Как ходить по металлочерепице чтобы не помять – Как забираетесь на свою крышу — какие приспособления в нее вмонитровали? | ImhoDom.Ru

Содержание

как избежать ошибок при обустройстве кровли, как правильно монтировать нахлест, какого шага волны и минимального уклона придерживаться, как ходить, не повреждая поверхности, использование материала для сооружения забора

Монтаж металлочерепицы относится к тем видам работ, выполняя которые, следует строго придерживаться требований инструкции. Отступление от них может привести к значительному сокращению сроков службы материала, а производитель в таких случаях отказывается от ответственности за нарушение гарантийных обязательств.

При покупке металлочерепицы вы непременно получите подробные инструкции по ее монтажу от продавца: производители в достаточном количестве снабжают ими торговые сети.

Мы же, в свою очередь, ознакомим вас с общими рекомендациями, которые могут вам пригодиться, если вы будете выполнять установку металлочерепицы самостоятельно.

Материалы и инструменты для монтажа

Правильный монтаж металлочерепицы требует применения таких инструментов и принадлежностей:

В качестве инструмента для резки могут применяться:

  • ножницы по металлу ручные;
  • ножовка с мелкими зубьями;
  • ножницы высечные электрические;
  • электролобзик;
  • пила дисковая с твердосплавными зубьями.

Совет!

Ни при каких обстоятельствах не допускайте использования для резки металлочерепицы абразивных кругов («болгарок»).

Высокие температуры, возникающие в случае их применения, приводят к выжиганию полимерного покрытия и цинка, а это вызывает активную коррозию и образование ржавых подтеков.

Прокладки под саморезы для металлочерепицы

Могут испортить покрытие крыши из металлочерепицы и оставленные на его поверхности опилки: они также со временем поржавеют. Поэтому их следует сметать, окончив металлочерепицы монтаж.

Монтаж металлочерепицы невозможен без применения оцинкованных саморезов с прокладкой из ЭПДМ-резины. Они будут служить 40 лет, как и сама металлочерепица. Будьте внимательны при их покупке, так как существуют дешевые подделки, не обладающие надлежащим качеством.

Вкручивают саморезы, пользуясь шуруповертом или же электродрелью, на которой имеется регулятор оборотов и реверс.

Возникающие в процессе монтажа царапины можно обработать краской цвета металлочерепицы в виде аэрозоля.

Выбор металлочерепицы и подготовка к монтажу

Поскольку при строительстве могут возникнуть некоторые несостыковки с проектом, то, установив стропила, обмеряйте скаты крыши для контроля. Измерение диагоналей скатов даст возможность проверить крышу в плане ее прямоугольности и плоскости. Выявленные незначительные дефекты (в пределах 10 мм) скрывают по торцам доборными элементами.

Совет!

Помните, когда укладывается металлочерепица уклон кровли должен быть более четырнадцати градусов.

Длину листов определяют исходя из длины ската – расстоянием между карнизом и коньком. К этой величине прибавляют 40 мм на свес листов металлочерепицы с карниза. При длине ската более 7 метров рекомендуется разбивать листы на куски (2 и больше).

Их укладывают, образуя нахлест металлочерепицы в 150 мм. Хотя при работе с длинными кусками можно уменьшить количество образуемых стыков, но работа в этом случае значительно усложняется.

В соответствии с ГОСТ 15150 (группа ЖЗ), металлочерепица должна храниться в неотапливаемых помещениях, обеспечивающих защиту от погодных факторов (прямые солнечные лучи и дождь).

Профили, имеющие заводскую упаковку, укладывают на ровные площадки с использованием в качестве подставки брусьев (толщина 20 см, шаг 50 см). При сроке хранения, превышающем 1 месяц, металлочерепицу распаковывают и укладывают в штабеля до 70 см высотой. В них листы перекладывают, используя рейки.

Свойства этого материала обусловили то, что металлочерепица для забора применяется также довольно часто.

Металлочерепица: минимальный уклон

Устройство тепло -, пароизоляции и вентиляции кровли

Ошибки при монтаже металлочерепицы могут привести к нежелательным последствиям.

Чтобы их избежать, нужно помнить об особенностях кровли из металлочерепицы:

  • суточные перепады температур вызывают появление конденсата на внутренней стороне листов металлочерепицы;
  • избыточная влажность в подкровельном пространстве обуславливается также наличием испарений, поднимающихся изнутри здания.

Эти факторы вызывают намокание утеплителя и тем самым снижают его теплотехнические характеристики. Крыша промерзает, на кровельном покрытии образуются наледи, гниют стропила и обрешетка, возможна плесень и нанесение вреда внутренней отделке помещений.

Избежать перечисленных негативных факторов можно, если:

  • пользоваться утеплителем, имеющем достаточную толщину;
  • защищать утеплитель от воздействия конденсата, используя гидроизоляционную пленку;
  • защищать утеплитель от влаги, поднимающейся из помещений, используя пароизоляцию;
  • устраивать естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Металлочерепица: кровельный пирог

Рулонная гидроизоляция раскатывается на утеплитель по стропилам в горизонтальном направлении между карнизом и коньком с нахлестом 15 см.

Индикаторная цветная полоска при этом обязательно должна быть повернута наружу. Укладывается пленка с небольшим (2 см) провисанием, обеспечивая 2 см зазора до утеплителя. Несоблюдение этих требований приведет к потере защитных свойств пленки.

Пароизоляционная пленка укладывается под утеплителем внахлест. Ее куски соединяют клейкой лентой для обеспечения герметичности.

Естественная вентиляция обеспечивается специальным зазором, отделяющим металлочерепицу от гидроизоляции, высота которого достигает 4 см.

Он создается посредством обрешетка под металлочерепицу и обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха между карнизом и коньком. При выполнении подшивки свесов металлочерепицы, проектируют зазоры до 5 см., а в уплотнителе конька предусматривают освобождение специальных отверстий.

Устройство обрешетки и других элементов кровли

Металлочерепица – монтаж которой требует наличия обрешетки, предполагает использование брусков сечения 5х5 см и доски 3,2х10 см для возведения этой самой обрешетки. Первым делом по гидроизоляционной пленке от конька к карнизу к стропилам прибивают спадающие бруски (5х5 см).

К ним в горизонтальном направлении крепят доски обрешетки, из которых первая от карниза должна быть на 1-1,5 см толще остальных (5х10 см).

Доски крепят с соблюдением определенных расстояний:

  • от начала первой до середины второй – 30 см;
  • между серединами остальных соседних досок – 35 см.

Обрешетка под металлочерепицу

Если расстояние между стропилами превышает 1 м, требуется использовать доски большей толщины. Выполняя обрешетку, учитывают и шаг металлочерепицы.

Около дымоходов, мансардных окон, а также в ендовах выполняют сплошную обрешетку. Для этого к сторонам коньковой планки прибивают две доски дополнительно.

Нужно также повысить уровень торцевых планок (выше уровня рядовой обрешетки на величину, равную высоте профиля металлочерепицы).

В местах внутренних стыков на сплошную обрешетку с помощью саморезов крепятся нижние ендовы. В местах стыковки планок необходимо делать нахлест, определяющийся наклоном крыши (10-15 см). Затем укладываются листы металлочерепицы, предварительно подрезанные, а сверху – верхняя ендовая планка.

Совет!

Будьте особо внимательны при обустройстве мест примыканий. Их справедливо считают наиболее уязвимыми местами крыши.

Когда выполняется монтаж, металлочерепица должна обеспечить герметичное примыкание к участкам печных труб или стенам.

Для этого на скате крыши предусматривается изготовление внутреннего фартука из нижних планок примыкания:

  • планка прикладывается к стенкам трубы;
  • отмечается верхняя кромка планки на стене;
  • с помощью болгарки пробивается штроба по намеченной линии;
  • штроба очищается от пыли и промывается водой;
  • подрезается по месту нижняя планка примыкания;
  • нижняя планка примыкания устанавливается и крепится саморезами.

В такой же последовательности монтируют фартук по другим стенкам, обеспечивая нахлесты в 15 см, исключающие возможные протечки.

Устройство фартука

В планке, вставленной в штробу, необходимо герметизировать край. Чтобы вода стекала в нужном направлении (в ендову или вниз к карнизу), под нижний фрагмент внутреннего фартука вставляют галстук. Он представляет собой плоский лист с загнутыми в виде бортиков краями (бортики отгибают, пользуясь плоскогубцами и молотком).

