Как выровнять стропила обрешеткой: Как выровнять обрешетку на крыше

Содержание

Как выровнять обрешетку на крыше

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Популярные материалы

Today’s:

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

  1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
  2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
  3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
  4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
  5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
  6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
  7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
  8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
  9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
  10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.

Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

  1. На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
  2. Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
  3. Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
  4. Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
  5. Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
  6. 6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
  7. Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
  8. Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
  9. Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
  10. Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
  11. Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Металлочерепица на сегодняшний день является самым популярным материалом для кровли. Для ее установки требуется точное соблюдение правил, с помощью которых образуется каркас — основание из дерева для строительства крыши. Обрешетка для металлочерепицы считается одним из краеугольных камней устройства всей крыши.

Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.

Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.

Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.

Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.

Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.

Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.

Если крыша не очень высокая и светлая, то используется обрезная доска с сечением 25 на 100 мм. Если крыша более сложная, то используется доска 32 на 100 мм. Тот же материал подходит, если плитка имеет очень большую волну. Шаг для большой волны и сложной структуры крыши составляет от 0,6 до 0,9 м. Рейки, имеющие поперечное сечение от 40 до 60 мм и от 50 до 50 мм, установлены с шагом стропила более 1 м, но это очень редко. В общем, размеры кровли для металлической кровли зависят от параметров крыши.

Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.

Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили. Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться. Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.

Видео монтаж обрешетки под металлочерепицу. Правильный шаг обрешётки под металлочерепицу Контррейка монтаж

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Популярные материалы

Today’s:

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

  1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
  2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
  3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
  4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
  5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
  6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
  7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
  8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
  9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
  10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.

Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

  1. На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
  2. Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
  3. Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
  4. Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
  5. Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
  6. 6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
  7. Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
  8. Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
  9. Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
  10. Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
  11. Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Металлочерепица на сегодняшний день является самым популярным материалом для кровли. Для ее установки требуется точное соблюдение правил, с помощью которых образуется каркас — основание из дерева для строительства крыши. Обрешетка для металлочерепицы считается одним из краеугольных камней устройства всей крыши.

Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.

Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.

Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.

Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.

Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.

Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.

Если крыша не очень высокая и светлая, то используется обрезная доска с сечением 25 на 100 мм. Если крыша более сложная, то используется доска 32 на 100 мм. Тот же материал подходит, если плитка имеет очень большую волну. Шаг для большой волны и сложной структуры крыши составляет от 0,6 до 0,9 м. Рейки, имеющие поперечное сечение от 40 до 60 мм и от 50 до 50 мм, установлены с шагом стропила более 1 м, но это очень редко. В общем, размеры кровли для металлической кровли зависят от параметров крыши.

Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.

Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили. Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться. Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.

Видео монтаж обрешетки под металлочерепицу. Правильный шаг обрешётки под металлочерепицу Контррейка монтаж

Как сделать обрешетку крыши

Без сомнения это интересует многих, кто устанавливает или ремонтирует крышу. Ведь от правильности выполняемых работ зависит ее прочность и надежность. Да и эстетичность кровли имеет немаловажное значение. Закажите кровельные работы ИнноваСтрой, вам понравится уровень выполняемых работ.И все-таки, как сделать обрешетку на крышу? Об этом и об особенностях работ при использовании различных видов кровли вы узнаете ниже. А прилагаемые схемы и видеоматериалы помогут разобраться в самых сложных нюансах.

Виды обрешетки

Ни для кого не секрет, что кровлю укладывают на обрешетку. Вид обрешетки зависит кровельного материала, особенностей крыши. Она бывает:

При установке разбежной обрешетки поверх стропил набиваются тонкие доски (не более 150 мм шириной), а затем – такие же доски с определенным шагом набиваются перпендикулярно. Получается деревянная решетка с небольшими ячейками. Разбежную обрешетку преимущественно делают под металлочерепицу.Сплошная обрешетка представляет собой цельное полотно без зазоров. Для ее выполнения используется влагостойкая фанера; или же берутся широкие деревянные доски, которые набиваются впритык одна к другой, без оставления зазоров. Сплошная обрешетка делается под рулонные кровельные материалы.

Особенностью сплошной обрешетки является то, что верхний сплошной слой, как правило, набивается поверх деревянного каркаса. Получается обрешетка в два слоя. В данном случае деревянный каркас возвышается над стропилами; между гидроизоляцией и ним образуется небольшой зазор, где свободно циркулирует воздух

Благодаря этой особенности конденсат, который выпадает при поступлении теплого воздуха в свод крыши, быстро испаряется. Естественная вентиляция обеспечивает постоянно просыхание конструкции, что уберегает ее от гниения, заражения плесенью.Есть два способа крепления верхнего слоя. Если деревянный каркас обшивается доской, ее устанавливают по отношению к нижнему слою под углом 45 градусов. Если верхним слоем является фанера, деревянные листы просто крепят один за другим без небольших зазоров между стыками.

При обустройстве двойной обрешетки следует следить, чтобы зазоры между досками не превышали 6 мм. Если они больше, их следует перекрывать металлическими пластинами.Вдобавок необходимо крепить доски правильно. Они должны состыковываться на стропильных перекладинах, располагаться по отношению друг к другу наподобие кирпичной кладки.

Длина гвоздей должна быть в два раза большей, чем ширина досок. Их необходимо забивать ближе к кромкам. Шляпка при этом утапливается в древесине.Для выполнения обрешетки подходит хорошо высушенная древесина без сучков. Для каркаса используют обрезные доски, обрезной брус; для сплошного настила – тес или фанеру. Предварительно перед началом работы деревянный материал необходимо обрабатывать специальными водоотталкивающими составами.

Обрешетка на односкатной крыше

Перед тем, как сделать обрешетку крыши, необходимо учесть некоторые тонкости. Плотность обрешетки зависит от угла наклона крыши. Чем он больший, тем ячейки в деревянном каркасе меньше. При максимальном наклоне крыши устанавливается сплошная обрешетка.

Сделать обрешетку односкатной крыши следует сплошной. Если кроют крышу жилого дома, желательно чтобы она была двойной.Итак, как сделать обрешетку крыши? Сборка обрешетки для односкатной крыши зависит от того, каким материалом решено крыть крышу. Если для покрытия кровли выбирается мягкие рулонные образцы, применяется такой метод.

Небольшие брусья укладывают вразбежку, образуя ячеистый каркас с зазорами в 50 – 60 см. Поверху крепят вертикально доски. Их укладывают сплошным настилом.Если для покрытия кровли будет использоваться плотный материал, в том числе стальные листы, делается однослойная сплошная обрешетка. Для ее выполнения берутся тес или обрезные тонкие доски шириной не более 120 мм. Их набивают на стропила горизонтально по отношению к краю крыши.

По верхнему краю в любом случае крыша обшивается двумя досками. Необходимо чтобы они были одинаковыми по длине и ширине.Те, кого заботит вопрос, как сделать обрешетку крыши своими руками, должны знать: обрешетка односкатной крыши – трудная задача. Самостоятельно без посторонней помощи тут правиться очень сложно.

Лучше заказать строительную услугу ИнноваСтрой. Тогда не возникнут неожиданные патовые ситуации в будущем.Для работы используются обычные гвозди. Необходимо учитывать их длину и толщину обрешетки. Если гвозди слишком длинные, их при заколачивании следует немного загибать. Иначе они пробивают деревянный каркас насквозь. После установки кровельного материала в этом случае при порывах сильного ветра обрешетка будет срываться, разрушать кровельное покрытие.

Самое главное требование к выполняемой обрешетке – это ее прочность. Она должна выдерживать вес человека, не прогибаться при этом. Тогда при установке кровли, обрешетка долгие годы будет выдерживать его вес.Важно еще чтобы дерево, которое используется для сколачивания обрешетки, было высокого качества. Брусья или доски с сучками, недостаточно просушенные создают проблемы в дальнейшем. Нарушается прочность всей конструкции, кровельное покрытие со временем может пойти волнами.Важно знать не только, как сделать обрешетку крыши и установку кровельного материала. Необходимо также учитывать все тонкости. Ведь впереди еще хлопоты, связанные с вводом в эксплуатацию частного дома.

Установка обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер не обязательно должна быть сплошной. Этот кровельный материал достаточно прочен, и при правильном креплении надежно удерживается на крыше, не коробится.

Как правильно сделать обрешетку на крыше под шифер? В данном случае все зависит от размера листов этого крепкого и надежного материала. Если шифер нестандартных размеров шаг между брусьями определяется, исходя из длины каждого образца. При укладке листов стандартного размера это расстояние составляет не более 50 мм.

Чтобы сделать обрешетку под шифер односкатной крыши, берут брусья или рейки толщиной не более 70 мм. Если деревянный материал будет слишком тонким, пропадет жесткость крепления; если слишком толстым – в дальнейшем под воздействием конденсата бруски могут покорежиться. Ряды шифера в данном случае нарушаться, вздыбятся.Кровельный материал должен крепиться к перекладинам обрешетки по краям и посередине. Это обеспечивает максимальное прижимание шифера к конструкции.

При выполнении конструкции под шифер следует придерживаться таких условий:

  1. Высота карнизного бруса должна быть немного больше, чем у рядовых брусков обрешетки.
  2. Высота четных брусьев должна соответствовать сумме высоты рядового бруска и толщины кровельного материала.
  3. Высота нечетных брусков должна соответствовать высоте рядовых.

Вокруг дымовой трубы необходимо сделать зазор. По краям него прибивают деревянные планки. При установке кровли зазоры между трубой и кровлей закрывают металлическими листами.

Обрешетка под профнастил

Делается еще обрешетка крыши под профнастил. Как правильно сделать? Строительство и материал, используемый для изготовления каркаса под профнастил, зависит во много от размера и веса профнастила. В зависимости от его класса определяют угол наклона крыши и шаг обрешетки. Чтобы не мучить себя каждый раз вычислениями, составлена специальная таблица. С ее помощью легко подобрать необходимый материал:

Оптимальный наклон кровли в градусах, контр. величина

Как выровнять обрешетку на крыше


Как выровнять обрешетку на крыше

  • Главная
  • Контакты

Поиск

  • Главная
  • Контакты
ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА Полезные советы и помощь в строительстве дома

Для чего нужны рейки при устройстве черепичной крыши? | Home Guides

Рейки крыши — это тонкие полосы материала, которые могут быть сделаны из дерева, пластика или металла. Они устанавливаются перед укладкой черепицы на крышу и могут служить нескольким целям. Идеальный метод установки обрешетки при установке черепичной крыши зависит от материала крыши, ее уклона и условий окружающей среды, таких как осадки, температура и ветер.

Конструкция

На крышах с крутым уклоном черепицу обычно крепят к обрешетке.Согласно CemTile, большинство производителей черепицы допускают прямое крепление гвоздями, но на крышах с уклоном более 7:12 или на крышах в очень холодном климате, где вероятны ледяные дамбы, черепицу следует прикреплять к рейкам, чтобы они оставались прикрепленными к стене. крыша. В регионах, где часто бывают сильные ветры, черепицу обычно прикрепляют к обрешеткам, чтобы они не поднимались с кровли.

Дренаж

Рейки приподнимают черепицу над настилом крыши, и это обеспечивает сток воды с крыши.Способ установки реек может повлиять на эффективность дренажа. Например, горизонтальные рейки проходят перпендикулярно уклону крыши и имеют тенденцию задерживать влагу, поэтому для обеспечения дренажа необходим зазор в 1 дюйм через каждые четыре фута. Горизонтальные обрешетки также следует устанавливать так, чтобы между обрешеткой и долиной оставался зазор не менее 6 дюймов для обеспечения концентрированного потока воды. Вертикальные рейки называются системами контр-реек и обеспечивают минимум 3/4 дюйма пространства между рейками для дренажа.По данным RCI, Inc., система вертикальных реек превосходит горизонтальные системы реек и обеспечивает долговечность подкладочного покрытия до длины плитки.

Энергоэффективность

Установка реечной системы под черепицей также может дать некоторую экономию энергии. Согласно CemTile, пространство между кровлей и черепицей создает тепловой барьер. Этот барьер охлаждает настил и конструкцию в жаркую погоду.

Способы установки

Идеальная ориентация и расстояние между обрешетками зависит от конструкции крыши и условий окружающей среды, которым она должна выдерживать.Они могут быть ориентированы под прямым углом к ​​фермам или стропилам, или они могут быть установлены параллельно скату крыши. Для некоторых крыш может потребоваться сетка из реек, идущих в обоих направлениях. Это известно как система контр-реек. Наклон крыши часто определяет, какая система реек будет использоваться. Например, на крыше с низким уклоном рейки могут вообще не понадобиться, если только крыша не будет подвергаться частым или сильным дождям. На более крутых склонах местные строительные нормы и правила могут требовать рейки и предписывать, как их устанавливать.

.

Установка зачистки дерева под жестяной крышей | Home Guides

Автор: William Machin Обновлено 5 августа 2019 г.

Жестяная кровля, также известная как металлическая кровля, считается более прочной, чем композитная или деревянная черепица. Кровля изготавливается из панелей, которые устанавливаются с помощью алюминиевых гвоздей или шурупов, которые крепят панели к деревянной обшивке, также известной как гвоздодер или рейка. Учтите, что у вас может быть металлическая крыша без обрешетки; все зависит от установки, рекомендованной производителем.

Как домовладелец, который делает сам, вы можете сэкономить на установке жестяной кровли, установив планку на имеющуюся черепичную крышу или после того, как кровельщик установит гидроизоляцию на кровельной обшивке. Как и в большинстве кровельных проектов, работа начинается с измерения и заказа необходимых материалов и крепежа.

Безопасность на крыше и инструменты

Всегда помните о своей безопасности перед выполнением работ на крыше. Не работайте на крыше в ветреную погоду, иначе вы рискуете получить травму.Соблюдайте особую осторожность при работе рядом с воздушными линиями электропередач на крыше.

Используйте пояс для инструментов с петлей для молотка для удержания гвоздей, сантиметровую ленту, меловую линию и молоток при установке деревянной планки, чтобы все было под рукой. Опытные мастера своими руками могут использовать гвоздь с зажимами 8d вместо молотка и гвоздей.

Расстояние между деревянными планками металлической крыши

При установке металлической крыши над существующей кровлей, перед установкой кровли изолируйте промежутки между деревянными планками жесткой изоляцией для предотвращения образования конденсата.Также нужно добавить полосы обшивки. Правильно измерьте расстояние между планками обрешетки металлической кровли, чтобы еще больше уменьшить конденсацию. Двадцать четыре дюйма — это обычное расстояние между планками обрешетки для металлической крыши.

Конфигурирование конфигурации вашей металлической обрешетки на крыше

Поднимитесь на крышу с помощью надставной лестницы. Измерьте каждую секцию крыши из стороны в сторону, параллельно линии облицовки. В этом примере часть крыши имеет ширину 20 футов.

Измерьте сечение крыши от фасада до пика и разделите его на два, что равно двухфутовому расстоянию между деревянными гвоздезаборами.

В этом примере секция крыши имеет ширину 20 футов и 14 футов от фасада до пика. Это означает семь рядов полосок длиной 20 футов, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга, или 140 линейных футов зачистки. Это план вашей металлической обрешетки на крыше. Обратите внимание на линейные метры полос для каждой секции крыши и приступайте к расчету гвоздей для впадин и проходов в крыше.

Измерьте впадину крыши

Измерьте каждую впадину крыши от нижнего конца до верхнего конца и умножьте результат на два, чтобы получить гвозди для каждой стороны впадины.Подсчитайте количество проходов, таких как вентиляционные каналы и стояки труб, которые проходят через крышу. Включите 4 фута зачистки для каждого, что соответствует 12-дюймовым гвоздезабивателям со всех сторон проникновения.

Приобретите пиломатериалы для монтажа гвоздезабивателей размером один на три на основе ваших измерений и расчетов. Включите 1 фунт 8d гвоздей для обрамления на каждые 100 квадратных футов крыши.

Установка зачистки

Начните с впадин крыши. Проведите мелом линии вдоль каждой стороны долины, параллельно долине и на расстоянии одного дюйма от долины с каждой стороны.Используйте линии в качестве направляющих для внутренних краев деревянных гвоздей, которые находятся ближе всего к впадине, и установите гвоздезабивные гвозди с 8d гвоздями с интервалами 24 дюйма от нижних концов каждого к верхним концам. Отрежьте ножовкой любые части гвоздя, выступающие за один конец впадины.

Отрежьте и установите четыре куска деревянных планок в качестве гвоздей для каждого вентиляционного отверстия или отверстия в крыше трубы. Обрежьте гвоздезабиватели на необходимую длину, чтобы внутренние края находились на расстоянии четырех дюймов от вентиляционного отверстия или трубы.Установите гвоздезабиватели с помощью гвоздей возле каждого конца детали.

Определите расположение стропил

Сделайте мелом линии на крыше, которые совпадают с линией каждого стропила от нижнего края крыши до пика. Линии служат ориентирами при прибивании зачистки. Определите расположение стропила по вертикальному комплексу гвоздей в облицовочной доске или по выступающему хвостовику стропила. Измерьте расстояние от одного края крыши до каждого места и перенесите измерения на крышу на пике.Сделайте привязку линий между каждым набором верхней и нижней отметок.

Используйте нижний край крыши в качестве направляющей и установите гвоздезабиватели встык поперек крыши так, чтобы нижний край был на расстоянии двух дюймов от края крыши. Забейте пару гвоздей 8d через деревянную планку на каждой контрольной линии для стропила. Отрежьте кусок наполнителя до нужной длины для конца ряда.

Добавить дополнительные ряды зачистки

Установите дополнительные ряды зачистки по крыше на расстоянии двух футов от ранее установленного ряда.При необходимости отрежьте любые кусочки, чтобы они подходили к концам гвоздей для прохода в ендове или крыше. Установите ряд полосок от конца до конца на пике крыши, выровняв верхний край по пику.

.

Кровельные планки, все, что вам нужно знать о кровельных планках

Если вы не участвуете в кровельной индустрии , вы, вероятно, не знаете, что такое кровельные рейки или обрешетка. Большинство людей думают, что крыши сделаны из материалов, которые они могут видеть. Они смотрят на крышу, видят черепицу и предполагают, что это кровельная система , но это не так.

Кровельная система состоит из слоев материалов, которые используются для создания прочной конструкции , которая может противостоять стихиям, а защищает здание .В состав слоев кровельной системы может входить обрешетка .

Дополнительные сведения о обрешетках крыши жизненно важны для всех, кто планирует выполнять кровельные работы, нуждается в ремонте кровли или участвует в какой-либо области строительства. Хорошее понимание того, как работает крыша, начинается с понимания каждого компонента кровельной системы и того, как он играет роль в обеспечении функционирования крыши по высокому стандарту .

Что такое рейки

Давайте приступим к определению. Кровельные рейки, иногда называемые планками , кровельные , служат точкой крепления материалов. Битумная черепица и плитка крепятся с использованием реек в качестве промежутка. Рейки не всегда используются в кровельной системе.

Кровельные рейки или рейки, также называемые кровельной рейкой, используются для обеспечения точки крепления для кровельных материалов , таких как черепица или черепица. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и укладывается горизонтально.

Расстояние между обрешеткой крыши в значительной степени зависит от типа внешнего кровельного материала, который будет использоваться. Например, металлическая кровля будет крепиться к специальным металлическим обрешеткам крыши. Швы обрешетки покрываются швом обрешетки, а затем металлические листы прикрепляются через определенные промежутки времени. Такие же интервалы нельзя использовать для битумной черепицы. Размер кровельного материала определяет расстояние между обрешетками.

Эта технология используется с 1950-х годов и является испытанным методом кровли, который предпочитают многие проектировщики зданий. Он обеспечивает стабильные и надежные результаты . , который успешно используется в течение многих лет.

