Маятниковая пила по металлу своими руками чертежи – фото, видео и описание самоделки

фото, видео и описание самоделки

Самодельная маятниковая пила, сделанная умельцем своими руками: фото, подробное описание, а также видео, где показана пила в работе.

При работе в мастерской, очень часто требуется отрезать ровно уголок, швеллер или профильную трубу. Решил сделать самодельную маятниковую пилу, конструкция не должна занимать много места в гараже и быть передвижной.

Отдельно хочется сказать по поводу двигателя. Просматривал примеры станков, большинство рекомендуют ставить двигатели на 3 кВт, в идеале подключение к 3-х фазной сети или через ёмкость к однофазной.

У меня в наличии был двигатель на 1,2 кВт 1450об/мин, решил его использовать для изготовления станка, скорость на круге увеличить шкивами, чтобы не потерять мощность и без того малую я использовал частотник.

Размер круга 230-й, с возможностью установки и 300-го.

Процесс изготовления маятниковой пилы показан на фото.

На маятниковый узел использовал вал ротора от сгоревшего двигателя. Опоры под подшипники сделал из водопроводной трубы.

Вал и опору делал токарь. Рама для двигателя и вала сварена из профильной трубы 40 х 40 мм.

 

Стол сделан из уголка 45 х 45 мм и профильной трубы 40 х 40 мм.

На двух ножках стола колёса 75 мм, на противоположных — регулируемые опоры.

Столешница покрыта стальным листом 2 мм, защитный кожух из листа 1,5 мм

Остановлюсь немного на частотном преобразователе, цена на них начинается от 100$, характеристики не смотрел, да и не нужно это мне, потому как покупать готовый я не собирался. Сделал самодельный частотник, описывать его не буду, в интернете есть схемы и подробное описание. Просто покажу пару фото как выглядит изготовленный мной.

Частотный преобразователь в корпусе, будет закреплён под столом пилы.

Крепление крышки защитного кожуха на удлинённых гайках, которые используются в паре со строительными шпильками.

Самодельной маятниковой пилой я полностью доволен, немного не нравится как летят искры при работе, нужно мудрить что-то с искроприёмником, как сделано в заводских торцовках.
Станок свободно пилит трубу D50 с толщиной стенки 3 мм, при этом двигатель справляется без напряга, мощности вполне хватает. Габаритные размеры станка:

• Длина — 700 мм.
• Ширина — 400 мм.
• Высота — 700 мм.

Видео автора: работа самодельной маятниковой пилы.

Автор самоделки: Виталий Толкач. г. Минск.

sam-stroitel.com

Маятниковая пила по металлу своими руками чертежи — novaso

Довольно часто возникает потребность отрезать ровно или под 45гр. профильную трубу, уголок. Может и существуют профессионалы режущие болгаркой сразу и ровно, но это не про меня.Как вариант УШМ+стойка, но если вы читали мои записи, для меня это слишком просто и не интересно.
Итак- МАЯТНИКОВАЯ ПИЛА-запросы у меня следующие: работаю в гараже 3х6 там каждый сантиметр на счету, поэтому она должна быть передвижной, занимать не много места, хотелось бы резать за один раз профиль/трубу D50,больше не обязательно.
Отдельно хочется сказать по поводу двигателя.Просматривая в сети примеры станков, рекомендуют ставить двигатели в районе 3+ Квт и оборотов поболее, в идеале подключение к 3~ф сети или через ёмкость к однофазной.У меня в наличии был двигатель в районе 1,2 Квт (шильдик затёрт, по этому примерно) 1450об/мин, решил рискнуть и применить его скорость на круге увеличить шкивами, дабы не потерять мощность и без того малую использовал частотник. Размер круга как самого распространённого в любых магазинах 230-й, с возможностью установки и 300-го (вроде как существуют, но пока на глаза не попадались).

Далее в картинках:

Остановлюсь немного на частотном преобразователе, хоть и появились они уже давно но ценник на них довольно кусачий, ради интереса первые поиски на алиэкспрессе выдают от 100$, характеристики не смотрел, да и не нужно это мне, потому как покупать готовый я не собирался.Самодельный частотник описывать здесь не вижу смысла(для этого нужно делать другую запись).Кому интересно вот ссылка www.radiokot.ru/forum/vie…a00f3c9cf83ec05932cbf10d0 тема существует с 2014г, схема дорабатывалась усовершенствовалась, повторена многими, находится в свободном доступе, автор поддерживает её до сих пор.Как говорится»при правильном монтаже и исправных деталях запускается сразу» Просто закину пару фото как выглядит изготовленный мной

Люблю когда самоделка имеет законченный вид, который не стыдно себе посмотреть и другим показать.После первой проверки станок был разобран по частям и покрашен двумя баллонами разнгого цвета.

Ну и финальный вид:

Видео работы:

Что по итогу хочется сказать:
Получившимся станком я полностью доволен, немного не нравится как летят искры при работе, нужно мудрить что-то с искроприёмником, как сделано в заводских торцовках.
Пробовал пилить трубу D50 толщина стенки 3мм-двигатель справляется без напряга, можно сказать мощности хватает, во всяком случае для моих целей.Габаритные размеры получились д700 х ш400 в700,по весу килограмм 30-35.По сравнению с торцовкой Макита по металлу с алмазным кругом 400 работает на порядок тише.
Всем спасибо за просмотр картинок, чтение текста, надеюсь мой пример кому и пригодится.

www.drive2.ru

Классификация оборудования

Итак, начнем с общей информации о металлорежущих станках. Конструктивно всех их объединяет наличие электромотора, передачи и отрезного диска. Найти чертеж для изготовления подобного оборудования не проблема. Ознакомившись с тем, как дисковый отрезной станок работает, в процессе его постройки своими руками вносить необходимые вам коррективы не составит труда. Теперь рассмотрим основные принципиальные нюансы:

Чертеж механизма передачи для отрезного станка

• В зависимости от масштабов производства выбирается мощность устанавливаемого электромотора. Большинство готового оборудования имеет достаточно высокую мощность, но в бытовых нуждах получается даже избыток.
• Необходимо правильно выбрать и своими руками установить передачу. От нее зависит насколько будет сохраняться и правильно передаваться крутящий момент от мотора к режущему диску.


• Монтаж тисков. Даже для простейшего отрезного станка по металлу желательно включать в комплект тиски – это не только повысит комфортность работы, но и будет правильным с точки зрения техники безопасности.
  
  Отрезные круги
• Выбор угла резки. Он может быть от 45° до 90°, но чаще мастера выбирают именно прямой угол.
• Диаметр отрезного диска. От этого параметра зависит, какой толщины кусок металла сможет отрезать дисковый отрезной станок.
• При проектировании нужно учитывать массу и габариты оборудования. Этот параметр зависит от используемых материалов и того, какой компоновки получится станок. Также в процессе проектирования уделите внимание виброопорам на ножках.
• Выбираем тип подачи – маятниковый, фронтальный или нижний.

Еще отрезное оборудование классифицируются по типу установки пилы:

• Ленточный станок.
• Абразивно-отрезной.

Последний предназначен для резки толстой металлической арматуры, различных прутов, квадратных профилей и труб разного диаметра. Здесь же можно отрезать различные твердые детали и профили под разным углом. Ленточный станок работает на основе замкнутой режущей пилы, поэтому он не дисковый, пила перемещается на шкивах. Сразу стоит сказать, что своими руками проще соорудить именно дисковый вариант.

Самостоятельное изготовление

Для самостоятельной постройки дискового отрезного станка понадобится:

Механическая часть отрезного станка

• Стальной уголок.
• Сварочный аппарат.
• Подшипники.
• Цепь.
• Кнопка включения и выключения.
• Вал.
• Швеллер.
• Электрическая дрель.
• Лист стали для рабочей поверхности.
• Электродвигатель.
• Коробка, которая вместит в себя электрическую составляющую.

