Каркас для сарая из бревен: Как сделать каркас сарая из бревен?

Содержание

Как построить сарай из бревен, бруса, досок или шпал: варианты

На территории любого загородного владения красуется не только жилой дом. Помимо него на участке есть и другие полезные сооружения: например, бани, беседки, гаражи и, конечно же, сараи. Последние постройки тоже выполняют не менее важную миссию: в них обычно хранят дрова, различные инструменты и садово-огородный инвентарь. Однако функций у небольших зданий может быть гораздо больше: иногда в них обустраивают мастерскую, хранилище для овощей, жилье для некрупных животных (птицы, кроликов) или летний душ. Поскольку без такого «многоликого» объекта не обходится ни одна дача, ни усадьба, о том, как построить сарай из бревен или из других материалов, может быть, будет интересно узнать некоторым домовладельцам.

Стены сарая из бревен и альтернативы

Прежде чем любопытствовать, как построить сарай из бревен, лучше узнать обо всех материалах, которые способны стать стенами этой хозяйственной постройки. Ассортимент их достаточно широк, поэтому на выбор влияет только желание хозяев иметь возможность использовать сарай в нескольких качествах. Или его отсутствие.

Например, одни считают, что небольшое здание годится только для хранения инвентаря, а также ненужных (до поры до времени) вещей. Те, кто решает создать мастерскую, планирует проводить там много времени, а значит, конструкция должна стать надежным, хоть и временным пристанищем, поэтому удобная мебель для работы и отдыха там необходима.

Камень и его искусственные разновидности

Камень или кирпич — варианты, которые имеет смысл рассматривать, если владельцы участка хотят построить сарай «на века». Более простые, недорогие конкуренты — пеноблоки либо шлакоблоки. Однако минус у всех прочных и сравнительно новых материалов есть: это необходимость иметь опыт работы с ними. В противном случае постройка может получиться либо ненадежной, либо слегка неказистой.

Шпалы

Это еще один вариант, который можно рассмотреть в качестве альтернативы. Особенно тем, чей участок находится недалеко от железной дороги. Главные достоинства шпал — их надежность, долговечность, дешевизна, а иногда и бесплатность. Благодаря удобной форме, небольшим размерам шпал такие стены несложно возвести, даже не имея большого строительного опыта. Минусы у них есть: это «ароматная» пропитка и непривлекательный вид.

Бревно, брус

Это самые лучшие претенденты, особенно если стройка намечается в лесистой местности, в которой нет дефицита сырья. Сарай из бревен дополнит такой же «ансамбль», состоящий из жилого здания и бани. Недостатки материала — его немалый вес, а также необходимость хорошо знать, как с ним надо работать.

Брус — универсальный материал, подходящий для возведения любого жилого здания, для строительства других конструкции на участке: например, заборов. Профилированный брус (шип-паз, гребенка) дает возможность максимально упростить работы, в том числе и из-за меньших, чем у бревен, размеров. Этот пиломатериал так же идеально впишется практически в любой ландшафт.

Доски, плиты

В этом случае речь идет о каркасном «сараестроении». Материалом для каркаса служит брус, который будут прятать или за досками, или за плитами из древесно-стружечных материалов. Постройка получится довольно легкой, но надежной, прочной, а декорировать ее можно любым способом. Плюс каркаса — возможность строительства в заболоченной местности, не дающей шанса обустроить фундамент для капитального здания.

Из всего «вышенаписанного» можно сделать вывод: любой пиломатериал именно для сараев всегда остается в приоритете. Деревянные сараи отличаются:

  • простотой сооружения;
  • скоростью работы;
  • экологичностью.

Постройку можно сделать холодной либо утепленной, а сам материал доступен в любом регионе. Если рассматривать отделку, то вариантов существует достаточно много. Самый простой способ — покраска, самый популярный — обшивка вагонкой, сайдингом.

Материалы для «крышевания», его особенности

Крыша должна выполнять те же функции, что и защитная конструкция жилого дома, однако в этом случае кровельным материалом нередко выступает обычный рубероид или другие рулонные «товарищи».

Если хозяева желают видеть на крыше полноценную кровлю, то они выбирают традиционный вариант — шифер. Вообще, можно использовать любой листовой и «мягкий» материал.

Конструкция крыши может быть как односкатной, так и двускатной. Первое решение идеально только для зданий небольшой ширины. Второй вариант — классика, но она потребует больших расходов. Зато защита сарая от осадков будет полноценной.

Общие этапы для любых сараев

Как построить сарай из бревен или других пиломатериалов? Прежде чем приступать к «свершениям», занимаются проектом, поиском места и подготовкой участка. Если сарай нет желания или возможности пристраивать к жилому дому, то выбирают участок на небольшой возвышенности, на которой не будет скапливаться дождевая или талая вода. Лучшее расположение для любой хозяйственной постройки — глубь двора, край надела.

Проектирование

Сарай — далеко не дом, однако качественный чертеж здания необходим даже для него.

На нем проставляют все размеры, указывают расположение дверных и оконных проемов. Обязательно заранее определяют конструкцию кровли и параметры всех ее элементов.

Если говорить о типичном строении, то «минимальный минимум» — постройки с размерами 2000х3000 мм. В этом случае можно обойтись односкатной крышей, которая только упростит строительство. Высота сарая должна быть достаточна для всех членов семьи, поэтому рекомендуемый размер находится в пределах 2000-2300 мм.

Высота дверного проема составляет 2000 мм. Окна (либо одно окно) в сараях выполняют лишь одну функцию: это создание естественного освещения, поэтому их делают небольшими. Располагают оконный проем с восточной стороны.

Обустройство фундамента

Перед тем как построить сарай из бревен, бруса или с помощью каркаса, выбранный участок подготавливают к будущей бурной деятельности. Стройплощадку сначала очищают от мусора и растительности, снимая слой дерна, затем грунт выравнивают, утрамбовывают его. После подготовки приступают к разметке, используя колышки и шпагат.

Если рассматривать все виды оснований, которые используют для строительства сравнительно не тяжелых сараев, то популярных вариантов всего два. Это мелкозаглубленная лента и столбчатый фундамент. Первое сооружение выбирают для капитальных каркасных построек, которым «жизненно необходим» бетонный цоколь, но только если его позволяет грунт. Вернее, уровень промерзания почвы. Второе основание оптимально для строительства легких конструкций.

Мелкозаглубленная лента

После завершения разметки переходят к рытью траншеи согласно проекту. Ее глубина составляет 400 мм, ширина — 300 мм.

  1. После выравнивания и уплотнения дна на него засыпают слой песка, который проливают водой и трамбуют, затем слой щебня, его тоже «топчут». Толщина такой двойной подушки — 150 мм.
  2. Сколачивают из досок (фанеры) и устанавливают опалубку. В нее, на небольшие подставки из обломков кирпича, укладывают армирующий каркас из двух поясов, сделанных из прутьев толщиной 12-14 мм.

В подготовленную траншею заливают цементный раствор. Бетон уплотняют, разравнивают, закрывают плотной пленкой. В жаркую погоду ее ежедневно снимают, чтобы увлажнить бетон. Спустя неделю опалубку демонтируют, а к следующему этапу приступают спустя 14-21 день.