Понимание слоев крыши

Каждая крыша начинается с стропильной системы. Стропильная система представляет собой каркас крыши и часто изготавливается из дерева. Большинство домов имеют деревянные стропильные системы. После того, как фермы установлены, из дерева сооружается «настил».

Палуба — это площадка, к которой крепится другой кровельный материал. Настил покрыт слоем защитных материалов, к которому в некоторых случаях непосредственно прикрепляется черепица или плитка. В остальных случаях устанавливают обрешетку, а к обрешетке прикрепляют черепицу, плитку или металлические листы.

Преимущества систем кровельных планок

Не на каждой крыше используется система реек. например, мембранная система не использует систему реек.Мембранная кровля — это плоская кровельная система. Согласно большинству строительных норм и правил вы не обязаны использовать кровельную кровельную систему. В некоторых случаях это необходимо, но в большинстве случаев использование обрешетки на крыше — это выбор, чтобы получить преимущества от использования этой системы .

В основном есть два варианта кровли: система с прямым креплением на настил или система обрешетки на крыше. Система прямого крепления к настилу прикрепляет внешние материалы, такие как черепица или панели, непосредственно к «настилу» крыши.В некоторых ситуациях необходимо использовать систему обрешетки , например, в случаях, когда система HVAC находится на крыше, или в случае бетонной черепицы лучше всего использовать систему обрешетки .

Имеется явных преимуществ использования кровельной системы из реек по сравнению с системой, предназначенной для установки непосредственно на настил:

  • В системе обрешетки крыши используется на крепежных элементов меньше . Это означает, что на каждый квадрат меньше креплений, нарушающих нижний слой кровли.Кровля с прямым настилом может иметь до двухсот креплений, а кровля из реек — менее пятидесяти.
  • Системы прямого настила не имеют таких же ветровых характеристик , как крыша из реек. Технология обрешетки кровли применяется с 1950-х годов, и было доказано, что она выдерживает более сильные ветры по сравнению с кровлей с прямым настилом.
  • Кровлю из реек легче обслуживать, чем кровлю с прямым настилом. Крыши из планок легче доступны для ремонта .Кроме того, ими легче управлять при установке солнечных панелей.
  • Варианты кровли из планок
  • уменьшают приток тепла на чердаке, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему HVAC и может сократить потери энергии.
  • Рейковые системы уменьшают образование ледяных завалов .
  • Крыша из обрешетки может уменьшить потери тепла и приток тепла .
  • Изоляция может быть добавлена ​​между слоями крыши, обрешеткой и внешней обшивкой крыши для повышения энергоэффективности .

Есть много вещей, которые система для реечной крыши может сделать, чего не может сделать крыша с прямым настилом. Это может быть на более энергоэффективный вариант , который уменьшает некоторые из распространенных проблем с кровлей. Тот факт, что используется на крепежа меньше , должен быть достаточно большим аргументом в пользу продажи.

Каждый крепеж, проникающий сквозь подкладку и настил, является фактором риска попадания влаги в крышу. В 9 случаях из 10 утечка может быть обнаружена в месте крепления. С крышей из обрешетки на меньше проникновение , поэтому меньше риск.

Кровельные системы из планок могут выдерживать более сильный ветер , что означает меньший риск потери частей вашей крыши во время следующего шторма. Этот дополнительный уровень защиты — идеальное решение для чрезмерно ветреного климата .

Крыши с обрешеткой легче обслуживать. Они более прочные для кровельщиков, и замена частей крыши при необходимости также упрощается. Вместо того, чтобы снимать целые секции кровли, заменять подкладку и проделывать больше отверстий в крыше, внешний кровельный материал можно оторвать от обрешетки и заменить.

Энергоэффективность — большой плюс этих типов кровельных систем. Эти системы помогают сохранять прохладу летом и теплее зимой, даже если над настилом не используется дополнительная изоляция. Естественный поток воздуха помогает снизить температуру.

Вы можете реально увеличить экономию , установив дополнительную изоляцию над палубой между обрешеткой. Вы можете легко снизить потребление энергии до 15%, просто добавив дополнительную изоляцию на крышу.

Есть дополнительное преимущество с крышей из обрешетки, позволяющей более эффективно использовать чердак. Это будет прохладнее летом и теплее зимой с крышей из реек. Это может быть идеальное кровельное решение для самых разных ситуаций.

Перелив кровли

Batten также может быть успешно предъявлен иск для целей ремонта кровли. Установка обрешетки на крышу, находящуюся в аварийном состоянии, может сэкономить . Вместо того, чтобы вырвать весь внешний слой кровельного материала и установить заново, обрешетка позволяет установить новую крышу поверх старой .

Использование этого метода для замены крыши может дать экономию средств и времени . Он также производит на мусора меньше .Многие домовладельцы выбирают этот метод, когда есть такая возможность. Перекрыть кровлю можно один раз в течение срока службы кровли.

Это часто делается для замены старой изношенной крыши с «хорошими костями» (без повреждений палубы) . Это также можно сделать, чтобы изменить эстетику дома. Перекрытие кровли с использованием реечной системы — это простой способ получить «новую» крышу без необходимости проходить весь процесс сноса.

Рейка также укрепляет крышу. Вы получаете все преимущества новой крыши без недельного строительного беспорядка.Это может быть отличное решение для владельцев недвижимости, которые ищут доступный способ заменить свою крышу.

Типы кровельных реек

Хотя обрешетка чаще всего изготавливается из металла или дерева , они могут быть изготовлены из других материалов, таких как пластик или композит. Есть несколько различных типов обрешетки, некоторые сочетают в себе два материала, чтобы получить необходимый эффект .

Например, приподнятые рейки — это стандартные деревянные рейки, к нижней стороне которых прикреплен пластиковый блок (в некоторых случаях деревянный) для «поднятия» рейки до определенной заданной высоты .Поднятая обрешетка используется для повышения энергоэффективности .

Высокие рейки обычно используются для черепичных крыш. Они пропускают воздух и предотвращают попадание тепла, поглощаемого плиткой, на подкладку и предотвращают его передачу на чердак ниже. Пространство, образованное приподнятой обрешеткой, представляет собой естественную форму изоляции . Он также имеет дополнительное преимущество — удерживает влагу на крыше. Эти типы реек дороже других типов реек.

Традиционные деревянные рейки имеют стандартный размер 1 ″ x2 ″ x4 ″ и изготовлены из твердой древесины. Металлические рейки используются с металлическими кровельными панелями. Пластиковые рейки также широко используются в последнее десятилетие, но используются гораздо реже, чем другие типы реек.

План планки

Рейки можно укладывать горизонтально или в виде штриховок. Как упоминалось ранее, расстояние между обрешетками во многом зависит от размера устанавливаемой черепицы, плитки или панелей. Расположение реек очень важно для конечных результатов.

Большинство экспертов по кровельным материалам согласны с тем, что единообразие планировок важно для отрасли, но в настоящее время стандартизации нет. Обычно рейки устанавливаются на 24 дюйма по центру, но может варьироваться в зависимости от строительных норм . Гвозди или скобы 8d используются для крепления обрешетки к доскам настила.

Деревянные рейки — это экономичный вариант , который особенно важен при черепичной кровле.Бетонную плитку можно легко прикрепить к тесту, большинство из них имеют уже установленные крючки для этой цели. Проникновение гвоздей на ¾ дюйма может уменьшить количество проникновений в основание, что, конечно, может снизить риск протечек и проблем с влажностью .

Рейки обычно устанавливаются с зазором примерно через каждые четыре фута или около того. Этот метод установки обрешетки может помочь гарантировать, что если какая-либо вода попадет под действие силы дождя, вода найдет зазор и стечет по обрешетке и с крыши.

Пластиковые рейки разработаны с каналами, которые позволяют воде беспрепятственно проходить через рейку, а не под кровельный материал. Пластиковые рейки дороже из-за этого дополнительного элемента дизайна.

Почему рейки — отличный вариант для любой крыши?

Добавление обрешетки к вашей кровельной системе может увеличить затраты, но эти дополнительных затрат могут быть в значительной степени окуплены за счет экономии энергии . Крыша из реек может служить дольше, быть более прочной, обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности .

В некоторых вариантах кровли, таких как черепичная крыша, обрешетка обязательна для обеспечения равномерной укладки черепицы и отсутствия избыточных выступов, которые могут вызвать повреждение водой. Кровля из планок — отличный вариант для перелива кровли.

Это также отличный вариант , если вы планируете установить солнечные батареи на крыше в будущем. Солнечные панели могут быть опасны для прямых кровельных систем. Установка солнечной панели на кровлю из обрешетки означает, что настил и подкладка защищены от проникновения.

Рейки почти всегда используются на современных металлических крышах. Если вы хотите добавить к своей конструкции металлическую крышу, металлические рейки будут частью проекта. В случае металлических крыш долговечность во многом зависит от размещения реек.

Заключение

Большинство людей не задумываются о планках. Если вы не работаете в кровельной или строительной отрасли, вы, вероятно, никогда не задумывались о важности этих простых материалов и о том, как они могут повлиять на эксплуатационные характеристики крыши .

Если вы подумываете о новой крыше, подумайте о том, какую ценность может добавить крыша из реек для вашей собственности. Варианты кровли из планок снова открываются, чтобы помочь людям сэкономить энергию и добиться долговечности своей кровли, на которую они надеются.

.

Как рассчитать обрешетку на черепичной крыше

Кровельная черепица предназначена для крепления к деревянным рейкам, которые удерживают черепицу на месте.

Изображение предоставлено: Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Обрешетка для черепицы — это полоски древесины прямоугольной формы, которые проходят по всей длине крыши и образуют линии, параллельные карнизу, на которые свешиваются черепицы. Современные рейки эволюционировали из грубых саженцев, покрытых порослью, вокруг которых можно было прикрепить солому, и только с появлением промышленных лесозаготовок их начали производить с прямыми сторонами.Поскольку обрешетка поддерживает черепицу, расстояние между ними определяется размером черепицы и длиной покрываемой крыши.

.

Как выровнять обрешетку. Третья стадия – монтаж каркаса

Как выровнять обрешетку. Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки .

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Как выровнять диагональ крыши обрешеткой. Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как исправить кривую крышу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

  1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
  2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
  3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
  4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
  5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
  6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
  7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
  8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
  9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
  10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Плоскость обрешетки. Установка обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер не обязательно должна быть сплошной. Этот кровельный материал достаточно прочен, и при правильном креплении надежно удерживается на крыше, не коробится.

Как правильно сделать обрешетку на крыше под шифер? В данном случае все зависит от размера листов этого крепкого и надежного материала. Если шифер нестандартных размеров шаг между брусьями определяется, исходя из длины каждого образца. При укладке листов стандартного размера это расстояние составляет не более 50 мм.

Чтобы сделать обрешетку под шифер односкатной крыши, берут брусья или рейки толщиной не более 70 мм. Если деревянный материал будет слишком тонким, пропадет жесткость крепления; если слишком толстым – в дальнейшем под воздействием конденсата бруски могут покорежиться. Ряды шифера в данном случае нарушаться, вздыбятся.Кровельный материал должен крепиться к перекладинам обрешетки по краям и посередине. Это обеспечивает максимальное прижимание шифера к конструкции.

При выполнении конструкции под шифер следует придерживаться таких условий:

  1. Высота карнизного бруса должна быть немного больше, чем у рядовых брусков обрешетки.
  2. Высота четных брусьев должна соответствовать сумме высоты рядового бруска и толщины кровельного материала.
  3. Высота нечетных брусков должна соответствовать высоте рядовых.

Вокруг дымовой трубы необходимо сделать зазор. По краям него прибивают деревянные планки. При установке кровли зазоры между трубой и кровлей закрывают металлическими листами.

Видео выравнивание плоскости обрешётки Старые, прогнутые стропила wyrównanie dachu

Выравниваем провисшую крышу

Прогиб крыши – это явление, которое происходит при эксплуатационном износе стропильной системы, вследствие ошибок проектирования, а также нарушений технологии выполнения кровельных работ. Такие деформации ведут не только к нарушению геометрии крыши или стропильной системы, но и разрушению кровли, образованию на ее поверхности трещин и щелей, ведущих к ее разгерметизации.

Провисание крыши приводит к тому, что она больше не может выполнять свои защитные функции, воспринимать снеговые, ветровые нагрузки и отводить атмосферную влагу. Обнаруженный прогиб крыши – это повод как можно скорее начать ремонтные работы, направленные на восстановление конструкции и недопущение ее обрушения.

Причины прогиба стропил

Стропильная система может потерять устойчивость, как в процессе длительной эксплуатации, так и сразу же после окончания монтажа крыши. Прогиб стропил происходит вследствие:

  • Неправильно рассчитанных и выбранных балок, брусьев стропильных ног, коньков, подкосов или других элементов каркаса крыши;

  • Несоответствие установленной обрешетки сечению стропил и выбранному типу кровельных материалов;

  • Технологические ошибки, допущенные кровельщиками в процессе установки стропильной системы.

Кроме того, к нарушению геометрии кровли могут привести деформационные напряжения, действующие на стропильную систему извне (ветровые, снеговые нагрузки). В особую группу причин, ведущих к провисанию кровли, специалисты выделяют режим эксплуатации зданий, находящихся под воздействием большой разницы температур. Тепловое расширение приводит к образованию трещин в покрытии, а высокие деформации на изгиб и сдвиг ведут к разрушению несущих конструкций крыши, а также образованию щелей между кровлей и стенами.

Что делать, если крыша провисла

При обнаружении прогиба несущих конструкций крыши, отделаться косметическим ремонтом не удастся, как и самостоятельно выровнять дефектные стропила. Ремонтные работы по устранению таких недостатков, как провисание крыши, требуют демонтажа покрытия, обрешетки и полной ревизии стропильной системы. Наши специалисты категорически не рекомендуют в процессе выравнивания прогнутых стропильных ног поднимать их домкратами или системами противовесов. Это может привести к общей деформации конструкции крыши и всех элементов стропильной системы. После такой процедуры вам предстоит как минимум монтаж новых стропил и кровельного покрытия.

Эффективные ремонтные работы по восстановлению геометрии крыши включают:

1)Проведение демонтажа и ремонта кровли. Процесс будет состоять из разбора покрытия, снятия обрешетки и набивание досок по стропильным ногам в соответствии с натянутым уровнем. При этом контролируется, чтобы на каждом ремонтируемом скате стропильные опоры находились в одной плоскости. По окончанию работ детали обрешетки и покрытие устанавливаются на место.

2)Полная разборка и демонтаж стропил с последующей установкой новых элементов системы.

Оба вида ремонта крыши требуют значительных финансовых затрат и высокой квалификации исполнителя. Выполнить их самостоятельно начинающему кровельщику будет невозможно. Для этого лучше воспользоваться услугами опытных специалистов рейтинговой профильной организации.

Заказать профессиональный ремонт крыши в Москве

При первых признаках нарушения геометрии крыши и образованию прогибов на ее скатах, владельцы домов, загородных дач в Москве и области области могут обратиться к экспертам и специалистам нашей кровельной компании. Мы гарантируем быстрый выезд на объект, обследование состояния несущих конструкций, выявление причин образовавшихся дефектов и проведение эффективных ремонтных работ. Чтобы оперативно и гарантированно качественно решить проблему, достаточно связаться с нашими специалистами по телефонам, размещенным на сайте.

Стропильная система и гидроизоляция

Рассмотрим особенности монтажа теплой кровли. Принципиальная конструкция одного из широко распространенных вариантов теплой кровли (дачные дома, индивидуальное жилищное строительство и т.д.) приведена на рис. 5.

Рис. 5. Кровельный «пирог»:

1 — пароизоляция; 2 — утеплитель; 3 — стропила; 4 — промежуточная обрешетка; 5 — контробрешетка; 6 — гидроизоляция; 7 — профнастил; 8 — обрешетка; 9 — потолок.

Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага, — это отсутствие или низкое качество пароизоляции (когда вода из утеплителя проникает внутрь помещения) и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.

Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нем пара из помещения в утеплитель и влаги из утеплителя в помещение. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости — не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты желательно скреплять специальной соединительной лентой.

В целях предотвращения проникновения влаги в верхние слои утеплителя и исключения образования на профнастиле конденсата влаги в конструкции кровли предусматривается гидроизоляция.

Рис. 6. Обрешетка и гидроизоляция:

1 — стропила; 2 — промежуточная обрешетка; 3 — контробрешетка; 4 — гидроизоляция; 5 — обрешетка; 6 — начальная обрешетина

На рис. 6 представлен порядок монтажа обрешетки и обеспечения гидроизоляции кровли. Оптимальное расстояние между деревянными стропилами выбирается равным 600-900 мм. Брус для стропил выбирается размером не менее 150×50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное для этого пространство.

Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к вентиляции. Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха между утеплителем и гидроизоляцией. На стропила набивается промежуточная обрешетка высотой 50 мм. Гидроизоляция раскатывается горизонтальными слоями (полосами) снизу вверх. Слои укладываются друг на друга с нахлестом не менее 150—200 мм при угле наклона крыши не менее 30 или 250 мм при угле 12—30°. На хребтах вальмовых крыш (четырехскатная кровля с коньком вдоль смыкания двух противоположных скатов, рис. 7) нахлест увеличивается еще на 50 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Гидроизоляция временно пристреливается к обрешетке строительным степлером, а затем окончательно крепится рейками контробрешетки. Контробрешетка прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию «в натяг». Провисание должно составлять не менее 10—15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции. Для обеспечения проветривания пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться. При таком способе монтажа в качестве гидроизоляции можно использовать широкий ассортимент обычных пленок.

Рис. 7. Очертание вальмовой кровли

Однако у такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром, образующимся в результате температурных перепадов в чердачном помещении вблизи «точки росы». В Целях устранения данного недостатка можно использовать гидроизоляцию с высокой пропускной способностью пара, но выдерживающей при этом большое давление воды (паропроницаемые пленки типа «Ютакон», «Ютавек», «Антикон», «Тайвек» и т.п.). Такие пленки исполняют также роль ветроизоляции и могут укладываться поверх утеплителя без зазора, так как проветривание утеплителя обеспечивается свойствами самой пленки. Промежуточная обрешетка при этом не устанавливается.

Для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных и плоских крыш могут быть использованы пленки группы «Ютафол». Они эффективно препятствуют проникновению пара из внутренних помещений здания.

Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис. 8), их следует выровнять дополнительными проставками под фронтонные доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции.

Рис. 8. Проверка прямоугольности скатов

Начальная (нижняя) обрешетина обязательно должна быть прямой, горизонтальной, параллельной карнизу и находиться в самом низу стропил. Верхняя — как можно ближе к верхнему углу стыка скатов. Для установки обрешетки на контробрешетке делают разметку согласно рис. 6. Расстояние между досками обрешетки (шаг опор для профнастила) 350 мм и более. Обрешетка выполняется из доски сечением 100×30 мм, а при шаге стропил более 900 мм — еще большего сечения. Общее правило выбора шага — чем больше уклон крыши, тем меньше расстояние между досками обрешетки, ведь в этом случае им приходится нести большую нагрузку. Кроме того, размещение обрешетки надо рассчитать так, чтобы доски приходились на будущие места нахлеста листов. Крепление нахлестов должно производится обязательно.

В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.

При обустройстве холодного чердака необходимо также соблюдать технологию укладки обрешетки и пароизоляции, а также системы водослива. Гидроизоляция необходима в любом случае, так как поступление даже незначительного тепла с верхнего этажа, особенно в холодное время года, вызовет образование на профнастиле конденсата. В случае холодного чердака гидроизоляция устанавливается непосредственно под профнастил с воздушным зазором не менее 50 мм (рис. 9). При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах профнастила даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием. Пароизоляция укладывается на потолок и покрывается слоем утеплителя (см. рис. 9). В качестве недорогого утеплителя можно использовать пенопласт с последующей посыпкой его гравием для защиты от возгорания.

