Монтаж трапа: Трап для душа в полу под плитку: пошаговая инструкция по сооружению

Содержание

выбор и монтаж своими руками, трапики для душевой,сливные трапы,душевые,линейный, щелевой, трапик в душ,для ванной комнаты, установка душевого трапа,что такое душевой трап,как выбрать, гидрозатвор, душевая с трапом,сифон,alcaplast.

При обустройстве душа возможны два варианта – с поддоном и с трапом в полу. Конструкции с поддоном более функциональны и разнообразнее по дизайну, зато стационарный душ с трапом занимает меньше места и обходится гораздо дешевле, особенно, если все работы по монтажу выполнять самостоятельно. Именно поэтому для практичных хозяев второй вариант предпочтительнее. Что же представляет собой трап для душа под плитку, как он устанавливается и в чем его преимущества?

Трап для душа в полу под плитку

Содержание материала

Что такое трап для душа

Трапом называют устройство для слива, расположенное под полом. Для изготовления таких конструкций используют прочный пластик или нержавеющий металл, также популярны металлопластиковые модели.

Трап для душа в полу под плитку: современное решение для ванной комнаты

Основной функцией трапа является сбор и отведение грязной воды, но помимо этого он еще останавливает мусор, который вместе с водой попадает в сливную трубу, а также не дает проникать в помещение канализационным запахам. Если слив засорится, его без усилий можно прочистить, благодаря съемной решетке. Правильно смонтированный трап эффективно справляется со своей прямой задачей, и вода не растекается за границы душевого уголка.

Душевой уголок и трап в углу

Стандартный трап состоит из следующих элементов:

воронкообразный корпус, оснащенный фланцем и отводящим патрубком;
фильтрационная решетка;
лицевая съемная решетка;
сифон;
соединительная муфта.

Схема устройства линейного душевого трапа

Выпуск изготавливается вертикальным и горизонтальным: первый вид обладает лучшей пропускной способностью, второй удобнее в эксплуатации. При этом модели отличаются по виду патрубков, которые делятся на одиночные и проходные. Как правило, в обычной душевой кабине используются одиночные патрубки, проходные же применяются в случаях, когда к сливной трубе подводится сразу несколько устройств. Сифон оснащен затвором, сухим либо водным:

гидрозатвор – простая и дешевая система, в которой барьером для запахов служит вода. В случае испарения влаги канализационные запахи легко проникают в помещение, поэтому гидрозатвор не рекомендуется выбирать, если в ванной смонтированы теплые полы или душ используется нерегулярно;
сухой затвор – система имеет специальный клапан, который открывает отверстие под давлением поступающей воды и перекрывает, когда вода уходит в канализацию. Этот вариант более надежный, но со временем клапан загрязняется и хуже выполняет свои функции.

Душевой трап с сухим затвором

Разновидности канализационных трапов

В чем преимущества трапа? Такие конструкции способствуют визуальному расширению пространства, что особенно важно для маленьких помещений. Сейчас в продаже есть компактные модели складного душа, которые в закрытом состоянии практически не занимают места. И монтируются они именно с трапами, а не с поддонами. Кроме того, отсутствие поддона значительно упрощает уборку душевой, ведь на ровной поверхности не скапливаются отложения и грязь. Стоит также отметить, что сливной трап будет просто незаменим в случае затопления, если вдруг сломается кран или вы забудете выключить воду.

Душевой трап, схема установки

Что касается недостатков, то к ним можно отнести лишь более трудоемкий монтаж, по сравнению с обычным подключением к сливу.

Душевой трап-лоток

Разновидности конструкций

Сливные трапы представлены в широком ассортименте: модели отличаются размерами, формой, диаметром отверстия, комплектацией. По конструкции все они делятся на три типа: точечный, пристенный и линейный.

~~трап для душа~~

Точечный

Точечный трап является самым компактным по сравнению с другими видами – его размер обычно не превышает 15х15 см. Пропускная способность в среднем составляет 20-25 л в минуту. Наиболее востребованными считаются квадратные и прямоугольные модели, по форме плитки, способные гармонично вписаться в облицовку пола, но в продаже есть и круглые трапы. Отличительной особенностью точечных трапов является возможность их монтажа в любом месте ванной, главное – обеспечить равномерный уклон пола со всех сторон по направлению к сливу.

Комплектность: корпус трапа, верхняя декоративная решетка, механический гидрозатвор, металлическая сетка

Сливной трап точечный

Пристенный

Трап данного типа является наименее заметным, поскольку монтируется он с выпуском в стену. Решетка находится на стыке стены и пола и не нарушает рисунок плитки. Здесь уклон должен быть в одну сторону по направлению к решетке, угол наклона – около 2 градусов. Пристенные модели дороже традиционных трапов, так как отличаются высокой пропускной способностью – до 40 л в минуту. Из-за особенностей конструкции, установить такой трап можно лишь при первоначальном обустройстве помещения либо при капитальном ремонте, хотя непосредственно сам монтаж имеет простую технологию.

Geberit Duofix пристенный душевой трап

Линейный

Линейный трап, обладающий вытянутой прямоугольной формой, также называют дренажным каналом или душевым лотком. От традиционных моделей они отличаются не только внешним видом, но и своим устройством, хотя функции выполняют те же самые. Водозаборная часть выполнена в виде узкого канала, длина которого варьируется в пределах 30-120 см. Сверху конструкция закрывается декоративной решеткой, а подключение к канализации осуществляется по горизонтальной линии с небольшим уклоном, что является идеальным вариантом при недостатке пространства в полу, то есть, в квартирах.

Трап линейный 105 см для плитки толщиной 5-7 мм

Монтируют их вдоль стен по ширине либо по длине душевой кабины, в отдельных случаях допускается монтаж у входной зоны. Уклон пола обеспечивают в одну сторону — к трапу. Основным преимуществом таких моделей считается их высокая пропускная способность (до 60 л в минуту) и большая площадь сбора воды. По этой причине линейные трапы являются лучшим решением для кабин с тропическим и ливневым душем, где объем подачи воды довольно значительный.

У линейных трапов большая пропускная способность

Что касается внешнего вида: узкая декоративная решетка гармонично вписывается в облицовку пола и почти не привлекает внимания. Многие производители предлагают модели со специальными накладками, которые можно облицовывать той же плиткой или мозаикой, что и пол, а для слива остаются узкие и практически незаметные щели по обе стороны накладки. Материал, из которого изготавливаются решетки, легко очищается от мыльного налета и других загрязнений, не тускнеет, не стирается, сохраняет привлекательный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Линейный трап-невидимка

Выбор и установка трапа

На сегодняшний день самым востребованным видом трапа под плитку является линейный, а потому рассмотрим подробнее его устройство, характеристики, технологию монтажа.

Характеристики и критерии выбора линейных трапов

Линейный трап под плитку

Конструкция линейного трапа достаточно проста:

металлический либо пластиковый цельнолитой желоб с сифоном;
съемные фильтрационные решетки;
регулируемые ножки;
крепежные элементы.

В зависимости от модификации, трап может монтироваться под плитку толщиной 5-7 мм и 8-12 мм, что обозначается буквами В и А, соответственно, на конце товарного кода. Декоративные решетки обычно в комплект не входят и подбираются отдельно. Производители выпускают трапы из нержавейки и пластика, причем особых различий, кроме срока службы, в эксплуатационных характеристиках нет. Пластиковые изделия гораздо легче и дешевле, и многие хозяева предпочитают для своей душевой именно их.

Видео — Трап для душа в полу под плитку Alcaplast APZ12

Технические характеристики линейного трапа:

длина желоба – 30-120 см;
общая высота – 9-15 см;
регулируемая высота сифона – 3,5-5 см;
пропускная способность 0,8-1 л/сек.