Собрав все необходимые материалы и инструменты, можно приступать к постройке. В первую очередь необходимо из стального уголка сделать каркас станка. Сначала по чертежу вырезают отдельные элементы, прикидывают как они будут вместе сочетаться, а потом своими руками сваривают в единую конструкцию.

Теперь нужно сварить еще одну раму. Она делается индивидуальной – под конкретный электромотор, который будет использоваться в вашем станке. При выборе электромотора посмотрите в сторону асинхронных двигателей, так как они более надежны и долговечны. Здесь еще один момент: чем больше мощность, тем ровнее будет работать диск.

Установка оборудования на раму

Рама из профильных труб

Теперь нужно своими руками подключить рабочий вал к электромотору. Как это будет сделано – не принципиально, если есть инструкция на чертеже, то следуйте ей. Если установка будет выполнена правильно, то оборудование обязано работать правильно и надежно.

Еще один момент: если какую-либо деталь вы самостоятельно изготовить не можете, то обратитесь за помощью к токарю. Он сможет вам изготовить правильный шкив под ремень или фланцы для закрепления.

Двигатель на раме лучше всего закрепить с помощью обычных болтов с гайками, рядом на раму прикрепите пульт управления и коробку с электросхемой и выключателем.

Швеллер, на котором закрепляется режущий элемент, обязательно должен быть подпружинен, чтобы, как только вы его отпускали, он возвращался в исходное положение. Пружину удобнее всего закрепить с помощью хомута и болтов.

При окончательном монтаже своими руками не забудьте еще и о защитном кожухе, который прикроет ваши глаза от летящих искр.

Изготовление станка на основе обычной болгарки

Построить отрезной станок своими руками можно еще и из обычной болгарки. К примеру, у вас есть хорошая надежная болгарка фирмы Макита, и вам еще полноценный станок не нужен, так как пользоваться им вы будете время от времени. В этом случае вам так же, как и в предыдущем варианте, нужно своими руками сварить раму и станину, из трубы или швеллера сделать подвижную часть для установки болгарки.

Отрезной станок из болгарки

Далее, вам придется под свою конкретную болгарку разработать крепление. Подвижная часть выполняется также подпружиненной, тут технология похожа.

При изготовлении такого станка не забывайте еще и о том, что у болгарки существует такое понятие как обратный удар. Такое происходит, когда абразивный диск заклинивает в заготовке, и болгарка отстреливает назад. При этом осколки диска разлетаются во все стороны – это может серьезно травмировать человека, который работает. Поэтому при построении оборудования уделите внимание защитному кожуху, если его нет на болгарке.

Разборной станок из болгарки

Стационарная рама-стол для крепления болгарки

Теперь рассмотрим еще один способ сделать своими руками отрезной станок по металлу из болгарки. Выгода такой конструкции в том, что станок получиться разборным и переносным. Инструмент здесь понадобится тот же, что и для выполнения полноценного станка, о котором мы говорили выше.

Чертеж будет зависеть от модели конкретной болгарки.

Первое, что нужно знать о таком станке – он выполняется на основе двух рам, расположенных на одной оси. Здесь нижняя рама выполняется в виде подвижной струбцины и уголка, а крепление для болгарки делается перемещающимся по вертикальной линии.

Пружина присутствует и здесь – она нужна для возврата механизма подачи на исходную позицию. С помощью сварочного аппарата можно закрепить линейку со специальным ограничителем.

Запускается подобный станок с пусковой педали, которая включается в сеть с помощью низковольтного реле. Собрав все детали, вместе работоспособность конструкции проверяется на холостом ходу. Если все нормально работает, никакие механизмы не трутся друг о друга, то такой станок достаточно долго вам прослужит.

Реклама партнеров

Видео: Самодельный отрезной станок с болгарки

promtu.ru

Что собой представляют маятниковые станки

Классический вариант этого оборудования представляет собой компактных размеров переносной станок, оборудованный режущим инструментом дискового типа. Особенности конструкции пил позволяют быстро менять режущие диски в зависимости от материала, с которым приходится работать. В конструкции маятниковых станков используется рычажная система, с помощью которой можно выполнять глубокий и протяженный поперечный пропил не только под прямым, но и под произвольным углом в диапазоне, определенном производителем.

В отличие от других разновидностей этот вид электроинструмента позволяет создавать очень точные поперечные пропилы в любых материалах. Благодаря этой особенности при использовании этого оборудования можно обеспечить более высокое качество работ и точность при финишной сборке элементов. В маятниковых станках предусмотрена возможность быстрого изменения угла наклона режущего приспособления в двух плоскостях и его надежного закрепления специальными зажимами.

На сегодняшний день на строительном рынке предлагается множество разнообразных моделей подобного оборудования. Они отличаются между собой не только стоимостью, но и техническими характеристиками. Если обратиться к практическому опыту применения различных устройств, то можно сделать вывод, что самым подходящим для выполнения большинства возникающих перед домашними мастерами работ является маятниковая пила Makita.

Несмотря на то что она стоит несколько дороже своих конкурентов, это компенсируется ее более продолжительным сроком службы, который она демонстрирует даже в условиях активной эксплуатации. Этот инструмент привлекает потребителей такими достоинствами, как универсальность, производительность, точность и безопасность в использовании.

Важным моментом является то, что для работы ей необходима обычная бытовая электросеть с напряжением 220 В. Имеется у этого электроинструмента и масса других положительных качеств — высокая мобильность, отсутствие сложностей в транспортировке, возможность обеспечить производительную работу даже в самых сложных условиях.

На сегодняшний день на строительном рынке предлагается множество разнообразных моделей подобного оборудования. Они отличаются между собой не только стоимостью, но и техническими характеристиками. Если обратиться к практическому опыту применения различных устройств, то можно сделать вывод, что самым подходящим для выполнения большинства возникающих перед домашними мастерами работ является маятниковая пила Makita.

Несмотря на то что она стоит несколько дороже своих конкурентов, это компенсируется ее более продолжительным сроком службы, который она демонстрирует даже в условиях активной эксплуатации. Этот инструмент привлекает потребителей такими достоинствами, как универсальность, производительность, точность и безопасность в использовании.

Важным моментом является то, что для работы ей необходима обычная бытовая электросеть с напряжением 220 В. Имеется у этого электроинструмента и масса других положительных качеств — высокая мобильность, отсутствие сложностей в транспортировке, возможность обеспечить производительную работу даже в самых сложных условиях.

Устройство станка маятникового типа

Если более внимательно изучить внутреннее оснащение маятниковых пил по дереву, то в них используется тот же принцип работы, что и в пилах с дисковым лезвием. Отличаются эти два типа электроинструмента лишь тем, что при работе маятниковых пил режущее полотно заставляет крутиться специальное приспособление, в то время как у дискового варианта лезвие находится в неподвижном положении.

С помощью пилы этого типа можно с легкостью выполнить точный и чистый срез под прямым углом. Есть модели, позволяющие производить срезы под другими углами при наклонном положении режущего диска.

В случае возникновения необходимости распила металла или твердых пород древесины на станок можно установить абразивный диск. В зависимости от характера стоящих перед мастером работ можно использовать сменные диски различной формы. Имеются в продаже и круговые лезвия универсального назначения, с помощью которых можно создавать резы в деталях из разных материалов.

В каждой пиле в обязательном порядке присутствуют защитные механизмы, призванные уменьшить риск получения повреждений при быстро вращающемся режущем диске.

Этот тип электроинструмента имеет ряд недостатков:

• во время ручного пиления приходится прилагать значительные физические усилия, что вынуждает часто делать перерывы.
• отрезная модель станка подходит только для распиливания заготовок ограниченной толщины.
• подобные станки не отличаются высокой производительностью, поэтому чаще всего их применяют в качестве дополнительного оборудования либо используют в бытовых целях.