Столбчатый фундамент

На подготовленной площадке отмечают места для будущих опорных элементов. Они необходимы в углах будущей постройки, там, где запланированы перегородки, и по периметру стен. Их шаг — 1000-1500 мм.

  1. В этих местах роют ямы глубиной 800 мм, в них засыпают смесь песка с гравием либо только слой щебня. Для любого из вариантов рекомендуемая толщина составляет те же 150 мм, как и в ленточной разновидности.
  2. В подготовленные лунки вставляют отрезки асбоцементных либо металлических труб, которые фиксирую вертикально, проверяя уровнем. Другая популярная опалубка для столбов — гильза из рубероида.
  3. Пространство между опорами и стенками ям засыпают песком, смешанным с гравием. В импровизированные опалубки вставляют арматурные прутья (10-12 мм), соединенные вязальной проволокой.

В подготовленные столбы заливают раствор. К дальнейшим работам приступают спустя 2 недели.

Бетон не единственный вариант, использующийся для создания опор для сарая. При небольшом весе конструкции классический самодельный столбчатый ж/б фундамент с успехом заменяют «ножки» из кирпичей или бетонных блоков.

Есть и еще один кандидат — бревно толщиной как минимум 300 мм. В этом случае выбирают либо «могучий» дуб, либо почти универсальную лиственницу. Древесину тщательно обрабатывают антисептиком, а ту часть, что будет находиться в грунте, покрывают битумной мастикой, а затем заворачивают в несколько слоев рубероида. Установив столбы в лунки, сначала проверяют вертикальность опор, а затем свободное пространство заливают бетоном.

Строительство по каркасной технологии

Прежде чем искать информацию, касающуюся того, как построить сарай из бревен, лучше рассмотреть более простые варианты. Первым претендентом в списке станет каркасная конструкция. В этом случае надо приобрести брус и доски. Материал должен быть качественным — без серьезных дефектов древесины, без механических повреждений.

Каркас сарая из бруса

После набора бетоном прочности приступают к первому, самому ответственному этапу — кладке нижней обвязки. Перед началом работы фундамент застилают двумя слоями рубероида, которые рекомендуют приклеивать/проклеивать битумной мастикой.

  1. Нижнюю обвязку собирают из бруса размерами 100х100 мм. Типичное соединение материалов — «в лапу». В углах элементы скрепляют деревянными нагелями.
  2. После сборки этого элемента проверяют корректность углов измерением диагоналей. Затем занимаются фиксацией к нему деревянных лаг, изготовленных из досок 50х100 мм. Шаг их составляет 500 мм.
  3. Из аналогичного бруса (100х100 мм) изготавливают стойки, которые соединяют с обвязкой металлическими уголками для крепления бруса. Альтернатива — гвозди, прибиваемые наискось.
  4. Для односкатной крыши, если есть желание немного упростить работу, изготавливают опоры разной высоты. Разницу между их длиной можно выбрать самостоятельно. Рекомендованное значение — 500 мм.
  5. Переходят к установке промежуточных элементов. Расстояние между ними не должно быть более 1500 мм, но рекомендуют другое значение — 600 мм. Такое расстояние позволит легко сделать балки перекрытия.

Для жесткости каркас усиливают временными подкосами. Их фиксируют болтовыми соединениями. В верхней части конструкции делают вторую обвязку. Дверные и оконные проемы усиливают с помощью стоек и перекладин, ригелей.

Каркас сарая из бревен

Этот вариант можно назвать «дедовским» способом, однако он тоже является почти ответом на вопрос, как построить сарай из бревен. В этом случае работа достаточно сильно отличается от манипуляций с привычным брусом.

  1. На гидроизолированный каркас сначала укладывают длинные бревна. В тех местах, где они будут соединяться с короткими элементами, в них выбирают пазы, затем в них укладываются меньшие элементы обвязки.
  2. Затем устанавливают вертикальные стойки. Для этого в горизонтальных бревнах делают круглый и плоский паз. В стойках перед установкой вырезают выемки для соединения с элементами верхней обвязки.
  3. Стойки устанавливают, затем крепят элементы металлическими (строительными) скобами. Альтернатива — уголки, однако в этом случае придется стесать древесину в тех местах, где будут находиться соединения. После завершения этого этапа устанавливают временные укосины из досок.

После монтажа стоек их скрепляют бревнами верхней обвязки. Для них рекомендуют брать заготовки меньшего диаметра. Крепят обвязку теми же скобами (уголками). Для надежности очень большой конструкции добавляют промежуточные вертикальные стойки и поперечные элементы — доски, зафиксированные по периметру. Для того чтобы упростить обшивку, ту сторону бревен, к которой она будет крепиться, рекомендуют предварительно стесать.

Обустройство пола

После завершения сборки каркаса переходят к монтажу пола. Если запланировано строительство холодного сарая, то используют листы ОСП, которые прибивают к лагам гвоздями. Сверху настилают рубероид. Затем делают чистовой пол из досок, шпунтованных или обрезных.

Если планируется создание теплой конструкции, то пол необходимо утеплить. В этом случае ОСП подбивают к лагам снизу, но эту операция надо проводить еще до сборки каркаса. В противном случае черновой пол устраивают сверху, а на него набивают контробрешетку для монтажа утеплителя.

Эту роль сможет исполнить керамзит, минвата, пенопласт. Толщина их должна быть такой, чтобы оставался зазор, предназначенный для вентиляции пространства между полом и утеплителем. Теплоизоляцию укладывают на слой гидроизоляции, потом ее закрывают пароизоляционным материалом. Затем переходят к монтажу чистового пола.

Создание стен, их утепление

Перед обшивкой стен временные подкосы убирают, заменяя их постоянными элементами. В них есть необходимость, если конструкцию будут закрывать досками или вагонкой. Укосины монтируют под углом 45°, возле проемов он может составлять 60°. Стыкуют элементы гвоздями, вбитыми наискось. Другой способ — саморезы — использовать не рекомендуют.

После завершения монтажа укосин переходят к утеплению стен. В этом случае выбирают плитный материал — минвату или пенопласт. С внешней стороны утеплитель закрывают гидроизоляцией, а с внутренней — пароизоляцией. Чтобы получить обязательный вентиляционный зазор, на гидроизоляционный материал монтируют контробрешетку из реек с размерами 20х40 мм.

Сооружение крыши

Если при сборке каркаса сарая использовались стойки различной длины (2+2), то необходимости в сборке стропильной системы нет. В этом случае в стропила превращаются балки перекрытия. Чтобы обеспечить крыше свесы, к длине элементов с обеих сторон добавляют по 500 мм.

Односкатная крыша со стропилами

Когда все стойки были сделаны одинаковыми, для сооружения стропильной системы берут доски 50х100 мм. Конструкции собирают на земле, потом по очереди крепят к обвязке. Шаг между фермами составляет 700-800 мм. Сверху монтируют обрешетку из досок, расстояние меду ними — 150-200 мм. Если планируют использовать рулонное покрытие, то шаг обрешетки должен быть 20-30 мм. Перед монтажом кровельного материала ее защищают гидроизоляционным слоем.

