Лестница двухмаршевая своими руками – Двухмаршевая деревянная лестница с площадкой своими руками

Содержание

инструкция по монтажу своими руками конструкции на второй этаж (фото и видео)

Совершенно невозможно представить большой частный дом без лестницы. Она служит не только для безопасного подъема на другой этаж, но и является отличным украшением любого дома. Двухмаршевая лестница с площадкой – самый распространенный вариант, о котором и поговорим.

Выбор того или иного варианта конструкции и отделки зависит от хозяина дома и его предпочтений.

На фото – героиня нашего рассказа

Лестница из двух маршей

Она состоит из двух маршей и промежуточной площадки, причем каждый марш по 3-15 ступеней.

Все по правилам

Обратите внимание!
Если марш будет состоять из более чем 15 ступеней, то подъем по такой лестнице будет значительно затруднен и неудобен.

Различают:

  • правую, когда подъем по ступеням происходит по часовой стрелке;
Подъем по часовой стрелке
  • левую, когда подъем осуществляется против часовой стрелки;
Левый поворот
  • прямую, когда подъем идет по прямой, без поворотов;
Прямая конструкция
  • поворотную, когда подъем идет с поворотом;
С поворотом
  • закрытую, когда ступени опираются на подступенок;
  • открытую, когда нет подступенков.

Виды

По виду все маршевые лестницы можно условно разделить на прямые и поворотные. Прямые имеют простую конструкцию и удобны в использовании, однако есть и минус – они занимают много места.

Поворотные занимают значительно меньше места. Однако они менее удобны и безопасны.

Угол 90 градусов

Лестницы с поворотом на 900 называют Г–образными или L–образными. Их марши расположены под углом 900 друг к другу. Самым удобным местом для такой системы является угол комнаты.

Угол 180 градусов

Лестница с поворотом на 180

0 называется двухмаршевая п-образная лестница с промежуточной площадкой. У них марши располагаются под углом 1800 друг к другу. Поворот на такой градус выполняется путем обустройства между маршами одной или двух площадок.

Двухмаршевые деревянные лестницы, под буквой «е» с произвольным углом

Лестницы с произвольным углом между маршами называют V-образными. Применение таких систем менее распространено, однако иногда без них не обойтись вовсе.

Все линии плавные и красивые

Дугообразные двухмаршевые лестницы на второй этаж имеют плавные изгибы по всей своей протяженности, углов практически нет. Основным недостатком такой системы является необходимость в большой свободной площади, однако этот недостаток с лихвой покрывает неповторимый внешний вид.

Материалы

Раньше тяжело было достать даже подходящее дерево, чтобы изготовить двухмаршевые лестницы своими руками.

Сейчас нет проблем с материалом, легко можно изготовить самому или заказать готовую лестницу из следующих материалов:

  • дерева;
  • металла;
  • пластика;
  • бетона;
  • гранита;
  • стекла.
Ступени из стекла создают удивительный вид

Двухмаршевая деревянная лестница является самым экономически обоснованным вариантом для частного дома.

Наибольшей нагрузке подвергаются ступени, поэтому материал их основы должен:

  • легко переносить механическое воздействие;
  • не зависеть от перепада температур;
  • переносить воздействие домашней химии;
  • быть экологически чистым;
  • не требовать особого ухода.

Основными материалами для изготовления ступеней являются:

  • металл. Дольше всего прослужит нержавеющая сталь, порядка 50 лет! Ступени из алюминия не подвержены коррозии, однако этот металл легко деформировать. Латунные ступени подвержены окислению.
Здесь применен чугун
  • дерево. Для обустройства ступеней из дерева следует выбирать такие породы, как венге, орех, ясень, тик, дуб. Их древесина устойчива к механическому воздействию и не боится влаги. Не стоит делать ступени лестницы из клена, они могут растрескаться.
Дуб «под венге»

Обратите внимание!
Самым плохим материалом для изготовления ступеней является сосна, так как она обладает мягкой древесиной и подвержена механическим повреждениям.

  • стекло. Простое стекло не подойдет для этих целей, следует выбирать закаленное или ламинированное. Стеклянные поверхности могут быть повреждены при ударах в торец. Акриловое стекло легко царапается;
Стекло во всей красе
  • камень. Лучшими свойствами обладают гранит и кварцит. Их износостойкость потрясающая и может достигать 100-200 лет! Природный мрамор не подходит для этих целей, так как является более мягким.
Это гранит

Цена двухмаршевой лестницы прямо пропорционально зависит не только от ее размеров, но и от материала ступеней, опор, балясин и других декоративных элементов.

Монтаж

Инструкция по подготовительным работам позволит провести монтаж быстро и качественно.

Следует выполнить несколько этапов:

  • определиться с местом расположения;
  • выбрать тип и материал конструкции, а также все ее параметры – ширину, угол наклона, число ступеней;
  • принять необходимые меры безопасности, оградить место установки;
  • приступать к монтажу следует после окончательного одобрения проекта специалистами и после выполнения всех отделочных работ в помещении.
Работы много, но результат того стоит!

Пример

Далее рассмотрим порядок расчета и монтажа деревянной лестницы с двумя маршами.

Порядок работ следующий:

  1. рассчитаем количество ступеней и высоту подступенка. Чтобы узнать количество ступеней необходимо высоту проема разделить на высоту подступенка. Если получается нецелое число, его округляют в большую сторону;
  2. ширина ступени должна составлять 25-40 см;
Простая формула
  1. минимальная ширина всей конструкции должна составлять не менее 80 см. Лучше, если она будет 100-140 см;
  2. определяем расстояние, которое лестница будет занимать по горизонтали. Для этого следует перемножить число ступеней на ширину проступи. В случае с двухмаршевой конструкцией следует добавить ширину площадки, если будет поворот, то расчеты усложнятся;
  3. монтируем на месте косоур или тетиву. Если одна сторона прилегает к стене, то закрепляем ее анкерами насквозь;
Не забываем про уровень
  1. на обработанные наждачной бумагой косоур или тетиву крепим подступенки;
  2. монтируем ступени;
Работа почти закончена
  1. уже по готовым ступеням крепим балясины. Можно воспользоваться шпильками длиной около 100 мм и диаметром не менее 8 мм;
  2. устанавливаем перила по балясинам;
Крепим перила к балясинам
  1. вся конструкция зашкуривается, при необходимости проклеивается и покрывается лаком;
Окончательная затирка
  1. ждем, пока все высохнет.
Внешний вид просто прекрасен

После этого останется только хорошенько проветрить помещение и наслаждаться полученным результатом.

Разнообразие лестниц

Существует много различных вариантов исполнения. Давайте рассмотрим различия всех видов.

Итак, они могут различаться:

  • по назначению;
Рабочая лошадка, обычная стремянка
  • по функциональности;
Ландшафтная
  • по расположению;
Стоит на улице
  • по составу;
  • по способу функционирования;
  • по конструкции;
Двухмаршевая конструкция со своими оптимальными размерами
Красота из дерева

По своему назначению их можно разделить:

  1. проходные;
  2. междуэтажные;
  3. входные;
  4. рабочие.
Лестница крыльца – просто, но удобно

По местоположению:

  1. наружные или уличные;
  2. внутренние.
Сооружение бетонной лестницы внутри помещения

По функциональности:

  1. домовые;
  2. ландшафтные;
  3. специального назначения.
Особый вариант

По конструкции:

  1. одномаршевые;
  2. двухмаршевые;
  3. многомаршевые.
У этой конструкции много маршей

По материалу:

  1. деревянные;
  2. металлические;
  3. бетонные;
  4. комбинированные.
Комбинированная

Основные детали конструкции

Абсолютно любая лестница содержит в своей конструкции такие элементы, как:

Схематическое изображение
  • опоры для ступеней.

Опоры для ступеней также могут быть разными:

  • косоуры, когда опора поддерживает ступени снизу;
Тут все изображено
  • тетива, когда опора поддерживает ступени снизу и с торца.

Горизонтальная часть любой ступени называется проступью.

Вертикальная опора под ступенькой называется подступенка.

Обратите внимание!
Такая деталь как подступенка может и не присутствовать в конструкции.
Основная роль подступенки – дополнительная опора для ступени, что не всегда необходимо.

Среди поддерживающих элементов отдельно следует выделить больцы. По своей сути это, большие болты, которыми ступени скручиваются с поручнями. Таким креплением удается создать более легкое восприятие всей конструкции, она кажется подвешенной в воздухе и совсем не тяжелой. (см. также Накладки на ступени лестницы)

Больцы, их детали

Следующей немаловажной частью лестницы являются поручни. Этот элемент применяют не всегда, однако система с поручнями выглядит более безопасной и прочной, да и подниматься по ступеням, придерживаясь рукой за поручни намного удобнее.

Деревянные поручни

Перила в свою очередь могут опираться на балясины. Они представляют собой вертикальные элементы опоры, но часто играют и декоративную функцию. Чаще всего изготавливают балясины из дерева, чугуна, бронзы, мрамора.

Балясины имеют различный вид

Виды лестниц

Лесенки для дома обычно делят на такие виды:

  • винтовые;
  • маршевые;
  • конструкции на больцах.
Система на больцах

Именно маршевые лестницы получили наибольшее распространение благодаря удобству эксплуатации и простоте конструкции. (см. также Чердачные лестницы) По ним удобно перемещаться между этажами, они идеально подходят для больших помещений.

Вывод

Выбирая одну или другую конструкцию, следует основательно подойти к изучению особенностей помещения, чтобы в итоге получить идеальное сочетание красоты и практичности, безопасности и стиля. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

sdelai-lestnicu.ru

Изготовление маршевой деревянной лестницы своими руками

Прямая маршевая деревянная лестница – популярная конструкция в частном доме, поскольку делать ее достаточно просто, а внешний вид (при правильной отделке) ничем не хуже, чем у винтовых или модульных приспособлений. Далеко не секрет, что за заводскую лестницу среднестатистический человек должен отдать несколько своих месячных зарплат, хотя затраты на ее изготовление составляют всего 20-25% от этой стоимости.

Сейчас мы рассмотрим, как делается маршевая лестница на второй этаж, ее конструкцию, сделаем подробный чертеж и проведем монтаж своими руками. Этот процесс займет примерно 2 дня: первый потребуется для сбора материалов и подготовки, второй – для строительства лестницы. Будем использовать максимально недорогие и надежные материалы, чтобы и штаны последние не отдавать и прослужило наше изобретение несколько десятков лет.

