Колодец своими руками: Строительство колодца своими руками — инструкция

Строительство колодца своими руками — инструкция

Сегодня, при планировании строительства загородного дома или коттеджа, обязательным условием для комфортного проживания, является присутствие системы канализации и водоснабжения.

Если центральные системы подведены к Вашему дачному участку или коттеджу, то Вам очень крупно повезло, т.к. подключиться к сети не составит особого труда.

Но, что делать, если таковых систем нет?

Ответ прост: нужно будет строить колодец для воды и локальной канализации.

Прочитав эту статью, Вы узнаете о устройстве колодцев, какие бывают размеры колодцев, о их преимуществах и методах установки, а также в конце статьи, Вы сможете посмотреть видео, как люди своими руками строят колодцы для воды.

Содержание

• Устройство железобетонных колодцев
• Кольца для колодца размеры и цены
• Преимущества бетонных колодцев
• Монтаж и установка колец для канализации или воды
• Видео как самому выкопать колодец на участке

Устройство железобетонных колодцев

Когда то, давным давно, колодцы строили из кирпича, камня и других прочных материалов, но с развитием строительных технологий, сегодня стали использоваться специальные железобетонные изделия (ЖБИ), с помощью которых можно сократить срок строительства колодца в несколько раз, и построить колодец нужной Вам глубины.

Обычно в комплект такого колодца входит:

• Плита основания — это днище колодца, которое помогает защитить колодец от воздействия на него внешней окружающей среды. По ГОСТу имеет обозначение ПН.
• Стеновое кольцо (сквозное) — это готовое железобетонное изделие, которые используют для создания круглых колодцев для канализации и воды. Обозначение по ГОСТу — КС.
• Доборные элементы – это регулировочные опорные кольца, которые предназначены для наращивания высоты самого колодца. Обозначение по ГОСТу – КО.
• Крышка для колодца. Она предназначена для перекрытия смотровых колодцев водопроводных, канализационных и газопроводных сетей, а также для установки люка. Обозначение по ГОСТ – ПП.

Кольца для колодца размеры и цены

Бетонные кольца для колодца производят по ГОСТу 8020-90 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ».

Согласно этому ГОСТу, кольца под колодцы имеют следующую маркировку и размеры: Кольцо КС-7.9, КС-10.9, КС-15.9, КС-20.9 и др., где буквы «КС» обозначают «Кольцо стеновое», цифры после букв — внутренний диаметр, а цифра на конце после точки высоту кольца.

Чаще всего, при строительстве колодца для дачи или коттеджа, останавливаются на выборе ЖБИ колец КС-10, т.к. это будет самый оптимальный вариант по цене и доставке.

Цену на кольца КС-10 и стоимость доставки, Вы всегда можете узнать в нашем магазине строительных материалов в разделе: ЖБИ кольца, крышки, днища и Доставка и подъем, а также, позвонив нашим менеджерам по телефонам указанным на сайте. Они Вас проконсультируют, и подскажут, какие еще понадобится купить строительные материалы.

Преимущества бетонных колодцев

• Быстрота строительства
• Экологичность материала
• Срок эксплуатации более 50 лет
• Практически не требует затрат на эксплуатацию и обслуживание
• Можно установить в любом месте, независимо от вида почвы

Монтаж и установка колец для воды и канализации

Перед тем, как определиться с местом установки колодца для воды, нужно навести справки о местности у нескольких соседей, и узнать есть ли у них колодцы.

Если да, то нужно узнать, сколько колец в их колодцах, питьевая ли у них вода, а также какие у них были трудности при рытье колодцев.

После сбора информации, если Вы планируете устанавливать колодец для воды и канализации, то стоит учесть, что расстояние между ними и другими источниками загрязнения (туалет, мусорная свалка и др.) должно быть не менее 25м.

После определения места колодца можно приступать к рытью шахты. Для этого, сначала выкапывается яма диаметром с кольцо, на глубину высоты колодца. Затем в нее опускается кольцо, и методом подкопа от центра к краям роется шахта дальше.

Таким образом, под собственным весом Ваше кольцо будет проваливаться все ниже, и ниже, пока не достигнете нужной Вам глубины.

После опускания первого кольца в яму, Вам потребуется дополнительная пара рук, каска, длинный трос, лестница, ведра, свеча, для периодической проверки наличия газов в шахте, насос, для откачки грязной воды, если Вы роете колодец для воды и сооруженный механизм для поднятия тяжелых ведер с грунтом со дна колодца.

Опустив первое кольцо на глубину более 1,5 метров, можно поставить второе и продолжить подкоп. Таким образом, повторяя данную процедуру, выкапывается колодец нужной Вам глубины для канализации и воды. В конце установки колец, стыки между кольцами замазываются смесями ЦПС, а для укрепления раствора добавляется жидкое стекло.

Если Вы копаете колодец для воды, то, как только пойдет вода, ее нужно будет откачать насосом, и оставить колодец на пару дней, наблюдая за ним, как прибывает в нем вода.

Если вода в нем прибывает медленно, то Вам нужно будет углубить дно колодца еще на 50-100см, чтобы глубина воды в колодце достигла отметки 100-150см, этого хватит для проживания в доме семьи из четырех человек.

Если вода в колодце прибывает хорошо, то нужно ее откачивать еще несколько раз, для промытия нижнего грунта, а затем сделать в колодце донный фильтр. Для этого нужно будет уложить на дно колодца мелкий промытый гравий слоем 10-15см и щебень — 15-20см.

После чего, на колодец устанавливается крышки с люком и если требуется, производится отделка декоративными элементами под ландшафтный дизайн.

По окончанию строительных работ, со дна колодца еще несколько раз откачивают воду, удаляя со дна ил и частицы мусора, попавшие в колодец в ходе строительства. После чего, колодцем можно пользоваться.

Видео: Как самому выкопать колодец на участке

Видео 1: Начало строительства колодца своими руками

Видео 2: Конец строительства колодца своими руками

устройство, как сделать и выкопать самому

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить выработку.

Содержание статьи:

• Грамотная подготовка — 100% успеха
  • Изыскания самостоятельного гидрогеолога
  • Как определить место для копки колодца
  • Специфика типовой колодезной конструкции
• Строительство колодца из бетонных колец
  • Технология сооружения из готовых колец
  • Метод устройства из самодельных колец
• Выводы и полезное видео по теме

Грамотная подготовка — 100% успеха

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем — завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Фото из

Обустройство колодца на дачном участке избавит владельцев от массы проблем, связанных с проживанием за городом

Колодезную воду на даче используют для полива растений, уборки домика и территории

Отфильтрованную и кипяченую колодезную воду используют в приготовлении пищи и подготовке продуктов к употреблению

Добытой из колодца водой наполняют емкости в дачной бане, надувные бассейны, декоративные пруды и баки летнего душа

Оригинально оформленный колодезный домик послужит эффектным акцентом в загородной ландшафтной картине

Воду из колодца можно добывать привычным ручным способом, накручивая цепь или трос на ворот

Для механизированной откачки воды из колодца используют поверхностные насосы или погружные вибрационные агрегаты типа Малыш

Дачные источника водозабора используются периодически, из-за чего скважины затягивает илом. С колодцами этого не случается, они не требуют регулярной прокачки и промывки, но ухаживать за источником все же нужно

Колодец на даче как средство решения проблем

Обеспечение водой для ухода за участком и растениями

Колодезная вода для питья и приготовления пищи

Вода для приема гигиенических процедур

Колодец как артобъект в ландшафтном дизайне

Ручной способ подъема воды

Откачка воды из колодца насосом

Преимущества строительства колодца на даче

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.

Выяснить у них нужно:

• На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
• Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
• Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
• Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
• Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.

Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.

Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.

Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

• Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
• Сокращение расходов. Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
• Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2. 1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 — водоприемную часть, 2 — ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

• Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
• Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
• Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

• Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
• Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.

Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление донного щита

Донный щит из осиновой доски

Вариант крепления элементов щита

Пригрузка деревянного щита в колодце

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку .

Галерея изображений

Фото из

Для сооружения колодца бетонные кольца доставляют на участок с помощью грузоподъемной техники

Сооружение колодца из готовых колец чаще всего проводится двумя способами: вручную и с помощью средств механизации. В первом случае под нижней гранью кольца подкапывают землю, извлекают ее и постепенно наращивают бетонную шахту

Для облегчения процесса устанавливают треногу с блоком в вершине. С ее помощью вытаскивают из шахты ведра, наполненные грунтом, и устанавливают кольца

Если в процессе разработки шахты встретятся валуны, с помощью треноги их без особых осложнений можно удалить с забоя

Второй способ предполагает использование экскаваторной техники для разработки котлована. В случае сооружения водопровода так же формируются траншеи

Узкие бетонные кольца перед погружением в котлован проще заранее скрепить монтажными скобами попарно. В ходе сооружения вручную крепление производится в процессе строительства колодца изнутри

Сборку шахты из бетонных колец аналогично производят с помощью грузоподъемной техники. Пригодиться может даже стрела экскаватора

После сооружения шахты пространство вокруг нее заполняется песком или грунтом, извлеченным в период разработки котлована. Верхние 0,5 — 1,0 м обустраиваются глиняным замком

Доставка бетонных колец на объект

Копка шахтной выработки вручную

Тренога для установки бетонных колец

Удаление валуна из выработки

Разработка котлована экскаватором

Соединение колец металлическими скобами

Установка бетонных колец в котлован

Заполнение пространства вокруг грунтом

Технология сооружения из готовых колец

В применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец — самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Самый распространенный метод строительства колодца из колец — опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

• Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
• Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
• Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
• Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
• Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
• Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
• Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
• Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
• Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
• Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
• Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
• Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку.

Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья.

Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями.

Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные «окна» из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Прежде чем принять решение, копать самому колодец или пригласить гастарбайтеров, стоит посчитать сумму, которую предстоит заплатить за копку колодца. Подробности об определении узнаете из рекомендованной нами статьи.

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла.

Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Галерея изображений

Фото из

Для собственноручного изготовления бетонных колец потребуется опалубка, которую можно взять в аренду или сделать из кровельного железа

Диаметр колец подбирают, ориентируясь на способ установки. Если копка колодца будет выполняться вручную, то внутренний размер должен быть от 1,2 м для удобства работ

Для того чтобы при отвердевании бетонная масса не деформировала опалубку, внутрь устанавливаются распорки — металлические стержни, обеспечивающие жесткость

Для изготовления железобетонных колец внутрь опалубки перед заливкой устанавливается арматурная сетка

Для отвердевания бетону потребуется минимум 28 дней. В это время опалубка с заливкой должна оберегаться от прямых солнечных лучей, излишнего увлажнения и промораживания

В течении 28 дней бетон не застывает, а твердеет и набирает прочность. Процесс твердения происходит от периферии к центру тела бетонного изделия. Спустя указанный срок бетон не отвердеет полностью, но будет уже готов к сборке колодца

Опалубку для заливки бетонных колец можно сделать из доски, соединив элементы металлической полосой или лентами резины. Такую опалубку можно использовать многократно

Устройство опалубки из рейки избавит от характерных ребер, формирующихся на стыках доски в дощатом варианте. Для того чтобы легче производился съем опалубки, внутри нее желательно проложить полиэтилен

Использование опалубки для изготовления колец

Выбор оптимального диаметра для бетонных колец

Распорка внутри металлической опалубки

Арматкрная сетка ждя железобетонных изделий

Период отвердевания бетонного элемента

Демонтаж опалубки после отвердевания

Самодельная опалубка из доски

Устройство опалубки для заливки из рейки

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой.

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 — 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок — кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Галерея изображений

Фото из

В отделке бетонного кольца, служащего колодезным оголовком, используются разнообразные приемы. К примеру, обшивка рейкой или доской

Отделку оголовка несложно выполнить собственными руками. Важно для этого подобрать связующий состав, совместимый с бетонной основой и монтируемым материалом

В облицовке применяются все возможные материалы, имитирующие натуральную каменную или кирпичную кладку

Отлично смотрится стилизация бревенчатого или брусового сруба, выполненного только для наземной части шахтного колодца

Обшивка колодезного оголовка доской

Отделка оголовка своими руками

Облицовка декоративной плиткой

Установка декоративного сруба

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Не забывайте, что кроме копки собственного источника воды его владельцу предстоит еще и проводить регулярное обслуживание. Способам, правилам и периодичности чистки колодца посвящена .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как выбрать наилучшее место для устройства колодца на загородном участке:

Видео #2. Пример собственноручной копки шахтного колодца:

Видео #3. Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного обустройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как обустроили колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статьи, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.

100 фото создания классической скважины

Не все владельцы дачных участков могут похвастаться централизованным водоснабжением. Есть дома, где оно еще не проведено. А некоторые дачники стремятся обеспечить себе максимально комфортное проживание в загородном доме. Поэтому обустраивают дополнительные, альтернативные источники водоснабжения.

В таких случаях возникает потребность определить, как максимально быстро и экономно соорудить колодец.

Краткое содержимое статьи:

Где и когда можно копать колодец

Если вы обладаете достаточными финансовыми ресурсами, то можно силами специализированных бригад пробурить на участке скважину. Но это достаточно дорого – не все могут себе позволить такое удовольствие. Поэтому остается другой вариант – выкопать колодец своими руками.

Особенности водоносных слоев

При подготовке к сооружению источника воды необходимо определить ее наличие и основные свойства грунта. При этом важно учесть, что существует 3 основных вида подземных вод:

Верховодка – залегает на глубине 1-2 м, но не она пригодна для употребления без сложной предварительной очистки. Следует исключить попадание такой воды в колодец.

Грунтовые — наиболее подходят для питья и хозяйственных надобностей.

Артезианские – обладают наивысшими параметрами по безопасности, пищевым свойствам, химическому составу. Они залегают достаточно глубоко, не подвергаются загрязнению.

Как найти нужное место

Определяя участок для копки, следует изучить окружающую местность. Можно узнать у соседей, которые уже осуществляли подобного рода работы. Естественно, если вблизи вашего участка уже установлены колодцы, то высока вероятность найти пригодную воду и на вашей земле.

Следует помнить, что наибольшей степенью водоносности обладают пласты глины и песчаника.

С полной достоверностью подтвердить факт наличия воды вы сможете только бурением. Но этот метод дорогой. Поэтому пользуются косвенными методами. Колодец на даче можно ставить там, где:

• на грунте наблюдается большое скопление мха, а в воздухе много мошкары и комаров;
• сконцентрированы зеленые насаждения даже в период засухи;
• наблюдается подтопление подвалов;
• часты туманы, когда вблизи нет водоемов.

Поможет вам и биолокация. Для этого берут две латунные палочки. Длина должна быть около 500 мм, а диаметр – 2-3 мм. Их загибают под углом 90 градусов, но так, чтобы один конец был равен 100 мм. С этими палочками в руках ходят по участку. При наличии водоносного слоя они перекрещиваются.

Требования к расположению

Необходимо также учитывать требования санитарного характера. Ведь вода должна быть полезной и безопасной. Объект рекомендуется сооружать:

• на расстоянии не менее 30 м. от мест возникновения хозяйственных загрязнений, попадающих непосредственно в грунт;
• при отсутствии канализации, не имеющей дна;
• на более возвышенном участке для исключения попадания сбросов от соседей;
• в доступности к потребителям воды.

Когда строить

Наиболее подходящим периодом года для копки сооружения является конец лета-начало осени, когда уровень грунтовых вод минимален. Зимой, когда воды тоже не так много, работы проводить намного сложнее и нецелесообразно.

Если же вы собираетесь бурить колодец с привлечением строительной фирмы, то данный параметр неактуален. Наличие мощного бурильного оборудования позволяет вести работы в любое время года.

Конструкционные особенности

Если вы приняли решение сделать колодец самостоятельно, то необходимо определиться со способами ведения работ и типом конструкции. От этого будут зависеть все дальнейшие действия.

Типы колодезных сооружений

Существует возможность соорудить трубчатый колодец. Однако его обустройство требует специального бурения, поэтому такой вариант используется для строительства колонок, которыми будут пользоваться многие жители населенного пункта.

Для частного дома наиболее подходит шахтный способ сооружения. При таком варианте ствол копается вручную лопатами. Хотя вы также можете привлечь специалистов со специальными бурильными установками.

Подбор материала

Ранее популярностью пользовались деревянные колодезные сооружения. Сейчас такой вариант менее распространен при обустройстве загородных домов. Хотя и в наше время вы можете оборудовать шахту при помощи сруба или опустить в ствол короб из сколоченных заранее досок.

В настоящее время в большей степени распространен бетонный колодец. Он изготавливается из высокопрочных армированных железобетонных колец. Их размер, как правило, до 0,8 м в высоту с диаметром 1 м. Имеются специальные пазы.

Кольца последовательно опускаются в шахту и закрепляются. Такой вариант характеризуется прочностью и долговечностью эксплуатации, устойчивостью к осадке грунта и защищенностью от просачивания верховодки.

Приобрести кольца для сооружения можно у производителей. Но существует также возможность самостоятельного изготовления. Для этого применяют высокомарочный бетон, например 400, с добавками из пластификаторов, а также гидрофобизаторов и стабилизаторов. Последние повышают влагостойкость.

При изготовлении бетона применяют цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:3 или же 1:2,5:4. При этом масса воды будет около 50-70% от массы цемента.

Состав колодца бетонного типа

Конструктивно в составе колодезного сооружения выделяют:

• водоприемник, находящийся в нижней части сооружения и осуществляющий сбор и фильтрование поступающей воды;
• ствол, являющийся подземной частью конструкции, сдерживающий землю и не допускающий просачивание верховодки;
• оголовок в надземной части, защищающий систему от попадания загрязнений снаружи и промерзания зимой.

Строительство бетонного колодца

Обустройство стволовой части легче осуществлять с использованием колец заводского производства. Высоту каждого блока нужно подбирать, исходя из возможностей их подъема и опускания в шахту

А диаметр кольца должен быть удобным для нахождения внутри человека при выкапывании. Для облегчения работ применяют лебедку или треногу. Работы должны проводить 2-3 человека.

Обустройство ствола

Вначале необходимо вырыть яму, соответствующую диаметру бетонного кольца.

После этого в нее при помощи лебедки помещают первый элемент конструкции и продолжают изнутри выбивать грунт до тех пор, пока кольцо не сравняется с уровнем земли. Затем подтягивают следующее и ставят сверху на опустившееся в шахту кольцо.

Работник, находящийся внутри конструкции, продолжает выкапывать грунт и выбивать его из-под установленных блоков. Кольца под своим весом постепенно опускаются вниз. Вырытая земля вместе с камнями поднимается ведрами на поверхность.

Ставить отдельные элементы следует плотнее, фиксируя их в неподвижном состоянии при помощи металлических скоб. Эту особенность вы можете увидеть на фото колодца, который находится в стадии копки.

По мере приближения к трехметровой глубине температура падает до +10 градусов, а движение воздуха ухудшается. Для вентилирования забоя открывают зонтик и в раскрытом виде перемещают его по шахте вверх-вниз.

Установка колец ведется до достижения водоносного слоя.

В этот момент температура падает, а на стенках появляются маленькие роднички. Дальнейшая копка будет достаточно сложной, но ее нужно выполнить как можно быстрее.

Данный способ проведения работ максимально безопасный. Хотя вы также можете сначала вырыть шахту полностью, а потом ставить в нее кольца. Но такой вариант требует особых навыков и сопряжен с рисками обрушения породы.

