Конструирование бочки – Дубовая бочка своими руками чертежи

Как сделать деревянную бочку своими руками, чертежи и подробное описание по изготовлению.

На рисунке представлена бочка в разрезе:

1. Крышка.
2. Малый обруч.
3. Доски (клепки).
4. Большой обруч.
5. Дно.

Процесс изготовления рассматриваемого изделия, можно условно разбить на несколько этапов.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Самый распространенный материал – дуб. В дубовых бочках хорошо выдерживать алкоголь и заготавливать соленья на зиму. Можно также использовать вишню, шелковицу, липу, осину или ясень.

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ

Любая конструкция определяется следующими размерами:

• высота (Н) – 600 (мм)
• малый диаметр (d) – 420 (мм)
• большой диаметр (D) – 465 (мм)
• количество клепок (n) – 20
• угол наклона боковых граней к центру правильного многогранника (φ) – 360/20/2 = 9°

Путем геометрических построений получаем размеры клепки.

Справка:
Чтобы значительно облегчить сборку, клепки желательно сверху и снизу сделать толще, чем по центру на величину 1/5. Если толщина клепки по центру составляет 10 (мм), то по краям она будет составлять 10 + 10/5 = 12 (мм).

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Распиленная на чурки нижняя часть ствола, хорошо подойдет для заготовок. Чурки нужной длины, необходимо расколоть на доски по направлению волокон. Подготовленные доски отправить на сушку в проветриваемое помещение сроком на два месяца.

Справка:
Что бы доски хорошо обдувались, их лучше сложить в шахматном порядке.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРУЧЕЙ

Обручи можно изготовить из полосы инструментальной горячекатаной 3 х 30 (мм) ГОСТ 4405-75. Идеальный вариант, если полосу согнуть на самодельном трубогибе, но можно и вручную. Просверлим два отверстия и соединим концы обруча заклепками, как показано на рисунке.

СБОРКА ДНА

Дно соберем из досок и планок. В досках фрезеруем пазы по всей длине торцевой поверхности. В пазы вставим планки, а доски прижмем друг к другу.

Из полученного щита, вырежем дно расчетного диаметра.

Торцевую поверхность сточим под небольшим углом.

Как сделать деревянную бочку своими руками, чертежи под рукой, все детали изготовлены, можно приступать к сборке изделия:

1. Собираем клепки по периметру малого обруча, используя при этом небольшие самодельные зажимы.
2. После вставки последней клепки, максимально продвиньте обруч к центру длины бочки.
3. Разогрейте в горячей воде в течение 15…20 (мин) нижние клепки.
4. Установите подготовленную конструкцию внутрь большого обруча, желательно на ровной поверхности.
5. Шпагатом стягиваем конструкцию и перемещаем большое кольцо к центру бочки.

6. Продолжаем стягивать шпагатом конструкцию, после того как клепки полностью стянулись, наденем на них сверху малый обруч.
7. Остов собран и его необходимо изнутри обжечь, любым из предложенных способов: газовая горелка; паяльная лампа; небольшой костер.
8. Выровняйте края бочки.
9. Ослабьте нижнее металлическое кольцо, вставьте в пазы клепок дно, и осадите малый металлический обруч в исходное положение.
10. Аналогично проделайте данную операцию с крышкой.
11. Проверьте изделие на течь, при необходимости заделайте щели бочарной травой.
12. Отшлифуйте наружную поверхность изделия и покройте ее тонким слоем пчелиного воска.
13. Если бочка сделана из дуба, ее необходимо промывать водой до тех пор, пока сливаемая жидкость станет прозрачной. Данная процедура может растянуться до двух недель.

Как видите, сделать деревянную бочку своими руками вполне реально.

Заказать чертеж

kak-cdelat.ru

§5. Конструирование полочек с отрезным бочком — Глава III — Конструирование мужской верхней одежды

  При построении чертежа полочки пиджака с отрезным бочком ее ширина остается неизменной и соответствует предварительному расчету участков с общим припуском полочки без отрезного бочка. Ширина проймы с общим припуском на чертеже с отрезным бочком увеличивается на величину отведения бочка на линии груди, т. е. на длину отрезка Г41Г42 (см. рис. 5). Величина отведения бочка зависит от модели, полноты и возраста заказчика. При отведении бочка уменьшается слабина по боковому срезу полочки на линии талии. Умеренная слабина по боковому срезу полочки достигается при отведении бочка от точки Г41 влево на 2,5 — 3 см.