Виды маршевых лестницы и что лучше выбрать

В зависимости от конструктивных особенностей, высоты, материала, из которых изготовляются лестницы, их различают около 10 видов. На самом деле можно условно разделить их только на поворотные и прямые, а все остальное – это только подвиды. Поворотные занимают меньше места в доме, они смотрятся немного элегантнее, но прямые делать намного проще, дешевле и представляется очень много возможностей для творчества строителя.


Стоит отметить, что для ходьбы лучше выбрать изготовление маршевых лестниц без поворотов, на них можно без проблем разойтись двух людям, удобнее переносить тяжести между этажами и намного проще мыть. Они занимают больше места – это верно, но его можно эргономично использовать и зашить пространство гипсокартонном или ОСБ, сделав полезные полочки или ниши под одежду (сделать гардеробную) или предметы интерьера.

Мы выбрали для строительства простой вид маршевой лестницы – прямую. В первую очередь потому что это действительно дешево, а во-вторых – делать ее будет намного проще и справиться с такой работой сможет даже начинающий строитель без опыта. Теперь можно переходить к расчетам и более интересным этапам работ.

Расчет и чертеж маршевой деревянной лестницы

Для начала сделаем краткий обзор по частям лестницы, чтобы лучше понимать, что и как делать. В маршевой лестнице есть ступени – элементы, которые принимают основную нагрузку. Здесь вроде все понятно, теперь идем дальше. Косоур – несущий элемент, своеобразная балка, в которой делают «заусеницы» для установки ступеней и крепления подступенков («подпорки» ступеней). Он напоминает форму пилы, на зубьях которой располагаются ступеньки. В маршевой лестнице может быть 2 косоура или 1. Во втором случае противоположная сторона ступеней крепится непосредственно на стену.

Теперь надо выучить еще одно новое ругательство – тетива. Это большая широкая балка, в которой имеются посадочные места для ступенек. «Ну, а разница то где?» – спросите вы. Да нет ее, просто на косоуре ступеньки крепятся сверху, а здесь как-бы между двух балок, которые периодически стягиваются между собой арматурой или деревянным тягами. Здесь уже выбирать надо по внешнему виду, что кому нравится, поскольку никаких практических отличий нет.

Хотя подступенки и напоминают опорные элементы, они ничего не держат и устанавливаются исключительно в декоративных целях – они скрывают пространство под лестницей. Их можно украсить наклейками, красивыми надписями или выжечь что-то – смотрятся достаточно солидно и оригинально, а затраты минимальные на декорацию.

Конечно же, есть еще перила, их функция и крепление вроде понятны (балясины и поручень сверху). Теперь сделаем размеры маршевой лестницы, нанесем все это сначала на бумагу, а потом сделаем аналогичный перенос на комнату, в которой будет находиться наша конструкция. Рассмотрим инструкцию пошагово, чтобы было максимально понятно и удобно выполнять.

ШАГ 1: рассчитываем количество ступеней и длину лестницы. Допустим, высота потолка вашего дома составляет 250 сантиметров, угол наклона надо выбрать 40 градусов – это оптимальный угол для удобной ходьбы и подъема груза. Длина деревянной балки будет в таком случае 500 сантиметров. Ширина ступеней должна быть примерно 50-60 сантиметров, не менее, чтобы удобно было передвигаться. Высота подъема – 15-20 сантиметров. Это наиболее распространенные параметры маршевых лестниц, которые чаще всего применяются при их строительстве. Угол наклона лестницы более 45о считается небезопасным для перемещения, особенно если в доме дети.

ШАГ 2: расчет маршевой лестницы в масштабе помещения. Мы взяли общую длину лестницы, которая получилась (нашли гипотенузу равнобедренного треугольника, нашли корень от суммы квадратов высоты помещения и длины от основания лестницы до стены, на которую она «опирается»), разделили на высоту подступенков, вышло их количество. Чертим все это на полу и стене, наглядно смотрим, устраивают ли нас такие параметры.

ШАГ 3: собираем полученные записи и отправляемся на лесопильню за необходимой древесиной. Маршевые деревянные лестницы лучше всего делать дубовые – максимальная прочность древесины, минимальная усадка и отличный внешний вид. Но есть один минус – дуб стоит как самолет, поэтому заменим его обычной сосной и разукрасим ее потом «под дуб». И дешево, и похвастаться потом можно будет перед гостями эксклюзивной маршевой лестницей на второй этаж, сделанной своими руками.

Важно: если дом недавно был построен, он может давать небольшую усадку еще, поэтому крайне не рекомендуется устанавливать много жестких креплений лестницы – ее может «повести» со временем. Для начала лучше будет закрепить «черновой» вариант с зазором на 1-2 сантиметра, а потом, если через год или два она останется на этом же месте, закрепить наглухо и вплотную до потолка.

Изготовление сосновой маршевой лестницы в дом

Для начала нам надо купить деревянный брус нужной длины (определили в предыдущем разделе), доску толщиной 25-30 мм, пропитки, морилки, лак, запастись электролобзиком, наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Теперь разберем как сделать маршевую лестницу своими руками. Снова рассмотрим пошагово все для удобства.

ЭТАП 1: изготовление косоуров прямой маршевой лестницы. Можно, конечно, попросить прямо на лесопильне поделать нужные зубья, зашлифовать брус, сделать пазы, но это все деньги, причем немаленькие, поэтому мы потратим все-таки несколько часов своего времени и сделаем маршевую лестницу своими руками. Сначала делаем пазы в начале и конце бруса, которыми он будет ложиться на опорный брус внизу и крепиться к балке сверху. Там все просто: надо выпилить небольшое посадочное место под углом 90 градусов, чтобы прислонить его к балке или брусу на полу. Далее необходимо взять линейку и начертить «зубья» на косоуре: надо отсчитать по 20 см везде (высота ступени) и прямой угол должен получиться везде, можно использовать транспортир. Далее выпиливаем все и обрабатываем наждачной бумагой или шлифуем машинкой.

ЭТАП 2: изготовление ступеней. Теперь нам надо сделать маршевую лестницу со ступеньками для последующей обработки. Устанавливаем подготовленный брус, крепим его анкерами или шурупами к балке и полу. Ступени выпиливаем из доски толщиной 30 мм, делаем их по ширине лестницы с перилами вместе, затем рубанком или шлифовальной машинкой снимаем острые углы и шлифуем. Аналогично делаем и подступенки, только из доски уже 20 мм толщиной. Отрезаем их по высоте ступенек и ширине лестницы, чтобы ничего не выступало нигде.

ЭТАП 3: крепеж ступенек. Сначала привинчиваем подступенки, потом уже сверху укладываем ступени, привинчиваем их саморезами, но обязательно смачиваем все стыки в столярном клее или эпоксидной смоле, чтобы ничего не скрипело потом. Теперь конструкция маршевой лестницы почти готова, надо только на что-то опереться!

ЭТАП 4: перила. Нам потребуются балясины и поручни. Вот их как раз можно купить готовые, поскольку они недорогие, и делать своими руками будет достаточно тяжело, если хотите, можно установить обычные квадратные балясины, вырезав аналогичный элемент с деревянного бруса. По 1 балясине на ступень будет как раз нормально, некоторые предпочитают через одну ставить и крепить их саморезами или специальными Г-образными креплениями, которые завинчиваются вровень и закрашиваются. Аналогично можно закрепить и перила с помощью Г-образных креплений и саморезов. Монтаж маршевой лестницы из дерева завершен, теперь осталось обработать антикоррозийными смесями.

Можно использовать пропитки, сверху сделать все лаком. Выбор лакокрасочных материалов достаточно большой, можно купить специальную смесь «под дуб» или сделать разводами – здесь уже полет фантазии ничем не ограничивается. Если вы хотите сделать действительно эксклюзивную деревянную маршевую лестницу своими руками, тогда потребуется еще алюминиевый уголок, с помощью которого можно обработать подступенки и ступеньки. Также можно выжечь красивые узоры или что-то наклеить на подступенки.

Предлагаем также посмотреть подробную видео инструкцию по изготовлению простейшей деревянной маршевой лестницы своими руками из бюджетных материалов:

rabotai-sam.ru

Двухмаршевая лестница с площадкой – как построить, из какого материала

Чтобы соединить два этажа наиболее удобным способом, лучше выбрать лестницу, состоящую из двух маршей. Это обеспечит комфортный подъем-спуск, а также появится площадка для передышки, что очень важно в процессе эксплуатации строения.

Двухмаршевая композиция

Достоинства и материалы

Количество лестничных пролетов напрямую зависит от того, сколько этажей или какая высота между уровнями. Лестница двухмаршевая с площадкой для передышки – оптимальный вариант для удобного использования.

Прямые построения трехмаршевого, либо двухмаршевого типа легче при использовании для людей пожилого возраста, проблемами со здоровьем. Винтовые изделия получаются слишком крутыми, нет возможности остановиться, передохнуть.

Использование данного типа строения снижает общие затраты средств, сил, а оформить сооружение можно любым приглянувшимся способом.

Проектирование схемы с двумя пролетами легче выполнять. Использование такого воздвижения безопаснее, комфортнее, чем лестница с поворотом на 90 градусов и поворотными ступенями.

Поворотная сборка с прямым углом

Можно возвести сооружение практически из любого материала, главное, чтобы он соответствовал стандартам безопасности, мог выдерживать большую регулярную нагрузку, был стойким к влажности, стиранию.

Наиболее востребованными остаются дерево, металл, бетон, постепенно становится актуальным плотный пластик, специальное стекло.

Необычные построения

Важно выбирать сырье по наличию основных параметров: износостойкость, влагостойкость, период эксплуатации, эстетичность вида, состав. Практически всегда используются натуральные исходники, не выделяющие вредных токсинов. Но если возникло желание выложить ступени пластиком, следует тщательно изучить состав.

Бетонный раствор используют под заливку монолитной постройки, которая будет отлично выдерживать нагрузку, прослужит много лет.

Бетонный монолит

Г-образная лестница с поворотной площадкой на металлическом каркасе являет собой вариант оформления, которое делают так, чтобы несущие части были видны, либо полностью скрывают их под древесиной.

Основными породами для воздвижения конструкций выступают лиственница, бук, ясень и дуб. Дубовый сорт более предпочтителен ввиду завышенных характеристик, однако себестоимость работ выходит тоже немаленькая. Бюджетным аналогом дуба считается бук.

Строение из древесины

Вариант из металла чаще всего применяется внутри складских помещений, но при оформлении необычного стиля вероятно применения к жилому помещению. Проступи такой конструкции изначально нескользящие, так как вся поверхность рифленая.