Рис.9. Холодное чердачное помещение.

1 – вентилируемый конек; 2 – профлист, мембранная гидроизоляция, обрешетка, стропильная нога; 3 – защитный слой, утеплитель, пароизоляция, перекрытие.

шаг стропил, размеры, правильная укладка

Обрешетка – это специальная конструкция, служащая основанием для непосредственного крепления кровельного материала. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается зазор, через который без задержки выводятся конденсат и пары воды.

Обрешетка под шифер главным образом перераспределяет нагрузку, вызываемую кровельным покрытием, и компенсирует усилия от ветра и снега.

Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера ↑

Основание под усиленный шифер выполняют из ровных и прямых деревянных брусков (второй или третий сорт) со следующими размерами:

  • сечение – 5 на 5 для стандартных асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
  • длина – 3,5–6,5 м.
Вместо брусков можно использовать также обрезные либо необрезные доски, причем для стандартного профиля их толщина должна быть самое меньшее 2,5 см, а для усиленного – порядка 4 см.

Больше всего для такой конструкции подходят сосна, осина, пихта либо ель. Материал должен быть хорошего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть больше 12%. Внешне о начале развития гниения могут свидетельствовать синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Каждый элемент, выбранный для обрешетки, должен быть ровным и прямым.

Чтобы основание послужило дольше, его необходимо защитить от загнивания. Для этого материалы проходят обработку антисептиками, к примеру, фтористым натрием, или его красят. Сухую древесину можно также покрыть олифой либо смолой. Антисептики бывают разного цвета. Это дает дополнительные преимущества, поскольку можно с легкостью отличить обработанные участки от необработанных.

Необходимо также обеспечить пожаробезопасность. Для этого используют специальные химические растворы – антипирены. При высоких температурах начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые препятствуют горению. После такой обработки древесина не возгорается, а всего лишь тлеет. Подобным образом обрабатывают также стропила под шифер.

Некоторые составы имеют двойное действие – защищают как от гнили, так и от огня. Для обработки используют кисти, причем составы, как правило, наносятся в три слоя с перерывом в 3–4 часа. За это время древесина обычно успевает просохнуть.

Проверить качество пропитки достаточно просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет исключительно в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в крайнем случае будет тлеть.

Бруски крепят к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей без шляпки, длина которых равна суммарной толщине обоих брусков.

Конструкция стропильной системы ↑


Пиломатериалы, предназначенные для устройства несущей конструкции, выдерживают сначала в штабелях, чтобы выровнять уровень влажности. После сушки на них обязательно образуется изгиб, каждая часть которого получила свое название: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропила следует укладывать горбом вниз, чтобы даже если на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердак. Поэтому перед устройством стропильной конструкции брусья предварительно раскладывают на земле, чтобы выяснить направление изгиба.

Кстати, это в равной степени касается и элементов обрешетки.

Следует также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так на практике он может не выдержать тяжести кровли.

Рекомендованный шаг стропил под шифер изменяется в пределах одного-двух метров. Более точно его значение из этого диапазона подбирают с учетом длины конька.
Схематически устройство стропильной конструкции можно описать так:

  • стропильную пару образуют из брусьев, соединенных под определенным углом, который зависит от конструкции крыши;
  • пару укрепляют при помощи ригеля;
  • обрезку стропил под угол, требуемый для его крепления к мауэрлату или в случае сруба к верхнему венцу лучше выполнять, используя шаблон, вырезанный из доски, желательно обрезной;
  • в качестве крепежного элемента используют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно порекомендовать специальные скобы или кронштейны из металла.
При устройстве несущей конструкции и обрешетки гвозди не должны проходить сквозь брусья наружу. Концы крепежных элементов категорически нельзя загибать, чтобы не ограничить подвижность системы, которая необходима для нивелирования усушки древесины – это позволит сохранить целостность листов шифера.

Устройство обрешетки: размеры и монтаж ↑

По конструкции различают два варианта основания под асбоцементные листы:

  • сплошная, для выполнения которой используется доска, фанера либо листы OSB. Данную технологию используют преимущественно в случае кровли из плоских асбоцементных листов. Однако, сплошной настил необходим также в местах, где риск скопления осадков достаточно высок, в результате чего повышается нагрузка на несущую конструкцию, к примеру, в районе конька или ендова.
  • разреженная, которой вполне достаточно для устройства кровли из волнистых листов. Расстояние между элементами выбирают для каждого случая индивидуально, исходя из таких параметров, как вид материала, количество волн, толщина и длина листа.
Обрешетка под шифер обыкновенный, как правило, имеет шаг, равный 0,5–0,6 м, а обрешетка крыши под материал с усиленным профилем – 0,75–0,80 м. Но и в том, и в другом случае ее элементы должны быть расположены так, чтобы шифер имел самое меньшее три точки опоры – по краям и центру. В этом случае, учитывая полезную ширину листа можно обеспечить небольшой нахлест на верхние и нижние брусья обрешетки. При использовании досок расстояние между ними принимают примерно порядка ширины листа.

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

© 2022 stylekrov.ru

4 этап. Обрешетка

Чтобы кровельный материал обладал способностью выдерживать внешние нагрузки, он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как его еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки.
По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках — сверху и снизу.

 

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) крепление обычно производится в каждую направляющую обрешетки.

Существует два вида обрешетки: сплошная и разреженная (или шаговая).

1. Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП толщиной не менее 10 мм., или из досок, настилая их с промежутками порядка 10 мм.
Сплошная обрешетка из листовых материалов получается очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается, если используются плохо калиброванные доски. Сплошная обрешетка применяется для битумной кровли.

 

2. Шаговая обрешетка применяется для монтажа керамической, натуральной и металлочерепицы. Необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надежную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза. Шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы.

 

Основой для монтажа будут являться стропильные ноги, однако непосредственно на них крепить обрешетку было бы ошибкой, т. к. возникает опасность скопления конденсата под металлическим покрытием, что ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому изначально на стропила закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны, которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки, закрепленными по длине стропильных ног.

 

Для контробрешетки подойдут бруски сечением не менее 20 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешетки — она задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

 

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать армированную пленку D96. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную супердиффузионную мембрану, которая не пропускает конденсат и не задерживает выход водяных паров из слоя теплоизоляции.

 

К брусьям контробрешетки строго перпендикулярно стропильным ногам монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус.

Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации:

  • если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм., а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм., шириной 100 или 150 мм.;

  • при шаге стропил от 600 до 800 мм., а для случаев, когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм.) или имеющая усиленное оцинкованное
  • покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.;
  • при расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм., надежнее будет использовать доску размером 50×100 мм.

#SteelX_Крыша_своими_руками #steelx_official #steelx #стил_икс #производство #кровля #профнастил #металлочерепица

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.ТЕГИ}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Far Cry New Dawn: The Prophecy — как настроить амулет


Это руководство содержит спойлеры для Far Cry: New Dawn, но если вы попали сюда по поиску, мы предполагаем, что вам нужна небольшая помощь с надоедливой головоломкой.

В рамках основной сюжетной кампании Far Cry New Dawn вам придется отправиться к Вратам Эдема, чтобы получить помощь от того, что осталось от культа Джозефа Сида, первых плохих парней из Far Cry 5.

Когда вы приедете в первый раз, охрана отвернется от вас и вместо этого скажет идти на ближайший остров — вы увидите его отмеченным на карте. У моста есть лодка, которой вы можете воспользоваться.

Пророчество — как настроить амулет

Оказавшись на острове, вам будет предложено исследовать лучи , поэтому идите к ближайшему маркеру, который находится у набережной.Вы увидите розовое видение Джозефа Сида, стоящего рядом с крестом у Врат Эдема. Когда вы взаимодействуете с крестом, вам дается небольшой кусочек амулета Eden’s Gate , который вы можете удерживать, удерживая крестовину.

Эта головоломка требует, чтобы вы выровняли часть амулета с большими розовыми крестами Эдема на острове. Вам придется сделать это три раза в трех разных местах. Это небольшая визуальная иллюзия, и это довольно просто, если вы знаете, как это сделать. Слушайте Джозефа Сида каждый раз, и он также даст вам звуковые подсказки .

Если вы отвернетесь от своего текущего местоположения, вы увидите первый большой розовый крест, но он частично закрыт розовыми лианами. Джозеф говорит о «сожжении своих грехов», а тут как раз коктейлей Молотова .

Бросьте один в лианы, чтобы сжечь их, затем встаньте на пристань с розовым маркером и ящиками. Вы сможете выровнять свою маленькую часть амулета с большим крестом , и в перспективе он будет выглядеть как полный крест.Оба исчезнут, что означает, что вы завершили первую часть головоломки.

Теперь вы собираетесь повторить этот процесс для двух других головоломок. Затем идите в хижину внутри страны и снова взаимодействуйте с крестом, чтобы получить амулет меньшего размера. Вы снова увидите Джозефа, и он говорит о «ветре перемен».

Здесь вы увидите ветряную мельницу с частью креста Врат Эдема , а с крыльца каюты свисает ручка, за которую можно потянуть, чтобы повернуть паруса мельницы , и крест Врат Эдема вместе с ним.

Поднимите маленький амулет и используйте шкив, висящий на крыльце, чтобы повернуть светящийся крест так, чтобы он примерно совпадал с предметом, который вы держите.

Отсюда он не выглядит подходящим, поэтому вам нужно войти в кабину, где находится розовая подсказка, и встать за барной стойкой, чтобы выровнять ее через отверстие в крыше . Крест исчезнет, ​​и все готово.

Теперь идите к последней балке, которая находится на маленьком острове поблизости.Возьмите посох, который снова даст вам меньший амулет Врат Эдема. Джозеф рассказывает о том, как его семья была «разбита и разбита», что является вашей подсказкой. Кусочки большого розового креста лежали на полу, прислоненные к камням, но также частично закрытые деревом. Пни и разбей все дерево .

Встаньте у подножия холма, поднимите свой символ и выровняйте крест, и все готово. Теперь вы идете к большому кресту на вершине острова и идете по пути, освещенному розовым пламенем, прежде чем войти в бункер.

В конце этой миссии вы получите книгу Слово Джозефа , которую вы отнесете Итану Сиду, чтобы продолжить основную сюжетную кампанию.

Теперь с этим покончено, вы можете найти больше советов по Far Cry New Dawn здесь, а также как получить лучшее оружие в Far Cry New Dawn раньше.

16×12 Планы крыши сарая для солончаков | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый самодельный проект примерно 16×12 чертежи крыши сарая для солончака . Это ЧАСТЬ 2 проекта большого сарая для хранения, где я покажу вам, как построить крышу в форме солончака.Взгляните на остальные мои чертежи по деревообработке , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно внимательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум-планы ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

16×12 Схемы крыши сарая для солончаков

Здание-12×16-солонка-сарай

 

  • H  – 4 шт. сайдинга Т1-11 – длина 48″x96″, 6 шт. – длина 48″x94 1/2″, 2 шт. – длина 48″x114″, 2 шт. – 33 3/4″x48 ″, 4 шт. – 41 3/4″x48″, 2 шт. – 23 3/4″x48″ САЙДИНГ
  • J – 13 шт. бруса 2×6 – длина 120″, 13 шт. – длина 72″, 13 шт. бруса 2×4 – длина 64″ СТРОПИЛА
  • K – 5 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 шт. – длина 48″x48″, 3 шт. – длина 24″x96″, 2 шт. – длина 24″x48″ КРЫША
  • L — 300 кв. футов толя, 300 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
  • M – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 120 1/4″, 2 шт. – длина 72 1/4″, 2 шт. – длина 194 1/4″ ОБИВКИ

  • 14 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
  • 2 шт. сайдинга T1-11 – 4’x10’
  • 13 пиломатериалов 2×6 – 10 футов
  • 7 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
  • 7 пиломатериалов 2×4 – 12 футов
  • 8 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8’
  • 2 пиломатериала 1×8 – 12 футов
  • 2 пиломатериала 1×8 – 8 футов
  • 4 пиломатериала 1×8 – 10 футов
  • 300 кв. футов толя, 300 кв. футов битумной черепицы
  • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
  • 4d гвозди, 6d гвозди
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
  • стропильные стяжки

 Один день

 

 

 

 

Как построить односкатную крышу солончака 16×12

Обшивка задней стенки

Первым шагом проекта является прикрепление листов сайдинга T1-11 к задней части сарая.Аккуратно выровняйте края и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте гвозди 6d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса, чтобы плотно закрепить листы на месте.

Обшивка фасада

Прикрепите листы к передней стене сарая. Используйте схему, чтобы правильно разрезать листы. Не оставляйте зазоров между листами и используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Обшивка боковой стены

Также установите листы сайдинга T1-11 на боковые стены. Как видно на планах, вокруг оконного проема нужно сделать несколько надрезов.Не оставляйте зазоров между листами и размещайте их на 1 1/2 дюйма ниже верхнего края.

Каркас задней стенки

Далее соорудить стропила для сарая из бруса 2х6. Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать угловой срез на одном конце стропил, а затем вырезать птичий рот. Делайте точные измерения, чтобы получить стабильный результат.

Нижние стропила

Используйте доски 2×4 для нижних стропил. С помощью торцовочной пилы сделайте угловые надрезы на обоих концах стропил.Установите нижнее стропило на ровной поверхности, как показано на схеме.

Косынки

Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынок. Вырежьте косынки нужной формы и размера, как показано на схеме, а затем наденьте их на стыки, как показано на чертежах. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно скрепить все вместе.

Монтаж ферм к навесу

Прикрепите фермы к верхней части рамы сарая 16×12. Поместите фермы через каждые 16 дюймов по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и установить стропильные стяжки, чтобы закрепить их на верхних пластинах.Стяжки для стропил плотно фиксируют фермы на месте.

Боковые торцевые панели

Используйте сайдинг T1-11 для панелей боковых стен. Отрежьте панели нужного размера и формы, а затем закрепите их гвоздями 6-8d. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди через каждые 8 ​​дюймов.

Кровельные листы

Вырежьте листы крыши из 3/4″ фанеры. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль стропил, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Подровняйте края и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Кровельные листы – Часть 2

Установите фанерные листы толщиной 3/4 дюйма на другую сторону крыши. Используйте информацию на диаграмме, чтобы получить профессиональный результат.

Боковые накладки на крышу

Используйте доски 1×8 для боковых обшивок крыши. Используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Передняя и задняя отделка крыши

Установите накладки 1×8 на переднюю и заднюю части крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.Накладки просты в установке и придают сараю неповторимую привлекательность.

Монтаж кровли

Покройте крышу толем, а затем установите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили соответствующие края капель, чтобы вы могли герметизировать крышу сарая. Прочтите инструкции производителя по плотной посадке.

Планы солончаков 16×12 – вид сбоку

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 3 проекта сарая, чтобы узнать, как построить раму и как установить накладки.

Планы солончаков 16×12

Вы должны просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, где я покажу вам, как построить каркас сарая 16×12. Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить входную дверь и как установить декоративные планки. Если вам нравится дизайн, этот небольшой сарай для хранения будет повышать ценность жизни вашего домовладельца в течение многих-многих лет подряд. Этот сарай имеет входную дверь и двускатную крышу с крутым уклоном.

 

 

Этот проект деревообработки был о 16×12 планы крыши сарая солончака бесплатно .Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Руководство по установке двускатной крыши BACKYARD

Руководство по установке двускатной крыши BACKYARD

Руководство по установке моделей BACKYARD, включая: BACKYARD, двускатную крышу, фронтон 12 x 12

Фронтон 12′ x 12′ (365,8 x 365,8 см) )

79 96” (243,8 см) 96” (243,8 см) 144” (365,8 см) 144” (365,8 см) Поместите две половинки стропил AD в угол задней и боковой стен , заподлицо с панелями и стойками.Выровняйте стропила по пику. Прикрепите косынку к стропилам с помощью 2-дюймовых гвоздей, следуя схеме, показанной на рис. A.

Фронтон 12′ x 12′ (365,8 x 365,8 см)

руководство по сборке сохраните это руководство для справки в будущем размер здания фактический этаж размер базовой модели 12′ x 12′ (365,8 x 365,8 см) … 16490 01.03.2021 часть 2

  1. руководства.плюс
  2. ДВОР
  3. Руководство по установке двускатной крыши на заднем дворе
Не ваше устройство? Поиск руководств / технических описаний:

Информация о файле: приложение/pdf, 46 страниц, 3.58MB

DocumentDocument1657092 Man2
 ЧАСТЬ 2 РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ
Фронтон 12' x 12' (365,8 x 365,8 см)

16490

01.03.2021

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ +1: удлинитель 12 футов x 4 фута +1: удлинитель 12 футов x 8 футов +1: удлинитель 12 футов x 8 футов и +1: удлинитель 12 футов x 4 фута

РАЗМЕР ЗДАНИЯ 12' x 12' (365,8 x 365,8 см) 12' x 16' (365,8 x 487,7 см) 12' x 20' (365,8 x 609,6 см) 12' x 24 фута (365,8 х 731,5 см)

ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР ПОЛА 12' x 12' (365,8 x 365,8 см)
12' x 16' (365,8 x 487,7 см) 12' x 20' (365,8 x 609,6 см) 12' x 24' (365,8 x 731,5 см)

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО СПРАВОЧНИКА

Базовое здание +1 расширитель 12 футов x 16 футов

Базовое здание 12 x 12 футов

.... продолжение ЧАСТИ 1

(Продолжение ЧАСТИ 1, стр. 78.)

12x12' 12x16' 12x20' 12x24'

СТРОПИЛА

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

х12 х16 х20 х24

6 х 24 дюйма (15,2 х 60,9 см)

х1 ОО

Временная поддержка

69-дюймовый (175,3 см) элемент жесткости двери

х14 х18 х22 х26 АДА
2 х 4 х 77-15/16 дюймов (5,1 х 10,2 х 198 см)

х144 х192 х240 х288

2 дюйма (5,1 см)

Соберите (2) стропила с (1) косынкой (рис. B).

НАЧИНАТЬ
1 Поместите две половинки стропил AD в угол задней и боковой стен заподлицо с панелями и стойками. Выровняйте стропила по пику. Прикрепите косынку к стропилам 2-дюймовыми гвоздями, следуя схеме, показанной на рисунке (РИС.А).

Промывать

1/4 дюйма

1/4 дюйма

(1,9 см)

(1,9 см)

144 дюйма (365,8 см)

Установите основание стропил в углах задней стены.

Рис. А

СОВЕТ: используйте пол и стены, чтобы помочь
собрать стропила!

Временная поддержка (ОО)

ОТЛОЖИТЕ ЭТИ ДВЕ СТРОПИЛЬНЫЕ СБОРКИ.

Флеш на пике

В зависимости от размера вашего сарая, сделайте стропила с (2) косынками (рис. C).
2 Поместите две половинки стропил на пол и заподлицо в углах стены и RL, как показано в ШАГЕ - 1. Заподлицо стропила по пику. Прикрепите косынку к стропилам 2-дюймовыми гвоздями, следуя схеме, показанной на рисунке (РИС.А).
3 Переверните сборку стропил и прикрепите вторую косынку к другой стороне 2-дюймовыми гвоздями (РИС. C).

Рис. B — Сборка 2 для всех размеров

Рис. С

14946"" (3(62543,8,8см3))
x2 СТРИМИЛА С 1 КОНСОНЧКОЙ
ФИНИШ
Теперь ваши стропила собраны. Снимите RL и винты с пола.

19464" "((326453,,88 см3))
СТРИМИЛА С ДВУМЯ КОСОВКАМИ
12x12' 12x16' 12x20' 12x24'
х5 х7 х9 х11 79

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

УСТАНОВКА СТРОИЛ 12x12' 12x16'

х5 х28

х7 х36

2-Косточка предварительно собрана

х2

1-Косточка предварительно собрана

3 дюйма (7,6 см)

НАЧИНАТЬ
1 Выровняйте стропила по стойкам стены.Убедитесь, что у вас есть показанные измерения. Закрепите стропила (2) 3-дюймовыми винтами, расположенными под углом на каждом конце (рис. A, рис. B). Закрепите стропила с противоположной стороны.

