Колодцы и скважины своими руками – Как сделать колодец для скважины

Где и когда можно копать колодец

Если вы обладаете достаточными финансовыми ресурсами, то можно силами специализированных бригад пробурить на участке скважину. Но это достаточно дорого – не все могут себе позволить такое удовольствие. Поэтому остается другой вариант – выкопать колодец своими руками.

Особенности водоносных слоев

При подготовке к сооружению источника воды необходимо определить ее наличие и основные свойства грунта. При этом важно учесть, что существует 3 основных вида подземных вод:

Верховодка – залегает на глубине 1-2 м, но не она пригодна для употребления без сложной предварительной очистки. Следует исключить попадание такой воды в колодец.

Грунтовые — наиболее подходят для питья и хозяйственных надобностей.

Артезианские – обладают наивысшими параметрами по безопасности, пищевым свойствам, химическому составу. Они залегают достаточно глубоко, не подвергаются загрязнению.

Как найти нужное место

Определяя участок для копки, следует изучить окружающую местность. Можно узнать у соседей, которые уже осуществляли подобного рода работы. Естественно, если вблизи вашего участка уже установлены колодцы, то высока вероятность найти пригодную воду и на вашей земле.

Следует помнить, что наибольшей степенью водоносности обладают пласты глины и песчаника.

С полной достоверностью подтвердить факт наличия воды вы сможете только бурением. Но этот метод дорогой. Поэтому пользуются косвенными методами. Колодец на даче можно ставить там, где:

• на грунте наблюдается большое скопление мха, а в воздухе много мошкары и комаров;
• сконцентрированы зеленые насаждения даже в период засухи;
• наблюдается подтопление подвалов;
• часты туманы, когда вблизи нет водоемов.

Поможет вам и биолокация. Для этого берут две латунные палочки. Длина должна быть около 500 мм, а диаметр – 2-3 мм. Их загибают под углом 90 градусов, но так, чтобы один конец был равен 100 мм. С этими палочками в руках ходят по участку. При наличии водоносного слоя они перекрещиваются.

Требования к расположению

Необходимо также учитывать требования санитарного характера. Ведь вода должна быть полезной и безопасной. Объект рекомендуется сооружать:

• на расстоянии не менее 30 м. от мест возникновения хозяйственных загрязнений, попадающих непосредственно в грунт;
• при отсутствии канализации, не имеющей дна;
• на более возвышенном участке для исключения попадания сбросов от соседей;
• в доступности к потребителям воды.

Когда строить

Наиболее подходящим периодом года для копки сооружения является конец лета-начало осени, когда уровень грунтовых вод минимален. Зимой, когда воды тоже не так много, работы проводить намного сложнее и нецелесообразно.

Если же вы собираетесь бурить колодец с привлечением строительной фирмы, то данный параметр неактуален. Наличие мощного бурильного оборудования позволяет вести работы в любое время года.

Конструкционные особенности

Если вы приняли решение сделать колодец самостоятельно, то необходимо определиться со способами ведения работ и типом конструкции. От этого будут зависеть все дальнейшие действия.

Типы колодезных сооружений

Существует возможность соорудить трубчатый колодец. Однако его обустройство требует специального бурения, поэтому такой вариант используется для строительства колонок, которыми будут пользоваться многие жители населенного пункта.

Для частного дома наиболее подходит шахтный способ сооружения. При таком варианте ствол копается вручную лопатами. Хотя вы также можете привлечь специалистов со специальными бурильными установками.

Подбор материала

Ранее популярностью пользовались деревянные колодезные сооружения. Сейчас такой вариант менее распространен при обустройстве загородных домов. Хотя и в наше время вы можете оборудовать шахту при помощи сруба или опустить в ствол короб из сколоченных заранее досок.

В настоящее время в большей степени распространен бетонный колодец. Он изготавливается из высокопрочных армированных железобетонных колец. Их размер, как правило, до 0,8 м в высоту с диаметром 1 м. Имеются специальные пазы.

Кольца последовательно опускаются в шахту и закрепляются. Такой вариант характеризуется прочностью и долговечностью эксплуатации, устойчивостью к осадке грунта и защищенностью от просачивания верховодки.

Приобрести кольца для сооружения можно у производителей. Но существует также возможность самостоятельного изготовления. Для этого применяют высокомарочный бетон, например 400, с добавками из пластификаторов, а также гидрофобизаторов и стабилизаторов. Последние повышают влагостойкость.

При изготовлении бетона применяют цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:3 или же 1:2,5:4. При этом масса воды будет около 50-70% от массы цемента.

Состав колодца бетонного типа

Конструктивно в составе колодезного сооружения выделяют:

• водоприемник, находящийся в нижней части сооружения и осуществляющий сбор и фильтрование поступающей воды;
• ствол, являющийся подземной частью конструкции, сдерживающий землю и не допускающий просачивание верховодки;
• оголовок в надземной части, защищающий систему от попадания загрязнений снаружи и промерзания зимой.

Строительство бетонного колодца

Обустройство стволовой части легче осуществлять с использованием колец заводского производства. Высоту каждого блока нужно подбирать, исходя из возможностей их подъема и опускания в шахту

А диаметр кольца должен быть удобным для нахождения внутри человека при выкапывании. Для облегчения работ применяют лебедку или треногу. Работы должны проводить 2-3 человека.

Обустройство ствола

Вначале необходимо вырыть яму, соответствующую диаметру бетонного кольца. После этого в нее при помощи лебедки помещают первый элемент конструкции и продолжают изнутри выбивать грунт до тех пор, пока кольцо не сравняется с уровнем земли. Затем подтягивают следующее и ставят сверху на опустившееся в шахту кольцо.