Габариты и стандарты

Внутри частного дома предпочитают делать лестничные марши на металлических, либо деревянных каркасах. Выбор зависит от условий размещения, предпочтения домовладельцев.

При любом случае, необходимо соблюдать требования проведения строительных мероприятий.

Ширина прохода делается минимум 80 см, а высота ограждения должна быть не менее 90 см, но до 110 см. Наименьшее выдерживаемое давление достигает 100 кг.

Угол наклона марша находится в пределах 20-45 градусов.

Угол наклона

Проступи делают глубиной 25-35 см, а высота промежутка между изделиями 15-25 см для безопасного использования, твердой опоры.

Параметры ступенек

Один пролет содержит 15-18 ступенек, если это П-образная лестница с площадкой при конструкции с поворотными ступенями вместо платформы отдыха делают до 16 проступей.

Разница между конструкциями

Форма может быть разной, зависит от количества этажей, угла поворота, размера здания. Это может быть Г-образная постройка, либо в виде буквы У. Второй вариант актуален внутри крупных особняков, где пролет расходится по двум крыльям. Лестница с забежными ступенями с поворотом на 90, сделанная своими руками должна иметь площадку отдыха, так как заворотные ступени ставят внизу.

Какие инструменты нужны

Качественная сборка сооружения может получиться только при основательной подготовке. Набор инструментов зависит от того, из чего именно будет сделано построение.

Основные предметы будут нужны вне зависимости от выбора:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • абразивная бумага;
  • простой карандаш;
  • саморезы;
  • пила;
  • стремянка;
  • молоток.

Для сборки каркаса нужны металлические заготовки, профили, а регулировка проступей и подступенков проводится специальными уголками.

Металлические уголки

Если предполагается монолитное сооружение, то нужно подготовить все для заливки раствора: доски под опалубку, плотную фанеру, арматурные прутья, сварочный аппарат. Под раствор нужно найти достаточно большую чистую тару, прозрачную воду, строительный миксер или специальная насадка с электродрелью.

Набор инструментов

Дополнительно может потребоваться строительный клей, мастика, пропиточные составы, грунтовка, кисточки, перчатки, респираторы, так далее.

Основные этапы сооружения двухмаршевой композиции

Общий процесс воздвижения выглядит примерно одинаково для любых видов сырья, включает несколько шагов.

Сперва составляется чертеж будущей постройки, проводятся точные расчеты под разметку, исчисление требуемого количества расходников, размер запаса.

Когда бумажная работа завершена, приступают к этапу закупок. Изделия лучше приобретать, предварительно посоветовавшись с опытным мастером, так как не исключается риск того, что продавец-консультант продаст нужную ему позицию.

Следующим шагом заготавливают инструменты, одежду из плотной ткани, которую не жалко испортить, обувь закрытого типа, чтобы сберечь пальцы.

Спецодежда

Теперь приступают к подготовительным трудам, задачей которых является расчистка пространства, нанесение разметки, распил древесины.

После этого строение полностью собирают, согласно чертежам. Сперва конструируют платформу поворотной зоны, потом нижние ступени. Особое внимание уделяют крепежам. А потом делают верхние элементы.

Когда процесс сборки полностью завершен, следует подождать день или два до финишной обработки, а если речь о бетонном монолите, то тут сроки гораздо больше.

Важно плотно прикручивать крепежи, чтобы между плоскостями не оставалось зазоров.

Пошаговый алгоритм установки построения

Первым делом нужно сделать качественный чертеж. Схема создается индивидуально для каждого случая, в том числе, потому что будет сделан разный угол разворота.

Это может быть лестница внутренняя поворотная на 90 градусов, отчего образуется форма буквы «Г».

Г-образный формат

Или построение с заворотом на 180 градусов с платформой, формирующая сходство с буквой «П».

П-образная постройка

Большой популярностью пользуется деревянная лестница, так как материал полностью экологичен, а при должной обработке прослужит долгие годы.

В таком случае проект составляется посредством горизонтального проецирования таким образом, чтобы было четкое представление о внешнем виде построения при взгляде сверху. Это даст возможность точно высчитать параметры разворотной зоны.

А чтобы точно вычислить размеры проступей, подступенков, понадобится выполнить вертикальное проецирование.

Когда промежуточный результат получен, приступают к расчетам требуемого количества стройматериалов. К конечному результату добавляют еще 10% или 15%, чтобы получился достаточный запас сырья.

После совершения покупок, принесенную продукцию оставляют отлежаться день-два при условиях комнаты, внутри которой будут проводиться работы. Это нужно затем, чтобы изделия привыкли к местной температуре, уровню влажности и по завершении постройки не было неприятных сюрпризов.

Пространство под возведение строения полностью освобождается, очищается от грязи, пыли, после чего наносится разметка. Для разметки удобнее всего использовать лазерный уровень, но вполне реально справиться обычным строительным уровнем, отвесом.

Далее приступают к сборке каркаса. В первую очередь устанавливают несущие компоненты: тетиву, косоур или скрепляют форму. Последняя имеет небольшую особенность: из древесных досок собирают только передние и боковые части опалубки, а низ закрывается плотным листом фанеры.

Когда угловой каркас собран, начинают процедуру обшивки, для чего заранее отмеряют, нарезают заготовки. Необходимо тщательно отшлифовать срезы, чтобы не было зазубрин или явных неровностей.

На металлический скелет крепятся доски на саморезы, также делают скрепление косоуров. Внутри тетивы имеются специальные пазы, внутрь которых вставляют проступи. Рекомендуется в пазовые ниши закладывать строительный клей, а потом дополнительно скреплять конструкцию саморезами, чтобы получить максимально прочную конструкцию.

Подробнее процесс строительства каркасной лестницы показан в следующем видео:

Под монолитную постройку собирают формовку, чтобы залить бетонную смесь. Если делаются закругленные ступеньки, то придется повозиться с вымачиванием, сгибанием каркасных деталей.

Далее арматурные прутья накладывают несколькими слоями друг на друга до тех пор, пока не получится многослойная сетка. Достаточно 3-4 слоя, которые намертво приваривают друг к другу при помощи сварки. Сперва вяжут арматуру под ступени пролета, отдельно делают под переходную платформу, а потом сваривают их между собой.

Армирование поможет укрепить заливку, сильно продлит сроки эксплуатации, повысит уровень выдерживаемой нагрузки.

Снизу прибивают фанеру, которую снизу подпирают специальными подпорками – достаточно толстыми столбиками разной высоты, чтобы дать дополнительную опору на протяжении всего воздвижения.

Раствор разбавляют чистой водой, специальными добавками соответственно инструкции производителя, а после заливают постепенно. Сперва заполняют первую ступень, трамбуют на пару сантиметров, а потом доливают до края доски. Повторяют до тех пор, пока вся лестница не будет залита.

Потом пара недель отводится на просыхание раствора, в течение которых требуется регулярно увлажнять построение, иначе поверхность бетона даст трещины.

После этого можно убрать боковые, передние части формы заливки, приступать к декоративному оформлению. А нижнюю стенку снимают почти через месяц после того, как бетон залит, чтобы он в достаточной мере просох.

Теперь можно приступать к декоративной облицовке. Ступеньки каркасных воздвижений иногда красят или обшивают антискользящими ковриками. Если подступенки тоже зашивают, то можно выложить плитку или придумать еще что-нибудь, но при использовании деревянной доски этого не требуется. Важно только, чтобы древесина была качественно обработана.

Финишная облицовка строения на тетиве или косоурах не сильно отличается.

Бетонную лестницу покрывают, как душе угодно. Для облицовки может быть использовано дерево, краска, керамическая плитка или керамогранит, ковролин, линолеум, не важно, так как сооружение очень прочное.

Следующим шагом устанавливают ограждения. Перила являются обязательным условием любой лесенки, имеющей более трех ступеней. Они состоят всегда из трех частей: опорные столбы, вставки или балясины, поручни.

Опорные столпы на протяжении пролета делают немного меньше или одного размера, как основные тумбы, устанавливаемыми на этажах, площадке отдыха.

Потом монтируют секции или вертикальные балки. Если в доме имеются дети, то расстояние между балясинами должно быть до 15 см.

Последним шагом является установка поручня, на который будут опираться люди при эксплуатации постройки. Когда дома есть ребенок, посередине ограждения монтируют дополнительный поручень, чтобы малыш мог дотягиваться и придерживаться при передвижении.

Примеры готовых сооружений

Сделать двухмаршевую лесенку собственными силами не слишком сложно и вполне реально. Главное, точно соблюдать технологию строительства, не торопиться при сооружении, составлять четкую схему с правильными расчетами.

Можно сделать индивидуальный проект от руки на бумаге или найти специальные программы. Но минус программных установок в том, что довольно трудно найти правильные утилиты, а риск подхватить компьютеру вирус резко возрастает.

Еще как вариант можно поискать среди картинок в интернете готовые проектные планы и сделать по ним. Стоит потратить немного времени и поискать те чертежи, на которых размеры точно соотносятся с фактическими.

Посмотреть готовые работы с двумя маршами можно ниже.

Лестница из дереваЖелезобетонная конструкцияКомбинированное сооружение

Пошаговый алгоритм строительства монолитной постройки показан в нижеследующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru

Трехмаршевая лестница в частном доме. Двухмаршевая лестница своими руками: характеристики и изготовление

Трехмаршевая лестница в частном доме. Двухмаршевая лестница своими руками: характеристики и изготовление

Лестничный марш содержит порядка десяти-пятнадцати ступеней. Если их количества не достаточно, чтобы достичь второго этажа, проектируют еще марш. Между пролетами строят промежуточную площадку, для того чтобы человек мог передохнуть. В высотных домах проектируют многомаршевые конструкции с поворотами на 180 градусов. На их площадках нужно сделать несколько шагов, чтобы начать подъем на следующий пролет. В частом жилом доме металлическая или деревянная двухмаршевая лестница на второй этаж проходит обычно вдоль угловых стен.

Куда ведут марши лестниц?

Несведущие люди спросят - зачем придумывать такие сложные объекты, если можно построить просто пролет на второй этаж. Но дело в том, что чем выше потолок, тем круче получится лестница. Конечно, можно сконструировать ее более пологой, таким образом, что начинаться одномаршевая лестница будет от двери, а заканчиваться на потолке другого конца помещения. Но представьте себе жизнь под лестницей для обитателей этой комнаты. Да и СНиП предписано рекомендуемое количество ступенек на пролет. Значит, придется проектировать марши.