  Если обхват талии значительно больше типового и если ткань «очень сухая» (почти не поддающаяся влажно-тепловой обработке), отведение бочка может быть более 3 см. В этом случае оно определяется графическим способом.
 

  Влево от точки Г4 по линии груди откладывают отрезок Г4Г41, равный 3,5 см (величина постоянная). Отведение бочка от точки Г41 влево Г41Г42 = 2,5…3 см.

  Ширина бочка Г42Г5 = 0,25Сг.

  Ширина проймы полочки с учетом припуска на швы стачивания бочка с полочкой слагается из суммы отрезков Г4Г41 и Г42Г5. Вся ширина проймы изделия равна 3,5 см + 0,25Сг + Г11Г5 (на спинке), при этом отрезок Г11Г5 должен быть равен 0,5 см. Вся ширина проймы полочки с отрезным бочком с учетом припуска на швы притачивания бочка к полочке составляет в этом случае 0,25Сг + 4 см.

  Ширину полочки на уровне линии бедер Б8БЗ определяют из расчета Б8Б3 = С6 + 10 — Б1Б2 (на спинке), где 10 — сумма припусков: к полуобхвату бедер Пб (4,5 см), на швы притачивания бочка к полочке (1,5 см), на стачивание боковых швов (2 см), на отведение бочка по линии бедер (2 см).

  Определив положение точек Г5 и Б3, их соединяют прямой линией.

  Для создания прогиба линии бокового среза полочки откладывают по линии талии 1,5 — 2 см в сторону линии полузаноса (ТЗТЗ1 = 1,5…2 см). Линию бокового шва проводят через точки ТЗ1 и Г5, продлив линию вверх и отложив от точки Г5 отрезок Г5Г51, равный отрезку Г5Г51 на спинке. Через точки ТЗ1 и Б3 проводят прямую до пересечения с горизонталью из точки Н4 (точка Н3). Прогиб линии Г5ТЗ1 в середине 0,3 — 0,5 см. Понижение линии полузаноса Н4Н5 = 2…2,5 см.

  Положение высшей точки горловины полочки определяют, построив угол сутюжки Г81Г7Г8, при этом в полочке с отрезным бочком угол сутюжки уменьшается на 0,5 см по сравнению с полочкой без отрезного бочка (Г8Г81 = 0,05Г3Г4). Такое уменьшение угла сутюжки позволяет увеличить раствор передней вытачки на линии талии до 2 — 2,5 см. Тем самым увеличивается прилегание по талии и выпуклость в области груди.

  Чтобы упростить нахождение высшей точки горловины полочки и не строить угол сутюжки, отрезок А1А2 делят пополам (точка А4). Из точки А4 опускают перпендикуляр вниз до пересечения с линией талии (точка Т4) . От точки Т4 вверх откладывают отрезок Т4А41, который определяет положение высшей точки горловины:
 

    Т4А41 = Дт.пI + 3…3,4 см; Т4А41 = Дт.п — 0,4Сш + 0,5…1 см.

    Сш/3 + Пш.г.с = 0,4 Сш.
    Т4А41 = Дт.п — Шростка + 0,5…1 см.

  Ширину горловины (без построения угла сутюжки) откладывают от точки А4 вправо (точка А3).
 

    А4А3 = Шростка + 1 см.

  Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш±мода.

 Из точки А5 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (точка Аб). Для вычерчивания линии горловины определяют положение вспомогательной точки А60 (А5А60 = 0,25А41А5 + 0,5 см). Точки А60 и А6 соединяют прямой. Для углубления горловины полочки точку Аб перемещают вниз. Линию горловины вычерчивают, как показано на чертеже.

 Высота проймы полочки Г4П4 = 0,5Дп + 4,2 см.

 Длина плечевого среза А41П50 = Шп + Пшов.

 Скос плечевого среза П50П5 = 0,5 см.