Как действует

Этот тип режущего оборудования относится к категории циркулярных отрезных станков. В его конструкции режущий диск закреплен на специальной раме, а источником питания для станка служит электросеть. Присутствие в названии слова «отрезная» указывает на то, что режущий диск во время резки опускается, а после окончания рабочего цикла принимает изначальное положение.

С помощью мощного режущего диска можно выполнять резы в самых различных материалах — не только металле и древесине, но и плитке, пластмассе, стекле и фарфоре. Для работы с деревом на станок можно установить полотно, используемое в циркулярных пилах.

Как выбрать

Выбрать маятниковый станок для домашнего мастера непростая задача. Для этого необходимо обращать внимание на рабочие характеристики, которые у различных моделей не всегда совпадают.

Тип двигателя

Современные маятниковые станки могут быть оборудованы электромоторами двух типов:

• коллекторным;
• асинхронным.

Первый тип отличается высокой мощностью, но имеет серьезный недостаток, связанный с тем, что в нём используются угольные щётки, которые обладают крайне небольшим сроком службы. Асинхронные модели более долговечные и во время работы не создают много шума. Однако этот тип двигателей имеет ограничение по типу маятниковых станков, на которые их можно установить.

Ширина распила

При изучении различных моделей маятниковых станков следует обращать внимание и на такую характеристику, как ширина распила, которая зависит от особенностей конструкции станка и рабочих характеристик пильного диска. Чем больше диаметр режущего круга, тем более широким получается распил.

Особенностью некоторых маятниковых станков является то, что в них режущий круг может крутиться только в вертикальной плоскости. Однако при необходимости можно приобрести и более универсальное устройство, оснащенное горизонтальными направляющими, позволяющими пильному диску перемещаться вперёд и назад.

Делая выбор между моделями с направляющими и без при условии, что в них используется пильный диск одного диаметра, лучше всего отдать предпочтение первому, поскольку он сможет обеспечить гораздо большую максимальную ширину пропила.

Электродинамический тормоз

Если в оснащении маятникового станка используется эта система, то пильный диск будет останавливаться почти моментально сразу после нажатия на соответствующую кнопку. Модели, оснащенные электродинамическим тормозом, являются более безопасными в работе.

Поддержание оборотов режущего полотна

Пила, которая способна поддерживать стабильные показатели вращения режущего диска, вне зависимости от уровня нагрузки не только в силах обеспечить более высокую эффективность работы, но и сэкономить время на ее выполнение. Особенно эта функция будет актуальна для начинающих мастеров. Опытные же специалисты вряд ли смогут ее оценить, поскольку в процессе работы выбор оптимальных оборотов ими осуществляется путем изменения уровня давления на пилу.

Лазерный указатель

С помощью этого приспособления можно с легкостью определить линию распила. Некоторые модели станков отрезных маятниковых могут во время работы производить определенный уровень вибрации, что может сбивать указатель. Это в итоге потребует от мастера время от времени проводить его повторную настройку. Из-за этого существенного недостатка подобные механизмы очень редко используются в мощных производительных станках.

Любительский или профессиональный инструмент

Если судить по назначению, то оборудование обоих типов создано для выполнения одних и тех же задач. Отличие профессиональных станков маятникового типа от любительских заключается только в качестве сборки, используемых материалах и возможности непрерывной работы в течение длительного промежутка времени. Обычные модели, предназначенные для эксплуатации в бытовых условиях, имеют меньший запас прочности, не очень точную подгонку конструктивных узлов, однако выигрывают перед профессиональными аналогами за счёт своей более низкой цены.

Цена

Выбирая маятниковый станок, многие потребители среди прочих важных характеристик внимание обращают и на торговую марку. В зависимости от производителя маятниковые станки могут иметь аналогичные рабочие характеристики, но в то же время значительно отличаться между собой. Дело в том, что каждая компания при производстве подобного оборудования применяет различные материалы, собственную технологию и варианты сборки. Это в конечном счёте может повлиять и на цену отрезного станка.

Также стоимость пилы для резки металла зависит от известности и призвания завода-изготовителя. Возможны такие ситуации, что профессиональные станки никому не известной марки будут предлагаться по той же цене, что и оборудование именитого бренда, имеющее более бюджетный вариант исполнения. Аналогично пильный диск от известного бренда может стоить столько же, что и недорогая торцевая пила.

Однако, безусловно, при выборе маятниковой пилы по металлу цена на это оборудование от всемирно признанных брендов, например, Макита, будет выше, чем на станки малоизвестных фирм.

Как изготовить своими руками

Необязательно тратить значительные денежные средства на приобретение дорогого станка отрезного маятникового. Подобный инструмент каждый мастер может сделать своими руками. Основой для маятниковой пилы по металлу может послужить обычная электрическая дрель, болгарка или электродвигатель. Даже обладая минимальными знаниями и навыками работы с инструментом, можно без труда собрать самодельный агрегат, который по мощности и производительности не будет уступать заводским моделям.

Перед тем как приступить к изготовлению своими руками такого электроинструмента, вам не помешает вначале ознакомиться с чертежами и инструкцией по сборке станка. Во время работы необходимо придерживаться следующего алгоритма:

• Подготовьте двигатель от болгарки.
• Клиновый ремень от автомобиля следует установить так, чтобы крутящийся момент передавался от двигателя к шпинделю.
• Для надежного закрепления маятникового механизма вам придется изготовить металлическую раму. В качестве материала для нее можно использовать металлическую заготовку с квадратным сечением или же приставку к электрической дрели.
• Корпус шпинделя нужно закрепить к одной из сторон рамы с помощью сварки, а с другой установить электромотор. Особое внимание обратите на размер вала, который должен соответствовать приведенному в чертеже по сборке пилы.
• В раме следует проделать паз для того, чтобы туда можно было вставить ось качения режущего диска. На этом же этапе нужно сварить раму, однако это нужно сделать таким образом, чтобы шпиндель, ось качения и двигатель располагались параллельно друг другу.
• Для изготовления защитного корпуса можно использовать лист жести. Дополнительно на ремневой кожух нужно установить приводную ручку.

Если вы заинтересованы в приобретении профессионального инструмента для длительной эксплуатации, то советуем делать выбор из станков от надежных и проверенных изготовителей. Не стоит покупать дешевые устройства, изготовленные в Китае. А с выполнением небольшого объема работ в бытовых условиях отлично справится и ручная пила по металлу цепная.

Маятниковые отрезные пилы неслучайно пользуются популярностью у профессионалов и любителей. Ведь это оборудование обладает массой достоинств, среди которых наиболее актуальными для потребителей является универсальность, высокая точность и производительность обработки и безопасность. Всё это делает такие станки одними из наиболее привлекательных для домашних мастеров, которым требуется несложный инструмент для выполнения небольшого объёма работ.

Конечно, выбирать это оборудование необходимо с особой тщательностью, обращая внимание не только на цену, но и на ключевые рабочие характеристики, а также производителя. При необходимости можно даже попробовать сделать такой станок своими руками, тем более что для этого потребуются самые доступные инструменты и материалы, минимальные знания и опыт в работе с инструментом. Главное — выбрать подходящий чертеж и хорошенько изучить порядок выполнения работы и в точности ему следовать.

instrument.guru

Работая режущим инструментом, например, болгаркой, многие  мастера понимают, насколько проще делать резку металла при помощи простейшего станка – и работа удобнее, и линия среза идеальная. Но при просмотре цен на отрезной станок по металлу,  пусть даже самый примитивный б/у-шный, появляется желание смастерить нечто вроде этого приспособления самостоятельно. Есть несколько способов сделать отрезной станок своими руками, например, на основе болгарки или диска. Все конструкции имеют свои минусы или очевидные преимущества.