Сохраняйте размеры между стропилами.

12' х 12'

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ СНАРУЖИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

РАЗМЕРЫ ПО ЦЕНТРУ СТРИЛ.

24-3/8" (61,9 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24-3/8" (62 см)

Стропила с ОДНОЙ КОСОВКОЙ внутрь.

Стропила с ОДНОЙ КОСОВКОЙ внутрь.

Заподлицо с внешней стороной панели

Рис. А

ВЫРАВНИВАТЬ ПО ШПИЛЬКАМ

Винты 3 дюйма (7,6 см) вставлены под углом в верхнюю пластину

Заподлицо с внутренней стороной панели

Заподлицо с внешней стороной панели
Инжир.Б

Сохраняйте размеры между стропилами.

12' х 16'

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ СНАРУЖИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РАЗМЕРЫ ПО ЦЕНТРУ СТРИЛ.

24-3/8" (61,9 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24-3/8" (62 см)

Рис. А
ФИНИШ
Теперь ваши стропила установлены.

ВЫРАВНИВАТЬ ПО ШПИЛЬКАМ

Винты 3 дюйма (7,6 см) вставлены под углом в верхнюю пластину
80

Заподлицо с внутренней стороной панели

Рис. Б

12x20' 12x24'
НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
х9 х11
х44 х52

УСТАНОВКА СТРОПИЛ

2-Косточка предварительно собрана

х2

1-Косточка предварительно собрана

3 дюйма (7,6 см)

НАЧИНАТЬ
1 Выровняйте стропила по стойкам стены.Убедитесь, что у вас есть показанные измерения. Закрепите стропила (2) 3-дюймовыми винтами, расположенными под углом на каждом конце (рис. A, рис. B). Закрепите стропила с противоположной стороны.
Сохраняйте размеры между стропилами.

12' х 20'

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ СНАРУЖИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РАЗМЕРЫ ПО ЦЕНТРУ СТРИЛ.

24-3/8" (61,9 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24-3/8" (62 см)

Стропила с ОДНИМ
КЛАССИФОВКА облицовка
внутрь.
Заподлицо с внешней стороной панели

Рис. А

ВЫРАВНИВАТЬ ПО ШПИЛЬКАМ

3 дюйма (7,6 см) заподлицо с внутренней стороной

Винты угловые

панели

в верхнюю пластину

Стропила с ОДНОЙ КОСОВКОЙ внутрь.Заподлицо с внешней стороной панели
Рис. Б

Сохраняйте размеры между стропилами.

12' х 24'
24-3/8" (61,9 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ СНАРУЖИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РАЗМЕРЫ ПО ЦЕНТРУ СТРИЛ.

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24 дюйма (61 см)

24-3/8" (62 см)

Стропила с ОДНИМ
КЛАССИФОВКА облицовка
внутрь.
Заподлицо с внешней стороной панели

Рис. А

ФИНИШ
Теперь ваши стропила установлены.

ВЫРАВНИВАТЬ ПО ШПИЛЬКАМ

Винты 3 дюйма (7,6 см) вставлены под углом в верхнюю пластину
81

Заподлицо с внутренней стороной панели

Инжир.Б

Стропила с ОДНОЙ КОСОВКОЙ внутрь.
Заподлицо с внешней стороной панели

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ: x4 AF

Фронтонные блоки

2 х 4 х 18-1/8" (5,1 х 10,2 х 46 см)

х32

1-1/2" (3,8 см)

х2

х2

х2

Установите фронтонные панели загрунтованной стороной вверх.
НАЧИНАТЬ
1 Поместите среднюю панель на (2) AF. Расположите детали в соответствии с указанными размерами. Закрепите панель гвоздями 1-1/2 дюйма, расположенными на расстоянии 6 дюймов вдоль края. Проверьте размеры, когда вы строите фронтон.

2 Поместите левую и правую панели на AF, заподлицо со средней панелью. Закрепите панель гвоздями 1-1/2 дюйма, расположенными на расстоянии 6 дюймов вдоль края.Отметьте центр средней панели фронтона.

АФ

АФ

Промывать

6-дюймовое (15,2 см) оконное отверстие на передней панели

1-3/4" (4,4 см)

1-3/4" (4,4 см)

Промывать

2-9/16" (6,5 см)

Промывать

Марка 144" (365,8 см)

Промывать

2-9/16" (6,5 см)

Повторите шаги для сборки второго фронтона.

ФИНИШ
Теперь ваши (2) фронтона собраны.
82

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
x2 в собранном виде

УСТАНОВКА ФОНДОНА
х8 х118

3 дюйма (7,6 см) 2 дюйма (5,1 см)

НАЧИНАТЬ
1 Отмерьте 2-9/16" (6,5 см) вниз от удвоителя верхней пластины и отметьте с каждой стороны, как показано на рисунке. Установите фронтон на верхнюю пластину.Закрепите (1) 2-дюймовым гвоздем с каждой стороны.
ПЕРЕД ПРИБИВАНИЕМ ГВОЗДЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО Фронтон находится по центру стены. Продолжайте прибивать нижний край панелей к удвоителю стены 2-дюймовыми гвоздями, расположенными на расстоянии 6 дюймов друг от друга.

2 Прикрепите панели фронтона к стропилам с помощью 2-дюймовых гвоздей, расположенных на расстоянии 6 дюймов друг от друга.

3 Работая внутри, закрепите фронтон с помощью (2) 3-дюймовых винтов, ввернутых в каждый AF под углом (рис. A).

6 дюймов (15,2 см)

АФ
Окно на передней панели

ГВОЗДЬ ПЕРВЫЙ 2" (5,1 см)

2-9/16" (6,5 см) Измерьте и отметьте

Рис. А

6 дюймов (15,2 см)

ДУБЛЕР

Винты 3 дюйма (7,6 см)

2-9/16" (6,5 см) Измерьте и отметьте

ГВОЗДЬ ПЕРВЫЙ 2" (5,1 см)

Повторите шаги, чтобы установить фронтон противоположной стороны.ФИНИШ
Теперь ваши фронтоны установлены.
83

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 12 ФУТОВ
х4

ДАТЧИК 3/4"

7/16 х 48 х 96 дюймов

БЛОКИРОВАТЬ

х1

(1,1 х 121,9 х 243,8 см)

Панели крыши могут стать причиной серьезной травмы, если они не будут надежно закреплены. Примечание. Устанавливайте все панели крыши шероховатой стороной вверх (окрашенные линии сетки).
НАЧИНАТЬ
1

Поместите панель размером 48 x 96 дюймов на стропила с размером 3/4 дюйма на стропиле (рис. A) и заподлицо с вершиной панели (рис. B).
Закрепите панель (2) 2-дюймовыми гвоздями в углах.

два гвоздя

Калибровочный блок

3/4" (1,9 см)
Инжир.А

48" х 96"

2 дюйма (5,1 см)

Рис. Б

Флеш на пике

2
Двигайтесь к противоположному концу. Используя длинный край панели в качестве рычага, перемещайте панель из стороны в сторону до тех пор, пока верхний угол не окажется заподлицо с вершиной (рис. B), а на стропиле фронтона не останется 1/2 дюйма (1/2 дюйма) (рис. С).
Закрепите панель (2) 2-дюймовыми гвоздями в углах.

Рис. Б

Флеш на пике

1/2" (1,2 см)
Рис. С
Концевое стропило
84

Переместить Гейбл

два гвоздя

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 12 ФУТОВ
х12

47-7/8 х 48 дюймов

х1

(121,6 х 121,9 см)

3
Установите панель крыши размером 23-7/8" x 48" заподлицо с установленной панелью и заподлицо с вершиной (рис.Б).

1/2" (1,2 см)

Закрепите панель с помощью (1) 2-дюймовых гвоздей в каждом углу. Рис. C

Переместить Гейбл

2 дюйма (5,1 см)

Рис. Б

Флеш на пике

4

Концевое стропило

Переместите край стропила фронтона до тех пор, пока он не

составляет 1/2 дюйма от панели крыши размером 23-7/8 дюйма x 48 дюймов.

(рис. С).

Завершите крепление панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

47-7/8" х 48"

Промывать

2-дюймовый гвоздь в каждом углу

5 Сохраняйте расстояние между центрами стропил и нижним краем панелей (рис. D).
Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле, как показано на рисунке.
Переместитесь к верхней части панели и сохраняйте расстояние между центрами стропил.Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле.
Рис. D
ПРИМЕЧАНИЕ. Измерения изнутри фронтонных панелей.

24-3/8" (61,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24-3/8" (61,9 см)

2" (5,1 см) гвозди
85

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 12 ФУТОВ
х8

х1
36-1/2" x 96" (60 692,7

х1
36-1/2" х 47-7/8" (91,7 х 121,9 см)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 3/4"

2 дюйма (5,1 см)

6 Затем установите кровельные панели размером 36-1/2" x 47-7/8" и 36-1/2" x 96" размером 3/4" на стропила (рис. A) и заподлицо с установленными панелями ( Инжир.Е).
Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

2" (5,1 см) гвозди

3/4" (1,9 см)
Рис. A Мерный блок
Промывать

36-1/2" х 96"

Промывать
Промывать
36-1/2" х 47-7/8"

86

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 12 ФУТОВ
x168

2 дюйма (5,1 см)

7 Закрепите все панели крыши 2-дюймовыми гвоздями, расположенными на расстоянии 6 и 12 дюймов друг от друга внутри панелей.

6 дюймов (15,2 см)

(30,152 см)

Повторите все шаги, чтобы установить панели крыши на противоположной стороне.
ФИНИШ
Теперь ваши панели крыши установлены.
87

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 Х 16 ФУТОВ
х4

2 дюйма (5,1 см)

ДАТЧИК 3/4"

48 х 96 дюймов

БЛОКИРОВАТЬ

х1

(121,9 х 243,8 см)

Панели крыши могут стать причиной серьезной травмы, если они не будут надежно закреплены.Примечание. Устанавливайте все панели крыши шероховатой стороной вверх (окрашенные линии сетки).
НАЧИНАТЬ
1
Поместите панель размером 48 x 96 дюймов на стропила с размером 3/4 дюйма на стропиле (рис. A) и заподлицо с вершиной панели (рис. B).

Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

Рис. Б

Флеш на пике

Измерительный блок Рис. A
3/4" (1,9 см)

Два гвоздя 48 x 96 дюймов

2
Двигайтесь к противоположному концу. Используя длинный край панели в качестве рычага, перемещайте панель из стороны в сторону, пока верхний угол не окажется на одном уровне с козырьком (рис. B).
Сдвиньте край стропила фронтона, пока он не окажется на расстоянии 1/2 дюйма от панели (рис.С).
Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

1/2" (1,2 см)

Рис. С

Концевое стропило
88

Рис. Б

Флеш на пике

Переместить Гейбл

два гвоздя

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
х2

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 Х 16 ФУТОВ

47-7/8 х 48 дюймов (121,6 х 121,9 см)

х18

2 дюйма (5,1 см)

3 Установите первую крышу 47-7/8" x 48"

1/2" (1,2 см)

панель заподлицо с установленной панелью

и смыться на пике.

Рис. С

Закрепите панель с помощью (1) 2-дюймового гвоздя

в каждом углу.

Двигайтесь к противоположному концу.

Концевое стропило

Использование неприсоединенного конца

панель как рычаг, переместите панель

из стороны в сторону, пока верхний угол не

вровень до пика (рис.Б) и есть

измерение 3/4 "на стропиле

(Рис. А).

Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем

в каждом углу.

Переместить Гейбл

47-7/8" х 48"

Промывать

4

Калибровочный блок

Установите следующую панель крыши размером 48 x 48 дюймов заподлицо с установленной панелью и заподлицо с вершиной (рис. B).
Закрепите панель с помощью (1) 2-дюймового гвоздя в каждом
угол.

Рис. А
3/4" (1,9 см)

Переместите край стропила фронтона, пока он не будет на 1/2 дюйма от второй панели крыши размером 48 x 48 дюймов (рис. C). Завершите крепление панели с помощью (1) 2-дюймового гвоздя в каждом углу.

Рис. Б
47-7/8" х 48"
Заправьте 2-дюймовые гвозди в каждом углу

5
Сохраняйте расстояние между центрами стропил и нижним краем панелей (рис.Д). Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле, как показано на рисунке. Переместитесь к верхней части панели и сохраняйте расстояние между центрами стропил. Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле.

Рис. D
ПРИМЕЧАНИЕ. Измерения изнутри фронтонных панелей.

Флеш на пике

24-3/8" (62,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24-3/8" (62,9 см)

2" (5,1 см) гвозди
89

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 Х 16 ФУТОВ
х12

х1
36-1/2" x 96" (60 692,7

х2
36-1/2" х 47-7/8" (91,7 х 121,9 см)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 3/4"

2 дюйма (5,1 см)

6 Затем установите 36-1/2" x 96" с размером 3/4" на стропила (рис. A) и заподлицо с установленными панелями.Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

2" (5,1 см) гвозди

Промывать

3/4" (1,9 см)
Рис. A Мерный блок

36-1/2" х 47-7/8"

Флеш Флеш
36-1/2" х 96"

Промывать

Промывать
36-1/2" х 47-7/8"

7 Установите (2) кровельные панели размером 36-1/2" x 47-7/8" заподлицо с установленными панелями в следующем порядке: Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

90

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 Х 16 ФУТОВ
x236

2 дюйма (5,1 см)

8 Закрепите все панели крыши 2-дюймовыми гвоздями, расположенными на расстоянии 6 и 12 дюймов друг от друга внутри панелей.

6 дюймов (15,2 см)

(30,152 см)

Повторите все шаги, чтобы установить панели крыши на противоположной стороне.ФИНИШ
Теперь ваши панели крыши установлены.
91

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 20 ФУТОВ
х4

ДАТЧИК 3/4"

48 х 96 дюймов

БЛОКИРОВАТЬ

х1

(121,9 х 243,8 см)

Панели крыши могут стать причиной серьезной травмы, если они не будут надежно закреплены. Примечание. Устанавливайте все панели крыши шероховатой стороной вверх (окрашенные линии сетки).
НАЧИНАТЬ
1
Поместите панель размером 48 x 96 дюймов на стропила с размером 3/4 дюйма на стропиле (рис. A) и заподлицо с вершиной панели (рис. B).

Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

2 дюйма (5,1 см)

Рис. Б

Флеш на пике

Мерительный блок Рис.А

48" х 96"
два гвоздя

3/4" (1,9 см)

2
Двигайтесь к противоположному концу. Используя длинный край панели в качестве рычага, перемещайте панель из стороны в сторону, пока верхний угол не окажется на одном уровне с козырьком (рис. B).
Переместите край стропила фронтона, пока он не окажется на расстоянии 1/2 дюйма от панели (рис. C).
Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

1/2" (1,2 см)

Рис. С

Концевое стропило
92

Рис. Б

Флеш на пике

Переместить Гейбл

два гвоздя

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 20 ФУТОВ

48 х 96 дюймов

х1 (121,9 х 243,8 см)

х1

х22
47-7/8 х 48 дюймов (121,6 х 121,9 см)

2 дюйма (5,1 см)

3

Установите следующую панель крыши размером 48 x 96 дюймов заподлицо с установленной панелью и

Инжир.С

смыться на пике.

Закрепите панель с помощью (1) 2-дюймового гвоздя

в каждом углу.

Концевое стропило

Двигайтесь к противоположному концу. Используя свободный конец панели в качестве рычага, перемещайте панель из стороны в сторону до тех пор, пока верхний угол не окажется заподлицо с козырьком (рис. B) и на стропиле не останется 3/4 дюйма (рис. A). Завершите крепление панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

1/2" (1,2 см)

Переместить Гейбл

47-7/8" х 48"

Промывать

4
Установите панель крыши размером 47-7/8" x 48" заподлицо с установленной панелью и заподлицо с вершиной (рис. B).Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

Калибровочный блок
Рис. А
3/4" (1,9 см)

Рис. Б

Флеш на пике

48" х 96"
Промывать

2-дюймовый гвоздь в каждом углу

Переместите край стропила фронтона, пока он не окажется на расстоянии 1/2 дюйма от панели крыши (рис. C). Завершите крепление панели с помощью (1) 2-дюймового гвоздя в каждом углу.

5
Сохраняйте расстояние между центрами стропил и нижним краем панелей (рис. D). Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле, как показано на рисунке. Переместитесь к верхней части панели и сохраняйте расстояние между центрами стропил.Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле.
Рис. D
ПРИМЕЧАНИЕ. Измерения изнутри фронтонных панелей.

24-3/8" (62,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24-3/8" (62,9 см)

2" (5,1 см) гвозди
93

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 20 ФУТОВ
х12

х1
36-1/2" x 96" (60 692,7

х2
36-1/2" х 47-7/8" (91,7 х 121,9 см)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 3/4"

6 Затем установите панель крыши 36-1/2" x 96" с размером 3/4" на стропила (рис. A).Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

2 дюйма (5,1 см)

2" (5,1 см) гвозди

Промывать

36-1/2" х 96"

Промывать

3/4" (1,9 см)
Рис. A Мерный блок

Промывать
36-1/2" х 96"

Промывать
Промывать
36-1/2" х 47-7/8"

7 Установите вторые панели крыши размером 36-1/2" x 96" и 36-1/2" x 47-7/8" заподлицо с установленными панелями. Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

94

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 20 ФУТОВ
x268

2 дюйма (5,1 см)

8 Закрепите все панели крыши 2-дюймовыми гвоздями, расположенными на расстоянии 6 и 12 дюймов друг от друга внутри панелей.

6 дюймов (15,2 см)

(30,152 см)

Повторите все шаги, чтобы установить панели крыши на противоположной стороне.ФИНИШ
Теперь ваши панели крыши установлены.
95

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 24 ФУТА
х4

2 дюйма (5,1 см)

ДАТЧИК 3/4"

48 х 96 дюймов

БЛОКИРОВАТЬ

х1

(121,9 х 243,8 см)

Панели крыши могут стать причиной серьезной травмы, если они не будут надежно закреплены. Примечание. Устанавливайте все панели крыши шероховатой стороной вверх (окрашенные линии сетки).
НАЧИНАТЬ
1
Поместите панель размером 48 x 96 дюймов на стропила с размером 3/4 дюйма на стропиле (рис. A) и заподлицо с вершиной панели (рис. B).

Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

Рис. Б

Флеш на пике

Калибровочный блок

3/4" (1,9 см)

Инжир.А

Два гвоздя 48 x 96 дюймов

2
Двигайтесь к противоположному концу. Используя длинный край панели в качестве рычага, перемещайте панель из стороны в сторону, пока верхний угол не окажется на одном уровне с козырьком (рис. B).
Переместите край стропила фронтона, пока он не окажется на расстоянии 1/2 дюйма от панели (рис. C).
Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

1/2" (1,2 см)

Рис. С

Концевое стропило
96

Рис. Б

Флеш на пике

Переместить Гейбл

два гвоздя

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 24 ФУТА

48 х 96 дюймов

х1 (121,9 х 243,8 см)

х2

х28
47-7/8 х 48 дюймов (121,6 х 121,9 см)

2 дюйма (5,1 см)

3
Установите 2-ю панель крыши размером 48 x 96 дюймов заподлицо с установленной панелью и заподлицо с вершиной (рис.Б). Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

1/2" (1,2 см)
Рис. С

Переместить Гейбл

Двигайтесь к противоположному концу.

Концевое стропило

Использование неприсоединенного конца

панель как рычаг, переместите панель

из стороны в сторону, пока верхний угол не

заподлицо до пика (рис. B) и есть

измерение 3/4 "на стропиле

(Рис. А).

Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем

в каждом углу.

Промывать

47-7/8" х 48"

Промывать

47-7/8" х 48"

Калибровочный блок

4
Установите панель крыши размером 47-7/8" x 48" заподлицо с установленной панелью и заподлицо с вершиной (рис.Б). Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

Рис. А
3/4" (1,9 см)

Двигайтесь к противоположному концу. Использование незакрепленного конца
панели в качестве рычага, перемещайте панель из стороны в сторону до тех пор, пока верхний угол не окажется заподлицо с козырьком (рис. B), а на стропиле не останется 3/4 дюйма (рис. A).
Завершите крепление панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

Рис. Б

Флеш на пике

2-дюймовый гвоздь

48" х 96"

в каждом углу

Промывать

5
Установите панель крыши размером 47-7/8" x 48" заподлицо с установленной панелью и заподлицо с вершиной (рис. B).Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.
Сдвиньте край стропила фронтона, пока он не будет на расстоянии 1/2 дюйма от второй панели крыши размером 48 x 48 дюймов (рис. C). Завершите крепление панели с помощью (1) 2-дюймового гвоздя в каждом углу.

6
Сохраняйте расстояние между центрами стропил и нижним краем панелей (рис. D). Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле, как показано на рисунке. Переместитесь к верхней части панели и сохраняйте расстояние между центрами стропил. Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом стропиле.
Рис. D
ПРИМЕЧАНИЕ. Измерения изнутри фронтонных панелей.

24-3/8" (62,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24 дюйма (60,9 см)

24-3/8" (62,9 см)

2" (5,1 см) гвозди
97

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 24 ФУТА
х16

х1
36-1/2" x 96" (60 692,7

х2
36-1/2" х 47-7/8" (91,7 х 121,9 см)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 3/4"

2 дюйма (5,1 см)

7 Установите (1) кровельные панели размером 36-1/2" x 96" с размером 3/4" на стропила с каждой стороны (рис. A) и заподлицо с установленными панелями.Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.

2" (5,1 см) гвозди

Промывать

36-1/2" х 47-7/8"

Промывать

Промывать

36-1/2" х 96"
3/4" (1,9 см)
Калибровочный блок

Промывать
36-1/2" х 96"

Рис. А

Промывать

Промывать

Промывать

36-1/2" х 47-7/8"

8 Установите 2-й 36-1/2" x 96" заподлицо с установленными панелями и с размером 3/4" на стропиле (рис. A). Закрепите панель (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу. Установите (2) кровельные панели размером 36-1/2" x 47-7/8" заподлицо с установленными панелями.. Закрепите панели (1) 2-дюймовым гвоздем в каждом углу.
98

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ПАНЕЛИ КРЫШИ 12 x 24 ФУТА
x336

2 дюйма (5,1 см)

9 Закрепите все панели крыши 2-дюймовыми гвоздями, расположенными на расстоянии 6 и 12 дюймов друг от друга внутри панелей.6 дюймов (15,2 см)

(30,51с2м")

Повторите все шаги, чтобы установить панели крыши на противоположной стороне.
ФИНИШ
Теперь ваши панели крыши установлены.
99

ОТДЕЛКА ФОНДАНА

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

x64

х2

CQR

19/32" х 3-1/2" х 84-15/16" (1,5 х 8,9 х 215,7 см)

х2

CQL

19/32" х 3-1/2" х 84-15/16" (1,5 х 8,9 х 215,7 см)

2 дюйма (5,1 см)

НАЧИНАТЬ
1 Установите отделку фронтона CQR и CQL заподлицо с верхней частью панели крыши и заподлицо с вершиной, как показано на рисунке. Закрепите отделку с помощью 2-дюймовых отделочных гвоздей, равномерно расположенных.

CQL

Флеш на пике Флеш

Промывать

Заподлицо с панелью крыши

CQR
2" (5,1 см) отделочные гвозди
Промывать

Повторите шаги, чтобы установить накладку на противоположный фронтон.ФИНИШ
Ваша отделка фронтона теперь установлена. 100

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
x2 AS
2 х 6 х 49-1/2 дюйма (5,1 х 15,2 х 125,7 см)
x2 ВХ
2 х 6 х 96 дюймов (5,1 х 15,2 х 243,8 см)

ОТДЕЛКА КАРНАСА 12 x 12 ФУТОВ
х8
3 дюйма (7,6 см)

х58
1-1/4" (3,2 см)

НАЧИНАТЬ
1 Поместите карнизную накладку VX заподлицо с краем панели крыши (рис. A). Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.
2 Установите AS заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза VX. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.VX
Промывать
Рис. А
В ВИДЕ

Винты 3 дюйма (7,6 см)
VX

Винты 1-1/4 дюйма (3,2 см)
Равномерно

В ВИДЕ
Повторите установку на противоположной стороне.
ФИНИШ
Теперь ваша отделка карниза установлена. 101

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
x2 ВХ
2 х 6 х 96 дюймов (5,1 х 15,2 х 243,8 см)
x2 AS
2 х 6 х 49-1/2 дюйма (5,1 х 15,2 х 125,7 см)

ОТДЕЛКА КАРНАСА 12 x 16 ФУТОВ
х8
3 дюйма (7,6 см)
х2 ВВФФ
2 х 6 х 48 дюймов (5,1 х 15,2 х 121,9 см)

х70
1-1/4" (3,2 см)

НАЧИНАТЬ
1 Поместите карнизную обшивку AS заподлицо вдоль края панели крыши (рис. A) и заподлицо с обшивкой фронтона. Вкрутите панель крыши в обивку с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.2 Установите VX заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза AS. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.
3 Установите VF заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза VX. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.

Промывать

Рис. А

ВФ ВХ

3 дюйма (7,6 см)

В ВИДЕ

Винты

ВФ
Винты 1-1/4 дюйма (3,2 см)

48 дюймов (121,9 см)

Равномерно

96 дюймов (243,9 см)

VX

49-1/2"

(125,7 см)

В ВИДЕ

Повторите установку на противоположной стороне.ФИНИШ
Теперь ваша отделка карниза установлена. 102

ОТДЕЛКА КАРНАСА 12' x 20'

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

х8

x2 AS
2 х 6 х 49-1/2 дюйма (5,1 х 15,2 х 125,7 см)

x2 ВХ
2 х 6 х 96 дюймов (5,1 х 15,2 х 243,8 см)

3 дюйма (7,6 см)

x82
1-1/4" (3,2 см)

НАЧИНАТЬ
1 Поместите карнизную обшивку AS заподлицо вдоль края панели крыши (рис. A) и заподлицо с обшивкой фронтона. Привинтите панель крыши к AS с помощью шурупов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.

2 Установите VX заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза AS. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.3 Установите 2-й VX заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза VX. Вкрутите панель крыши в обшивку шурупами 1-1/4 дюйма, равномерно расположенными в шахматном порядке.

Промывать

Рис. А

Винты 3 дюйма (7,6 см)
VX

Винты 1-1/4 дюйма (3,2 см)

ВХ ВХ КАК

96 дюймов (243,9 см)

Равномерно

96 дюймов (243,9 см)

VX

49-1/2"

(125,7 см)

В ВИДЕ

Повторите установку на противоположной стороне.

ФИНИШ
Теперь ваша отделка карниза установлена.
103

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
x4 ВХ
2 х 6 х 96 дюймов (5,1 х 15,2 х 243,8 см)
x2 AS
2 х 6 х 49-1/2 дюйма (5,1 х 15,2 х 125,7 см)

ОТДЕЛКА КАРНАСА 12 x 24 ФУТА
х8
3 дюйма (7,6 см)
х2 ВВФФ
2 х 6 х 48 дюймов (5,1 х 15,2 х 121,9 см)

х94
1-1/4" (3,2 см)

НАЧИНАТЬ
1 Разместите карниз AS заподлицо с краем панели крыши (рис.A) и заподлицо с отделкой фронтона. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.
2 Установите VX заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза AS. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.
3 Установите 2-й VX заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза VX. Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.
4 Установите VF заподлицо с краем панели крыши и заподлицо с установленной отделкой карниза VX.Привинтите панель крыши к отделке с помощью винтов 1-1/4 дюйма, равномерно расположенных в шахматном порядке.

Промывать

Рис. А

Винты 3 дюйма (7,6 см)
ВФ

Винты 1-1/4 дюйма (3,2 см)

ВФ ВХ

ВХ АС

48 дюймов (121,9 см)

Равномерно

96 дюймов (243,9 см)
VX

96 дюймов (243,9 см)

VX

49-1/2" (125,7 см)

В ВИДЕ

Повторите установку на противоположной стороне.
ФИНИШ
Теперь ваша отделка карниза установлена. 104

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
х8
3/8" х 1-3/4" х 83-1/2" (1 х 4,5 х 212,1 см)

УГЛОВАЯ ОТДЕЛКА
x64

2 дюйма (5,1 см)

НАЧИНАТЬ
1 Установите угловую накладку 83-1/2 дюйма на торец фронтона под панелью фронтона (рис.A) и заподлицо с панелью карниза стены (рис. B). Закрепите 2-дюймовыми отделочными гвоздями, расположенными на равном расстоянии друг от друга.
2 Установите угловую накладку 83-1/2 дюйма со стороны карниза заподлицо с софитом карниза и заподлицо вдоль шва установленной угловой накладки (рис. C). Закрепите 2-дюймовыми отделочными гвоздями, равномерно расположенными.
Рис. Б

Рис. А
Заподлицо с карнизом софита

83-1/2" (212,1 см)

Заподлицо с панелью карниза

Заподлицо с фронтонной панелью

10-3/4" (27,3 см)
2" (5,1 см) отделочные гвозди

Рис. С
Шов ровный. Зачеканить шов перед
покраска отделки.
Повторите шаги для каждого угла сарая.
ФИНИШ
Ваша угловая накладка установлена.105

83-1/2" (212,1 см)
ПРИМЕЧАНИЕ. Показана модель размером 12 x 12 футов.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОШЕЙНИКА:
ТП
2 х 4 х 96 дюймов (5,1 х 10,2 х 243,9 см)
3 дюйма (7,6 см)

12x12' 12x16' 12x20' 12x24' x2 x3 x4 x5 x12 x18 x24 x30

НАЧИНАТЬ
1 Прикрепите стяжку к стропилу с помощью (3) 3-дюймовых гвоздей на каждом конце (Рис. A).
Начиная со стены с дверью, сначала установите хомут на 2-е стропило от стены, а затем на каждое второе стропило, как показано на рисунке.

Рис. А
3-дюймовые (7,6 см) гвозди

Заподлицо с панелью крыши

СОВЕТ: Для лучшего внешнего вида установите
хомуты с обратной стороны стропила.12' х 12'

4-й 2-й

ДВЕРНАЯ СТЕНА

12' х 16'

6-й

4-й

2-й

ДВЕРНАЯ СТЕНА

12' х 20'

8-й

6-й

4-й

2-й

ДВЕРНАЯ СТЕНА

12' х 24'

10-й

8-й

6-й

4-й

2-й

ФИНИШ
Ваш галстук(и) воротника теперь установлен(ы).

106

ДВЕРНАЯ СТЕНА

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ДВЕРИ
х4

х1
Левая дверь

х1
Правая дверь

x1 ГАА
1 х 3 х 5 дюймов (2,5 х 7,6 х 12,7 см)
х1 ОО
69-дюймовый (175,3 см) элемент жесткости двери

НАЧИНАТЬ
1 Положите двери на ровную поверхность. Смещение 3/8 дюйма вверху. Найдите красный (справа) и зеленый (слева) на шарнирной панели.
Прикрепите временные опоры OO и GAA, как показано на рисунке.СМЕЩЕНИЕ 3/8" (1 см)

ЗЕЛЕНЫЙ

3/8 "(1 см)

3 дюйма (7,6 см)
x2 1-1/4" (3,2 см)

КРАСНЫЙ

СМЕЩЕНИЕ 3/8" (1 см)

(4) винты 3 дюйма (7,6 см)

ООО
(2) винты 1-1/4" (3,2 см)

ГАА

3/8 "(1 см)

Нижние края ровные.

107

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

х1 ОО

ВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

69-дюймовый (175,3 см) элемент жесткости двери

ДВЕРИ
х12

2 Установите OO заподлицо под панелями. Прикрепите к напольной раме с помощью (2) 3-дюймовых винтов (рис. A). Отметьте центр дверного проема.

3 дюйма (7,6 см)

Рис. А

Вровень со стеновыми панелями
ООО
3 Отцентрируйте двери по отметке (рис. B).

ООО

(2) винты 3 дюйма (7,6 см)

ВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

4 Прикрутите шарнирные доски к настенным опорам с помощью (10) 3-дюймовых винтов, как показано на рисунке.Убедитесь, что винты вошли в раму.

Рис. Б

Отцентрируйте размер 3/8 дюйма на отметке.

3/8 "(1 см)

(5) Винты 3 дюйма (7,6 см) в дверной стойке

Снимите временные опоры и проверьте, правильно ли открываются и закрываются двери.
ФИНИШ
Теперь ваши двери установлены. 108

ДВЕРИ

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

х7

x2 Ач

x1 ZJ

19/32" х 2-1/2" х 26 5/8" (1,5 х 6,3 х 67,6 см)

19/32" х 2-1/2" х 72" (1,5 х 7,6 х 182,9 см)

2 дюйма (5,1 см)

x2 МДР
19/32" х 2-1/2" х 39-7/8" (1,5 х 6,3 х 101,3 см)

х2 лей
19/32" х 2-1/2" х 39-7/8" (1,5 х 6,3 х 101,3 см)

х72
3/4" (1,9 см)

У вас есть 3 варианта отделки двери, см.С.
НАЧИНАТЬ
1 Расположите триммеры AH, MDL и MDR, как показано на рисунке. Квадрат АН перед креплением. Прикрепите накладку к каждой двери изнутри винтами 3/4 дюйма (рис. A, рис. B).

ЦЕНТР

Рис. С

2 Отцентрируйте отделку ZJ над дверями и закрепите (7) 2-дюймовыми отделочными гвоздями в раме, как показано на рисунке.
2" (5,1 см) отделочные гвозди
ЦЕНТР ZJ

ЦЕНТР

АХ

Вариант обрезки 2

Вариант обрезки 3

Настройте обивку двери; используйте 1 из 3 вариантов: Сборка для Варианта 1 показана на рис. А. Если вы выбрали Вариант 2, поменяйте местами MDL и MDR. Если вы выберете вариант 3, отцентрируйте AH по горизонтали.Выполните шаги 1, 2 и 3. При необходимости добавьте или уберите дополнительные винты.

лей

Рис. А
Вариант обрезки 1

МЛУ

Винты 3/4 дюйма (1,9 см)

Рис. Б

АХ

Лей или МДР

МЛУ

лей

ЦЕНТР

ФИНИШ
Теперь обшивка двери установлена.

109

АХ
ЦЕНТР
Лей или МДР

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
х2 ОО
69-дюймовый (175,3 см) элемент жесткости двери

УСИЛЕНИЯ ДВЕРИ
х14

2 дюйма (5,1 см)

НАЧИНАТЬ
1 Отцентрируйте OO вертикально на левой двери в дверном проеме (Рис. A), перекрывая 1 дюйм (2,5 см) вдоль края двери (Рис. B). Закрепите (7) 2-дюймовыми винтами через внешнюю накладку в OO.
2 Отцентрируйте OO вертикально на правой двери в дверном проеме со смещением 1 дюйм (2,5 см) от края двери (Рис.Б). Закрепите (7) 2-дюймовыми винтами через внешнюю обшивку в OO.

Рис. А
Центр OO в двери
открытие.

ЭТО ВАЖНО
ДЕРЖАТЬ ЭТИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. Б

1 дюйм

ООО

(2,5 см)

1 "(2,5 см) СМЕЩЕНИЕ

Винты 2 дюйма (5,1 см)

12 дюймов (30,5 см) прибл.

Винты 2 дюйма (5,1 см)
х14

ФИНИШ
Ребра жесткости двери установлены.
110

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:
х2

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

x8 3/4" (1,9 см)

Сверло 5/16" (7,9 мм)

НАЧИНАТЬ
1 Поместите болт на OO в открытое положение так, чтобы конец болта был на 3/8 дюйма (9,5 мм) ниже рамы. Болт открыт, когда петля касается основания (рис. A).2 Отметьте и предварительно просверлите отверстия для шурупов. Установите болт с помощью прилагаемых винтов. Просверлите отверстие диаметром 5/16 дюйма (7,9 мм) достаточно глубоко, чтобы в него вошел болт.
3 Поместите болт на OO в открытое положение так, чтобы конец болта был на высоте 1/2 дюйма (12,7 мм) от пола. Болт открыт, когда петля является соединительным основанием (рис. B).
4 Отметьте и предварительно просверлите отверстия для шурупов. Установите болт с помощью прилагаемых винтов. Просверлите отверстие диаметром 5/16 дюйма (7,9 мм) достаточно глубоко, чтобы в него вошел болт.

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ
ФИНИШ
Теперь ваши рессорные болты установлены.

Рис. А

НАД ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ

ООО
х4
ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Пружина ослаблена.Сверло 5/16" (7,9 мм) для болта: глубина 1" (2,5 см).
3/8" (9,5 мм) с болтом в открытом положении.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОсверлите (4) ОТВЕРСТИЯ
База контактов шлейфа

Рис. Б
База контактов шлейфа

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Пружина ослаблена.

ПОЛ

1/2" (12,7 мм)

ООО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОсверлите (4) ОТВЕРСТИЯ
х4
Сверло 5/16" (7,9 мм) для болта: глубина 1" (2,5 см).

111

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

х2

х2

1-1/4" (3,2 см)

1 дюйм (2,5 см)

х1

Сверло 1/2 дюйма (13 мм)

Сверло 1/4 дюйма (6 мм)

НАЧИНАТЬ
1 Измерьте и отметьте положение отверстия снаружи правой дверцы, как показано (Рис. A).Предварительно просверлите отверстие сверлом 1/4 дюйма.

Повторно просверлите отверстие сверлом 1/2 дюйма.
Держите просверленное отверстие под прямым углом, чтобы не сломать край ребра жесткости двери.

ПРАВАЯ ДВЕРЬ

1-3/4" (4,4 см)

ВИД СВЕРХУ

Рис. А

35-3/4 дюйма (90 см)

1-3/4" (4,4 см)

Предварительное сверление на 1/4 дюйма и сквозное сверление на 1/2 дюйма.

2 Закрепите заднюю панель винтами 1 дюйм и ручку винтами 1-1/4 дюйма, как показано на рисунке.
1 "(25 мм) x2
1-1/4" (32 мм) x2

ФИНИШ
Ваша дверная ручка установлена. 112

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

КРЮК И ГЛАЗ
х2

НАЧАЛО 1 Установите крюки в стену и в обрамление сзади (Рис.А). 2 Откройте дверцу, чтобы найти глаз.

Глаз

Рис. Крючок

Установите крюк в раму, если это возможно.

ФИНИШ
Вы установили крючок и проушины.
113

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (Не входит в комплект.)
 Следуйте указаниям производителя и данным инструкциям.

х2
16 "х 8"

х12
1/2 дюйма (13 мм)

НАЧИНАТЬ
1 Найдите и отметьте два вентиляционных отверстия в боковых стенках, как показано; (1) вверху и (1) внизу.
Вырежьте отмеченные отверстия.
Герметик за вентиляционными фланцами.
Закрепите винтами 1/2 дюйма.