Существует достаточно много видов маршевых лестниц. Сооружения с прямыми маршами бывают следующих форм:

    • Параллельные марши. Они располагаются в одной плоскости.
    • Г-образные марши. Такая маршевая лестница пролегает вдоль перпендикулярных соседних стен.
    • Распашная. Первый пролет в свободной зоне, а после площадки два разбегаются в противоположные стороны.

В прямой лестнице марши разделены площадкой. А если роль площадок выполняют забежные ступени, это уже поворотная маршевая лестница. Разновидностью поворотной является винтовая. Все эти различия представлены на фото.

Примечание:

Забежными называют ступени, которые помещены на повороте лестничного марша и образуют круг. Со стороны крепления к несущей балке они узкие, а с внешней стороны широкие.

Многообразие лестничных конструкций не ограничивается двумя маршами. Список их можно продолжить трехмаршевыми и многомаршевыми лестницами. Грубо говоря, сколько этажей в здании, столько и маршей. На фото вы видите многомаршевые конструкции. Только надо помнить, что количество ступенек каждого марша должно быть одинаковым.

По сложности двух- и трехмаршевая лестница не отличаются от простых одномаршевых. Многие умельцы берутся за изготовление и мастерят деревянные и металлические лестницы в доме своими руками. Сейчас существуют специальные компьютерные программы, в которых можно произвести все необходимые расчеты. Вам нужно только занести замеры помещения. При проектировании руководствуйтесь помимо требований СНиП также здравым смыслом.

Помните, что слишком широкие проступи задерживают шаг и утомляют идущего человека, слишком узкие - опасны для ходьбы.

Низкие подступенки заставляют семенить ногами, а выше нужной высоты - вызывают трудности в преодолении лестницы. Поручни должны быть удобными.


Что касается материала, то металлические сооружения нуждаются в отделке, а деревянные можно оставить как есть, в натуральном виде. Отсутствие ограждения, если более трех-пяти проступей, чревато падением. Лестница с крутым маршем также опасна.

Кроме программ, для облегчения труда строителей-любителей придуманы уже готовые металлические модули. Соберите отдельные детали и скрепите их по принципу конструктора «Лего» согласно инструкции - даже трехмаршевая лестница своими силами будет собрана.

Немного цифр: лестничные размеры

Требованиями СНиП конкретно определены важнейшие замеры деталей. Так, например, ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров. Это касается частного дома, где по ней одновременно идет один человек. А в учреждениях, соответственно, цифры будут другие. Величина зазора между пролетами должна быть десять сантиметров. А расстояние между пролетами или между площадкой и потолком не допускается меньше двух метров, для того чтобы человек высокого роста свободно поднимался.

Уклон лестницы определяется удобством для того, кто спускается/поднимается по лестнице. Максимальный угол - 45 градусов. Крутая лестница не позволит спускаться с нее лицом вперед. Вспомните, как вы спускаетесь со стремянки. Правильно, держась руками за перекладины, лицом к ним. Но то стремянка, а мы говорим о лестнице в вашем доме.

Приблизительный расчет для двухмаршевой лестницы

Возьмем высоту помещения равной 3 метра (3000 мм). Поскольку маршей у лестницы будет два, то делим 3000/2 = 1500 . Это длина каждого марша. Далее, считаем высоту каждого подступенка. В нашем марше будет 10 ступеней. Делим 1500/10 = 150 . Таким образом, высота подступенка равна 15 сантиметрам. Но в реальной лестничной конструкции будет неодинаковое число проступей и подступенков. Ступеней будет 10, а подступенков - 11.

Далее, высчитываем ширину степени. Здесь отталкиваться нужно от длины помещения, выделенного под сооружение. Предположим, длина составляет тоже три метра. Делим длину площади на количество ступеней: 3000/10 = 300 . Итого, ширина одной ступени равна 30 сантиметрам.

Согласно правилам в индивидуальных домах ширина проступи должна варьироваться в пределах 17-29 сантиметров, а размер подступенка - 20-23 сантиметра.

Какое место займет маршевая лестница?

Размеры и форма конструкции зависят от предназначения и роли, которую одномаршевая лестница будет играть в дизайне помещения. Если позволяют размеры холла или гостиной, то парадная распашная двух- или трехмаршевая лестница станет центральной фигурой в интерьере. Ее величественность приковывает внимание, поэтому такие парадные сходни часто бывают мраморные или деревянные, из благородной древесины.

Посмотрите на фото распашной лестницы, она великолепна! Пролет в ширину раскинулся более чем на два метра. Другое дело маршевая лестница, ютящаяся в углу прихожей и ведущая на мансарду, сделанная своими руками. Нет необходимости выставлять ее напоказ, да и площадь не позволит применить размах. Поэтому ее ширина - около метра, а материал - бюджетный (деревянные, металлические элементы).

Для большей наглядности мы поместили фото разных маршей, а также видео, как собрать лестницу своими руками. Будем рады разъяснить вам непонятные моменты, пишите и спрашивайте.

В наши дни индивидуальные загородные дома, как предназначенные для постоянного проживания, так и дачные, большей частью сооружаются в двухэтажном исполнении. с площадкой – оптимальное решение при строительстве индивидуального жилья. Для их устройства, в готовом виде продаются практически все компоненты – от балясин до косоуров, поэтому в качестве работы остается лишь правильная их сборка.

Двухмаршевая конструкция с площадкой

Проведение расчетов

Для строительства любого объекта наиболее важным этапом является считается разработка проекта. От каждой тщательно продуманной мелочи зависит качественное выполнение работ.

Для проведения расчета нужно знать высоту этажа, то есть расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа. В случае, если в доме чистовые полы еще не уложены, то необходимо руководствоваться данными, взятыми из проекта и в будущем при укладке пола нужно будет подстраиваться под уже установленную конструкцию.

После проведения измерений необходимо определить потребное количество ступенек. Наиболее удобными считаются ступеньки по 15-18 см. Общее количество ступеней рассчитывается путем делением измеренной высоты этажа на подобранную их высоту.


СНиПом предусматривается, что число ступеней в одном пролете должно быть не более восемнадцати. Полученное расчетное количество ступеней делится на два – получается двухмаршевая лестница с промежуточной площадкой. Для удобства прохода человека ширина пролета должна быть не менее 80 см. Ступеньки, реализующиеся в магазинах, имеют стандартную ширину 100 и 120 см.

Длина марша рассчитывается как произведение полученного расчетом общего числа ступеней на ширину проступи, которую р

www.indrikgrad.ru

Одномаршевая лестница своими руками - Всё о лестницах

Деревянные лестницы своими руками.

На первый взгляд может показаться, что лестницу только могут сделать профессиональные мастера в столярных цехах. Я с этим не согласен и считаю, что качественные лестницы и не за большую цену можно сделать своими руками в себя дома и ручным электроинструментом.

Передо мной стояла задача сделать лестницу на второй этаж. Так как раньше в мансардном помещении не было никаких жилых комнат, но после ремонта это все поменялось. И на втором этаже появилось две комнаты.

Вот такую лестницу мы сегодня будем делать.

Подготовительные работы.

Вот на этом месте я буду делать деревянную лестницу своими руками.

Для начала я разобрал боковую кирпичную кладку, так как в ней больше нет необходимости. Выровнял пол под будущей лестницей и отправился считать количество материала, который необходимо купить в магазине.

Расчет деревянной лестницы.

Перед тем как покупать материал его необходимо рассчитать. Я буду делать обычную одномаршевую лестницу из материала, который уже готовый продается в строительных гипермаркетах.

Начинаем расчет деревянной лестницы из расчета количества ступенек и их ширины. Меряем рулеткой расстояние между первым этажом и вторым, а также длину лестничного марша. У меня высота составляет 260 см, а длина 325 см. Для того чтобы расчет был наглядным, рисуем изображение.

Что нам еще необходимо знать? Нам нужно знать удобную ширину и высоту ступеней для человека. Удобная высота ступеньки составляет 150-210мм, а ширина 245-330мм.

Рассчитываем ширину ступеньки. Стандартная ширина ступени, которая продается в строительных гипермаркетах, составляет 300мм. И я рекомендую от этой ширины отталкиваться. Можно отойти от этих размеров, но в том случае, когда в вас иначе не получается.

И так, у нас длина составляет 325см, ее нужно разделить на ширину стандартной ступени. Но делим не на 30см, а на 25 см. Почему? Это потому, что каждая ступенька имеет выступ. И это выступление может быть до 5-ти сантиметров. А так как у нас лестницы планируются «крутыми», то и выступление мы сделали максимальным.

325/25 = 13 ступенек

После этого математического действия мы узнали, что ступенек должно быть 13 штук.

Далее узнаем высоту ступеньки. Для этого высоту лестничного марша делим на количество ступеней: 260/13 = 20 см

У нас получилась высота ступеньки 20 см, что соответствует стандартам удобства для человека.

Где покупать материал для лестницы.

В вас есть два варианта, где можно купить материал для деревянных лестниц. Это можно купить в строительном магазине, или заказать у местного столяра. Я вам рекомендую покупать в магазине и сейчас объясню почему.

Когда вы покупаете в магазине, то вы уверены на 100%, что это изделие делали на предприятии, где соблюдаются все технологии по сушке дерева и его склеивании между собой. После долгих лет службы лестница не будет ссыхаться, что нельзя сказать о материале который был заказан в столярной мастерской.

Материал для деревянных лестниц, купленный в магазине будет стоить дешевле, чем у столяра, это потому, что на предприятиях стоит конвейер по изготовлению ступеней и косоуров. И они только этим и занимаются, что делает работу быстрой и дешевой.

В магазине вы найдете ступеньки шириной 300мм, а длиной 800-1000мм. То же касается косоуров и балясин.

Одномаршевая лестница своими руками.

После того как вы рассчитали материал и приобрели его, начинаем монтаж деревянной лестницы.

Прежде всего, режем косоур по нужному размеру, кладем его на место и отмечаем на нем где должна находиться первая ступень. Уже на земле, зная наши расчеты, размечаем на косоуре все те места, где должны находиться все ступеньки.

После чего делаем борозды на косоуре. Это делаем ручной циркулярной пилой, но не забываем отрегулировать на ней глубину прореза. Он должен составлять 15 мм.

Далее подчищаем стамеской.

Устанавливаем на место первый косоур.

Второй косоур подготавливаем таким же методом, как и первый. И также его устанавливаем на место.

Крепим косоуры к плитам перекрытия оцинкованными уголками. Такую процедуру необходимо сделать снизу и вверху.

Если вам стандартные размеры ступенек не подходят, то покупаем их большими и отрезаем.

После отрезания калибруем их всех, таким образом, как показано на фото.

Промазываем борозды на косоуре клеем ПВА или другим столярным клеем.