Работник, находящийся внутри конструкции, продолжает выкапывать грунт и выбивать его из-под установленных блоков. Кольца под своим весом постепенно опускаются вниз. Вырытая земля вместе с камнями поднимается ведрами на поверхность.

Ставить отдельные элементы следует плотнее, фиксируя их в неподвижном состоянии при помощи металлических скоб. Эту особенность вы можете увидеть на фото колодца, который находится в стадии копки.

По мере приближения к трехметровой глубине температура падает до +10 градусов, а движение воздуха ухудшается. Для вентилирования забоя открывают зонтик и в раскрытом виде перемещают его по шахте вверх-вниз.

Установка колец ведется до достижения водоносного слоя. В этот момент температура падает, а на стенках появляются маленькие роднички. Дальнейшая копка будет достаточно сложной, но ее нужно выполнить как можно быстрее.

Данный способ проведения работ максимально безопасный. Хотя вы также можете сначала вырыть шахту полностью, а потом ставить в нее кольца. Но такой вариант требует особых навыков и сопряжен с рисками обрушения породы.

Водоприемник и фильтр

Когда водоносный слой стал доступным, необходимо очистить дно и соорудить донный фильтр. Ведь в этот момент внизу начинает скапливаться непрозрачная вода. Ее нужно откачать, выкопать еще 15 см, разровнять дно и очистить от грязи, подняв ее наверх.

На дно высыпают речной песок. Толщина засыпки должна быть 25 см. Сверху 20-ти сантиметровым слоем размещают гравий или некрупную щебенку, а затем – еще 20 см большой щебенки.

Рекомендуется щебень и гравий предварительно промыть раствором из хлорной извести. Часто бывает, когда водоносный горизонт очень жидкий, вода поступает быстро, а дно начинает заплывать. Тогда следует на дно положить доски со щелями, соорудив, таким образом, настил. Поверх него и надо будет укладывать все слои фильтра.

Гидроизоляционные работы

Итак, вы удачно обустроили ствол колодца, соорудили фильтр. Теперь надо защитить внутреннюю часть. Для этого осуществляется гидроизоляция с применением смеси клей ПВА + цемент. Такой раствор хорошо перемешивают, формируя однородную массу. Работы можно провести в два этапа:

• жидкую массу при помощи кисти наносят на все швы;
• затем шпателем заделывают более густым раствором.

Также вы можете приобрести готовый гидроизоляционный материал, не содержащий битума.

Важно защитить и наружную часть колодезного сооружения. Ведь талые или дождевые воды через почву могут попасть внутрь. Поэтому по наружному краю колец, находящихся вверху колодца, делают траншею шириной 0,5-0,7 м.

Потом сооружают глиняный замок, набивая траншею этим материалом. По уровню земли формируют уклон по направлению от колодца для отвода осадочных вод. Площадку желательно забетонировать. Верхние кольца можно дополнительно обернуть пленкой.

До начала пользования воду нужно откачивать. Делают это в течение 2-3 недель, после чего вода сдается на лабораторные исследования.

Сооружение оголовка

Наружная часть также должна быть отделана соответствующим образом. Бетонные кольца нужно облицевать камнем, отштукатурить или же покрыть деревом. Сооруженная крышка для колодца поможет защитить его от загрязнения. На нее монтируют замок. При этом надо установить ворот для накрутки цепи не менее 200 мм в диаметре.

При монтировании рукоятки в ворот оси, следует дополнительно поставить 2 шайбы от рукояти и 1 штуку в противоположной части. Так вы продлите срок работы элементов подъемного механизма.

Надземная часть колодца может оформляться не только в виде домика, но и путем установки колодезного журавля. Часто оставляют и открытый домик с отделкой и декоративным оформлением.

Вы можете сделать декоративный колодец для дизайнерского оформления ландшафта приусадебного участка. Он украсит двор, а также прикроет некоторые инфраструктурные элементы, например канализационные люки. В срубе такого колодца можно удачно высадить красивые растения.

Выкопать колодец своими руками – задача не слишком сложная. С ней по силам справиться любому человеку, если соблюдать технику безопасности и предложенную инструкцию. В результате ваш дом будет обеспечен чистой питьевой водой круглогодично или же в период поломок централизованного водоснабжения.

Фото современных колодцев

landshaftdizajn.ru

Колодец своими руками — пошаговая инструкция!

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Колодец своими руками

Содержание статьи

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Выбираем место для колодца

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

• имеют существенные возвышения рельефа;
• расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
• находятся у крутого берега водоема;
• густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Как найти воду для колодца

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Колодец из бетонных колец

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Кольцо колодца

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

1. Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.

   Копка колодца

   Строительство (копка)

2. Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.

   Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль

3. Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
4. Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодца

Копка колодца

Копка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодца

Дренажный насос для колодца

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Колодец

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Глиняный замок колодца

Глиняный замок колодца

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Утепление оголовка колодца

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Отмостка вокруг колодца

Схема конструктивных слоев отмостки

Отмостка из смеси мятой глины и щебня

Утепление отмостки

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Утепленный домик колодца

Видео – Строительство колодца

stroyday.ru

как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

• Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
• Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
• Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
• Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
• Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
• Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
• Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

1. Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
2. Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
3. Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
4. Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
5. Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
6. Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
7. Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
8. Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

sovet-ingenera.com

Как сделать скважину своими руками

Локальная водопроводная сеть, подающая воду в дом из скважины, сегодня во многих загородных поселках единственный вариант организовать водоснабжение. Колодцы уже стараются не сооружать, в них слишком мало воды, чтобы ею обеспечить бытовые нужды. Поэтому владельцы загородных участков бурят скважины. Правда, цена такой услуги у специалистов немалая, поэтому многие подумывают над тем, а не лучше ли (дешевле) будет все провести самостоятельно. Скважина своими руками – дело реальное, если правильно подойти к запланированному процессу.