14 дюймов (35,6 см)

затыкать

6 дюймов (15,2 см)
3"- 5" (7,6-12,7 см)
7"- 8" (17,8-20,3 см)

Винты 1/2 дюйма (1,3 см)

затыкать

Винты 1/2 дюйма (1,3 см)

5 дюймов (12,7 см)

6 дюймов (15,2 см)
14 дюймов (35,6 см)

ФИНИШ
Теперь ваши вентиляционные отверстия установлены.114

КРАСКА И ЗАЧЕТКА
- НЕ ВКЛЮЧЕНО -

 Используйте акриловый латексный герметик, который можно красить. Загерметизируйте все горизонтальные и вертикальные швы, между отделкой и стенами, а также вокруг отделки двери.
 Используйте высококачественную акриловую латексную краску для наружных работ. При покраске вашего здания есть несколько ключевых областей, которые можно легко упустить из виду и которые необходимо покрасить: Нижний край всех сайдингов и отделки Внутренняя часть дверей и все 4 края
Примечание. Перед покраской загрунтуйте всю необработанную древесину снаружи. (Следуйте указаниям производителя.)
Войлок
- НЕ ВКЛЮЧЕНО -
 Установите войлок заподлицо со всеми краями крыши с перекрытием 3 дюйма. Используйте минимальное количество кровельных гвоздей для фиксации.

Промывать

ПЕРЕКРЫТИЕ 3 ДЮЙМА

OK для перекрытия на хребте.

Промывать
КРАЙ КАПЛИ
- НЕ ВКЛЮЧЕНО -
 Установите капельник над кровельным войлоком со стороны фронтона и под кровельным войлоком со стороны карниза (рис. A).
 Не используйте гвозди на той стороне капельницы, которая нависает над стеной здания. Прибейте только верхнюю часть капельницы, как показано на рисунке.
Кровельный войлок

Рис. А
Капельный край

Капельный край

Отрежьте нижнюю сторону кромки капельника и перегните ее на другую сторону крыши.(Следуйте указаниям производителя.) Кромка вровень для обрезки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Показана модель размером 12 x 12 футов.
115

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ
- НЕ ВКЛЮЧЕНО -
 Следуйте указаниям производителя и данным инструкциям.

Ознакомьтесь с черепицей с 3 выступами.

Слот Половина Дождя

Выемка

РИСУНОК ДЛЯ ГРАНИЧНЫХ НОГТЕЙ

Выемка

1 дюйм (2,5 см)

1/2" (1,3 см)

Уплотнительная полоса

1 дюйм (2,5 см)

Слот полного дождя

ГВОЗДИ

НИКОГДА НЕ ВБИВАЙТЕ КРЕПЕЖ В УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ИЛИ НАД ними.

НАЧИНАТЬ
1 Установите первый начальный ряд в перевернутом виде и закрасьте его так, чтобы сзади и внизу потолочной панели выступал 1 дюйм.Используйте (4) гвоздя на гонт.
Стартовый ряд должен быть прямым и находиться на одном уровне с нижним краем настила крыши. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы установили капельник, установите черепицу заподлицо с капельником.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САРАЯ

(4) Гвозди

ВКЛАДКИ ВВЕРХ

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ САРАЯ
1 дюйм (2,5 см) выступает или заподлицо с капельником.

Черепица перекрывает настил крыши.

1 дюйм (2,5 см) выступает за настил крыши.

116

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ
продолжение...

2 2 Начиная с передней части навеса, уложите первый ряд гонтов с надрезом на расстоянии 1 дюйм от края крыши или заподлицо с краем водостока.ПЕРЕД
САРАЙ 1"
(2,5 см)

Терраса на крыше

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ САРАЯ

Выемка капельного края

- или -

Выемка

Вровень со стартовым рядом. Вровень со стартовым рядом.

3 Уложите второй ряд гонтов заподлицо с прорезями первого ряда. Обеспечьте 1-дюймовый выступ или заподлицо с краем капельницы спереди,
чередовать каждый ряд.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САРАЯ

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ САРАЯ

Изгиб в крыше

1 "(2,5 см) Выемка

Заподлицо с прорезями для дождя.

Заподлицо с прорезями для дождя.

4 Продолжайте устанавливать ряды
опоясывающий лишай, шатаясь спереди.
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САРАЯ

1 дюйм (2,5 см)

117

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ
продолжение...

5 Продолжайте укладывать ряды черепицы до вершины. На пике убедитесь, что до прорези для дождя остается не более 5 дюймов, т.к.
показано ниже. Если гонты перекрываются на коньке, обрежьте их до вершины канцелярским ножом.

Отрезать.

5 дюймов (12,7 см) МАКС.

РЕЗАТЬ

Верх прорези для дождя.

 Если более 5 дюймов до дождевой щели, вы должны установить еще один ряд гонтов.

5 дюймов (12,7 см) или меньше.

6 Повторите шаги 1–7, чтобы покрыть черепицей противоположную сторону крыши. Обрезать черепицу по коньку. 7 После того, как обе стороны обшиты черепицей, вам нужно обрезать концы. Проведите мелом линию на расстоянии 1 дюйм от края.8 Аккуратно разрежьте гонты вдоль меловой линии с помощью изогнутого лезвия для гонта.

ОТДЕЛКА Вы закончили обшивать кровлю. Приступайте к обшивке конька.
118

ЧЕРЕПКА - КОНЬКОВАЯ КРЫШКА
 Вы закончите верхнюю часть крыши коньком, сделанным из черепицы.

НАЧИНАТЬ

1 Разрежьте черепицу на ТРИ части. Совет: сначала используйте отрезанные кусочки.

2 дюйма (5,1 см)

2 дюйма (5,1 см)

2 дюйма (5,1 см)

2 дюйма (5,1 см)

2 дюйма (5,1 см)

2" (5,1 см) надрез гонта,
затем отломать угловой разрез.

12'x12' 12'x16' 12'x20' 12'x24'

Погодная печать

Верхняя часть слота.2 Установите первую заглушку конька заподлицо с черепицей спереди, как показано на рисунке.

от 30 до 32 шт.

от 42 до 44 от 51 до 53 штук штук

от 60 до 62 шт.

(1) Гвоздь с каждой стороны через атмосферостойкое уплотнение.

Заподлицо 3 Установите вторую заглушку на 5 дюймов назад, как показано на рисунке.

5" 12,7 см
ПЕРЕД САРАЕМ 119

(1) Гвоздь с каждой стороны через атмосферостойкое уплотнение. Промывать

ЧЕРЕПКА - КОНЬКОВАЯ КРЫШКА
продолжение...
4 Продолжайте устанавливать заглушку конька на заднюю часть крыши.

5 Убедитесь, что между цветом гонта и краем гонта есть 4 дюйма.
4 дюйма (10,2 см)

Обрезать шапку заподлицо с черепицей

6 Когда у вас есть минимум 4 дюйма гонта, отрежьте один кусок, чтобы покрыть крышу.Срез в верхней части прорези для дождя. Крышка

7 Установите заподлицо с черепицей.

Заподлицо с черепицей (2) Гвозди с каждой стороны.

ОТДЕЛКА Вы закончили шапку конька.

120

16490 12' x 12' Бланк заказа

КАТЕГОРИЯ
2 х 4
2 X 6 1 X 3 СОСНА 7/16 OSB КОЛИЧКИ САЙДИНГ БЕЗ ПАЗОВ САЙДИНГ 8OC 19/32 X 3 SMART TRIM 19/32 X 4 SMART TRIM ПРИОБРЕТЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКА

ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ
Задняя стенка Верхняя и нижняя пластина "A" / Двойная скоба "A" / Хомут Боковая стенка T & B Пластина "A" / Dblr "B" Боковая стенка T & B Пластина "B" Удвоитель "C" Боковая стенка Верхняя пластина Стеновые шпильки Домкрат Шпильки над фронтом стропила заголовка Креплер двери/задним соединителем щипца
Свес "А" Свес "В"
Калибровочный блок
Верхняя панель крыши "A" Верхняя панель крыши "B" Нижняя панель крыши "A" Нижняя панель крыши "B" Наполнитель дверного проема
Косынка
Центральная фронтонная панель Передняя/задняя фронтонная панель – правая передняя/задняя фронтонная панель – левая угловая накладка
Панель задней стенки "A" / боковая панель Задняя панель "B" Панель передней стенки правая Панель передней стенки левая
Вертикальная/над обивкой двери Длинная поперечная дуга — правая длинная поперечная дуга — левая горизонтальная дверная рейка
Отделка фронтона справа Отделка фронтона слева
Дверной элемент жесткости Хромированная ручка с одноточечным замком Комплект фурнитуры
инструкции

РАЗМЕР ЧАСТИ
LUM SPF 2X4X96 #2&BTR LUM SPF 2X4X92-5/8 #2&BTR
ПЛАСТИНА 2 X 4 X 44 3/8 ДЮЙМА
2 X 4 X 68-1/2 дюйма 2 X 4 X 78 1/2 дюйма 2 X 4 X 68 дюймов ШПИЛЬКА
2 х 4 х 7 дюймов 2 х 4 х 67 дюймов 2 х 4 х 77-15/16 дюймов @ 22.5 2 X 4 X 18 1/8"-22,5* СОЕДИНЕНИЕ
LUM WSPF 2X6X96 #1 PREMIUM PET 2 X 6 X 49 1/2" ВЫСТУП
1 X 3 X 5 "СОСНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
OSB 7/16" x 4' x 8' 7/16" OSB 47 7/8" X 48" КРЫША 7/16" OSB 36-1/2" X 96" КРЫША
7/16" OSB 36 1/2" X 47-7/8" 7/16" OSB 3 1/4" X 66 3/4" КОЛПАЧОК
EZ8"/OSB 6" X 24" КОСОВКА 22,5*
3/8" NG 23 9/16"" X 33 1/2"" 3/8" NG 23 9/16" X 48" ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ФРОНТОН 3/8" NG 23 9/16" X 48" ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ФРОНТОН
3/8" НГ 1 3/4" X 83-1/2"
САЙДИНГ 8" OC 4'X7' EZ 8" 23 7/8" X 84" СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ EZ 8" 48" x 84" ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА EZ 8" 48" x 84" ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА
19/32 TST 2 1/2" X 72" ЗАТВОР 19/32 TST 2 1/2" X 39-7/8" 36.5* L/S RGT X-BUCK 19/32 TST 2 1/2" X 39-7/8" 36,5* L/S LFT X-BUCK
19/32 TST 2 1/2" X 26 5/8"
19/32 TST 3 1/2" X 84 15/16" 22,5* O/E ПРАВАЯ ТРИМ 19/32 TST 3 1/2" X 84 15/16" 22,5* O/E LFT ТРИМ
LSL 1-1/4 X 2-1/4 X 69 ДВЕРНАЯ РУЧКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С БЛОКИРОВКОЙ ОДНА ТОЧКА.
СЕРИЯ H/K HHP Фронтоны

Правая дверь в сборе Левая дверь в сборе

30222-R Дверная панель Правая петля в сборе Вертикальные дверные стойки Горизонтальные дверные направляющие
30222-L Дверная панель Левая петля в сборе Вертикальные дверные стойки Горизонтальные дверные направляющие

EZ 8" 31 1/4" X 71 1/2" ПЕТЛЯ ПРАВАЯ (КРАСНАЯ) 19/32x3 ТОНКАЯ ОТДЕЛКА
19/32 TST 2 1/2" X 71 5/8" 19/32 TST 2 1/2" X 26 5/8"
EZ 8" 31 1/4" X 71 1/2" ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) 19/32x3 ТОНКАЯ ОТДЕЛКА
19/32 TST 2 1/2" X 71 5/8" 19/32 TST 2 1/2" X 26 5/8"

ЧАСТЬ ПУНКТ #
12306 12305 О 44060000000 О 48000000000 О 68080000000 О 78080000000 О 68000000000 О 07000000000 О 67000000000 О 77152222000 О 180022222000
12416 Н 400000
У 05000000000
11110 С 48004714000 С 96003608000 С 47143608000 С 66120304000
Дж 24000600225
К 48003308044 К 48002309100 К 48002309200 К 83080112000
11506 Дж 84002314000 Дж 84004800101 Дж 84004800201
УТ72000208000 УТ39143737100 УТ39143737200 УТ26100208000
УТ84150308221 УТ84150308222
12715 15210 15773
16490
Дж 71083104000 30121-ТТ
УТ71100208000 УТ26100208000
Дж 71083104000 30131-ТТ
УТ71100208000 УТ26100208000

ЗДАНИЕ КОЛ-ВО.8 4 4 6 4 23 2 5 2 14 4
2 2
1
2 2 2 2 1
12
2 2 2 8
9 2 1 1
1 2 2 2
2 2
2 1 1
1

ИДЕНТИФИКАТОР ЧАСТИ
TP TJ HVC SP YFA AI UM AL AM ADA AF
ВХ АС
ГАА
-----------
---
---------
---------
ZJ MDR MDL AH
CQR CQL
ОО -----
---

1

---

1

---

2

ГГ

2

АХ

1

---

1

---

2

ГГ

2

АХ

121

ОГРАНИЧЕННАЯ УСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ*

Backyard Storage Solutions, LLC гарантирует следующее:

1.

На каждый товар предоставляется гарантия от дефектов изготовления и производства сроком на 1 год.

2.

На все аксессуары, фурнитуру и металлические детали распространяется гарантия 2 года.3.

Гарантия на цельно-стружечные плиты (OSB) 2 года.

4.

Гарантия на сайдинг и отделку составляет 15 лет.

5.

На напольные покрытия LP Prostruct предоставляется гарантия 10 лет.

6.

Гарантия на пиломатериалы из кедра составляет 15 лет.

7.

Гарантия на консервированную сосну составляет 10 лет.

8.

Гарантия на красное дерево составляет 10 лет.

9.

Гарантия на металлочерепицу 25 лет.

Backyard Storage Solutions, LLC отремонтирует, заменит или оплатит неисправную деталь. Ни при каких обстоятельствах Backyard Storage Solutions, LLC не оплачивает стоимость работ или установки или любые другие расходы, связанные с этим.Все гарантии действуют с момента покупки. Если денежный возврат выплачивается за затронутую часть, он будет пропорционален дате покупки.

УСЛОВИЯ

Гарантия действует только в том случае, если:

1.

Установка собрана в соответствии с инструкцией по сборке.

2.

Устройство было должным образом покрыто черепицей и окрашено или окрашено, а затем в разумных пределах и регулярно обслуживалось.

3.

Сбой возникает, когда устройство принадлежит первоначальному покупателю.

4.

Backyard Storage Solutions, LLC получила карточку регистрации гарантии в течение тридцати (30) дней с момента покупки и

уведомление о неисправности в письменной форме в течение гарантийного срока, указанного выше.5.

Backyard Storage Solutions, LLC имела разумную возможность в течение шестидесяти (60) дней после получения уведомления

перед началом любых ремонтных работ осмотрите и убедитесь в отсутствии неисправности.

ТРЕБОВАНИЯ Складские помещения Для подтверждения гарантии необходимо надлежащим образом обслуживать устройство Backyard Storage Solutions, LLC; покройте черепицей кровлю и покрасьте или покрасьте сайдинг в сплошной цвет, используя качественный 100% акриловый латексный наружный продукт, нанеся не менее двух (2) слоев в течение тридцати (30) дней после сборки; загерметизируйте все двери и все горизонтальные и вертикальные обшивочные доски; покрасьте и загерметизируйте все открытые края, стороны и поверхности сайдинга/отделки и сайдинга OSB, включая все наружные стены, все стороны и все края дверей.Беседки и перголы Для подтверждения гарантии необходимо правильно обслуживать устройство Backyard Storage Solutions, LLC. Это включает в себя обработку всех открытых поверхностей из кедра и сосны на вашей беседке или перголе консервантом для древесины для наружных работ, полупрозрачной пропиткой для наружных работ на масляной основе, акриловой латексной краской для наружных работ или однотонной акриловой латексной пропиткой для наружных работ в течение 30 дней. сборки и по мере необходимости после этого для сохранения гарантии.

Держите растительность подальше от здания и следите за тем, чтобы панели сайдинга и отделка не соприкасались с кирпичной кладкой или цементом.Минимальный дорожный просвет для сайдинга должен составлять полдюйма (дюйма) от бетонной плиты или двух с половиной дюймов (2 дюйма) от земли, когда здание возведено или построено на комплекте обработанного деревянного пола. Вода из разбрызгивателей не должна попадать Ни при каких обстоятельствах компания Backyard Storage Solutions, LLC не несет ответственности за любые косвенные, случайные, косвенные или особые убытки, а также за сбои, вызванные событиями, действиями или бездействием, находящимися вне нашего контроля, включая, помимо прочего, неправильное использование или неправильная сборка, неправильный уход (что в конечном итоге приводит к гниению или гниению) и стихийные бедствия.Backyard Storage Solutions, LLC не несет ответственности за любые затраты на оплату труда, понесенные при строительстве вашего устройства. Эта гарантия дает вам определенные права, которые варьируются от штата к штату.

ПОРЯДОК ПРЕТЕНЗИИ

Чтобы подать заявку по этой гарантии, вы можете позвонить по телефону 1-888-827-9056 или написать по электронной почте: [email protected]

Пожалуйста, подготовьте информацию ниже, когда вы позвоните или включите информацию в свое электронное письмо:

1.

Модель и размер товара.

2.

Перечень деталей, на которые предъявляется претензия.3.

Подтверждение покупки товара Backyard Storage Solutions, LLC, как указано в оригинальном счете-фактуре или квитанции.

4.

Код запуска: находится на внешней этикетке продукта или в инструкциях по сборке, вложенных в упаковку продукта.

Все остальные запросы можно направлять по адресу: Backyard Storage Solutions, LLC Attn: Customer Service 1000 Ternes Monroe, MI 48162

*УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США. ВАЖНО: Это ваш гарантийный талон. 15Y PSS BB GEN LDR: 20.03.2019

 
Библиотека Adobe PDF 10.0.1 Adobe InDesign CS6 (Windows)

Ребра жесткости — SteelConstruction.info

Ребра жесткости — это второстепенные пластины или секции, которые прикрепляются к стенкам или полкам балки для придания им жесткости от внеплоскостных деформаций.

Почти все главные балки моста будут иметь ребра жесткости. Однако большинство из них будут иметь только поперечные элементы жесткости стенки, т. е. вертикальные элементы жесткости, прикрепленные к стенке. Глубокие балки иногда также имеют продольные ребра жесткости стенки. Ребра жесткости с полками могут использоваться на мостах с коробчатыми балками с большими пролетами, но маловероятно, что они будут встречаться где-либо еще.

Указания по конструкции ребер жесткости приведены ниже и в Руководстве GN 2.04 и GN 2.05.

 
Несущие, домкратные и промежуточные ребра жесткости
Мост через реку Иден, объезд Темпл-Сауэрби

[вверх]Типы ребер жесткости

Существует два основных типа ребер жесткости:

  • Ребра жесткости продольной стенки, выровненные в направлении пролета
  • Поперечные ребра жесткости, которые выровнены перпендикулярно направлению пролета балки.
  • Типы ребер жесткости
  • Ребра жесткости на двутавровых балках

  • Продольные и поперечные ребра жесткости коробчатой ​​балки
    (Изображение предоставлено Atkins)


Элементы жесткости поперечной стенки обычно устанавливаются в опорных точках и называются опорными элементами жесткости. Для будущего технического обслуживания рекомендуется предусмотреть ребра жесткости подшипников в точках подъема домкратом (на случай, когда балки должны быть подняты, чтобы освободить подшипники для замены).Другие поперечные ребра жесткости называются промежуточными поперечными ребрами жесткости стенки.

 

Ребра жесткости поперечной стенки
(Изображение предоставлено Arup)

Коробчатые фермы обычно имеют диафрагмы в местах опор вместо ребер жесткости. Обычно это сплошные пластины внутри коробки.