После чего вставляем ступень в эти борозды на косоуре.

У нас образовался очень длинный лестничный марш. И чтобы он не разъехались нам нужно его стянуть шпилькой 8-кой.

Просверливаем отверстие сверлом 8-ой по дереву.

И вставляем шпильку.

Устанавливаем перила. Их устанавливается на высоте 80см.

Далее шлифуем все лестницы вместе с перилами. Шлифовальную бумагу используем марки 120.

После чего лакируем. Я использовал акриловый лак. Он менее устойчив, но не имеет неприятного запаха. Такую процедуру повторяем два – три раза.

Я считаю, что результатом мы должны быть довольны. Так как мы за небольшое количество денег сделали лестницу. Так как сделать их под заказ обошлось бы в разы дороже.

Как сделать одномаршевую лестницу своими руками: выбор материала и изготовление

Такой тип конструкций, как одномаршевая лестница является одним из простейших вариантов обустройства подъема. Это идеальный вариант для наружного исполнения, а также для обеспечения доступа на второй этаж непосредственно в самом здании. Изготовить её своими руками гораздо проще, чем двухмаршевую или винтовую. Рассмотрим подробнее технологию изготовления и монтажа.

Особенности конструкции и её виды

Для начала следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и её основными разновидностями. По своей сути одномаршевая лестница – это простейший вариант расположения ступеней без дополнительных площадок. Она может быть разной по форме и расположению элементов. Прежде всего, следует различать такие виды:

  • Прямая. Состоит из набора одинаковых рядовых ступеней. Это самый простой вариант, но он также является и наиболее габаритным.
  • Поворотная. В пределах одного марша присутствуют как рядовые, так и несколько забежных ступеней. Благодаря этому удается создать плавный поворот и сэкономить пространство. Градус поворота может быть разным, вплоть до 180 градусов. В этом случае зачастую поворотные участки чередуются с прямыми. Самый распространенный вариант – Г-образная забежная конструкция с поворотом на 90 градусов в нижней части.

Разновидности одномаршевой лестницы по типу конструкции

Для изготовления таких лестниц могут использоваться самые разнообразные материалы:

Чтобы сделать одномаршевую лестницу для дома своими руками, лучше всего использовать дерево или металл, эти материалы хорошо поддаются обработке и являются вполне доступными.

Преимущества и недостатки

Прежде чем окончательно решиться изготовить одномаршевую конструкцию, необходимо взвесить все плюсы и минусы. Начать следует с преимуществ:

  • Простота. Построить её своими руками под силу даже новичку.
  • Удобство. Передвигаться по одномаршевой лестнице удобнее всего, особенно по прямой. К тому же практически не возникает проблем с переносом габаритных грузов по ступеням.
  • Безопасность. При соблюдении норм конструирования травмироваться на лестнице практически невозможно.
  • Разнообразие. В пределах одного марша доступно множество вариаций лестничных конструкций.

Главными преимуществами одномаршевой лестницы считают простоту и безопасность

Среди недостатков стоит отметить:

  • Габариты. Марш занимает значительную площадь. При этом нередко создается «мертвая зона» непосредственно под лестницей.
  • Затраты. Для строительства и отделки конструкции требуется больше материалов, чем, например, для винтовой модели.
  • Расположение. Зависит от планировки помещения и его размеров.

Частично устранить недостатки можно несколькими способами. Необходимо заранее спланировать расположение лестницы в доме и спроектировать её хотя бы в базовом варианте. Также можно использовать пространство под ступенями, обустроив там кладовую.

Подготовка проекта

Для того чтобы сконструировать маршевую лестницу своими руками, вам необходимо в первую очередь составить список базовых параметров и оценить доступную для строительства площадь. Наиболее важными показателями являются:

  • Высота марша. Расстояние между площадками двух этажей.
  • Длина марша. Это длина самой лестнице по тетивам. Определяется как гипотенуза прямоугольного треугольника.
  • Количество ступеней. Для одномаршевых моделей колеблется в пределах 3-18 штук.
  • Уклон ступеней. Степень наклона конструкции. Оптимальный угол – 30-40 градусов.
  • Ширина лестницы. Расстояние между ограждениями вдоль ступени. В идеале – 80-100 см.
  • Глубина проступи. Это ширина самой ступеньки. она должна соответствовать среднему размеру ноги человека, находится в пределах 22-29 см.
  • Высота ступени. Это размер подступенка, он напрямую соотносится с предыдущим показателем. Может быть от 15 до 25 см.

Пример чертежа одномаршевой лестницы со всеми необходимыми параметрами

Рассчитать рядовые ступени гораздо проще. Для забежных элементов нужно взять за основу центральную линию и просчитывать данные для этого участка. В итоге края ступени будут различаться по ширине и к внешней стороне могут доходить до 40-45 см.

Деревянная лестница

Самым доступным и простым в обработке материалом является древесина. Именно поэтому строить из неё лестничные конструкции своими руками достаточно легко даже для тех, кто ни разу не сталкивался с подобным родом работ. Деревянные маршевые лестницы чаще всего возводятся с упором на косоуры. Именно этот способ и следует рассмотреть более подробно.

Расчетные данные для разметки косоура

Для начала нужно подготовить косоуры. Для поворотных моделей нужно несколько отдельных элементов. Они выпиливаются из досок или толстой фанеры. По сути это зубчатая планка, в которой зубцы соответствуют по размерам ступеням лестницы. Крепятся косоуры на опорные стойки и вдоль стены. Упор на балки может идти с запилом в одном из этих элементов.

Для того чтобы закрепить на марше ступени нужно, взять заготовленные доски для проступей и приложить на выпиленные зубцы. Они фиксируются с помощью шпонки или саморезов. Если вы планируете создание закрытого марша, также нужно закрепить подступенки.

Основные этапы изготовления прямой одномаршевой деревянной лестницы на косоурах

Металлическая лестница

Другой вариант конструкций – маршевые лестницы, изготовленные из металла. Их можно сконструировать по схожему принципу с деревянными моделями. При этом можно создать как зубчатый косоур, так и прямую тетиву, но в таком случае ступени крепятся на кобылки.

Более простой вариант – использование центральной опоры под ступени. В этом случае швеллер или труба располагаются по центру конструкции, а сверху на такую опору крепится каркас для ступеней. Последние могут изготавливаться полностью из металла или комбинироваться с деревом.

Варианты металлических косоуров для лестницы

Чтобы соединить своими руками все детали конструкции, можно использовать как болты, так и сварочный аппарат. Оптимальным решением является комбинирование этих двух приемов.

Обустройство поручней

Для того чтобы лестница была действительно удобной и безопасной, недостаточно обустроить широкие ступени и прочную основу. Дополнительно необходимо оборудовать вдоль марша перила и ограждения. Их можно сделать своими руками из дерева, металла, пластика, независимо от того, из какого материала строилась сама конструкция.

Тем не менее для деревянных лестниц обычно используют такие же поручни. Их фиксируют по краю ступеней или на косоуры. Опорой для перил служат балясины. Фигурные и резные модели служат отличным декоративным оформлением, их крепят с помощью шкантов или саморезов, а также на специальные шпильки. Перила прикручиваются отдельно на ввертные петли.

Схема монтажа деревянных поручней

Для металлических лестниц можно заранее предусмотреть наличие ограждений и приварить их к ступеням. Также поручни можно закрепить на болты, используя в качестве соединительного элемента пластину, приваренную к основанию балясины.

Наличие перил по внешнему краю является обязательным условием даже для простейших одномаршевых конструкций.

Дополнительно можно обустроить стеновые поручни. Особенно они актуальны для семей с маленькими детьми. В таком случае закрепить их следует на высоте, комфортной для вашего ребенка.

Крепление стеновых поручней

Теперь вы знаете в общих чертах, как своими руками обустроить лестницу на один марш. Чем сложнее её конфигурация, тем больше трудностей может возникнуть в процессе проектирования и установки. Не стоит сразу браться за сложные идеи, если раньше вы не работали с подобными изделиями.

Одномаршевая лестница: требования и расчеты. Сборка лестницы

Одномаршевая лестница на второй этаж представляет собой одну из наименее сложных конструкций. Именно поэтому специалисты советуют одномаршевый вариант тем, кто ранее не сталкивался с подобными работами.

В статье мы опишем ключевые особенности лестниц данного типа, а также проанализируем основные моменты технологии их самостоятельного изготовления.

Сделать такую лестницу под силу каждому

Расчетная часть

Требования к лестнице

Прежде чем приступать к работе, необходимо рассчитать основные параметры нашей будущей конструкции.

К ним относятся:

  • Высота этажа, на который мы будем подниматься.
  • Размеры ступеней (ширина и высота).
  • Угол наклона.

Стоит отметить, что все три параметра тесно связаны между собой, и потому при изменении одного из них автоматически меняются и остальные. Так, при уменьшении угла наклона подъемной части необходимо увеличивать ширину ступеней, и делать их более низкими. И наоборот, для крутой лестницы целесообразной будет установка достаточно высоких и узких ступеней.

Чертеж конструкции с размерами

Основная сложность при проектировании одномаршевых лестничных конструкций заключается в том, что при соблюдении комфортного соотношения наклона и параметров ступенек у нас получается достаточно длинный пролет. Если учитывать, что и на входе, и на выходе с лестницы необходимо оборудовать площадки, то суммарная длина конструкции составит от 4,5 до 7-8 метров.

Обратите внимание!
Согласно требованиям нормативной документации, площадки для входа и выхода должны быть не менее 0,8 м в длину.
Оптимальная ширина площадки равна ширине самого лестничного пролета.

Оптимальные параметры, которым должны соответствовать одномаршевые лестницы, приводятся в таблице:

Угол наклона, подъемной части, градусов

Естественно, чем более пологой будет конструкция, тем большую площадь она будет занимать. Конечно, под лестницей можно сделать и кладовку, и даже небольшую комнату – но все равно полноценно использовать данное пространство не получится.

Поскольку общие габариты конструкции во многом определяются размерами помещения, в котором она будет установлена, расчет одномаршевой лестницы в первую очередь предусматривает определение количества ступеней:

  • Определяем длину лестничного пролета и суммарный перепад высот межу отметками на плане.
  • Уровень подъема фиксируем с учетом напольных перекрытий, поскольку они могут иметь существенную толщину.
  • Вычисляем угол, под которым будет расположена лестница, и определяем соответствующий ему коэффициент уклона.
  • В зависимости от уклона определяем оптимальную высоту ступени.
  • Поделив высоту подъема на высоту одной ступени, получаем количество ступенек, нужных для комфортного перемещения (округляем до целого значения).