Водоприемник и фильтр

Когда водоносный слой стал доступным, необходимо очистить дно и соорудить донный фильтр. Ведь в этот момент внизу начинает скапливаться непрозрачная вода. Ее нужно откачать, выкопать еще 15 см, разровнять дно и очистить от грязи, подняв ее наверх.

На дно высыпают речной песок. Толщина засыпки должна быть 25 см. Сверху 20-ти сантиметровым слоем размещают гравий или некрупную щебенку, а затем – еще 20 см большой щебенки.

Рекомендуется щебень и гравий предварительно промыть раствором из хлорной извести. Часто бывает, когда водоносный горизонт очень жидкий, вода поступает быстро, а дно начинает заплывать. Тогда следует на дно положить доски со щелями, соорудив, таким образом, настил. Поверх него и надо будет укладывать все слои фильтра.

Гидроизоляционные работы

Итак, вы удачно обустроили ствол колодца, соорудили фильтр. Теперь надо защитить внутреннюю часть. Для этого осуществляется гидроизоляция с применением смеси клей ПВА + цемент. Такой раствор хорошо перемешивают, формируя однородную массу. Работы можно провести в два этапа:

• жидкую массу при помощи кисти наносят на все швы;
• затем шпателем заделывают более густым раствором.

Также вы можете приобрести готовый гидроизоляционный материал, не содержащий битума.

Важно защитить и наружную часть колодезного сооружения. Ведь талые или дождевые воды через почву могут попасть внутрь. Поэтому по наружному краю колец, находящихся вверху колодца, делают траншею шириной 0,5-0,7 м.

Потом сооружают глиняный замок, набивая траншею этим материалом. По уровню земли формируют уклон по направлению от колодца для отвода осадочных вод. Площадку желательно забетонировать. Верхние кольца можно дополнительно обернуть пленкой.

До начала пользования воду нужно откачивать. Делают это в течение 2-3 недель, после чего вода сдается на лабораторные исследования.

Сооружение оголовка

Наружная часть также должна быть отделана соответствующим образом. Бетонные кольца нужно облицевать камнем, отштукатурить или же покрыть деревом. Сооруженная крышка для колодца поможет защитить его от загрязнения. На нее монтируют замок. При этом надо установить ворот для накрутки цепи не менее 200 мм в диаметре.

При монтировании рукоятки в ворот оси, следует дополнительно поставить 2 шайбы от рукояти и 1 штуку в противоположной части. Так вы продлите срок работы элементов подъемного механизма.

Надземная часть колодца может оформляться не только в виде домика, но и путем установки колодезного журавля. Часто оставляют и открытый домик с отделкой и декоративным оформлением.

Вы можете сделать декоративный колодец для дизайнерского оформления ландшафта приусадебного участка. Он украсит двор, а также прикроет некоторые инфраструктурные элементы, например канализационные люки. В срубе такого колодца можно удачно высадить красивые растения.

Выкопать колодец своими руками – задача не слишком сложная. С ней по силам справиться любому человеку, если соблюдать технику безопасности и предложенную инструкцию. В результате ваш дом будет обеспечен чистой питьевой водой круглогодично или же в период поломок централизованного водоснабжения.

Фото современных колодцев

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09. 10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Scroll UpAdblock
detector

Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно. 

Содержание статьи

• 1 Виды колодезных домиков и их задачи
  • 1.1 Открытые или закрытые
  • 1.2 Из чего делать
• 2 Навес для колодца с крышкой — открытый домик
  • 2. 1 Как сделать навес
• 3 Закрытый домик для колодца своими руками
  • 3.1 Как сделать полностью закрытый каркас
• 4 Оформление кольца колодца своими руками
  • 4.1 Отделка камнем
• 5 Фото-варианты отделки колодцев

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Крышка на колодце должна лежать плотно

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а  поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам  немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка.  Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Организация водопровода из колодца описана тут. 

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология.  «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.

   Колодец, отделанный камнем

2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка.  При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Колодец на даче своими руками. Как сделать, пошагово

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем  оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

• Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?
• Как выкопать колодец своими руками?
• Установка донного фильтра
• Строительство надземной части колодца
• Чистка колодцев — видео

Прежде чем начать рассказ непосредственно о строительстве колодца, считаю необходимым объяснить суть того, к чему мы стремимся – образно говоря, за чем «охотимся».

А охотиться мы будем за водой. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта подземную воду достаточно условно можно разделить на три группы.

Верховодка

Само название говорит о том, что эта вода залегает на небольшой глубине (не более 4 метров от поверхности). Она образуется в основном из атмосферных осадков, которые скапливаются в небольших углублениях, низинах и постепенно просачиваются в почву до водоупорного пласта.

Запасы такой воды обычно небольшие, а в засушливое время и зимой она, как правило, исчезает. Однако после обильных дождей может снова появиться. Проходя в поверхностных слоях, верховодка насыщается разными нежелательными минеральными и органическими примесями, вредными бактериями и микроорганизмами. А поскольку залегает неглубоко, то не успевает очиститься (отфильтроваться).

Эта вода непригодна для питья и приготовления пищи. И никакие, даже самые хитроумные и дорогостоящие фильтры не способны довести ее до такого состояния, чтобы ее без опаски можно было употреблять в пищу. Верховодка годится лишь для полива и банно-хозяйственных нужд.

Грунтовая вода

Эта вода накапливается на глубине до 40 метров, но чаще всего встречается на глубине 6–10 метров. Она залегает на водоупорных (водонепроницаемых) пластах, состоящих в большинстве своем из плотных, жирных глин, суглинков и спрессованных песчаников. Грунтовая вода состоит как из атмосферной влаги, просачивающейся на эту глубину, так и из воды, поступающей сюда через толщу земли из окрестных рек, озер, болот.

Потоки грунтовой воды есть практически всюду, вопрос в том, насколько обильны ее запасы, каково качество и на какой глубине она находится. Именно эта вода питает подавляющее большинство колодцев.

И хотя гений Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал: «И бывает вода то кислой, то острой, то терпкой, то горькой, то сладкой, то густой или жидкой, то вредной или гибельной, то целебной или ядовитой», в нашем случае (с учетом требований Государственного стандарта на питьевую воду) вода должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Так что гений гением, а истина (то бишь качество питьевой воды) дороже…

Поскольку рельеф водоупорных пластов (то есть пластов, через которые вода не может просочиться вглубь земли) различен по структуре, накапливающаяся в них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Причем чем глубже от поверхности находится такой пласт, тем чище в нем вода. Грунтовая вода, проникая в шахты колодца, обычно устанавливается на том же уровне, на котором она находится в породе. От физики не убежишь – работает закон сообщающихся сосудов.

Артезианская вода

Об этой воде я расскажу вам, хотя для колодцев она и недоступна, поскольку залегает на глубинах от 50 до 100 метров. Располагается артезианская вода под давлением, между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода очень часто поднимается в шахте до поверхности земли. А иногда вырывается из недр фонтаном.

Артезианская вода очень холодна, нередко минерализована. Она есть везде, ее запасы почти безграничны, уровень всегда постоянный и не зависит ни от времени года, ни от погоды. Однако добыча артезианской воды с больших глубин – дело исключительно трудное и технологически сложное, потому под силу лишь специализированной организации.

Меня просто смешат авторы книжек, которые на полном серьезе подробно описывают инструментарий и технику бурения артезианских скважин. Причем называют свои «труды» не иначе как «практическое руководство». Дело в том, что дачнику или группе дачников и даже садоводческому товариществу эту работу не осуществить при всем желании и энтузиазме – настолько хлопотное это дело. Поэтому им такие «практические руководства», увы, не помогут.

Буровики-профессионалы работают по своей производственной инструкции, потому им тоже такое «руководство», как говорится, до лампочки.

Однако подобные литературные труды без всяких изменений кочуют из издания в издание, не принося абсолютно никакой пользы. Разве что авторы получают гонорар.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца  более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

к оглавлению ↑

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1. 1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

к оглавлению ↑

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

к оглавлению ↑

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому  крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

landscape-project

к оглавлению ↑

Чистка колодцев — видео

Как почистить колодец на даче своими руками с помощью насоса.

Как выкопать и сделать колодец на даче своими руками: строим по инструкции от IVD.ru

30.03.2020

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Рассказываем о строительных нормах, вариантах оборудования колодца и даем инструкцию, как сделать на участке колодец закрытого типа.

Pixabay

Вырыть колодец на даче своими руками не так уж и сложно, хотя на первый взгляд работа кажется неподъемной. Бригада строителей со спецтехникой не понадобится. Есть умельцы, способные справиться с этой задачей в одиночку. Материалом служат бетонные кольца. В старину шахту обкладывали бревнами, но сейчас этот метод уже почти не используют. Бурить глубокую шахту не потребуется. Нужно всего лишь убирать лопатой грунт из-под стенок, пока они не опустятся достаточно глубоко и не достигнут водоносного слоя. По мере их заглубления сверху ставят новые ярусы. Копать самому придется долго. Чтобы узнать, насколько глубоко залегают воды, можно поинтересоваться у соседей, у которых на участке есть вода. Если поселок только застраивается, и спросить не у кого, необходимо вызвать инженеров со специальным оборудованием. Возможно, единственный вариант — это артезианская скважина.

Все о самостоятельном оборудовании колодцы

Законодательство и нормативы
Cпособы строительства
Элементы конструкции
Инструкция по проведению работ
— Инструменты
— Подготовка
— Установка колец
— Оформление

Согласно закону «О недрах» составление проекта и получение разрешения на строительство не требуется, если шахта подходит к верхнему водоносному слою, расположенному на глубине до 5 м. На более глубокие скважины необходимо оформить лицензию. Если верхний слой используется для центрального водоснабжения, проводить работы не разрешат. Максимальный объем воды, поднимаемой на поверхность —100 м³ в сутки.

Ограничения по расположению согласно СанПиН 2.1.4.1175-02

• До септиков, канализации, компостов, туалета — 50 м.
• До проезжей части — 30 м.
• До фундамента жилого дома — 5 м.

В случае, когда эти условия соблюсти невозможно, следует обращаться в СЭС за разрешением.

Участок должен быть чистым, не заболоченным. Сделать колодец на даче своими руками не удастся, если территорию затапливают весенние паводки. Грунт не должен осыпаться и создавать оползней. Если это происходит, следует обратиться к инженерам за консультацией.

Нормативы для верхней части шахты, расположенной на поверхности земли

• Минимальная высота оголовка — конструкции, установленной на ствол шахты, —составляет 0,7 м.
• Материалы, из которых сделано основание и отделка, не должны влиять на качество воды.
• На оголовок необходимо поставить крышку, люк или навес, защищающий от попадания мусора.

Pixabay

• Водоснабжение и канализация

  8 грубых ошибок в обустройстве колодца на участке

• Открытый — он самый быстрый, но самый трудоемкий. Если посчитать, сколько будут стоить работы, окажется, что они обойдутся гораздо дороже, чем материалы. На территории роют котлован и опускают вниз бетонные кольца. Котлован должен быть шире них на 20 см с каждой стороны. В одиночку с задачей не справиться. Выкапывать сотни кубометров грунта лучше экскаватором, чем лопатой. Монтаж сборных элементов возможен лишь с помощью подъемного крана.
• Шахтный — в земле проделывают широкую скважину и укрепляют ее по мере заглубления бревнами или другими материалами. Это не самый удобный способ. Кроме того, он не позволяет установить тяжелые элементы своими руками. Следует заметить, что этот метод не безопасен — земляная стенка может обвалиться.
• Трубный — в грунт погружается пластиковая труба. Ее низ закрывает бетонная пробка. Стенки, погруженные в водоносный слой, имеют перфорацию. Метод хорошо подходит для участков, где водоносный слой залегает близко к поверхности — смонтировать широкую пятиметровую трубу довольно сложно.
• Закрытый — бетонное кольцо погружается в котлован глубиной около 2 м. Из-под него с внутренней стороны равномерно удаляют грунт, опуская стороны все ниже. Сверху устанавливают новые ярусы. Такое решение позволяет построить прочную шахту самостоятельно. Время можно сократить, если один человек трудится внизу, другой поднимает грунт в ведре на веревке. Именно этот способ мы и будем рассматривать в статье.

Instagram @sovety_dacha

• Ствол шахты — его собирают из железобетонных колец. Внутренний диаметр стандартных изделий составляет 0,7-2м, высота — 0,1-1 м, масса — 46-2 300 кг.
• Донный фильтр, защищающий от заиливания. Он может состоять из нескольких слоев песка и щебня разных фракций.
• Глиняный замок — гидроизоляционный слой вокруг наружной части ствола, не позволяющий воде с поверхности просачиваться внутрь. Она грязнее, чем та, что находится внизу под землей и способна сделать ее непригодной для питья. Вместо глиняного замка можно положить обычную гидроизоляционную мембрану из битума и рубероида.
• Оголовок, крышка или «домик», закрывающий верх шахты от мусора. Люк запирают на замок. если в доме есть дети.

Необходимые инструменты

• Лопата.
• Ведро.
• Веревка.
• Складная лестница высотой около 5 м.
• Ручной подъемник с надежной опорой, лом или крепкие доски толщиной более 2 см, которые можно использовать как рычаги.
• Рулетка, строительный уровень.
• Каска — с поверхности вниз может осыпаться почва с камнями.

Составление плана

Начинают с обследования грунта. Если есть соседи с колодцем, можно у них узнать, насколько глубоко залегает водоносный слой. При их отсутствии придется обращаться к инженерам. Следует хотя бы приблизительно знать расчетную глубину. От нее зависит расход материалов и объем работ. При глубине более 5 м потребуется разрешение государственных инстанций. При способе, который мы описываем, оползни не опасны. Массивным сооружениям не страшны подземные сдвиги и давление грунтовых вод. При необходимости вокруг шахты роют котлован и проводят ее гидроизоляцию.

Следует четко представлять всю последовательность действий. Чтобы процесс не останавливался, нужно иметь в запасе все необходимое.

Перед тем как сделать колодец своими руками для дачи, составляют схему участка с учетом требований законодательства и технических нормативов. Чтобы удостовериться, что новый объект не будет мешать, на территории размечают его контуры с помощью кольев с веревкой, натянутой между ними.

Pixabay

Установка колец

• На участке роют котлован глубиной 1-2 м согласно разметке. Край должен выступать на 10 см над грунтом. Диаметр ямы делают на 20 см больше внешнего диаметра изделия, чтобы оно вошло внутрь. Дно выравнивают по строительному уровню.
• Монтируют нижний элемент. Его перемещают, поддевая снизу толстыми досками, служащими рычагами. Удобнее использовать подъемник на двух А-образных опорах, смонтированный над котлованом. Опоры удерживают ворот — вращающийся цилиндр с ручкой. Деталь обвязывают веревкой или тросом. Другой конец закрепляют на вороте. При вращении трос наматывается на ворот, и деталь приходит в движение. Устройство позволяет ее приподнять над котлованом и сделать установку мягкой и точной.
• Внизу из-под бетонной стенки равномерно вынимают грунт, заставляя ее опускаться вниз. При ее погружении на нужную глубину сверху ставят второй элемент. Положение стенок постоянно проверяют по уровню. Это делается не для того, чтобы сооружение выглядело красиво. Перекосов допускать нельзя, так как они приводят к разуплотнению стыков и постоянному смещению двух соприкасающихся поверхностей. В результате теряется прочность и герметичность.
• Верхнюю и нижнюю деталь скрепляют стальными скобами. По периметру следует расположить не менее трех скоб.
• Стык герметизируют пенькой либо резиновой уплотнительной лентой. Сверху его заделывают цементно-песчаной смесью. Пропорции цемента и песка берут 1:3. Подойдет цемент марки М400.
• Заглубление продолжают до тех пор, пока не появится вода. После этого дно осушают и ждут 12 часов, наблюдая, насколько интенсивно будет наполняться шахта.
• Дно расчищают до появления водных жил, затем наблюдают в течение суток за его наполнением. Если уровень воды внизу поднимется выше 1,5 м, переходят к следующему этапу выполнения работ.
• На дне устраивают фильтрующую прослойку — насыпают мелкий щебень с размером около 5 см, над ним — средний 10 см. Сверху укладывают щебень крупной фракции — 15 см.
• Если с внутренней стороны видны подтеки, проводят гидроизоляцию. Можно провести ее для профилактики спустя год, когда конструкция осядет и займет окончательное положение. Ствол раскапывают и покрывают рубероидом на битумной мастике. Чтобы вода внутри не замерзала в сильные холода, периметр утепляют пенополистиролом. Его сажают на клей, а затем укрывают герметичной полиэтиленовой пленкой, не позволяющей влаге проникать в утеплитель.

Instagram @kolodetskaluga

Instagram @verona_maksimova

Instagram @kolodec_kaluga

Instagram @kolodecgroup

Установка верхней части колодца

Верхнее кольцо должно выступать над нулевой отметкой не менее, чем на 0,8 м. Его минимальная высота составляет 0,7 м, но со временем он даст осадку, поэтому высоту берут с запасом. 

Варианты оформления верхнего кольца

• Горизонтальная крышка с люком — сверху обычно ставят навес на стойках, к которым крепят журавль. Это устройство представляет собой горизонтальный вал с ручкой и ведром на цепи, опускающимся в шахту.
• Оголовок, закрывающий журавль боковыми стенками и кровельными скатами — его монтируют на верхнюю часть кольца, оставляя низ открытым.
• «Домик», полностью закрывающий конструкцию.

Перед тем как выкопать колодец на даче своими руками, нужно тщательно продумать конструкцию верхней части и ее декор. Внешний вид зависит от размеров. Покрытие с крупным рисунком может плохо смотреться на маленькой кровле.

ShutterStock

Основание и отделка должны сочетаться с оформлением дома. Часто используют те же материалы, из которых он построен. Это могут быть бревна, кирпич, блоки, цемент со вставками из больших камней. Для отделки используют вагонку, сайдинг, плитку, имитирующую натуральные материалы. Кровлю покрывают деревянным настилом, искусственной или натуральной черепицей.

Материал подготовил

Артем Филимонов

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

В Шанхае открылась самая большая библиотека в Китае

Ванная комната в частном доме: важные аспекты, идеи дизайна и 60 фотопримеров

Швейцарский дизайнер создал стул из 887 компакт-дисков

8 полезных и красивых идей для интерьера, которые стоят того

Аналитики составили рейтинг округов Москвы с наибольшим ростом цен на вторичные квартиры с 2017 года

Как оформили хранение в маленьком санузле: 5 вау-примеров

Во Вьетнаме построили дом с естественным охлаждением от растений

Зеркала в интерьере: где и как использовать? 55 идей с фото

В США можно снять дом ведьм из фильма «Фокус-покус»

Реклама на IVD. ru

Водяная скважина своими руками — Как пробурить собственную водяную скважину?

Чистая питьевая вода – это то, к чему всегда должен иметь доступ каждый. К сожалению, проблема нехватки воды остро стоит во многих местах по всему миру, особенно в странах третьего мира. Даже в США из-за частых ураганов необходимо найти способ получить доступ к большему количеству водных ресурсов для использования во время чрезвычайных ситуаций. Прекрасный способ сделать это — создать собственный колодец с помощью набора для колодца большого диаметра.