Бурение скважины своими руками

В первую очередь необходимо определиться, какую скважину бурить. Их три типа:

• абиссинский колодец глубиною до 1 м;
• скважина на песок глубиною до 50 м;
• артезианская скважина (на известняк) глубиною до 300 м.

Третий вариант сразу отметаем, его своими руками не осилить, слишком глубоко придется забуриваться. А при такой глубине без специальной техники и профессиональных бурильщиков не обойтись. Поэтому остается два первых варианта.

Предпочтительнее использовать второй вариант – такой глубины хватит, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение частного дома из скважины. Дебет составляет до 1,2 м3/час. К тому же, достигнуть большей глубины ручными методами вряд-ли получится. Скважины на песок является природным фильтром, что сделает воду чище. Первый вариант проще в реализации, но больше подойдет для дачного дома, где не требуется большое количество воды. Такие скважины обычно оборудуются ручными насосами, поскольку из-за малых объемов устанавливать электрические нет смысла.

Очень важный момент бурения – это глубина. Поэтому еще до начала производства работ необходимо точно знать данный показатель. А точнее, надо точно знать глубину залегания водоносных пластов. Если у соседей уже есть действующая скважина, то именно они смогут помочь, поделившись информацией. Если ваша скважина первая в поселке, то придется обратиться к геодезистам. Их отделение есть в каждой области.

Как бурить абиссинский колодец

Самое простое это сооружать абиссинскую скважину своими руками. По сути, это неглубокий колодец, создаваемый путем забивания обсадных труб прямо в землю. При этом первая труба будет похожа на иглу, поэтому часто такую скважину называют игловой. На ее конце приварен острый наконечник из прочной стали, выше наконечника на трубе сделаны небольшие отверстия, через которые вода и будет проникать в обсадку.

Сам процесс забивания достаточно прост.

• Первая обсадная труба имеет длину 100-110 см. Ее устанавливают по месту бурения скважины, сверху кладут деревянную накладку (доска толщиною 40-50 мм), чтобы не деформировать торцы, и начинают бить сверху кувалдой.
• Забив в глубину на 80-90 см, на первый отрезок накручивается вторая труба такой же длины. И опять установив сверху доску, бьют кувалдой.
• Соединение двух отрезков обсадки производится при помощи прямой резьбовой муфты. Прочное соединение, герметичное, которое выдержит любые нагрузки.
• Забив, таким образом, три-четыре трубы, надо опустить внутрь обсадки щуп и проверить, появилась ли влага. Если появилась, то лучше установить еще один трубный отрезок и забить его, то есть, увеличить глубину колодца. Над землей должен остаться отрезок длиною 20 см.

Внимание! Определить точно, что обсадная конструкция дошла до водоносного слоя, можно по облегченному вхождению трубы в землю. Как только она стала входить свободно, надо щупом проверить наличие воды.

Схема установки для бурения абиссинского колодца

Обычно на абиссинские колодцы устанавливается ручной насос, поэтому такие скважины часто называют качалками. Но сегодня с приходом современных насосных установок вопрос откачки решается более эффективно. Итак, бурение скважины на воду своими руками закончено, теперь необходимо провести водозабор мутной воды. Для этого включается насос, и мутная вода выводится до тех пор, пока из шланга не потечет чистая. После чего можно подключать водозаборную систему с системой водопроводной, которая будет подавать воду в дом.

Несколько рекомендаций.

• Вокруг торчащей из земли обсадной трубы надо провести бетонирование.
• В систему водопровода обязательно устанавливается дополнительный бак, в котором вода из скважины будет отстаиваться.

Бурение скважины

Бурение скважины вручную – основной способ организовать водоснабжение на загородном участке, и сделать это с минимальными затратами. Для этого используются различные технологии, о которых пойдет разговор ниже.

Ударно-канатная технология

Из самого названия становится понятным, что в этом способе используется ударная сила рабочего инструмента. И чем она выше, тем глубже приспособление проникает в землю. Но даже здесь есть несколько вариантов, зависящих от используемого устройства и структуры грунта на участке.

Ударно-канатная установка

Самый распространенный вариант ударно-канатной технологии бурения – это установка треноги, которую можно собрать из металлических труб или из деревянных брусов. Основное к ней требование – надежность и равновесие. К верхнему узлу треноги крепится блок, через который пропускается трос. На свободный конец, который будет свисать с блока, крепится рабочий буровой инструмент. Второй свободный конец троса крепится к лебедке или колодезному барабану.

А вот теперь технология бурения скважины для воды своими руками делится по виду используемого рабочего инструмента.

Это может быть стакан, который изготавливается из куска стальной трубы. В нем делают продольное отверстие, а сверху добавляют груз, тем самым увеличивают массу инструмента, что в процессе проведения работ, увеличит эффективность забора грунта.

Стакан

В самом начале стакан забивают в грунт с помощью кувалды, затем с помощью лебедки достают его, очищают от грунта и снова забивают. Как только он весь погрузиться в землю, образуя скважину, метод отбора грунта изменяется, просто инструмент бросают внутрь колодца, и он под действием своей массы будет наполняться землей. Правда, таких бросков придется сделать несколько, чтобы стакан полностью наполнился грунтом.