В заключение нам необходимо будет определить ширину каждой ступеньки. Для этого длину марша, заложенную в проекте, делим на число отдельных элементов. Если цифра получилась не меньше, чем в таблице – значит, все в порядке.

Пример расчета

Чтобы было понятнее, приведем расчеты, которые можно использовать для проектировки лестницы в небольшом доме:

  • Высота подъема – 2,85м, длина пролета – 3,7 м.
  • Угол наклона лестницы при этом составит около 37,5 0. а коэффициент уклона — приблизительно 1,2.
  • Точного значения в таблице нет, потому останавливаемся на усредненном варианте ступени высотой 19 см.
  • Количество ступеней вычисляем так: 2,85. 0,19 = 15 штук. Даже округлять не пришлось!
  • Длину марша делим на число ступеней: 3,7. 15 = 0,247м.

Полученная ширина ступени в 25 см без малого отлично вписывается в требования нашей таблицы. Следовательно, спроектировали мы конструкцию правильно, и можно приступать к работе.

Постройка лестницы

Основные элементы

На сегодняшний день одномаршевые деревянные лестницы монтируются по разным схемам, однако наиболее надежной является конструкция на так называемых косоурах. Конечно, по сравнению с креплением ступеней к стенам или установке их на прямых тетивах данная методика является более сложной, но зато надежность лестницы возрастает многократно.

Обратите внимание!
Помимо сложности возведения к недостаткам относится и высокая цена, которая обусловлена большим расходом строительного материала.
Впрочем, если не использовать дерево крайне дорогих пород, удорожание получается приемлемым.

В чем же заключаются особенности данной конструкции:

  • Основу пролета составляют наклонные балки – косоуры.
  • Нижняя часть балок опирается на пол первого этажа, а верхняя размещается вровень с напольным покрытием второго.
  • Для большинства конструкций оптимальным является использование трех несущих элементов: два косоура располагаются по бокам, а один – по центру ступеней.
  • Сами ступени крепятся в горизонтальном положении к вырезам на опорной балке. Вертикальные части перекрываются специальными планками – так называемыми подступенками.

Обратите внимание!
В некоторых случаях подступенки не используются.
Такая конструкция получается несколько менее надежной, но в то же время – более «легкой» с визуальной точки зрения.

Делаем заготовки

Итак, когда у нас на руках есть все размеры, и мы примерно представляем, как будет выглядеть итоговый результат – начинаем работу. (см. также Чердачные лестницы )

В первую очередь нам нужно вырезать заготовки:

  • Как правило, инструкция рекомендует делать все элементы из одной породы дерева. Исключение делается лишь для проступей (горизонтальных частей ступени) и перил, которые зачастую вырезают из более дорогого материала.

  • Для косоуров берем три балки габаритами не менее 50х300 мм. Естественно, предпочтительным является использование массивной доски, но, поскольку найти такую без сучков и трещин очень сложно, то допускается применение клееных конструкций.
  • На заготовках косоуров, вырезанных в размер, отмечаем выступы под установку ступеней .
  • По разметке вначале проходим дисковой пилой по дереву, а затем окончательно завершаем пропилы ножовкой. Такая техника вырезания практически полностью исключает риск повреждения несущей балки в месте установки ступеньки.

Разметка косоура для вырезов

  • В зависимости от ширины проступи могут быть как цельными, так и составными. Делаются они из обрезной доски.
  • Заготовки проступей обрезаются по размеру, после чего проводится их выравнивание и шлифовка. Наружный край проступи может быть скруглен.
  • Подступенки вырезаются из ровной обрезной доски без обтесывания углов. Очень важно, чтобы размер подступенка позволял перекрыть свободное место между двумя ступенями.

Все заготовки должны быть тщательно просушены. Не лишней будет также комплексная обработка антипиренами и антисептиками.

Сборка лестницы

При наличии навыков плотницкой работы прямая деревянная лестница собирается довольно быстро.

Ниже приводится ряд рекомендаций, которые помогут вам освоить эту технологию:

  • Вначале устанавливаем косоуры в пролет, прикрепляя их к элементам конструкции пола первого и второго этажей. Крепление осуществляется «в запил»: либо в балке, либо в косоуре делается углубление, которое и обеспечивает надежную установку.

Варианты монтажа косоуров

  • Вариантом фиксации является крепление нижнего основания непосредственно к бетонному полу. В этом случае используется анкерный болт большого диаметра.
  • Крайние несущие балки фиксируем к стене и боковым опорам лестницы, а центральную монтируем между ними.

Обратите внимание!
Очень важно, чтобы все вырезы в косоурах находились в одной плоскости.
Проконтролировать это можно с помощью уровня.

  • Проступи укладываем на вырезы и фиксируем с помощью саморезов. Для улучшения внешнего вида можно вначале высверлить потайные гнезда сверлом большего диаметра, установить саморезы и скрыть их шляпки деревянными декоративными накладками.

Методы крепления проступей

  • Также допускается установка проступей на деревянных кобылках или стальных опорах.

После установки и выравнивания проступей приступаем к монтажу подступенков.

Есть несколько технологий фиксации этих деталей:

  • Потайное соединение саморезами (как и в случае с креплением проступей).
  • Клеевое соединение в паз.
  • Потайной монтаж изнутри с использованием стальных кронштейнов или деревянных уголков.

Варианты монтажа подступенков

Все подступенки монтируются сверху вниз. При установке нужно обязательно следить, чтобы не оставалось щелей между деталями, поскольку в дальнейшем эти зазоры будут только увеличиваться.

Завершающим этапом является монтаж балясин и установка перил. Для этого в начале и конце марша мы закрепляем опорные столбы, между которым укладываем перила.

Балясины, обеспечивающие поддержку перил, могут монтироваться как на каждой ступени, так и через одну.

Собранная лестница очищается от пыли и опилок. Затем ее можно еще раз ошкурить «начисто», вскрыть лаком или покрасить. (см. также Двухмаршевая лестница )

Внешний вид готовой конструкции

При наличии подходящей древесины одномаршевая лестница своими руками может быть возведена буквально за пару дней. Наиболее трудоемким является процесс вырезания заготовок, а сама сборка не представляет для мало-мальски умелого мастера никаких проблем. Так что если вы не ошиблись на этапе расчетов – то уже скоро сможете подняться на второй этаж с комфортом! В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://mojdom.net.ua/remont/lestnica/lestnica_svoimi_rukami.php, http://vseolestnicah.ru/izgotovlenie-i-montazh/odnomarshevaya-lestnica-svoimi-rukami.html, http://sdelai-lestnicu.ru/osobennosty/8-odnomarshevaya-lestnica

lestnica-mpl.ru

Деревянные маршевые лестницы: мастер-класс по изготовлению

Маршевые лестницы являются самыми популярными в современном строительстве. Они легко вписываются в любой интерьер коттеджа, частного дома или квартиры. Соорудить маршевую лестницу из дерева вполне реально, при наличии желания и определенных навыков работы си инструментом. Об особенностях изготовления маршевых лестниц рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Маршевые лестницы особенности и преимущества
  2. Маршевые лестницы - разновидности
  3. Расчет маршевой лестницы изготовленной из дерева
  4. Деревянные маршевые лестницы на второй этаж: особенности изготовления
  5. Деревянные маршевые лестницы своими руками

Маршевые лестницы особенности и преимущества

Маршевые лестницы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких маршей, разделенных между собой лестничной площадкой. Самый простой и распространенный вариант - одномаршевая лестница, которая состоит из прямой лестницы с одним пролетом. Кроме этого существуют двухмаршевые лестницы, разделяет которые поворотная площадка, выполнена под прямым или развернутым углом. Хотя угол поворота лестницы бывает любым, это зависит от особенностей здания и желаний его хозяев.

В качестве основы маршевой лестницы выступает косоур, представляющий собой деревянную или бетонную балку, особой прочности. Если лестница узкая, то при ее обустройстве достаточно одного косоура, в противном случае, потребуется два и даже больше.

При обустройстве неширокой лестницы косоур бывает цельным или сборным, во втором случае, отдельные элементы свариваются между собой. Такая лестница будет отличаться более необычным и изящным внешним видом. Наборные сварные косоуры позволяют сделать лестницу с необычной геометрической формой.

Еще одним типом маршевой лестницы является консольная. Ее внешний вид имеет вид конструкции одна часть ступеней которой устанавливается в стену, а вторая как-бы парит в воздухе. Ступени должны быть закреплены только в капитальной стене, так как на нее ложится очень большая нагрузка. Для изготовления ступеней такой лестницы используется более плотный материал толщиной не меньше шести сантиметров. По ценовому фактору такие лестницы отличаются самой высокой стоимостью.

Еще одной разновидностью маршевых лестниц выступает хребтовая. Такая лестница включает несколько элементов, соединение которых происходит при помощи последовательного вложения одного элемента в конструкцию другого. Внешний вид подобен косоурным. Преимущество обустройства такой маршевой лестницы состоит в возможности сооружения винтовых маршевых лестниц змееобразной или спиралевидной конструкции. Ее стоимость в несколько раз дороже косоурной, хотя внешний вид такой же.

Самыми востребованными являются стандартные двухмаршевые лестницы. Они отличаются наличием одной площадки и двух одинаковых по длине маршей.

Среди преимуществ маршевых лестниц следует отметить:

  • легкость сборки - стандартные одно- или двухмаршевые лестницы довольно просты в изготовлении;
  • привлекательность внешнего вида - маршевая лестница способна вписаться в любой тип интерьера от классического до более современного;

  • возможность поворота каждого элемента конструкции под любым углом касательно противоположного, таким образом получаются удивительно привлекательные винтовые или змеевидные лестницы;
  • возможность сооружения как открытого так и закрытого подступенного пространства;
  • благодаря своей конструкции, маршевые лестницы способны выдерживать максимально большие нагрузки, в отличии от других альтернативных типов лестниц.

Фото маршевых лестниц:


Маршевые лестницы - разновидности

В соотношении с количеством маршей выделяют:

  • одномаршевые лестницы;
  • лестницы с двумя маршами;
  • многомаршевые лестницы.

Если высота лестничного пролета превышает три метра следует устанавливать двухмаршевую лестницу, в противном случае, будет достаточно и одномаршевой.

В соотношении с типом материала, требуемого для изготовления лестницы их разделяют на:

  • бетонные;
  • металлические;
  • деревянные;
  • стеклянные и др.

Бетонные или монолитные маршевые лестницы являются самыми распространенными, они устанавливаются в большинстве многоэтажных домов, в больницах, кинотеатрах и других общественных заведениях. Такой тип лестницы отличается надежностью и прочностью конструкции, но требует для сооружения наличия бетонных стен.