При выборе нужно отдавать предпочтение моделям с комбинированными затворами, в которых совмещены сухой и мокрый способ удерживания запахов. Такие конструкции признаны наиболее надежными.

Трап AlcaPlast APV1324 (комбинированный затвор SMART, с зажимным фланцем)

Рассмотрим, как работают комбинированные затворы. В корпусе сифона находится пластиковая вставка меньшего размера, состоящая из основания и двух стаканов по краям. Дно у стаканов выполнено в виде створок, которые под напором воды открываются наружу, то есть, вниз. Как только вода из стаканов выходит в сифон, створки под действием специального грузика возвращаются на место. Это сухой затвор.

Сам сифон разделен на три части – две боковых и отделение со сливным отверстием. Вода по желобу сначала направляется к центру трапа, стекает в стаканы, после чего попадает в боковые отделы сифона. Когда они заполнятся до определенного уровня, вода начнет переливаться через разделяющие бортики и стекать в центральный отдел, а оттуда – в канализацию. Но не весь объем, а лишь его часть – оставшаяся вода будет служить барьером для канализационных запахов. Это мокрый затвор.

Разумеется, можно приобрести трап с одним видом затвора и немного на этом сэкономить, но впоследствии такая экономия может обернуться большим разочарованием. При редком, нерегулярном использовании душа вода в гидрозатворе пересыхает либо застаивается, и в обоих случаях это является причиной появления стойкого неприятного запаха в помещении. Трапы с сухим затвором немного надежнее, но со временем удерживающие клапаны хуже справляются со своими функциями, и конструкцию приходится менять.

Еще одним важным критерием при выборе трапа является его пропускная способность. Здесь нужно учитывать особенности душевой системы, которую вы собираетесь устанавливать. Например, стандартный верхний душ диаметром 30 см обычно подает от 5 до 15 л в минуту, а каскадный душ – минимум 25 л. При этом специалисты рекомендуют подбирать пропускную способность с запасом, то есть, увеличить предполагаемый объем воды на 5-7%.

Душевые трапы, характеристики

Таблица. Популярные модели линейных трапов

Наименование	Описание	Размеры
TECE TECElinus	Немецкая модель с гидрозатвором и прямым выпуском. Выполнена из нержавеющей стали. Пропускная способность равняется 48 л в минуту, конструкция выдерживает нагрузку до 300 кг. В комплектацию входит сифон, опоры, гидроизолирующая прокладка.	Длина 70 см. Ширина 13,5 см. Монтажная высота 9,5 см. Диаметр подключения 50 мм.
AlcaPlast APZ1 300	Трап от компании AlcaPlast, Чехия. Конструкция выполнена из нержавеющей стали, оснащена гидрозатвором. Пропускная способность равняется 60 л в минуту. Вместо ножек используются специальные опоры по бокам желоба.	Длина 36 см. Ширина 12 см. Монтажная высота 15,8 см. Диаметр патрубка 50 мм.
ACO SHOWERDRAIN	Модель немецкого производства, выполнена из ABS пластика. Пропускная способность равняется 59 л в минуту, сифон оснащен гидрозатвором. Конструкция имеет боковой выпуск, легко разбирается для прочистки стока. Декоративная решетка не входит в комплект, ее нужно заказывать отдельно.	Длина 78,5 см. Ширина 13 см. Монтажная высота 6,5 см. Диаметр патрубка 50 мм.
Zorg Sanitary ZR T3	Еще одна популярная чешская модель с гидрозатвором и боковым выпуском. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Пропускная способность равняется 35 л в минуту. Комплектуется сифоном, опорами, гидроизолирующей прокладкой.	Длина 85 см. Ширина 18 см. Монтажная высота 12 см. Диаметр патрубка 50 мм.
VIEGA VISIGN	Трап производства Германии, с улучшенными характеристиками. Конструкция имеет защиту от срыва затвора, компенсатор высоты, съемную погружную трубу, сетчатый фильтр. Пропускная способность равняется 48 л в минуту.	Длина 60-90 см. Ширина 12 см. Монтажная высота 9-15 см. Диаметр патрубка 50 мм.

Установка трапа своими руками

Установка линейного трапа имеет простую технологию, но требует определенных физических усилий и старания. Для начала необходимо выбрать оптимальное расположение трапа и подготовить основание: выровнять и утеплить пол, вывести сливную трубу с обязательным уклоном около 3 мм на погонный метр.

Совет. Выбирать местоположение трапа необходимо с таким расчетом, чтобы между ним и стеной можно было уложить кратное число плиток. Это упростит процесс облицовки, меньше придется плитку подрезать, и сам пол будет смотреться привлекательнее.

Перед началом монтажа следует проверить комплектацию изделия и убедиться, что все необходимые в работе элементы присутствуют:

желоб с сифоном, выполненный из пластика;
гидроизоляционная лента;
крепежи;
регулируемые ножки.

Шаг 1. Берут сифон, вставляют в него уплотнительную прокладку.

Установка прокладки

Шаг 2. Сверху укладывают желоб, совмещают сливные отверстия с сифоном, вставляют внутрь муфту.

Установка желоба

Установка муфты

Шаг 3. На подготовленное основание ставят собранную конструкцию, после чего разворачивают выпуск сифона так, чтобы он находился на прямой линии с выпуском канализационной трубы.

Установка трапа

Выпуск канализации и сифона на одной линии

Шаг 4. Закрывают отверстие на трапе специальной крышкой.

Установка заглушки

Шаг 5. Проверяют уклон пола уровнем – он должен быть не менее 2% от края стяжки до бортика желоба.

Проверка уклона

Шаг 6. К трапу приставляют ножки и отмеряют нужную высоту. После этого ножки раскручивают, обрезают ножовкой лишнее, снова собирают и устанавливают под желоб.

Ножки подрезают до нужной длины

Схема сборки

Шаг 7. Карандашом намечают на основании расположение ножек.

Наметка положения ножек

Шаг 8. Желоб снимают, обезжиривают его поверхность с тыльной стороны, отгибают по бокам скобы.

Обезжиривание

Шаг 9. С верхней плоскости ножек снимают защитные наклейки и укладывают сверху трап.

Необходимо снять наклейки

Трап приклеен к ножкам

Шаг 10. Замеряют точное расстояние от края патрубка до края сливной трубы.

Шаг 11. Пластиковую трубу, с помощью которой трап будет подсоединяться к сливу, обрезают ножовкой до нужной длины, края среза обрабатывают рашпилем.

Обрезка трубы, зачистка заусенцев

Шаг 12. Трубу соединяют с патрубком и сливной трубой, места соединения промазывают клеем для ПВХ изделий.

Подсоединение патрубка

Шаг 13. Проверяют уклон в сторону канализационного слива и горизонтальность самого трапа. При необходимости выполняют регулировку высоты при помощи гаек на ножках.

Проверка положения трапа

Шаг 14. Замешивают и заливают стяжку так, чтобы раствор доходил до края бортика желоба. Выравнивают поверхность стяжки правилом.

Заливка стяжки

Шаг 15. После высыхания стяжки поверхность трапа снова протирают и обезжиривают, затем наклеивают сверху гидроизолирующий материал. Гидроизоляция должна закрывать бортики желоба и выходить за пределы трапа на 10-15 см, в том числе и с заходом на стены.

Шаг 16. По периметру желоба с помощью крепежей фиксируют раму для решетки.

Фиксация рамы для решетки

Шаг 17. Поверхность стен и пола грунтуют, затем укладывают плитку.

Нанесение грунта перед отделочными работами

После высыхания плитки и ее затирки, трап тщательно протирают, снимают со сливного отверстия защитную крышку и укладывают декоративную решетку. Трап для душа длинный изучайте по ссылке.