Двускатная конструкция

Для того чтобы здание было максимально практичным (была возможность использовать чердак), крышу делают двускатной. В этом случае стропильные фермы имеют форму классического «крышного» треугольника. Их также рекомендуют собирать на земле, а потом крепить к обвязке. Естественно, стены сарая тоже обязаны иметь одинаковую высоту.

Выбор кровельного покрытия

На выбор влияет участок, на котором возводится сарай, а также его функции. Для временных сооружений лучше всего использовать простейшие варианты: например, рубероид. Если речь идет о даче, то подойдет шифер, профлист. Когда постройку возводят на территории около загородного дома, то ассортимент немного расширяется. В этом случае можно приобрести металлочерепицу, гибкую черепицу или ондулин.

Обшивка сарая снаружи

Для обшивки каркаса сарая используют несколько материалов — доски, вагонку, профлист или ОСП. Простейшее решение — доски, набитые рядами. Однако у этого способа есть минус — скорое появление щелей. По этим причинам нередко выбирают более оригинальное оформление — обшивку елочкой. Каждый следующий ряд досок располагают с заходом (нахлестом) на предыдущий. Этот вариант дает шанс не только избавиться от главного недостатка предыдущего способа, но и придать зданию оригинальный вид.

Второй, более дорогостоящий материал — листы ОСП. В этом случае главное условие — расположение стыков материала ровно посередине стоек-брусьев. Чтобы защитить такие стены, их обязательно порывают краской.

Профлист — возможная обшивка для холодного склада. Его фиксируют на каркасе саморезами. Листы крепят внахлест (150-200 мм). Когда в здании планируют сделать загон для животных или постоянную мастерскую, изнутри постройку обязательно утепляют.

Сотовый поликарбонат используют для зданий, предназначенных для выгула птицы. Такая обшивка похожа на работу с ОСП, однако для этого материала нужны саморезы, имеющие широкие шляпки, и термошайбы для компенсации расширения поликарбоната.

Как построить сарай из бревен, бруса или шпал?

Первые два материала отлично подойдут для построек, в которых будут часто находиться люди, или постоянно — животные. Третий претендент не подойдет для любой «живности», включая «прямоходящую разновидность». Однако любой из материалов не годится, если здание планируют использовать для хранения дров, поскольку вентиляции в нем будет недостаточно для их качественной просушки.

Брус, бревна

В качестве стройматериала для сараев используют брус с размерами 100х100 мм либо 150х150 мм. Строение из бревен для хозяйственных нужд — удовольствие дорогое, поэтому это решение не слишком популярное.

Первый венец собирают из брусьев, нижняя часть которых предварительно обрабатываются антисептиками, промазывается битумной мастикой. В заготовках-брусьях делают пазы в половину ширины изделий. В бревнах — углубления, имеющие форму полукруга.

Между венцами укладывают джутовую ленту или паклю. Соединяют элементы длинными деревянными нагелями. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с брусом и бревнами требует опыта обращения с ними, поэтому помощь человека, хорошо знакомого с ней, намного упростит операцию.

Шпалы

Сооружение сарая из шпал немного отличается от работы с обычными, длинными заготовками. В этом случае первый ряд шпал кладут ровной стороной вниз. При соединении элементов используют принцип кирпичной перевязки.

В тех участках, где невозможно обеспечить максимальную жесткость конструкции, шпалы сколачивают металлическими скобами либо длинными гвоздями (200 мм). В дверных, оконных проемах элементы ставят вертикально. После завершения работы все щели задувают монтажной пеной.

При сооружении пола и перекрытия во всех случаях используются обычные материалы — лаги, доски, фанеру. Если из шпал сооружают большое строение, то посередине, между балками перекрытия, устанавливают надежную опору для крыши. В этом качестве используют либо мощную трубу, либо рельс. Снаружи стены закрывают рубероидом, прибивая материал рейками. На внутренние поверхности набивают дранку, затем их штукатурят.

Как построить сарай из бревен? Использовать их в качестве каркаса, но даже в этом случае нужна целая бригада помощников. Если необходимо соорудить относительно недорогую, но максимально привлекательную, практичную конструкцию, то лучше смотреть «в сторону» стен из бруса или обдумать идею о каркасном здании.

Завершит «сарайную тему» видео, относящееся к ней:

Видео загружается…

Сарай своими руками деревянный каркасный

Содержимое

  • 1 Что нужно учесть перед началом разработки проекта каркасного сарая
  • 2 Рисуем чертеж и определяемся с размерами каркасного сарая
  • 3 Возводим фундамент для каркасного сарая
  • 4 Возведение всех элементов каркасного сарая
    • 4. 1 Изготовление каркаса
    • 4.2 Делаем стены и пол каркасного сарая
    • 4.3 Утепление сарая
    • 4.4 Установка крыши каркасного сарая
  • 5 Заключение

Приобретая не обустроенный загородный участок, у хозяина возникает проблема хранения инструмента и других вещей. Строительство капитального сарая из кирпича или блоков требует больших трудозатрат и денежных вложений. Как же решить проблему, чтобы не заносить весь инвентарь в дом? Быстро можно установить во дворе каркасный сарай своими руками из пиломатериалов.

Что нужно учесть перед началом разработки проекта каркасного сарая


Несмотря на простоту возведения каркасного сарая, перед началом работ нужно учесть несколько важных нюансов. Для ознакомления предлагаем рассмотреть пошаговое руководство:

  • При составлении проекта нужно правильно расположить каркасную постройку на своем участке. Даже если сарай получится красивый, он все равно остается хозблоком. При входе во двор он не должен стоять во всеобщем обозрении на первом плане.
  • Проект разрабатывают так, чтобы обеспечить свободный подход к входу в сарай.
  • Расположить деревянную постройку желательно на возвышенности. Во время дождя и таяния снега каркасный хозблок не будет подтопляться.
  • Перед тем как разрабатывать проект, важно еще раз продумать планировку сарая. В каркасном хозблоке можно сделать мастерскую, дровяник, летнюю кухню и другие полезные помещения. Чтобы упростить задачу, на листе потребуется набросать простенькую схему с указанием всех перегородок, дверей и окон. Большой деревянный сарай, разделенный на комнаты, удобней снабдить несколькими дверями. Каждое помещение будет иметь свой вход, и вам не придется путешествовать, например, из летней кухни через туалет, чтобы попасть в душ.
  • Проекты каркасных хозблоков чаще всего разрабатывают с односкатной крышей. Она проще в установке и требует меньше материала. При желании можно установить и двускатную крышу. Ее схема немного сложнее, но конструкция позволяет создать чердачное помещение, где можно хранить вещи.
  • Разрабатывая проект сарая нужно предусмотреть, чтобы уклон крыши был расположен в другую сторону от дверей. Иначе при входе в хозблок дождевая вода будет литься на голову хозяину.

После того, как вы определились с планировкой и другими нюансами, можно начинать разрабатывать проект каркасного сарая.

