном участке одинаковы, вне зависимости от того, чем занимается компания в строительстве или сам землевладелец. Алгоритм выглядит примерно так:

1. Разметка. С помощью ограничительных лент, колышков и веревок в намеченном месте выставляется разметка. Его диаметр должен быть на 10-30 см больше наружного диаметра настенных колец.
2. Подготовка котлована. Яму начинают копать лопатами глубиной до 80 см – до стандартной высоты кольца. Затем котлован обязательно выравнивают и опускают на его дно первое кольцо.
3. Углубление котлована. Продолжайте копать яму с подкопом грунта под установленное кольцо так, чтобы оно ушло вниз. Важно следить за равномерным опусканием кольца – оно не должно быть перекошено.
4. Установка следующего кольца. Когда первый элемент почти скроется в земле, на него кладут следующее кольцо и соединяют его с металлическими скобами.
5. Копать до появления воды на дне. Как только появляется жидкость, отмечают, что копают еще на глубину 1 кольца и откачивают выделившуюся воду. Для этого используют дренажный насос.

Все стыки и щели между кольцами в стенках элементов заделываются приготовленным цементно-песчаным раствором, так как конструкция должна быть герметичной.

После основного этапа строительства дополнительно 3-4 раза полностью откачивается вода из скважины. После этого на дно кладется трехслойный фильтр. Снаружи стены утепляют до уровня промерзания грунта, затем между ними и краями котлована засыпают песчано-гравийную смесь.

Приведенный пример работы основан на аккуратном способе рытья колодца. Если использовать другой способ, когда сначала выкапывают яму, только потом устанавливают все кольца, то шаги алгоритма несколько меняются.

Формирование стоимости работ

Копание ямобуром иногда дороже, чем вручную

В стоимость бурения скважин на воду входят различные статьи расходов. Однако они могут быть меньше или больше в зависимости от следующих факторов:

• Особенности рельефа и почвы. Стоимость бурения твердых и мягких грунтов будет различаться. Однако мягкое не всегда означает удобное, ведь риск коллапса остается.
• Глубина скважины. Чем ниже этот показатель, тем дешевле будет вырыть колодец.
• Количество используемых колец. Напрямую зависит от глубины копания шахты. Потребление также идет на уплотнительные материалы и сопутствующие товары.
• Доставка материалов. Если вы не можете привезти все сами, вам придется арендовать автомобиль. В некоторых случаях продавцы предлагают бесплатную доставку. Однако обычно за это приходится доплачивать.
• Удаление почвы. Если нет возможности внести на участке большое количество грунта, его необходимо утилизировать. Они делают это самостоятельно или нанимают соответствующую службу.
• Способ построения. Есть два метода, первый – выкапывание вала и установка колец после выполнения первого этапа. Это самый простой способ, но для его реализации придется нанять специальный кран. Второй способ требует повышенной аккуратности и опыта реализации. Мина закапывается внутри кольца, расположенного в земле, и опускается по мере углубления котлована. Когда кольцо приближается к земле, на него кладут следующее кольцо. Этот метод не требует подъемной машины.

Средняя стоимость всех элементов и работ может быть указана условно. Ведь все эти факторы при неблагоприятных обстоятельствах могут увеличить цены почти в 2 раза, а при хороших характеристиках участка сэкономить до 50%.

Таблица конечной стоимости скважины:

Количество колец	Глубина	Цена кольца	Стоимость копания
10-15	8-12 м	16-24 тыс.	с 18 до 30,5 тыс.
16-20	12,8-16 м	с 25 до 32 тыс.	от 33 до 45 тыс.
21-25	17-20 м	от 33 до 40 тыс.	с 48 до 63 тыс.

Цены на кольцо и работу могут различаться в зависимости от региона.

Бурение скважины на воду на собственном участке дело дорогое, но стоящее. Это позволяет отказаться от центрального водоснабжения, получить лучшую очистку воды и возможность самостоятельно отвечать за водоснабжение дома и участка.

Традиционные ручные колодцы — Аквопедия

Укладка каменной облицовки в ручную колодец. Чьяпас, Мексика. Фото: Проект «Деревня майя».

Неглубокие колодцы, из которых берут воду из природного или искусственного водоносного горизонта, например возле песчаных дамб или вокруг прудов, но не в русле реки. Это могут быть колодцы, находящиеся далеко от реки, или колодцы, получающие воду из неглубоких водоносных горизонтов, гидравлически связанных с рекой. Иногда вырытые ямы очень большие, что позволяет людям, а иногда и животным, которые могут пройти в колодец туда, где находится вода.
Добыча воды может осуществляться с помощью ручных насосов или небольших и эффективных мотопомп. Можно использовать ведро и веревку, но возрастает риск загрязнения. В таком случае следует рекомендовать бытовую очистку воды.