Когда продолжают монтаж – металлочерепица укладывается по внутреннему фартуку и галстуку. По завершению установки металлочерепицы возле печной трубы, изготавливают и устанавливают наружный декоративный фартук из верхних примыкающий планок.

Он устанавливается аналогично внутреннему, но верхняя кромка при этом крепится к стене, а не заводится в штробу.

Совет!

Выполняя кровельные работы, нужно помнить о том, как ходить по металлочерепице. Мастера-кровельщики должны иметь средства безопасности.

Они должны использовать мягкую обувь и ступать ногами в места прогибов волны.

Согласно инструкции по выполнению монтажа водостоков, держатели желобов устанавливаются на нижней доске обрешетки таким образом, чтобы обеспечить расположение края желоба на 2,5-3 см ниже, чем край металлочерепицы. Так они будут менее подвержены нагрузкам в случае схода снежных пластов с крыши.

Затем желоб вставляется и закрепляется в держателях, а карнизную планку крепят к обрешетке. При этом следят, чтобы она нижним краем перекрывала край желоба. Для стекания конденсата с гидроизоляционной пленки в желоб, ее край выводят поверх карнизной планки.

Монтаж листов металлочерепицы

Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу. Первый ее лист укладывают, выравнивая по торцу крыши и закрепляя с помощью самореза возле конька. Вынос его относительно карниза должен составлять 4 см. Второй лист укладывают внахлест на первый (при выполнении монтажа справа налево), или подкладывают под него (при выполнении монтажа слева направо).

Оба листа крепят с помощью саморезов, располагая их в верхней части перехлеста таким образом, чтобы они не прикручивались к обрешетке и имели возможность вместе поворачиваться относительно оси самореза, которым первый лист был прикреплен возле конька крыши. Аналогично монтируется и третий лист. Трем скрепленным вместе листам придают правильное положение, расположив параллельно карнизу крыши.

Совет!

Если приобретенная вами металлочерепица – с защитной пленкой, то при выполнении монтажа ее нужно обязательно снять.

Правильное расположение саморезов на листе металлочерепицы

В том случае, если требуется стыковка листов по длине, порядок их укладки изменится: листы от 1 по 4-й соединяют и выравнивают по торцу крыши.

Нижнюю часть листа крепят с помощью саморезов в подошву волны, пропуская одну волну. Здесь нужно учитывать шаг волны металлочерепицы.

Далее саморезы вкручивают, придерживаясь шахматного порядка через волну. Для скрепления бокового нахлеста, саморезы вкручивают в гребень каждой волны. При этом используется от 6 до 8 саморезов на квадратный метр.

Простота установки и монтажа, а также сравнительно невысокая стоимость сделали также забор из металлочерепицы приемлемым для ограждения временных построек.

Монтаж остальных элементов металлочерепичной кровли

Торцы крыши заделывают торцевыми планками, располагая из с нахлестом в 5 см, а при необходимости подрезая. Их крепят саморезами длиной 28 мм (для крепления сбоку), и 80 мм (для крепления сверху). Саморезы вкручивают через каждые 50 – 60 см.

Освободив вентиляционные отверстия, на конек помещают фигурный уплотнитель и на него посредством коньковых саморезов (80 мм) через волну металлочерепицы крепят коньковую планку, которая может быть плоской или круглой. Коньковые планки устанавливают с нахлестом в 10 см.

Для обеспечения возможности перемещаться по кровле в дальнейшем, на уровне карниза крепят вертикальную оградительную решетку. Для крепления опоры решетки ограждения используют оцинкованные шурупы (М8х60). Их вкручивают на участках прогибов волны через прокладку и лист покрытия в опорный брус.

Опору регулируют, учитывая уклон металлочерепицы и фиксируется, после чего навешивается кровельное ограждение на опоры.

Просверлив отверстия диаметром 11 мм в верхней перекладине секции и 9 мм в нижней, болтами М 10×35 и М 8х55 крепят секции к опоре. Окончив монтаж, нужно загерметизировать места примыкания к кровле.

Чтобы сделать доступными трубы и антенны, расположенные на крыше, монтируют переходные мостики. Их крепят так же как и кровельное ограждение. Чтобы регулировать наклон платформы, подбирают нужные отверстия в нижнем и верхнем кронштейнах и фиксируют их болтами М 8х20.

Переходной мостик на металлочерепице

Правильно выполненный монтаж металлочерепицы гарантирует долгие годы ее безукоризненной службы. Придерживайтесь рекомендаций и правил инструкции, и проблем с кровлей у вас, наверняка, не возникнет.

metallocherepica-pro.ru

особенности материала, правильный расчёт, нюансы работы

Для обладателей частных домой и дач может наступить момент, когда крыша начинает протекать и появляется необходимость срочной замены кровельного покрытия. Можно нанять профессионалов, но обладая определёнными знаниями и придерживаясь правильной технологии работ, эту процедуру можно провести и своими руками, что значительно сэкономит бюджет.

Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор различных покрытий для кровли, и какой выбор сделать – личное решение каждого хозяина. Главное, учитывать все нюансы, влияющие на долгосрочную и эффективную службу покрытия – качество материалов, гарантии производителя, а также для чего оно предназначено (для плоской крыши или стропильной).

Особенности материала и порядок действий

Металлочерепица – один из самых популярных видов материала для стропильной крыши. Получил свою известность и распространение благодаря годам успешного использования владельцами домов. Это универсальный, надёжный и доступный по цене материал.

Для того чтобы произвести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо знать порядок работы и нюансы при укладке. Правильная укладка этого кровельного покрытия обеспечит его длительную и беспроблемную эксплуатацию.

При укладке металлочерепицы своими руками важно соблюдать чёткую последовательность действий, которая поможет определить приблизительный объём работ и вкратце опишет, что представляет собой этот процесс:

  1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
  2. Монтаж стропильной системы.
  3. Монтаж карнизной доски.
  4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
  5. Установка крюков для водостока.
  6. Гидроизоляционное покрытие.
  7. Установка обрешётки.
  8. Монтаж карнизной планки.
  9. Установка ендовы (нижний край).
  10. Установка фартука дымохода.
  11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
  12. Монтаж торца.
  13. Установка ендовы (верхний край).
  14. Установка планки примыкания.
  15. Монтаж внешних углов.
  16. Установка водостока.
  17. Заземление.
  18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
  19. Закрепление пароизоляции.

Фронт работ, конечно, немаленький, но если рассмотреть все поближе, то процесс уже не будет так пугать.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо сделать замер крыши и рассчитать стоимость необходимого материала, чтобы не тратить деньги на лишние ненужные объёмы, а также не оказалось, что при самом процессе вам не хватит покрытия. Но чтобы это сделать правильно, прежде всего, нужно разобраться какие бывают листы металлочерепицы. Обычно их принято делить на:

  • одномодульные;
  • трёхмодульные;
  • шестимодульные;
  • десятимодульные.

Модуль – это лист из шести так называемых волн (декоративный защитный слой) на черепице с расстоянием в один шаг 35 сантиметров между рядами. Ширина листа с учётом декоративных элементов всегда больше рабочей поверхности приблизительно на один сантиметр, поэтому при расчёте необходимого материала необходимо замерить точную площадь работы.

Чтобы узнать, сколько рядов будет иметь ваша крыша с учётом размера выбранного материала, длину ската кровли делят на ширину рабочей поверхности листа и округляют в большую сторону.

Для вычисления длины ряда необходимо измерить расстояние от конька до карниза крыши и прибавить к нему длину карнизного свеса. К полученному результату добавляем количество рядов и умножаем на длину нахлеста (15 мм).

Перед началом работ, приготовьте все инструменты, что могут понадобиться при монтаже металлочерепицы, а именно: ножницы по металлу, шуруповёрт и дрель, молоток, маркер, длинную рейку, инструмент для измерения (рулетка), монтажную ленту, стремянку и защиту (очки и перчатки).

Кроме металлочерепицы для её монтажа своими руками вам также понадобятся – кровельные, коньковые и торцевые планки, саморезы, направляющая и обрезная доски, аэроролик, материал для гидроизоляции.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Система стропил — это единственный процесс, на который желательно пригласить профессионалов, так как если вы сделаете расчёт неверно, то со временем кровля может просесть под собственной тяжестью. Чаще всего используют балки 15 на 5 и 10 на 5 см с шагом в 60–90 см, предварительно обработанные противопожарными и антисептическими средствами.