[верх]Ребра жесткости

 

Секции жесткости

Исторически в качестве ребер жесткости использовались различные секции, однако в современных конструкциях почти всегда используются простые плоские ребра жесткости.Ребра жесткости могут крепиться с одной стороны пластины (односторонняя) или с обеих сторон (двусторонняя). Обычно несущие ребра жесткости двухсторонние, а промежуточные ребра жесткости односторонние. Элементы жесткости также можно удвоить или даже утроить, чтобы сформировать элементы жесткости с несколькими опорами.

[вверх]Для чего нужны ребра жесткости?

Элементы жесткости выполняют одну или обе из следующих функций:

[вверх]Контроль локальной потери устойчивости

Местное выпучивание происходит, когда поперечное сечение достаточно тонкое для того, чтобы в поперечном сечении возник изгиб из-за сжатия или сдвига.Стенки мостовых балок обычно подвержены локальному выпучиванию, но полки обычно намного толще и по своей природе более устойчивы к выпучиванию.

Местное выпучивание может произойти из-за нагрузки поперечного сжатия, т.е. полотно, подвергающееся несущей реакции, продольной сжимающей нагрузке, т.е. от изгиба или от сдвига.

Во всех случаях добавление относительно небольшого элемента жесткости к тонкой пластине может существенно увеличить сопротивление местному изгибу.

 

Основания для поперечных ребер жесткости

 

Основания для продольных ребер жесткости

[вверх]Соединение раскосов или поперечных балок

Самый простой способ скрепить стальные балки — закрепить раскосы на поперечных ребрах жесткости.Таким образом, положения ребер жесткости почти всегда совпадают с положениями раскосов.

В лестничном настиле стенки поперечных балок могут быть соединены непосредственно с ребрами жесткости основной балки, чтобы расстояние между ребрами жесткости соответствовало расстоянию между поперечными балками. В многобалочном мосту с поперечными связями элементы связей обычно соединяются с ребрами жесткости главной балки, так что расстояние между элементами жесткости совпадает с расстоянием между связями.

 
Примеры ребер жесткости, соединяющих раскосы

[вверх]Проектирование ребер жесткости для местной потери устойчивости

Проектирование ребер жесткости осуществляется в два этапа.Во-первых, в проекте необходимо определить, где необходимы ребра жесткости, чтобы основные балки были адекватными. Затем нужно спроектировать сами ребра жесткости.

[вверх]Ребра жесткости подшипника

EN 1993-1-5 [1] , пункт 5.1 (2) дает критерий, когда несущие элементы жесткости являются обязательными. В соответствии с этим критерием для большинства мостовых балок потребуются несущие элементы жесткости. Даже если несущие ребра жесткости не требуются в соответствии с данным разделом, они все же могут быть предусмотрены при желании — это может улучшить сопротивление сдвигу, рассчитанное согласно EN 1993-1-5 [1] , пункт 5.3.

 

Концевые стойки

На концевых опорах, если должны быть предусмотрены опорные ребра жесткости, необходимо принять решение о том, следует ли предусмотреть «жесткую концевую стойку», как показано в EN 1993-1-5 [1] , рисунки 5.1 и 9.6. Жесткая концевая стойка увеличивает сопротивление сдвигу, рассчитанное согласно EN 1993-1-5 [1] , пункт 5.3. Хотя старые клепаные балки в Великобритании могут иметь жесткую концевую деталь концевой стойки, более поздняя практика в Великобритании заключалась не в обеспечении жестких концевых стоек, а в обеспечении «нежесткой концевой стойки».Если требуется жесткая концевая стойка, то минимальные требования к элементам жесткости приведены в EN 1993-1-5 [1] , пункт 9.3.1.

Приняв решение о необходимости установки несущих элементов жесткости, проверить конструкцию несущих элементов жесткости, определить эффективное сечение элемента жесткости в соответствии с EN 1993-1-5 [1] пункт 9.1 (2). Обратите внимание, что элементы жесткости с несколькими опорами должны быть разделены на отдельные эффективные поперечные сечения, а нагрузки распределены между ними. Рекомендации по расчету несущих элементов жесткости приведены в разделе 8.3.2 документа SCI P356.

Нагрузки, которые необходимо учитывать при расчете несущих элементов жесткости, приведены в ПД 6695-2 [2] пункт 16. Большая часть нагрузки на элемент жесткости будет представлять собой вертикальную нагрузку от опорной реакции. Будет учитываться горизонтальная нагрузка, чтобы противостоять силам F S , ​​как указано в PD 6695-2 [2] пункт 10, также может быть горизонтальная нагрузка от подшипника, если он зафиксирован. Эти нагрузки могут создавать изгибающие моменты в секции элемента жесткости.

Определив нагрузку, проверьте выбранный размер элемента жесткости, проверив достаточность эффективного сечения элемента жесткости для действия в качестве колонны при комбинированной осевой нагрузке и изгибающем моменте в соответствии с требованиями EN 1993-1-5 [1] , пункт 9.4.

[вверх]Промежуточные ребра жесткости поперечной стенки

Обычно необходимо предусмотреть промежуточные ребра жесткости на стенках главной балки для практических целей соединения раскосов на кручение между балками. Если да, то выбранные положения раскосов будут определять положение по крайней мере некоторых элементов жесткости.Однако для балок без раскосов, таких как поперечные балки в мосту с лестничным настилом, или если используется раскос в плане, может вообще не быть практической необходимости в промежуточных ребрах жесткости. Требование к промежуточным поперечным ребрам жесткости стенки определяется проверкой сопротивления сдвигу — это покажет, где необходимы ребра жесткости, а где необходимы ребра жесткости, дополнительные к ребрам жесткости.

Проверку сопротивления балки сдвигу проводят в соответствии с EN 1993-1-5 [1] , пункт 5.2 (1) и 5.3 (1). Обратите внимание, что вклад стенки в прочность, указанный в EN 1993-1-5 [1], , пункт 5.3 (3) и EN 1993-1-5 [1], , приложение A.3, является функцией существования и расстояние между промежуточными элементами жесткости и классифицируются ли эти промежуточные элементы жесткости как жесткие. В качестве первого шага в проектировании предполагается, что промежуточные ребра жесткости вообще отсутствуют; если это доказывает, что балка адекватна сдвигу, то преимущества любых промежуточных ребер жесткости для крепления раскосов будут бонусом.

Если описанная выше процедура определяет, что требуются промежуточные элементы жесткости, то проектировщику необходимо будет выбрать положение и расстояние между этими элементами жесткости, а также решить, должны ли они быть жесткими. Проверка размера элемента жесткости аналогична проверке несущих элементов жесткости, начиная с определения эффективного сечения элемента жесткости в соответствии с EN 1993-1-5 [1] пункт 9.1 (2). Чтобы проверить, является ли элемент жесткости жестким, убедитесь, что требование EN 1993-1-5 [1] пункт 9.3.3 (3) удовлетворен.

Нагрузки, которые необходимо учитывать при расчете несущих ребер жесткости, приведены в ПД 6695-2 [2] пункт 15. Нагрузки на промежуточные ребра жесткости обычно намного меньше, чем на несущие ребра жесткости, но ребра жесткости все же могут подвергаться действию сил и моментов за счет взаимодействия с поперечными балками или раскосами. Например, в мосту с лестничным настилом сдвиг поперечных балок вызовет осевое усилие в элементе жесткости главной балки. Также может учитываться горизонтальная нагрузка от раскосов, которая может создавать изгибающие моменты в секции ребра жесткости.Определив нагрузку, проверьте выбранный размер элемента жесткости, проверив достаточность эффективного сечения элемента жесткости для действия в качестве колонны при воздействии комбинированной осевой силы и изгибающего момента (при наличии) в соответствии с требованиями стандарта EN 1993-1-5 [1] . 9.4.

Если нет прямой нагрузки на элемент жесткости от какого-либо из вышеперечисленных факторов, необходимо только убедиться, что эффективная секция элемента жесткости удовлетворяет критерию жесткости, приведенному в EN 1993-1-5 [1] пункт 9.2.1 (5 ). Дополнительные указания по расчету промежуточных ребер жесткости приведены в разделе 8.3.1 SCI P356.

[верх]Продольные ребра жесткости

Как отмечалось ранее, большинство мостов не имеют продольных ребер жесткости. Продольные ребра жесткости не должны быть необходимы на любой части секции, которая никогда не подвергается сжатию, а также на любой части секции, которая классифицируется как класс 1, 2 или 3 в соответствии с EN 1993-1-1 [3] пункт 5.2. .2 (8). Даже если часть сечения относится к классу 4, продольные ребра жесткости все равно могут не потребоваться. Чтобы определить, имеют ли балки достаточную прочность на изгиб без продольных ребер жесткости, процедура должна соответствовать EN 1993-1-5 [1] пункт 4.4. Чтобы определить, требуются ли продольные ребра жесткости на стенке для придания основным балкам достаточной прочности на сдвиг, процедура такая же, как и для промежуточных ребер жесткости, т. е. проверка сопротивления балки сдвигу в соответствии с EN 1993-1-5 [1] . пункты 5.2(1) и 5.3(1).

 

Непрерывные и прерывистые продольные ребра жесткости

Продольные ребра жесткости, если они существуют, могут быть непрерывными или прерывистыми, в зависимости от того, являются ли они непрерывными через поперечные ребра жесткости и диафрагмы.Прерывистые продольные ребра жесткости останавливаются и начинаются снова с любой стороны поперечного ребра жесткости, чтобы они не воспринимали общие продольные напряжения от стенки или полки, к которым они прикреплены. Они нужны только для того, чтобы противостоять короблению стенки или фланца. Однако непрерывные продольные ребра жесткости воспринимают глобальные напряжения и увеличивают поперечное сечение.

Если должны быть предусмотрены продольные ребра жесткости, они должны быть проверены путем проверки достаточности эффективной секции ребра жесткости для работы в качестве колонны в соответствии с требованиями EN 1993-1-5 [1] пункт 9.2.2 (3).

[вверх]Детали ребер жесткости

[вверх]Ребра жесткости подшипника

В опорах ребра жесткости обычно должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать высокие сжимающие усилия, и, возможно, должны быть ребрами жесткости с несколькими опорами. Обычно требуется двухсторонний элемент жесткости, чтобы избежать большого эксцентриситета нагрузки. Несущие ребра жесткости обычно толще стенки.

Важно убедиться, что элемент жесткости «прилегает» к нижней полке, что означает, что элемент жесткости отшлифован для хорошего контакта с полкой.Это означает, что осевая сила, приходящаяся на элемент жесткости, в действующем сечении элемента жесткости может передаваться через непосредственный контакт между полкой и элементом жесткости. Простой способ определить долю ребра жесткости в осевом усилии состоит в том, чтобы рассчитать напряжение в его центре тяжести с учетом эксцентриситета осевого усилия на эффективном сечении, а затем умножить это напряжение на площадь ребра жесткости.

Сварные швы почти всегда представляют собой сплошные угловые швы по обеим сторонам элемента жесткости.Простой сварной шов длиной 6 мм может быть достаточным, но часто может потребоваться 8 мм или 10 мм. Размер сварного шва должен быть таким, чтобы он мог передавать часть несущей нагрузки, приходящуюся на элемент жесткости, на стенку.

[вверх]Промежуточные ребра жесткости

 

Для промежуточных элементов жесткости поперечной стенки элемент жесткости, вероятно, не должен быть очень большим. Обычно односторонняя пластина размером 150×15 мм имеет достаточную прочность и жесткость.Иногда размер ребра жесткости приходится увеличивать для размещения соединений. Это можно сделать, увеличив размер пластины до 200×20 мм или, возможно, до 250×5 мм. В качестве альтернативы, ширина элемента жесткости может быть локально увеличена, чтобы обеспечить площадь соединения, как показано на рисунке.

Традиционно отношение ширины ребра жесткости к его толщине не превышало 10, чтобы избежать локального коробления. Однако в Еврокодах нет ограничений на это отношение, и разрешены более тонкие ребра жесткости, хотя может потребоваться проверка того, что они не будут подвержены риску местного коробления.Толщина ребра жесткости не имеет значения, поэтому обычно рекомендуются более толстые ребра жесткости.

Чтобы придать мосту опрятный вид, внешние балки обычно проектируют таким образом, чтобы промежуточные поперечные ребра жесткости находились на внутренней поверхности стенки и, следовательно, не были видны на фасаде.

Если на элемент жесткости не действует значительная осевая нагрузка, простая сварная деталь, такая как непрерывный угловой сварной шов длиной 6 мм по обеим сторонам элемента жесткости, должна быть достаточно прочной и долговечной.

Дальнейшие указания по соединению распорок приведены в Руководстве 2.03.

[вверх]Соединения с фланцем

 

Элемент жесткости к фланцевым соединениям

Ребра жесткости поперечной стенки иногда привариваются к полке, а иногда останавливаются рядом с одной или обеими полками.

Необходимость соединения с фланцем зависит от того, нужно ли передавать усилия на фланцы.Если на элемент жесткости передается значительная осевая сила от одного из фланцев, необходимо будет приварить элемент жесткости к этому фланцу. Следовательно, опорные ребра жесткости должны быть соединены с нижней полкой, если часть реакции опоры должна быть передана ребрам жесткости. Если к элементу жесткости присоединена распорка, вероятно, необходимо приварить элемент жесткости к сжатой полке, чтобы передать поперечное усилие сдвига. Соединение с верхней полкой также предотвращает проблему усталости в сварке верхней полки со стенкой, поскольку настил пытается вращаться над балкой из-за транспортных нагрузок.Преимущество остановки ребра жесткости у полки заключается в том, что это позволяет избежать возможного образования ловушки воды на верхней поверхности нижней полки. Этого особенно важно избегать при выветривании стальных мостов.

Если элемент жесткости должен быть приварен к полке, нормальные конструктивные допуски приведут к небольшому зазору между элементом жесткости и полкой, если только элемент жесткости не установлен; поэтому все усилия будут передаваться через сварные швы. Однако, если элемент жесткости прикреплен к фланцу, изготовитель будет шлифовать конец элемента жесткости, чтобы обеспечить хорошее прилегание к фланцу на значительной части площади элемента жесткости.Это упражнение требует дополнительной работы (и затрат), поэтому ребра жесткости следует устанавливать только в случае необходимости, например для несущих ребер жесткости и для ребер жесткости при изменении направления полки. Кроме того, практически невозможно установить элемент жесткости на обе полки, поэтому установленный конец будет находиться на конце, где должна передаваться наибольшая сила, обычно на нижней полке.

 

Элемент жесткости к фланцевым соединениям

[вверх]Отверстия для крепления

 

Детали бекаса и гарпуна

В углу поперечного элемента жесткости стенки, где пластина элемента жесткости соприкасается со сварным швом стенки и полки, необходимо придать элементу жесткости такую ​​форму, чтобы избежать сварного шва.Есть два варианта: либо укоротить элемент жесткости, чтобы он подходил к сварке стенки с фланцем, и приварить все стыки, либо сделать отверстие в верхней части. Хотя первый вариант требует сварки одного сварного шва поверх другого, эта деталь может быть проще в изготовлении, чем вторая, потому что трудно удовлетворительно выполнить непрерывные сварные швы вокруг отверстий в верхней части и нанести краску на все поверхности.

[вверх]Ссылки

[вверх]Ресурсы

[наверх] См. также

[вверх]Внешние ссылки

Балки следуют за крышей в Revit — 8020 BIM

Одним из основных преимуществ должности координатора/управления BIM является то, что я получаю неограниченный доступ к моделям от многих проектных консультантов по всем дисциплинам и на всех этапах закупок.Это дает мне представление о рабочих процессах с точки зрения различных заинтересованных сторон в любом строительном проекте и обеспечивает ценную глубину и понимание, которые постоянно информируют мою общую базу знаний BIM, а затем и Revit.

С другой стороны, я часто вижу одни и те же мелкие проблемы, которые не могут быть решены в нескольких консультациях. Одна из таких незначительных проблем с моделированием часто возникает — Как правильно и быстро моделировать криволинейные балки в Revit?

Я был свидетелем того, как балки разбивались на несколько сварных прямых, несваренных прямых, полы или стены использовались вместо законных семейств балок, модели в темпе и т. д.Вы называете это, я видел выдумку для моделирования изогнутых балок в Revit. Это расстраивает, потому что процесс настолько прост.

Вот как моделировать криволинейные балки в Revit.

Изогнутые балки в Revit можно смоделировать, Перейдя на вкладку «Конструкция». На панели «Структура» выберите «Балка» (сочетание клавиш BM). Вы можете выбрать различные параметры изогнутой формы из списка «Рисование» в окне «Изменение балки», включая дугу скругления, сплайн, частичный эллипс, дугу начала-конца-радиуса (наиболее часто), дугу центра-концов и т. д.Поместите балку на вид сверху, если ваша кривая проходит по оси X-Y. Поместите балку на возвышение или часть кривой балки, необходимую по оси Z.

Итак, теперь мы понимаем основы создания криволинейных балок в Revit, давайте поработаем с приведенным ниже учебным пособием, чтобы изучить весь процесс и любые нюансы, которые необходимо выделить.

Примечание . Я создал сопроводительное видео, иллюстрирующее каждый из приведенных ниже шагов моделирования криволинейных балок в Revit.Он встроен ниже, если вы предпочитаете такой формат обучения, так что я надеюсь, вам понравится! Если вы предпочитаете более линейный, методичный подход к рисованию стен в соответствии с курсами кладки в Revit, перейдите к видео, чтобы получить пошаговый письменный отчет с изображениями-дескрипторами

.

Шаг 1. Моделирование горизонтально изогнутых балок по оси X-Y в Revit

Прежде чем мы начнем, сначала просмотрите базовую модель Revit, которую мы будем заполнять криволинейными балками для справки:

Базовая модель — стальная крыша должна быть изогнутой по всему периметру.

Перейдите к нужному виду плана. В примерах мы находимся на уровне карниза здания.

Перейдите на вкладку «Конструкция — Балка» (или введите BM и сочетание клавиш s)

Выберите желаемый размер балки на палитре свойств . Если его там нет, перейдите на вкладку «Вставка», «Загрузить семейство» и перейдите к нужному типу балки.

В меню рисования выберите любой инструмент рисования кривых, который лучше всего соответствует вашим потребностям . Я выбрал начальный-конечный радиус дуги для нашего случая , но вам может понадобиться один из других.Поиграйте с ними, чтобы лучше понять, как работает каждый из инструментов рисования.

Список параметров инструмента рисования для создания криволинейной балки в Revit

Теперь, Убедившись, что 3D-привязка активна, нарисуйте элемент балки с желаемой кривой . В нашем примере Балка привязывается к вершине колонн и изгибается точно к осевой линии здания, поскольку мы используем параметр рисования дуги начального и конечного радиуса.

Рисование изогнутой балки с помощью инструмента «Рисование» в Revit. Использование дуги начала-конца-радиуса Сначала вы выбираете одно пересечение сетки/верх колонны, затем выбираете противоположную колонну.Наконец, вы перемещаете курсор, чтобы сделать кривизну.

Этот параметр не только изолирован для элементов каркаса из конструкционной стали в Revit, но и применим для любого другого типа балки, как показано ниже. Здесь мы скопировали исходную стальную криволинейную балку, которая была размещена на уровне крыши до уровня фундамента. Затем тип семейства был преобразован в элемент бетонной балки. Теперь, как он аккуратно соединяется с материалом Pad Foundation.

Обратите внимание, как правильно соединяется заземляющая балка с фундаментом несущей подушки, даже если она аналитически связана с пересечением сетки за ее пределами.

Готово! Отлично, теперь мы знаем, как смоделировать криволинейную балку на виде в плане Revit, чтобы она изгибалась по оси X или Y.

Шаг 2. Моделирование вертикально изогнутых балок в Revit по оси Z

Моделирование балок, изогнутых вертикально по оси X, в Revit очень похоже на шаг 1, но с одним ключевым отличием. Вы рисуете балку на виде фасада или в разрезе, и перед моделированием необходимо выбрать главную плоскость для назначения балки. См. пример ниже.