Содержание

• Колодец для воды своими руками. Вот шаги, которые необходимо выполнить:
  • ШАГ 1: Приобретение комплекта для колодца большого диаметра
  • ШАГ 2: Найдите подходящее место для копания
  • ШАГ 3: Установите фильтр скважины в сборе
  • ШАГ 4: Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ
  • ШАГ 5: Установите насос
• Неоспоримые преимущества комплектов для бурения водяных скважин своими руками
  • 1. Бурение водяных скважин своими руками обеспечивает независимость
  • 2. Получите доступ к воде более высокого качества
  • 3. Наслаждайтесь простотой обслуживания

Посмотрите следующее видео, чтобы понять, как работает Самодельное бурение водяной скважины вручную

Самодельная водяная скважина. нужно следовать:

ШАГ 1: Получение комплекта для скважины большого диаметра

Вам необходимо приобрести комплект для скважины большого диаметра, который включает ручной насос для воды длиной 25 футов, шнек для водяной скважины, хороший экран в сборе , и хорошая сборка крышки. Наряду с этим вам также необходимо приобрести плоскогубцы, ножовку, трубные ключи, грунтовку из ПВХ и цемент, парашютный шнур, обсадную трубу, мешки с мелким гравием и цементом и бурильные трубы.

ШАГ 2: Найдите подходящее место для раскопок

Теперь вам нужно найти подходящее место для раскопок. После этого нужно начать копать с помощью бура для колодца. Лучше пойти на 7-дюймовое отверстие. Присоединять бурильные трубы к шнеку нужно, когда скважина становится глубже. В верхний слой почвы, слой глины и водоносный слой песка необходимо проникнуть, пока не будет достигнут второй слой глины.

ШАГ 3: Установите фильтр колодца в сборе

Теперь вы можете установить экран колодца в сборе после прикрепления к нему соответствующей длины трубы из ПВХ с помощью хомутов из ПВХ и грунтовки из ПВХ и цемента так, чтобы фут трубы оставался над землей. Сторона трубы со сборкой экрана скважины должна быть вставлена ​​первой.

ШАГ 4: Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ

Следующий шаг – заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ с помощью мелкого гравия, глины, которую вы выкопали, и цемента, смешанного с водой, чтобы закрыть зазор .

ШАГ 5: Вставьте насос

Наконец, вы можете установить сам насос внутрь. Этот водяной насос должен быть собран путем присоединения стояков, а затем вставлен в трубу из ПВХ. Вам нужно полностью смыть грязную воду. После этого нужно привязать парашютный шнур к концу помпы, а другой конец прикрепить к нижней стороне крышки колодца.

Необходимо установить крышку колодца. Кроме того, следует аккуратно срезать лишний слой ПВХ-трубы вокруг трубы насоса. Эту внутреннюю трубу необходимо обрезать до точки, где вы хотите установить ручку насоса. Просто наденьте ручку на трубу с соединителем.

Ваш водяной насос готов к работе в любое время! Попробуйте эту технику, чтобы сделать колодец своими руками с помощью набора для колодца большого диаметра.

Неоспоримые преимущества комплектов для бурения водяных скважин своими руками

Надежный круглогодичный доступ к чистой воде имеет важное значение для домохозяйств во всем мире. В связи со все более ненадежным муниципальным водоснабжением и изменением климатических условий колодец для воды, сделанный своими руками, приобретает все большее значение для семей в США.

Вот несколько интересных преимуществ, которые стоит рассмотреть при покупке или приобретении комплекта для бурения водяных скважин своими руками.

1. Самостоятельное бурение скважин на воду обеспечивает независимость

Одним из ключевых преимуществ бурения скважин на воду является то, что оно позволяет достичь полной самодостаточности. Имея собственное водоснабжение на месте, вы больше не зависите от местных муниципальных органов водоснабжения. Это означает, что вы не будете подвергаться никаким ограничениям на доступ к воде, которые могут быть установлены властями.

Кроме того, наличие собственного колодца, сделанного своими руками, означает, что вам не нужно диктовать условия доступа к воде со стороны частной компании по водоснабжению. Больше не будет произвольного повышения цен и комиссий, которые съедают ваши сбережения или прибыль. Наличие собственного колодца на участке означает, что вы контролируете процесс водоснабжения, что позволяет вам сэкономить время, деньги и ресурсы в долгосрочной перспективе.

2. Доступ к воде более высокого качества

Совершенно очевидно, что природные подземные воды приносят пользу здоровью и безопасности, чего не могут предложить общественные источники воды.

Процесс бурения скважин на воду позволяет вашей воде получать пользу от естественной фильтрации через землю, обеспечивая воду более высокого качества, которая не лишена своих основных минералов. Кроме того, устройство для бурения скважин на воду своими руками часто является экологически чистой альтернативой, поскольку городская вода и ее химическая обработка оказывают гораздо большее влияние на окружающую среду.

3. Наслаждайтесь простотой обслуживания

Наконец, стоит подчеркнуть удобство и экономию времени, обеспечиваемые собственным колодцем. Если вы подключены к общественному водоснабжению и страдаете от поломки трубы или проблемы с подачей воды, вам придется ждать, пока муниципальные власти выйдут и починят ее, что часто может занять слишком много времени.

Наличие собственного колодца для воды своими руками означает, что вы защищены от обычных проблем, которые часто возникают с муниципальными системами водоснабжения.

как самостоятельно обустроить источник воды

Для организации собственного источника питьевой воды на участке можно пригласить бригаду и оплатить услуги. А вот для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – вполне посильная задача.

Процесс займет много времени и потребует усилий, но сэкономит много денег. С чего начать и какие инструменты могут пригодиться для сверления? Обо всем этом мы поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды колодцев, которые можно построить самостоятельно без специальной техники.

Содержание статьи:

• Виды водозабора
• Подготовка площадки и оборудование
  • Инструмент и методы бурения
  • Тренога, лебедка, буровые штанги
• # Инструкция по бурению скважины

  6

  6 «на песке»

• Вариант №2 — создание абиссинского колодца

Выводы и полезное видео по теме

Виды водозабора

Различают три типа колодцев в зависимости от глубины залегания воды:

• на известняке, чаще напорном, т.е. артезианском;
• на песок, безнапорный или фильтрующий;
• Абиссинский колодец или игольчатый колодец — упрощенный тип колодца на песке.

Артезианские сооружения признаны недоступными для самостоятельного бурения. Они залегают глубоко, более 40 метров, велика вероятность, что вам придется пройти достаточно твердые слои. Без мощной буровой установки и оборудования не обойтись. Такие колодцы дают много воды, часто их приказывают складывать сразу на несколько участков.

Колодцы фильтра — самый распространенный вариант. Водоносный горизонт залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Такая конструкция обычно дает достаточно воды, чтобы покрыть потребности среднестатистической семьи и обеспечить домашнее хозяйство.

Тип колодца зависит от его глубины и характера водоносного горизонта. Чаще всего строится фильтрующая скважина, более продуктивная, чем абиссинская скважина, и не такая дорогая, как артезианское сооружение

Абиссинские скважины — Это вариант для тех, кому повезло с водоносным горизонтом, залегающим близко к дневной поверхности. В землю вбивается длинная труба с острым концом. Наденьте сверху или на столбик.

Такое сооружение не дает слишком много воды, поэтому иногда делают два-три колодца.

Подготовка площадки и оборудование

Перед началом работ необходимо выбрать:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр корпуса;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Лучше всего начать с опроса ближайших соседей, которые уже построили колодец. Они могут узнать приблизительную глубину воды, особенности грунта и т. д. Не помешает спросить, не осталось ли у них бурового инструмента, который можно одолжить.

Насос погружной выбирается исходя из размеров обсадной колонны, дебита скважины, потребности в воде и других показателей, перед бурением необходимо продумать этот момент, чтобы конструкция не была слишком узкой для оборудования

Тип колодца станет очевиден после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант «на песке». Место определяется санитарными нормами. Необходимо сделать источник воды ближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т. д. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр корпуса и необходимо выбирать одновременно. Наиболее эффективными являются погружные насосы. Разница между диаметром прибора и стенками корпуса должна быть не менее 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Для отбора грунта из выработки, предназначенного для устройства скважины, используют бур или . Сверло вращается, отбойник перебрасывается сверху вниз. Иногда эти методы чередуют, чтобы передать породы разного состава и свойств.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой — стаканом, несвязные — пески, гравий, галька пропускают через сильфон, т. к. шнеком не удаляются.

Бур шнековый вращают, углубляя его примерно на полметра, затем вынимают на поверхность, освобождают от земли и снова опускают в ствол. Желонку несколько раз сбрасывают на дно, чтобы ее внутреннее пространство заполнили грунтом, извлекают, очищают, после чего продолжают ударно-канатное бурение.

Так называемое гидробурение также может осуществляться с желонкой. Принцип работы тот же, но на забой подается струя воды под давлением. Он размывает грунт, а желонка образует цилиндрический вал под кожухом, устанавливаемым одновременно с бурением. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используется для создания фильтровальных колодцев, наращивания штанги. Является эффективным средством для прохождения разных слоев грунта.

Воду также можно использовать для шнекового бурения, когда необходимо пройти сложные участки. В шахту наливается вода, грунт становится мягче, его легче бурить и снимать. При бурении существует опасность внесения загрязнений в скважину. Этот момент нужно учитывать, когда придет время. и наращивание конструкции.

Используйте разные типы сеялок, например:

• катушка особенно эффективна на глинистых почвах;
• сверло подходит для песка и глины;
• долото полезно для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыболовный, главное, чтобы он был достаточно прочным и подходил по размеру к корпусу. Промышленные изделия обычно допускают отверстия диаметром 40-50 мм.

Если этого недостаточно, вы можете сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска привариваются под подходящим углом к ​​стальному стержню. Края диска должны быть заточены. Ложковый инструмент изготавливается из стального прокатного листа или из отрезка трубы.

Отбойник для сверления сделать несложно; подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Шарнирный или шаровой кран для легких грунтов или зыбучих песков

Желонки бывают разных типов: с шаровым краном, с напорным клапаном и вообще без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набит внутрь «стакана» и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, внизу актуальнее острый край.

Размеры шпульки должны быть умеренными, чтобы при падении она достаточно врезалась в землю, но чтобы до нее не было слишком трудно дотянуться

Таким инструментом делают узкие надрезы. В них удобно вводить стержень, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего треногу используют для самостоятельных буровых работ. Такую конструкцию можно купить или сделать из металлических балок, деревянных балок и т.п.

Она должна быть достаточно большой, чтобы под ней могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку техники с забитой в нее разрушенной породой .

Тренога с блоком и лебедкой может значительно облегчить буровые работы. С помощью этого инструмента удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке штатива ставят блок, через который к лебедке крепится трос. Использование такого снаряжения значительно облегчит извлечение техники из шахты для ее освобождения от грунта. Лучше использовать лебедку с электродвигателем.

Буровые штанги крепятся к буру и постепенно наращиваются. Используйте элементы с замковым или резьбовым соединением. Он должен быть надежным, чтобы прутья не сломались при выносе грунта на поверхность.

Для шнека также необходима тренога; требуется другая направляющая конструкция кожуха, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Для наращивания штанг и разборки бурильной колонны для извлечения бура также потребуется штатив или металлический каркас.

Работу лучше выполнять вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Для ускорения процесса шнекового бурения некоторые используют электродрели мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать использование малогабаритной буровой установки. Стоит такое устройство дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция своими руками.

Инструкции для колодца

Рассмотрим, как построить безнапорную скважину и долбящую иглу, имея под рукой только материалы.

Вариант №1 — бурение скважины «на песок»

Для бурения скважины выполняют следующие основные операции:

1. Выкапывают яму размером около метра-полутора.
2. Установка штатива.
3. Закрепите лебедку.
4. Ставят бур и углубляют примерно на полметра.
5. Снимите инструмент и очистите его от земли.
6. Бурение продолжается, постепенно добавляются буровые штанги.
7. При необходимости сверло заменить долотом или желобом.
8. Работы ведутся до открытия водоносного горизонта.
9. Бурение продолжают до появления водонепроницаемого слоя.
10. Выполните наращивание скважины, промыв ее насосом.
11. Опустить насосное оборудование, оборудовать наконечник.

На первом этапе роют просторный котлован, если предполагается устроить кессон для обустройства оголовка. В остальных случаях можно просто просверлить отверстие глубиной около метра, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу дрелью и отбойником.

Шнек лучше всего вращается под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, придерживая ее разводным ключом, второй ударяет кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько уже пройдено грунта, когда пора выводить инструмент на поверхность.

Когда грунт становится влажным, необходимо продолжить бурение, чтобы добиться более плотного водонепроницаемого слоя. Но обсадная труба не должна упираться в нее, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять так, чтобы край был примерно по центру водоносного горизонта.

Чтобы бурение было эффективным, используйте соответствующий инструмент:

• для глинистых грунтов лучше взять буровую катушку, также подойдет стакан или инструмент-ложка;
• на песках предпочтительнее использовать желонку и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить водой;
• твердые слои ломают долотом, плоским или крестообразным;
• на зыбучих песках хорошим решением является использование желонки с клапаном;
• галечные образования удобно разбивать долотом, а затем удалять желонкой; здесь также может быть уместным использование бурового раствора.

После установки корпуса необходимо опустить фильтрующую колонну. Эту конструкцию можно купить или сделать своими руками. На кусок кожуха нанесена перфорация, а сверху эта часть закрыта фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов применяют буровое долото. Затем раздробленную породу выбирают с помощью буровой ложки, долота или другого подходящего инструмента.

Обсадная труба ставится одновременно с проходкой, вне зависимости от типа снаряда, которым был пробурен грунт. При этом колодец промывается: внутрь подается струя воды, а возвратившаяся со дна жижа отводится в отстойник, вырытый возле колодца.

Теперь расходуется , т.е. из него выкачивается большое количество воды до получения чистого ручья. Процедуру можно выполнить насосом, предварительно очистив дно отбойником.

Не берите для качания погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно использовать оборудование, способное перекачивать воду с большой примесью частиц песка и глины.

После завершения бурения скважину необходимо промыть до получения стабильного потока чистой воды. Через три-пять дней после начала активного использования необходимо взять пробу воды на анализ

Альтернатива — недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда необходимо использовать несколько насосов, так как из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электричества, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, оборудовать оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант №2 — создание абиссинского колодца

Создание такой конструкции осуществляется принципиально другим способом, нет необходимости вывозить грунт. Узкая труба, предварительно снабженная фильтром и острым наконечником, просто вбивается в землю до появления воды. Эта труба станет корпусом.

Абиссинский колодец можно пробить вручную без использования лебедки с тросами для перемещения передней бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать самому. На первой трубе в бурильной колонне делается перфорация и эта часть обматывается проволокой или затягивается сеткой. Между трубами, следующими за ним и этим фильтром, необходимо установить обратный клапан.

Легко сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижней кромке фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают немного больше, чем у трубы, чтобы уберечь конструкцию от повреждений при продвижении в грунте.

Готовую трубу забивают в землю, постепенно увеличивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верху трубы нельзя, это ее повредит.

Для постройки абиссинского колодца вам понадобится труба с фильтром и остроконечным наконечником, которые вы можете купить или сделать сами. Сначала забивается звено с фильтром, затем ствол расширяется следующими звеньями трубы

Поэтому после того, как труба с иглой установлена ​​вертикально, к ней прикрепляется подкроватка. На эту платформу ставится бабка – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. Вверху трубы нужно поставить блок. Через него пропускаются два троса, которые крепятся к передней бабке.

Теперь нужно с помощью лебедки поднять переднюю бабку и опустить вниз, повторяя эту операцию, пока насаженная на трубу перемычка не достигнет уровня земли. После этого прикрепляют буровую штангу, переставляют шурф и блок, а затем снова набрасывают бабку.

Когда в трубе появляется вода, значит фильтр утонул в водоносе, работу можно считать законченной. Трубу разрезают, ставят электрический или ручной насос. Лежанку можно оставить, она пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно вынуть иголку из земли для чистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция с описанием колодцев.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как самому сделать абиссинскую скважину:

4 сложно, но возможно. Каждый случай сверления индивидуален, невозможно точно предугадать, как поведет себя конструкция в процессе работы и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, которого хватит на несколько десятков лет .

У вас есть опыт ручного сверления? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото колодца в блок под этой статьей.

Если вы только думаете о строительстве колодца и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задайте их нашим специалистам.

Спросите у строителя: вы можете пробурить скважину практически в любом месте, но остерегайтесь местных правил (и загрязняющих веществ)

Новости  >  Дом и сад

Сб, 19 января 2019 г.

Это типичная мобильная буровая установка. Гигантская башня складывается параллельно земле, когда движется по дорогам. (Тим Картер)

• Твиттер
• Электронная почта
• Реддит
• СМС

Тим Картер Контент-агентство Tribune

Q. Я живу в большом городе и устал от хлорированной и загрязненной воды, которая течет по городскому водопроводу. Можно ли иметь свою собственную воду из колодца, как это делают люди в деревне? Как вода попадает в колодцы и какие минусы у собственного колодца, если они есть? – Connie M. (местоположение не разглашается)

A. Я вырос в большом городе в штате Огайо, основным источником воды которого была река Огайо. Любое количество химических заводов и гигантских очистных сооружений было вверх по течению от моего города. Сток из очистных сооружений ежедневно выбрасывается в реку Огайо и течет к водозаборным трубам водозаборных сооружений моего родного города.

В детстве я обо всем этом не знала и привыкла к вкусу и запаху хлора в воде.

Десять лет назад я переехал из этого города в сельскую местность Нью-Гемпшира, где у меня есть собственный колодец. В каждом доме на много миль вокруг меня есть собственный колодец с водой. У нас есть природные источники в нескольких городах рядом со мной с водосточными желобами и наливными платформами. Люди приносят гигантские 10-галлонные емкости и наполняют их этой природной, чистой водой. Когда я возвращаюсь в свой старый город, чтобы навестить друзей, я беру с собой питьевую воду, потому что хлорированная вода из кранов теперь мне противна.

Простой ответ на вопрос Конни — да. Вы, вероятно, можете пробурить собственную скважину на своем участке. Вам, конечно, придется связаться с местным строительным отделом, чтобы узнать, существуют ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать. Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать с вас плату за воду, забираемую с вашей земли, но это тема для обсуждения в другой раз.

Вода находится под поверхностью земли почти во всех местах на планете Земля. У меня диплом бакалавра по геологии, и я сосредоточился на гидрогеологии, изучении подземных вод. Коренная порода, находящаяся под почвенным покровом, почти всегда имеет трещины и швы. Гравитация втягивает дождевую воду в эту сеть взаимосвязанных трещин.

Важно понимать, что некоторые места и долины заполнены сотнями футов песчаного гравия. Эти подземные месторождения подобны гигантским подземным озерам, наполненным восхитительной чистой водой — настолько чистой, что компании по производству бутилированной воды размещают свои заводы над этими отложениями гравия, высасывают воду из-под земли и разливают ее в бутылки, за которые вы платите огромную цену. Завод по розливу воды находится всего в 15 милях от моего нынешнего дома и ежедневно извлекает из скалы десятки тысяч галлонов воды.

Проблема в том, что когда дело доходит до бурения скважин в густонаселенном районе, не все единороги и радуги. Промышленное загрязнение, имевшее место много лет назад, могло привести к появлению токсичных химических веществ, которые все еще остаются в грунтовых водах.

Владельцы близлежащих участков могут регулярно обрабатывать свои газоны ядовитыми гербицидами и неестественными химическими веществами, чтобы газон был идеально зеленым. Здравый смысл подсказывает, что эти химические вещества могут попасть в грунтовые воды. Если это произойдет, воду из вашего колодца может быть опасно пить.