Рисуем чертеж и определяемся с размерами каркасного сарая


Учитывая рекомендации из руководства по планировке, приступают к разработке проекта. Сначала нужно нарисовать чертеж, определяющий контур каркасного сарая. На фото мы привели пример схемы хозблока с односкатной крышей. В качестве фундамента используется столбчатое основание.

Выстраивая чертежи каркасного хозблока по схемам из интернета, нужно указать свои размеры общей конструкции и каждого элемента в отдельности. Габариты сараев подбирают индивидуально под свои потребности. Вообще, каркасная технология не предусматривает возведение больших хозблоков. На нашем фото представлена схема сарая 2,5х5 м. Самым ходовым считается каркасный сарай с размерами 3х6 м.

Возводим фундамент для каркасного сарая


Тип фундамента нужно определить, когда составляете проект хозблока. Для капитальных каркасных построек с бетонным цоколем заливают ленточное основание. Но такой фундамент не подойдет для участка с осадочным грунтом или торфяником. Легкие каркасные сараи ставят на столбчатый фундамент. Давайте рассмотрим, как выглядит пошаговая инструкция по изготовлению каждого типа основания.

Обзор начнем с того, как выглядит поэтапная закладка ленточного фундамента:

  • По размерам будущего деревянного сарая на выбранном участке наносят разметку. Для каркасного хозблока хватит мелкозаглубленного основания около 40 см. Если наблюдается сезонное движение грунта, то глубину траншеи лучше увеличить до 80 см. Ширины ленты хватит 30 см.
  •  В траншею насыпают 15 см слой песка со щебнем. Дно и боковые стенки укрывают рубероидом, чтобы молочко из бетонного раствора не впиталось в грунт. По периметру траншеи устанавливают опалубок. Он должен выступать над уровнем земли согласно высоте цоколя. Чтобы высокие борта опалубка не выгнуло от тяжести бетона, их нужно усилить распорками.
  • Следующим шагом из арматуры толщиной 12 мм вяжут каркас в форме короба по всей траншее. Металлоконструкция сделает бетонную ленту прочной на излом.
  • Заливку бетонного раствора лучше выполнять при пасмурной погоде за один день. Дождь, солнце или заливка раствора с большими перерывами плохо сказываются на прочности основания.

Минимум через две недели, а лучше по истечении месяца можно приступать к установке каркаса сарая.

Теперь давайте остановимся на пошаговой инструкции изготовления столбчатого основания:

  • Опоры ставят по углам каркасной постройки и в местах примыкания перегородок. Чем толще брус нижней обвязки, тем большим шагом можно ставить столбы, но не реже 2 м. Если ширина сарая более 2,5 м, тогда устанавливают промежуточные опоры, чтобы не прогибалось во время ходьбы напольное покрытие.
  • Для установки столбов под каркас хозблока сначала выкапывают лунки глубиной около 80 см. На дно насыпают щебень или гравий с песком толщиной 15 см. Кладку столбов выполняют из красного кирпича или шлакоблока с применением бетонного раствора.

Совет! Опоры можно сделать из готовых ж/б блоков или вкопать куски труб диаметром 150–200 мм и залить их бетоном.

Столбы можно нарезать из бревен дуба или лиственницы толщиной минимум 300 мм. Их хорошо придется пропитать антисептиком. Нижнюю часть столбов, которая будет зарыта в землю, обрабатывают битумной мастикой, после чего обматывают несколькими слоями рубероида. После установки в лунки деревянные опоры заливают бетоном.

Возведение всех элементов каркасного сарая


Сейчас мы рассмотрим, как возводится пошагово своими руками каркасный деревянный сарай на столбчатом основании.

Изготовление каркаса


К строительству каркасного хозблока приступают после того, как фундамент полностью застыл. Для сараев такого типа изготовление каркаса начинается с нижней рамы. Она будет основанием всей конструкции, поэтому нужно позаботиться о выборе качественного дерева без сучков и механических повреждений.

Итак, смотрим на процесс изготовления каркаса:

  • Выступающие из земли бетонные опоры накрывают двумя листами рубероида. Гидроизоляция нужна для защиты прилегающих к фундаменту деревянных элементов каркаса от сырости. Из бруса сечением 100х100 мм собирают нижнюю раму каркаса. К ней крепят лаги из доски сечением 50х100 мм. Расстояние между ними выдерживают в пределах 50–60 см.
  • Построив нижнюю раму, начинают ставить деревянные стойки каркаса из бруса аналогичного сечения. Их фиксируют металлическими накладными пластинами или просто прибивают гвоздями наискось. Максимальное расстояние между стойками на каркасе – 1,5 м, но лучше установить шагом 60 см. Тогда каждая опора совпадет с верхними балками перекрытия. При таком расположении стойки дополнительно станут упором крыши.

Сверху стойки соединяют обвязкой. То есть, получается точно такая рама, как и снизу.

Применяя каркасную технологию для строительства сарая, необязательно использовать брус. Каркас можно сделать из стальной трубы, уголка или профиля. Порядок изготовления остается неизменный. Отличие лишь в том, все элементы придется сваривать электросваркой. Достоинство стального каркаса в том, что его можно установить без фундамента на песчано-гравийную насыпь.

Построенный стальной каркас желательно перед обшивкой покрасить. Если использовался профиль с оцинкованным покрытием, то его можно оставить не крашенным.

Делаем стены и пол каркасного сарая


Пол можно настилать сразу после изготовления каркаса и укладки лаг. При строительстве холодного сарая на лаги прибивают листы ОСБ. Это будет черновой пол. Сверху укладывают гидроизоляцию. Самый дешевый материал – это рубероид. Следующий идет чистовой пол. Его можно сделать с обрезной или шпунтованной доски. Второй материал для напольного покрытия лучше. Благодаря пазам на торце досок исключается образование щелей, а также увеличивается прочность пола. Как правильно крепить шпунтованную доску, показано на фото.

Перед возведением стен каркас усиливают укосинами. По углам ставят постоянные элементы. Временными укосинами подпирают стойки каркаса, чтобы избежать перекоса конструкции. Их убирают только после монтажа балок перекрытия.

Постоянные укосины обязательно нужны, если каркас будет обшиваться вагонкой или доской. При использовании для этих целей плит ОСБ можно обойтись только временными подпорками. Перед закреплением укосин нужно выровнять углы каркаса, а поможет это сделать отвес или строительный уровень.

Занявшись самостоятельным строительством сарая, надо правильно уметь соединять все узлы каркаса и устанавливать укосины:

  • Оптимальный угол установки укосин – 45о. Такое положение элемента обеспечивает лучшую жесткость каркаса. Возле окон и дверей не получается выдержать требуемый угол. Здесь допускается установка укосин под наклоном 60о.
  • Полые укосины можно ставить только на каркасе маленького хозблока.
  • Стыковка всех элементов каркаса должна происходить плотно без зазоров. На углах каркаса брус соединяют «в пол дерева» или «в лапу». Принцип технологии показан на фото.
  • Укосины не прибивают просто к поверхности бруса. Сначала на стойке и нижней раме вырезают паз. Его глубина зависит от сечения заготовки, взятой для укосины. Вставленный в пазы элемент обладает дополнительным упором, что усложняет перекашивание каркаса.