Оглавление:

1. Применение отрезных станков быту
2. Классификация станков
3. Процесс изготовления станка на основе режущего диска
4. Процесс изготовления станка на основе болгарки

Применение отрезных станков быту

В работе по металлу невозможно обойтись без сварки, резки, шлифовки и других типов обработки. Возможность иметь у себя в хозяйстве простейшие станки, для деревообработки и по металлу – это огромное подспорье домашнему мастеру. В тех местах, куда сложно добраться для выполнения работ, например, отрезать металлическую лестницу или  что-то изменить в конструкции чердака, там понадобится болгарка или циркулярная пила. А нарезку равных кусков арматуры, прутьев, небольших труб и всевозможных заготовок из металла намного проще сделать на рабочей поверхности станка.

Этим же отрезным танком можно пользоваться и в других целях, чтобы резать алюминий, пластик и другие синтетические материалы. Однако не рекомендуется станки по металлу применять для целей деревообработки. Учитывая небольшие размеры бытового металлорежущего станка и общую простоту такой конструкции, его будет несложно разместить на своей усадьбе.

Для работ на станке понадобится хорошо освещенный участок во дворе или в гараже, розетка и ровная поверхность пола. А при ненадобности его всегда можно вынести в мастерскую, кладовую или подсобное помещение до очередного применения в хозяйстве. Некоторые конструкции самодельных станков можно собирать и демонтировать, рама или основание конструкции останется цельной.

Самодельный станок отрезной также можно не только использовать в доме, но и сдавать в аренду, чтобы окупить затраты на его изготовление – словом, это очень выгодное приспособление. 

Классификация станков

Конструктивно все металлорежущие станки объединяют двигатель с передачей, отрезной диск и рабочая поверхность станка. На отрезной станок чертежи есть на большинстве сайтов, посвященных различным самоделкам. Зная основы принципа работы этого приспособления, несложно вносить свои коррективы, чтобы использовать те материалы и механизмы, которые уже есть в хозяйстве.

1. Мощность используемого мотора зависит о предполагаемой производительности, и с этим важно определиться до того, как делать отрезной станок. Большинство готовых отрезных станков имеют довольно высокую мощность – до 2000 Вт. Хотя станок для бытового использования может иметь меньшие параметры, все же не стоит забывать, что металл везде одинаковый.   

2. Для сохранения мощности двигателя, на котором будет работать станок, важно избрать подходящий метод кинематической передачи. Наиболее распространенные – ременная и фрикфионная передача трения,  каждый способ имеет свои преимущества. Передача зацепления – зубчатая, червячная, цепная, но последний вариант наиболее популярен. Ременная передача дает меньше всего шума и используется чаще всего на самодельных станках, а для более точных станков она не подходит из-за вероятности соскальзывания ремня. Однако при любой конструкции станка важно помнить о соблюдении техники безопасности.           

3. Даже самодельный станок желательно снабдить тисками – для гарантированного удержания обрабатываемого материала. Твердосплавный диск или абразивный круг – выбор за мастером, в зависимости от того, что есть под руками, а также от наиболее часто выполняемых работ.

4. Параметры угла нарезки металла могут варьироваться от 45° до 90°, но обычно резка производится под прямым углом. Не каждый самодельный станок обладает подобным преимуществом.

5.Диаметр диска определяет высоту отрезаемого куска металла, но эти параметры можно менять. Например, широкую тонкостенную трубу можно поворачивать производя резку, но сложно закрепить тисками. Разметить объемную металлическую конструкцию на рабочей поверхности станка иногда тоже бывает проблематично. Отрезные станки, в большинстве случаев, имеют рабочий диаметр до 400 мм.

6. От скорости оборотов диска во многом зависит суммарная производительность ручного станка для точной резки металла. Большая скорость работы станка напрямую влияет и на качество резки.

7. Масса и габариты самодельного станка формируются  в зависимости от материала общей конструкции, который желательно снабдить на ножках виброопорами.

8. От подачи режущего инструмента также зависит тип отрезного станка – маятниковый, с нижней или фронтальной подачей. Диск подается сверху при маятниковой подаче.

9. У самодельного станка может быть 2 отрезные головки или одна, соответственно, различают одноголовочные и двухголовочные варианты.

Абразивно-отрезной станок предназначен для резки металлической арматуры, прутьев, профилей, двутавра, труб разного диаметра, твердых деталей и профилей под разным углом. Работает абразивным кругом.  

Ленточно-отрезной станок или ленточнопильный работает на основе принципа замкнутой металлической полосы с перемещением по шкивах.            

  

В домашних условиях, проще всего соорудить отрезной дисковый станок по металлу. Есть несколько способов, как сделать отрезной станок своими руками, но наиболее понятен будут самый простейший метод.

Процесс изготовления станка на основе режущего диска

Для работы потребуются:

• стальной уголок,
• швеллер,
• дрель,
• сварочный аппарат,
• электродвигатель,
• подшипниковая пара,
• пусковая цепь,
• выключатель,
• вал,
• катушка,
• деревянный щит или стальной лист для рабочей поверхности,
• коробка для обеспечения работы электросхемы.

1. После подготовки всего инструментария делают раму или общий каркас подходящих размеров, например, из уголка №25. Части конструкции на отрезной станок по чертежу замеряют и нарезают болгаркой, далее приступают к сварке. Готовая рама может быть посажена на виброопоры ножек, которые облегчат работу станка. Ножки проще сделать из того же профиля или трубок небольшого диаметра.

2. К полученному столу приваривают швеллер №10, выполняющий роль направляющей оси, он станет основой конструкции для крепления режущей части станка и соединения с мотором. Далее основные детали крепятся к швеллеру, включая две вертикальные стойки, укрепляемые болтами.

3. Далее из профилей необходимо сварить другую раму – это основание для крепления электродвигателя и основного режущего диска. С другой стороны рамы закрепляется электродвигатель мощностью порядка 1,5-2 кВт. Наиболее долговечными и надежными считаются асинхронные двигатели. Мотор нужно будут запитать от 3-фазной сети. Напоминаем, что движок большей мощности обеспечит более ровный срез и хорошую скорость выполнения работ по нарезке металла.  

4. Способ крепления вала и общий принцип его подсоединения к конструкции – не принципиален. Нарезной станок, при грамотном обеспечении подачи оборотов от электромотора к вращающемуся валу, обязан надежно работать. Это ему поможет обеспечить клиновой ремень. Некоторые работы можно заказать токарю (вал с опорами, шкив под ремень и дисковые фланцы). Целесообразно сделать  выступ фланца диаметром 32 мм.

5. Далее опорные подшипники крепятся в гнездах плит верхней рамы на швеллере. Болтами с гайкой можно закрепить двигатель и вал. Обеспечение работы электросхемы – в готовой коробке с переключателем, которую прикрепляют в нижней части рамы.

6. Соединение стоек с валом диаметром 12 мм делают при помощи одетой втулки. Чтобы она не соскальзывала, втулку и вал присоединяют с наименьшим зазором при скользящей посадке. На втулку приваривают коромысло от швеллера, чтобы его плечо находилось в соотношении 1:3.

7. Возле двигателя понадобится установить жесткую пружину – для обеспечения, возврата, подойдёт даже от эспандера. Пружины и цепи достаточно надежно закрепить болтами.

8. Электромотор устанавливается со стороны меньшего отрезка коромысла, а вал – с большей стороны. Ременная передача обеспечит движение вала.

9. Обязательно нужна кнопка экстренной остановки и пусковая цепь, при этом двигатель необходимо подсоединять через коробку и трехполюсный автомат, а кнопка остановки ведут к подключению в сеть напрямую. Подключение станка обеспечит трехполюсный пусковой автомат, запускающий электромотор.