Бурение скважины на воду также может быть дорогостоящим. Бурильщики скважин обычно взимают плату за фут, и им необходимо бурить достаточно глубоко, пока скважина не будет производить как минимум от трех до пяти галлонов воды в минуту. Десять или 15 галлонов предпочтительнее. Если вам повезет, вы получите 80 галлонов в минуту.

Беда в том, что бурение скважин во многих местах происходит случайно. Мне вспоминаются сцены из знаменитого фильма Кэри Гранта 1948 года «Мистер Робот». Блэндингс строит дом своей мечты», когда честный бурильщик не смог получить достаточно воды после того, как пробурил коренную породу на много-много футов. Затем он отодвинул свою буровую установку всего на несколько футов и мгновенно столкнулся с огромным количеством воды. Если вам повезет, и вы наткнетесь на обильные запасы естественно чистой воды на своей земле, вы будете поражены вкусом чистого эликсира!

В. Тим, я в безвыходном положении. Я не буду называть имен, чтобы защитить виновных, но мой великолепный паркет поцарапан. Некоторые царапины только на прозрачном покрытии, но их видно. Другие царапины глубокие и проникают в твердую древесину. Я не могу представить, как убрать всю мебель, чтобы отремонтировать полы. Можно ли отремонтировать эти царапины и если да, то как? – Allen W. , Wichita, Kanas

A. У меня для вас хорошие новости. Царапины на деревянном полу можно отремонтировать. Вам не нужно перекрашивать полы, чтобы вернуть им прежний блеск и сияние.

Существует множество самодельных способов маскировки неглубоких царапин на прозрачном покрытии. Метод, с которым я добился наибольшего успеха, — это крем для обуви! Вы можете получить пасту для обуви разных цветов. Один из цветов может быть идеально подобранным, или вам, возможно, придется смешивать цвета, чтобы получить именно тот цвет, который вам нужен.

Я использую ватную палочку и просто пытаюсь нанести крошечную каплю лака на царапину. Всегда начинайте с цвета, который светлее вашего текущего цвета пола. Легко стать темнее, но сложно обратить этот процесс вспять. Как только вы получите идеальное совпадение, нанесите лак и дайте ему высохнуть. Используйте другие ватные палочки, чтобы нанести защитный слой из прозрачного уретана на крем для обуви. Убедитесь, что ваш пол имеет тот же блеск, что и сейчас.

Для глубоких царапин требуются услуги профессионала. Практически во всех городах и крупных поселках можно обнаружить настоящих мастеров, занимающихся ремонтом мебели. Лучшие продавцы мебели в городе постоянно пользуются услугами этих людей. У мастеров есть волшебная шкатулка, которую они приносят к вам домой с крохотной спиртовкой, твердыми лаками и другими цветными материалами. Они могут заполнить глубокие царапины на вашем деревянном полу, создать соответствующую текстуру и распылить на пол аэрозольный туман, так что вы никогда не узнаете, что пол когда-либо был поцарапан.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ рассылку Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите по адресу: https://www.AsktheBuilder.com.

The Spokesman-Review Newspaper

Местная журналистика необходима.

Пожертвуйте прямо в серию форумов сообщества The Spokesman-Review Northwest Passages, которая помогает компенсировать расходы на несколько должностей репортеров и редакторов в газете, используя простые варианты, указанные ниже. Подарки, обработанные в этой системе, не облагаются налогом, но в основном используются для удовлетворения местных финансовых потребностей, необходимых для получения национальных фондов долевых грантов.

Получайте последние новости в свой почтовый ящик, как только они появляются.

Зарегистрироваться

---

9 важных вещей, которые необходимо усвоить перед рытьем колодца | Блог

Наличие частного источника воды может быть приятным преимуществом. Вы не будете оплачивать городской счет за воду, а в некоторых случаях ваша скважина может быть налоговым вычетом.

Многие люди также выбирают колодец, потому что считают, что это полезнее, чем вода, контролируемая муниципалитетом. С меньшим количеством химических веществ в воде, это может быть отличным выбором для вашего здоровья и пользы для окружающей среды.

Прежде чем строить колодец, вам нужно понять, что вы делаете и чего ожидать. Вот либо важные вещи, которые нужно изучить, прежде чем копать колодец.

1. Колодцы не всегда дают достаточно воды

Мысль о том, чтобы выкопать несколько футов и найти фонтанирующий колодец, может заинтересовать любого, кто хочет иметь личный колодец. Однако это не всегда соответствует действительности.

Рассмотрите предполагаемое использование вашей колодезной воды. Скважины с низким дебитом могут давать достаточно воды для ежедневного личного использования, но вам может не хватить воды для полива двора или наполнения бассейна.

Поговорите с соседями и поговорите с подрядчиком, чтобы узнать, сколько воды ожидать от вашего колодца. Даже если колодец не может обеспечить все ваши потребности в воде, возможно, стоит выкопать его, если вы можете компенсировать часть потребления воды за счет водоснабжения вашего города.

2. Вам нужно проверить воду

Вы не узнаете качество вашей воды, пока не проверите ее самостоятельно. Вам понадобится доступ к воде под поверхностью, чтобы собрать образец для тестирования.

В большинстве случаев анализ воды прост и недорог. Многие города бесплатно предлагают наборы для тестирования и лабораторные результаты.

Проблема заключается в том, чтобы получить образец, не вкладывая сначала слишком много в скважину. Завершение рытья колодца только для того, чтобы обнаружить, что вода плохого качества, может оказаться дорогостоящей ошибкой.

Опять же, в этой ситуации может помочь сосед. Если их колодец находится недалеко от того места, где вы хотите копать, спросите их о качестве воды.

Их вода может не соответствовать качеству вашей колодезной воды, но это отличное место для начала.

3. То, что находится на вашей почве, может оказаться в вашей воде

Почему может быть разница между качеством воды из колодца вашего соседа и воды из вашего колодца? В зависимости от того, как они обращаются с почвой вокруг колодца, их вода может содержать различные загрязняющие вещества.

Дождевая вода, удобрения, пестициды и естественные загрязнители могут попасть в ваш подземный источник воды.

Чтобы получить самую чистую воду, держите ее поверхность свободной от загрязняющих веществ, которые вы можете контролировать, таких как пестициды и удобрения.

4. Вам необходимо защитить свой колодец и воду

После завершения строительства колодца вам необходимо защитить его от загрязнения в будущем. Дождю, животным и мусору легче попасть в открытую дыру в земле.

Убедитесь, что в вашем колодце есть способ его закрыть. Будьте осторожны с почвой и территорией вокруг колодца. Опять же, пестициды и удобрения вокруг поверхности вашего нового колодца могут просочиться сквозь землю и попасть в систему водоснабжения.

5. В вашем городе действуют правила для колодцев

Изучите информацию, прежде чем начинать раскопки. Есть ли в вашем городе правила о колодцах?

Убедитесь, что ваш колодец соответствует городским нормам безопасности и другим нормам, таким как:

• Насколько глубоким должен быть колодец, чтобы добираться до самой здоровой воды?
• Насколько широким он может быть?
• Как далеко это должно быть от построек?
• На каком расстоянии от канализационных труб должно быть безопасное водоснабжение?
• Какие элементы конструкции необходимы для соблюдения норм безопасности?
• Вам нужно разрешение?

Ознакомьтесь с правилами, прежде чем копать, а затем следуйте им, чтобы убедиться, что ваш колодец в безопасности, и избежать штрафов со стороны местных инспекторов.

6. Вам понадобится насос

Колодец — это больше, чем сам колодец.

Если вы не планируете водить ведро вверх и вниз по колодцу в течение дня, вам понадобится насосная система для доступа к воде.

От простого ручного насоса на месте колодца до трубопровода и насосной системы к вашему дому, не забудьте включить это в свои планы относительно колодца.

7. Это не так просто, как выкопать яму

К сожалению, построить колодец не так просто, как получить разрешение, а затем взять лопату для копания.

Колодцам нужен план. Вы должны убедиться, что ваш колодец находится в правильном месте, чтобы найти воду, которая вам нужна, и ему нужна структурная целостность, чтобы избежать обрушения.

Работайте с профессиональными инженерами, чтобы справиться с проектом рытья колодца. Благодаря их опыту у вас будет колодец, отвечающий вашим потребностям и безопасный для вас и вашей семьи.

Убедитесь, что вы выбрали лицензированного инженера. У них есть подготовка и опыт, чтобы сделать работу правильно. Ошибка неквалифицированного инженера может дорого обойтись.

8. Колодцы могут быть дорогостоящими

Если учесть все элементы, связанные с рытьем колодца, это немалый проект. Цены на установку колодца могут варьироваться. Убедитесь, что у вас есть бюджет на весь проект.

План расходов, в том числе:

• Ваш инженер
• Плата за разрешения и проверки
• Рытье и укрепление колодца
• Трубы и насосы
• Озеленение после завершения скважины

Если все сделано правильно, расходы на создание колодца могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

9. Ваш колодец не может существовать вечно

Колодцы могут пересохнуть. Природа контролирует долговечность вашего водоснабжения.

Однако вы можете помочь продлить срок службы вашего колодца. Колодцы могут требовать обслуживания. Следить за конструкцией и насосной системой и производить ремонт по мере необходимости.

Готовы начать копать колодец?

Установите правильное соединение, когда будете готовы начать копать колодец. Найдите подходящего инженера в вашем регионе, который возьмется за ваш проект и доставит пресную воду на поверхность.

Мы соединяем инженеров с проектами и проекты с инженерами! Нажмите здесь что бы начать. Это первый шаг к открытию нового колодца!

Горячая линия по водоснабжению

Горячая линия по водоснабжению
Недорогая самодельная скважина для воды малого диаметра

Возникли проблемы? Нужен совет? Попробуйте доску объявлений горячей линии Water Well.

Если вы можете забить гвоздь в доску, у вас есть навыки, чтобы увеличить запас воды. Буровые компании берут тысячи долларов за использование источников подземных вод, до которых вы часто можете добраться самостоятельно с помощью нескольких обычных инструментов и работы примерно за два уик-энда.

Чтобы добраться до подземного слоя пресной воды, находящегося под сушей, используются различные методы, от земляных работ до взрывных работ. Большинство из них слишком техничны, дороги или опасны для обычного человека. Однако на рубеже веков армия США разработала быстрый и эффективный метод снабжения бивуаков водой, не требующий большого количества дорогостоящего и громоздкого оборудования. Солдаты просто кувалдой вбивали в землю трубу, пока не доходили до водоносного горизонта. Впоследствии он оказался идеальным для снабжения водой приусадебных участков, вторых домов и отдаленных деревень в развивающихся странах.

Если прокладка трубы на 75 футов или около того в землю звучит как работа для Супермена, у меня сложилось неправильное впечатление. Слишком сильный удар может повредить резьбу трубы. Перед началом работы лучше максимально размягчить землю. Рекомендую выкопать яму на выбранном вами участке и дать отстояться в ней воде в течение недели. Чем мягче грунт, тем легче работа. Неглубокая яма (от 5 до 10 футов) лучше всего подходит, потому что глубокие слишком часто нуждаются в укреплении, чтобы предотвратить их обрушение.

Выберите место как можно дальше от септиктенков, канализационных сетей, резервуаров для хранения химикатов, загонов для животных и других потенциальных загрязнителей. Проконсультируйтесь с должностными лицами здравоохранения округа относительно правил и требований к разрешениям. Должностные лица округа имеют доступ к каротажным диаграммам и другим геологическим данным и могут посоветовать вам состав недр (ил, песок и разложившийся гранит подходят для забивных скважин; твердая глина или камень могут оказаться трудными или невозможными для проникновения), приблизительную глубину на где вы можете ожидать найти воду, и качество водоносного горизонта под вашим участком.

Вы также можете узнать у своих соседей. Груз на конце веревки, брошенный в колодец соседа, может дать вам приблизительную оценку того, как далеко вам придется спускаться (измеряйте до точки, где веревка намокнет). Соседи, особенно старожилы, часто могут дать вам некоторое представление о том, что лежит под землей. Если это не работает для вас, выберите место за пределами капельной линии большого дерева гикори, грецкого ореха, ореха, белого дуба или граба, которое не поливают. Поскольку эти типы деревьев имеют стержневые корни (клены, в частности, не имеют), тот факт, что они хорошо себя чувствуют без орошения, указывает на то, что их стержневые корни закреплены в водоносном горизонте. Я живу в районе, где уличные деревья огромны, несмотря на то, что на них выпадает ничтожное количество осадков и довольно часто их не поливают. Здравый смысл подсказывал мне, что уровень грунтовых вод не может быть ниже поверхности более чем на 80 футов.

Вам понадобится 2-дюймовый приводной наконечник с сеткой (полый металлический наконечник конической формы, примыкающий к мелкоячеистому экрану), несколько катушек тефлоновой ленты, 2-дюймовые оцинкованные муфты для соединения отрезков труб вместе, 5- футовые отрезки с резьбой 2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40, 2-дюймовые оцинкованные заглушки для трубы, бетонная смесь, груз, обратный клапан и 85 футов внутреннего диаметра 1/2 дюйма, толстостенные, гибкие, Устойчивая к ультрафиолетовому излучению гибкая полиэтиленовая трубка (я использовал ирригационную трубку Toro «funny pipe»).

Выкопайте яму глубиной 5 футов, наполните ее водой и дайте воде просочиться в землю, чтобы смягчить/смазать недра. Убедитесь, что точка привода перпендикулярна земле — часто проверяйте ее с помощью уровня. Если он не прямой, вытащите его и начните заново. Наклонная скважина истощает трубу и может быть затруднена откачкой.

С помощью тяжелого деревянного молотка или молотка вбейте оцинкованную трубу в землю. Ударяйте трубу с крышкой как можно более равномерно по центру крышки и избегайте раскачивания трубы из стороны в сторону. Удачный удар произведет глухой звук, а не звон. Когда на крышке появляются трещины или вмятины, выбросьте ее и навинтите новую. Установите устойчивый ритм, и работа пойдет легче. Когда крышка окажется примерно на одном уровне с дном приямка, открутите ее и наверните муфту и новый отрезок трубы. Используйте тефлоновую ленту на трубной резьбе и убедитесь, что все соединения надежно затянуты с помощью трубного ключа. Иногда вам может понадобиться работать со стремянки, чтобы добраться до крышки молотком. При проходе через глину или сланец вам может быть проще использовать кувалду, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.

Если точка привода натыкается на большой камень, вытащите точку и начните заново в новом месте. Для вытаскивания привода установите два автомобильных гидравлических домкрата с противоположных сторон трубы. Прикрепите трубный хомут к трубе, чтобы домкраты могли подниматься. Как только приводная точка поднимется на несколько дюймов, ее будет легко снять.

Когда вы решите, что достигли воды, привяжите груз к веревке и опустите его в трубу. Если он окажется мокрым, повторите тест несколько раз в течение следующих двух дней, и если результаты будут одинаковыми, вы нашли воду. Опустите трубу еще немного, чтобы компенсировать сезонные колебания и периоды засухи.

 

Последним шагом является добавление санитарного уплотнения для предотвращения загрязнения водоносного горизонта поверхностными стоками. Удлините трубу до высоты примерно 3 фута над поверхностью земли и заполните яму исходной почвой. Чтобы защитить водоснабжение и закрепить колодец, залейте небольшую бетонную плиту в формы, сделанные из использованных труб 2 на 4 или 2 на 6, по центру вокруг трубы на поверхности. Установите изоляцию вокруг труб, чтобы защитить колодец от повреждений, если зимой температура в вашем доме опустится ниже нуля.

Питчерные насосы, подобные показанному на фотографии в начале этой статьи, идеально подходят для неглубоких колодцев. Однако на глубине более 25 футов они перестают работать из-за ограничений атмосферного давления. Инерционные насосы (одноходовые донные клапаны, прикрепленные к гибкой ирригационной трубке), подобные насосу на следующей фотографии, являются самыми простыми (они содержат только одну движущуюся часть) и наименее дорогими (менее 20 долларов США) ручными глубинными насосами.

 

Если у вас есть внутренняя сантехника или разбрызгиватели, вам понадобится насос с электроприводом. Если расход и/или давление окажутся недостаточными, вы можете либо соединить несколько колодцев последовательно, либо установить накопительный бак. Доступны недорогие насосы на солнечных батареях, но я не могу поручиться за их надежность.

 

 

Точки привода из нержавеющей стали
Удлинители привода из нержавеющей стали
Изображение забивных скважин
Illustration And Installation Instructions For Drivepoint
Slotted PVC Drivepoints/Wellscreens
Chemical Free Iron Removal
Other Do-It-Yourself Methods
US Army Alternative Well Construction (FM 5-484)
Lifewater Canada, некоммерческая организация с большим количеством практической информации о колодцах
How to Jet (Wash Down) a Well
Activated Charcoal Cartridges for Removal of Sulfur/Rotten Egg Odors
Plans for Building a Heavy-Duty Drilling Rig
One Man Портативная буровая установка
Фильтры Spin-Down, удаляющие минералы и не требующие замены Материалы для самодельного колодца
одна приводная точка диаметром 2 дюйма с экраном (от дилера скважин), 80 долларов США
две катушки тефлоновой ленты с трубной резьбой, 2 доллара США
пятнадцать 2-дюймовых оцинкованных муфт, 68,70 долларов США
пятнадцать 5-футовых резьбовых отрезков 2- дюймовая оцинкованная труба Schedule 40, 140 долларов США
пять 2-дюймовых оцинкованных заглушек, 14,45 долларов США
два мешка с бетонной смесью, 6 долларов США
один груз весом 2 унции, 1 доллар США

0003

Необходимые инструменты:

1 Уровень
1 Лестница
1 Тяжелый деревянный мол/Mallet и/или Sledgehammer
2 LAGELET OR GREAT ЭТИ МАТЕРИАЛЫ:

• ТОЧКИ ПРИВОДА: Northern Tool и Дин Беннетт Поставка
  
• РУЛОНЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (FUNNY PIPE): Ирригация Торо Недорогой самодельный глубинный насос
  

  В 1991 году я выкопал колодец глубиной 67 футов и диаметром 1 1/4 дюйма на своем заднем дворе. К моему крайнему разочарованию, они больше не производили насос, который подходил бы для скважин такого типа. Я мог либо спасти ручной насос из старой скважины (сложная сборка с толкателем и кожей), либо придумать свою конструкцию. Таким образом, инерционный насос родился по необходимости. Хотя он может перекачивать скважины любого размера, он исключительно хорошо работает с глубокими скважинами диаметром 1 1/4 дюйма, а также скважинами со смещением от центра или наклонными скважинами.

  Поскольку инерционные насосы содержат только одну подвижную часть и изготовлены из прочных материалов, они чрезвычайно надежны. Они работают в ситуациях, когда более сложные насосы выходят из строя и не теряют своей производительности. Инерционные насосы идеально подходят для снабжения палаточных лагерей и домиков, строительства новых колодцев (ничто не заклинит насос с электроприводом быстрее, чем перекачка грязной воды) или для аварийного водоснабжения в случае отключения электроэнергии. К сожалению, инерционные насосы не обеспечивают достаточной скорости потока или достаточного давления воды для подачи воды в спринклерные системы и внутреннюю сантехнику.