Видео: Трап для душа в полу под плитку Alcaplast APZ12.

Инструкция монтажа трапов и лотков

УСТАНОВКА ОДНОЭЛЕМЕНТНЫХ ТРАПОВ: 

Канализационное соединение подвести до нужной высоты. 

  Верхняя часть трапа во время бетонирования должна находиться на 1-1,5 мм ниже поверхности пола.  

Убедитесь, что  трап или канал выставлен строго по уровню пола. 

  После того, как верхняя часть трапа уже укреплена, можно заливать следующие слои пола. 

Рекомендуем производить заливку бетона в два этапа, сперва залить бетоном примерно на ¾, дать раствору немного схватится и залить раствор более жидкой консистенции для того, чтобы раствор попал в внутреннюю часть грани канала, трапа. 

Во время бетонирования нельзя допускать сжатия верхней части трапа. Рекомендуем   во  время бетонирования   убрать решетки  как с трапов  так и с каналов  и  заменить  их деревянными распорками  которые соответствуют ширине  трапа, канала,  Для трапов достаточно разместить  одну распорку  длина  которой должна соответствовать  длине трапа,  по  высоте –толщине решетки, по  ширине минимальный размер 50мм 

УСТАНОВКА ДВУХЭЛЕМЕНТНЫХ ТРАПОВ: 

  Монтаж начинается с установки нижней части трапа в конструкции перекрытий.

Углубление, в которое крепится нижняя часть, должно быть глубиной 15-20 мм, чтобы гарантировать стекание воды, конденсирующейся на изоляции пола в трап.  

  Затем на нижнюю часть трапа накладываем слой гидроизоляции для предотвращения попадания влаги и укрепляем её зажимным кольцом 

  Следующий этап – это установка, горизонтальное выравнивание и наладка верхней части трапа по заданным параметрам. Верхний край трапа должен находиться на 1-1,5 мм ниже поверхности пола. После того, как верхняя часть закреплена, можно приступать к выполнению верхних слоев пола.  

  Во время бетонирования нельзя допускать сжатия верхней части трапа. Рекомендуем   во  время бетонирования   убрать решетки  как с трапов  так и с каналов  и  заменить  их деревянными распорками  которые соответствуют ширине  трапа, канала,  Для трапов достаточно разместить  одну распорку  длина  которой должна соответствовать  длине трапа,  по  высоте – толщине решетки, по  ширине минимальный размер 50мм 

  Необходимо особенно тщательно следить за бетонированием труднодоступных мест. 

Внимание! 

  1. В случае если требуется гарантия герметичности, то при монтаже трапа между верхней и нижней частями устанавливается специальное уплотнительное кольцо. 

  2. Вертикальные болты применяются как вспомогательный элемент, фиксирующий точное горизонтальное положение трапа.

МОНТАЖ  ЖЕЛОБОВ

Перед началом монтажа желоба необходимо собрать все его части в соответствии со схемой сборки так, чтобы гарантировать герметичность всех фланцевых соединений (фланец-прокладка-фланец). 

В случае необходимости фланец следует выправить (см. фото)

Подготовленный таким образом, желоб монтируется к канализационному выходу. 

Следующий этап – это установка и горизонтальное выравнивание собранного желоба по заданным параметрам. Выравнивание производится путем регулирования высоты ножек. 

 (верхняя часть канала должен находиться около 1-1,5 мм ниже поверхности пола). 

После нивелирования необходимо жестко закрепить желоб так чтобы исключить его смещение  во время бетонирования, для этого служат ножки, которые можно закрепить с помощью болтов к полу, приварить к арматуре или любым другим способом, Необходимо вставить поперечные перегородки в места установки решеток с целью избежать сжатия (уменьшения) ширины желоба во время бетонирования (см. чертеж) 

Перед заливкой необходимо удалить все съемные элементы желоба: решетки, мусоросборники, сифоны для того, чтобы избежать попадания раствора, а также мусора в сток.  

Сначала заливаем бетон до уровня крепёжных элементов. Затем подождав до момента схватывания бетона и убедившись, что это нет искривлений и сжатия переходим к следующему этапу. 

Теперь бетонируем собранную и установленную систему. В труднодоступные места, а также места с наибольшей предполагаемой нагрузки, раствор бетона вводим с помощью шпателя. 

Мы рекомендуем установить канал на бетонное основание минимальной толщиной 100 мм. 

Собрать все части канала согласно чертежам, уложить канал на бетонное основание, выровнять  канал относительно пола путем изменения высоты ножек (минимальное расстояния от дна канала до бетонного основания составлять 20мм), укрепить канал к полу

Рекомендуемая ширина заливки бетона по бокам канала должна составлять минимально 60мм (от верхней грани канала) 

Также  напоминаем, что  при заливке  бетона    решетки должны быть сняты (так же необходимо  удалить сифоны, мусоросборники  а также  заглушить сливное отверстие с целью недопущения попадания бетона в систему  канализации  и ее засорения) ,  в местах расположения решеток следует установить деревянные распорки по ширине точно  соответствующие ширине канала в месте расположения решеток, по  толщине соответствующие толщине решеток,  по ширине минимально 60мм , данные распорки располагать  на расстоянии  от 500 до 700 мм  друг  от друга

Процесс установки сливного трапа Alcaplast.

Для правильного монтажа сливного трапа Alcaplast следуйте нижеприведённой инструкции. В целом все сливные устройства монтируются по одному и тому же принципу, существуют лишь небольшие нюансы о которых мы здесь расскажем.

1. Установите нижнюю часть сливного устройства на подготовленную поверхность. Начальную установку следует производить без горловины, решетки и гидрозатвора. В комплекте вы найдёте специальную крышку для защиты чаши от мусора и бетона. Установите данную крышку на нижнюю часть слива, после чего подключите блок к трубе канализации. Обычно она имеет диаметр 50мм и плотно облегает раструб чаши за счёт соединительного резинового кольца внутри трубы.

2. После заполнения бетоном пространства вокруг установленного блока – разровняйте его и дождитесь полного высыхания. Заполнение производится вровень до защитной крышки. После высыхания уложенного состава удалите крышку и нанесите на поверхность гидроизоляцию. Выбор гидроизоляционного слоя остаётся за вами.

3. После нанесения гидроизоляции пола соедините гидроизоляционной лентой шов образовавшийся между блоком и бетоном. Лента должна заходить на воротник устройства и полностью перекрывать незащищённые участки. В конечном итоге на полу должно остаться лишь отверстие.

4. Установите внутрь отверстия гидрозатвор, если в комплекте две модели затвора – установите любой. На гидрозатворе расположено уплотнительное кольцо, благодаря которому достигается плотное прилегание частей. Вдавите его для плотной посадки, он не должен двигаться в посадочном месте.

5. Измерьте расстояние до будущей поверхности пола, отмерьте на горловине данное расстояние с запасом на вставку внутрь нижней чаши. Отмерять нужно со стороны решетки. Отрежьте лишнее ножовкой по металлу или любым другим отрезным инструментом, при отрезании ориентируйтесь на канавки. Натяните резиновое О-образное кольцо на самую нижнюю канавку горловины и установите её в корпус сливного трапа. Прилегание будет достаточно плотным, для облегчения используйте смазку, в крайнем случае мыло. Перекос при установке впоследствии перерастёт в течь.

6. (В случае если у вас сухой затвор) поместите замок-кольцо внутрь горловины и поверните его для фиксации блока внутри. Если же у вас комбинированный или мокрый затвор – фиксирование производится верхней крышкой самого затвора. Повернув её по часовой стрелке вы обнаружите, что восходящие ребра начинают упираться в направляющие горловины. Этого достаточно для нормальной фиксации затвора.