Монтаж карнизной доски обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, и на ней будет крепиться желобный крюк. Для её установки выпиливают специальные углубления в стропилах.

Монтаж лобовой доски и подшивка крышевого свеса обеспечивает большую надёжность всей системы и крепится гвоздями на торцы стропил. Пространство под крышей требует обязательной вентиляции воздуха, для этого при подшивке свеса оставляют небольшие щели. Для подшивки можно использовать разные материалы на выбор – вагонку, сайдинг или профнастил. Для этого в стену на уровне низа лобовой доски вбивается горизонтальный брусок, а между ними – поперечные бруски, образуя собой обрешётку, на которую и крепится обшивка. Сверху конструкцию желательно завесить мелкой сеткой, чтоб туда не смогли попасть насекомые или птицы.

Водосточный жёлоб – устанавливается перед началом монтажа металлочерепицы, а крюки для него можно вбить в стропила или карнизную доску саморезами.

Вентиляция – необходима для недопущения гниения дерева и коррозии металлических частей конструкции. Нужна беспрепятственная регулярная вентиляция под крышей, для этого обеспечиваются промежутки при карнизной подшивке, свободный поток воздуха между крышей и гидро/теплоизоляцией, слуховыми окнами и зазором у крыши конька.

Гидроизоляция – этот слой необходим, чтоб под крышу не смогла попасть вода и грязь. Также он отлично выводит лишний конденсат из-под кровли в коньковый зазор для вентиляции. Можно применить классическую гидроизоляцию или современные плёнки:

  • Супердиффузионная мембрана.
  • Антиконденсатный материал.

Первый вариант укладывают сразу на утеплитель и достаточно обеспечить вентиляцию между ним и металлочерепицей. Второй вариант требует двойной вентиляции (с обеих сторон от материала должен проходит поток воздуха). Антиконденсатный материал впитывает в себя воду благодаря ворсистой структуре, которая высыхает на солнце. При классической гидроизоляции вентиляция также должна быть обеспечена с двух сторон от материала.

Ендовы – устанавливается на стыке скатов с отрицательными углами. Перед её укладкой необходимо установить обрешётку в виде деревянного жёлоба – с двух сторон от угла кладутся доски с сечением 15 на 2,5 см, защищаются гидроизоляцией и на них саморезами крепится ендова. Между металлочерепицей и нижней ендовой кладётся пористый саморасширяющийся материал для уплотнения конструкции.

Особенности гидроизоляции

При монтаже самой конструкции перед укладкой стоит также помнить, что гидроизоляционная плёнка должна быть уложена между стропил с запасом (провис на 2 см), чтобы исключить возможность её обрыва при неблагоприятных погодных условиях и возможного оседания конструкции. Также её необходимо укладывать внахлёст и изолировать места стыка специальным строительным скотчем.

Если вы выбрали антиконденсатную или классическую мембрану, помните, она требует двойной вентиляции, для которой необходимо дополнительное место, поэтому стропило должно выступать на 3–5 см за уровень теплоизоляционного материала. Если этого нет, добейте дополнительные бруски на балке на это расстояние.

Печную и вентиляционную трубу лучше обмотать двойным слоем гидроизоляционной мембраны (первый с нахлестом в 5 см ввысь).

Если вы не планируете утеплять чердак, гидроизоляцию всё равно нужно провести, так как из-за перепада температур в металлочерепице будет скапливаться конденсат. При укладке антиконденсатной мембраны под листы с промежутком в 5 см вы обеспечите одинаковую благоприятную температуру с двух сторон профиля.

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица достаточно прочный материал, но не забывайте, что вы работаете на высоте и листы не маленькие по объёму. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при работе с ними.

Поднимаются на кровлю листы с помощью направляющих досок и берутся за край штамповочной линии обязательно в защитных перчатках. Если крыша дома достаточно большая, на ней можно оборудовать специальные стеллажи, на которые складывается определённое количество листов металлочерепицы. Тогда вам не придётся постоянно поднимать их вверх по одному. Но помните, что металлочерепица хоть и крепкая, но довольно лёгкая и её может просто снести сильным ветром с крыши или с земли.

Также следует быть осторожным при движении по уже установленным листам на крыше – обувь должна быть с мягкой подошвой, нога ставится на носок параллельно скату (каждая нога в отдельной выемке), на гребень волны становиться категорически нельзя!

Разрез листов металлочерепицы для сложных участков крыши лучше всего делать ножницами по металлу, так как болгаркой вы повредите защитный слой. Ещё один вариант – воспользоваться специальными электрическими высечными ножницами, ими можно работать и на земле, и на крыше.

Ну и не забывайте про защитные очки!

Процесс крепления листа

Монтаж металлочерепицы своими руками следует проводить в строгой последовательности: определяете места крепление первого листа, после чего начинаете укладку остальных вправо или влево от него по желанию. Особенностей в требовании выбора стороны нет, делайте как вам удобнее. Главное, монтаж должен начинаться с более лёгкой стороны – где нет скосов, и плавно перетекать к ендове или срезам.

Все следующие листы металлочерепицы после вмонтированной кладутся на её крайнюю волну, подсовывая их снизу. Монтаж таким способом довольно прост, так как листы закрепляют друг друга и полностью исключают любые возможные сдвиги кровли, но есть вероятность повреждения защитного покрытия.

Все листы металлочерепицы должны быть установлены строго параллельно линии карниза. Монтаж конька необходимо делать в самую последнюю очередь, так как материал кладут сверху вниз.

Нюансы крепежа

Для правильной укладки металлочерепицы своими руками стоит помнить несколько нюансов:

  • Для удобства доски обрешётки, на которые набиваются листы металлочерепицы, должны быть установлены на расстоянии их шага.
  • Саморезы покупаются в цвет черепицы и обязательно должны иметь резиновую прокладку (стандартный размер 4,8 на 28 мм). Их закручивают на обрешётке до небольшого сжатия прокладки, в специальные места между гребнями волны на расстоянии 1–1,5 см.
  • Стык листов идёт по волнам рядами (это обеспечит защиту крыши от бокового ветра). Каждая волна стыкуется на обрешётке и закрепляется саморезами.
  • Крепление к карнизу может происходить двумя способами. При первом дождевая вода с крыши стекает напрямую в водосток — для этого с листа металлочерепицы за карниз делается выступ в 5 см (доска карниза должна быть на 1–1,5 см толще обрешётки). Если у вашей крыши карниз ступенчатый, то вода с кровли сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосточных жёлоб.
  • Самая верхняя доска обрешётки выступает опорой для коньковой доски (она должна быть на 1–1,5 см толще для получения вентиляционного зазора). К металлочерепице коньковую доску притягивают саморезами с расстоянием в 0,8 метра между ними.
  • Шаг саморезов при креплении торцевых планок к фронтовой доске также составляет 0,8 метра.
  • Если во время работ было повреждено защитное покрытие металлочерепицы – это место необходимо обработать красителем.
  • Места нахлеста черепицы обязательно должны находиться непосредственно на обрешётке либо других деревянных элементах конструкции, но ни в коем случае не в пустотах.

Процесс монтажа металлочерепицы своими руками, конечно, не очень прост, но при определённой сноровке у вас все обязательно получиться. Металлочерепица – это отличный современный материал, который прослужит вам долгое время (производители гарантируют срок службы до 50 лет). Главное, помните – металлочерепица не укладывается на плоскую крышу – минимальный уклон, при котором используется этот материал, должен составлять не менее одиннадцати градусов.

krovlya.guru

Монтаж металлочерепицы - все, что необходимо знать о процессе

Монтаж листов металлочерепицы

Независимо от того, кем будет проводиться монтаж металлочерепицы на вашей крыше, следует четко понимать одну вещь. Важно неукоснительно соблюдать требования по устройству  кровли и выполнять установленные нормативные положения. Необходим контроль процесса, так как некомпетентность или недобросовестное отношение к работе строительной бригады может привести к нарушениям. А за них придется отвечать долговечностью вашей кровли — ведь срок ее службы во многом зависит от грамотной вентиляции, исключающей образование конденсата.