• 1 Подходящие условия
  • 1.1 Избегайте загрязнения
• 2 Устойчивость к изменениям в окружающей среде
  • 2.1 Засуха
• 3 Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание
• 4 Затраты
• 5 Полевой опыт
• 6 Инструкции, видео и ссылки
• 7 Благодарностей

Подходящие условия

• Слои песка и гравия, как правило, обеспечивают хорошие места для колодцев и скважин. Другие хорошие места находятся в выветрившихся скалах в гранитных районах, по краям долин в горных районах или в речных долинах, где под берегами могут быть песчаные отложения.
• Следует проявлять осторожность, чтобы не размещать колодцы в выступающих водоносных горизонтах (неглубокие водоносные горизонты с ограниченной емкостью пополнения и запасами воды).

Избегать загрязнения

Колодцы размещать на достаточном расстоянии от источников загрязнения. При микробиологическом загрязнении расстояние от источник загрязнения (например, от уборной) до водозабора (экран) должен быть достаточным, чтобы представлять риск от «низкого» до «очень низкого» — это означает как минимум 25 дней потенциального перемещения патогенов в земле. Время прохождения зависит от пористости, гидравлической проводимости (проницаемости) и гидравлического градиента. Для песка среднего размера со средней пористостью расстояние, эквивалентное 25 дням, составляет около 30 метров, но оно может увеличиться до более чем 100 метров для более крупных отложений. Однако расстояние от загрязнения до водозабора может значительно сократиться, если водозаборник расположен на достаточной глубине – это связано с большей изменчивостью свойств водоносного горизонта в вертикальном направлении, чем в горизонтальном, а это означает, что скважина с ручным насосом может располагаться очень близко к водозабору. уборная с низким уровнем риска. Однако глубина экрана должна увеличиваться с увеличением скорости извлечения.

Преимущества

Недостатки

— Ручной доступ, который можно легко углубить или обслуживать позднее — Может находиться в частной собственности/эксплуатации — Обстоятельства, при которых необходимо строительство колодцев большого диаметра: Невозможность приобрести или обслуживать насосы или специальные ковши, необходимые для скважин малого диаметра Водоподъемному устройству требуется больше места (чем доступно в колодце малого диаметра), например. непрерывная цепь и ковши Желание улучшить или отремонтировать существующие скважины большого диаметра Если водоносный горизонт (хранилище воды) имеет крайне низкую проницаемость Недорогая рабочая сила и навыки доступны

— Больше усилий и больше времени на строительство — Большие угрозы безопасности во время и после строительства — Трудности в предотвращении загрязнения — Как правило, более низкая скорость притока для затраченных усилий — Меньшие скважины могут истощаться в течение длительных засушливых периодов и интенсивного использования, особенно в приподнятых водоносных горизонтах — Все недостатки, связанные с ручными насосами, относятся и к скважинам, в том числе проблемы с эксплуатацией и обслуживанием, отсутствие владение и доступность запасных частей — Вырытые вручную колодцы у реки могут быть загрязнены сельскохозяйственными стоками в речной воде — Высокая стоимость строительства (1000 долларов США или более) — из-за строительных материалов и труда для строительства колодца ( около 1 месяца в зависимости от глубины и легкости копания) — Могут возникнуть трудности с погружением на требуемую глубину, особенно в местах с текучим песком — Уровень воды в водоносном горизонте может со временем упасть, что может привести к добыче полезных ископаемых (когда водоносный горизонт сжимается и после этого больше не может удерживать воду)

Устойчивость к изменениям окружающей среды

Засуха

Последствия засухи : Может высушивать выступающие водоносные горизонты; Падение уровня грунтовых вод в водоносных горизонтах.

Основные причины воздействия : Меньшее пополнение водоносного горизонта из-за меньшего количества осадков; Увеличение населения и потребности в воде; Размер водоносных горизонтов – т.е. выступающие водоносные горизонты будут израсходоваться быстрее; Колодцы вырыты недостаточно глубоко в грунтовые воды.