10. Помните об искре, которая будут лететь от диска – обеспечьте его кожухом. Работу сначала проверяют на холостом ходу, и лишь  убедившись в надежности конструкции, можно пробовать резку мягкого металл, например, алюминия, чтобы скорректировать все неточности. Рабочую поверхность конструкции можно сделать металлическую или деревянную и, покрытую плотной фанерой, если необходимо для работы – закрепите тиски. 

Процесс изготовления станка на основе болгарки

Есть несколько способов того, как сделать отрезной станок по металлу своими руками — на эту тему есть несколько хороших видео.  

Первый способ. Самое простейшее приспособление – каркас из трубы, которая одновременно послужит удобной ручкой. С одной стороны сваркой крепится поперечная планка, на которой должны быть отверстия под крепление болгарки. На эту основу будет крепиться подвижный вал на кусок уголка, эта же часть может крепиться на пол гаража или на рабочий стол. А с другой стороны закрепляют к пружине, при помощи которой станочная конструкция сможет возвращаться на исходную позицию. При грамотном креплении болгарки приспособление поможет производить более точную резку металла, освобождая при этом одну руку. 

Не стоит забывать об обратном ударе болгарки, когда инструмент отбрасывает назад, если заклинивает абразивный диск. А осколки абразива о разрушения диска могут серьезно травмировать. Закрепленная на станок болгарка с закрытым кожухом такие последствия минимизирует. Однако простейшая конструкция не дает возможности выполнять высокоточную нарезку, например, когда нужно нарезать небольшие куски стального прута, которые требуют дальнейшей корректировки.

Второй способ трансформации болгарки в отрезной станок для работ по металлу. Это станок можно сделать разборным. 

Для работы потребуются:

• сварочный аппарат,
• дрель,
• стальной уголок,
• профилированная труба,
• швеллер,
• вал,
• пружина,
• реле,
• одинаковые подшипники,
• педаль,
• болты,  
• деревянный щит или стальной лист для рабочей поверхности.

1. Необходим предварительный чертеж или эскиз, где обозначены все размеры и необходимые детали. Готовые чертежи на отрезной станок по металлу есть в интернете, но все равно придётся вносить свои коррективы, используя то, что уже имеется в хозяйстве. Легкий эскиз не требует точных замеров, достаточно соблюдать пропорции и иметь точное представление о каждом элементе конструкции. И помните, что придется менять каркас под разные размеры рабочего диска болгарки.

2. Две рамы на общей оси – основа простейшего каркаса станка, и лучше сварить их из металла. На нижнюю часть необходимо приварить то крепление, которое будет состоять из подвижной струбцины и прижимного уголка. Ту часть, на которой будет закреплена болгарка, нужно сделать перемещающейся по вертикали относительно нижней, подобно маятнику. Без пружины не обойтись, она нужна для возврата на исходную позицию. Дополнительно сваркой закрепите линейку с ограничителем – для точности замеров.    

3. Запуск работы такого станка обеспечит пусковая педаль (кнопка), подсоединенная через низковольтное реле, подавая болгарке напряжение. Проверку конструкции после включения необходимо делать на холостом ходу. Если круг не задевает кожуха, свободно вращаясь, то можно применять конструкцию на практике – самодельный станок для резки металла готов. 

4. Данная конструкция может быть разборной, а на болгарку можно устанавливать другие съемные диски. При работе с другими материалами помните об особенностях материалов во время их нарезки. Помните о технике безопасности и мерах предосторожности при выполнении работ по металлу.     

 

strport.ru

www.novaso.ru

Чертеж маятниковой пилы | Металлорежущие станки и инструменты

Пила дисковая\plot.log

Пила дисковая\ВАЛ.dwg

Пила дисковая\ЗАСЛОНКА ПОДВИЖНАЯ.dwg

Пила дисковая\Корпус подшипников.dwg

Пила дисковая\КРЫШКА СЪЕМНАЯ.dwg

Пила дисковая\МОТОР.dwg

Пила дисковая\НАТЯЖИТЕЛЬ.dwg

Пила дисковая\Ось.dwg

Пила дисковая\ПД.01.06.00 СБ_КОЖУХ.dwg

Пила дисковая\Пила дисковая.dwg

Пила дисковая\ПРИЖИМ.dwg

Пила дисковая\Пружина.dwg

Пила дисковая\РУЧКА.dwg

Пила дисковая\РЫЧАГ ПОВОРОТНЫЙ.dwg

Пила дисковая\РЫЧАГ ПРИВОДА.dwg

Пила дисковая\ТИСКИ.dwg

Пила дисковая\ТУМБА.dwg

Пила дисковая\ТЯГА.dwg

Пила дисковая

vmasshtabe.ru

МАЯТНИКОВАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ [своими руками]

[Маятниковая пила по металлам] — необходимый инструмент для обработки этого материала.

Поскольку металл очень прочный, не каждая пила справится с ним.

Маятниковая пила популярна потому, что она эффективно справляется со своей работой, при этом неважно, купили ли вы ее в магазине, или она самодельная. Если цена подходящей пилы вам не подходит, то можно изготовить инструмент самостоятельно.

Собрать пилу своими руками не сложно: в статье вы узнаете об основных ее функциях и о том, как ее изготовить.

Особенности пилы

Самодельная маятниковая пила подходит для обработки любых металлических элементов и конструкций, создания заготовок и т.д.

Чаще всего ее используют для резки изделий, т.к. именно в этом ее ключевое предназначение.

Единственный минус в том, что цена на маятниковые пилы достаточно высокая, и поэтому они не каждому по карману.

Однако есть возможность собрать инструмент своими руками – это не так просто, но вполне возможно.

Самодельная модель обладает тем же принципом работы, который описан ниже.

Маятниковая пила для работы по металлу по-другому называется торцовочной.

Это разновидность циркулярного аппарата, она работает за счет электротока и устанавливается на раму.

Видео:

Заводские модели оснащены специальным поворотным кругом, благодаря чему пила может выполнять функцию не только резки, но и стусла.

Если вам нужна только отрезная функция, то в самодельной модели круг можно не делать, таким образом, собрать пилу обойдется вам дешевле и сделать это будет несколько проще.

Название пилы произошло от ее функций: во время работы она совершает маятниковые движения – механизм резки двигается поочередно вверх и вниз, совершая резочные движения по металлу.

Во время работы аппарата круг для резки опускается на обрабатываемое изделия, а после того, как работа закончена, его нужно поднять на исходное положение.

Если вы покупаете готовый аппарат, то достаточно будет изучить основные характеристики и марки (Макита и пр.) устройства, а также почитать отзывы владельцев пил.

Если вы соберете маятниковую пилу, то сможете разрезать ею не только металлические заготовки, но также изделия из стекла, фарфора, дерева, сделать кафельную плитку нужного вам размера и т.д.

Однако для резки разных материалов требуются разные инструменты, которыми должна быть оснащена пила.

Модели Макита имеют широкий функциональный диапазон, самодельная же модель часто не имеет подобных деталей и подходит для работы в основном с металлом.

Однако если вы часто работаете с другими материалами, то сможете сделать или докупить необходимое оборудование, чтобы отрезная пила была более функциональна, тем более что сделать это совсем не сложно.

Большинство инструментов, необходимых для работы с изделиями, не обойдутся вам дорого: например, для резки дерева вам понадобится диск циркулярной пилы, а для обычной металлической обработки подойдет диск, принадлежавший ранее болгарке.

Следовательно, переоборудовать пилу очень просто: заменив диск из аппарата для работы по металлу, вы получите аппарат для обработки дерева и т.д.

Менять диски и прочие элементы очень просто. После того как вы соберете пилу своими руками, это не будет для вас проблемой.

К преимуществам этого вида пил можно отнести возможность создания качественного и точного среза, что не всегда возможно при работе с другими инструментами. Однако не стоит сравнивать пилу, сделанную своими руками, с инструментами известных производителей, например, Макита.

Ровный срез получается за счет того, что отрезная пила имеет мощный привод, а также отрезной круг, который вращается с большой скоростью.