7. Закройте отверстие любым подручным материалом и сделайте финальную стяжку залив её до нижней части рамки. Для правильного стока воды с поверхности пола следует сделать уклон в сторону отверстия не менее 2% с каждой из сторон. При отсутствии уклона воде будет сложнее попасть в слив и она сможет собираться на полу образуя лужи.

8. После укладки плитки заполните швы между рамкой и плиткой эластичным герметиком. Укладку плитки следует производить в уровень с рамкой, оставляя зазоры (швы) для герметика.

9. По окончанию монтажа сливного трапа проверьте, чтобы в горловине не осталось мусора, установите решетку и проверьте правильность сборки путём пробного слива воды. Оцените в каком направлении вода стекает по поверхности, нет ли образования луж, быстро ли уходит вода в сток, правильно ли работает затвор.

Установку трапа можно считать законченной. Сливные устройства не требуют особого ухода за собой. Они неприхотливы и долговечны. При попадании внутрь крупных фракций или волос, ниток – извлеките решетку и прочистите блок затвора. Для прочистки внутренней канализационной трубы – вылейте в неё ведро воды и соберите устройство.

Монтаж и установка трапов в Екатеринбурге-Стройуровень

Установка, подключение трапов для душа

Вы можете заказать у нас монтаж душевого трапа в кабинке любого типа. После встраивания в пол мы проверяем, как работают все части сливного устройства. Чтобы установка трапов для душа была успешной, надо правильно выбрать подходящий вариант слива. Ванные комнаты различаются, как и сами кабинки, которые бывают разных размеров, угловые или пристенные.

Выбор слива для душевой кабинки

Закрытый сверху металлической или пластиковой решеткой канал делают из прочных материалов. На «сито» смело можно становиться ногами. Наружный вход выполнен в виде круглого отверстия или длинного лотка. Под лицевой съемной панелью скрывается фильтр для волос и грязи, с более мелкими ячейками.

Если подключение трапов для душа производится в общественном здании (предприятие, офис, магазин), лучше выбрать вариант с верхней частью из металла. Используется нержавеющая сталь, иногда массивный чугун, который выдерживает большее давление.

В домашних условиях обычно достаточно экономной решетки из пластика. Под ней находится приемная воронка с герметичной гидроизоляцией, сифон и отводящая труба. По трубе стоки уходят в канализацию. Стоит предусмотреть возможность ручной прочистки на случай, если образуется жировая пробка.

Чем выше слив, тем лучше он работает, жидкость уходит из него под большим давлением. В частном доме проще приподнять уровень на 10-20 см. В квартире, особенно с низким потолком, ставят сантехнику минимальной высоты, 5-10 сантиметров. При этом отводящую трубу располагают практически горизонтально.

Условия эксплуатации

Пластиковые детали рассчитаны на максимальную температуру около 80-85 градусов. Нельзя сливать кипяток, это приводит к расплавлению сифона и других чувствительных к нагреву частей.

При поломках желательно сразу пригласить мастера для исправления дефектов. Иначе возможна протечка, и в многоэтажном доме легко «залить» соседей, живущих этажом ниже.

Монтаж под ключ с гарантией качества

Наши сантехники имеют большой опыт работы со сливными устройствами различных типов. Если вам необходимо установить новую модель, недавно выпущенную на рынок, профессионалы наверняка справятся с этой задачей. Более того, подскажут наилучший способ размещения слива в кабинке, чтобы вам было удобно им пользоваться.

В обязанности мастеров входят строительные и ремонтные работы со стяжкой пола, укладка плитки.

Специалисты Стройуровень всегда ответят на ваши вопросы по телефону 8-906-801-29-72, 8-919-360-55-87

Установка трапа-лотка для поддона. г. Екатеринбург

Душ-трап

При ремонте квартиры с перепланировкой важно воплощать согласованные проектные решения, не выходя за рамки проекта и не нарушая жилищного законодательства, а также строительных норм и правил.

Одним из довольно распостраненных нарушений при перепланировке является установка трапа для душа.

Сливной трап для душа запрещен в том виде, в котором его обычно устраивают большинство собственников квартир.

Монтаж трапа для душа нарушает соответствующие нормы и жилищное законодательство по следующим пункутам:

Превышение допустимых нагрузок на плиту перекрытия — как правило, душ-трап изготавливается прямо на месте путем залития цементным раствором, а не из легких конструкций.
Замуровывание сливного патрубка и подводящих труб, без обеспечения доступа к обслуживанию: в случае чего невозможно будет определить место протечки.

Примеры монтажа трапа для душа с нарушениями:

Бывают случаи, когда собственник решает пойти дальше, и без согласования устраивает трап для ванной, путем заливки значительного слоя бетона, как результат, допустимые нагрузки на перекрытия вырастают в разы, что может стать причиной аварийной ситуации.

Устройство душ-трапа

Как устроить трап для душа в соответствии с нормами и правилами:

1. Установка съемного душевого поддона:

не создает сверхнормативной нагрузки на перекрытия
сохраняет доступ к зоне слива, и возможность устранения неисправностей, в случае протечки

2. Установка «готовой» душевой кабины

Примеры «правильной» установки душа-трапа:

Оптимальный вариант установки душ-трапа с съемным поддоном:

В данном примере мы представляем просто таки потрясающий по своей инженерной мысли и технологическому исполнению душевой поддон.

Данный проект был реализован одной из наших заказчиц, которая согласовывала перепланировку самостоятельно, у нас же она просто заказал проектную документацию.
И когда, после ремонта, она вернулась к нам подписывать акты о завершенном переустройстве и показала как все было сделано, то мы пришли прямо таки в неописуемый восторг, настолько продуманно, изящно и главное что согласуемо было решение.

Итого, в начале мы покажем планировку квартиры.
Ниже мы видим план квартиры «до перепланировки» с план из согласованной проектной документации. Нас интересует зона ванной.

План до перепланировки План после перепланировки

Как мы уже понимаем «души-трапы» в жилых квартирах запрещены. Но в данном случае у нас не душ-трап. Ведь у нас все инженерные коммуникации доступны для обслуживания и не замурованы в пол.
Как это получилось.

Слив воды идет в стене между ванной и санузлом, по направлению к санузлу. В санузле есть небольшая «коробочка», при открытии которой мы видем совершенно нормальный и доступный для обслуживания слив который идет в канализацию.

Пол же душевой кабины выполнен из поддона обложенного плиткой, причем поддон стоит на легкой конструкции из вспененного пенополистерола, вследствии чего у нас нет увеличения нагрузки на перекрытие.

В результате установка подобной конструкции не возникает дополнительной нагрузки на перекрытия, каналы слива остаются доступными для проверки.

Но на этом наше удивление не прекратилось, этот же заказчик в этой же квартире установил еще и удивительную по конструктиву и красоте перегородку отделяющую газифицированную кухню от жилой комнаты.

Ее пример можно видеть на данной странице.

А вот еще один удачный пример устройства душевой зоны при перепланировке квартиры в многоэтажном доме.

В данном случае собственник жилья установил душевой поддон в совмещенном санузле. Всю конструкцию по согласованному в жилищной инспекции проекту смонтировали напротив раковины и унитаза.

Этот пластиковый безбарьерный поддон для душа не покупали в готовом виде, а делали на заказ. При его установке в качестве опоры использовали специальные ножки. Высота ножек позволяет иметь беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям для их обслуживания. Чтобы сливной патрубок и подводящие трубы скрыть, использовали легкоснимаемый бортик.