Устройство кровли

Кровля из металлочерепицы имеет достаточно сложную структуру, в среде строителей называемую кровельным пирогом. Давайте рассмотрим все детали, входящие в кровельную систему:

  • Стропила – основная несущая часть кровли.
  • Контррейка, набиваемая на стропила для создания вентиляционной полости.
  • Пленка гидроизоляционная, исключающая попадание влаги.
  • Вертикальная, или вентиляционная обрешетка, набиваемая на гидроизоляцию для создания пространства для отвода конденсируемой влаги.
  • Горизонтальная обрешетка, на которую и производится монтаж металлочерепицы.
  • Дополнительные рейки обрешетки, укрепляемые в наиболее ответственных местах — на коньках, ендовах и на участках примыканий.
  • Лобовая доска, набиваемая на нижний торец кровли.
  • Крюки водосточных желобов, про которые не стоит забывать, так как после установки металлочерепицы их крепление будет крайне затруднено.
  • Карнизная планка, закрывающая нижнюю полость от попадания влаги.
  • Металлочерепица – основная часть кровли.
  • Вентилируемый конек, значительно улучшающий движение воздуха и предотвращающий образование конденсата. Желательно использовать его со специальной уплотнительной лентой.
  • Утеплитель, укладываемый с внутренней стороны кровли между стропилами. Это важная часть, обеспечивающая шумоизоляцию и удерживающая тепло в помещении мансарды.
  • Пароизоляционная пленка, закрывающая утеплитель с внутренней стороны, позволяющая поддерживать оптимальную влажность в помещении и предотвращающая конденсирование влаги.
  • Также в конструкцию могут входить мансардные окна и противопожарные люки.

Основные этапы монтажных работ

Работы должны проводиться в строго установленной последовательности. Это позволит избежать переделок и выполнения ненужных операций по устранению недочетов:

  • Тщательный расчет объема необходимых материалов. От правильности его выполнения зависит производительность и скорость работ. Нехватка какого-либо материала будет тормозить работу. Однако излишки также нежелательны — кроме лишних затрат это еще и дополнительная головная боль по хранению и складированию.
  • Установка системы стропил и проверка ее линейных размеров. Важно соблюдение всех пропорций и отсутствие перепадов и искривлений.
  • Монтаж доски карниза, поддерживающей держатели водосточного желоба.
  • Подшивка свеса крыши и монтаж лобовой доски.
  • Установка крюков-держателей водосточных желобов.
  • Крепление гидроизоляции и монтаж вертикальной вентиляционной обрешетки
  • Оборудование стандартной обрешетки по всей крыше и сплошного настила обрешетки на самых сложных участках — коньках, примыканиях, ендовах, вокруг дымоходов и вентиляционных выходов. Если будет в наличии снегозадержатель, места его фиксации следует также укрепить.
  • Прикрепление карнизной планки.
  • Гидроизоляция внутренних углов и укладка нижней части ендовной системы.
  • Монтаж обрамления дымохода.
  • Установка основных листов кровли.
  • Присоединение торцевых планок.
  • Установка верхней части ендовы.
  • Укрепление примыканий.
  • Установка коньковых элементов и наружных углов.
  • Монтаж конструкций ограждения и снегозадержателей, если это предусмотрено проектом.
  • Сборка всех элементов водосточной системы.
  • Устройство отдельной системы заземления кровли.
  • Устранение различных нюансов – закрашивание царапин, уборка крыши, снятие клеенки, если таковая осталась.
  • Укладка теплоизоляционного слоя между стропилами.
  • Крепление пароизоляционной пленки.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из пунктов.

Расчет всех материалов

Процесс крепления металлочерепицы

На этом этапе измеряются все габаритные размеры крыши, углы уклонов и учитываются все характерные особенности. Расчет нужных материалов, комплектующих и их количества проще доверить специалистам. Они учитывают нюансы, возникающие при монтаже металлочерепицы, а также имеют таблицы недопустимых значений длины листа, чтобы не разрезать лист на середине замка. Услуга расчета предоставляется бесплатно, поэтому не стоит ломать голову самостоятельно. Тем более что при незнании всех тонкостей можно наделать ошибок, что вызовет массу проблем в процессе монтажа.

В идеале специалист должен сам приехать и произвести замеры стропильной системы. В этом случае компания несет персональную ответственность за достоверность расчетов и в случае возникновения нестыковок решит проблему за свой счет.

Доборные элементы и саморезы также входят в расчет кровли, поэтому об этом не стоит беспокоиться. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на цену доборных элементов. Некоторые продавцы отдают основной материал чуть дешевле, зато делают огромные наценки на комплектующие.

Расчет количества паро- и гидроизоляционных пленок легко производится по площади кровли, только не забывайте учитывать необходимые напуски. Рекомендуемая толщина теплоизоляции — 20 см, из этого и стоит исходить при ее расчете.

Установка стропильной системы

Идеально, если при расчете кровли стропильная система уже установлена — эти работы зачастую производятся самостоятельно. При этом стоит соблюдать несколько требований, которые позволят осуществить монтаж металлочерепицы максимально быстро и качественно. Минимальный уклон должен составлять более 14 градусов, а устойчивость к нагрузкам должна превышать 200 кг/м², ведь зимой зачастую кровле приходится выдерживать вес внушительных слоев снега.

Рекомендуемое сечение стропил — 150*50 мм, шаг установки — 600–900 мм. Это обеспечит необходимую прочность кровельной системы. Кроме того, позволит установить нормальный слой теплоизоляции, что очень важно, ведь от этого зависит температурный уровень мансарды и уровень шума в помещении.

Монтаж карнизной и лобовой доски, а также зашивание свеса

Монтаж металлочерепицы с посыпкой ленточного типа

Для установки доски карниза в стропилах необходимо пропилить пазы, чтобы не увеличивать высоту системы, а доска придает дополнительную жесткость. Если используются длинные крюки,  в карнизной доске нужно сделать пазы под их крепление. Если же они не длинные, то крепятся к лобовой доске.

Лобовая доска фиксируется к стропильным торцам с помощью специальных гвоздей либо саморезов и несет защитную, а также укрепляющую функцию. К ней крепятся элементы подшивки, которые могут быть пластиковыми, металлическими либо деревянными. Каким бы ни был материал соффита, он должен выполнять очень важную функцию — вентиляцию подкровельного пространства за счет притока достаточного количества воздуха.

Монтаж крюков для крепления желобов

Длинный тип крюков обеспечивает солидную надежность. Их крепление производится прямо на стропила или карнизную доску, для чего в них прорезается паз. Фиксацию удобнее всего производить саморезами.

Если момент крепления был упущен, и кровля уже установлена, применяются короткие крюки, фиксирующиеся непосредственно к лобовой доске.

Монтаж гидроизоляционного слоя и контробрешетки

Это очень важный этап. Ведь даже малое количество влаги способно повредить как кровельное покрытие, так и стропильную систему. Постоянные перепады температур ведут к образованию конденсата на поверхности металлочерепицы и напитыванию деревянных элементов влагой. Для исключения этих пагубных факторов необходимо создать правильную систему вентиляции в подкровельном пространстве.

Очень важно применение качественного соффита, который обеспечит необходимый приток воздуха и наличие верхнего вентилируемого зазора.

Гидроизоляционные пленки бывают нескольких видов, поэтому выбор типа покрытия остается за покупателем:

  • Классическая гидроизоляционная пленка требует двухконтурной вентиляции — под пленкой и над ней. То есть между утеплителем и клеенкой, а также между клеенкой и кровлей.
  • Супердиффузионная пленка требует наличия только внешней вентиляции — между ней и металлочерепицей, монтаж такой мембраны очень прост — она кладется прямо на утеплитель и фиксируется к стропильной системе. Замечено, что подобный тип пленки значительно продлевает жизнь системе утепления, так как не пропускает никаких веществ, но в то же время прекрасно выпускает пары в наружный слой вентиляции.
  • Антиконденсатная мембрана также потребует два слоя вентиляции. Особенность данного типа покрытия — наличие поглощающего слоя, который впитывает лишнюю влагу при ее скоплении. А когда влажность уменьшается, материал просто высыхает.

Все материалы укладываются по горизонтали с нахлестом 150 мм и легким провисом и крепятся степлером. Стыки проклеиваются специальной лентой. Если толщина утеплителя равна толщине стропил, требуется крепление контрбруса для создания вентиляционной полости. На нем фиксируется пленка, если у вас не супердиффузионная мембрана, которая может соприкасаться с утеплительными плитами.

Монтаж основной обрешетки и наиболее сложных участков

Монтаж обрешетки

Помните, что перед процессом монтажа все деревянные изделия необходимо обработать антисептическими и огнебиозащитными составами.

Самая нижняя планка должна быть толще остальных на размер волны — примерно на 20 мм. Она укладывается под верх волны, в то время как остальные пойдут под низ. Следующая планка крепится через 280 мм. Остальные рейки устанавливаются с промежутком 350 мм.

