Монтаж опалубки стен – Монтаж опалубки: технология, инструкция

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

• Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

• Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.

• «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

• Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.

• Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.

• Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

• короткие сроки выполнения работ;

• простота монтажа;

• небольшой вес конструкции;

• устойчивость к появлению грибка и плесени;

• пожаробезопасность;

• небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

• Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.

• Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).

• Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

• Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).

• По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).

• Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).

• Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.

• Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

• На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.

• На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.

• На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.

• На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

• стойка – брус с сечением 12-15 см;

• ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;

• раскосы – доска толщиной 3 см;

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

• К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.

• Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.

• Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.

• Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).

• Стойки соединяют между собой раскосами.

• На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.

• Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.

• Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

fb.ru

Монтаж опалубки стен фундамента и перекрытий своими руками

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

Содержание статьи

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

• перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
• выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
• элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
• при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
• перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

• перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

• щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

• внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

• перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

ravchan.ru

Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция

Опалубка стен, выполненная своими руками (без привлечения мастеров), позволит на порядок  сократить расходы. А если сделать ее из подручных материалов, которые лежат и пылятся у вас или у соседей в сарае или подвале, то цена вообще окажется «бросовой».

Конструкция и виды

Видео про монтаж стеновой опалубки

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего  бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все  комплектующие:

• платить придется меньше;
• выбор материалов неограничен;
• после применения можно использовать материалы несколько раз;
• применить их по другому назначению.

Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

1. Простые – дешевые, применяемые везде
2. Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

1. Съемную — может быть стационарной и передвигаемой.
2. Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

• дерево – применяется повсеместно;
• металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
• фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
• пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

• доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
• цена на них невысока;
• монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Видео про то, как собрать стеновую опалубку

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

• с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
• щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

 

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая  опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

1. Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле.  И хотя  с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то   пластмассовая:

• почти на порядок легче — вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
• быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90^о и также легко снимается;
• удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
• очень экономична –  применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
• при складировании возможно хранение во влажной среде;
• имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка  и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям,  отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж   можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

1. Много времени на постройку.
2. Недостаток финансов.

Передвигаемый  вариант представляет форму части стены и состоит из:

• продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
• поперечных щитов;
• распорок;
• отрезков труб;
• болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Шаг 1Устанавливают опалубку.

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Шаг 2Заглушаем.

Заглушают ее поперечными щитами.

Шаг 3Заливаем.

Заливают раствор.

Шаг 4Ждем

Ждут полного затвердевания.

Шаг 5Разбираем.

Разбирают конструкцию.

Шаг 6Передвигаем и собираем

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются  теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы  конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и  пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

• какую   выбрать — съемную или несъемную;
• какой купить материал — новый или БУ, ведь он дешевле;
• как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж  производится так:

1. Измеряется длина  (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:

• общая площадь — 10Х10 м² (сторона – 10 м),
• высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

Тогда:

общая длина внешних щитов (по периметру) –  Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов –  (Р1+Р2)/5 =78/5 =  примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

2. Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

3. Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.

4. По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):

• вбиваем брусья угловые в землю, если  делаем стену на ширину фундамента;
• если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
• брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости

5. Выполняем монтаж сразу двух рядов:

• сначала прибивают внутренние щиты;
• затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;

• далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
• устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.

6. Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

1. Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
2. Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски — есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
3. Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
4. При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или  гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
5. Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки — наклонные доски,  упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45^о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
6. Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных  опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
7. Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Устройство опалубки монолитных стен

При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки. В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены. В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.

Устройство съемной щитовой опалубки стен

Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:

• оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
• марку бетона и армирующих элементов.

Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен

После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:

• соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
• монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
• раскрепление опалубки подкосами;
• монтаж армирующих элементов;
• соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности. В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки. После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа

Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров  каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.

Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые  и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.

Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.). При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты. Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.

Устройство несъемной опалубки стен

Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.

Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке

opalubka-expert.ru

виды и как сделать своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    Использование железобетонных свай

    Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Монтаж опалубки: технология, инструкция | Строим дом сами

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

• Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

 

• Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.

• «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

• Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.

• Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.

• Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

• короткие сроки выполнения работ;

• простота монтажа;

• небольшой вес конструкции;

• устойчивость к появлению грибка и плесени;

• пожаробезопасность;

• небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

 

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

 

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

• Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.

• Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).

• Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

 

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

• Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).

• По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).

• Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).

• Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.

• Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

 

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

• На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.

• На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.

• На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.

• На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

 

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

• стойка – брус с сечением 12-15 см;

• ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;

• раскосы – доска толщиной 3 см;

• настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

• К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.

• Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.

• Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.

• Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).

• Стойки соединяют между собой раскосами.

• На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.

• Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.

• Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

 

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

Тематические статьи

highlogistic.ru

Опалубка стен: инструкция по монтажу

Популярность монолитных зданий растет, в то время как от использования в строительстве железобетонных блоков и кирпича все чаще отказываются. Причина заключается в преимуществах монолитных конструкций: они позволяют повысить этажность, предоставляют широкие возможности при планировке помещений и при этом требуют меньших затрат при строительстве. Результат – здания высокого качества с низкой себестоимостью.

Одно из важнейших преимуществ монолитных сооружений заключается в том, что их стены прочнее кирпичных и железобетонных и способны выдерживать большие нагрузки. Однако это достоинство сохраняется только при условии, что стены были выполнены качественно. Их надежность и прочность во многом зависят от того, какая опалубка была использована в строительстве.

Опалубка – это конструкция, с помощью которой раствору бетона придают нужную форму. Фактически это каркас будущего здания, который заполняют бетонной смесью и оставляют до ее отвердевания. Обычно стеновая опалубка состоит из следующих элементов:

• Несущая рама.
• Опалубочная панель.
• Крепежные детали, включая винты, клиновые и универсальные замки.
• Ребра жесткости.

---

Разновидности стеновой опалубки

• Деревянная. Материал – листы фанеры, толстые доски или плиты ОSВ. В списке преимуществ такой опалубки легкость в изготовлении (ее можно сделать самостоятельно), низкая стоимость, простота установки, возможность возведения конструкции без использования спецтехники. Однако деревянная опалубка не слишком надежна и зачастую непригодна к повторному использованию, поэтому ее применяют преимущественно в частном строительстве, когда важно сэкономить на материалах и монтаже.
• Металлическая. Для возведения стен используют только стальную опалубку – алюминиевая плохо подходит для этой задачи. Стальная конструкция прочна и надежна, но большой вес листов усложняет монтаж. Для установки в большинстве случаев требуется кран. Такая опалубка широко используется в масштабном строительстве.
• Опалубка из пенополистирола. Подходит как для возведения многоэтажных домов и коммерческих зданий, так и для частного строительства. Преимущества этого варианта – простой и быстрый монтаж, с которым могут справиться 2-3 человека без спецтехники, низкая стоимость материалов, возможность создавать здания любых форм, хорошая шумо- и теплоизоляция стен. Недостаток – опалубку невозможно использовать повторно.

---

Монтаж стеновой опалубки

Порядок и этапы установки зависят от типа опалубки. Они могут сильно различаться, поэтому мы рассмотрим только монтаж самой распространенной стеновой опалубки – крупнощитовой.

• Подготовка основания. Важно убедиться, что оно сможет выдержать нагрузку. Кроме того, нужно проверить все участки площадки уровнем – они должны быть горизонтальными, идеально ровными.
• Сборка щитов. Их нужно соединять между собой крепежными элементами, следя за тем, чтобы все детали были зафиксированы максимально надежно.
• Монтаж консолей подмости, захватов. Щиты укладывают на установленные заранее балки, затем на них устанавливают консоли подмости с интервалом 2 м и подкосы с шагом 3-4 м. В местах соединения элементов и усиливающих конструкций фиксируют захваты.
• Установка опалубки на основании. Подкосы при монтаже щитов ставят так, чтобы пята опиралась на основание. Пяту фиксируют дюбелями, конструкцию выравнивают и с помощью замков стыкуют с опалубкой.
• Монтаж подмостей. На готовой опалубке фиксируют подмости для строителей: для этого на заранее установленные консоли кладут деревянный настил.

После окончания установки нужно проверить качество сборки, убедиться, что все элементы расположены правильно и надежно зафиксированы.

---

Как выбрать опалубку стен

Цена аренды опалубки стен сильно варьируется: один комплект может стоить в 3-4 раза дороже другого. То же касается и характеристик: на рынке представлена как надежная, хорошо зарекомендовавшая себя опалубка, так и продукция сомнительного качества. Чтобы не ошибиться в выборе, обращайте внимание на следующие моменты:

• Наличие обучающих инструкций и технической документации. Во-первых, это значительно упрощает процесс установки. Во-вторых, продукцию высокого качества всегда дополняют такими документами.
• Надежность и удобство замков и других крепежных элементов. Чем выше качество крепежа, тем более быстрым и безопасным будет монтаж опалубки. Кроме того, от надежности этих элементов зависит, удастся ли получить в итоге ровную бетонную поверхность нужных размеров.
• Качество самой продукции: прочность сварных швов, характеристики фанеры, стали и других материалов, которые используются в опалубке.
• Комплектность. Обычно для каждого объекта подбирают особый набор элементов. Важно, чтобы опалубка была универсальной, и ее можно было без труда доукомплектовать, не тратя много времени на поиск нужных деталей.

Если речь идет о съемной опалубке, хороший выбор – взять конструкцию в аренду, а не приобретать в собственность. Даже если вы планируете использовать опалубку неоднократно, лучше сначала испытать ее, чтобы определить, стоит ли работать с ней в дальнейшем.

xn—-7sbabfog3arirpnh8c.xn--80adxhks