После настила пола и установки всех укосин переходят к обшивке каркаса с наружной стороны. При использовании обрезной доски толщиной 15–20 мм, ее прибивают горизонтально внахлест, чтобы избежать образования щелей. Подойдет для обшивки вагонка или ОСБ. Материал хозяин выбирает по своему предпочтению.

Утепление сарая


Каркасный сарай является сам по себе теплый, так как древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если хозблок будет использоваться зимой как кухня или мастерская, то все его элементы нужно дополнительно утеплить.

Работу начинают с пола еще до укладки напольного покрытия. В качестве теплоизоляции подойдет минвата, пенопласт или керамзит. Сначала снизу лаг подбивают черновой пол из ОСБ или доски. В итоге получились ячейки, куда и нужно уложить утеплитель. Эту работу проделывают еще до установки стоек каркаса сразу после изготовления рамы. Если этот момент упустить, то прибить черновой пол под лаги не получится. Его придется настилать сверху, а затем набивать контробрешетку для образования ячеек. Можно сделать и так, но с поднятием пола уменьшается высота свободного пространства внутри сарая.

На черновой пол укладывают гидроизоляцию. Минеральную вату или пенопласт плотно заталкивают в ячейки между лагами, чтобы не было щелей. Керамзит просто засыпают и разравнивают. Толщина теплоизоляции должна быть меньше высоты лаг, чтобы между ней и напольным покрытием получился вентилируемый зазор. Сверху утеплитель накрывают пароизоляцией, после чего прибивают чистовой пол.

Потолок утепляют этими же материалами, и точно по такому же принципу. Единственным отличием является укладка на нижнюю обшивку балок перекрытия пароизоляции. Гидроизоляцию укладывают сверху теплоизоляции, чтобы защитить ее от сырости со стороны крыши.

Для утепления стен каркасного хозблока применяют минвату или пенопласт. Технология практически такая же, как и для пола или потолка. С внутренней стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, а сверху прибивают обшивку. Со стороны улицы теплоизоляцию закрывают гидроизоляцией. Между ней и наружной обшивкой прибивают контробрешетку из планок сечением 20х40 мм, чтобы получился вентиляционный зазор.

Установка крыши каркасного сарая


Для изготовления односкатной крыши каркасного сарая необходимо из доски сечением 50х100 мм собрать стропила. Их схема изображена на фото. Готовые стропила устанавливают после укладки балок перекрытия, и фиксируют к верхней обвязке каркаса.

Чтобы обойтись без стропил, можно переднюю стенку каркасного сарая сделать на 50–60 см выше задней. Тогда балки перекрытия лягут на верхнюю обвязку под уклоном. Они то и исполнят роль стропил. Только нужно спереди и сзади каркасного сарая сделать выпуск балок около 50 см, чтобы получился свес кровли.

Для двускатной крыши сбивают треугольные стропила. В этом случае высота передней и задней стенки каркасного сарая должна быть одинаковая. Крепят стропила двускатной крыши аналогично к верхней обвязке каркаса.

Сверху по стропильным ногам прибивается обрешетка из доски толщиной 20 мм. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Обрешетку накрывают гидроизоляцией, после чего можно укладывать профнастил, шифер или другой материал.

На видео представлен пример каркасного сарая:

Заключение


Теперь вы в общих чертах знаете, как построить каркасный сарай на своем участке. Работу можно выполнить своими силами, а при не уверенности лучше пригласить специалиста.

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом – Новости Матери-Земли

Постройте прочный дровяной сарай, в котором дрова будут храниться сухими и готовыми к использованию. Включает в себя список материалов, план и инструкции по сборке.

Вот дровяной сарай из настоящей дровяной страны — горнолыжных гор Вермонта, — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, пробок и крысиных бегов в свежем горном воздухе мест с бодрящими названиями. например, «Гора Сноу», «Суицид Шесть», «Долина Безумной реки» и «Ущелье контрабандистов». Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему снегу на многокилометровых спусках, а вечера — для лечения воспаленных мышц и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры являются такой же частью жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни связок твердых пород дерева (большинство из них — в отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто — хотя древесный смог, который удушает склонные к инверсии западные лыжные районы в Колорадо, никогда не является проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта. )

Дровяные сараи, которые делают вечера светящимися и потрескивающими, должны быть заполнены местными лесорубами как можно быстрее опустошаются отдыхающими, и они прекрасно приспособлены для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, нет полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которые можно удариться головой. Они не настолько глубоки, чтобы грузчику или разгрузчику приходилось шагать более чем в одном темпе. Крыши сзади достаточно крутые, чтобы сбрасывать самый сильный снегопад, а передний свес настолько круто наклонен, что снег никогда не соберется в лавину и не свалится на шею сборщика дров… дождь или снег с дерева.

Вот как построить собственный дровяной сарай в горах Вермонта. Размеры и материалы указаны для 1-1/2 корда, 2-, 3- и 4-корда. Пустой летом ящик любого размера может служить для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как навес для горшков. Или добавьте пол, раму и закройте фасад, вырежьте дверные и оконные проемы, и у вас получится садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай построен на деревянном каркасе из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «построен на палках» из тощих маленьких двутавров и фанеры, что требует точных измерений и должно быть спроектировано с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечное разрывание неуклюжих фанерных листов размером 4 x 8 футов.

Вы можете построить раму, просто прибив гвозди встык, или вы можете получить удовольствие от создания соединений внахлест, с насечками или с полными врезными и шиповыми соединениями. Соедините суставы, если хотите. Обложите вагонкой или черепицей в тон дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и сайдинга из реек.

Планирование вашего сарая

Сначала решите, насколько большой сарай вам нужен. Топливная древесина распределяется шнуром: 128 кубических футов, которые традиционно определяются как куча четырехфутовых бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенная в лесу древними топорщиками. Если вы покупаете древесину или таскаете ее с собственного лесного участка по одному шнуру за раз, модель с полуторным шнуром идеальна; дополнительная половина шнура дает вам много топлива, пока вы ждете пополнения 1 шнура. Площадь этого сарая всего 9х 5 футов. Вы можете разместить его рядом с передним приводом или в любом другом месте во дворе, которое наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. При длине дубового ствола для колоды в одну сторону вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры имеют высоту чуть менее восьми футов на пике крыши и ширину больше, чем глубину, что упрощает обращение с деревом. Модель со шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия со шнуром 1-1/2 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурами на два фута шире, чем базовая версия с 1-1/2 шнурами. Сарай с тремя шнурами на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с 4 шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная деревянная конструкция построена из стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов 4 x 8 футов. Но с обрамлением таймером и дощатым сайдингом размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену на балки и сайдинг, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Брус есть бревна. Но ваш выбор сайдинга варьируется от кедровой обшивки с шелковистой поверхностью, фрезерованной шпунтованной амбарной доски, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры Т-1-11, необработанных досок или даже плит лесопилки. В таблице указаны необходимые кадры, а иллюстрации показывают, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются истинными длинами 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличивается с шагом в 2 фута. Ширина квадратного луча с шагом в два дюйма составляет от 4 до 8 дюймов номинального размера. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или номинальную толщину 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм), ширина варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными. или фрезерованные для соединения внахлест, шпунт и другие соединения.