В месте расположения конька необходимо прикрепить две дополнительные планки через 50 мм — это облегчит устройство коньковой вентиляции.

На ендовах, примыканиях к стенам, дымоходам и другим конструкциям устраивается сплошная обрешетка, увеличивающая надежность и упрощающая крепление конструкции.

Крепеж планки карниза и монтаж нижней ендовы

Планка карниза крепится после крюков для желобов. Крепление лучше осуществлять саморезами с прессшайбой к карнизной и лобовой доскам. Примерный шаг фиксации — 250—300 мм. Крепить следует внатяжку, чтобы избежать дребезжания, а напуск листов делать 5—10 см.

На ендовах необходимо набить сплошную обрешетку шириной не менее 30 см в каждую сторону, после чего покрыть поверхность рулонной гидроизоляцией. Затем укладывается нижняя ендова, край которой должен располагаться на карнизной доске. Нахлест частей друг на друга должен составлять не менее 10 см. Крепление производится саморезами через каждые 25–30 см.

Обрамление дымохода – устанавливаем фартук

Дымоходы — очень ответственные участки, гидроизоляция которых крайне важна при монтаже. Для начала вся площадь вокруг дымохода проклеивается гидроизоляционным материалом, причем напуск должен составлять не менее 20 см на поверхность кровли и не менее 10 см на поверхность дымохода. После этого дымоход оборачивается специальной пленкой типа «Экобит».

После того как буден произведен монтаж металлочерепицы, необходимо установить наружный фартук. Для его изготовления применяются внешние планки примыкания, вырезанные под размер. Предварительно на дымоходе прорезается штроба глубиной 15—20 мм (не должна совпадать со швом), направленная слегка вверх. После в нее устанавливается верхний торец фартука, а шов герметизируется высокотемпературным герметиком. Нижняя часть укрепляется с помощью кровельных саморезов.

Укладка кровельных листов — основная часть работы

Покрытия для крыши

Перед укладкой оборудуйте лаги для подъема листов металлочерепицы на крышу. Ходить по покрытию стоит в мягкой обуви, ступая в углубления штамповки.

Укладка производится с любого, наиболее удобного для вас места в левую или правую сторону. Только в левую сторону листы укладываются друг на друга, а в правую — подкладываются под нижнюю часть. Такой метод сопряжен с высоким риском поцарапать поверхность, поэтому рекомендуется по возможности выбирать направление укладки справа налево.

Выравнивание всегда производится по свесу карниза, который должен составлять 50 мм — для избегания попадания воды под кровлю во время сильного ветра.

Если листы укладываются в один ряд, то порядок следующий:

  • Кладется первый лист и выравнивается по свесу, после чего фиксируется одним саморезом в верхней части.
  • Накладывается второй, выравнивается и так же фиксируется.
  • После этого листы соединяются по месту стыка.
  • Аналогично ставятся еще два листа, после чего проводится основной крепеж, правила которого мы затронем ниже.

При монтаже по вертикали также укладывается вначале нижний лист, над ним верхний лист, после чего они скрепляются между собой. Затем еще один нижний и над ним верхний. После скрепления листов между собой они приворачиваются к настилу кровли.

Основные правила крепления:

  • Точки фиксации — прогиб листа, совмещенный с обрешеткой.
  • К начальной планке крепление производится через одну волну над ступенью.
  • Все листы крепятся через волну.
  • Скрепление листов между собой производится короткими кровельными саморезами размером 5.5*19 в верхних точках волн.

Усредненный расход саморезов 6—8 штук на м², на комплектующие расход составляет 3 штуки на 1 сторону на погонный метр. Резка металлочерепицы производится электроножницами, электролобзиком или ножовкой по металлу. В крайнем случае можно обойтись ножницами по металлу. Резка болгаркой нежелательна, так как вероятность повреждения поверхности очень велика.

Установка торцевых планок, верхней ендовы и планок примыкания

Монтаж защитных планок

Торцевая планка защищает торцы крыши от дождя, а также листы кровли от подъема ветром. Крепится она саморезами и устанавливается по направлению снизу вверх. Напуск должен составлять не менее 10 см. При этом планка обязательно должна закрывать верхнюю часть волны, иначе влага будет попадать под кровлю.

Верхняя ендова предназначена для отвода воды и придает привлекательный внешний вид стыкам. Крепится она саморезами без попадания в гидроизоляционный слой под нижней ендовой. Между кровлей и отводом устанавливается специальный уплотнитель.

Примыкания покрываются гидроизоляционным материалом, который заводится на поверхность на расстояние не менее 5 см. После установки кровли производится монтаж примыкающих планок, способ крепления которых полностью аналогичен планкам фартука дымохода.

Установка коньковых элементов

Конек — важный элемент, служащий как для защиты кровли от влаги, так и для создания системы вентиляции, отводящей лишнюю влажность. Между коньком и черепицей прокладывается уплотнитель. Крепление производится длинными саморезами.

Установка водосточной системы

Расчет количества деталей водосточной системы производят поставщики совершенно бесплатно, что избавит вас от массы проблем и застрахует от неправильных показателей. Процесс установки довольно прост, а инструкция всегда предоставляется при поставке товара.

Укладка утеплителя и пароизоляции

Подготовка к монтажу металлочерепицы

Утеплитель укладывается с внутренней стороны между стропилами, а его слой зависит от климатических условий вашего региона. Работать с материалом стоит в защитных очках и перчатках. Фиксируются плиты рейками и укладываются плотно, при этом сминания допускать не следует.

Последней с помощью степлера прикрепляется пароизоляционная пленка. Стыки в ней укрепляются с помощью специальной ленты — отверстия и прорехи в покрове недопустимы.

Уход после монтажа

После установки всех доборных элементов металлочерепицы монтаж можно считать завершенным. Следует очистить поверхность от мусора и проверить состояние всех креплений. По прошествии 3-х месяцев необходимо перетянуть все саморезы на кровле. Ежегодно нужно очищать кровлю от мусора.

Заключение

Монтаж металлочерепицы — довольно сложный, длительный процесс, который не терпит нарушений технологии. Только неукоснительное соблюдение всех пунктов гарантирует высокую долговечность кровли, отсутствие очагов коррозии и протечек крыши. Если у вас есть несколько помощников, которые хоть немного разбираются в строительстве, вы, несомненно, осилите эту непростую работу. Главное — аккуратно следовать требованиям инструкции и приобретать только качественные кровельные материалы и комплектующие изделия.

proflistinfo.ru

Кровли из металлочерепицы: Правила укладки металлочерепицы

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется.

При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы (рис. 62):

  • лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
  • к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
  • к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
  • со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну;
  • все листы следует притянуть к каждой решетине;
  • в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой короткими саморезами (19 мм) в спад волны.

Рис. 62. Правила крепления металлочерепицы

Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уплотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморезов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они находятся в тени. В нахлест металлочерепицы саморезы лучше вкручивать под углом, так листы лучше подтягиваются друг к другу. Средний расход кровельных саморезов — 6–8 штук на квадратный метр и 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой стороны.

Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с EPDM-резиной приводят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилированных листов и снижению прочности крепления. Неправильное крепление саморезов — к разбалтыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва.

Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электроножницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в результате чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение полимерного покрытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, почернение полимера.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды. Металлочерепица производится как с двойной, так и с одинарной капиллярной канавкой, как с левой, так и с правой стороны. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

При монтаже листов, особенно при многорядной укладке, стыкуется до четырех листов толщиной 0,4–0,5 мм. Наложенные друг на друга в одном ряду, они получают все увеличивающееся смещение, на десятиметровом карнизе до 3 см. Поэтому металлочерепицу желательно укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки (по часовой — для листов с капиллярной канавкой справа), стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Величина смещения листа при повороте — 2 мм.

Укладку листов проводят после размещения первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, то есть к косому коньку или к ендове между скатами.

При монтаже лист накрывает одну волну предыдущего листа, закрывая капиллярную канавку. При укладке с подсовыванием листа, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза со свесом, рекомендуемым изготовителем черепицы. Общее правило: металлочерепица собираются в блок из 2–4 листов (листы скрепляются между собой короткими саморезами) и как можно выше крепится к обрешетке одним саморезом. Таким образом появляется возможность вращать весь блок относительно этого самореза и выравнивать листы по карнизу и боковой кромке ската.