  Для сборки инерционного насоса вам потребуется следующее: шар из твердой латуни или нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма, извлеченный из шарикоподшипника, латунная трубная резьба 1/2 дюйма с внутренним диаметром 1/2 дюйма, латунная внутренняя трубная резьба 1/2 дюйма, латунный трубный фитинг 1/2 дюйма (выбросить вставку, гайку и втулку) и две неопреновые шайбы 1/4 л (все три фитинга можно приобрести в ближайшем магазине сантехники — общая стоимость, примерно 5 долларов). Вам также понадобится 100-футовый рулон с внутренним диаметром 1/2 дюйма, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (можно приобрести в отделе сантехники в магазине строительных материалов).

  Существует два типа латунной внутренней трубной резьбы 1/2 дюйма с компрессионными фитингами 1/2 дюйма: один имеет плоскую внутреннюю часть, а другой — скошенную внутреннюю часть. Для правильной посадки цельного металлического шара внутренняя часть компрессионного фитинга ДОЛЖНА быть скошена. В противном случае это не сработает.

  Осторожно расширьте отверстия в неопреновых шайбах до диаметра 3/8 дюйма с помощью напильника или рашпиля. Вставьте шайбы в широкий конец штуцера шланга до плотного прилегания (если они не прилегают плотно, попробуйте использовать шайбы 3/8 или 3/8M). Оберните наружную трубную резьбу тефлоновой лентой. Поместите металлический шарик диаметром 1/2 дюйма поверх шайб. Затем накрутите два латунных фитинга друг на друга. Собранное вами устройство называется донным клапаном. Если вы его правильно собрали, металлический шарик будет дребезжать при встряхивании клапана.

  Поскольку единственным стандартом латунных сантехнических приборов является резьба, может потребоваться некоторая регулировка для достижения максимального расхода. Отрежьте кусок трубки длиной в фут, натрите внутренний край вазелином и аккуратно наденьте его на штуцер шланга. Затем возьмитесь за верхнюю часть трубки, дергая донный клапан вверх и вниз в ведре с водой. Подсчитайте количество качков, которое требуется, прежде чем вода потечет из верхней части трубки. Теперь отвинтите донный клапан на один полный оборот и повторите эксперимент. Попробуйте еще раз, сняв одну из неопреновых шайб. Чем меньше ходов, тем лучше регулировка.

  Донные клапаны представляют собой односторонние обратные клапаны, которые работают по принципу инерции, позволяя воде поступать в трубу с внутренним диаметром 1/2 дюйма при ходе вниз, но предотвращая ее слив обратно в колодец при ходе вверх. Вместе клапан и трубка образуют инерционный ручной насос, который практически не требует обслуживания. В случае засорения песком или илом донный клапан легко отвинчивается для очистки. Используя эту систему, требуется примерно 15 минут труда, чтобы перекачать 5 галлонов воды с глубины 65 футов.

  Теперь, когда вы отрегулировали донный клапан, пришло время собрать инерционный насос. Наденьте один конец трубки на зазубренный конец всасывающего клапана. Если вы сделали это правильно, то при рывке он не оторвется. Ваш колодец должен простираться примерно на два фута над уровнем земли и должен заканчиваться внутренней резьбой. Если он заканчивается наружной резьбой, навинтите муфту. Купите 1/2-дюймовую оцинкованную втулку того же диаметра, что и ваш колодец. Но прежде чем прикрутить его, используйте небольшой рашпиль или напильник, чтобы избавиться от 1/2-дюймовой резьбы на шестигранном конце втулки. Отполируйте их до гладкости. Теперь оберните резьбу на большом конце тефлоновой лентой и вставьте свободный конец трубки в отверстие диаметром 1/2 дюйма. Опустите донный клапан в колодец и навинтите оцинкованную втулку на внутреннюю резьбу в верхней части колодца. Затем вбейте деревянную доску размером 2 дюйма на 3 или 4 дюйма в землю на расстоянии 36 дюймов от колодца. Сформируйте свободную петлю длиной от 7 до 8 футов (см. фото скважины) и прикрепите трубку к доске с помощью 1/2-дюймового хомута, закрепленного шурупами. Отсоедините лишнюю трубку ножом или канцелярским ножом так, чтобы конец был достаточно высоким, чтобы под него можно было поставить ведро. Используйте хомут для шланга, чтобы прикрепить патрубок (это удержит насекомых от попадания в колодец).

  Использование инерционного насоса схоже со взбиванием сливочного масла или очисткой слива вантузом. Представьте, что колодец — это поле для теста, и примите удобную позу. Вытянитесь и крепко возьмите трубку обеими руками примерно на уровне талии. Поднимите донный клапан со дна колодца и начните быстро дергать трубку вверх и вниз, стараясь избежать контакта между донным клапаном и дном колодца. Сначала может потребоваться до 200 качков, прежде чем вода начнет течь из открытого конца трубки. Однако, если утечек нет, инерционный насос останется заполненным, и в следующий раз будет легче.

  Добавление противовеса, соединенного с инерционным насосом тросом и двумя шкивами, упростит перекачку. Используйте холщовый мешок, наполненный песком, в качестве противовеса и вычитайте песок до тех пор, пока мешок не будет весить немного меньше, чем вес инерционного насоса, когда он содержит воду. Отрегулируйте количество песка в мешке так, чтобы сумку можно было без труда опустить и чтобы она возвращалась в верхнее положение, когда вы отпускаете ее.

   

  Струйные насосы
  Струйный насос представляет собой комбинацию двух насосов, инжекторного струйного и центробежного (диффузорного) насоса, который используется для подачи воды из колодцев в жилые дома. Если струя расположена в самом насосе, она называется насосом для неглубокой скважины и поднимает воду примерно на 25 футов. Если струя расположена в колодце ниже уровня воды, то это глубинный насос, который при правильной установке может поднимать воду на высоту от 25 до 120 футов. В струйных насосах используется крыльчатка, установленная на приводном валу, которая вращается и толкает воду из впускной трубы в выпускную, как в центробежном насосе, но с повышенным давлением. Во впускном патрубке, прежде чем вода достигнет крыльчатки, она проходит через трубку Вентури, представляющую собой коническое сужение в трубе. Когда вода проходит через это сужение, в ней создается давление, и скорость воды увеличивается. Когда вода попадает в расширяющуюся часть трубки Вентури, давление падает, создавая эффект всасывания в сужении и увеличивая поток воды в трубу. Диффузор, следующий за смесительной камерой, замедляет поток воды и преобразует скоростной напор в напорный.

  Струйные насосы самовсасывающие, не имеют движущихся частей и не требуют смазки. Их КПД ниже, чем у погружного насоса (в среднем около 40 процентов). Струйные насосы обычно обеспечивают низкую скорость потока при высоком давлении. Поскольку двигатели находятся над водой, струйные насосы легче обслуживать, чем погружные.

   

  Напорные баки
  Если вы не можете одновременно принимать душ и стирать, не заканчивая воду, подумайте о приобретении напорного бака. Напорный бак заполняется в то время, когда вы не используете воду, и хранит ее до тех пор, пока она вам не понадобится. Имея резервуар с воздухом под давлением до уровня вашей внутренней сантехники, у вас есть запас давления, который позволяет водяному насосу работать реже. В случае отключения электроэнергии вы сможете набрать несколько галлонов воды до того, как система высохнет. Кроме того, воздух в резервуаре амортизирует скачки, что обеспечивает более плавный поток воды из ваших приборов.

  Существует два типа напорных баков. Во многих старых домах используется простой резервуар с одним отсеком, который содержит как воздух, так и воду. Эти баки имеют стандартный воздушный клапан велосипедного типа для добавления воздуха. В новых домах обычно есть резервуар с внутренней камерой. Этот пузырь похож на воздушный шар, наполненный воздухом, который разделяет воздух и воду. Чтобы узнать, испортился ли мочевой пузырь, нажмите на клапан надувания (обычно он находится сбоку резервуара где-то ближе к верху). Если вода выходит, мочевой пузырь разорвался, и вам необходимо заменить резервуар.

  Со временем воздух в однокамерном резервуаре будет поглощаться водой. По мере того, как количество воздуха в резервуаре уменьшается, резервуар теряет способность удерживать давление, и время цикла включения-выключения скважинного насоса уменьшается до тех пор, пока цикл насоса не вызовет помпаж на арматуре. Такая непрерывная работа потенциально может повредить помпу и сократить срок ее службы. Годовой износ может произойти в течение нескольких дней, когда ваш насос будет включаться и выключаться без остановки, пытаясь поддерживать давление в вашей системе водоснабжения.

  Чтобы перезарядить безбаллонный колодезный бак, из бака должна быть полностью слита вода. Возможно, вам придется использовать воздушный компрессор, чтобы выдуть воздух из бака, если ваш бак находится ниже уровня земли без удобного слива. Вот как это сделать. Сначала выключите выключатель скважинного насоса или включите автоматический выключатель. Затем откройте кран, который находится выше уровня бака, чтобы сбросить давление из системы. Подсоедините шланг компрессора к воздушному клапану на гидробаке и накачайте в него воздух. Когда через открытый патрубок начнет поступать воздух, отсоедините компрессор. Включите скважинный насос, и в баке автоматически создастся давление. Закройте кран после выпуска воздуха из системы. Вы можете испытывать внезапные выбросы воздуха из кранов и унитазов на короткое время, поскольку система освобождается от воздуха, введенного в результате частичного слива воды из системы.

  Если у вас есть баллонный баллон, в баке должно быть предварительное давление на два фунта выше настройки низкого давления на вашем насосе. Чтобы отрегулировать давление в баке баллонного типа, выберите низкое давление, которое вы хотите для своей системы (обычно около 30 фунтов на квадратный дюйм), и добавьте или удалите воздух через клапан для накачивания.

  Давление воды
  Ваш насос определяет давление воды. Новые дома должны соответствовать определенным правилам в отношении давления и потока. Ваша внутренняя сантехника должна быть минимум 3/4 дюйма до точки, где она ответвляется к приспособлению, в которой разрешена точка 1/2 дюйма. Обычно сразу после напорного бака имеется выпускной/запорный клапан. Большинство новых домов оснащены реле давления 30/50, что означает, что насос включается, когда давление в резервуаре достигает 30 фунтов на квадратный дюйм, и выключается, когда давление достигает 50 фунтов на квадратный дюйм. Если вы чувствуете, что вам нужно большее давление, выключите автоматический выключатель, снимите крышку с переключателя, а затем с помощью гаечного ключа затяните большую гайку (которая сжимает пружину), пока насос не достигнет коэффициента включения/выключения 40/60, как показано на рис. показывает манометр. Если вы попытаетесь установить его выше 60, вы делаете это на свой страх и риск. Как сделать привод из трубы
  Вы можете сделать привод из трубы. Вот как:

  1. Сплющите конец трубы до постепенного сужения, как на рабочем конце долота.
  2. Вырежьте V-образный вырез на сплющенном конце.
  3. Соедините две точки вместе, чтобы сформировать одну точку.
  4. Сварите две стороны наконечника вместе.
  5. Спилите все заусенцы и неровности.

  В качестве альтернативы наконечник может быть отлит из железа и приварен к концу трубы. Он должен иметь край на задней части острия, который надежно прилегает к концу трубы. Чтобы предотвратить повреждение трубных муфт, сделайте наибольший диаметр наконечника больше диаметра трубных муфт.

  Для изготовления скважинного фильтра либо просверлите отверстия нужного размера экрана (если вы не уверены, какой размер вам нужен, 1/100 дюйма будет отсеивать песок), либо сделайте серию коротких диагональных надрезов ножовкой. Делая отверстия, имейте в виду, что в трубе должна сохраняться прочность, иначе она не выдержит забивания. Лучше всего это можно обеспечить в случае распила, оставив несколько продольных полос неперфорированными. В качестве альтернативного метода можно было бы вырезать отверстия большего размера, а затем закрыть их проволочной сеткой нужного размера, припаянной вокруг трубы. Экранирование должно быть защищено от прорезания или обдирания, когда наконечник вбивается в землю. Вы можете сделать это, (а) обернув и припаяв листовой металл с крупной перфорацией вокруг экрана и (б) сделав это так, чтобы либо наконечник, либо воротник, прикрепленный к трубе под экраном, имели внешний диаметр больше, чем внешний диаметр скрининга.

   

  Новая жизнь для старых колодцев
  Нет ничего более неприятного, чем пересыхание колодца. Обычно все, что нужно, чтобы ваша скважина снова стала хорошей, — это углубиться на десять или пятнадцать футов, но большинство бурильщиков предпочитают бурить новую скважину, которая легко может обойтись в месячную зарплату или больше.

  Здесь приводная точка может спасти положение. При надлежащих условиях вы можете опустить точку привода (также называемую точкой песка или точкой колодца, в зависимости от того, откуда вы находитесь) на дно сухой обсаженной скважины и вести ее вниз, пока не достигнете воды. Скорее всего, вам не придется далеко ходить.

  Каждая скважина, конечно, разная. Но вот как Деннис Мейер сделал это на каком-то участке на берегу озера, который он купил в Брейнерде, Миннесота:

  «Этот дом был с хижиной и колодцем и находится рядом с другой хижиной, которой мы владели некоторое время. Колодец состоял из подставки. насос, хорошая обсадная труба с внутренним диаметром 4 дюйма и точка песка размером 1 x 3 фута под обсадной трубой. У него было 3 подъемных цилиндра, опущенных примерно на 25 градусов внутри корпуса, и предыдущий владелец сказал, что уровень грунтовых вод был примерно на 37 градусов ниже поверхности. Кожух был установлен предыдущим владельцем в попытке опустить точку и поднять цилиндр как можно ниже, чтобы получить более качественную воду.

  С добавлением насосной станции эта скважина снабжала водой около 20 лет, однако в последнее время объем воды стал довольно низким. Поскольку это была запасная каюта, которую мы использовали просто как дополнительное спальное место, мне действительно не нужно было погружаться в воду под давлением. Однако моя вечно любящая жена думала, что я могу соорудить что-нибудь получше, чем внешний насос. Будучи инженером-электриком (настоящий недостаток здесь) и не очень хорошо разбираясь в водяных колодцах, мне пришлось воскресить свои старые учебники по гидрологии, изучить их, поговорить с некоторыми экспертами, а затем посмотреть, что я могу сделать. Я начал с того, что подтянул старую трубу/стрелку с помощью трехточечного подъемника на моем тракторе и заметил, что 3-футовая точка была опущена примерно на 41 фут и была сильно покрыта коркой кальция и магния, что свидетельствует о жесткой воде. Я определил, что 4 i.d. обсадная колонна опустилась ровно на 34.  Озеро находится на расстоянии 110 м от скважины, поверхность озера — на 37 дюйма ниже верхней части скважины, а скважина — на 1190 над уровнем моря. Имея эту информацию, я определил, что максимальное расстояние, на которое вода может быть поднята всасыванием, составляет 23 фута, что недостаточно для моих нужд.

  Я немного подумал и решил создать гибридную скважину, состоящую из трансформируемого двухтрубного струйного насоса с инжектором/струей, расположенным в нижней части обсадной колонны, и приводными хвостовиками, обратным клапаном и 5-футовым длинный, на 1 песочницу ниже струи. Затем я бы соединил инжектор с насосом на поверхности. Поскольку я планировал опустить песочницу, хвостовики, обратный клапан и форсунку, а напорную трубу полностью смонтировать в корпусе, я решил использовать только высококачественные компоненты, которые, как я был уверен, выдержат вождение. Я хотел расположить струю как можно ближе к уровню грунтовых вод, чтобы свести к минимуму подъемную силу и максимизировать поток. Я также хотел использовать 1, а не 2 трубы, чтобы я мог проехать как можно дальше в надежде получить мягкую воду, которую мы имели в другой хижине поблизости. Для меня качество воды было важнее количества.

  Хитрость заключалась в том, чтобы загнать весь узел туда, где, как я полагал, была мягкая вода, не повредив и не сломав что-нибудь, и вот тут-то и вступает в дело привод.  Я нашел на аукционе хорошо сделанный привод для столбов. Он был сделан из нержавеющей трубы 3 с толщиной стенки 7/16 и длиной 40. У него были две красивые ручки диаметром 1, параллельные водителю, каждая длиной около 12, по одной с каждой стороны, и толстая пластина, приваренная прямо внутри верхней части. Этот драйвер выглядит так, как будто он был профессионально сделан для работы в тяжелых условиях, однако сделать его было бы относительно легко. Я расплавил около 12 сантехнических проводов в верхней части драйвера. Свинец является ключом в том, что он дает хороший мягкий удар, чтобы предотвратить повреждение всей сборки. В освинцованную трубу передается такое же количество энергии, как и в неосвинцованном драйвере того же веса, просто энергия распределяется в течение более длительного периода времени. Что касается трубной резьбы, обратного клапана и форсунки, то лучше максимально ограничить удары от ударов. Слово предостережения в порядке. Поскольку известно, что свинец токсичен, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания свинца в колодец.

  Для того, чтобы убедиться, что у меня есть хорошие прочные соединения, я начал с сборки узла привода, хвостовых труб, обратного клапана, форсунки и напорной трубы на поверхности с помощью тефлоновой ленты. Для большей прочности я использовал приводные муфты. Конечно, я старался не допустить попадания в систему посторонних материалов, которые могли бы забить жиклер. Я опустил эту сборку вниз в кожух, используя зажимы, сделанные из стальной ленты 5/16″ x 1, и болты 3/8″, чтобы прикрепить ленты к обеим сторонам трубы. Соблюдая осторожность, чтобы не уронить его, я опустил сборку в корпус и, когда инжектор/форсунка с зажимом под ним уперлись в верхнюю часть корпуса, я добавил 10-футовые секции оцинкованной трубы Schedule 40 над форсункой до тех пор, пока точка достигла песка на 35 футов. Затем я смог загнать всю сборку, добавляя по мере необходимости 1 трубу, пока точка привода не достигла глубины 50.  Несмотря на то, что у меня была 35-футовая фора и умелая помощь моего друга Хью Макмиллана, мне потребовалось время и терпение, чтобы погрузите собранные компоненты на глубину 50 футов, ничего не расшатывая.

  Снизу вверх, начиная с 50, у меня есть следующее: 5 приводных звеньев из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, обратный клапан из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, линейный инжектор с соплом глубины 20-90 и трубкой Вентури. [Инжектор находится в нижней части кожуха.] Затем идут 35 1-дюймовых напорных труб из ПВХ Schedule 40 и 35 всасывающих труб из оцинкованной стали Schedule 40 (три 10-секционных и одна 5-секционная). Пластиковая труба и 1 оцинкованная труба проходит через корпус и соединяется с насосом высокого давления у поверхности.  Я использовал инжектор Red Lion, потому что он размещает хвостовую и стояковую трубы на одной линии, чтобы избежать повреждений во время движения, и они также довольно прочные.  Насос представляет собой лошадиных сил Red Lion. И насос, и инжектор изготовлены Monarch Industries в Виннипеге, Манитоба, и могут быть приобретены в магазинах сельскохозяйственных товаров и товаров для ранчо.  Приводные муфты и обратный клапан из нержавеющей стали продаются в магазинах сантехники и/или у дилеров по снабжению скважин.

  Я разговаривал с несколькими бурильщиками скважин и экспертами по насосам, прежде чем начать, и никто из них никогда не слышал, чтобы кто-то делал это, но думал, что это сработает, и призвал меня попробовать. Я попробовал, и эта установка действительно работает».
  

  Деннис говорит, что не стал бы рекомендовать этот метод всем, поскольку он включает предварительную сборку компонентов на поверхности перед тем, как они будут помещены в скважину. в каменистых грунтах или в очень глубоких колодцах..