Поищите материалы по лучшим ценам. Вторичная древесина — это хорошо. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные в свежем виде на лесопилке (но влажные пиломатериалы должны сушиться на воздухе в течение шести месяцев, уложенные в стогах с прокладочными досками через каждые два фута между каждым слоем). Если вы можете получить реальную сделку по 10-футовым балкам, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая номинальная доска, фактическая ширина которой составляет 5-1/2 фута; спроектируйте заднюю и боковые стороны вашего сарая с шагом 5,5 дюймов. Но прежде чем резать пиломатериалы, разложите сайдинг вдоль фундаментных балок, чтобы посмотреть, как все это стыкуется. Например: теоретически задняя часть вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет нести 21,8 досок шириной 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть древесину, чтобы удержать даже 22, и если вы раскроете несколько соединений, чтобы поместить только 21, это может выглядеть плохо. Вы можете втиснуть 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок… или обрезать раму на 0,8 дюйма, чтобы удерживать ровный 21… все, что вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем резать, разложите раму и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как они подходят на самом деле.

Приведенные ниже подробные инструкции помогут вам построить базовое здание размером 4″ x 8″ из наиболее распространенных материалов на лесопилке. Рама занимает от двенадцати до пятнадцати 8-дюймовых, 6-дюймовых и 4-дюймовых квадратных бревен по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 номинальных сосновых досок толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину от 5-1/2 дюйма до 5-3/4 дюйма и стоят около 5 долларов. /доска. Кровля состоит из одного стандартного тюка площадью 25 кв. футов в зависимости от погоды случайной ширины # 2 битумной черепицы из белого кедра стоимостью около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых отрезков 1 «x 3» обвязок (полосы деревянной обшивки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для шпилек обойдутся на несколько долларов дороже. Общая стоимость должна быть от 200 до 250 долларов (1995 долларов) за новые материалы с лесопилки — вдвое меньше, чем за необработанные пиломатериалы с лесопилки — и еще меньше, если брать на сносах и в центрах переработки. Сосновая черепица вдвое дешевле кедра, но служит вдвое дольше, если не обрабатывать ее ежегодно консервантом для древесины.

Выбор места для вашего сарая

Разместите сарай так, чтобы его можно было заполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно для вашего стиля топки дровами. Мне нравится вывозить из леса по одному легкому грузовику (половину шнура) 4-футовых бревен за раз, сбрасывать их перед сараем, распиливать их по всей длине на пиле, а затем раскалывать их по мере их сжигания; ничто не сравнится с раскалыванием печных поленьев на следующий день, раскалыванием мелких щепок и растопкой для плиты, чтобы пробудить аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим собственным сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у торговца дровами и захотите найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, как нужно жить, вывозя целые деревья из леса вместе с командой… так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30 футов ствола дерева на одиночном дереве и цепях за парой подобранных бельгийцев, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают большими красивыми головами и тянутся к амбару и вечернему зерну.

Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Вы не можете годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого двухдюймового дуба, иначе он расколется в щепки. Вы можете построить свой сарай на устойчивых к гниению балках с добавлением CCA (обработанных под давлением или «PT») или ландшафтных бревнах, обработанных креозотом, и установить его прямо на дерн. Но нижний слой топливных бревен может стать таким мокрым и глючным, что вам не захочется носить их в доме… и в конечном итоге они образуют пол из гнилого дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьями-древоточцами. . Кроме того, со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить хорошо дренируемую основу из камня или гравия.

Выкопать дерн и верхние 6 дюймов или около того верхнего слоя почвы от темного до светлого, твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 футов x 5 футов для 8 ′ x 4 ′ с полуторакордовым навесом.) Очистите поверхность, чтобы у вас была плоская, ровная поверхность нетронутой почвы (независимо от того, насколько сильно вы ее утрамбовываете, провалы или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, делая поверхность неровная.) Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для максимально прочного основания заливайте двухсантиметровыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческую моторизованную или ручную трамбовку, забить ее деревянным столбом… или проехать по ней на грузовике туда-сюда.

Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас очень сильный ветер, скажем, вы живете в переулке торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины. , хорошо бы закрепить фундамент. Выкопайте в каждом углу перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные Н-образные строительные анкеры. Установите согнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия, когда вы устанавливаете фундамент.

Список размеров и материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для четырех размеров навеса. Четырех-, шести- и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы PT выбираются как из-за их пропорций и прочного внешнего вида, так и из-за конструктивных качеств. Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные строительными нормами или ассоциацией обработки давлением, будут из конструкционной древесины — обычно южной желтой сосны на востоке и пихты Дугласа на западе. Восьмифутовый будет измерять по крайней мере, что в длину. Но номинальный шестидюймовый квадратный луч может фактически иметь размеры от 5 футов до 5 процентов на сторону. Размер на самом деле не имеет значения, если внешние поверхности всех элементов рамы установлены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет идти равномерно.

1-1/2 шнура

  • 7 футов. х 8 футов. х 4 фута и Н*=5 футов. (ВxШxГ)
  • Деревянная основа: #2, 8 x 8 x 8 и рама: #4, 6 x 6 x 8
  • Отделка: #3, 1 x 6 x 8
  • Сайдинг: 80 кв. футов: ( #16, 1 x 6 x 10)
  • Кровля: 5 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 8 футов. обвязка 1 пучок черепицы

2 шнура

  • 7 футов x 10 футов x 4 фута и H*=5 футов
  • 6 х 6 х 10 и #3, 4 х 4 х 10
  • Отделка: №1, 1 x 6 x 10 и №2, 1 x 6 x 8
  • Обшивка: 100 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
  • Кровля: 6 стропил: (# 3, 4 x 4 x 10) #7, 10-футовая обвязка 2 пучка черепицы

3 троса

  • 7 футов x 12 футов x 6 футов и высота*=5 футов
  • Деревянное основание: #2, 8 x 8 x 12 и рама : #3, 6 x 6 x 12 и #3, 4 x 4 x 10 и #3, 6 x 6 x 8
  • Отделка: #1, 1 x 6 x 12 и #2, 1 x 6 x 8
  • Сайдинг: 120 кв. футов: (#24, 1 x 6 x 10)
  •  Кровля: 7 стропил: (#7, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 3 пучка черепицы

4 троса

  • 7 футов x 14 футов x 6 футов и высота*=5 футов
  • Деревянная основа: #2, 8 x 8 x 14 и Рама: #3, 4 x 4 x 10 и #3, 6 x 6 x 8 и №3, 6 x 6 x 14
  • Отделка: №1, 1 x 5 x 14 и №2, 1 x 6 x 8
  • Сайдинг: 140 кв. футов: (#28, 1 x 6 x 10 )
  •  Кровля: 8 стропил: (#8, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 4 пучка черепицы

Убедитесь, что ваши балки на уровне земли, по крайней мере, сертифицированы для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Допущено отклонение»). Для остального подойдет меньший сорт PT или необработанный пиломатериал, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, просматривая каждую грань вдоль. Откажитесь от всего, что деформировано, искривлено, искривлено или имеет большие трещины, гнилые отверстия или сучки, которые, кажется, работают. В частности, луч, перекрывающий переднее отверстие, должен быть чистым. Если куча пиломатериалов была перебрана так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый стог был развязан (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что каждая древесина имеет хотя бы одну идеальную поверхность, обращенную наружу, и сохраните сайдинг гладким. Сайдинговые доски должны иметь прямые стороны и не иметь серьезных изгибов или деформаций, но свободные сучки только увеличат поток воздуха для хорошей сушки через топливную древесину.