  Положение вспомогательных точек проймы П6, 2, 3, 4, Г2 определяют из расчета:
 

    Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5; Г42 = 0,25Шпр — 1,2…1,5 см;
    П53 = 0,5П5П6; 3 — 4 = 0,7…1 см; Г4Г2 = 0,5Шпр.

  Расположение бокового кармана по высоте: Т7К = 0,25Дт.с — 3,5…5,5 см; расположение бокового кармана от точки К КК1 = 0,5К1К2 + 1…1,5 см; расположение верхнего кармана с листочкой: Г4К3 = 0,25ГЗГ4 — 1 см; КЗК31 = 1,5 см; КЗ1К4 = 10,5 + 0,3 см (от размера к размеру) .

  Линию разреза передней вытачки располагают так, чтобы ее нижний конец располагался от точки К1 влево по линии прореза кармана на 2 см (точка К10). От точки К10 линию разреза вытачки проводят вверх по направлению к балансовой точке А41, не доводя до линии груди на 5 — 7 см. Раствор передней вытачки на линии талии и линии кармана (К11К12) составляет 2 см.

  Построение отрезного бочка. Для построения отрезного бочка определяют положение боковой вытачки на линии груди и линии бокового кармана; Г4Г41 = 3,5 см; КК5 = 3,5 см.

  Через точки Г41 и К5 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии — точка Т5, с линией бедер — Б4, с линией низа — НЗ1.

  По линии груди: Г41Г42 = 2,5…3 см.

  Точки Г42 и К5 соединяют прямой линией. Вправо от точки Т5 по линии талии откладывают 0,5 см: Т5Т6 = 0,5 см, если отведение бочка по линии груди 2,5 см; Т5Т6 = 1 см, если отведение бочка 3 см.

  Правую сторону боковой вытачки проводят через точки Г41, Тб, К5 с прогибом линии Г41Т6 на середине 0,3 — 0,5 см.

  Линию внутреннего среза бочка проводят через точки Г42, К5, Н31.

  Для построения вытачки в боковой карман от точки К5 вниз по вертикали откладывают 1 — 1,2 см (точка К6). Точки К5 и К11 соединяют прямой линией.

  От точки К5 вправо по прямой К6К11 откладывают 2 см (точка К61), т. е. отрезок, равный раствору передней вытачки на линии кармана К11К12. Совмещение точек К11 и К12 обеспечивает совмещение точек К5 и К61.

  Положение точки К5 можно также определить, если из точки К1 провести горизонтальную линию до пересечения с прямой Г41Н31.

  Через точку К61 проводят вертикаль, которая пересекается: с линией кармана в точке К51, с линией бедер в точке Б7 и с линией низа в точке Н32. От точки Н32 вниз на продолжении вертикали К61Н32 откладывают отрезок Н32Н33 = К51К61.

  Точки Н33 и Н5 соединяют прямой линией. Для небольшого расширения полы книзу линию К61Н33 перемещают влево от точки Н33 на 1 см.

  При стачивании передней вытачки внутренний срез полочки проходит через точки Г41, Т6, К5 (К61), Б7 и Н33.

  При раскрое изделий или раскладке лекал на ткани отрезной бочок не всегда удается расположить на одном уровне с полочкой. В этом случае полочку и бочок строят отдельно.

  На рис. 10,а дано построение полочки с отрезным бочком, когда раствор вытачки в боковой карман строят от точки К5 вниз.

  На рис. 10,б дано построение полочки с отрезным бочком, когда раствор вытачки в боковой карман строят от точки К5 вверх. В этом случае наклон линии прореза бокового кармана уменьшается Т8К0 = Т7К + 1,5 см.

  Построение полочки с раствором вытачки в боковой карман от точки К5 вверх влечет за собой некоторые изменения положения отдельных точек на линиях проймы, талии и на плечевом срезе.

  От точки К5 вверх откладывают 1 — 1,2 см — раствор вытачки в боковой карман (точка К6). На эту же величину перемещают вверх точку Т5. Т5Т51 = К5К6. Точку Т51 и точку, расположенную на пересечении левой стороны передней вытачки с линией талии, соединяют прямой, определяющей новое положение линии талии на этом участке.

  На пройме точка Г41 перемещается вверх на величину отрезка К5К6 (точка Г’41). Точки Г41 и Г3 соединяют прямой линией, определяющей новое положение линии груди. На пересечении этой линии с вертикалью, проведенной из точки а2 ставят точку Г’4.