Такое устройство поддона, во-первых, сохранило доступ к зоне слива и возможность устранения протечки воды, а, во-вторых, не превысило сверхнормативной нагрузки на перекрытие.

Боковую перегородку душа собрали из пеноблоков. Провели облицовку стен кафелем «под ламинат». Стыки между поддоном и перегородками покрыли герметиком. Кроме того, места соединения плоского поддона со стенами и сами стены до высоты расположения душевой лейки обработали специальным гидроизоляционным материалом.

В итоге получился компактный бокс, занимающий минимум пространства и позволяющий комфортно принять душ.

Примеры отказов при установке душа-трапа:

Ссылка на нормативные докумненты при отказе:

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий

8.4.3 Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1 — 2 душа, диаметром 100 мм — на 3 — 4 душа;
диаметром 50 мм — в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами;
в общественных умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в помещениях личной гигиены женщин.

Комментарий Мосжилинспекции на сайте управы «Ясенево» касаемо душ-трапа:

Примечания:
1 В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливаются.
8.4.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01 — 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.
8.4.5 Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице 13.

устанавливаем новую модель душевого трапа TECE

Начнём с краткого изложения истории о том, как эта техническая новинка — пристенный дренажный канал появилась в квартире, о ремонте которой мы рассказываем.

Началась она ещё на этапе создания новой планировки квартиры. Увидев на плане душевую кабину, которую дизайнер расположил в самом дальнем углу санузла, хозяева квартиры сразу же решили, что дренажный канал должен вплотную примыкать к стене. Это удобно, и эстетично, и, главное «мертвых» зон, в которых может скапливаться вода при таком расположении канала не остаётся — ни в самой кабине, ни перед ней. Дизайнер против такого расположения канала нисколько не возражал, тем более что в ассортименте компании TECE в то время было очень любопытное техническое решение – дренажный канал с фланцами, один из которых имел перфорацию. Очень удобно: надо поставить трап вплотную к стене – согни фланец по перфорации и монтируй.

Варианты дренажных каналов TECE для размещения на расстоянии от стены и вплотную к стене.

Но, как известно, от появления перепланировки и дизайн-проекта до начала их реализации нередко проходит не один месяц. И происходит это совсем не потому, что хозяева медлят с началом ремонта – это время уходит на бесконечные уточнения, согласования, доработки проекта, выработку технических решений и … череду новых согласований. Рассматриваемый нами проект не был исключением. Ну, а в результате, когда дело наконец-то дошло до приобретения дренажного канала, вдруг выяснилось, что нужная модель снята с производства. И не потому, что устарела или перестала пользоваться спросом. Причина была в другом.

Как известно, немецкие специалисты, причём не столько производители оборудования и материалов, сколько чиновники их контролирующие, отличаются педантичностью и стремлением оговорить все возможные ситуации, возникающие во время монтажа, правилами и инструкциями. А тут вдруг оказалось, что сантехник, устанавливающий дренажный канал, должен самостоятельно отогнуть фланец. А вдруг он его сначала излишне перегнёт, а потом начнёт обратно отгибать? Может ведь трещина по перфорации пойти? И кто будет отвечать за это? Нет! Так не пойдёт! Надо запретить применение таких «непредсказуемых» изделий.

И действительно запретили. А законопослушный производитель был вынужден снять данную модель с производства. Ну, а поскольку в продаже остались только модели с прямыми фланцами, хозяевам квартиры пришлось приобрести одну из них.

Схема монтажа дренажного канала TECE при размещении вплотную к стене.

Но хорошо, что проводившие монтаж сантехники специалисты только установили приобретенный канал на место, но не залили его, как это и положено, бетоном. Поскольку хозяевам квартиры мысль о том, что в данном случае должен применяться другой – специальный канал для пристенного монтажа, покоя не давала, перед началом заливки стяжки они вновь решили обратиться в компанию TECE.

Там внимательно выслушали их просьбу, но на этот раз её не отвергли. Как оказалось, компания только что начала выпуск новой модели дренажного канала, один из фланцев которой был уже согнут под прямым углом в заводских условиях. В общем, то, что надо! Вот только в Россию завезли пока лишь всего несколько образцов. Один из них ещё не был продан, но находился достаточно далеко от Москвы – в Новосибирске. Дня за три-четыре его можно будет оттуда доставить и обменять на прямой дренажный канал, конечно при условии, что тот не поврежден и сохранена заводская упаковка. Хозяева квартиры согласились на такой обмен.

Так выглядит после окончания отделочных работ дренажный канал TECE, установленный вплотную к стене.

И вот новая модель дренажного канала наконец-то доставлена – можно приступать к её установке. Специалисты компании «Роднова» решили сделать это без применения прилагаемых к конструкции опорных регулируемых ножек – они просто будут мешать заливать бетон под конструкцию, расположенную близко к стене.

Для начала решили собрать новую модель и примерить её на место. Перед сборкой на сливной патрубок дренажного канала, …

… а также на горловину приёмного отверстия под него на пластиковом сифоне нанесли силиконовую смазку.

После этого сифон легко и мягко «прищёлкнулся» к дренажному каналу.

Собранную конструкцию установили на место (для этого использовали временные опоры, изготовленные из обрезков плит пенобетона) и выяснили, что сливной патрубок сифона не достаёт до приёмной горловины канализационной трубы — новая модель встала гораздо ближе к стене, чем предыдущая.

Замерили длину необходимого отрезка канализационной трубы, которым надо дополнить конструкцию, отрезали от стандартной короткой трубы необходимую часть и зачистили срез на её торце с помощью ножа.

После этого на приёмную горловину и патрубок подготовленного элемента нанесли силиконовую смазку.

Разобрали дренажный канал, вставили новый отрезок трубы в приёмную горловину, а затем уже в его приёмное отверстие вставили сливной патрубок сифона.

К сифону «прищёлкнули» дренажный канал. Конструкция собрана, но она пока стоит на временных опорах.

После этого дренажный канал тщательно выровняли по горизонтали с помощью уровня.

Справа от дренажного канала почти вплотную к отогнутому фланцу в стене высверлили отверстие, …

… вставили в него дюбель гвоздь с надетой на него широкой «шайбой» (её на месте изготовили из перфорированной ленты) и с его помощью прижали к стене правую сторону дренажного канала. Правую временную опору удалили.

Аналогичным способом закрепили к стене левую сторону и …

… удалили вторую временную опору. Канал «висит» на стене.

Далее с помощью пузырькового и лазерного уровней ещё раз проверили горизонтальность установки собранной конструкции.

Чтобы внутрь канала не попал при заливке бетон (а в дальнейшем и строительный мусор), до начала процесса бетонирования входное отверстие канала заклеили скотчем, а затем вложили в его выемку использовавшуюся при транспортировке «полосу» пенополистирола.

Для начала попробовали заполнить пространство под каналом пескобетоном, уплотняя его мастерком и руками. Но очень скоро стало понятно, что таким образом проблему решить не возможно – бетон, каким бы густым он не был, под собственным весом «выползает» из-под канала в сторону открытого пространства. Кроме того, при таком способе бетонирования было не очень понятно, насколько плотно удаётся заполнить раствором пространство под каналом, прилегающее к стене.

Проблему решили следующим образом – создали вокруг канала своего рода опалубку из кирпичей и примерно на половину заполнили созданное ею пространство пескобетоном.

Ну, а на следующий день в квартиру доставили небольшой мешок самовыравнивающейся смеси, используемой для изготовления наливных полов. Состав развели водой и залили этим раствором оставшийся объём «опалубки» вровень с фланцами дренажного канала — при этом смесь сама плотно заполнила предоставленное ей пространство.