Для повышения отказоустойчивости системы ВСГ : избегать выступающих водоносных горизонтов; Копать колодцы глубже – обезвоживать колодец при кессонировании в пределах уровня грунтовых вод; Допустить последующее углубление с помощью телескопической крепи; Копайте колодцы во второй половине сухого сезона; Пополнение водоносного горизонта через скважины управляемого пополнения водоносного горизонта (MAR); Жиклер на дне колодца для более быстрой перезарядки; Увеличьте поток за счет использования пористого бетона или перфорированных остроконечных стальных труб, вводимых горизонтально в водоносный горизонт.

Дополнительная информация о борьбе с засухой: Устойчивые системы WASH в районах, подверженных засухе.

Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание

Общие рекомендации по цементу : Распространенной причиной трещин в конструкциях и облицовке (например, в резервуарах, плотинах, водотоках, колодцах) являются ошибки при смешивании и применении цемента. В первую очередь важно, чтобы использовались только чистые ингредиенты: чистая вода, чистый песок, чистые камни. Материалы должны быть тщательно перемешаны. Во-вторых, количество воды во время смешивания должно быть минимальным: бетон или цемент должны быть пригодными для обработки, ровными в сухом состоянии, а не жидкими. В-третьих, важно, чтобы во время отверждения цемент или бетон постоянно оставались влажными, по крайней мере, в течение недели. Конструкции должны быть покрыты пластиком, большими листьями или другими материалами в течение периода отверждения и регулярно поддерживаться во влажном состоянии.

Специальные рекомендации :

Вырытый вручную колодец с телескопической крепью. Диаграмма: Ватт, С.Б.; Вуд, В.Е. (1979) Колодцы, выкопанные вручную, и их строительство. IT, Лондон, Великобритания.

Строительство вырытого вручную колодца в Кулала-Кебеле, Дера-Вореда, регион Амхара, Эфиопия. Фото: Water.org

Основные элементы колодца, вырытого вручную, показаны на рис. 5.3. Три основных элемента:
A. Устье скважины — это часть скважины, которая видна над землей. Как правило, он состоит из защитного фартука и надстройки, которая зависит от типа используемой вытяжной системы.
B. Ствол колодца
C. Водозабор — это часть колодца, контактирующая с водоносным горизонтом. Он устроен таким образом, что вода поступает из водоносного горизонта в колодец, откуда ее можно добывать при помощи ведра, насоса или другого метода.

Колодцы, вырытые вручную, обычно имеют очень мало воды или даже пересыхают в сухой сезон. Во многом это связано с тем, что водозаборная зона находится недостаточно глубоко внутри уровня грунтовых вод засушливого сезона. Неглубокие водоносные горизонты имеют тенденцию отражать пополнение более резко, чем более глубокие водоносные горизонты, что приводит к колебаниям уровня грунтовых вод в несколько метров между сезонами — эти колебания необходимо учитывать при методе строительства. Несколько методов могут обеспечить достаточную глубину заглубления скважины:

• Сооружение колодцев с использованием телескопической системы, при которой постоянная крепь создается над уровнем грунтовых вод вместе с телескопической крепью меньшего диаметра, которая входит в грунтовые воды. Преимущество этой системы заключается в том, что меньшую футеровку можно углубить позднее, не затрагивая постоянную футеровку и плиту, т.е. на случай, если колодец не был заглублен с первого раза. Еще одно преимущество заключается в том, что у вала меньше шансов выйти из вертикального положения во время кессонирования (когда вал утопает при копании).
• Используйте эффективный метод обезвоживания во время кессона в пределах уровня грунтовых вод. Многие ручные колодцы выкапываются без использования водоотливного насоса, следовательно, предел проникновения в грунтовые воды составляет всего около 1 метра. Наличие дренажного насоса позволит погрузить вал глубже в уровень грунтовых вод, но обратите внимание:

1. Тип насоса зависит от высоты от уровня земли до уровня грунтовых вод – для всасывающего насоса ограничение будет 6 -7 метров, после чего необходимо рассмотреть возможность установки погружного насоса и генератора. Тип насоса должен позволять перекачивать определенное количество твердых частиц.
2. Необходимо обратить внимание на технику безопасности при использовании моторизованного насоса, когда кто-то копает в колодце – двигатели должны быть расположены с подветренной стороны, чтобы пары не попадали в колодец, к траверсе можно временно привязать вентиляционную трубу диаметром 100–150 мм для вентиляции колодца. колодец (аналогично VIP-уборной), погружные насосы должны быть оснащены автоматическими выключателями на случай короткого замыкания, чтобы избежать поражения электрическим током, экскаватор должен быть надет на строительную обвязку, прикрепленную к веревке, а аварийно-спасательные операции должны быть на месте и регулярно отрабатываться. .