  Положение точки П6 определяется отрезком Г’4П6 = 5,5…6 см. С изменением положения точки Г4 изменяется положение точки П4: она перемещается вверх в положение точки П’4 (П4П’4 = Г4Г’4).

  Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, Г’41.

  На рис. 10,в раствор вытачки в боковой карман строят вверх от точки К5 без изменения опорных точек проймы, но с некоторыми изменениями в построении верхней части бочка. Точку Г42 на линии груди перемещают вниз по линии Г42К5 на величину, равную отрезку К5К6 (Г42Г43 = К5К6). Через точку Г43 проводят прямую параллельную линии Г42Г5, на которой строят верхнюю часть бочка обычным способом.

  При построении вытачки в боковой карман способом, указанным выше, уровень линии груди (глубину проймы на спинке) определяют по формуле
 

    АГ = Впр.з + 3 — 1 см.

  Карман строят на прямой, проходящей через точки К0 и К. Левую сторону передней вытачки уравнивают по длине с правой (точки К12 и К11 должны находиться на одном уровне). Точки К12 и К6 соединяют прямой линией. Остальные построения выполняют обычным способом.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Построить чертеж основы пиджака с отрезным бочком по измерениям типовой и реальной фигур. Изготовить макет. Работу выполнить в указанном порядке.

I этап: Составление предварительных расчетов:

  1) произвести три измерения человека;
  2) выбрать припуски на свободное облегание;
  3) распределить мерку полуобхвата груди на три участка — спинку, пройму и полочку;
  4) установить ширину рукава под проймой, сопоставить с расчетной и внести изменения в ширину проймы;
  5) распределить общий припуск П, по участкам;
  6) рассчитать осанку фигуры.

II этап. Построение чертежей основы.
III этап. Перевод резцом с чертежа основы деталей изделия.
IV этап. По основным деталям произвести раскрой спинки и полочек из макетной ткани. Изготовить макет.
V этап. Проверить конструкцию на конкретной фигуре, проанализировать посадку и скорректировать конструкцию изделия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое базисная сетка и каково ее назначение?
2. Что такое горизонтальные и вертикальные линии базисной сетки?
3. Что такое предварительный расчет и каково его назначение?
4. Как составляется предварительный расчет конструкции?
5. Как распределяют общий припуск по линии груди?
6. Для чего определяют ширину рукава под проймой до построения чертежа?
7. Какова формула осанки?
8. С чего начинают построение спинки?
9. Как определяют положение точек Т, Б, Н, У, У’1, А0, А01 при построении спинки?
10. Как строят среднюю линию спинки?
11. Как строят горловину спинки?
12. Как строят линию плеча?
13. Как строят пройму?
14. Как определяют ширину спинки на линии талии и бедер?
15. С чего начинают построение полочки?
16. Как определяют высшую точку груди?
17. Как рассчитывают ширину проймы полочки?
18. Как определяют ширину полочки на уровне линии бедер?
19. Как строят боковой срез полочки?
20. Как определяют баланс изделия по измерениям Дт.с и Дт.пI?
21. Чему равно измерение Дт.пI и Дт.сI на чертеже?
22. Как строят угол сутюжки?
23. Как строят горловину полочки?
24. Как определяют высоту проймы спинки и полочки?
25. Как строят плечевой срез полочки?
26. Как строят пройму полочки?
27. Как строят линию прореза бокового кармана?
28. Как строят переднюю и боковую вытачки?
29. Как производят частичный и полный перевод угла сутюжки в переднюю вытачку или в горловину?
30. Как строят пройму в полочке с отрезным бочком?

shei-sama.ru

Технология изготовления деревянных бочек

За то время, пока человечество не имело доступа к простой и надежной пластиковой упаковке. Сформировался, целый пласт культуры, связанный с изготовление деревянных кружек, бочек и других предметов утвари.

Существует, великое множество видов деревянных бочек. Каждая деревянная бочка, служит своей цели, поэтому мастерами подбирались наиболее удобные размеры и форма изделий. Самые удачные, работы ремесленников, прижились в народе, и начали почти неизменное шествие из века в век, из поколения в поколение.