Ну, а после того, как пристенный дренажный канал был надёжно забетонирован, мастер-сантехник перебрал смонтированные ранее распределительные коллекторы системы ХВС и ГВС. При этом он заменил старые фильтры предварительной очистки новыми (он установил их перед водяными счётчиками), а также добавил фильтры тонкой очистки – эти устройства можно будет периодически промывать, сливая при этом воду по дренажным трубкам в канализацию.

Установка душевого трапа: последовательность проведения работ

Установка душевого трапа – достаточно сложная сантехническая задача. Решается она в ходе капитального ремонта и обустройства отдельного душа ванной комнаты. Для того чтобы качественно выполнить все работы, Вам необходимо в точности рассчитать допустимую толщину стяжки и всего пола, что позволит подобрать душевой трап оптимальных размеров и формы. После этого следует запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, и приступать к работе.

Как производится установка душевого трапа

Сама установка душевого трапа предполагает, что сначала у Вас есть бетонное основание, на котором планируется обустройство напольного слива. Для этого потребуется осуществить подводку канализации, уложить на полу слой теплоизоляции, собрать и подключить трап, залить его стяжкой, после чего накрыть слоем гидроизоляции, повторно забетонировать и обложить плиткой. Выполняется это в следующей последовательности:

1. На бетонном основании отметьте размеры будущей душевой кабины.

2. Подведите трубу канализационного стока и определите место для сифона трапа.

3. Соберите сифон и проверьте, совпадают ли размеры и длина труб, соединяющих его с канализацией. Подключите трубы и тщательно проверьте герметичность стыков. Для этого обязательно использование резиновых прокладок и уплотняющих муфт.

4. Уложите на бетонное основание слой плит пенополистирола, которые должны плотно «обхватывать» сифон, а также заходить на стены на 5-10 см.

5. Сверху пенополистирола укладывают первый слой стяжки, толщина которой составляет 4-5 см. Дожидаются её полного высыхания.

6. На затвердевшую стяжку укладывается слой гидроизоляции с нахлёстом на стену. Поверх неё при помощи горелки укладывается слой рубероида.

7. Сверху сифона прикручивается внешнее кольцо, дополнительно прижимающее рубероид. Далее наносится ещё один слой гидроизоляции.

8. В отверстие сифона устанавливается решетка душевого трапа, после чего по направлению к ней выполняется уклон. Делается это из подрезанных досок, которые формируют опалубку для будущей стяжки.

9. Из густого раствора укладывается ещё один слой стяжки. Решётку трапа при этом необходимо наглухо заклеить скотчем. Поверхность раствора аккуратно разравнивают для придания уклона.

10. После затвердения раствора снова укладывается слой полимер-цементной мастики. Только после этого можно приступать к окончательному укладыванию плитки, которая укладывается вокруг трапа во всех направлениях.

Купить душевой трап Вы можете в интернет-магазине сантехники и оборудования СанКомф, который предлагает все комплектующие, необходимые для качественного обустройства современного душа.

Установка фиксированной лестницы

— процесс от начала до конца

Клиент позвонил и попросил предоставить безопасные и надежные средства доступа к его крыше, а мы — установить стационарную лестницу. У них есть здание, в котором проживает несколько арендаторов, и они не хотели проходить через пространство арендаторов каждый раз, когда требовался доступ на крышу, поэтому комбинация внутренней лестницы и люка на крыше была исключена. Чаще всего это происходит либо потому, что у них нет подходящего места внутри, чтобы подняться по лестнице, либо потому, что они не хотят проделывать дыру в крыше.

Мы пошли на предварительный визит на объект, чтобы проверить, что влечет за собой эта работа. Место, которое было выбрано для установки этой лестницы, было ровным от пола до крыши. Желобов не было, поэтому нам не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы запускать и останавливать желоб и добавлять еще один спускной желоб, или добавлять ступеньку через платформу наверху лестницы, чтобы соответствовать требованиям OSHA о максимальном шаге на расстоянии. из 12 ”.

Место установки решетчатой лестницы

В верхней части стены был небольшой парапет, поэтому мы установили удлинительные лестницы, чтобы убедиться, что высота парапета составляет менее 14 дюймов, чтобы нам не понадобилась перекрестная лестница с возвратной задней частью.Мы решили изменить проход через поручень, чтобы убрать возврат на крышу, чтобы обеспечить большую гибкость при установке. Использование самоподдерживающейся проходной перила позволило обеспечить правильную посадку независимо от толщины парапета.

Материалы были изготовлены и отправлены на строительную площадку, где монтажная бригада прикрепила нижнюю и верхнюю секции лестницы вместе с поставляемыми кронштейнами. Затем лестницу зацепили и подняли на место с помощью стрелы вилочного погрузчика. Обеспечивая лестницу немного ниже, чем в верхней части, а также мимо пути точки веса ½, мы смогли безопасно использовать более короткий, легко доступный лифт и избежать дополнительных затрат на дополнительной аренде машины.

Подъем фиксированной лестницы в положение

Лестница была также оборудована защитной решеткой LG6 6 ‘для предотвращения несанкционированного доступа к лестнице. После подъема на место анкерные гильзы диаметром ½ дюйма вставлялись в отверстия, просверленные в блоке, и поворачивались до должного расширения, прикрепляя лестницу к стене. Для этой лестницы использовалось 18 анкеров, распределяющих нагрузку на лестницу 650 # и грузоподъемность 300 # до значений значительно ниже значений натяжения и сдвига для анкеров-муфт с рекомендуемым минимальным заделыванием 1-7 / 8 дюймов и безопасностью 4: 1 (25%). фактор.Монтаж был завершен всего за одно утро командой из двух человек.

Монтаж стационарной лестницы завершен

Как установить лестницу для пожарной лестницы

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Требуются только базовые столярные навыки

Стоимость

110 долларов за двухэтажную лестницу; 150 долларов за трехэтажную лестницу

Расчетное время

1-2 часа

В этом видео, Ask This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва помогает домовладельцу установить лестницу для аварийного выхода.

Шагов:

1. Возьмите шаблон, поставляемый с лестницей для пожарной лестницы, и приклейте его к стене по центру под окном и на 6 дюймов ниже подоконной табуретки.

2. Используйте уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть шаблона ровная.

3. Вырежьте на шаблоне по пунктирным линиям канцелярским ножом.

4. Снимите шаблон и закончите прорезать гипсокартон по линиям с надрезом.

5. Вытащите отрезанный кусок гипсокартона и удалите изоляцию с прямоугольного отверстия.

6. Если в отверстии есть шпилька, вырежьте ее сабельной пилой.

7. Сделайте первый надрез шпильки на 3 дюйма ниже дна отверстия.

8. Обрежьте верхнюю часть шпильки заподлицо с верхом отверстия.

9. Если грубый подоконник выступает в проем, сделайте ряд близко расположенных надрезов в нижней части подоконника, затем расколите отходы молотком и зубилом.

10. Отрежьте короткие кусочки 2х4, чтобы они поместились внутри стены, чтобы обеспечить надежное крепление гвоздями для лестницы пожарной лестницы.Закрепите детали 3-дюймовыми винтами.

11. Вдавите тонкий кусок фольгированной изоляции в отверстие, чтобы он стал изолирующим термическим разрывом.

12. Извлеките пожарную лестницу из металлического ящика, затем вставьте ящик в проем.

13. Просверлите пилотное отверстие диаметром ⅛ дюйма в каждом из четырех монтажных отверстий.

14. Прикрепите коробку к проему четырьмя винтами с шестигранной головкой ¼ дюйма x 2 ½ дюйма. Закрепите пожарную лестницу двумя верхними винтами.

15.Бросьте лестницу в окно, а затем попросите кого-нибудь снаружи подняться на две или три ступеньки лестницы.