Самая доступная по цене древесина PT имеет желтовато-зеленый цвет из-за меди в защите от гниения, но становится серебристо-серой, когда на нее попадает дождь, и темно-коричневой, когда на нее не попадает дождь. Или его можно окрасить или покрасить в тон сайдингу сарая.

Строительство дровяного сарая

Здесь шаг за шагом показано, как построить базовый сарай 4 x 8, используя простые (но сложные) соединения встык, внахлест и внахлестку. См. иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

База

Прежде всего, разложите три базовых бруса, заднюю балку 8 футов и два лонжерона 4 фута в форме длинной буквы «U». Аккуратно вставьте в гравий наиболее ровными сторонами вверх. Вырежьте полукруги (см. фото) в верхней части задней балки и в нижней части боковых балок. Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Аккуратно вставьте бревна на дюйм или два в основание скалы. С помощью длинной доски и спиртового уровня наверху убедитесь, что основание выровнено со всех сторон.

Каждое соединение можно скрепить треугольником шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным шипом. Или сделать это правильно и привязать их. Лопатой на электродрели или тонким сверлом по старому дереву на скобе или ручном буре просверлите отверстия диаметром один дюйм через центр угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенной в печи дюймовой проволоки. деревянный дюбель диаметра. Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, вырежьте 9-дюймовые дюбели, утопите их на 6 дюймов и состригите выступающие вверх 3-дюймовые концы до кончиков. Просверлите отверстие 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и вбейте их в колышки.

Все это навсегда потеряно для взора потомков, но вы будете знать, что оно там, и кто-то в 22 веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как раньше мы строили из дерева.

Если необходимо установить пол в сарае, установите второй 8-футовый брус PT впереди, внахлест на передние части боковых балок, чтобы получился прямоугольник. Чтобы поддержать пол, проложите третью 8-футовую балку посередине или (лучше) вложите внахлест три 4-футовых балки спереди назад в длинные балки — одну по центру, а другие равномерно распределите по бокам. Штифтовые соединения.

Пол с фанерой 3/4″ или необработанными дубовыми досками толщиной 2″, уложенными поперек балок пола (если есть возможность, возьмите дуб прямо с лесопилки — вы заплатите цену мебельного склада, покупая дуб из большинства пиломатериалов ярдов. ) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для подстилающего пола (они имеют ребристый стержень, чтобы пол не выдергивался с течением времени). Дубовые доски можно крепить напольными гвоздями. Лучше использовать старые гвозди, обрезанные вручную (оставляйте шляпки торчащими вверх). Полы с колышками — это весело, но много хлопот для сарая, где они будут покрыты дровами большую часть года. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины в печи до тех пор, пока они не станут сухими, а затем не сделаете клинья на обоих концах.

С помощью глухого клина, частично вставленного в нижний конец (чтобы он вдавливался в нижний конец штифта при попадании в дно отверстия), забейте его глубоко в узкие отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхний конец выемка … как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. В любом случае пол прослужит дольше, если вы закроете переднюю кромку полосой железа с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его с помощью 3-дюймовых шурупов, утопленных в полу и в нижележащей передней балке.

Разве я не говорил тебе, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычки

Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки – перевернутые буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной балкой – передняя высотой не менее 6 футов 6 дюймов и задняя 5: Диагональные раскосы в углах добавляют как прочности, так и внешнего вида. Зашейте и зафиксируйте как угловые соединения, так и соединения скоб. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, сделаны осторожно и медленно тонкой ножовкой с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в стусле — так стыки будут очень уютно. Установите собранные рамы перемычки на углы опорных балок (или пола) и прикрепите временными скобами, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовьте пять одинаковых перевернутых V-образных стропил из 4-дюймовых квадратных заготовок. Передние балки имеют длину 1 фут, 6 дюймов и соединены внахлест примерно под углом 120 градусов с задними балками длиной 5 футов 6 дюймов.

Вы должны зафиксировать стыки крыши, если нет других, так как они открыты для просмотра. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина соединения, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Забейте штифты через отверстия, просверленные в середине каждого соединения, оставив с каждой стороны всего полдюйма выступающего штифта. В каждый конец вбейте V-образные клинья шириной в дюйм и длиной 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов непригодной кровельной черепицы с отверстиями в сучках.

Вы можете побаловать себя и закрепить клинья на месте, просверлив 1/8″ отверстия под углом с одной стороны каждого штифта… чтобы пройти сквозь клинья. Затем вбейте деревянную дюбель диаметром 1/8 дюйма (выстриженную до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы она действовала как штифты.

Используйте поверочную линейку для отметки и ручную пилу, чтобы вырезать одинаковые пары из 45 вертикальных пазов с ровной вершиной на передней и задней сторонах всех перевернутых V-образных стропил, расположенных над перемычками. поэтому задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку. (см. иллюстрацию)

Только для красоты вам понадобятся угловые скобы, поддерживающие стропила на каждом конце. Лучше всего они смотрятся, если образуют равносторонний треугольник. С временно установленными на концах стропил с насечками найдите и отметьте торцевые скобы для соединения внахлестку.

Измерьте и отметьте пропилы внахлестку для крепления средних балок: одну вертикальную распорку между стропилами и полом по бокам и две вдоль задней части, если дощатый сайдинг должен располагаться горизонтально … по одной горизонтальной линии сзади и с каждой стороны, если сайдинг продолжайте движение вертикально (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше служит). Если вы хотите закончить обшивку вагонкой или черепицей, измерьте горизонтальные распорки. Можно обшить их вертикальными досками или фанерой для поддержки финишного сайдинга.

Сборка рамы

Снимите рамы перемычек, разложите их горизонтально и вырежьте все соединения внахлест в раме и раскосах. Затем снова поднимите перемычки, чтобы они остались. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных штифтов, упомянутых выше, или прикрепите их «носком» с помощью шипов через (направляющие отверстия в) стойки и к опорным балкам под углом.

Прикрепите все раскосы с помощью 1-дюймовых колышков или треугольника из 3-дюймовых оцинкованных гвоздей в каждом соединении внахлестку.

Крышу может снести, а я бы не стал доверять ни колышкам, ни даже гвоздям. Прикрепите стропила к перемычке двумя длинными шурупами для гипсокартона или стяжными шурупами (крупные крепежные детали с крупной резьбой с квадратными или шестигранными головками, поэтому для них нужно использовать гаечный ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой дощатый сайдинг двумя оцинкованными гвоздями для сайдинга через доски и к каждой нижележащей распорке. Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте вдоль брусьев каркаса.