Основные виды бочек

Основные виды деревянных бочек, показаны на рисунках снизу.

Шайка, применялась для ополаскивания в банях и мелких бытовых нужд, в разгар веселья из них пили медовуху.

Запарник, очень удобное изобретение. Использовался, конечно в русской бане. В него наливали крученого кипятка и укладывали веники, сверху все это накрывалось крышкой и в прорезах находились ручки от веников.

Конусная бочка, применялась для хранения различных припасов в погребах, в зимний период года.

Классическая бочка, нашла свое применение во всем мире, конструкция ее крайне прочна и удачна. подходит эта бочка для любых продуктов вина солений, вообще крайне полезное изобретение.

Купели, были излюбленным местом для крещения в церквях, а также применялись для ополаскивания в холодной воде после бани. На раскопках находят остатки огромных купелей. Например в Греции была обнаружена купель, в которой могло поместится семеро человек.

Бочки для засолки, и квашения отличались конусной формой и крышкой с пазами. На крышку в качестве гнета укладывался большой камень. А когда веса камня не хватало в прорези вбивали клинья, чем создавали еще большее напряжение.

Пожалуй последняя из бочек используется и по сей день — это бочка для вина.

Больше всего, раньше применялись бочки сферической формы изготовленные своими руками, так как они хорошо сопротивляются действию внешних сил, толчкам и ударам; обручи этих бочек прочно стягивают остов, успешно противостоят давлению, оказываемому содержимым бочки, легко перекатываются.

Цилиндрические бочки просты для изготовления, но по качеству уступают выпуклым бочкам, так как при небольшой усуш­ке обручи нельзя подтянуть. Применяются они для хранения сухих или густых и вязких продуктов, для вина уже непригодны.

Конические бочки также несложны для изготовления своими руками. Верхние и нижние днища у них различных размеров. Применялись эти бочки главным образом в качестве хозяйственной посуды открытого типа.

Бочка состоит из остова, собираемого из клепчин боковника; доньев, собираемых из клепчин донника; обручей (железных или деревянных), скрепляющих остов. Конструкция сферической бочки считается прочной, если в размерах высоты и диаметров соблюдены следующие соотношения.

Высота больше диаметра по середине на 20—25%; диаметр по середине больше диаметра торца на 15%.

Наиболее прочной считается бочка, остов которой собрали из клепчин одинаковой ширины и скреплен железными обручами.

Этапы изготовления деревянных бочек

Технология изготовления деревянных бочек складывается из следующих операций: обработки клепки, сборки остова, изготовления и вставки доньев, набивки постоянных обручей.

Заготовленная в лесу клепка представляет собой довольно грубо обработанные дощечки (клепчины) прямоугольной формы с припусками по толщине и ширине на обработку и усушку.

Для получения клепчин, боковника требуемой длины их торцуют, а для придания соответствующей формы стесывают, делая одну сторону слегка вогнутой, другую слегка вы­пуклой, затем начисто строгают. Обработка клепчин боковника заканчивается фугованием боковых кромок под определенным углом к внутренней поверхности клепки.

Остов бочки собирают следующим образом. Клепчины располагают одним концом внутри временного обруча. Другой конец клепчин стягивают посредством ворота рисунок 3 и закрепляют вторым временным обручем.

После этого, заделывают остов: обрезают торцы, снимают с них фаски, зачищают остов внутри по линии расположения уторов, нарезают уторы.

Клепчины донника предварительно стесывают и строгают начисто, затем сшивают в квадратные щиты при помощи железных пластинок ромбической формы как на рисунке ниже (позиция 1). Щиты строгают, затем на поверхности их циркулем намечают окружности в соответсгвии с диаметрами доньев и вырезают дно. По окружности дна снимают фаску, которой оно вставляется в утор остова (позиция 3). При вставке дна с конца остова снимают временный обруч, а второй приподнимают. При этом стяжка остова ослабевает, клепчины несколько расходятся, и дно входит фаской в утор остова.

После вставки дна временные обручи заменяют постоянными. Железных обручей (позиция 2)набивают по 6—9, деревянных по 14 — 16 штук на бочку, располагая их гнездами по 7 — 8 шт. Часто делают бочки с разными обручами — железными и деревянными. В этом случае железные обручи ставят в уторах, деревянные —в шейке и выпуклой части.