Пробурить скважину под воду своими руками можно и при помощи желонки. Но при условии, что грунт на участке будет песчаным. Все производится точно так же, как и в предыдущем случае. Глиняные и твердые грунты желонка не возьмет. У нее небольшая масса, потому что это полый цилиндрический сосуд, снизу закрываемый заслонкой.

Желонка

Долото используется при ручном бурении скважины на воду в твердых породах. Это заостренный инструмент с широкой рабочей кромкой, изготовленный из стального кругляка. Все происходит точно так же, как и в двух предыдущих случаях. Только вытаскивать разбитый твердый грунт приходится желонкой. То есть, сначала порода разбивается долотом, затем его меняют на треноге желонкой, производится отбор грунта, после чего опять устанавливается долото. И процесс бурения продолжается дальше вглубь породы.

Необходимо отметить, что желонка часто используется и при бурении скважины стаканом. Особенно, когда процесс доходит до водоносного пласта. В нем порода мягкая и часто сыпучая, так что стакан мало может за один проход забрать грунта. В этом плане желонка эффективнее.

Как только скважина добирается до водоносного слоя, в нее устанавливаются обсадные трубы. После чего надо обязательно прочистить их желонкой меньшего диаметра, чтобы удалить изнутри грунт и песок, которые обязательно попадут внутрь обсадки.

Буровая технология

Само название – буровая технология – говорит о том, что в качестве основного инструмента будет использован бур. Он может быть электрическим или ручным. Кстати, сделать бур для скважины своими руками – не проблема. Но об этом чуть ниже.

Если водоносный пласт располагается на небольшой глубине – до 10 м, то бурить скважину можно обычным садовым буром. Но при этом надо будет наращивать штангу, для чего придется на ней приварить резьбовую муфту. Бурение производится с постоянным вытаскиванием инструмента, чтобы удалить грунт. Неплохой вариант, но трудоемкий. Проще будет проделывать шурфы электрическим буром.

Ложка-бур

Если есть необходимость организовывать глубокую скважину, то придется сооружать буровую вышку, то есть, ту самую треногу. На нее надо будет установить электрический буровой инструмент, который будет вращать сам бур. При этом установка будет подвешиваться за трос, перекинутый через блок. Практически то же самое, что и в ударно-канатной технологии. Только вместо ударного инструмента к тросу подвязывается буровая установка.

Теперь, как выбрать бур для сооружения скважины. Немаловажная позиция, от которой будет зависеть интенсивность процесса бурения и срок эксплуатации самого инструмента. Есть несколько видов бура.

• Змеевик или спиральный бур. Его обычно используют для бурения скважин для воды в глинистых почвах.
• Бур-ложка, которым бурятся песчаные грунты.
• Бур-долото используется для сооружения скважин в твердых пластах. Они могут быть плоскими или крестообразными.

Кстати! В последнем случае для забора расщепленного грунта обязательно используется желонка.

Что касается змеевика, то чаще всего скважины бурятся именно им. По сути, это обычный шнек с заостренными рабочими кромками. Они врезаются в грунт, как в масло, что делает процесс бурения несложным. При прохождении определенной глубины шнек лебедкой вытаскивается наружу, где очищается от прилипшей к нему глины. И процесс повторяется с опусканием инструмента глубже в землю.

Шнек для бурения скважины

Чисто конструктивно спираль может иметь разный диаметр в зависимости от диаметра насоса и обсадной трубы. Чаще всего используют бур диаметром 150-300 мм. При этом этот инструмент имеет шаг между витками спирали, равным своему диаметру. Длина рабочей части варьируется в диапазоне 45-85 см. Размер нижней выступающей части 50-100 мм.

Внимание! Нередко, используя данную технологию бурения, в скважину заливают воду, чтобы смягчить грунт.

Гидробурение

Провести гидробурения скважин на воду своими руками не так просто, как с вышеописанными вариантами. Потому что здесь требуется наличие помпы, с помощью которой в скважину будет подаваться буровой раствор, соответственно и сам раствор надо будет приготовить. Плюс, емкость, где эта смесь должна содержаться.

Поэтому в первую очередь около места бурения скважины необходимо выкопать приямок размером 1 м³. В него заливается вода и засыпается глина, и все это надо хорошо перемешать по получения консистенции в виде кефира. Это и есть буровой раствор. Его просто добавляют при бурении в скважину, и он начинает при вращении бурового инструмента с силой разбрызгиваться и оседать на стенках скважины, образуя прочный слой, который не позволит стенкам обрушиться.

Итак, собирается буровая установка, устанавливается помпа для перекачки раствора, готовится сама буровая смесь. Теперь в приямок, где она замешана, опускается всасывающий шланг от помпы. Второй нагнетающий шланг помпы через верлюг установки будет подавать раствор в буровую скважину. Верлюг – это элемент буровой установки, который позволяет вращаться инструменту, не скручивая трос и подводящие коммуникационные системы, к примеру, тот же шланг от помпы.

Гидробурение скважины

Кроме того, что раствор закрепляет стенки скважины, он еще охлаждает вращающиеся части бурового инструмента и помогает размягчить породу. Важно понимать и тот факт, что для каждой породы грунта необходимо использовать свой буровой раствор, в который включаются различные ингредиенты. К примеру, для песчаных грунтов в раствор добавляется еще и цемент.

После того как буровой инструмент достигнет водоносного слоя, надо аккуратно вытащить его вместе с наращенными штангами наружу. Главное – не повредить стенки скважины. После чего внутрь устанавливаются обсадные трубы.

Бур своими руками

Сделать бур для скважины своими руками не очень сложно. Для этого потребуется труба, диск от пилорамы, металлический лист толщиною 2-3 мм, электроды для сварки. В первую очередь готовится рабочая поверхность инструмента – ножи.