Чтобы прикрепить обшивку или гонтовый сайдинг в тон вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте к верху и низу и в обоих углах обшивочные доски шириной 6 дюймов, следуя шаблону дома. Затем, работая снизу вверх, крепите обшивку или гонты ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхние панели над нижними не менее чем на дюйм. Наложите гонты внахлест на половину их длины или более и закройте все швы между гонтами — уложите их в соответствии с рисунком дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди торчали по бокам и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонким слоем прочного строительного цемента из пистолета для герметика. Сайдинговые доски должны быть обрезаны так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Там, где сайдинг выступает над наклонными стропилами с каждого конца, проведите мелом линию и обрежьте ее вместе с линией стропил… если только вы не планируете крепить гонты к обвязочным полосам или полосам обрешетки. Если это так, закрепите полосы перед тем, как крепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже с верхним краем полос, чтобы черепица, закрепленная поверх них, подходила к краю сбоку и сзади.

Прикрепите 1-дюймовый брусок, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю стороны балок крыши. Прибейте двумя сайдинговыми гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя деревянная черепица выглядит лучше. Дешевле и проще всего выяснить, сколько гонта вы хотите выставить напоказ или «оставить на погодные условия». затем прибейте полоски обшивки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Связка стандартной 16-дюймовой черепицы, из которой 5-дюймовая остается на погодные условия, покроет 25 кв. футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. футов. Возьмите две пачки и запланируйте оставить 6″ на погоду. Прибейте полоски обшивки размером 1″ x 3″ поперек стропил на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида (более изящное название «рубероида») поверх обшивки.

Черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда гонтов спереди так, чтобы концы гонтов выступали на дюйм ниже гвоздезабивателя. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны едва соприкасались друг с другом, чтобы каждый верхний слой закрывал все швы нижнего слоя. Даже когда я оставляю четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погодные условия, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, уложенную из пистолета для герметика, примерно в семи дюймах выше края, чтобы она была закрыта верхним слоем черепицы, если немного просочится. вне. А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобы на гонт. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди 7/8″. Оставьте полдюйма гальки, выступающей за каждую сторону. Используйте острый канцелярский нож, чтобы ровно обрезать края.

Используйте пилу, чтобы обрезать концы черепицы даже вдоль пика крыши, когда вы закончите каждый навес. Накройте крышу 8-футовым кровельным толем шириной 8 дюймов или алюминиевой обшивкой, согнутой над козырьком и удерживаемой парой досок размером 1 ″ x 4″ x 8 футов, причем одна перекрывает конец другой, образуя острая кромка по линии крыши.

Отделка

Крыша установлена, и вы можете закончить сарай по своему желанию. Длина 1 ″ x 3 ″ или 4 ″ пиломатериалов под карнизом украсит его. Тонкие полоски вдоль карниза будут поддерживать края гонтов (но не забудьте оставить достаточное количество гонтов, выступающих за края). Лишние оставшиеся доски могут пойти на отделку швов внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между сайдингом из вертикальных досок деревянными полосами размером 1 ″ x 2 ″.

Морилка или краска по вашему желанию. Я предпочитаю оставлять древесину естественной и наношу хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю снаружи каждые два или три года.

Наконец, если столярные изделия из дерева доставляют вам такое же удовольствие, как и мне, используйте маленькое долото и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней поверхности задней горизонтальной балки, где резчики по дереву могут любоваться ими на протяжении всего дня. ближайшие несколько сотен лет.

Первоначально опубликовано как «Дровяной сарай с деревянным каркасом» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за август/сентябрь 1995 года.

Каркас стен садового сарая

Прежде чем приступить к возведению каркасной стены садового сарая, вам нужно решить, хотите ли вы, чтобы ваш сарай был постоянным приспособлением или вы хотите, чтобы его можно было передвигать. Для постоянного каркаса сарая обычная практика включает

создание бетонного фундамента, на котором строится навес. Какой бы тип деревянного каркаса вы не выбрали

намерен построить, вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы создать стену с каркасом из стоек, которая выдержит испытание временем

:

Самый простой способ построить стену с каркасом из стоек — сделать каждую стену отдельно, а затем позже сложите

их вместе. Не забудьте сделать точные замеры, чтобы избежать зазоров при сборке

стены с опорным каркасом. Это касается всего, от сараев до теплиц. Часто люди обнаруживают, что их

измерения имеют расхождения более или менее 10 см, что создает серьезную проблему в

процесс строительства. Отклонение в один-два миллиметра не является серьезной неудачей. Вы можете просто заполнить раму

влагонепроницаемым материалом.

 

Размер и форма древесины, которую вы будете использовать для изготовления каркаса, определяются стилем вашего сарая.

Как только вы определились с формой крыши, вырежьте стойки и разместите их на расстоянии 500 или 600 мм друг от друга. Например,

, 3-метровая стена с опорным каркасом будет иметь опору на двух концах, а остальные — на 500 мм, 1000 мм,

1500мм, 2000мм и т.д. Решите, где вы будете ставить двери и окна, и сделайте двойные шпильки

с каждой стороны. Следовательно, для стены с дверью или окном потребуется больше стержней, чем для стены

без. Дверь может быть той же высоты, что и стена с каркасом. Если нет, вам следует добавить еще одну шпильку

между верхней пластиной и дверной рамой.

Шаги к строительству сарая — Дэймон Д’Амико:

Девять шагов к строительству сарая — WikiHow

Постройте свой собственный сарай – Инструкции

Как быстро построить сарай – HowToBuildASHed.org

Как построить сарай – подготовка основания – Country Life Projects & Living:

Как обрамить оконный и дверной проем – Благоустройство дома:

Оконные рамы — Грег Ван:

Как построить и установить навес — iCreatables:

Как построить навес (более 100 изображений, видео и диаграмм — One Project Closer

Изготовление потолочной плиты и подошвы

Подошва представляет собой кусок дерева, прикрепленный к полу. При установке подошвы важно

убедиться, что используемый кусок дерева абсолютно прямой. Его также следует отрезать до длины

перед тем, как прибить гвоздями к полу. Используйте интервал 900 мм при креплении плиты пола. Подошва обычно крепится

с помощью винтов с дюбелями или гвоздезабивных пистолетов.

Каркас и конструкция деревянного пола – DIY Network

Установка плиты плавающего пола с подоконниками или лестницей – Justlaminate:

Как прикрепить древесину к бетонной поверхности – James Miller:

После установки плиты пола следующим шагом является установка плиты потолка. Сначала возьмите кусок бруса

, измерьте его, а затем отрежьте по размеру плиты пола. Вы можете попросить кого-нибудь помочь

, и вы закрепите его на месте с помощью нескольких винтов. Потолочную плиту легче закрепить на деревянных фермах, потому что вы

может прямо подсказать, куда прикрутить.

Помощь и советы по строительству перегородки из каркаса — своими руками

Как подготовиться перед возведением стены из ненесущих каркасов — сеть «Сделай сам»

Как обрамить и построить стену из деревянных каркасов — iCreatables:

Крепление стены шпильки

После закрепления подошвы и потолочной пластины следующим шагом будет фиксация стенных шпилек.

РубрикаРазное