  Приводная точка также может быть использована для восстановления вырытого колодца. Опустите точку привода на дно колодца и скрепите оцинкованную трубу сверху брусьями. Когда вы закончите, сделайте прочную крышку, чтобы предотвратить попадание загрязнений.

   

  Вырытые колодцы

  Нет ничего проще, чем вырыть колодец. Это не более чем дыра в земле. При облицовке кирпичом, камнем, канализационной трубой или другим непроницаемым материалом участок, находящийся ниже уровня грунтовых вод, должен иметь отверстия для входа воды из водоносного горизонта. Во избежание загрязнения поверхностным стоком стенки колодца должны выступать над поверхностью, а также должна быть добавлена ​​крышка или крыша.

  Вырытый колодец на самом деле имеет несколько преимуществ перед другими типами колодцев. Требуются только простые ручные инструменты — кирка и лопата. Кроме того, скважина действует как собственный резервуар, что устраняет необходимость в резервуаре для хранения. Поскольку диаметр больше, чем у других типов колодцев, скорость потока будет больше (на каждые 100 процентов увеличения диаметра колодца количество воды, поступающей в колодец в любой данный момент, — скорость потока — увеличится на примерно десять процентов).

  Даже опытные строители иногда оказываются в ловушке, когда обрушиваются стены котлована. Ради безопасности никогда не входите в отверстие глубже вашей талии, не закрепив его по бокам. Один из самых простых и недорогих способов укрепить колодец — использовать бетонную канализационную трубу. Выбирайте такой диаметр, который позволит вам размахивать киркой изнутри, не задев стенки. Поместите первую секцию вертикально на землю, где вы хотите сделать колодец. Вам понадобятся две лестницы — одна, чтобы подняться наверх трубы, а другая, чтобы добраться до дна. Используйте лопату, чтобы подорвать трубу. Когда вы уберете грязь из-под трубы, ее значительный вес заставит ее осесть. Это работает лучше всего, если вы копаете на несколько дюймов дальше внешнего края трубы. Будьте осторожны — никогда не просовывайте ноги или пальцы под трубу. Чем больше вы копаете, тем дальше он утонет. Когда верхняя часть трубы окажется на одном уровне с землей, наденьте сверху еще одну секцию трубы. Продолжайте в том же духе, пока не дойдете до воды, затем спуститесь еще на несколько футов, чтобы компенсировать сезонные колебания уровня грунтовых вод. Вырежьте несколько отверстий в нижней части трубы, чтобы грунтовые воды могли попасть в ваш колодец. Последним шагом является набивка последнего фута или около того колодца тонким слоем камней и гальки, а затем толстым слоем гравия.

  Удаление грязи может быть проблемой. Таскать грязь ведром на веревке — каторжный труд. Изготовьте временный штатив со шкивом наверху колодца, и вы добьетесь более быстрого прогресса. Объем грязи, который вам придется вывезти, может быть больше, чем вы думаете.

  Вырытые колодцы существуют с древних времен. В Ветхом Завете дважды упоминается Вифлеемский колодец, расположенный у городских ворот (Цар. 23:15 и 1 Паралипоменон 11:17). Многие из этих колодцев, некоторые из которых используются до сих пор, были вырыты на склоне с широкими продолговатыми каменными ступенями, плавно ведущими в подземную камеру, на дне которой находился подземный бассейн с водой. Кувшины и кувшины наполняли водой у края бассейна и балансировали на изголовье по пути вверх. Такие колодцы практичны только в засушливом климате, где нет большого риска загрязнения поверхностными стоками.

  Бурение скважин

  Бурение скважины напоминает сверление отверстия в дереве или ламинате с помощью дрели. При вращении режущая кромка шнека срезает небольшой кусочек почвы, который поднимается вверх и высыпается при извлечении шнека из отверстия. Существуют как ручные шнеки малого диаметра, так и механизированные шнеки большого диаметра. Навесное оборудование шнека доступно для экскаваторов, тракторов и экскаваторов. Используя расширения, можно бурить до уровня грунтовых вод практически в любых пластах, за исключением коренных пород. Этот тип колодца должен быть обсажен трубой меньшего размера, чем отверстие. Песок, ил и разложившийся гранит вряд ли подходят для бурения, поскольку скважина имеет тенденцию разрушаться при извлечении бура. Как только уровень грунтовых вод достигнут, необходимо использовать какой-либо другой метод, например, приводную точку, чтобы углубиться, поскольку невозможно пробурить устойчивую яму в насыщенной почве.

  В дополнение к спиральным бурам, существуют различные другие типы землеройных буров, такие как ковшовый бур (более известный как копатель ямы для столбов) и трубчатый бур, который состоит из длинной полой трубы с прорезями и зубьями, врезанными в нижний конец. Трубчатый шнек нужно воткнуть в землю на конце стержня и повернуть, чтобы выполнить свою задачу. Этот тип бура хорошо работает практически с любым типом глины.

  Спринклерные системы
  Если у вас есть муниципальное водоснабжение и ваш ежемесячный счет больше, чем вы можете себе позволить, вы можете подумать о переходе на точку подачи воды для орошения. Там, где я живу (округ Риверсайд в Южной Калифорнии), округ взимает меньшую плату за разрешения на ирригационные колодцы, чем за разрешения на питьевую воду. Огороды, деревья, цветущие растения и газоны часто растут на воде, которая не является чистой. Большинству спринклеров требуется не менее 40 фунтов на квадратный дюйм. Чем большее давление вы сможете развить, тем лучше. Если у вас много разбрызгивателей, вам нужно будет построить коллектор и купить таймер станции. Установите обратный клапан непосредственно перед насосом. Это предотвратит слив воды обратно в колодец, когда насос выключен. Если производительность насоса меньше объема воды, необходимого для работы спринклеров, достаточно большой напорный бак компенсирует разницу. Вычтите галлоны воды, которые производит насос, из количества галлонов, требуемых вашими разбрызгивателями, и остаток покажет, насколько большим должен быть ваш резервуар. Разработка колодца

  Удалите песок или грязь из колодца, опустив садовый шланг на дно колодца и промыв его водой. Поток воды с высокой скоростью разрыхляет грязь, застрявшую в сетке в процессе забивания наконечника, и вымывает более мелкие частицы вверх и из трубы. Обратная промывка под давлением может помочь увеличить приток воды в скважину.

  Чтобы очистить колодец от любых оставшихся частиц, используйте донный клапан на нижнем конце длинной полиэтиленовой трубки (он называется инерционным насосом), чтобы вручную перекачивать воду до тех пор, пока она не будет очищена от ила. Донный клапан (усиленный латунный клапан можно заказать у автора, нажав на кнопку заказа под этим текстом) — это односторонний обратный клапан, который позволяет воде поступать в трубу, когда она вручную дергается вверх и вниз. Поскольку вода не может быть сжата, уровень воды в трубке поднимается с каждым ударом, пока не выйдет в верхней части. Поскольку даже мельчайшие песчинки могут вызвать перегорание насоса, лучше не использовать насос с электрическим приводом для выполнения этой задачи.

  Хотя инерционный насос не может обеспечить достаточный объем и давление для работы бытового водопровода, его низкая стоимость, долговечность и простота обслуживания делают его идеальным выбором в тех случаях, когда низкое давление и объем не представляют проблемы.

  Обычные вакуумные насосы не подходят для скважин глубиной более 25 футов из-за ограничений атмосферного давления. Электрические глубинные насосы бывают цилиндрическими, струйными и погружными. Подержанные или восстановленные насосы можно приобрести за небольшую часть стоимости нового насоса. Поскольку каждая скважина имеет уникальные характеристики, которые могут сильно повлиять на ваш выбор, часто лучше подождать, пока скважина не будет завершена, прежде чем покупать насос.

  Профессиональный бурильщик кладет горсть таблеток хлора в каждую новую скважину, чтобы убить бактерии, попавшие в водоносный горизонт во время бурения. Полгаллона обычного бытового отбеливателя является жидким эквивалентом и дешевле. Немедленно прокачайте скважину, пока не исчезнет запах и вкус хлора.

  Если объем воды в вашем колодце слишком мал для ваших нужд, два или более приводных колодца можно соединить последовательно. Добавление резервуара для хранения в вашу систему также поможет повысить ее эффективность в периоды пиковой нагрузки.

  Проверка вашей скважины

  Коммерческие лабораторные испытания дороги, но желательны, если ваша скважина будет вашим основным источником питьевой (питьевой) воды. Однако, если ваш колодец будет использоваться в сельскохозяйственных или ирригационных целях, есть более дешевые методы определения его стоимости. Тесты на кислотность и щелочность можно проводить с помощью лакмусовой бумаги или наборов, купленных у поставщика бассейна. Капля колодезной воды, помещенная на агар в чашке Петри и проинкубированная, может указывать на наличие или отсутствие бактерий. Содержание самца бета (сиамской бойцовской рыбки) в миске с колодезной водой — красочный способ проверить ее качество.

  Здравый смысл, пожалуй, лучший тест из всех. Насколько ясно это выглядит? Есть ли у него запах? Вкус тухлых яиц указывает на наличие серы (которую можно существенно уменьшить путем аэрации и пропускания воды через канистру, наполненную активированным углем). Соленость тоже можно попробовать. Жесткая вода (т. е. вода, содержащая значительное количество растворенных минералов) образует кольцо вокруг емкостей и отложения на арматуре. Два моих лабрадора на самом деле предпочитают воду из нашей скважины воде из городской сети (скорее всего из-за отсутствия хлора).

  Water Pik производит фильтрационные устройства для домашнего использования. Они удаляют примеси, улучшают вкус и устраняют запахи.

  Если у вас есть какие-либо сомнения относительно качества вашей воды, я предлагаю вам пить и готовить на бутилированной воде, пока проблема не будет решена.
  

   

  Вопросы и ответы о бурении скважин
  (подробнее на http://www.voy.com/102731/)

Откуда: Уэллетты
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 декабря 2007 г., 7:02 AM
Тема: размер шрифта

Привет,

Я не знаю, активен ли еще этот адрес, так как большинство писем, которые я читаю, вашему сайту не менее 5 лет. Но вот: есть ли какое-либо преимущество в использовании 2-дюймового колодца по сравнению с 1 1/2-дюймовым? Я подумываю о том, чтобы переместить свою точку, и мне было интересно, будет ли поток из 2-дюймовой скважины больше, чем из 1 1/2-дюймовой скважины. Я буду использовать бак-дозатор со струйным насосом для неглубокой скважины мощностью 3/4 л.с. Кроме того, допустимо ли использовать черную трубу из ПВХ для отвода от насоса и можно ли разместить насос в подвале, который будет располагаться на некотором расстоянии от колодца? Я знаю, что это довольно много, но сейчас середина зимы, и у меня много времени для планирования.

Спасибо, Барни

 

От: Fred Dungan
Кому: Ouellettes
Отправлено: Воскресенье, 9 декабря 2007 г., 16:52
Тема: Re: Размер точки

Barney,

Черная труба из АБС-пластика предназначена для сточных вод и не выдерживает давления. Если вы хотите использовать что-то другое, кроме ПВХ, вы всегда можете выбрать гибкий поли. Для неглубокой скважины нет большой разницы между точками привода диаметром 1 1/2 дюйма и 2 дюйма (увеличение скорости потока на 4%). Если вы все еще на стадии планирования, почему бы не поставить колодец в подвале? Бетонная плита не пострадает, если вы все сделаете правильно. Нет лучшего места, чем подвал для колодца, потому что:

1. Не замерзнет.
2. Когда вы начинаете, вы уже находитесь на глубине 8 футов от поверхности.
3. Для работы не нужно выходить на улицу.
4. Понижает уровень грунтовых вод и помогает предотвратить повреждение подвала влагой.
5. Дренажный насос не нужен.

Электронным письмам уже 5 лет из-за соображений конфиденциальности. Если бы все, кто писал мне за советом, были бы завалены потоком электронных писем, они бы не решились писать мне снова. Это случалось несколько раз, и мне пришлось обновить свой сайт из-за этого. Единственным другим способом было бы замаскировать имена и отредактировать адреса, чтобы это выглядело так, как будто я придумал электронные письма.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: [email protected]
Кому: fdungan@fdungan. com
Тема: Бурение колодца
Дата: понедельник, 8 октября 2001 г., 9:32

 

Фред,

С большим интересом прочитал вашу статью о бурении скважины. Я пытаюсь сделать то же самое. Следуя вашим инструкциям, Я нахожусь в точке «вождения» колодца. Однако в моем возрасте и то, что я целыми днями сижу за столом, размахивая кувалдой сказывается на всем моем теле. Я слышал об устройствах которые имеют приводные грузы, прикрепленные к шкиву(ам) на штативе. Я связался с несколькими местными арендодателями и поставщиками, и сказал, что индустрия бурения скважин вынудила Dig Safe запретить использование этих устройств в Массачусетсе. Ты хоть представляешь, где Могу ли я попросить, одолжить или украсть (купить) что-то подобное? Колодец планируется использовать для полива газона.

Будем признательны за любую помощь.

Спасибо,

Рон

 

От кого: [email protected]
Кому: [email protected] Дорогой Рон,

Как я уже сказал в начале статьи, бурение колодца — не работа для Супермена. Точность ударов гораздо важнее силы. Делать полный ход на самом деле не обязательно или, если уж на то пошло, желательно, поскольку неуместные сильные удары могут повредить резьбу трубы. Это не карнавальная игра, вам не нужно звонить в колокольчик, чтобы выиграть, и для этого нет сигары или куклы-купи.

Если тебе это не по душе, почему бы не нанять молодого мускулистого парня, который сделает это за тебя? Там, где я живу, много недавних иммигрантов, которые зарабатывают себе на жизнь таким трудом, и по большей части они благодарны за эту работу.

Самодельные треножники обычно использовались для бурения колодцев в начале 20-го века. Тот факт, что они больше не популярны, должен говорить вам о том, что они рискованны.

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Курт Мюллер
Кому: [email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 9:08
Тема: удаление

Фред,

Ваш сайт интересный и информативный. Вот небольшая история и несколько запросов на предложения по проблеме, с которой я столкнулся.

Сначала немного истории….. Я живу на северо-востоке Висконсина, и у меня есть земля на озере дальше на север. Скважины Sandpoint распространены в моем районе, и у меня есть значительный опыт в их установке. Большинство скважин имеют глубину от 28 до 33 футов и работают как артезианские. Грунт в основном представляет собой смесь глины с небольшим количеством песка и, конечно же, камня.

Мы используем метод штатива/шкива со специальным грузом в 75 фунтов и направляющим валом, который перемещается внутри трубы. Недавно я начал бурить новую скважину, и мне не повезло, так как я сейчас на четвертом месте после неудачных трех других попыток. Три провала в первую очередь были вызваны наездом на какой-то камень??? а затем разрыв трубы на разной глубине либо во время забивки, либо в процессе извлечения, оставляя точку в земле$$$$. Для удаления трубы я сконструировал специальное крепление, состоящее из 4-дюймовых квадратных стальных труб длиной около двух футов. С одной стороны трубы я приварил посередине стальную пластину размером 3/8 x 4 x 6 дюймов. В середине пластины и, следовательно, в стенках трубы я просверлил отверстие диаметром 1 1/4 дюйма, которое плотно прилегает к стандартной приводной трубе 1 1/4 дюйма. Я размещаю его над трубой, а затем устанавливаю муфту или колпачок. Используя большие секции железнодорожных шпал в качестве основы, я затем использую гидравлические домкраты для бутылок, чтобы создать давление. Вы можете спросить, зачем строить это хомут, если вы можете использовать описанный вами метод с помощью хомута. Мы обнаружили, что сила захвата недостаточна и будет скользить по трубе, поскольку нам обычно приходится прилагать немного большее усилие, чтобы извлечь трубы из нашей глинистой/каменистой почвы. На самом деле, в настоящее время у меня есть двухдюймовая семифутовая секция трубы со стандартной трехфутовой песчаной точкой в ​​​​земле, которая не будет двигаться вниз или вверх! … всего десять футов вниз!

В любом случае, это еще один проект, так как с тех пор я перешел на другое место, и у меня около 34 футов 1 1/4 приводной трубы. В этот момент он больше не хочет опускаться. У нас было немного воды на глубине около 24 футов, но ее нельзя было поддерживать ручным насосом, поэтому мы продолжали ехать, чтобы добраться туда, где мы сейчас. Согласно истории на сайтах соседей, мы испытали очень похожие условия… наткнулись на твердый слой около 22 футов (мы сделали и прошли)… наткнулись на другой твердый слой примерно на 28-32 фута… (что мы и сделали) и через это мы должны найти артезианский пласт. Моя дилемма заключается в том, что мы не можем больше продвигаться вперед при вождении, и мы думаем, что точка в какой-то степени разрушилась, возможно, в процессе вождения второго твердого слоя. Мы убедились, что у нас есть непрерывная неразрывная труба длиной около 30 футов, сбрасывая веревку и болт, а также спуская садовый шланг. На протяжении всего процесса вождения, особенно в местах, где, как мы подозреваем, может быть вода, мы устанавливали ручной насос и пытались качать воду. В этот момент, как и на глубине около 24 футов, мы можем поднять немного воды, но теперь вместе с ней появляется и довольно много песка. Облом!!… это то, что приводит нас к мысли, что мы каким-то образом сломали точку песка. Мы думаем, что было бы лучше вытащить все это и осмотреть точку на наличие повреждений. Мы сделали одну трещину с помощью хомута, который я описал ранее, но дважды сломали верхнюю трубу. Нам не хватило открытой приводной трубы, поэтому мы добавили двухфутовый кусок стандартной трубы, а не приводную трубу.

Завтра мы попробуем еще раз, используя приводную трубу для двухфутовой части, а также создадим некоторую индуцированную вибрацию скважинной трубы с помощью электрического ударного гайковерта. Мы применим этот метод и к другому участку (труба два дюйма десять футов).

У вас есть другие предложения по процессу удаления?

Курт

П.С. Извините за сумбурность.

 

От кого: Фред Дунганский

Кому: [email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 19:38
Тема: Re: удаление

Курт,

Я вижу это немного по-другому. Вместо того, чтобы работать над лучшим способом удаления точки привода, я бы сначала поработал над тем, чтобы предотвратить разрыв трубы. Я согласен с вами, что проблема, скорее всего, в том, что вы натыкаетесь на камни. Когда приводная точка соприкасается с камнем, она издает другой звук — скорее глухой стук, чем обычный звон. К тому же не опускается. Когда ты слышишь глухой стук и видишь, что он не опускается, немедленно остановить . Невыполнение этого требования может стоить вам оборудования на сотни долларов. Но не бросайте яму. Используйте шнек с удлинителем, чтобы повернуть камень, затем снова вставьте привод и продолжайте. Используете ли вы приводные головки с чугунными наконечниками? Если нет, Supermike (его адрес электронной почты) в компании Utica Pump Company в Ютике, штат Нью-Йорк, сообщает мне, что они продаются по 52 доллара за штуку (плюс доставка). Где происходят разрывы? Они в трубе или в муфтах? Если обрывы происходят в муфтах, наденьте муфту на привод. Хомут немного расширяет отверстие, что предотвращает зацепление фитингов за края отверстия. Если труба порвется прямо под поверхностью, вам не всегда нужно тянуть за точку. Выкопайте яму и обнажите сломанный конец трубы. Очистите конец и спилите все заусенцы. Отрезок 1 1/2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40 должен плотно прилегать к сломанной 1 1/4-дюймовой оцинкованной трубе сортамента 40. Есть несколько способов соединить их вместе. Если вы выбрали дуговую сварку, будьте осторожны, так как пары могут быть токсичными.