Определение емкости бочки

Технология изготовления деревянных бочек.

Емкость бочки вычисляют по следующей формуле:

• где:
• V — емкость бочки в м3;
• D — больший диаметр в м;
• d— меньший диаметр в м;
• h — внутренняя высота бочки в м;
• π — постоянное число 3,14

Можно также определить емкость бочки путем наполнения ее водой из мерного сосуда.

www.drovavoz.ru

Баня бочка своими руками: строительство, коммуникации и обустройство

Баня для многих считается роскошью, и строить ее на участке не всем по карману. А если и есть средства, то порой бывает недостаточно места для возведения полноценной конструкции с парной и моечной. Не менять же из-за этого дачный участок? Если у вас проявляется одна из этих проблем, то вам нужно рассмотреть вариант строительства бани-бочки.

Оригинальное конструктивное решение, позволяющее уйти от стандартных проблем. Баня в виде бочки – это не только экономия места, но также и средств, а главное сил. По заверениям знающих людей, такая конструкция уникальна в плане того, что оздоровительный эффект, полезен тем людям, которым противопоказаны традиционные парные процедуры.

Баня-бочка – особенности конструкции

Уникальное изобретение можно поставить на одну строчку с эксклюзивными видами бань разных народностей. Включает в себя все целительные качества классической парной и пользу натуральной древесины. В возведении конструкции, исключены какие-либо материалы кроме дерева. Такая баня удобна, надежна, мобильна (ее можно при случае перевезти на другой участок), и главное – для строительства не нужно много места.

Сказывающиеся небольшие габариты и на скорости прогревания. Существенно снижается трата энергии, необходимой на растопку парной. Нет никаких неудобств и в плане обеспечения комфорта. В бане небольших габаритов, вполне можно попариться, помыться и отдохнуть компанией.

Нет никаких ограничений и в плане внутреннего обустройства. В бане-бочке, можно разместить все, что нужно для комфортного пребывания: скамейки, печка, парная, раздевалка – каждый атрибут банного дела, вполне комфортно располагается внутри такой конструкции. Если предварительно составить план строительства и знать что вы хотите получить, в итоге это упростит все ваши дальнейшие действия.

Нет проблем при организации строительства и с прокладкой коммуникационных систем. Конструкция располагает к проведению канализации, электричества. При правильном распределении пространства, можно соорудить негабаритную баню, в которой без проблем смогут единовременно вымыться до 8 человек, без стеснения и неудобств.

По возможности и желанию, конструкция бани-бочки может быть дополнена козырьком, небольшой верандой, террасой и т.д. Это повышает полезную площадь, позволяя вынести комнату отдыха за основную зону.

Причины популярности

Небольшие габариты, не сказывающиеся на качествах процедур – это только малая часть положительных эмоций, которыми будет награжден хозяин бани в виде бочки. Но не за скромные размеры конструкция приобрела такую популярность. Повторяясь о возможности транспортировки, следует добавить, что конструкцию перевозят не только в собранном виде, но и подетально. К сравнению, такими качествами не выделяются бани с размерами 3 на 3 метра. При этом функциональность и качество креплений при этом не теряются. А что будет, если разобрать и перевести бревенчатую конструкцию? Проявив оригинальность, можно представить баню-бочку как украшение участка. Есть даже конструкции, располагаемые внутри частных домов.

В плане снижения затрат на строительство бане-бочке просто нет равных. Имея все характеристики стандартного помещения, первое, на чем вы экономите, выбирая эту конструкцию – это фундамент. Для тех, кто сталкивался с возведением бань, не будет новостью, что хорошая основа «съедает» примерно 40% бюджета заложенного на строительство. Под конструкцию в виде бочки, не нужно делать сложных заливок. Достаточно разровнять площадь, немного углубить грунт на месте установки и засыпав щебень, залить его цементным раствором.

Этого будет вполне достаточно, чтобы установить полозья для крепления конструкции. Такой несложный, но надежный фундамент для бани, не допустит контакта древесины с почвой. Этих мер вполне достаточно, чтобы обеспечить надежность и защиту не только полозьев основы, но и всей бани-бочки в целом.

Баня бочка – из чего будем строить?