Сначала перейдите к виду, который будет смотреть на сторону балки после ее моделирования (перпендикулярно направлению прохождения балки, а не параллельно). Мы находимся на южной возвышенности в Примере.

Южный фасад перед созданием вертикально изогнутой несущей балки в Revit

Как и прежде, введите BM (сочетание клавиш «Балка») или выберите «Балка» на вкладке «Конструкция». Выберите нужное семейство балок на палитре свойств. Вам будет предложено выбрать рабочую плоскость -0, в примере мы выбрали самую южную линию сетки, GL-6.Вы можете выбрать то, что имеет смысл для деталей вашего проекта. Наконец, как и раньше, нарисуйте, используя нужный инструмент рисования изогнутых линий. убедитесь, что 3D-привязка активна при соединении с другой геометрией на любом конце балки.

Выбор базовой плоскости для балки — например, GL 6. В открытом диалоговом окне вам может быть предложено назначить это, если оно ранее не было назначено в представлении.

Нарисуйте изогнутую балку нужной формы.

Рисование изогнутой балки на высоте.

Теперь вы можете видеть в 3D-виде, что балка смоделирована таким образом, чтобы кривизна поднималась вертикально по оси Z над крышей.

Балка теперь моделируется в Revit с кривой, поднимающейся по вертикальной оси Z.

Для завершения основной стали крыши криволинейная основная балка была скопирована на каждую линию сетки. На обоих концах он был разделен в центральной колонне и прорезан, чтобы соединиться с стыком на уровне карниза между нижней балкой и поднимающейся колонной. Результат выглядит следующим образом:

Изогнутая балка крыши скопирована и привязана к каждой сетке, чтобы сформировать полную основную конструкцию крыши. Разделение на обоих концах, где поднимается центральная колонна, и выемка на уровне карниза.

Шаг 3. Размещение второстепенных балок, следующих за изогнутой основной конструкцией крыши в Revit.

Размещение второстепенных балок по двум основным изгибам крыши — очень простое упражнение в Revit. Две вещи, на которых мы должны сосредоточиться, — это точность геометрии (движется ли она точно параллельно оси, на которой рисуется) и одинаковое расположение элементов по всей кривой. И тем, и другим трудно управлять при ручном размещении второй стали.

К счастью, у нас есть лучевые системы, которые решают эти проблемы.

Вот как смоделировать систему балок вдоль кривой в Revit.

  • Перейдите к нужному виду в плане – идеально на уровне, на котором будет размещаться балочная система. В нашем примере мы являемся уровнем карниза крыши.
  • Перейдите на вкладку «Конструкция — Балочная система»
  • Убедитесь, что выбрана Автоматическая балочная система .
  • В палитре свойств выберите требуемый тип стержня, расстояние между балками и привязку балок.
Выбор свойств, необходимых для моделирования балочной системы, включая размеры элементов, интервалы, правило компоновки, 3D-привязку и т. д.
  • Наведите указатель мыши на главную балку, чтобы увидеть, как будет создана автоматическая первичные элементы несущего каркаса). Примечание. Щелкните ниже (и, следовательно, создайте балочную систему), убедитесь, что вы выбрали основную балку, которая имеет то же направление пролета, что и второстепенные элементы балки, которые вы хотите смоделировать.
Обратите внимание на направление пролета балочной системы, которое отображается при наведении курсора на один из основных элементов.
  • Щелкни! Отлично, теперь вы смоделировали балочную систему, которая повторяет изгибы основных балок крыши.
При использовании автоматической балочной системы на правильном опорном уровне она распознает криволинейные первичные балки, образующие границу структурного пролета, и следует за ними в трехмерном пространстве.

Если по какой-либо причине автоматическая балочная система не может подобрать кривую крыши и моделирует балочную систему на плоскости, мы можем решить эту проблему, создав ручную балочную систему.

  • Перейдите к 3D-виду со стальными листами первичной кровли для отсека Visible.
  • Перейдите на вкладку «Конструкция » — Балочная система
  • Выберите «Эскиз балочной системы».
  • Выберите типы элементов, расстояние между балками и выравнивание на палитре свойств.
  • Выберите инструмент Pick Supports из набора инструментов рисования.
При использовании режима «Эскиз балочной системы» обязательно выберите параметр «Указать опоры» для размещения граничных линий, в противном случае балочная система не будет знать, следует ли следовать кривой основных элементов крыши в модели Revit.
  • Выберите граничные балки структурного пролета, внутри которого должна располагаться балочная система.
Использование инструмента «Выбор опор» для определения границы балочной системы.
  • Назначьте направление пролета для границы, параллельной желаемому пролету ваших балок.
Назначение направления пролета балки граничной линии, которая проходит параллельно желаемому пролету элементов балочной системы.

Готово! Теперь вы знаете, как создать криволинейную систему в Revit с помощью методов автоматического и ручного создания балочной системы.

Готовая криволинейная балочная система, созданная с помощью системных инструментов Manual Sketch Beam.

Примечание. Если вы хотите узнать, как использовать балочные системы для моделирования прогонов и ограждений в Revit, щелкните здесь.

Шаг 4. Прикрепление балок к наклонной архитектурной крыше в Revit

Существует два способа придать балке кривизну архитектурного помещения. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, поэтому давайте рассмотрим его.

Вариант A: прикрепите балку Revit к изогнутой крыше с помощью стандартных инструментов для балок.

Самый простой способ создать балку, которая прикрепляется и повторяет кривую крыши выше, — это использование инструментов «Нарисовать балку». Это метод, который следует использовать после того, как проект геометрии крыши будет завершен, и вряд ли он снова изменится.

  • Переход к сечению/фасаду Перпендикулярно желаемому направлению луча.
  • Сначала выберите Балка на вкладке Структура (горячая клавиша BM)
  • Выберите опорную плоскость для размещения балки на .В примере использовалась сетка 1.
Выбор опорной плоскости для прохождения балки. Сетка 1 в этом примере.
  • В инструментах рисования выберите «Выбрать линию». Затем выберите нижнюю часть Roo f.
Использование инструмента «Линия выбора балки» в Revit для выбора нижней стороны изогнутой крыши.
  • Балка будет сгенерирована автоматически, чтобы соответствовать кривым крыши.
Балка автоматически повторяет архитектурную крышу в модели Revit после предыдущих шагов.К сожалению, это моментальный снимок во времени, и если форма крыши изменится, балка не будет обновляться автоматически, а должна быть воссоздана заново.

Положительным моментом этого подхода является то, что он поддерживает Луч в семейном смысле, а это означает, что каждый изогнутый луч по-прежнему можно планировать, помечать и поддерживать все обычные идентификационные данные членов. Основной недостаток заключается в том, что балка теряет связь с Крышей, поэтому, если форма Крыши обновится, балка сохранит исходную форму. Это означает, что каждый элемент балки должен заменяться при каждой итерации архитектурной формы крыши в процессе проектирования.

Вариант B: присоединение балки Revit к изогнутой крыше с использованием семейств ферм

Более сложный способ крепления балки к изогнутой архитектурной крыше — использование семейства ферм с небольшим творческим подходом. Этот вариант следует использовать только для ранней разработки проекта, и его следует заменить подходом, изложенным выше в Варианте А, после того, как проект крыши будет завершен и маловероятно, что он снова изменится.

  • Как и раньше, Перейти к разрезу/фасаду Перпендикулярно желаемому направлению луча .
  • Загрузите семейство ферм плоской формы (ферма Howe в примере) в модель (доступно в расположении семейства несущих ферм по умолчанию в Revit). Переопределить предыдущую версию и значения параметров, если будет предложено.
  • Переход на вкладку «Конструкция — Ферма»
  • Выберите опорную плоскость для размещения фермы на . В примере использовалась сетка 1.
  • Нарисуйте ферму на плоскости прямо под крышей , как показано на рисунке. Убедитесь, что для параметра Несущий пояс фермы установлено значение Верхний пояс в палитре свойств фермы.
    20
Нарисуйте элемент фермы How горизонтально под всей шириной изогнутой крыши выше. Обратите внимание, что Верхний пояс выбран в качестве несущего пояса на палитре свойств.
  • Выберите семейство ферм и отредактируйте его (опция на верхней ленте) представляет собой верхний пояс фермы.

    Удалить из семейства все, кроме Верхнего Аккорда.

    Удалите выделение, и у вас должна остаться изолированная розовая линия, представляющая верхний пояс.Перезагрузите в проект и переопределите предыдущую версию и значения ее параметров.
    • Перезагрузите семейство ферм в модель. Переопределить предыдущую версию и ее параметры при появлении запроса.
    • Выберите ферму , и вы увидите параметр «Прикрепить верх », доступный на ленте Revit. Выберите его, а затем выберите изогнутую крышу с нижней стороны.
    Выберите параметр «Прикрепить верхний пояс», затем щелкните крышу, чтобы она стала основой.
    • Верхний пояс теперь будет следовать за нижней стороной изогнутой крыши.
    Теперь вы можете ясно видеть верхний пояс, следуя по контуру крыши выше.
    • Если нижний пояс остается видимым, наведите на него курсор и нажимайте клавишу Tab, пока не сможете выбрать сам элемент. Затем открепите нижний элемент пояса (отсоединив его от фермы) и удалите его.
    Если нижний пояс все еще виден, выберите его с помощью Tab, открепите и удалите. Теперь у вас есть только верхний пояс, который представляет желаемый тип балки. Поскольку в качестве основы используется семейство ферм, соединение с кривой крыши всегда будет сохраняться, даже при обновлении крыши.Обратите внимание, что для этого существует критическая точка, и вы можете перегнуть крышу так, что семейство Ферм больше не сможет соответствовать ей, поэтому продевайте осторожно.

    Основное преимущество этого подхода заключается в том, что верхний пояс фермы будет сохранять свое выравнивание по нижней стороне крыши , даже при изменении кривизны крыши. Недостатком этого подхода является то, что он не очень «чистый» с точки зрения BIM. Ваши данные будут выделять фермы, когда их нет, ваши балки (также известные как верхний пояс) не будут интегрироваться с вашими спецификациями балок и т. д.

    В идеале это следует использовать на ранних стадиях разработки проекта, когда архитектурная крыша может быть изменена, а затем заменить ее для подхода, описанного в Варианте А, после того, как конструкция крыши будет зафиксирована.

    Шаг 5. Моделирование изогнутой арочной конструкции в Revit с использованием криволинейных балок.

    Вы можете оказаться в ситуации, когда балка должна изгибаться по всем трем осям, например, арочная балка под углом. Короче говоря, наиболее точный способ добиться этого — использовать инструменты массового моделирования для разработки формы, соответствующей требованиям кривой, а затем использовать инструмент «Выбрать линию» в диалоговом окне «Моделирование балки», чтобы назначить балку вдоль неудобной формы.

    Ниже приведен краткий пример того, как этого добиться в Revit. (Спасибо Revit Kid, который проиллюстрировал тот же метод в одном из своих ранних видеороликов. Блог Revit Kid / Канал Youtube — фантастический ресурс для Revit, инструментов визуализации и информации об архитектуре, поэтому не забудьте проверить его: http: //therevitkid.blogspot.com/ )

    Мы собираемся создать нашу «основную» кривую для нашей балки, смоделировав родовое семейство на месте в рамках нашего проекта Revit.

    • Перейдите к виду в плане
    • Перейдите на вкладку «Архитектура » — «Компонент» (раскрывающийся список) — «Модель на месте».
    • Выберите Generic Models из списка опций категории и параметров
    • Выберите Revolve . Сначала мы собираемся смоделировать форму пончика.
    • Во-первых, Нарисуйте линию оси . Это центральная линия, вокруг которой будет вращаться наша граничная линия, создавая нашу 3D вращающуюся фигуру.
    Создание оси вращения для компонента модели на месте в Revit
    • Далее, не по центру осевой линии, нарисуйте круг.
    В примере мы использовали инструменты рисования границ, чтобы нарисовать окружность за пределами оси вращения, которая будет экструдирована на 360 градусов.
    • Завершить эскиз . Вы должны увидеть форму пончика
    После завершения вращения ромб виден.
    • Измените диапазон углов для вращающейся формы . В нашем случае нам нужен только поворот на 60° , поэтому значения поворота установлены на 240° и 300° соответственно .Остается вот такая форма:
    Ромб, разрезанный на клин под углом 60°.
    • Теперь введите BM, чтобы получить доступ к команде моделирования балки в Revit. Выберите инструмент рисования Pick Lines и выделите один край кривой в конце Revolved Generic Model. Теперь балка должна быть смоделирована по всем трем осям.
    Выбор передней кромки ромбовидного клина для размещения балки с помощью инструмента «Выбор линии балки».
    • Если ориентация балки находится по слабой оси, можно изменить значение Поворот поперечного сечения на палитре свойств балки. Мы повернули на 90º в примере модели
    • Удалите повернутую общую модель, оставив только изогнутую балку.
    • Готово ! Теперь вы знаете быстрый способ эффективного моделирования балки в Revit, которая изгибается по осям X, Y, Z одним движением.
    Готовое изделие с двойной изогнутой структурной балкой Revit по трем осям.

    Я надеюсь, что вы нашли это полезным и что теперь у вас есть глубокое понимание основных тем, затронутых выше:

    1. Как моделировать в Revit горизонтально изогнутые балки по оси X-Y, включая стальные балки крыши и бетонные балки основания
    2. Как моделировать вертикально изогнутые балки в Revit по оси Z Изогнутая крыша в Revit.
    3. Как разместить второстепенные балки вдоль изогнутой крыши в Revit.
    4. Как смоделировать изогнутую арочную конструкцию в Revit с помощью изогнутых балок.

    У вас есть другие советы? Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже или подпишитесь на меня на любой другой платформе (Youtube, Twitter, Buymeacoffee и т. д.). Я также настоятельно рекомендую присоединиться к сообществу Free 8020BIM Discord — там есть несколько умных кнопок, и нам нравится помогать друг другу и обсуждать наши проблемы и темы Revit, BIM, Navisworks, CAD и общие AEC.

    Не забудьте подписаться на информационный бюллетень 8020 BIM, чтобы получать уведомления о моих личных открытиях Revit и предстоящих полезных обучающих сообщениях, как это.

    Станьте участником 8020BIM (нажмите здесь). Если вы вносите свой вклад, пожалуйста, оставьте короткую заметку, чтобы я мог ответить и поблагодарить вас лично.

    Увидимся в следующем.

    Найл

    Подпишитесь на информационный бюллетень 8020 BIM

    Планы слепых крыш оленей 5×5 | HowToSpecialist

    Этот пошаговый проект по деревообработке содержит около бесплатных чертежей оленя 5×5 .Это ЧАСТЬ 2 проекта, где я покажу вам, как построить наклонную крышу и дверь в задней части убежища. Обязательно просмотрите ЧАСТЬ 1 охотничьего проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

    Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера.Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине.

     

     

    Сделано по этому чертежу

     

     

    Планы глухой крыши оленя 5×5

    Создание слепого оленя 5×5

     

    Материалы

    • D – 1 кусок фанеры 3/4″ – длина 24″x86″, 1 кусок – длина 48″x86″, 1 кусок 48″x70 1/4″, 1 кусок – 24″x70 1/4 ″ в длину, 2 шт. – 48″x88″ в длину, 2 шт. – 24″x88″ в длину  СТЕНЫ
    • F  – 4 куска бруса 2×2 – длина 72″ СТРОПИЛА
    • G  – 1 кусок фанеры 3/4″ – длина 24″x72″, 1 кусок – длина 48″x72″ КРЫША
    • H — 40 кв. футов толя, 40 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
    • I  – 2 куска бруса 2×2 – длина 46 1/2″, 2 куска – длина 29 1/4″, 1 кусок – длина 26 1/4″, 1 кусок фанеры 3/4″ – 30 1/4″x50 1/2″ длина ДВЕРЬ
    • J – 1 кусок фанеры 3/4″ – длина 12″x50″, 2 куска – длина 12″x54″, 1 кусок – длина 12″x18 1/4″ ЖАЛЮЗИ

    • 8 пиломатериалов 2×2 – 6 футов
    • 7 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8’
    • 40 кв. футов толя, 40 кв. футов битумной черепицы
    • петли
    • , защелка
    • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
    • гвозди 4d, гвозди 16d
    • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
    • Кронштейны стойки

    Инструменты

    Время

     

     

     

    Как построить глухую крышу 5×5

    Монтаж стропил

    Первым этапом проекта является строительство крыши для жалюзи оленя 5×5.Таким образом, вы должны установить стропила 2×2 в верхней части коробки, как показано на схеме. Убедитесь, что вы разместили стропила, как показано на схеме, или даже на одинаковом расстоянии друг от друга. Расположите стропила по центру, чтобы получились ровные свесы спереди и сзади. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать стропила на месте.

    Передняя стенка — снаружи

    Следующим шагом проекта является установка листов на переднюю часть ящика для оленей. Разрежьте листы по нужным размерам, а затем выровняйте края заподлицо.Вставьте винты 1 5/8″ каждые 8″ вдоль рамы. Сделайте вырезы вокруг оконных проемов.

    Задняя стенка – Наружная

    Также установите панели на заднюю стенку жалюзи. Сделайте надрезы, чтобы вы могли установить панели вокруг дверного проема и вокруг оконного проема. Вставьте винты 1 5/8″ каждые 8″ вдоль рамы для профессионального результата.

    Боковые стенки – снаружи

    Вырежьте и установите фанерные панели по бокам жалюзи для профессионального результата.Выровняйте края вровень.

    Монтаж листов крыши

    Используйте также листы фанеры толщиной 3/4″ для крыши жалюзи. Расположите листы по центру верхней части конструкции, убедившись, что вы оставляете выступы по 6 дюймов с обеих сторон.

    Монтаж кровли

    Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение. Поэтому установите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами.Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Перед укладкой битумной черепицы уложите начальный слой в нижней части крыши. Всегда читайте производственную инструкцию перед началом установки, так как есть несколько отличий.

    Смарт-совет: Первый ряд должен начинаться с 3 выступов, второй ряд — 2 1/2 выступа , третий ряд — 2 выступа, четвертый ряд — 1 1/2 выступа, пятый ряд по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над капельником примерно на 1/4″. Кроме того, закрепите битумную черепицу на настиле крыши с помощью гвоздей.

    Боковые шторки

    Установите 3/4-дюймовые жалюзи по бокам ящика для оленей. Используйте петли, чтобы плотно закрепить жалюзи на месте.

    Жалюзи на передней стене

    Также прикрепите жалюзи к передней стенке ящика.

    Задняя шторка

    Прикрепите жалюзи к задней части жалюзи, используя те же методы, которые описаны выше.

    Сборка дверной коробки

    Соберите раму для двери из бруса 2×2. Вырежьте компоненты нужного размера, а затем просверлите направляющие отверстия. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать раму двери. Убедитесь, что края ровные, и проверьте, чтобы углы были прямыми.

    Сборка двери

    Отцентрируйте раму относительно дверной панели, убедившись, что вы вставили ее на 1/2″ со всех сторон. Используйте винты 1 5/8″, чтобы прикрепить панель к дверной раме.

    Монтаж двери

    Прикрепите дверцу к задней части жалюзи.Внимательно выровняйте края и установите петли, чтобы вы могли плотно зафиксировать дверь на месте. Кроме того, вам нужно установить защелку, чтобы вы могли плотно запереть дверь на месте.

    Я разработал этот простой ящик для оленей 5×5, чтобы вы могли укрыться во время охотничьего сезона. Вы можете изменить размер и форму стрелкового домика в соответствии с вашими потребностями. Прочтите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас будки для оленей.

    Умный совет:  Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете.Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, взгляните на остальные мои проекты DIY ЗДЕСЬ .

     

     

    Спасибо за то, что прочитали наш проект о бесплатных 5 × 5 планах глухих крыш для оленей , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.