С уважением,

Фред Дунган

 

 

—— Исходное сообщение ——
От: «El Lobito»
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 00:24
Тема: Sandpoint well.

Привет, Фред,

Чудом я наткнулся на ваш сайт. мне не повезло в поиск любой информации о колодцах Sandpoint. В доме моих родителей есть Sandpoint хорошо, и кажется, что он может высохнуть. я планирую посмотрите, как сложно самому установить еще одну песочницу. я просто хотел найти время, чтобы поблагодарить вас за эту информацию доступный. Мне было интересно, есть ли еще какие-нибудь советы или вещи, которые я должен примите во внимание с sandpoint хорошо. Я укажу, что единственный источник воды в доме моих родителей.

Спасибо за ваше время.

Куко Анайя
[email protected] — электронная почта

 

От: Фред Дунган
Кому: Эль Лобито
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 17:35
Тема: Re: Песчаный колодец.

Куко,

Как писатель, я должен был научиться обходиться скудным бюджетом. Если бы это был мой колодец и он высох, я бы взял молот и забил его на несколько футов глубже. Конечно, есть шанс, что дальше она не пойдет или будет поврежден фильтр. Но это то, что я бы сделал, прежде чем тратить деньги на установку новой скважины. Что тебе терять?

С уважением,
Фред

 

От: Тим Ховард,
Кому: Фред Дунган,
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г., 8:53
Тема: RE: Wellscreens:

Fred,

размер ячейки), я предполагаю, что меньший размер лучше, поскольку меньше частиц попадает в трубу. Это точно?

Спасибо,
TJH

От: Фреда Дунгана
Кому: Тима Ховарда
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г., 18:20
Тема: Re: Wellscreens

Уважаемый Тим,

Это никогда не вторжение. Это то, что я делаю.

Размер частиц зависит от водоносного горизонта. Там, где я живу, недра состоят из разложившегося гранита вплоть до коренной породы — частицы крупнее песчинки. Но если вы ожидаете встретить песок или ил, лучше использовать мелкую сетку. Более крупные частицы в водоносном горизонте прилипают к фильтру скважины и действуют как барьер для более мелких частиц. Это означает, что чем сильнее выкачивается скважина, тем чище становится вода.

Но ведь это был не прямой ответ, не так ли? Это потому, что никогда нельзя быть абсолютно уверенным, какой размер сетки использовать, но если есть сомнения, шансы будут лучше, если вы выберете мелкую сетку. Самая большая проблема с мелкой сеткой заключается в том, что по мере ее коррозии поток уменьшается. Вот почему я рекомендую использовать колодезный фильтр из нержавеющей стали (латунь на втором месте).

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Питер Шмид
Кому: [email protected]
Отправлено: Понедельник, 4 марта 2002 г. 18:54
Тема: Ну, вопрос (из вашей статьи)

Фред,

Какую функцию выполняет полиэтиленовая трубка и что вы подключаете к каждому концу?

Ваша статья была для меня отличным ресурсом, большое спасибо.

Питер Шмид
Флорида

 

От: Фред Дунган
Кому: Питер Шмид
Отправлено: Понедельник, 04 марта 2002 г. 20:37
Тема: Re: Хорошо, вопрос (из вашей статьи)

Дорогой Питер,

Спасибо, что напомнили мне, что мне нужно изменить свой веб-сайт, чтобы указать, что трубка не является обязательной. При следующем посещении вы обнаружите, что изменения были внесены.

Трубка, присоединенная одним концом к донному клапану, представляет собой самый простой (всего одна подвижная часть) и самый надежный (использую его каждый день в течение 11 лет) ручной водяной насос КАК для мелкого, так и для глубокого малого диаметра водяные скважины. Он называется инерционным насосом, и самое приятное в нем то, что он надежен. Даже под прямыми солнечными лучами (я живу на краю пустыни Мохаве, где летом температура нередко поднимается выше 110 градусов) и под воздействием песка и грязи, которые могут привести к выходу из строя большинства насосов, насос продолжает качать. . Однако, поскольку он управляется вручную, он требует усилий и не для всех.

Моим первоначальным намерением было разработать недорогой метод (менее 500 долларов) добычи подземных вод на глубине до 80 футов для использования в слаборазвитых странах. Идея заключалась в том, чтобы сделать его настолько простым, чтобы для установки можно было использовать местную рабочую силу, и настолько прочным, чтобы не требовалось никакого обслуживания. Я превзошел все мои самые смелые мечты. Однако, когда я попытался передать его Организации Объединенных Наций бесплатно, я столкнулся с консорциумом буровых компаний, которым не понравилось мое вмешательство в их выгодные контракты.

Скорее всего, у вас есть доступ к электричеству, и вы бы предпочли удобство насоса с электроприводом. Однако, если у вас возникнут трудности при удалении песка и грязи из новой скважины вы можете рассмотреть возможность использования инерционных насосов, поскольку они быстрее, дешевле и намного надежнее, чем баллоны и желонки, которые в настоящее время используются для этой цели.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Nord, Russ (MED, LUNAR)
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 28 мая 2002 г., 14:02
Тема: Ну (что еще?)

Фред,

Я только что нашел ваш веб-сайт и прочитал его с большим количеством интерес. Особенно раздел вопросов и ответов. Вы можете быть в состоянии чтобы помочь мне решить, что делать с моим домом хорошо.

Я не хочу делать новый колодец, я хочу отремонтировать тот, который у нас есть. Это где-то порядка 50 лет, вбитая песчаная точка по словам человека, который построил дом. Это в нашем подвале и идет вниз всего на 15 футов ниже пола, опять же, по словам строителя. проблема в том, что он стал очень медленным. Я не думаю, что уровень грунтовых вод изменился, поэтому предполагаю, что точка засорилась. я слышал о восстановление скважины путем закапывания каких-либо кислотных таблеток; я слышал о закачивании и откачивании воды, чтобы переместить песчинки; я даже слышал о «стрельбе» колодца из винтовки 22-го калибра. Какие слова мудрости у вас есть на это?

Русс Норд
Футов. Аткинсон, Висконсин

 

От: Фред Дунган
Кому: Норд, Расс (МЕД, ЛУНАР)
Отправлено: среда, 29 мая 2002 г. 21:35
Тема: Re: Ну (что еще?)

Расс,

Я бы оценил риск в следующем порядке возрастания:

1. сжатый воздух
2. химикаты
3. пуля

Давайте возьмем худший сценарий и предположим, что вы каким-то образом проделали большую дыру в экране колодца. По крайней мере, он больше не забит. Опустите трубу меньшего диаметра Schedule 40 с недорогим приводом из ПВХ на одном конце внутрь скважины, и вы получите скважину немного меньшего размера, но более эффективную. Однако это крайняя мера. Я бы сначала попробовал сжатый воздух и кислоту.

Что касается пули….

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Хеберт, Тим
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г. 7:39
Тема: Испытание скважинного насоса

Дорогой Фред,

Я покупаю дом со скважиной. Я хотел бы знать, как я могу протестировать gpm самостоятельно, не нанимая подрядчика.

С уважением,
Тим Хеберт

 

От кого: Фред Дунган
Кому: Хеберт Тим ​​
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г., 17:23
Тема: Re: Испытание скважинного насоса

Тим,

Приобретите себе несколько контейнеров на 5 или 10 галлонов. Запустите насос на полную мощность на 2 минуты и наполните емкости водой. Отметьте время секундной стрелкой на часах. Когда закончите, подсчитайте количество галлонов, которые у вас есть, и разделите на два. Это даст вам приблизительную оценку галлонов в минуту. Однако при оценке качества скважины большинство людей считают, что скорость извлечения не менее важна, чем скорость потока. Скорость извлечения — это время, которое требуется скважине, чтобы вернуться к нормальному уровню, когда вы ее откачиваете. Вы также можете оценить качество воды. Забавно пахнет? Как это на вкус? Если вы сомневаетесь, вы можете отправить образец в лабораторию. Я бы также проверил сантехнику внутри дома. Имеются ли тяжелые минеральные отложения или пятна? Если это так, вы можете попросить продавца принять во внимание, что вам нужно будет приобрести смягчитель воды.

С уважением,

Фред Дунган

От: «Аллен Борлоуг»
Кому: «Фред Дунган»
Отправлено: Понедельник, 22 апреля 2002 г.
Мне повезло, я нашел вашу статью в сети. Я только что купил кусок собственности на севере Айовы и надеемся установить скважину с песком. новый пробуренная скважина была только что пробурена через дорогу от моей собственности и журнал скважины выглядит следующим образом:

    от 0′ до 9′ Верхний слой почвы, бурая глина
    9′ до 20′ Голубая глина
    20′ до 45′ Песчано-голубая глина
    45′ до 83′ Голубая глина
    83′ до 85′ ​​Limerock
    85′ до 101′ Сланец
1′ до 1 8′ Limerock
    118 – 120 футов Shale

Какое обоснованное предположение вы могли бы дать мне о шансах найти воды на основе этого журнала? Есть песчаная скважина, которая работала примерно в 1/4 мили вниз по дороге на другой стороне небольшого ручья.

Спасибо за беспокойство.

С уважением,

Аллен Борлоуг

 

От: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: Понедельник, 22 апреля 2002 г., 19:37
Тема: Re: Местоположение колодца

Уважаемый Аллен,

Вы, очевидно, один из тех редких людей, которые принимают время и усилия, чтобы провести исследование, прежде чем приступить к проекту. Каротаж определенно рассказывает историю, из которой вы можете извлечь пользу.

Давайте начнем с внутренней информации о дело бурения. Стандартной практикой в ​​буровой отрасли является погружение не менее чем на 100 футов, независимо от того, сколько воды может быть обойдено на меньшей глубине. Цель этого двойная: во-первых, это помогает оправдать огромные затраты (поскольку буровая установка стоит более 100 000 долларов, подрядчик часто берет тысячи долларов просто за установку своего оборудования на площадке) и во-вторых, чем глубже скважина. , тем меньше шансов, что он пересохнет во время сезонных колебаний или засух.

Теперь перейдем к анализу каротажа. Я удивлен, что подрядчик не отметил глубину и скорость потока любой воды, встречающейся на более мелких глубинах. Конечно, возможно (но маловероятно), что он не сталкивался с водой, пока не достиг второго слоя глины. Но если бы он это сделал, это было бы поверх голубой глины или известняка. Я предлагаю вам посетить песчаный колодец и узнать, насколько он глубок, так как есть большая вероятность, что вы найдете воду примерно на том же уровне на вашем участке. Не пытайтесь пробить голубую глину или известняк буровой головкой, так как такие пласты практически невозможно пробить без буровой установки.

Желаю вам успеха,

Фред Дунган

 

От: Мартин, Майкл D MMC(SS) (CSS16 N405) [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 апреля , 2003 11:57
Тема: Уэллс

Мистер Дунган,

Я отправил вам электронное письмо с веб-сайта, но не был уверен, что оно прошло. Я прошел немного истории, но позвольте мне еще немного поплакать у вас на плече. я старший Начальник УСН (Извините) Я вижу, как вы гордитесь своим сыном, я надеюсь, что это находит его хорошо. У меня есть дом на холмах Северной Га, и я чертовски много времени, чтобы моя жена была счастлива, и по 10 долларов за фут вещи становятся дорогой. Как я уже сказал, у меня было 3 бурения на 5 акрах, расстояние между ближайшими примерно 200. самый дальний — 500 футов, все 600 или больше и имеют гидроразрывы на все. Я думаю, что два из них в конечном итоге заполнятся, но я не знаю наверняка. Бурильщик сказал мне, что они были около двух галлонов в минуту, но через месяц мы их закачали. сухой. Мой пси-бак всего 5 галлонов, и я читал, что вы рекомендуете большой бак для приспособиться к медленной перезарядке. Я думаю, что путь, по которому я хотел бы пойти, состоит в том, чтобы настроить мой неглубокий колодец. Тот, который я упомянул в другом письме, и откачать мой просверлил скважину, пока он не потерял всасывание, затем дайте ему перезарядиться и посмотрите, как долго нужно заполнить ?? Мой неглубокий колодец находится по дороге на другом участке собственности около 500 ярдов вниз по улице. Он имеет глубину 18 футов и диаметр 36 дюймов и вмещает 5 футов воды. Если его накачать до 6 дюймов, он перезарядится на 3 фута за 1 час. Я могу вижу, как вода заполняет его, как только я перестаю качать, поэтому я думаю, что все будет в порядке. ??? А ты??

Декан

 

—— Исходное сообщение ——
От: Фред Дунган

Кому: «Martin, Michael D MMC(SS) (CSS16 N405)»
Отправлено: вторник, 29 апреля 2003 г., 22:43
Тема : Wells

Dean,

Мой отец был кадровым военно-морским флотом, главным квартирмейстером, участвовавшим во Второй мировой войне и в Корее. Его последним кораблем был тяжелый крейсер USS Helena. Я родился в военно-морском госпитале США по адресу 7th and Bellflower в Лонг-Бич, Калифорния. Нашим базовым жильем была большая хижина в стиле квонсет, которая определенно лучше маленького трейлера без ванной, в котором мы жили до этого.

Я открою тебе секрет, но сначала ты должен пообещать, что он распространится повсюду. Бурильщики вкладывают огромные средства в свои буровые установки, стоимость некоторых из которых превышает четверть миллиона долларов. Их бригады хорошо зарабатывают. Чтобы окупить свои инвестиции и оправдать то, что он взимает с клиента, бурильщику выгодно идти как можно глубже, часто в обход лучших водоносных горизонтов, чем тот, в который он в конечном итоге войдет на полпути к Аиду. И эта более глубокая скважина будет стоить вам еще больше в долгосрочной перспективе, потому что потребуется больше электроэнергии, чтобы поднять грунтовые воды на поверхность.

Все больше и больше владельцев недвижимости обращаются к альтернативным вариантам строительства колодца своими руками. Об этом я и мой веб-сайт Water Well Helpline. Я показываю таким людям, как вы, как они могут выполнять работу за меньшие деньги. В вашем случае, если вы предпочитаете не тратиться на покупку напорного резервуара большего размера, вы можете добиться того же, увеличив диаметр скважины. Чем больше диаметр, тем больше воды он вмещает. Излишне говорить, что подземный резервуар менее громоздкий и намного дешевле, чем покупка напорного бака. Тем не менее, я должен упомянуть, что у напорного бака есть преимущество, заключающееся в том, что он снимает часть нагрузки с вашего насоса и, таким образом, продлевает его срок службы.

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Томас Тидвелл
Кому: [email protected]
Отправлено: Четверг, 20 июня 2002 г. 8:38 AM
Тема: OLD WELL

ДОРОГОЙ ФРЕД,

МНЕ ПОНРАВИЛСЯ ВЕБ-САЙТ, И БЫЛ РАДА ЕСТЬ КОМУ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ. У МЕНЯ ЕСТЬ СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20 ФУТОВ ГЛУБИНА И ВОДА НА 17 футах или около того. В КОЛОДЦЕ ТЕПЕРЬ ТОНКАЯ СТЕНКА 4 ДЮЙМА. ПОЭТОМУ Я УСТАНОВИЛ СТРУЙНЫЙ НАСОС С 1,5-ДЮЙМОВОЙ НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ ИЗ ПВХ, И ЭТО НИЧЕГО НЕ ПРИНЕСЛО ВВЕРХ. КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ, 4-ФУТОВЫЙ ПВХ В СКВАЖИНЕ РАЗЛОМАЕТСЯ НА ДНЕ И МУСОР В НЁМ. ДРУГ СКАЗАЛ ВСТАВИТЬ ВОЗДУХОПРОВОД В КОЛОДЦУ И «УДАРЬ» В КОЛОДЦА. ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВОЗДУХ СОЗДАЕТ ВОЗДУШНУЮ КАРМАНУ, КОТОРУЮ ВЗРЫВ БЫЛ СТРЕЛЯТЬ ГРЯЗЬ И МЕЛКИЙ МУСОР ИЗ КОЛОДЦА, И ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ДНИ, СОЗДАЙТЕ ПЕСОЧНУЮ ПОЛОСТЬ.

2 ВОПРОСА.

1, ПОДХОДИТ ЛИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ СДЕЛАТЬ ПОЛОСТЬ?

2, ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЯЮ МЕНЬШЕ (3″) ПВХ ТРУБУ ВНУТРИ СТАРОЙ 4″ ДЛЯ НОВОЙ СТЕНЫ, ИЛИ ЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДЕЛЕНО ОТ СТАРЫЙ ХОРОШО СТЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ.

ТОМАС ТИДВЕЛЛ

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХАС GULF

Thomas,

Любая работа, которую стоит делать, стоит делать правильно. Ваш колодец имеет мука на дне. Помните, речь идет о вашей питьевой воде. о. Если поблизости есть компания, занимающаяся откачкой септиков, спросите у них если они также делают хорошо. В противном случае вам придется сделать это трудно путь. Избавьтесь от этой 4-дюймовой тонкой стенки и замените ее любой График 40 или График 80 ПВХ.

Идея со сжатым воздухом может сработать. Опять же, это может нет. Ваш друг вполне может быть гением, но в этом гениальность дела может быть помехой.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Рэндалл Рейхинг
Кому: [email protected]
Отправлено: Пятница, 16 августа 2002 г. 10:20
Тема: Точечный колодец

Уважаемый г-н Дунган:

Изучаю информацию о точечных колодцах, потому что прошлой ночью шахта вышла из строя, я наткнулся на ваше имя. Надеюсь, у вас будет время для ответа. моя жена и две дочери оценят это почти так же, как и я. Женщины, которые не могут душ почти так же разочарованы, как и те, у кого недостаточно места в туалете. К сожалению, теперь у меня есть все три. Нет воды, мало места в туалете, и три разочарованные и расстроенные женщины. Только собака сочувствующая. Он мог бы заботится меньше и в настоящее время является лучшим другом, чем я знал.

Каждый август в течение последних четырех лет наша скважина 1979 года кажется воды, и мы теряем заправку насоса. Если нас нет дома, насос работает пока не выйдет из строя. Мы думали, что у нас неисправен обратный клапан или что-то в этом роде. в связи с этим, так в прошлом году вся система над землей была перестроена с новыми трубами, новым обратным клапаном и новым двигателем Wayne 3/4 л.с. струйный насос. Он отлично работал с потоком около 2-3 галлонов в минуту при 25-40 фунтов на квадратный дюйм для прошлый год.

Прошлой ночью включился насос. По какой-то причине давление воды было упал и больше не восстановился.

Нам снова понадобится новый насос. Теперь я думаю, есть ли смысл дефектный. Я открыл верхнюю часть 1-1/4-дюймового кожуха и бросил утяжеленный струна вниз. Ударил воду примерно на 8 футах. Струна достигла 15 футов до того, как перестал двигаться.

У меня было несколько человек в нашем маленьком городке, аппаратное обеспечение, скажите мне 1979 год точка, скорее всего, подверглась коррозии, и просто «примять» новую точку. «Его просто, — говорят они, — всего несколько часов». Но местный бурильщик хочет $ 2500,00, чтобы сделать это. И 4500 долларов за бурение скважины. Итак, я подумываю о замене точки сам. Но, я не смог найти подробная информация о пошаговой инструкции по «замывке» точки Что ж. Вы можете помочь?

Надеюсь, у вас будет время ответить.