• Диск разрезается на две половинки.
• Из листа железа вырезается круг диаметром меньше диска, но больше трубы. В нем делается отверстие под диаметр трубы.
• Круг разрезается пополам.
• Теперь половинки устанавливаются к трубе по разные стороны под небольшим углом, но в разных направлениях. Крепление производится сваркой.
• На половинках диска делаются посадочные отверстие по два с каждой стороны.
• Каждый диск укладывается на приваренную половинку круга, и через отверстия делаются пометки, в которых также делаются отверстия.
• Теперь надо половинки диска уложить на половинки круга, чтобы их отверстия совпали. Через них делается крепление болтами.
• К противоположному краю трубы приваривается резьбовая муфта, она будет соединять между собой штанги бура. Соответственно к другим штангам (трубам) надо с одной стороны приварить сгон, соответствующей резьбе муфты, а с другой стороны приваривается сама муфта.
• Чтобы вращать ручной бур надо будет изготовить специальную рукоятку. Это будет сгон, на который перпендикулярно будет приварена труба диаметром 20-25 мм.

Самодельный бур

Таким устройством глубокие скважины не пробурить, но до 10 м – не проблема. При этом необходимо будет вбуриваться в землю на несколько сантиметров (30-40), после чего его вытаскивать, чтобы освободить от налипшей земли.

Стакан-бур также изготавливается просто из обычной трубы с толщиною стенки не меньше 2 мм. Просто берется отрезок трубы и с одной стороны затачивается вовнутрь. Можно нарезать на конце зубья с точно такой же заточкой. Противоположный край надо заглушить и прикрепить к торцу крюк или ушко, к которому будет соединяться трос буровой установки. Обязательно делаются продольные пазы, через которые можно будет удалять грунт.

Стакан-бур

Ложка-бур изготавливается из толстостенной трубы. С одной стороны трубу разрезают так, чтобы образовались лепестки. Их обязательно затачивают, делая острую кромку. Сюда же приваривается сверло большого диаметра. Обязательно делается продольный вырез, через который будет удаляться почва, выбранная из скважины.

С противоположной стороны бур заглушается и делается приспособления для подвеса к тросу. Если требуется пробурить скважину большого диаметра, то бур-ложку можно сделать из газового баллона.

Чертеж ложки-бура

Итак, был разобран вопрос, как самому пробурить скважину для воды. Было рассмотрено несколько технологий, каждая из которых отличается используемым рабочим инструментом. Именно правильный выбор инструмента в соответствии с типом грунта гарантирует качество проводимых буровых работ.

Не забудьте оценить статью:

otepleivode.ru

как самому углубить колодец на даче

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Содержание статьи:

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со .

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр – одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется , ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Галерея изображений

Фото из

Предпосылки к углублению колодца

Сезон для выполнения углубления колодца

Сборка ремонтного ствола из бетонных колец

Подготовка к углублению колодца

Как проводят работы по углублению

Копка колодца для углубления

Обработка стыков бетонных колец

Герметизация стенок углубленного колодца

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи . Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

На рисунке представлена схема углубления колодца при помощи ствола из ремонтных колец меньшего диаметра

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает с последующим спуском в нее обсадной трубы и установкой насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину. Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» – на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Галерея изображений

Фото из

Причина для бурения скважины в колодце

Почему бурят вместо копки

Бурение скальных пород

Обустройство скважины в колодце

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Ремонтные работы на дне колодца относятся к категории опасных. Не стоит усугублять опасность их проведения пренебрежением правилами техники безопасности

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает извлечение земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Для наращивания колодезной шахты нужно выбирать только качественный материал. Кирпич-недожог развалится во влажной среде меньше, чем через год, что совершенно недопустимо

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

В ходе подготовительных работ обязательно соединяем кольца металлическими скобами по 4 штуки на шов. Это убережет колонну от разрыва при возможных подвижках грунта

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого .

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном . Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с , с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Видео #2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Видео #3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

sovet-ingenera.com

как обустроить скважину на даче своими руками

Для защиты скважины и оборудования от внешних загрязнений, атмосферных явлений и вандалов ее нужно грамотно обустроить. Согласитесь, комфорт при использовании водозабора, обслуживания техники и трубопровода также важен, как и его безопасность. Как защитить, обеспечив удобство эксплуатации?

Желающим провести обустройство скважины на воду своими руками мы расскажем, как это грамотно сделать. Подскажем, какой вариант лучше выбрать для вашего источника. У нас вы узнаете, как самостоятельно соорудить кессон для скважинного оголовка, как устанавливать адаптер, а также где расположить гидроаккумулятор.

Подробное описание методов и технологий оснащения личного гидротехнического сооружения опирается на нормативную документацию и опыт владельцев скважин. Представленную к ознакомлению информацию дополняют наглядные схемы, подборки фото, видео-руководства.

Содержание статьи:

Зачем нужно обустраивать скважину?

После того, как скважина пробурена и до того, как от неё будет запитан водопровод в доме, производят обустройство источника, подбор и установку водоснабжающего оборудования.

Какие задачи решает обустройство водозаборной скважины:

• Обеспечение чистоты источника. Нельзя допустить попадания в скважину загрязнений с поверхности: пыли, дождевых либо талых вод.
• Защита источника водоснабжения, оборудования и трубопровода от замерзания.
• Формирование условий для подключения и обслуживания оборудования.

Водоснабжающее оборудование (кроме погружного насоса) может быть установлено как в доме, так и рядом со скважиной. В последнем случае необходимо иметь у устья скважины техническое помещение достаточной площади, где эта техника будет установлена.