Видео:

Другое преимущество в том, что эти пилы по металлу безопасны при работе своими руками: абразивный круг устройства закрыт специальным корпусом, который защищает от искр и стружек, которые могут попасть во время работы.

Благодаря высокой мощности и скорости вращения круга, работа происходит быстрее, чем при использовании других инструментов, а значит, расход энергии, требуемый для резки металла, будет гораздо ниже.

Наконец, маятниковые пилы более функциональные – ими можно обрабатывать металлические изделия под разными углами до 45 градусов.

Если вы решите купить уже готовый инструмент, то цена на него будет зависеть от нескольких факторов: во-первых, это размер изделия и его мощность.

Также на цену влияет фирма-производитель, например, модели Макита качественные, но не слишком дешевые.

Пилы, предназначенные для обработки толстых и крупных деталей, делают очень громоздкими и тяжелыми.

Передвинуть такой инструмент очень сложно, как правило, его помещают в гараж или мастерскую, где есть трехфазная заземленная розетка, которая необходима для работы.

С компактными пилами работать легче: их можно переносить по территории, либо брать с собой в нужное место. Однако для обработки массивных изделий они не подходят. Обычно своими руками делают именно этот вариант инструмента.

Как сделать пилу?

Если вам необходима пила, но цена, озвученная продавцом, «кусается», то самое время задуматься о том, чтобы создать инструмент своими руками.

Для пилы, предназначенной для работы по металлу, потребуется более мощный электродвигатель, например, как в моделях Макита, который также будет полезен, если вы собираетесь распиливать толстые деревья.

В случае, когда требуется более мощный инструмент, лучше всего изготавливать маятниковую станину. Маятниковые вариации не только более мощные, но и очень эффективные.

Чтобы рама аппарата была устойчивой, для ее изготовления нужно использовать стальные, а не деревянные уголки.

Рама является основанием, на которое устанавливаются все режущие и крутящиеся механизмы, потому проследите, чтобы она была прочной.

Прежде чем приступать к сборке пилы своими руками, посмотрите схемы с ее устройством: можно ориентироваться, например, на аппарат фирмы Макита, т.к. он является качественным и функциональным устройством для обработки металла.

Каждая самодельная отрезная пила должна быть установлена на какой-либо устойчивой поверхности, обычно это стол.

Нужно, чтобы он был правильно зафиксирован, т.к., если он будет шататься, то это не только может испортить вашу заготовку, но также быть опасно для мастера.

Стол для инструмента должен быть специальный, и его тоже лучше сделать своими руками. Для станины вы можете использовать старый стол с кухни, либо металлические или деревянные козлы.

Если вы выбрали козлы, то их нужно соединить с помощью доски, имеющей сечение в 50 мм. Сверху полученного основания и надо установить столешницу.

Столешницу можно сделать из металлических пластин шириной в 4 мм. Для работы вам их понадобится две. Либо вы можете использовать толстые брусья, которые нужно связать перемычкой из фанеры.

При соединении материалов не забудьте оставить между ними зазор не менее 10 мм.

Самое главное при работе, чтобы края пластины были установлены параллельно друг другу, иначе торцевая пила не сможет правильно функционировать.

При закреплении инструмента на столешницу, пила должна оказаться по центру зазора, а по двум ее сторонам должны быть расположены листы. В столе нужно сделать отверстия, в которые и будет закреплена пила.

После ее установки, вам нужно закрепить двигатель, чтобы торцевая пила могла работать. Если вы сделали небольшую пилу, то проще всего будет присоединить ее к оси двигателя.

Видео:

Однако для резки толстого металла инструмент не подойдет, поэтому, если вы понимаете, что низкой мощности в работе вам будет недостаточно, то сразу делайте более мощный инструмент.

В качестве передающего механизма для самодельной пилы можно использовать шпиндель от велосипеда. В него входят подшипники и вал, которые также потребуются вам в работе.

Срезать шпиндель с велосипеда вы можете с помощью ножовки. На велосипедный вал нужно установить звездочку. Лучше всего для этого подойдет деталь, принадлежащая мотору Д6 или Д8.

Для того чтобы она плотно прилегала к валу, вам нужно сделать втулку для перехода.

Дисковая пила должна быть прикреплена к шпинделю, однако, прежде чем это сделать, вам нужно определиться с диаметром устройства.

Диаметр втулки также должен совпадать с диаметром других деталей, чтобы все они плотно соединялись друг с другом.

На шпиндельный корпус нужно также установить пластину, толщина которой не менее 5 мм. Звездочку прикрепляют к валу, который имеет самодельная пила.

Звездочка должна по своему размеру в 2.5 раза превосходить шпиндель.

Цепь пилы надевается на корпус в последнюю очередь, после того, как все прочие детали будут правильно установлены и зафиксированы.

Цена деталей, которых требует отрезная пила, будет гораздо ниже, чем цена на готовую пилу, например, фирмы Макита.

Из инструментов вам нужен будет:

1. стол;
2. несколько пластин;
3. несколько брусьев и перемычек;
4. старый шпиндель от велосипеда;
5. втулка для перехода;
6. звездочка;
7. цепь;
8. вал.

Некоторые из этих инструментов наверняка уже есть в вашем гараже, другие же можно получить очень дешево.

Если же вы не уверены в своих силах, то лучше приобрести уже готовый инструмент.

Тем более что цена некоторых моделей Макита вполне приемлема, и при этом они имеют широкий функционал.

Прежде чем покупать пилу для резки по металлу, изучите предложения на рынке и почитайте о разных моделях инструментов.

Лучше выбирать уже проверенный аппарат, например, пилу Макита, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке. Цена как на дисковые, так и на маятниковые пилы вполне по карману человеку со средним доходом.

rezhemmetall.ru

Маятниковая пила своими руками » Полезные самоделки

Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой. Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы — абразивный диск. Ему «по зубам» закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.

Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку.

Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную «циркулярку».

Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин. Передача вращения на шпиндель станка — клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.

 

 

Рис. 1 Маятниковая пила:

1 — электродвигатель, 2 — опора, 3 — защитный кожух инструмента, 4 — инструмент (абразивный диск), 5 — защитный кожух ремня, 6 — клиновой ремень А-1018, 7 — винт М8Х14 мм, 8 — ведущий шкив (Д 16), 9 — крышка кожуха ремня (сталь), 1C — ведомый шкив (Д 16), 11 — распорная втулка (сталь), 12 — шайба (сталь), 13 — рукоятка маятниковой подачи, 14 — болт М6Х12 мм, 15 — винт М5 X10 мм, 16 — вал (сталь), 17 — крышка (Д 16), 18 — крышка (Д 16), 19 — втулка (сталь), 20 — шайба (сталь), 21 — гайка (сталь), 22 — шарикоподшипник № 203. 23 — корпус (сталь), 24 — бобышка (сталь), 25 — винт М6Х8 мм. 26 — винт М8 X 16 мм, 27 — бобышка (сталь), 28 — рама (сталь), 20 — болт М6Х16 мм, 30 — труба 1/2» (сталь), 31 — ось (сталь), 32 — втулка (сталь), 33 — шайба, 34 — гайка М10, 35 — плита (сталь), 36 — промежуточный корпус (Д 16).

Основа пилы — хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой — плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2» — она является корпусом оси качания пилы. Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой.

Кожух ремня и кожух абразивного диска — из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска. Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня.

Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221. В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.

У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться.

 

 

Рис. 2 Приспособления к маятниковой пиле:

А — для прорезки пазов:

1 — кожух ременной передачи, 2 — кронштейн, 3 — рабочий стол, закрепленный в тисках;

Б — для резки листового материала:

1 — кожух ременной передачи, 2 — откидной стол, 3 — шарнир, 4, 5 — кронштейны.