16. Пока человек остается на лестнице, проверьте стяжные винты внутри металлического ящика, чтобы убедиться, что лестница надежно удерживается на месте.

17. Возьмите лестницу, сложите ее и заправьте в коробку.

18. Защелкните защитную крышку на коробке, чтобы скрыть лестницу.

19. Замазать стену шпаклевкой, затем загрунтовать и покрасить.

Как безопасно использовать лестницу для работы на вывеске

Хотя работа может показаться обыденной, установка вывески может быть невероятно опасной задачей. Это потому, что падение с очень высокой высоты не может стать причиной серьезных травм. Знаки часто находятся на высоте, могут быть очень тяжелыми и также могут содержать электрические компоненты — когда один или несколько из них присутствуют, установщики знаков и ремонтники обязательно должны соблюдать строгие правила техники безопасности. В этом посте будут представлены некоторые важные рекомендации, которые следует помнить при использовании лестницы для работы над знаком.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, около 500 000 человек в год страдают от травм, связанных с лестницей. Даже самые устойчивые работники рискуют попасть в аварию. Вот несколько вещей, которые следует запомнить, прежде чем подниматься по лестнице:

Убедитесь, что вам не придется забираться слишком высоко. — Абсолютно максимальное расстояние, на которое вам следует проехать по прямой лестнице, составляет 40 футов. Наибольшая высота, которую вы должны достичь со стремянкой, составляет около 24 футов. Наибольшая высота, которую вы должны достичь за пределами лестницы, составляет 4 фута (Вернер).Чем выше вы находитесь, тем легче вашему центру тяжести сместиться за пределы базы и лестнице упасть.
Выберите подходящую лестницу — Если вы собираетесь работать где-нибудь вблизи электрических токов, лучше использовать лестницу из стекловолокна или дерева вместо металлической, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вам не нужно подниматься выше 28 футов, вы можете использовать стремянку. Если вам нужно подняться выше и вы можете прислонить лестницу к твердой плоской поверхности, перпендикулярной земле, тогда вам следует использовать прямую лестницу. Прямые лестницы более устойчивы, чем стремянки на большей высоте. Убедитесь, что прямая лестница достаточно высока, чтобы быть не менее чем на 3 фута над самой высокой площадкой для приземления. Если нет устойчивой ровной поверхности, на которую можно было бы опираться на прямую лестницу, используйте вместо нее высокую стремянку. Убедитесь, что используете лестницу с соответствующим рейтингом. Вот как оцениваются стремянки:
- 1AA — максимальный вес 375 фунтов и максимальная длина 12 футов
- 1A — максимальный вес 300 фунтов и максимальная длина 20 футов
- 1 — максимальный вес 250 фунтов и максимальная длина 20 футов
- 2 — максимальный вес 225 фунтов и максимальная длина 12 футов
- 3 — максимальный вес 200 фунтов и максимальная длина 6.5 футов
Для установки и ремонта знаков вы всегда должны использовать стремянку с рейтингом не ниже 1. Вы должны убедиться, что ваша лестница достигает достаточно высокой высоты, чтобы вам не приходилось подниматься более чем на 4 фута выше, чем высота лестницы. Не наступайте на последние 2 изгиба лестницы, будь то стремянка или прямая лестница.
Осмотрите лестницу перед ее использованием. — Убедитесь, что на лестнице нет дефектов, трещин, ослабленных или корродированных болтов или заклепок.Вы должны убедиться, что на вашей лестнице есть нескользящие подкладки, а также все скрученные участки и неповреждения. Убедитесь, что все защелки приставных лестниц работают правильно.
Установите лестницу правильно — Если вы используете прямую лестницу, вам необходимо убедиться, что основание лестницы находится на расстоянии четверти рабочей высоты лестницы от стены (полностью выдвинутая 25-футовая лестница). лестница должна находиться на расстоянии не менее 6 футов — 3 дюймов от стены). Убедитесь, что верх лестницы опирается на прочную опору.Независимо от того, какую лестницу вы используете, убедитесь, что ее основание стоит на ровной и твердой поверхности. При использовании выдвижных лестниц убедитесь, что верхняя часть лестницы расположена выше нижней (нижняя часть должна быть обращена к стене). Как упоминалось ранее, убедитесь, что ваша прямая лестница поднимается как минимум на 3 фута над самой высокой площадкой для приземления. Если вам нужно установить лестницу перед дверным проемом, убедитесь, что она забаррикадирована, чтобы никто не мог случайно попасть в вашу лестницу.
Правильно пользуйтесь лестницей — Избегайте использования лестницы при сильном ветре или под дождем, так как это может увеличить риск падения. Обязательно держите на лестнице не менее трех конечностей. Не переносите по лестнице тяжелые предметы или предметы, которые нужно переносить двумя руками. Не тянитесь от лестницы, чтобы работать над чем-либо, так как это может сместить ваш центр тяжести от лестницы и вызвать падение. Ваша лестница должна быть расположена рядом с вашим знаком.Перемещайте лестницу во время работы, чтобы всегда находиться как можно ближе к той области знака, над которой вы работаете.

Вот видео OSHA о том, как безопасно использовать лестницы:

Если у вас когда-либо возникнет вопрос о безопасности лестниц, у OSHA есть ресурсы, которые помогут вам понять, как использовать лестницы безопасно и эффективно. OSHA даже предлагает обучение по общей безопасности на рабочем месте. Если вы обеспокоены тем, что ваш работодатель или сотрудник использует лестницы, или у вас есть другие проблемы с безопасностью на рабочем месте, предоставление им информации может помочь предотвратить серьезные травмы или смерть.

Установка лестницы на чердак для облегчения вашей жизни. Отличные цены, обслуживание и доступность

Да, я предлагаю установку лестницы на чердаке (ваша лестница) в центральной части Индианы, поэтому позвольте мне позаботиться о ваших проблемах с хранением на чердаке. Вы будете в большей безопасности, если не будете пользоваться этой шаткой стремянкой. Когда я устанавливаю вашу лестницу, ноги прямые! Это означает, что НИКАКОЙ кривой лестницы.

Установка чердачной лестницы также значительно упрощает снятие и установку этих праздничных украшений.Жить проще! Я обслуживаю Индианаполис и близлежащие города (обслуживаемые районы).

«Сколько стоит установка чердачной лестницы?

Это зависит от лестницы, которую вы покупаете в магазине больших коробок. Стоимость чердачной лестницы с установкой может варьироваться от 400 до 800 долларов.

Затраты на рабочую силу для установки чердачной лестницы —

«Для потолка высотой 10 футов или меньше»

399,00 долларов США Затраты на рабочую силу для стандартной ширины проема (балки не должны сокращаться).Включает окантовку вокруг проема (см. Фото). Добавьте мне 80,00 долларов за удаление существующей лестницы (я не могу избавиться от старой лестницы). ПРИМЕЧАНИЕ: ДОБАВЬТЕ 80.00 ЗА лестницы FAKRO.

529,00 $ Затраты на рабочую силу для увеличения ширины проема (необходимо обрезать балки). Также включает окантовку вокруг проема. У вас есть лестница? Добавьте 80,00 долларов, если вы хотите, чтобы я ее снял (я не могу выбросить старую лестницу)

«Для высоты потолка более 10 футов» — Я установлю ее, но НЕ рекомендую складную лестницу с высокими потолками. .Лестница становится трудной в эксплуатации даже для человека ростом 6 футов. Выдвижная лестница работает лучше.

На объекте указано предложение на оплату труда в размере для стандартной ширины проема (балки не нужно обрезать). Более длинная и дорогая складная лестница на чердак требуется для потолков более 10 футов 3 дюйма (в зависимости от марки) и, как правило, требует специального заказа.