Но даже при установке ее в доме иметь небольшое помещение на выходе трубопровода из скважины весьма удобно, это значительно облегчает и его обслуживание. Ввод в скважину водопроводной трубы, а также подача электропитания для погружного насоса также производится на стадии обустройства.

Обустройство скважины имеет целью защиту источника водоснабжения от атмосферных воздействий, обеспечение ввода коммуникаций, удобной установки и обслуживания оборудования

Подбор и монтаж оборудования для поставки воды

Оборудование для индивидуального водоснабжения состоит из следующих элементов:

• Насоса, он может быть погружным либо располагаться на поверхности.
• Автоматики, управляющей работой насоса и предохраняющей его от перегрузок.
• Гидроаккумулятора, открытого либо закрытого (мембранного бака). Последний предпочтительнее, он обеспечивает стабильное давление в водопроводе.

Открытый накопитель воды приходится устанавливать в верхней точке водопровода, на чердаке или под потолком верхнего этажа. Закрытая ёмкость не имеет ограничения по месту установки.

Основные элементы водоснабжающего оборудования частного дома из скважины: насос, гидроаккумулятор, автоматика

Характер обустройства скважины в значительной степени определяется типом и местом установки водоснабжающего оборудования. Рассмотрим основные варианты комплектации источника оборудованием.

Поверхностный насос для неглубокой скважины

Поверхностный насос ощутимо дешевле, проще в установке и обслуживании, чем погружной. Наиболее рациональный и экономически оправданный вариант — комплектная насосная станция «три в одном», в состав которой входит поверхностный насос, относительно небольшой (20-60 л) мембранный бак и вся необходимая автоматика.

Галерея изображений

Фото из

Подключение поверхностного насоса

Подсоединение фильтра грубой очистки

Подготовка поверхностного насоса к работе

Встроенный фильтр тонкой очистки

В скважину опускают только всасывающий шланг. Таким образом, упрощается обустройство скважины, обслуживание насоса. К тому же шланг имеет небольшой диаметр, что позволяет использовать его в так называемых «нортоновских скважинах» (абиссинских колодцах), куда погружной насос просто не поместится.

Насосные станции имеют лишь один, но весьма существенный недостаток. Поверхностная помпа не в состоянии поднять воду с большой глубины, для большинства моделей предел — 8-10 м. Это ограничивает сферу применения насосных станций колодцами и неглубокими скважинами.

Из-за малой высоты подъёма насосные станции с верхним расположением помпы зачастую приходится устанавливать максимально близко к устью скважины. В противном случае придётся дополнительно преодолевать гидравлическое сопротивление от источника воды до места в доме, где установлен насос.

Принципиальная схема водоснабжения на основе комплектной насосной станции с поверхностным расположением насоса. Применяется для неглубоких скважин из-за небольшой высоты подъёма воды

Погружной насос для глубокой скважины

Для подъёма воды из скважин глубиной более 10 м приходится использовать погружные насосы. Правильный выбор помпы и определение её высоты подвеса в обсадной трубе — отдельный и довольно непростой вопрос.

В рамках темы статьи нам лишь нужно понять, каким дополнительным оборудованием оснащается насос, как он монтируется, подключается.

Галерея изображений

Фото из

Погружной насос для глубокой скважины

Подключение глубинного насоса

Эксплуатация и обслуживание глубинных насосов

Подготовка к установке в скважину

Как мы уже упоминали, обязательные элементы водоснабжающего оборудования индивидуального дома — гидроаккумулятор и управляющая автоматика. В случае с погружным насосом, высота подъёма которого в разы больше, чем у поверхностного, никаких ограничений по месту установки закрытого гидроаккумулятора нет.

Мембранный бак и управление можно размещать довольно далеко от устья скважины, расстояние до источника незначительно влияет на работу системы. Отличное место для размещения оборудования — сухое и чистое техническое помещение в доме, в подвале или первом этаже.

Схема автономного водоснабжения на основе погружного насоса. Мембранный бак можно располагать на довольно большом расстоянии от скважины

Защита скважины от атмосферных воздействий

Чтобы уберечь источник и технику от атмосферных воздействий и осадков, возводят защищённое помещение, располагая его над уровнем грунта либо ниже поверхности земли:

Вариант #1 — надземный «домик»-павильон

На первый взгляд, проще всего поставить над водозаборной конструкцией небольшой «домик»-павильон. Его можно немного заглубить, подобно входу в отдельностоящий погреб, обсыпать по сторонам грунтом, сделав своеобразную завалинку. Это снизит теплопотери.

Похожие павильоны делают над промышленными скважинами. Но на частном подворье их увидишь нечасто. «Домик» занимает место на участке, загромождает его, что сомнительно и с эстетической точки зрения. К тому же, надземный павильон непросто эффективно утеплить.

Стандартный готовый павильон контейнерного типа, специально предназначенный для установки над скважинами. Подобный домик можно изготовить и хорошо утеплить и своими силами

Вариант #2 — размещение источника внутри здания

Нечасто используемое, но вполне рациональное техническое решение обустройства — размещение источника воды в подвале жилого дома либо внутри утеплённого хозяйственного здания, зимней оранжереи, теплицы. Весьма, кстати, популярный в старину приём при строительстве каменных зданий.

Скважина и оборудование под крышей надёжно защищены от всех атмосферных воздействий, воров и вандалов. Максимально упрощается монтаж и сервисные работы. Вибраций оборудование не создаёт, из шума — негромкие щелчки при срабатывании реле. Но они практически не слышны за пределами технического помещения при закрытой двери.