Лестница маршевая металлическая отличается особой прочностью. Для отделки каркаса используется как металл, так и другие материалы в виде дерева или плитки.

Существует несколько разновидностей металлических лестниц:

  • с наличием закрытого каркаса - применяется в здании, требуемом скрыть каркас лестницы, для производства такого типа лестницы требуются недорогие материалы, поэтому ее сооружение требует особого внимания к соединению швеллеров;
  • открытая лестница с наличием двух косоуров - отличается наличием прямоугольного сечения, имеет ступени и ограждение, требует особого внимания при стыковке и сваривании металла;
  • открытая лестница однокосоурного типа - характеризуется отсутствием подступенков, требует наличия дополнительных консолей, при увеличении нагрузки.

Деревянные маршевые лестницы бывают как одномаршевыми, так и многомаршевыми. Одномаршевые более надежные и долговечные. Кроме этого такие конструкции отличаются простотой изготовления и не требую дополнительных вложений. Хорошо вписываются в интерьер больших просторных помещений. Двухмаршевые деревянные лестницы поворачиваются под прямым или под развернутым углом. Кроме этого они бывают левосторонними и правосторонними.

Совет: При сооружении лестницы, которая будет находиться в углу комнаты, рекомендуется выбрать конструкцию с поворотом под прямым углом, таким образом удастся сэкономить пространство.

Если лестница поворачивается под развернутым углом, то расположение лестничных маршей является противоположным.

В соотношении с типом основного несущего элемента деревянные маршевые лестницы бывают сооруженными с помощью:

  • тетив;
  • косоуров;
  • больцев.

В качестве тетив для деревянной маршевой лестницы выступают несущие балки, которые являются ее основой. Кроме этого они закрывают торцевые участки лестницы. Фиксация степеней происходит в предварительно подготовленных пазах, которые сделанные в несущей конструкции.

Возможен вариант изготовления деревянной маршевой лестницы при помощи косоуров. Косоур является наклонной несущей балкой, которая устанавливается между площадками лестничных маршей. Она является местом, на которое упираются все ступени. Косоурные лестницы имеют пилообразную форму, установка ступеней происходит на верхней части, а подступенков - на нижней. Данный тип лестницы отлично вписывается в интерьер деревенского стиля.

Самая современная и популярная маршевая лестница является больцевая. Больца имеют вид металлических тяжей, опор и болтов, с помощью которых происходит связывание ступеней с внешней стороной перил, поручня и ригелей, установленных на потолке. Внутренняя конструкция лестницы устанавливается на стену. Среди преимуществ данного типа лестницы следует отметить:

  • легкость установки;
  • возможность сооружения разнообразных форм;
  • универсальное назначение.

Расчет маршевой лестницы изготовленной из дерева

Чтобы изготовить деревянную лестницу рекомендуется использовать древесину из хвойных пород. Так как она отличается оптимальной стоимостью и легкостью обработки, кроме этого, лестница изготовлена из данного материала прочная и долговечная.

Для более дорогостоящего варианта подойдет дуб, лестница из него прослужит намного дольше, но по цене выйдет в несколько раз дороже.

Предлагаем ознакомиться с основными рекомендациями по проведению расчета для сооружения маршевой деревянной лестницы на косоурах:

1. Перед началом работы четко осознайте, что любая оплошность в расчете приведет к напрасно потраченному времени, материалу и силам. Поэтому при проведении расчета требуется проявить максимальную серьезность, если существуют мелкие недочеты или неуверенность в правильности выполнения данной операции, лучше довериться специалистам.

2. Чтобы рассчитать размер ступени используйте формулу: 2с+д=64, в которой с- является шириной, а д - высотой. Для этого необходимо узнать размер высоты конструкции, а затем поделить это значение на высоту ступеней.

3. В качестве выступа используется лестничная конструкция, которая нависает над поверхностью ступени. Самая оптимальная длина выступа до четырех сантиметров. От высоты подсупенника прямопропорционально зависит размер самой степени.

4. Учтите, что высота ступени не должна быть больше ее глубины, так как по такой лестнице крайне неудобно подниматься.

5. Оптимальный размер глубины ступени составляет около 25-30 см. Для расчета горизонтального размера лестницы необходимо использовать формулу АхВ, в которой а - это значение общего количества ступеней, а Б - их ширины.


Деревянные маршевые лестницы на второй этаж: особенности изготовления

Общая схема изготовления маршевых лестниц из дерева своими руками состоит из таких этапов:

1. Первый этап работы над лестницей включает продумывание внешнего вида конструкции, произведение расчетов количества ступеней, маршей и лестничных площадок, при их наличии. Определите ширину лестницы, размеры ступеней. все это размещается на чертеже или схеме. Для удобства используйте готовые программы, которые помогут сделать чертеж в 3D  формате.

2. Стандартное построение марша опирается на тетивы или косоуры. Крепление тетив осуществляется по боковым участкам лестницы, а косоуры находятся снизу, под ступенями.

3. Сначала происходит постепенное соединение всех ступеней с тетивами, а затем для укрепления конструкции устанавливают поддерживающие бруски. Если угол наклона лестницы невысокий, то бруски не устанавливают. Нижняя и верхняя части тетивы крепятся к поверхности стен, пола или потолка.

Лестница из дерева отлично впишется в любой стиль интерьера, кроме этого ее стоимость на порядок дешевле, чем у монолитной.

Для изготовления деревянной лестницы лучше отдать предпочтение твердым породам деревьев в виде дуба, бука, груши, сосны.

При выборе древесины обратите внимание на степень ее влажности, она должна быть минимальной и на качество: дерево должно иметь однородную текстуру с отсутствием сучков и других дефектов.

Совет: Для обеспечения прочности и долговечности сооружаемой лестницы, влажность древесины должна оставаться в пределах 7-13%.

Процесс изготовления лестницы основывается на таких рекомендациях:

1. Чтобы изготовить косоуры, предпочтительно выбирать доски из сосны или других хвойных деревьев. Их толщина должна быть около четырех сантиметров.

2. Первым делом приступите к изготовлению лекала, которое в точности повторит конструкцию профилей ступени. С его помощью сделайте разметку на деревянных досках. При помощи электролобзика произведите выпиливание зубков, формирующих каркас лестницы.

Совет: Чтобы избежать повторения процедуры нанесения разметки лекалом, для изготовления остальных косоуров используйте первый вариант в качестве основы.

3. Изготовьте ступени, согласно заранее проведенному чертежу. Не следует забывать о присутствии выступа. Установите их на косоур и зафиксируйте гвоздями.

4. Для соединения лестничных элементов используйте клей и саморезы по дереву. В завершение установите балясины и перила.

Деревянные маршевые лестницы своими руками

Чтобы изготовить деревянную маршевую лестницу своими руками потребуется наличие:

  • досок, в соответствии с размером лестницы;
  • брусков, толщиной минимум 40 мм, которые будут использоваться для сооружения ступеней;
  • балок, толщиной 30-40 мм, для проступи и подступеней;
  • бруса, сечением 50х250 мм, для изготовления тетив или косоура;
  • балясин, перил и поручней, желательно покупных, так как для их изготовления необходим огромный опыт работы со столярным инструментом;
  • крепежей в виде шурупов из нержавеющей стали, саморезов и анкерных болтов.

Для сооружения лестницы потребуется наличие таких инструментов как:

  • рулетки;
  • слесарного угла;
  • карандаша;
  • линеек, для произведения расчетов;
  • ручной или электродрели;
  • ножовки по дереву и по металлу;
  • шуруповерта;
  • стамески и молотка для проделывания пазов;
  • ручного или электрорубанка;
  • шлифовальной бумаги средней и мелкой зернистости.

С помощью наждачной бумаги с мелкой зернистостью зачищаются все детали все без исключения элементы лестницы. Если этого не сделать, то после ее окрашивания, на поверхности появятся шероховатости. Для проведения шлифовальных работ рекомендуется использовать перчатки.

В качестве основных деталей деревянной лестницы выступают:

  • поручни;
  • ступени;
  • подступенки;
  • тетива или косоур;
  • балясины;
  • дистанционные втулки.

Вся нагрузка от лестницы приходится на поверхность косоура. Он имеет вид несущей балки, которая поддерживает ступени и подступеней. Заменяет косоур тетива, которая также помогает распределить нагрузку. Она состоит из специальных пазов, в которые устанавливаются торцевые части ступеней. Тетива применяется при обустройстве односторонней лестницы, вторая сторона которой находится вблизи стены.

В качестве ступеней лестницы выступают балки из дерева, которые состоят из подступеней и проступей. Подступени используют не всегда, в таком случае, нога свободно становится на ступень, но такая лестница менее прочная.

В зависимости от формы ступени бывают классическими - прямоугольными, полукруглыми, поворотными, радиусными или нестандартными.

В качестве ограждения используют перила и балясины. Их размер, форма и материал выполнения полностью зависит от общего интерьера здания и от предпочтений его хозяев.

Перед началом работы над вырезанием деталей, следует рассчитать их размеры. Для выполнения данного процесса существуют специальные программы, опытные специалисты делают это вручную.

Предлагаем рассмотреть вариант самостоятельного произведения расчетов деревянной маршевой лестницы:

1. Чтобы вычислить высоту лестницы необходимо измерить расстояние от пола на первом этаже до пола на втором. Данное значение и будет длиной лестничного марша.

В нашем случае, условная высота лестничного марша составит 2,5 м, а толщина межэтажного перекрытия - 0,35 м. Высота лестницы составит 2,85 см.

2. Следующий этап - расчет количества ступеней. Данная величина зависит от высоты подступени, стандартный размер которой составляет от 152 до 197 мм. при меньшей высоте шаг будет сбиваться, а при большей подниматься тяжело, а спускаться опасно. Чтобы определить количество ступеней необходимо разделить высоту лестницы на высоту подступенков. 2,85 м:17=прибл.17 штук.

3. Для расчета ширины деревянной лестницы учитываются индивидуальные характеристики помещения, минимально удобной шириной является 800 мм. Оптимальная ширина для маршевой лестницы - от 1 до 1,4 м.

После проведения всех расчетов приступите к вырезанию деталей. Сначала приступите к изготовлению косоура. На балке для косоура отметьте длину всей лестницы и произведите отрезку ненужных деталей. Теперь выпилите проемы для установки ступеней. Делается это при помощи строительного угольника и карандаша, ненужные участки отрезаются с помощью электролобзика.