Рис. 63. Последовательность укладки листов металлочерепицы в один ряд

При укладке листов в один ряд (рис. 63) разместите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Если покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять лист над другим, а затем, слегка наклоняя лист и двигая снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой. Таким образом уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес) и закрепите листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

При монтаже листов в несколько рядов (рис. 64) справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (поверх первого), закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется винтами в вершину волны через волну. Уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Листы между собой соединяются короткими саморезами в верхней части перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего лист у конька крыши. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. После укладки и закрепления первого блока из четырех листов к нему раскладывается и закрепляется следующий блок.

Рис. 64. Последовательность укладки листов металлочерепицы в несколько рядов (два варианта)

Возможен и другой вариант монтажа. Уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом в верхней части (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Уложите третий лист поверх первого и скрепите листы между собой. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу ската, поворачивая его при необходимости вокруг самореза, ввернутого в первый лист. После выравнивания закрепите весь блок и монтируйте к нему следующие листы металлочерепицы.

При выравнивании блока из 3–4 листов, скрепленных между собой, возможно потребуется их немного повернуть. В связи с тем, что блок держится на одном шурупе, не рекомендуются соединять в блок более четырех листов. Кроме того, большое количество листов сделает блок слишком тяжелым не только для самореза, но и для работающих.

При укладке листов на треугольном скате (рис. 65) перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести через него ось. Затем отметить такую же ось на листе и совместить оси на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

Рис. 65. Последовательность укладки листов металлочерепицы на вальмовых крышах

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Чтобы удобно разметить листы, можно соорудить так называемый «черток». Надо взять четыре доски, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками поперек. Крепление должно быть шарнирное, а не жесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой доски делают равным рабочей ширине листа кровли — 1100 мм. Для работы инструментом обрезаемый лист укладывают на уже смонтированный, «черток» одной стороной укладывают на хребет крыши или в ендову, а по другой очерчивают линию отреза. При разметке линии отреза поперечные доски «чертка» должны быть расположены строго горизонтально.

Листы на ендовах размечаются так же. После монтажа целого листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая шарнирно закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендове, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендове. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально подходят специальные проходные элементы, например, Vilpe, они монтируются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. Обычно ленты и герметик входят в комплект проходных элементов.

Оформление выступающих слуховых окон (коротких ендов) аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы (рис. 66), затем черепица, потом верхние ендовы. Так как здесь велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в узел необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают.

Рис. 66. Оформление коротких ендов кровлей из металлочерепицы

« назад           далее »

Источник: «Современные кровли. Устройство и монтаж» А. А. Савельев

mainstro.ru

Монтаж металлочерепицы. Простые хитрости


Монтаж металлочерепицы начинают с укладки листов с правого или левого нижнего угла крыши. Первые две скрепленных между собой и зафиксированных на обрешетке листа металлочерепицы являются «маяками», на которые следует ориентироваться при дальнейшей укладке этого материала. Поэтому важно сразу точно выровнять «стартовые» листы так, чтобы нижний край был строго параллелен карнизу. В противном случае ошибка, «набегая» по всей кровле, может достичь десяти и более сантиметров. При этом горизонтальные ряды листов крепятся друг к другу в вершине волны листа, а вертикальные - на нижних участках волны.

Качественная металлочерепица цена которой зависит от вида и толщины защитного покрытия, монтируется на кровлю при помощи специальных саморезов, имеющих антикоррозионное покрытие и специальную уплотнительную прокладку, закрывающую доступ влаги к отверстию. Расстояние между досками обрешетки под металлочерепицу должно быть таким, чтобы саморезы в точках крепления точно попадали в доску. За этим нужно следить, поскольку «лишние» отверстия на этом покрытии чреваты дополнительными очагами коррозии.

От правильности конструкции основания под металлочерепицу во многом зависит качество вентиляции кровли. Поэтому после укладки пароизоляционной пленки к стропилам не сразу прибивают обрешетку, а сначала крепят контррейку, которая создает вентилируемый зазор, а потом начинают горизонтальными рядами ставить обрешетку. Ее шаг должен быть равным высоте волны, которая составляет 350 мм. Сечение доски обрешетки можно брать 32 на 100 мм, поскольку металлочерепица – легкий материал, вес 1 м2 которого не превышает 5 кг. Ходить по металлочерепице можно только в мягкой обуви, наступая строго в прогиб волны, поскольку на этом участке находится несущая доска обрешетки.

Несмотря на надежную защиту металла, даже элитная финская металлочерепица Пурал требует правильной установки саморезов. Их нужно закручивать строго перпендикулярно листу для того, чтобы резиновая прокладка была плотно прижата к его поверхности и не допускала попадание влаги внутрь.

Кроме внешней атмосферной влаги, металлочерепице также грозит конденсат, образующийся на ее поверхности изнутри, когда тепло из помещения поступает в чердачное пространство. Эту неприятность устраняют установкой пароизоляции и теплоизоляции, которые к тому же хорошо снижают шумность, присущую металлочерепице.

Особенно внимательным следует быть во время резки металлочерепицы. Использовать для этой операции болгарку нельзя, поскольку она имеет очень высокую скорость вращения абразивного круга, сильно нагревающего и разрушающего защитное покрытие, после чего на срезах развивается коррозия.

Лучшими инструментами для резки металлочерепицы являются ножницы по металлу, электролобзик или дисковая пила. В любом случае порезанный лист следует обработать, нанеся на торцы несколько слоев полимерной краски или битумного лака.

После установки листов на кровле начинаются работы на коньковой части. Конек закрывают специальной уплотнительной прокладкой, имеющей вентиляционные отверстия, после чего закрывают коньковым элементом. Он, как и все другие фасонные профили для монтажа, приобретается вместе с металлочерепицей. Листы последней в процессе монтажа не доводят до конькового бруса на 40 мм для того, чтобы образовался вентиляционный канал.

Закончив монтаж металлочерепицы, следует тщательно осмотреть покрытие, и все участки, на которых обнаружены случайные царапины от инструмента, закрасить аэрозольной краской подходящего цвета.

kvartirakrasivo.ru

10 мифов о металлочерепице

Весна – сезон начала строительных и ремонтных работ на дачных участках и в коттеджных поселках. Поэтому сейчас самое время оценить фронт предстоящих работ и запастись необходимыми материалами, в том числе кровельными. Как показывает практика, оптимальным выбором является металлочерепица: предпочтение ей отдают сегодня более 70% украинцев. И все же вопросы остаются всегда. Поэтому неплохо бы сперва послушать, что думают специалисты по поводу основных недостатков, приписываемых металлочерепице.

Миф 1: металлочерепица – дорогая

Металлочерепица – лучший на сегодня материал по соотношению цена/качество. Обычно по цене ее сравнивают с Ондулином, однако дороже она только на первый взгляд, т.к. имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, металлочерепица со временем не выгорает, в отличие от Ондулина, который уже через 5 лет потеряет свой первоначальный внешний вид. Это если он настоящий, а поддельный «проживет» еще меньше. Кроме того, уже через несколько лет эксплуатации Ондулин выглядит потрепанным. При этом у нас есть объекты, где металлочерепица лежит уже более 10 лет, и за это время ее состояние и внешний вид нисколько не изменились: для качественной металлочерепицы 10 лет – минимальный гарантийный срок эксплуатации, а на самом деле служит она в разы дольше. Если прибавить к стоимости кровельного материала расходы на его ремонт и замену в течение длительного периода, то Ондулин получится намного дороже.

Миф 2: большое количество металлочерепицы уходит на обрезки

Если вы заказываете кровлю у нормального поставщика, то она будет укомплектована в соответствии с вашим проектом и листы металлочерепицы также будут раскроены и нарезаны оптимальным образом. Отходы, конечно, будут, но объем их минимален. Большое количество обрезков получается тогда, когда металлочерепицу покупают просто пачками на рынке, без предварительного грамотного расчета раскладки листов.

Миф 3: крыши из металлочерепицы «шумят» в дождь

Кровли «шумят» только тогда, когда они неправильно смонтированы. Например, если использовано недостаточное количество саморезов либо они плохо затянуты, возможно неплотное прилегание листов металлочерепицы друг к другу, а также к обрешетке. Тогда попадание капель дождя или град вызывает шум. А вообще, кровли над жилыми помещениями всегда имеют теплоизоляцию, которая хорошо защищает от внешних шумов, поэтому масштаб проблемы в любом случае сильно преувеличен.