Однако размещение скважины в доме или утеплённом хозблоке встречается нечасто. Объясняется это тем, что для реализации такого варианта нужно сначала бурить скважину, а уж над ней строить дом. У нас же подавляющее большинство застройщиков поступает наоборот.

Скважина пробурена и обустроена прямо в цокольном этаже частного жилого дома

Вариант #3 — подземный колодец-кессон

Самый популярный вариант защитного помещения над частной скважиной — колодец. Правильно будет называть его кессоном, это адекватный технический термин. хорош тем, что он не загромождает участок, на поверхности мы увидим лишь небольшой люк, расположенный вровень с землёй.

Утеплить подземное помещение гораздо проще, чем надземное, к тому же нижняя его часть, расположенная ниже глубины промерзания, зимой находится в зоне положительных температур, получая некоторое количество тепла из грунта. Проблему представляет собой лишь гидроизоляция. Кессон можно приобрести готовым к монтажу либо соорудить самостоятельно.

Заводской кессон полностью готов к установке. Требуется лишь отрыть котлован и опустить резервуар на нужную отметку. В кессоне уже имеются необходимые технологические отверстия, остаётся через герметичные манжеты ввести в них коммуникации: водопроводную трубу и электрический кабель.

Пример конструктивного решения заводского кессона. В готовом изделии уже имеются люк, лестница, необходимые технологические отверстия, укомплектованные уплотнителями

Готовые кессоны изготавливают из стали либо полимерных материалов. Металлические ёмкости прочнее, не боятся морозного пучения, ударов, могут устанавливаться в проблемных грунтах, склонным к смещениям.

Установка стального кессона на бетонное основание. Металлические конструкции промерзают, утеплять их нужно особенно тщательно

Пластиковые кессоны не подвержены коррозии, почти не образуют конденсат на внутренней поверхности. К сожалению, заводские кессоны обходятся недёшево. Зато могут быть смонтированы за несколько часов, надёжно решаются вопросы гидроизоляции.

Некоторые производители, оснащая свои скважинные кессоны полками, предлагают использовать их «по совместительству» для хранения закаток. Если в доме нет подвала или погреба, это очень удобно

Кессон реально построить и самостоятельно. Скорее всего, он обойдётся заметно дешевле заводского. Возможно, будет прочнее. Однако времени и сил придётся потратить немало. Самый простой вариант — закопать в землю пару железобетонных колодезных колец, накрыв их сверху крышкой и люком с горловиной.

Дно придётся забетонировать. Довольно непросто сделать надёжную гидроизоляцию . Если делать её снаружи, лучше использовать рулонный битумный материал или качественную мастику. Однако придётся откапывать слишком большой котлован, чтобы иметь доступ к стенкам колодца.

Можно сделать изоляцию изнутри, тщательно зачеканив швы и промазав внутренние стенки, дно и «потолок» кессона полимерно-цементным составом.

Бетонный кессон-колодец из колец диаметром 1,5 м с уже установленным внутри оборудованием: мембранным баком на 100 л, фильтром, автоматикой

Соорудить кессон своими силами можно не только из заводских колец. Конструкция может быть монолитной, кирпичной (нужен хорошо обожжённый красный кирпич), можно использовать мелкоразмерные бетонные блоки. Списанная с производства стальная бочка тоже подойдёт.

Размеры защитного сооружения скважины

Каковы должны быть размеры кессона над скважиной? Это зависит от того, где будет установлено оборудование. Если в доме, габаритов 80х80 см достаточно для того, чтобы монтажник мог «развернуться», опуская насос.

Внутренние размеры кессона, как минимум, должны позволять монтажнику спокойно работать

При размещении насосной станции либо отдельного в кессоне рекомендуем к размерам оборудования прибавить по 50 см с двух сторон (условно спереди и сбоку). Лучше, конечно, если места для обслуживания побольше.

Если говорить о бетонных колодцах: диаметр типовых железобетонных колец — 90, 150 и 200 см. 90 см — минимально возможный размер для кессона без оборудования, 150 см — для сооружения с оборудованием умеренных габаритов.

В круглом двухметровом колодце свободно поместится довольно большая индивидуальная насосная станция или гидроаккумулятор литров на 200. Высота кессона — рост человека или два типовых бетонных кольца.

Среди заводских комплектных кессонов выбор размеров весьма широк, можно найти вариант для скважины с оборудованием различных габаритов

Упомянем также, что в районах с суровыми зимами дно кессона должно располагаться хотя бы на 15 см ниже глубины промерзания грунта. Ещё лучше, если вся его нижняя треть будет размещаться в незамерзающей зоне.

Утепление верхней части необходимо, лучше его делать снаружи, но можно и изнутри. Подойдёт любой не страдающий от влаги теплоизоляционный материал, идеально подойдёт экструдированный пенополистирол.

Обеспечение герметичности обсадной трубы

В обсадную трубу скважины, снабжающий дом питьевой водой, не должна попасть ни пыль, ни образующийся в кессоне конденсат ни, тем более, дождевая и талая вода. Если это произойдёт, в чистый подземный источник могут попасть вредоносные микроорганизмы с поверхности и «лечить» его будет сложно и дорого.

Для герметизации скважины, крепления погружного насоса и пропуска коммуникаций используйте заводской оголовок: стоит он относительно недорого и весьма облегчает монтаж оборудования

Для защиты источника служит — специальная стальная крышка, снабжённая технологическими отверстиями для пропуска коммуникаций и надёжным крюком для подвеса насоса. Оголовок подбирается по диаметру обсады, он имеет резиновую обжимную манжету, герметизирующую обсадную трубу. Водопроводная труба и электрокабель также вводятся через герметичные уплотнители.