Планируя строительство, специалисты рекомендуют все же приобретать заготовки, которые только нужно будет собрать по чертежу. Вы вправе все делать самостоятельно, но в этом случае будьте готовы к большему расходу материалов и приобретению специализированного инструмента.

В строительстве используется та же древесина, из которой строят стандартные бани: ель, дуб, сосна, липа, кедр береза и др. При этом, в зависимости от выбранного материала, варьируется и стоимость всей конструкции. В целом, учитывая все положительные качества, можно смело говорить – это уникальная конструкция, способная решить проблемы финансового плана и ограничений по площади на участке.

Каких-то особых различий в типах материала для строительства нет. Доска должна быть просушена, обработана. Выбирая сечение, оптимальным вариантом, используемым в возведении небольшой бани в виде бочки, будут бруски толщиной от 50 см, и шириной от 100 см. На всех деталях должны быть соединения по типу шип-паз, как у вагонки используемой для внутренней отделки. Именно такое крепление, и позволяет производить многократный демонтаж и сборку.

Основными крепежными элементами являются металлические кольца. Собственно баня и взяла название «бочка» не только из-за своей формы, но и типа соединения. Эти кольца скрепляют конструкцию по краям, позволяя отказаться от дополнительной фиксации. Древесина при этом не «страдает» и вероятность образования гнили в местах соединения гвоздями или саморезами нулевая. Собственно это еще один плюс конструкции.

Количество материала рассчитывается исходя из габаритов строения. По длине баня может быть от 2,5 до 5 метров. По вместительности такое помещение можно сравнить со стандартными размерами бани 6 на 4 метра. Меньше нет смысла делать, а больше не позволительно в плане выработки материала. Стандартная длина досок – 6 метров, плюс от этого отнимается примерно метр, на обработку. Есть технология наращивания досок, но при этом теряется прочность древесины.

Дерево выбирается по предпочтению и финансовым возможностям. Особенно уместны в строительстве и отделке бань недорогие сосновые или еловые доски. Немного дороже и устойчивее к влаге липа. Самый выгодный вариант во всех планах – дуб. Но он наряду со своими положительными качествами отличается и высокой ценой.

Для конструкций без капитальной основы обязательная круговая термоизоляция. Для этого лучше всего подойдет минерит. Покрытие выполняется по вкусу. Это может быть и полноценная кровля, с дорогостоящей черепицей. Многие не практикуют такой подход, оставляя конструкцию в оригинальном виде. Это возможно, только если дополнительно древесину обработать защитными от влаги составами.

Коммуникации и внутреннее обустройство

Конструктивная особенность бани-бочки, располагает к обустройству любых систем канализации. Это может быть и септик, располагаемый на отдалении, сточная яма непосредственно под баней и даже подключение к централизованной сети. Пол можно сделать под любым углом, организовав отвод воды.

Помывочная зона организуется по всем банным правилам. Вода также подключается централизованно, или же устанавливаются накопители. Печь в таких банях может быть только электрическая. Многие заменяют ее парогенератором или используют его как дополнение. В любом случае, правильная организация подведения воды и канализации, позволяет в полной мере воссоздать уют.

В любой бане даже небольших габаритов должен быть свет. К проведению проводки предъявляются те же технические требования, что и при запитывании стандартных моечных помещений. Предварительно прорабатывается расположение соединительных коробов, а также места установки розеток и выключателей. Приобретаются приборы только класса IP-54. Маркировка характеризует устройства, как адаптированные для влажных помещений.

Внутреннее убранство в стандартном стиле. Отделка обычно не требуется, но многие прибегают к использованию вагонки. Лавки располагаются по краям, а в парилке полок устанавливают на противоположной от двери стене. Запланировав строительство бани-бочки больших габаритов, можно спланировать и место для бассейна. Конечно, это неполноценная конструкция, а небольшая кадка с водой, отделанная в оригинальном стиле.

Миниатюрная на вид, но вполне комфортная баня-бочка – это отличное решение в непростой экономической ситуации. Конструкция не требует особого ухода. Полноценное проветривание в теплое время года и надежное функционирование вентиляционной системы зимой оградят древесину от гниения и продлят сроки эксплуатации конструкции.

proekt-banya.ru