Миф 4: полимерное покрытие с металлочерепицы часто слезает

Любой продукт может быть качественным и не очень. Если при производстве стали с полимерным покрытием были допущены нарушения технологии, то оно может сойти, если нет – то будет служить десятилетиями. Совет здесь можно дать только один: не гнаться за копеечной экономией и выбирать проверенного производителя и поставщика.

Миф 5: металлочерепица притягивает молнии, ее нужно заземлять

Любая кровля, будь она хоть шифером крыта, хоть Ондулином, нуждается в молниезащите. Для этого устанавливается молниеприемная сетка, от нее делаются токоотводы по фасаду и устраивается контур в земле. Дополнительно на самой высокой точке можно установить стержневой молниеприемник. Если кровля металлическая (т.е. фальцевая, выполненная из оцинковки, либо медная), то она может являться сама молниеприемником. Металлочерепица в этом отношении ничем не отличается от Ондулина или шифера, т.к. ее листы, во-первых, покрыты изолирующим полимерным покрытием, а во-вторых, не имеют друг с другом гарантированного контакта.

Миф 6: металлочерепица плохо смотрится на кровлях деревянных домов

Если ее цвет удачно подобран к цвету древесины, то они прекрасно сочетаются друг с другом. Например, бордовая, коричневая, темно-зеленая металлочерепичная кровля только украсит деревянный дом.

Миф 7: металлочерепица скользкая, поэтому с нее лавинами сходит снег

В качестве защиты от снеговых оползней следует использовать трубчатые снегозадержатели, которые разрезают снежную массу и делают ее сход неопасным для людей и их имущества (в первую очередь – паркуемых у стен домов автомобилей). Снегозадержатели устанавливают по периметру кровли и над мансардными окнами. Как правило, их можно приобрести в качестве дополнительной опции к кровельной системе. Нужны они не только для кровель, крытых металлочерепицей, т.к., набрав определенную массу, снег сползет с любого покрытия, и чем менее оно скользкое, тем позже это произойдет, а значит, и масса снега будет больше.

Миф 8: между листами металлочерепицы под кровлю просачивается вода

Качественная металлочерепица имеет четкую геометрию и при правильном монтаже ее листы уложены внахлест и плотно прилегают друг к другу, что исключает просачивание воды между ними. Кроме того, для облегчения ее стока на первой волне каждого листа есть специальная капиллярная канавка. Наконец, любая кровля имеет слой гидроизоляции под кровельным покрытием. Чтобы исключить протечки через крепежные отверстия, применяют специальные саморезы с окрашенной головкой и гидроизоляционной ЭПДМ-прокладкой. Таким образом, правильно смонтированная кровля из металлочерепицы не боится протечек. А вот о других материалах этого сказать нельзя. Например, покрытия на битумной основе плохо переносят мороз и становятся хрупкими, поэтому протечки могут стать следствием их повреждения. Если же говорить о цементно-песчаной черепице, то с ней злую шутку может сыграть гигроскопичность материалов, из которых она изготовлена: сперва вода впитывается в черепицу, а затем, при похолодании, замерзает внутри. Несколько таких циклов – и хрупкий материал может разрушиться. Все это не критично для теплых регионов центральной и южной Европы.

Миф 9: металлочерепица ржавеет, если поцарапать покрытие

Полимерное покрытие, наносимое на листовую сталь, обладает хорошей устойчивостью к механическим воздействиям, начиная с бюджетного полиэстера и заканчивая особо прочным полиуретаном. Поэтому поверхностные царапины не нарушают целостность покрытия. Но даже если это и произойдет, сталь останется под защитой грунтовки, антикоррозионного слоя и цинкового покрытия.

Как правило, виновниками коррозии на кровлях из металлочерепицы являются безалаберные монтажники. Дело в том, что сталь с покрытием ни в коем случае нельзя резать болгаркой, т.к. защитный слой выгорает как в месте реза, так и по всей поверхности листа из-за разлетающихся искр. Для нарезки металлочерепицы нужно использовать либо просечные ножницы, либо специальную насадку на дрель. Об этом пишут все без исключения производители в инструкциях по монтажу, но почему-то для некоторых «умельцев» это не указ. Кроме того, после нарезки листов обрезные кромки следует подкрашивать, то же самое относится и к сделанным по неосторожности царапинам. Также причиной коррозии может стать использование для крепления металлочерепицы не предназначенных для этой цели саморезов, не имеющих защитной окраски и ЭПДМ-прокладки».

Миф 10: металлочерепицу сложно монтировать

Если работают специалисты, то монтаж не занимает много времени, т.к. металлочерепица – это не наборное покрытие, оно укладывается большими целыми листами. К тому же летом это происходит гораздо быстрее, чем в случае с материалами на битумной основе, которые плохо переносят жару и «плывут», из-за чего порой работать с ними можно только утром и вечером».

Итак, мифы о недостатках металлочерепицы развенчаны, поэтому можно смело приступать к кровельным работам.

__________________________________________________

Почитать еще:

Статьи которые сейчас читают:

biostar-russia.ru

Процесс укладки металлочерепицы шаг за шагом

Преимущества металлочерепицы

Популярность металлочерепицы обусловлена целым рядом присущих ей выигрышных характеристик, благодаря которым она имеет очевидные преимущества перед кровельными материалами прошлого – шифером, керамической черепицей, битумной черепицей. В число этих преимуществ входят следующие:

  • Богатая цветовая палитра.
  • Легкость покрытия, благодаря чему нагрузка на здание многократно снижается.
  • Высокая прочность, обеспечиваемая ребрами жесткости и толщиной листа. При нахождении стропил на расстоянии 1 метр друг от друга и шаге обрешетки 0,3 метра черепица толщиной 0,5 миллиметра выдерживает нагрузку до 250 килограммов на 1 квадратный метр.
  • Металлочерепице не страшны быстрые перепады температуры: ее тепловое расширение минимально.
  • Укладка металлочерепицы не требует особого профессионализма, благодаря чему возможно самостоятельное качественное обустройство крыши.
  • Легкость частичного ремонта.
  • Отсутствие вредных компонентов в составе металлочерепицы исключает их выделение при нагревании.

Основным недостатком металлочерепицы является необходимость ее звукоизоляции с использованием минераловатных или стекловатных утеплителей.

Виды покрытия металлочерепицы полимерами

Технология монтажа металлочерепицы зависит от особенностей использованного при ее изготовлении полимера. В этих целях применяются следующие виды полимеров:

  • Полиэстер – недорогое, но прочное глянцевое стойкое полиэфирное покрытие толщиной 25 мкм. Оно выдерживает вредные климатические воздействия и красиво блестит на солнце. Существует также матовый полиэстер с добавлением тефлона. Такое покрытие толщиной 35 мкм обладает повышенной цветовой и механической устойчивостью.
  • Пурал – антикоррозийная высококачественная защита, выдерживающая температуры в диапазоне от -15 до +120 градусов.
  • P50 (SSAB, PUR/PrelaqNova) имеет свойства, сходные с пуралом.
  • Пластизол (PVC, P200) – самое долговечное и толстое покрытие. Однако в ряде стран применение поливинилхлорида запрещено из-за его экологической вредности.
  • PVF2 (PVDF) используется в промышленных загрязненных районах: он обладает устойчивостью к агрессивному химическому воздействию и прекрасно отталкивает грязь. Это самый долговечный и практичный, но и самый дорогой материал. 

Выбор металлочерепицы

При выборе внешнего покрытия следует учитывать не только его внешний вид, но и погодные условия и температурные перепады, которые происходят в течение года. Полиэстер прекрасно выдерживает сильные перепады температуры, поэтому металлочерепица с таким покрытием подходит для любого климата. Недостаток полиэстера состоит в его хрупкости, из-за которой при укладке приходится соблюдать повышенную осторожность. Пурал прочнее полиэстера несмотря на то, что он тоньше его. Пластизол хорошо противостоит механическим воздействиям, но при нагревании до температуры выше +60 градусов приходит в негодность. К тому же он быстро выгорает под солнечными лучами. 