Не рекомендуем обрезать обсадную трубу близко к полу кессона. Лучше оставить над поверхностью бетона отрезок высотой 25-40 см. Во-первых,  монтировать насос с оголовком будет удобнее. Во-вторых, при небольшом подтоплении кессона в ствол скважины не попадёт вода.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство приямка вокруг скважины

Обрезка обсадной трубы

Установка нижней детали оголовка

Установка уплотняющего кольца оголовка

Подключение кабеля к насосу

Установка крышки оголовка

Оголовок скважины в полной сборке

Подготовка к подключению к водопроводу

Использование скважинного адаптера

Павильон или кессон наилучшим образом обеспечивают защиту источника водоснабжения. Однако оба эти решения отнюдь не дёшевы. Если речь идёт о солидном загородном доме и обширном участке, заметные финансовые затраты по обустройству скважины, несомненно,  оправданы.

Но что делать тому застройщику, который не обладает бесконечным бюджетом, строит небогатый сельский домик или скромную дачу? Для обустройства скважины на даче существует экономное альтернативное решение — скважинный адаптер.

С его помощью водопроводную трубу, идущую из дома, можно ввести непосредственно в обсадную трубу скважины. Никакой кессон не нужен. Правда при необходимости обслуживания, адаптер придётся раскапывать, ведь он находится в грунте. Но необходимость в этом возникает редко.

Скважинный адаптер представляет собой разборный фитинг, состоящий из двух частей: наружной и внутренней. Наружная часть располагается снаружи обсады и служит для соединения с водопроводной трубой, идущей в дом.

К ответной внутренней части подсоединяется труба от насоса. Обе части адаптера, соединяющиеся на обсадной трубе, имеют радиусную форму, повторяющую диаметр ствола. Соединяются элементы через двойное герметичное уплотнение.

Адаптер в обсадной трубе, вставляется в заранее просверленное отверстие. При установке следует тщательно проверить герметичность соединений

Адаптер должен размещаться ниже глубины промерзания грунта и монтаж должен быть произведен с особой тщательностью. Обсадная труба остаётся на поверхности земли, её оставляют невысоко торчащей над уровнем земли. Сверху монтируется крышка, в которую вводят электрокабель для питания погружного насоса.

В сильные морозы холод будет проникать внутрь скважины по обсадной трубе. Поэтому, если зимние температуры опускаются ниже -20 °C, рекомендуем скважину укрыть на зиму еловыми лапками, соломой или утеплить иным способом.

Единственное, но весомое преимущество адаптера перед кессоном — дешевизна. Из недостатков: сложность обслуживания оборудования, слабая защищённость от механических повреждений электрокабеля, менее надёжная подвеска насоса (он держится не на тросе, а на одной лишь водопроводной трубе).

Обустройство с помощью скважинного адаптера. И адаптер и водопроводная труба должны располагаться ниже глубины промерзания грунта

И да, оборудование для водоснабжения может быть установлено только в доме. Смонтировать адаптер можно самостоятельно, но потребуется специальный ключ с длинной насадкой, некоторая техническая сноровка и немало терпения.

В заключение скажем, что «дешёвый и сердитый» скважинный адаптер действительно дёшев. Однако не всегда может быть применён и не обеспечивает того же уровня защиты источника и долговечности, что и кессон.

Советы по обустройству скважины

Надеемся, что из сказанного выше в общих чертах понятно, как можно обустроить скважину своими руками.

Позволим себе дать читателям несколько полезных советов:

• Если уровень грунтовых вод на участке высок и располагается выше глубины промерзания грунта, лучше располагать защитное помещение на поверхности, а не под землёй. Или использовать адаптер.
• В доме с круглогодичным проживанием старайтесь размещать водоснабжающее оборудование в основном здании: много места, тепло и сухо. Удобно обслуживать, техника дольше прослужит.
• Оборудование для дома с сезонным проживанием лучше разместить в подземном кессоне. Неотапливаемый дом замёрзнет, а в кессоне сохранится положительная температура. Кстати, нужно не забыть слить на зиму воду в дачном доме, если в нем больше недели не будут проживать.
• В проблемных грунтах (пучинистых, с включениями щебня с острыми ребрми, в плывунах) водопроводную трубу из дома к кессону или адаптеру желательно вести в защитном кожухе. Электрокабель же всегда помещать в защитную трубу ПНД.
• Подсоединение гидравлического оборудования к системе лучше делать через запорные вентили с разборными соединениями. При необходимости его будет просто обслужить или заменить.
• Не забудьте, что вне зависимости от типа оборудования в схему подключения должен входить обратный клапан после насоса и фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.

Помимо всего прочего, в процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем давления в пневматическом элементе мембранного бака. Проверять ежемесячно, при необходимости следует подкачивать.

Выводы и полезное видео по теме

Напоследок видеоролики, наглядно показывающие процесс обустройства источника подземной воды.

Видео #1. Процесс самостоятельного строительства утеплённого кессона из бетонных колец и ввод водопровода в дом:

Видео #1. Экономичное обустройство скважины — самостоятельная установка скважинного адаптера:

Правильное обустройство источника индивидуального водоснабжения гарантирует отличное качество воды и избавит от проблем с ремонтом и периодическим обслуживанием скважинного оборудования.

Желающих рассказать о личном опыте в обустройстве скважины за загородном участке приглашаем оставлять комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же вы можете поделиться полезными сведениями по теме и задать вопросы.

sovet-ingenera.com