Установите косоур на место расположения лестницы. Следите за тем, чтобы его верхний конец хорошо упирался в поверхность второго этажа и пола на первом этаже. Произведите проверку ровности всех запилов под установку степеней.

Теперь изготовьте дополнительное количество косоуров исходя из первого шаблонного варианта. Прошлифуйте детали с помощью наждачной бумаги. Прикрепите косоуры к толстой балке с помощью анкерных болтов, чтобы получить готовый каркас конструкции. Установите ее на место и прикрепите к стене теми же болтами.

После надежной фиксации косоуров установите подступеньки. Для этого деревянную балку нужно распилить на необходимое количество деталей, а затем произвести их выравнивание и шлифовку. Крепление деталей осуществляется с помощью саморезов. Для скрытия их шляпок используйте шпаклевку по дереву.

После установки всех подступеней приступите к установке проступей. Для этого распилите балку на определенное количество деталей. Осуществите их шлифовку и фрезовку, для придания формы под определенным углом. Зафиксируйте детали саморезами.

Завершение установки - монтаж балясин и перил, для закрепления которых используют шпильки и саморезы.

Далее производится вскрытие конструкции лаком и окрашивание, при необходимости.

Совет: Не забудьте обработать дерево с помощью морилки, чтобы продлить длительность использования деревянной лестницы и защитить ее от влаги.

strport.ru

инструкция по расчету и сборке прямой конструкции своими руками (фото и видео)

Одномаршевая лестница на второй этаж представляет собой одну из наименее сложных конструкций. Именно поэтому специалисты советуют одномаршевый вариант тем, кто ранее не сталкивался с подобными работами.

В статье мы опишем ключевые особенности лестниц данного типа, а также проанализируем основные моменты технологии их самостоятельного изготовления.

Сделать такую лестницу под силу каждому

Расчетная часть

Требования к лестнице

Прежде чем приступать к работе, необходимо рассчитать основные параметры нашей будущей конструкции.

К ним относятся:

  • Высота этажа, на который мы будем подниматься.
  • Размеры ступеней (ширина и высота).
  • Угол наклона.

Стоит отметить, что все три параметра тесно связаны между собой, и потому при изменении одного из них автоматически меняются и остальные. Так, при уменьшении угла наклона подъемной части необходимо увеличивать ширину ступеней, и делать их более низкими. И наоборот, для крутой лестницы целесообразной будет установка достаточно высоких и узких ступеней.

Чертеж конструкции с размерами

Основная сложность при проектировании одномаршевых лестничных конструкций заключается в том, что при соблюдении комфортного соотношения наклона и параметров ступенек у нас получается достаточно длинный пролет. Если учитывать, что и на входе, и на выходе с лестницы необходимо оборудовать площадки, то суммарная длина конструкции составит от 4,5 до 7-8 метров.

Обратите внимание!
Согласно требованиям нормативной документации, площадки для входа и выхода должны быть не менее 0,8 м в длину.
Оптимальная ширина площадки равна ширине самого лестничного пролета.

Оптимальные параметры, которым должны соответствовать одномаршевые лестницы, приводятся в таблице:

Угол наклона, подъемной части, градусов

Показатель уклона

Высота одной ступеньки, см

Минимальная ширина одной ступеньки, см

32

1,6

17

28

33,5

1,5

18

27

36,5

1,3

19

25

41

1,15

20

23

45

1

21

20,5

Естественно, чем более пологой будет конструкция, тем большую площадь она будет занимать. Конечно, под лестницей можно сделать и кладовку, и даже небольшую комнату – но все равно полноценно использовать данное пространство не получится.

Расчеты

Поскольку общие габариты конструкции во многом определяются размерами помещения, в котором она будет установлена, расчет одномаршевой лестницы в первую очередь предусматривает определение количества ступеней:

  • Определяем длину лестничного пролета и суммарный перепад высот межу отметками на плане.
  • Уровень подъема фиксируем с учетом напольных перекрытий, поскольку они могут иметь существенную толщину.
  • Вычисляем угол, под которым будет расположена лестница, и определяем соответствующий ему коэффициент уклона.
  • В зависимости от уклона определяем оптимальную высоту ступени.
  • Поделив высоту подъема на высоту одной ступени, получаем количество ступенек, нужных для комфортного перемещения (округляем до целого значения).
Ключевые размеры

В заключение нам необходимо будет определить ширину каждой ступеньки. Для этого длину марша, заложенную в проекте, делим на число отдельных элементов. Если цифра получилась не меньше, чем в таблице – значит, все в порядке.

Пример расчета

Чтобы было понятнее, приведем расчеты, которые можно использовать для проектировки лестницы в небольшом доме:

  • Высота подъема – 2,85м, длина пролета – 3,7 м.
  • Угол наклона лестницы при этом составит около 37,50, а коэффициент уклона – приблизительно 1,2.
  • Точного значения в таблице нет, потому останавливаемся на усредненном варианте ступени высотой 19 см.
  • Количество ступеней вычисляем так: 2,85 : 0,19 = 15 штук. Даже округлять не пришлось!
  • Длину марша делим на число ступеней: 3,7 : 15 = 0,247м.

Полученная ширина ступени в 25 см без малого отлично вписывается в требования нашей таблицы. Следовательно, спроектировали мы конструкцию правильно, и можно приступать к работе.

Постройка лестницы

Основные элементы

Конструкция лестницы

На сегодняшний день одномаршевые деревянные лестницы монтируются по разным схемам, однако наиболее надежной является конструкция на так называемых косоурах. Конечно, по сравнению с креплением ступеней к стенам или установке их на прямых тетивах данная методика является более сложной, но зато надежность лестницы возрастает многократно.

Обратите внимание!
Помимо сложности возведения к недостаткам относится и высокая цена, которая обусловлена большим расходом строительного материала.
Впрочем, если не использовать дерево крайне дорогих пород, удорожание получается приемлемым.

В чем же заключаются особенности данной конструкции:

  • Основу пролета составляют наклонные балки – косоуры.
  • Нижняя часть балок опирается на пол первого этажа, а верхняя размещается вровень с напольным покрытием второго.
  • Для большинства конструкций оптимальным является использование трех несущих элементов: два косоура располагаются по бокам, а один – по центру ступеней.
  • Сами ступени крепятся в горизонтальном положении к вырезам на опорной балке. Вертикальные части перекрываются специальными планками – так называемыми подступенками.

Обратите внимание!
В некоторых случаях подступенки не используются.
Такая конструкция получается несколько менее надежной, но в то же время – более «легкой» с визуальной точки зрения.

Делаем заготовки

Итак, когда у нас на руках есть все размеры, и мы примерно представляем, как будет выглядеть итоговый результат – начинаем работу. (см. также Чердачные лестницы)

В первую очередь нам нужно вырезать заготовки:

  • Как правило, инструкция рекомендует делать все элементы из одной породы дерева. Исключение делается лишь для проступей (горизонтальных частей ступени) и перил, которые зачастую вырезают из более дорогого материала.
Фото заготовки
  • Для косоуров берем три балки габаритами не менее 50х300 мм. Естественно, предпочтительным является использование массивной доски, но, поскольку найти такую без сучков и трещин очень сложно, то допускается применение клееных конструкций.
  • На заготовках косоуров, вырезанных в размер, отмечаем выступы под установку ступеней.
  • По разметке вначале проходим дисковой пилой по дереву, а затем окончательно завершаем пропилы ножовкой. Такая техника вырезания практически полностью исключает риск повреждения несущей балки в месте установки ступеньки.
Разметка косоура для вырезов
  • В зависимости от ширины проступи могут быть как цельными, так и составными. Делаются они из обрезной доски.
  • Заготовки проступей обрезаются по размеру, после чего проводится их выравнивание и шлифовка. Наружный край проступи может быть скруглен.
  • Подступенки вырезаются из ровной обрезной доски без обтесывания углов. Очень важно, чтобы размер подступенка позволял перекрыть свободное место между двумя ступенями.

Все заготовки должны быть тщательно просушены. Не лишней будет также комплексная обработка антипиренами и антисептиками.

Сборка лестницы

При наличии навыков плотницкой работы прямая деревянная лестница собирается довольно быстро.

Ниже приводится ряд рекомендаций, которые помогут вам освоить эту технологию:

  • Вначале устанавливаем косоуры в пролет, прикрепляя их к элементам конструкции пола первого и второго этажей. Крепление осуществляется «в запил»: либо в балке, либо в косоуре делается углубление, которое и обеспечивает надежную установку.
Варианты монтажа косоуров
  • Вариантом фиксации является крепление нижнего основания непосредственно к бетонному полу. В этом случае используется анкерный болт большого диаметра.
  • Крайние несущие балки фиксируем к стене и боковым опорам лестницы, а центральную монтируем между ними.

Обратите внимание!
Очень важно, чтобы все вырезы в косоурах находились в одной плоскости.
Проконтролировать это можно с помощью уровня.

  • Проступи укладываем на вырезы и фиксируем с помощью саморезов. Для улучшения внешнего вида можно вначале высверлить потайные гнезда сверлом большего диаметра, установить саморезы и скрыть их шляпки деревянными декоративными накладками.
Методы крепления проступей
  • Также допускается установка проступей на деревянных кобылках или стальных опорах.

После установки и выравнивания проступей приступаем к монтажу подступенков.

Есть несколько технологий фиксации этих деталей:

  • Потайное соединение саморезами (как и в случае с креплением проступей).
  • Клеевое соединение в паз.
  • Потайной монтаж изнутри с использованием стальных кронштейнов или деревянных уголков.
Варианты монтажа подступенков

Все подступенки монтируются сверху вниз. При установке нужно обязательно следить, чтобы не оставалось щелей между деталями, поскольку в дальнейшем эти зазоры будут только увеличиваться.

Завершающим этапом является монтаж балясин и установка перил. Для этого в начале и конце марша мы закрепляем опорные столбы, между которым укладываем перила.

Балясины, обеспечивающие поддержку перил, могут монтироваться как на каждой ступени, так и через одну.

Собранная лестница очищается от пыли и опилок. Затем ее можно еще раз ошкурить «начисто», вскрыть лаком или покрасить. (см. также Двухмаршевая лестница)

Внешний вид готовой конструкции

Вывод

При наличии подходящей древесины одномаршевая лестница своими руками может быть возведена буквально за пару дней. Наиболее трудоемким является процесс вырезания заготовок, а сама сборка не представляет для мало-мальски умелого мастера никаких проблем. Так что если вы не ошиблись на этапе расчетов – то уже скоро сможете подняться на второй этаж с комфортом! В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

sdelai-lestnicu.ru