С уважением,

Рэндалл Райхинг

 

От: Фред Дунган
Кому: Рэндалл Рейхинг
Отправлено: Пятница, 16 августа 2002 г. 18:47
Тема: Re: Point Well

Рэндалл,

По крайней мере, у тебя все еще ЕСТЬ женщина. Мой ушел 20 лет назад, и я до сих пор не нашел замену. От отчаяния я стал одним из тех людей, которые разговаривают с собаками. Неудивительно, что соседи смотрят на меня смешно.

Похоже, у вас серьезные сезонные колебания. Симптомы заключаются в том, что уровень грунтовых вод падает каждый август и оставляет вас без воды. Да, в трубе есть вода, однако скорость восстановления (сколько времени требуется, чтобы труба снова наполнилась) гроша ломаного не стоит. Обычно я бы посоветовал вам снять насос, навинтить крышку и пару раз ударить по нему кувалдой, чтобы протолкнуть его на несколько футов глубже. Однако, учитывая, как долго он находился в земле, это, вероятно, не очень хорошая идея. Альтернативой, конечно, является установка новой скважины. Но это тоже не имеет особого смысла, учитывая, что скважина, которая у вас уже есть, работает большую часть времени. Итак, вот что я рекомендую: поставить новый колодец рядом со старым колодцем и углубиться как минимум на семь футов (но не глубже 25 футов, потому что это предел для всасывающих насосов) и соединить оба колодца последовательно (соединить трубы вверху и используйте один насос для откачки обеих скважин). Установите шаровой кран, который позволит вам перекрывать старую скважину, когда она не работает. Если это не сделает женщин счастливыми, укажите им направление ко мне. Проведя день со мной, они узнают, что в жизни есть вещи похуже, чем обходиться без душа.

С уважением,

Фред Дунган

 

—- Исходное сообщение ——
От: [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: Суббота, 29 мая 2004 г. , 6:27 утра
Тема: Простой вопрос

Как дела? точно знать, что вы забили свой колодец достаточно глубоко? мне сказали загнать его на 10 футов, залить водой, и если он останется, идите дальше, продолжайте ехать до тех пор, пока вода больше не задерживается в трубе. Есть ли к этому обоснованность? Попробую установить точка песка скоро. Спасибо за любую помощь. Я посмотрел на ваш сайт, и это очень познавательно (распечатал все 38 страниц), но инфы по этому поводу не нашел.

Райан Вудхаус

 

От: «Фред Дунган» [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Re: Простой вопрос
Дата: Сб, 29 мая 2004 г. 22:30:40 -0700

Райан,

Я не был Я не знал, что мой сайт вырос до 38 страниц, пока не прочитал ваше сообщение. В 1997 году, когда я начинал, это было не больше страницы или двух. Иногда я беспокоюсь, что это стало слишком сложным. Когда я служил в армии, нам говорили KISS (аббревиатура от Keep It Simple, Stupid). Чем сложнее я это сделаю, тем больше вероятность, что это запутает людей, вместо того, чтобы помочь им.

Когда я был маленьким мальчиком, моя мать (едва закончившая начальную школу) говорила мне, что «вода всегда ищет свой уровень». Под этим она подразумевала, что когда два отдельных водоема соединяются, вскоре они оба окажутся на одном уровне, даже если один будет намного выше другого. Если вы наполните трубу водой, она будет стекать до уровня водоносного горизонта вскоре после того, как экран колодца соприкоснется с водоносным горизонтом. Так что да, утверждение справедливо. Есть также ряд других веских причин для наполнения его водой, главная из которых заключается в том, что вода служит смазкой для острия: чем меньше трение, тем меньше работы.

С уважением,

Фред Дунган

 

—— Исходное сообщение ——
От: Чад Альтман
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 19:17
Тема: Уже хорошо ездишь Еще одна проблема

Фред,

Спасибо за ваш сайт, он очень информативный. Но у меня есть один вопрос, касающийся уже пробуренной скважины. Это то, что у меня 3 корпуса с 1 всасывающей (отводной) трубой. Каким-то образом всасывающая труба сломалась около 7 ноги внутри кожуха, как или какой самый простой способ снять мою всасывающую трубу? Примечание** Общая длина составляет около 60 футов. всасывающей трубы. Спасибо за любую помощь, которую вы можете дать мне в этом.

Чад Альтман
Панама-Сити, Флорида.

 

От: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 19:31
Тема: Re: Уже за рулем Еще одна проблема труба, потому что, если бы это был ПВХ, вы, вероятно, уже вытащили бы ее. Семь футов — это не так уж и далеко. Купите 10-футовую оцинкованную трубу диаметром 1 ½ дюйма и попробуйте надеть ее поверх трубы 1 ¼ дюйма (потренируйтесь делать это над землей с небольшой оцинкованной трубой длиной 1 ¼ дюйма, прежде чем пытаться сделать это в колодце). Вбейте 1 ½ дюйма вниз до упора (используйте кувалду). Надеюсь, он застрянет на 1 ¼ дюйма, и вы сможете его вытащить. Однако 60-футовая стальная труба будет довольно тяжелой, и я предлагаю вам использовать для этого штатив или подъемник. Если это не сработает, выкопайте вокруг трубы яму глубиной 7 футов, чтобы добраться до нее.

С уважением,

Фред Дунган

 

ФИЛ И ТРИСИЯ ПИШУТ О СВОЕМ КОЛОДЦЕ

—— Исходное сообщение ——
От: Фил и Триша ДеВрис [email protected]
Кому: [email protected] Дата: Четверг, 13 мая 1999 г., 22:02
Тема: Вождение скважины

Фред,

Спасибо за вашу домашнюю страницу раздел по сооружению собственной скважины. Я искал в Интернете информацию, когда я интересовался этим, и ваша страница была единственной на предмет! Я действительно использовал вашу поддержку, чтобы начать. я закончил тем, что сделал то, что называется «высасывание песка» из моего колодца, чтобы сбить его. я начал с копателя отверстий в стиле шнека, чтобы добраться до уровня грунтовых вод (всего около 20 футов здесь, в Весеннем озере). Затем дыра продолжает падать на себя, когда вы, наконец, попали в воду. На этом этапе вы отправляете 3-дюймовую трубу из ПВХ. вниз и начните «всасывать песок» в свою 3-дюймовую трубу. который просто вписывается в 3-дюймовую трубу. Он открыт с обоих концов с верхней стороной воронка внизу. В трубе стальной шарик (труба около 2 1/2 футов в длину), который пропускает песок и гравий, но вода пузырится наверху. Вы продолжаете поднимать и опускать песочницу, пока она не немного песка в нем, а затем вытащите его и опорожните. Тем временем, 3-дюймовая труба имеет тенденцию оседать все дальше и дальше, пока вы не окажетесь ниже уровень грунтовых вод, как вы хотите пойти. Я ударился о воду примерно с 20 футов и отсосал 3-дюймовая труба до 29′. В этот момент я поместил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовой трубой из ПВХ. точка, прикрепленная к 3-дюймовой трубе, и присоединенные секции 2-дюймовой трубы до точки отдыхал на дне колодца. Затем я вытащил 3-дюймовую трубу до обнажите 2-дюймовую точку ПВХ (5 футов или более). Затем вы отрезаете 3-дюймовый и 2-дюймовый трубу на поверхности и прикрепите кувшинный насос, чтобы очистить Что ж.

Я планирую использовать наш колодец за полив нашего газона, потому что я не хочу платить городу за его воду. Я купил струйный насос на 1 1/2 л.с. С трубой 1 1/2 дюйма на выходе из струйный насос Я получаю 60 галлонов воды в минуту! Это МНОГО вода для моего маленького участка 100 на 150 футов. Я кладу автоматические разбрызгиватели в эти выходные.

Я приложил фотографию скважина в процессе. Я один во фланелевой рубашке, другой мой дружище Скип.

На фото моей жены и Скипа можно см. Не держите присоску для песка. 3-х дюймовая труба сильно торчит. на самом деле слишком далеко, чтобы работать пескососом. Мы закончили тем, что сократили его до управляемые 5-футовые секции, чтобы мы могли работать с земли, а не на лестница. Наша собака Манго (джек-рассел-терьер) также находится в картина. Ей понравятся разбрызгиватели, так как она любит гоняться вода…

Еще раз спасибо за ваш информация,

Фил и Триша DeVries

Spring Lake, MI          

Скважина имеет скорость потока 60 галлонов в минуту, и Фил говорит, что он может одновременно использовать в два раза больше разбрызгивателей, чем его соседи, которые зависят от муниципальной системы. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с Филом и Тришей, нажав на адрес в верхней части сообщения. Они живут в Спринг-Лейк, штат Мичиган.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОВОГО КОЛОДА – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

—— Исходное сообщение ——
От: Фил и Триша ДеВрис [email protected]
Кому: Брент Кук
Копия: Фред Дунган
Отправлено: Воскресенье, 10 октября 1999 г., 12:34
Тема: RE: Вопрос

Фил,

Я наткнулся на вашу статью о вашем Sand Sucker Что ж. Я, очевидно, изучаю возможности установки колодца сам. В отличие от вас я в Грузии. Здесь повсюду колодцы поэтому я уверен, что найду воду. Ваша статья очень короткая и поднимает пару вопросов, я надеюсь, вы можете ответить для меня.

1. Вы только что бурили вниз, пока не нашли мокрый песок?

Да. Уровень грунтовых вод здесь составляет 20 футов. я просверлил и продолжал добавлять 5-футовые секции на мой шнек, пока я не наткнулся на мокрый песок.

2. Вы упомянул: «В этот момент я поместил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовым наконечником из ПВХ. в 3-дюймовую трубу и прикрепленные секции 2-дюймовой трубы до тех пор, пока точка не упрется в дно колодца». Не могли бы вы дать мне больше информации об этом? (т.е. 2-дюймовая труба вклеена в 3-дюймовую или как?)

Нет, 3-дюймовая труба из ПВХ это то, что я работал в земле (до 29 футов) с помощью пескососа. Первый Я просверлил отверстие до 20 футов. Затем я поместил 3-дюймовую трубу в отверстие (я собрал вместе две 10-футовые секции и одну 5-футовую секцию для начала). Затем я песок засосал 3-дюймовую трубу до 29 футов (я добавил
еще одну 5-футовую секцию, когда конец трубы опущены до уровня земли). Присоска для песка просто заполняется с песком через движение вверх-вниз, которое вы создаете, потянув его вверх и вниз рукой веревкой, которую вы к нему привязали. Когда он полон, ты вытаскиваешь его, опорожняешь, и повторить…). Это позволяет 3-дюймовой трубе постепенно «качаться» вниз. немного, пока он не окажется на желаемой глубине (обычно так, что верхняя точка будет как минимум на 4-5 футов ниже уровня грунтовых вод) Затем я поместил 2-дюймовый трубу (с 5-футовым наконечником из ПВХ, прикрепленным к ее нижней части) в 3-дюймовый трубка. Теперь у вас есть обе трубы, сидящие в отверстии. Они не прикреплены друг к другу любым способом, просто один внутри другого с помощью 5′ в нижней части 3-дюймовой трубы.  Главное, чтобы вы тянули 3-дюймовую трубу вверх. Потяните ее вверх на 5 футов, чтобы 2-дюймовый наконечник из ПВХ полностью земля (и вода). Отрежьте обе трубы вверху. Отрежьте 3 » труба примерно на уровне земли, и отрежьте 2-дюймовую трубу достаточно высоко над землей так что вы можете прикрепить свой насос к нему. 3-дюймовая труба остается частью вашего ну, хотя он ни для чего другого не используется
, чем фора, если вы когда-либо приходилось поднимать 2-дюймовую трубу для ее обслуживания.

3. Вам приходилось создавать пакет фильтров, и если да, то что вы использовали (гравий, песок, смесь. ..)?

Нет. Почва здесь состоит из песка и гравия. поэтому фильтрующий элемент не требуется.

4. Где в Интернете вы найти любую дополнительную информацию, которую вы использовали? Вещи все еще несколько ограничено.

Вы правы, информация ограничена! Я пошел к местному хозяйственный магазин, где мне помог хозяин (у него была пескососка, которую он дал мне взять взаймы). Я был убежден, что смогу это сделать, основываясь на странице Фреда (страница на котором есть моя информация, которую вы читали). Если у вас есть почва, состоящая из песок/легкий гравий, тогда вам может подойти пескоуловитель. В противном случае вы вероятно, лучше было бы забить стальной наконечник с 2-дюймовым оцинкованным трубка. Вы все еще можете бурить скважину так далеко, как только можете; скорее всего уменьшите работу обстрела совсем немного. Если вы хотите получить информацию о песке сосунок, я могу дать вам название хозяйственного магазина, в который я ходил в Ми. Он может быть в состоянии помочь вам.

Спасибо за любую помощь, которую вы можете предложение. Колодец отлично подойдет для моего газона и для аварийного водоснабжения в случае есть отключение. Да, ураган Флойд мог нам навредить Плохо!

Brent Cook
Hinesville, Ga.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ударе молотком приводные точки из ПВХ могут разбиться.

ФОТО СЛЕВА: Точка привода из ПВХ   ФОТО СПРАВА: Точка привода, пескоотсос, шнек и удлинитель шнека

 

Увлекательно, не правда ли? Если у вас есть доступ к механическому цеху, вы можете построить свой собственный пескосос, следуя схеме Фила:

 

Вот еще раз в более крупном и подробном формате:

Последнее изменение этой страницы: 24 октября 2011 г.

Какой глубины должен быть колодец для питьевой воды? (Руководство домовладельца)

На это влияет множество факторов, но в целом колодцы для питьевой воды должны быть глубиной не менее 100 футов.

Последнее обновление — 20 июля 2022 г.

На глубине 100 футов и глубже вы обеспечиваете максимальную фильтрацию грунта, удаляете примеси и обеспечиваете наилучшее качество воды.

Что такое колодец и почему он важен?

По оценкам, в Соединенных Штатах около 12 миллионов домов (или 42 миллиона человек) пользуются колодезной водой [1].

Колодец – это место, откуда можно черпать питьевую воду. Иногда колодцы выкапывают в земле с помощью таких инструментов, как ручные дрели и лопаты, а в других случаях их создают путем бурения коренных пород или другой твердой поверхности.

Колодцы важны, потому что они могут обеспечить людей водой в районах, где другие источники питьевой воды могут быть недоступны, например, во время стихийного бедствия или в случае загрязнения общественной питьевой системы.

Колодцы чаще всего используются в сельской местности, поскольку они являются независимым источником питьевой воды, не зависящим от местной инфраструктуры. Они также используются фермерами для орошения сельскохозяйственных культур и откормочных площадок для скота.

Некоторые люди, живущие вне сети, предпочитают самостоятельно управлять водоснабжением.

Как работают водяные скважины?

Посмотреть это видео на YouTube

Какой глубины должен быть колодец для питьевой воды?

Для колодцев с питьевой водой лучше всего иметь глубину не менее 100 футов, чтобы поверхностные загрязнители не могли попасть в колодец.

Средняя глубина колодца для частных домов составляет от 100 до 800 футов [2].

Вам может понадобиться более глубокая или неглубокая скважина, если геология вашего района отличается от геологии другого региона страны. Глубина вашего колодца также будет зависеть от типа вашей почвы и наличия камней под землей. Некоторые породы являются непроницаемыми, и поэтому потребуется бурение скважины глубже.

Вы также должны убедиться, что ваш колодец пробурен достаточно глубоко, чтобы по-прежнему брать воду, когда уровень грунтовых вод низкий.

Глубина, на которую следует копать частные колодцы, определяется департаментом здравоохранения штата или округа, который также предоставит список требований к вашему питьевому колодцу до начала бурения.

Чем глубже вы пробурите скважину, тем больше полезных ископаемых будет в ней. Это может быть полезно для здоровья, но вода может быть слишком жесткой. Поэтому вам может понадобиться умягчитель воды, чтобы не повредить трубы и бытовую технику.

Проблема с мелкими колодцами Неглубокие колодцы могут быть более восприимчивы к загрязнению

Колодец считается неглубоким, если его глубина составляет менее 50 футов. Колодцам глубиной менее 100 футов не хватает толщины грунта, чтобы поглотить все загрязняющие вещества, просачивающиеся в землю [3]. Это может привести к ухудшению качества воды, обнаружению черного осадка в воде, обесцвечиванию и другим проблемам. Это означает, что вода может быть уязвима для загрязнения поверхностных вод из таких источников, как удаление отходов животноводства, моторных масел, пестицидов или удобрений.

Неглубокие колодцы следует проверять не реже одного раза в год для обеспечения их безопасности.

Мы рекомендуем комплект для тестирования воды из колодца My Tap Score. Тестирует более 100 различных химических веществ и загрязняющих веществ, обычно встречающихся в колодцах.

В течение одной недели тестирования вы получите по электронной почте простой для понимания отчет о количестве нажатий.

Узнать цену

Глубже не всегда означает лучшее качество воды

Чем глубже буришь, тем дороже становится. В зависимости от состава почвы скважину можно построить всего за 5000 долларов, но она может стоить в десять раз больше, в зависимости от того, через что вы бурите и от того, глубоко вы бурите или нет.

Меньшая глубина колодца, как правило, дает более высокую добычу, в то время как более глубокие колодцы требуют более крупных насосных систем для подачи воды, что приведет к увеличению эксплуатационных расходов в год, поскольку они должны собирать воду более низкого качества из более глубоких слоев. Это также означает, что счета за электроэнергию увеличатся из-за дополнительной мощности, необходимой для откачки грунтовых вод с большей глубины.

Подумайте о фильтре для колодезной воды или умягчителе

Если в вашем доме есть колодец, вам следует подумать об использовании системы фильтрации питьевой воды или умягчителя для улучшения качества воды. Эти системы могут удалять многие загрязняющие вещества, представляющие опасность для здоровья, такие как тяжелые металлы и другие минералы, которые содержатся в колодезной воде, но не в водопроводной.

Подумайте о смягчителе воды или фильтре специально для колодезной воды

Умягчители воды: Умягчитель воды — это, по сути, резервуар для соли, установленный рядом с водопроводной системой вашего дома, который «смягчает» местную жесткую воду, добавляя в нее ионы натрия.

Этот процесс улучшает ощущение воды на коже и улучшает ее вкус при питье, поскольку большинство людей предпочитают более мягкую воду более жесткой; однако умягченная питьевая вода также имеет более высокое содержание натрия, чем несоленая питьевая вода, например, из городских источников, поэтому следует соблюдать осторожность, если у вас уже есть высокое кровяное давление или проблемы с почками.

Фильтры для колодезной воды: Фильтры для колодезной воды предназначены для очистки питьевой воды и удаления вредных примесей из колодезной воды в вашем доме. Фильтр для колодезной воды состоит из серии фильтров, которые удаляют осадок, частицы ржавчины и другие загрязняющие вещества.

Первая ступень обычно удаляет более крупные твердые частицы, такие как грязь или песок, размером примерно до одного микрона; второй удаляет более мелкие частицы, такие как бактерии, размером менее 0,04 микрона.

  Подробнее:  Лучший железный фильтр для колодезной воды [Полное руководство] 

Выводы о глубине колодца

Если вы зависите от частного колодца для питьевой воды, лучше убедиться, что глубина колодца составляет не менее 100 футов. Это защитит от загрязнения поверхностными загрязнителями, такими как моторные масла, пестициды или удобрения.

Неглубокий колодец может быть уязвим для этих загрязняющих веществ, и его следует тщательно контролировать на предмет любых изменений вкуса или запаха.