При работе на маятниковой пиле необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Питающий кабель должен быть защищен от механических повреждений стальным гибким шлангом, который можно взять от душевого шланга. Электродвигатель, а также сама пила должны быть надежно заземлены. Рабочий инструмент закрепляйте на валу только гайкой с левой резьбой. Работать с пилой без защитных очков опасно.

Если в процессе эксплуатация устройства ослабнет приводной ремень, его необходимо подтянуть, для чего между плитой рамы и двигателем достаточно проложить пластину необходимой толщины.

В. ЗАЙЦЕВ, инженер-конструктор
«Моделист-Конструктор» 1985, №12

Категория: Самодельные станки

www.freeseller.ru

Самодельная циркулярная пила: маятниковая и мини (видео)

Самодельная мини циркулярная пила отлично разрешит вопрос сбережений. Потому что не каждый домашний мастер для того, чтобы сделать небольшой ремонт, может позволить себе приобрести ее. Но без такого инструмента иногда обойтись никак нельзя. Самодельная циркулярная пила, которая получится, может отлично справиться с поставленной задачей, связанной с небольшим строительством, к примеру, на даче.

Для того, чтобы сделать ремонт дома или на даче понадобится циркулярная пила, и ее можно сделать своими руками.

Циркулярная самодельная пила

Циркулярная самодельная пила предназначается для того, чтобы распиливать бревна.

От того, какова мощность электропривода, зависит толщина бревен, которые может распилить данное оборудование.

Схема сборки циркулярной пилы.

При необходимости распила толстых брусков древесины, на эти пилы ставится вал, ременная передача и наиболее сильный двигатель.

Любая циркулярная пила своими руками сделанная состоит из нижней и верхней части. В нижней части устанавливается электрооборудование:

• трансформатор;
• двигатель;
• пусковое устройство.

На верхней части закрепляют:

• шкив;
• вал;
• диск.

Раму верхней части пилы лучше сделать из металлического уголка 25 мм. Примерные размеры прямоугольника, в виде которого представлена верхняя часть 600х400 мм. В его углах привариваются трубы (рекомендуемая высота — 2,2 м, а диаметр — 17 мм).

Дополнительно вдоль рамы и для укрепления подшипников фиксируют 2 уголка. Дистанция между ними определяется размером вала. Чтобы закрепить подшипники, используют хомуты. Стружка не будет забиваться между кольцами, шариками и сепаратором, если поставлены подшипники закрытого типа. На конце вала надо сделать резьбу, чтобы диск был зажат.

Схема подшипникового узла циркулярной пилы.

Нижнюю часть лучше всего смастерить массивной, чтобы циркулярная пила была устойчивой. Для изготовления рамы для этой части используют уголок 40 мм. Чтобы закрепить двигатель, надо еще дополнительно укрепить поперек рамы 2 уголка. Асинхронный трехфазный двигатель, имеющий мощность 1,5 кВт и 1500 об/мин, является наилучшим вариантом для циркулярной пилы, изготовленной своими руками. Ручей шкива имеет внутренний размер 80 мм, его насаживают на вал. Также существует необходимость в приваривании небольшой площадки, чтобы на ней закрепить пусковое устройство. Трубы, имеющие длину 2,2 м, приваренные к углам рамы, нужны для натягивания ремня, чтобы барашки из металла поджали тонкие трубы.

После этого нижняя и верхняя части ручной дисковой пилы вделываются в опоры, роль которых выполняют трубы, потом затягивают и поджимают барашками ремень. Пуск асинхронного двигателя в этой модели самодельной пилы осуществляется через пусковые конденсаторы. Для догрузки двигателя и повышения крутящегося момента возможно использование 220/36 400 Вт трансформатора, подключение которого совершается по автотрансформаторной схеме. Не имеет особого значения в функционировании схемы расположение конденсатора и трансформатора.

Вернуться к оглавлению

Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем

Схема стола для циркулярной пилы с механизмом подъема-опускания.

Такая циркулярная пила предназначена для распила древесины толщиной, на которую рассчитан электропривод. При работе с толстыми брусками, необходимо поставить сильный электрический двигатель, устанавливать вал и ременную передачу. В этом случае лучше всего сделать маятниковую станину. Рама делается устойчивой, изготавливается из стальных уголков. На ней собирается весь режущий и крутящий механизм. Благодаря данной схеме существует возможность без значительных усилий и излишних конструкторских сложностей регулировать высоту полета диска.

Вернуться к оглавлению

Мини-циркулярная пила

С помощью этого незаменимого для домашнего строительства инструмента можно распиливать всякий материал и под любым нужным углом. Это значит делать всю работу, связанную с вращающимся пильным диском. Теперь рассмотрим, как изготавливается мини циркулярная пила своими руками.

Вернуться к оглавлению

Делаем основание

Мини-циркуляционная пила должна стоять на устойчивом столе, потому как раскачивание может быть опасным и очень мешать в работе. Пред тем как изготовить станок из ручного инструмента, необходимо соорудить специальный стол. Станиной может стать старый кухонный стол или козлы из металла или дерева. Их надо соединить друг с другом доской, сечение которой 50 мм. На данное основание сверху закрепляют стол. Одним из вариантов изготовления столешницы является использование 4 мм стальных пластин в количестве 2 штук. Другой вариант — это применение толстых брусков. Их перевязывают посередине перемычкой, для которой берут фанеру 20-25 мм. Необходимый оставляемый между листами зазор составляет 10-12 мм.

Очень важно достичь того, чтобы была идеальная параллельность внутренних краев пластины. Крепление инструмента снизу к столу будет выполняться так, чтобы циркулярная пила оказалась между листами столешницы посередине зазора. К высверленным отверстиям к столу в этом положении прикрепляется мини-циркулярная пила.

Вернуться к оглавлению

Установка двигателя

Для ручной дисковой пилы надо обдумать устройство передающего механизма от двигателя непосредственно к ней. Маленькое оборудование можно, и это будет намного проще, ставить прямо на ось двигателя. Но в этом случае мощность самодельной пилы будет низкой.

Передающим механизмом может стать велосипедный шпиндель. Так называют корпус, где расположен вал с подшипниками. Его с рамы срезают ножовкой. Звездочка не потребуется. Лучше взять звездочку от мотора Д8 или Д6. Чтобы она плотно села на вал, надо смастерить переходную втулку. Установка дисковой пилы на шпиндель требует учета диаметра посадочного отверстия. Отталкиваясь от этого, определяется внешний диаметр втулки для переходника. Втулка к шпинделю крепится в нескольких местах. К корпусу шпиндельного узла прикрепляется пластина, толщина которой 5 мм. На вал самодельной пилы закрепляется звездочка, в 2,5 раза больше установленной на шпинделе. После того как все детали закреплены, надевают цепь.

Итак, для изготовления циркулярной пилы своими руками вам понадобятся:

• стол;
• пластины;
• толстые бруски;
• перемычки;
• велосипедный шпиндель;
• звездочка;
• переходная втулка;
• вал;
• цепь.

И циркулярная пила, сделанная своими руками готова. Эта вещь в хозяйстве не такая редкая и, несомненно, полезная. Циркулярную пилу смастерить можно, обладая лишь начальными навыками работы с металлом, необходимым столом для верстака и аккуратностью.

masterbrusa.ru

Монтажная пила для металла — Законченные проекты

Всем здравствуйте! Вот и у меня возникла необходимость в создании небольшого приспособления для отрезания металлического профиля строго под 90 градусов (и не только).

Сначала, конечно, была мысль о покупке данного агрегата, но к сожалению, ничего маленького (мне тольше чем трубу 60*60 резать не нужно) и тем более надежного я не нашел. все нормальное только от диаметра круга 330 мм. соответственно вес, размер и цена оставляли желать много лучшего.

Для УШМ до 230 мм предлагались лишь не очень удобные универсальные подставки, люфт у которых просто ввергал в ужас.