Определение количества материала

Прежде чем приступать к укладке металлочерепицы, необходимо рассчитать количество материала, которое требуется для кровли. Трудность на этом этапе состоит в том, что металлочерепица несимметрична. Поэтому в процессе укладки нельзя путать низ и верх покрытия. Расчет количества материала производится в следующей последовательности:

  • На миллиметровую бумагу переносится план кровли с учетом всех размеров. Производится измерение длины и ширины скатов.
  • Рассчитывается число вертикальных листов металлочерепицы путем деления длины ската по горизонтали на рабочую ширину покрытия.
  • Определяется длина листов черепицы в ряду на основе формулы a=x+y+z, где a обозначает количество листов, x обозначает длину ската крыши от карниза до конька, y обозначает припуски на карнизы, z обозначает припуски на перехлест листов по вертикали. Если длина листов дает возможность проводить монтаж материала в один ряд, то перехлест не учитывают.
  • Рассчитывается количество коньков и планок путем деления длины строительной конструкции на их рабочую длину.
  • Рассчитывается количество саморезов для крепления. Для коньков и планок длина этих элементов умножается на 8. Для крыши площадь кровли умножается на 8. Полученные числа складываются.

Технологические особенности транспортировки металлочерепицы

Чтобы при монтаже металлочерепицы не возникло серьезных проблем, при доставке и хранения этого материала необходимо соблюдать определенные правила:

  • Металлочерепицу следует грузить при помощи мягких строп. Чтобы листы не сломались, они не должны торчать из кузова автомобиля. Укладывать сверху другие материалы (в особенности тяжелые) запрещено.
  • Упаковки с металлочерепицей следует переносить в вертикальном положении, без проломов и провисов.
  • Хранить листы на голой земле недопустимо. Лучше всего сложить металлочерепицу в сухом помещении. При его отсутствии можно разместить ее под навесом на деревянном настиле.

Необходимые условия для качественной укладки

  • Монтаж металлочерепицы надо начинать с учета оптимального уклона, который для такой кровли должен составлять не менее двенадцати градусов.
  • Для стропил нужно использовать антисептированные доски, которые устанавливаются с шагом от 60 сантиметров до 100 сантиметров при минимальном сечении 150 х 50 миллиметров.
  • Обрешетку желательно делать из досок сечением как минимум 25 х 100 миллиметров и шагом 350-500 миллиметров. Обрешетка не должна иметь прогибов, в которые могут попасть вода или снег.
  • Между металлочерепицей и слоем гидро- и теплоизоляции нужно сделать зазор для вентиляции в кровле. Для гидроизоляции используются антиоксидантные пленки.

Особенности укладки

  • Обычно инструкция по монтажу металлочерепицы в виде чертежей выдается при ее покупке – производители металлочерепицы заинтересованы в ее популяризации среди строителей, архитекторов и самостоятельных застройщиков. При помощи инструкции можно самому разобраться с узлами и креплениями кровельной конструкции, а также с пошаговой технологией ее возведения.
  • Срезы и царапины нужно закрасить.
  • При монтаже металлочерепицы следует проявлять осторожность. Ходить по крыше надо в кроссовках с мягкой подошвой или в кедах. Мусор и стружку нужно сметать мягкой щеткой, чтобы не поцарапать покрытие.
  • Для кровли, покрытой металлочерепицей, необходимо заземление.
  • Через три месяца после окончания монтажных работ надо выполнить окончательную подтяжку саморезов, так как за это время они ослабевают от ветра и снега.
  • После укладки кровли нужно сделать водосток.

Технология укладки металлочерепицы шаг за шагом

Процесс монтажа металлочерепицы состоит из ряда последовательных действий, которые можно разбить на несколько основных этапов: подготовка основы, теплоизоляция, монтаж листов металлочерепицы, монтаж аксессуаров. Каждый из этих этапов должен выполняться с соблюдением всех технологических требований. Ниже описаны основные особенности каждого из этапов укладки металлочерепицы шаг за шагом.

Шаг первый: подготовка основы

  • Для правильной укладки металлочерепицы на крыше обязательно надо сделать обрешетку, установить карнизные планки и водосточные желоба. Усиленная основа металлочерепице не требуется, ей нужна только обычная обрешетка. Листы крепятся стойкими к коррозии саморезами. Перед началом работ следует убедиться в том, что кровля не покосилась, проверив длину скатов крыши по горизонтали и горизонтальность конька. При необходимости кровлю нужно выровнять.
  • На кровле надо возвести контробрешетку, прибив к стропильным доскам бруски сечением 50 миллиметров.
  • Сверху нужно уложить гидроизолирующий материал. Важно учесть, что гидроизоляция на битумной основе для этого не годится.
  • После гидроизоляции следует уложить обрешетку из досок. Шаг обрешетки определяется шагом волны металлочерепицы. Самая нижняя доска должна быть расположена выше других на 1,5 сантиметра.
  • Затем нужно выровнять скаты кровли.
  • При проведении подготовительных работ следует уделить внимание дымоходу и обустройству внутренних углов. В этих сложных местах под металлочерепицу укладывают сплошную обрешетку, при необходимости монтируют фартуки. При этом надо учитывать расположение окон: располагать стропила над окном не стоит.

Шаг второй: теплоизоляция

Правила монтажа металлочерепицы предусматривают последующую теплоизоляцию, которая помогает также избавиться от шума дождевых капель. Сначала на стропила укладывается пароизоляция. Затем настилается утеплитель толщиной до 250 миллиметров, который укрывается гидротеплоизоляционной антиоксидантной пленкой и прикрепляется брусками к стропилам. Это следует делать с тем расчетом, чтобы конденсат стекал строго в водосток. 

Шаг третий: монтаж листов металлочерепицы

При проведении этих работ понадобятся следующие инструменты: молоток, рулетка, шуруповерт, маркер, длинная рейка. Резка производится с помощью ручных или электрических ножниц по металлу, ножовки с мелкими зубьями, электролобзика или дисковой пилы с твердосплавными зубьями, но не болгарки. Нельзя также резать абразивными кругами – в этом случае происходит нагревание листа и нарушение цинкового покрытия, а раскаленная стружка повреждает поверхность листа, вызывая последующую коррозию.

Металлочерепица укладывается очень просто: первые четыре листа надо закрепить внахлест одним саморезом. Затем нужно выровнять нижний край уложенных листов по карнизу и полностью их закрепить. Саморезы должны быть самого высокого качества – от них зависит продолжительность безремонтной службы крыши. Саморезы самого высокого качества – это оцинкованные шурупы. Уплотнительная головка такого изделия сделана из этилен-пропиленового каучука, при закручивании герметично заполняющего отверстие. Волны крепятся вниз, чтобы обеспечить более плотное прижатие шайбы к подложке. Иначе крепление будет непрочным, а кровля – «шумной» и от ветра, и от дождя. 

Способы монтажа металлочерепицы

При укладке металлочерепицы в один ряд выполняется следующая последовательность действий:

  • первый лист кладется с нижнего края кровли;
  • производится выравнивание по карнизу;
  • лист в центре «наживляется» на саморез;
  • укладывается второй лист с выравниванием по первому;
  • технология крепления листов металлочерепицы – внахлест;
  • с использованием этого способа укладываются четыре-пять листов в ряду, за исключением последнего;
  • все листы закрепляются саморезами;
  • укладывается следующий ряд, и только после этого выполняется закрепление последнего листа в нижнем ряду.

При укладке металлочерепицы в несколько рядов выполняются следующие действия:

  • первый лист крепится так же, как и при монтаже металлочерепицы в один ряд;
  • второй лист кладется не рядом, а сверху;
  • металлочерепица «наживляется»;
  • производится проверка, ровно ли лежат листы, после чего они крепятся саморезами друг к другу;
  • слева от первого листа кладется третий, а четвертый лист – над третьим и т. д.

При укладке металлочерепицы на треугольных скатах производятся следующие действия:

  • определяется и отмечается линией центр ската;
  • на листе металлочерепицы также находится центр и проводится линия;
  • монтаж начинается от конька
  • отметки на листе и крыше совмещаются;
  • производится закрепление металлочерепицы.

Шаг четвертый: монтаж аксессуаров

Монтаж комплектующих деталей, как и листов, выполняется нахлестом. Для наклонных деталей он составляет 100 миллиметров, для горизонтальных деталей – 200 миллиметров. Крепление снегозадержателя делается в каждую волну. Под металлочерепицу в местах крепления при этом подкладывают бруски. Для того чтобы кровля смотрелась гармонично, желательно приобрести все необходимое в комплекте: водосток, металлочерепицу, заглушки, лестницы, отлив, ливнеприемник, гребень, воздуховод, карнизную и торцевую планки, снегозадержатели и другие детали. К ним прилагаются инструкции и монтажные планы. Некоторые умельцы делают аксессуары из кровельной стали самостоятельно, зачастую не хуже фирменных.

Инстаграм

superarch.ru