• Если использование водоотливного насоса приводит к оседанию воды вокруг колодца (в случае сыпучих песков), можно использовать желонку вместо насоса. Желонка обычно используется при ударном бурении и состоит из тяжелой полой металлической трубы с клапаном на дне. При падении желонки попадает осадок, который не выходит при снятии желонки. Этот метод занимает больше времени, но его можно выполнять на уровне земли без водоотливного насоса — поскольку вода не перекачивается, у текучего песка меньше стимулов для проникновения, и ствол колодца может медленно опускаться.
• Старайтесь копать колодцы во второй половине засушливого сезона, когда уровень грунтовых вод будет самым низким.

В тех случаях, когда дальнейшее углубление скважины невозможно из-за попадания воды/песка, струйная обработка забоя скважины может обеспечить более быструю подпитку скважины из глубины водоносного горизонта, что означает, что скважина высыхает медленнее. В этом случае экран большего диаметра (можно обернуть геотекстилем) забивается в основание скважины так, что его конец выступает над забоем скважины, после чего он забивается небольшим мешочком с гравием.

Там, где колодцы все еще пересыхают в засушливый сезон, можно использовать методы пополнения выше по течению от колодца.

Использование пористого бетона в части ствола скважины, находящейся под водой, может способствовать увеличению скорости потока в скважине. Пористый бетон изготавливается с соотношением 1 : 1 : 4 (цемент : песок : заполнитель) и может использоваться для изогнутых блоков или также для центральной части любого сборного бетонного кольца. Кроме того, перфорированные остроконечные стальные трубы можно вводить горизонтально в водоносный горизонт с помощью домкрата – это также может увеличить скорость потока в скважину.

Упрощение методов строительства и получение более надежного конечного продукта более безопасным способом. Использование футеровки и телескопической футеровки имеет то преимущество, что тяжелое подъемное оборудование для сборных колец устарело, а процедуры по своей сути более безопасны. Крепление производится с помощью одностенных опалубок, которые удерживают бетон у выкопанной стенки скважины, а телескопическая шахта может быть изготовлена ​​из криволинейных блоков, насаженных на врезное кольцо фундамента – блоки можно удлинять по мере необходимости.

Затраты

Колодцы, вырытые вручную, могут стать жизнеспособной альтернативой негигиеничным, незащищенным источникам, позволяя избежать капитальных затрат и затрат на техническое обслуживание, связанных со сложными программами бурения или сетчатыми насосными системами. В зависимости от финансовых и управленческих возможностей участников процесса водоснабжения может быть выбран ряд типов футеровки и технологий водоподъема.

Полевой опыт

В следующих проектах используются методы выкапывания колодцев вручную.

Проект RSR 1365 Помещения Школа Иббагамува Шри-Ланка	РСР Проект 1349 Безопасная вода для Ваджира	Проект RSR 822 Городское ВСГ II в Монровии	Проект RSR 894 Скважина Сенже Восстановление	РСР Проект 896 Скважина Гбото Восстановление

Проект RSR 922 WaterAid Rural Проект WASH	Проект RSR 933 Ускорение санитарии и водоснабжения для всех 1	Проект RSR 1330 Услуги WASH и наращивание потенциала Либерия

Инструкции, видео и ссылки

• Усилия по восстановлению колодцев имеют много других преимуществ Общественное движение по восстановлению колодцев в Мокла Талаб недалеко от Удайпура приводит к обеспечению водной безопасности на более длительные периоды времени, а также к тому, что женщины становятся лидерами.
• Эксперименты с «общинными колодцами» Мобилизованные фермеры в Дхуле, Махараштра, показывают, как сообщества могут организованно и коллективно использовать подземные воды в качестве общего ресурса.
• Неглубокие колодцы, выкопанные вручную (Скат). Включает в себя информацию о конструкции, а также охватывает варианты подкладки. Также хороший раздел по экологическим, социальным и культурным соображениям. Швейцарский центр сотрудничества в целях развития в области технологий и управления.
• Раздел «Ручные колодцы» веб-сайта Сети сельского водоснабжения
• Консаллен. Отличное руководство по относительно безопасному методу рытья колодцев вручную, разработанное опытной компанией British Drilling Company.
• Скважины большого диаметра. Превосходный, но немного устаревший обзор колодцев, вырытых вручную Когелем, предоставленный ФАО ООН.
• Вырытые вручную колодцы и другие ручные методы рытья колодцев существуют уже тысячи лет. Сравнивает разные способы рытья колодца, в том числе ручной способ.