 

Итак после многочисленных мозговых штурмов родилась следующая конструкция, которую я и воплотил сначала в виде 3D модели, а потом уже и в металле. хочу сказать отдельное спасибо @Y-a за его идею с использованием резьбового соединеня как безлюфтового подшипника трения! Вот эта статья как раз и стала отправной точкой моей идеи.

Но меня не устараивало как в покупных, так и в самодельных приспособах, что УШМ расположена неудобно и надо корячиться для ее запуска и остановки, потому решил расположить ее вдоль качели. У данного способа есть минус — больший габаритный размер редуктора в этом направлении, следовательно минимальный диаметр оставшегося абразивного круга больше, поэтому круги придется менять чаще. Но подумав, решил, что это не так существенно.

 

Вот внешний вид моей монтажной пилы на этапе проектирования:

 

За основу была взята МШУ-1,8-230 фирмы Диолд. Почему? Да просто слышал немало нормальных отзывов по этому инструменту, она достаточно дешева, чтоб её растерзать, у нее ручка выполнена отдельно от корпуса, что позволило ее разобрать так, как хотелось; у УШМ 3 места крепления дополничельной ручки под 12-й болт — обязательное условие и залог хорошей точности будущего станка.

 

Итак, переходим непосредственно к изготовлению. Ну куда же без чертежей:

 

Был закуплен металл: профильная труба 40*40*2, 40*20*2; уголок 50*5 и 40*40; полоса 50*5 (конечно очень хотелось использовать лист толщиной 5 мм, но у нас продают его только целиком — 2.5*1,2 метра.. мне столько не нужно)

 

Первым этапом я вырезал ровные заготовки всех элементов, тоесть их габаритные размеры:

 

После этого уже начал вырезать фигурные элементы, сверлить отверстия и делать разделку под сварку:

 

Скажу, что это был один из самых сложных и кропотливых процессов, поскольку отверстия под шпильку, которая стала осью поворота качели надо было выполнить строго соосно и ровно. да и остальные детали выполнял с максимально доступной точностью.

 

Затем начался процесс сборки основания. тут на помощь пришли купленные за неделю до этого угловые струбцины — оень нужная в хозяйстве вещь. в итоге получил высокую точность полученного прямоугольника:

 

Представляю, каково было соседям, когда я свое маленькой УШМ срезал швы со всех сторон… кстати, на этом этапе я понял всю прелесть использования берушей. Теперь с ними не расстаюсь!

 

Теперь пришла очередь запускать сварочник и собирать всю эту груду металла воедино. Предварительно подопытная УШМ была разобрана и вместо ручки была сделана заглушка с вентиляционными прорезями. ее хорошо видно на фотографии:

 

Для фиксации элементов на УШМ, а в последствие, удержания ушм на качели я использовал болты с внутренним шестигранником, обрезанные на моем станочке. Правда нижний болт я взял обычный, поскольку на нижнем креплении используется полоса, а высота головки у него ниже, это позволило съэкономить место для упора.

 

Вот уже вся качель собрана на прихватках и ожидает финишной сварки:

 

Сварка качели ничего особенного из себя не представляет, единственное. что все швы варились вразбежку от центра по половинке, для минимализации тепловых повОдок металла.

 

Отложим в сторону сваренную качель и займемся сборкой основания и установки на них стоек:

 

Тут все тоже банально и просто. Разве что надо стараться все собирать аккуратно, чтоб потом не переделывать все с начала.

После приварки стоек надо непременно примостить качель с болгаркой на свое законное место и посмотреть, что получается:

 

Насмотревшись на нее вдоволь можно начинать ее приваривать. Тут есть два ключевых момента:

1. Нужно в магазине купить круг отрезной для болгарки толщиной 4 мм и пренепременно проверить его в магазине на ровность. От этого будет напрямуюу зависить точность вертикального реза металла. мне попался неудачный круг и потому отклонение плоскости реза составило 0,8 градуса от вертикали (на профильной трубе 40*40 это всего лишь 0,6 мм, так что я не сильно расстраиваюсь).
   
2. Внимательно выбрать базовую плоскость, относительно которой будет выставляться этот самый угол.
   

Поскольку этот процесс был очень кропотливый то промежуточных фотографий не сохранилось. Вот итог после того как все выставлено и обварено:

 

Следующим этапом стала установка ограничителей подъема и опускания качели, а так-же установка возвратных пружин. я думал. что понидобиться их четыре, потому болтов приварил соответствующее количество. но оказалось достаточно двух. В качестве пружин использовалась обычная дверная, но разрезанная пополам. Тут есть одна небольшая хитрость: для того, чтобы аккуратно отогнуть витки для закрепления пружины нужно место изгиба отпустить. Для этого я использовал карманную горелку на основе баллончика с газо для заправки зажигалок (за идею спасибо @koldun_1616).

 

Теперь можно приступать и к монтажу проводки. сетевой шнур я использовал родной от УШМ. Кроме этого я заране купил блок плавного пуска, подумал, что лишним он не будет. И очень даже не ошибся! отличная штука! На редуктор нагрузки меньше (и соседи спокойны, что лампочка не моргает). процесс пайки тоже остался за кадром, а есть зато фотография результата:

 

Теперь настал черед изготовления ручки кнопкой пуска. использовал я снова родную, потому, что более удачной консрукции в магазине запчастей для инструмента не нашел, тем более, я хотел именно с блокировкой случайного включения.

Возни с этой ручкой было много. Состоит она из 3 частей, выполненных из 12 мм фанеры. Самая большая загогулина была в выпиливании глухих емкостей под тело кнопки, поскольку фрезера у меня пока нет, то мучился я гровером и ножом. Процесс сборки и конечный результат видны на фотографиях:

 

Во время проектрирования я старался соблюдать возможные эргономические аспекты, например защиты от защемления и случайных травм, но один момент так я так и не смог устранить — зазор между качелью и упором для отрезаемой детали очень мал. увеличить его никак нельзя, а рука так сама и проситься туда. чтобы прижать заготовку к упору. Приходится об этом постоянно помнить.

 

Вот и настало время поставить ручку на место и припрятать провода. Получилось очень даже симпатично:

 

Ну наконец надо вдохнуть жизнь в мой первый самодельный станок! Включаем в розетку… холостой пуск прошел успешно! ничего нигде не цепляется! Уже обнадеживает! Начинаем первое испытание (а страшно то как…):

 

 

Вот он момент истины! станок заработал! правда на видео процесс резки кажеться очень долгим, но просто было страшно давить сильнее. Потом я уже купил диск подороже и поровнее. скорость одного реза в рабочем режиме составляет порядка 15-20 секунд.

 

Как было сказано на форуме — первая стружка говорит о том, что проект закончен, а дальше уже начинаются улучшения и доработки.

 

А вот что еще обязательно сделаю, но просто сейчас некогда, поскольку станок во всю трудится вместе со мной над созданием металлического шкафа с антресолями в корридоре (для этого они и делался вобщем-то):

• Сделать упор для заготовки, который будет переставляться в положение для резки под произвольным углом;
  
• Дополнительный защитный кожух для рабочего диска;
  
• Мусоросборник для отходов резки;
  
• Покраска станка молотковой эмалью;
  

3D Чертежи в формате Компас 11 sp1 расположены в файловом архиве.

Фотки в оригинальном разрешении лежат в галерее.

 

П.С.: Прошу не ругать меня за орфографию и пунктуацию, я сатарался как мог.

Качество фоток конечно не очень, просто фотика под руками не было, снимал на мобилу, но постарался фотошопом поправить, что мог.

Буду рад любым вопросам и постараюсь растолковать, если что интересно и непонятно.

Как же сложно создать подробный отчет о проделанной работе! Но я это осилил! УРА!

Изменено 25 февраля 2011 пользователем Bayk

www.chipmaker.ru