На объекте указано предложение на оплату труда в размере при увеличении ширины проема (необходимо обрезать балки).

——– Контрольный список для чердачных лестниц находится внизу страницы ——–

Примечание. Более широкий проем недоступен, если у вашего каркаса чердака есть «фермы» для поддержки.Для стандартного проема придется использовать лестницу (укладывается между балками). Звоните

317-207-4668 для получения дополнительной информации.

Старая деревянная лестница на чердак

Если у вас все еще есть старая деревянная лестница, вы, несомненно, знакомы с этими большими скрипящими пружинами. Когда вы складываете его и отпускаете веревку, дверь захлопывается и повсюду разносится пыль!

Чердачные лестницы — здесь и сейчас

Сегодняшний выбор —

Деревянные лестницы и их стоимость

Они обычно стоят меньше, чем алюминиевые и другие стили.

Стоимость лестницы составляет от 85,00 до 125,00 долларов для стандартной нагрузки (до 250 фунтов)

От 200 до 250,00 долларов для тяжелых условий (до 350 фунтов)

Вы можете купить их, чтобы поместиться «посередине» ваши чердачные балки (проем 22 1/2 дюйма) или даже шире (25 или 30 дюймов). Дополнительная ширина облегчает вход и выход на чердак. Если вы все-таки пойдете шире, балки придется разрезать и «обрамить» или «заключить в коробку». Это увеличивает время и затраты на установку лестницы на чердак.Однако помните, что если на чердаке есть опоры для стропил, вам придется использовать лестницу, которая подходит между балками.

Алюминиевые лестницы легче (проще в эксплуатации)

Их можно купить в больших коробочных магазинах, и они стоят немного дороже, чем стандартные деревянные ступени.

Стоимость алюминиевой лестницы составляет от 150 до 200,00 долларов (до 375 фунтов)

Если вам нужен доступ на чердак через небольшое отверстие, например, в потолке туалета, у Вернера есть хорошее телескопическое отверстие для ограниченного пространства. .Чердачные лестницы для ограниченного пространства. Этот стоит около 100 долларов. Стоимость установки для этого выше (около 425 долларов США).

Еще одним преимуществом алюминиевого типа является то, что в большинстве случаев для закрытия используется установка с газовым баллоном. Стало тише и плавнее. Как и в случае с деревянным типом, вы можете установить их для более широкого проема (25 или 30 дюймов), но, опять же, это увеличит стоимость установки.

Контрольный список для выбора лестницы

Измерьте от пола до потолка. Это определяет, какой размер лестницы получить.Если ваш потолок превышает 10 футов 6 дюймов, вам придется использовать более длинную чердачную лестницу, что увеличивает стоимость примерно на 100,00. Более дешевая альтернатива — использовать лестницу стандартной длины и положить ее ножки на какой-нибудь брус (я могу построить для вас небольшую платформу за 50 долларов).
Стандартная ширина? Если да, то вам нужен тот, который подходит для большинства потолочных балок (22 1/2 дюйма)
Дерево или алюминий? Любой из них выполнит работу. Алюминий немного легче и проще в эксплуатации.
Стандартный режим или тяжелый режим? Standard поддерживает до 250 фунтов. Сверхмощный поддерживает от 350 до 375 фунтов.
Купите лестницу в своем любимом магазине товаров для дома и позвоните мне, чтобы установить ее. Если он не поместится в вашем автомобиле, я могу забрать его для вас.

Если вам нужна помощь в выборе подходящей лестницы или вы хотите запланировать установку лестницы на чердак , просто позвоните по телефону 317-207-4668 . Вы также можете нажать на контактную ссылку ниже….

Позвоните 3 один 7. Два Ноль Семь 4 шесть шесть Восемь Сейчас

Обратитесь в Indy Install Service

Как установить лестничные ворота безопасности

Ворота безопасности лестницы PS Safety Access ™ защищают лестничные проемы, лестничные клетки, приподнятые платформы, выступы антресоли или любое место, где есть проем в вашей системе перил.

Чтобы убедиться, что ваши лестничные ворота безопасности установлены правильно, выполните следующие простые шаги по установке.

Пример: На этой приподнятой платформе, используемой для доступа к резервуару для воды, необходимо установить лестничные ворота безопасности.Мы рассмотрим установку ворот из горячеоцинкованной стали LSG-18, которые устанавливаются на существующую стандартную систему ограждений (круглый внешний диаметр менее 2 дюймов). Посмотреть все размеры и отделку калиток безопасности ЗДЕСЬ.

Необходимые инструменты:

Рулетка
Гаечный ключ ½ «или дрель с головкой ½»
Лестница безопасного доступа PS Защитные ворота (все оборудование в комплекте)

Шаг 1 : Измерьте свой зазор (в дюймах)

Измерьте проем (от внутренней стороны перил до внутренней части перил) с помощью рулетки.

Размер этого проема составляет 18-1 / 2 дюйма, и для него требуется лестничная калитка LSG-18 (которая подходит для проемов от 16-3 / 4 дюйма до 20-1 / 2 дюйма). Все ворота безопасности лестницы PS регулируются (до 3-3 / 4 дюйма). Посмотреть все размеры ЗДЕСЬ.

Шаг 2: Свободно прикрепите петли лестничных ворот безопасности к стандартным трубопроводам с помощью прилагаемого оборудования.

Фурнитура в комплекте для всех лестничных ворот безопасности (модели LSG-15 — LSG-36):

(2) U-образные болты
(4) шайбы
(4) гайки
(4) черные заглушки

Вставьте U-образный болт в петлю защитной калитки лестницы и прикрепите шайбу и гайку.Затяните рукой.

Повторите то же самое для второй петли.

Шаг 3: Убедитесь, что верхняя часть ваших лестничных ворот безопасности находится на одном уровне и с верхом существующей системы перил.

Шаг 4: С помощью дрели или гаечного ключа затяните монтажное оборудование и убедитесь, что ворота надежно прикреплены к перилам.

Шаг 5: Поместите черные заглушки на торцы Ubolt.

Шаг 6: Отрегулируйте размер ворот по горизонтали в соответствии с проемом (при необходимости).

Ослабьте болты каретки ворот и отрегулируйте ворота в соответствии с вашим проемом (по горизонтали). По завершении надежно затяните болты с квадратным подголовком.

Установка завершена!

Быстро, возвращайся в лодку!

Установка трапа? Если вы заядлый круизер, он вам понадобится! Проведите время в тики-баре любого яхт-клуба, и вы обязательно услышите рассказ о круизной паре, импульсивном плавании в середине океана, неспособности подняться обратно на борт и характерных следах ногтей, обнаруженных позже на транце беспилотного корабля. судно.

Чтобы вы не стали кормильцем таких морских историй, вот совет по выбору и установке абордажной лестницы на вашем судне, чтобы вы могли безопасно входить и выходить из воды с палубы или плавательной платформы. Абордажные трапы также облегчают посадку на лодку и помогают вывести персонал из экипажа за борт (COB) в более спокойной воде.

Посадочные лестницы должны быть изготовлены из нержавеющих материалов, таких как пластик, алюминий или нержавеющая сталь.Алюминиевые лестницы меньше весят и дешевле, а лестницы из нержавеющей стали прочнее и долговечнее. Посадочные лестницы могут быть фиксированными или переносными и бывают разных стилей. Однако в данной статье мы сосредоточимся на трех типах: стремянки для плавания, транцевые лестницы и съемные лестницы.

Стремянки для плавания
Обычно они устанавливаются на плавательную платформу моторного катера. Однако установка трапа для плавательной платформы является вариантом для небольших судов (например, с подвесными двигателями или приводами ввода-вывода), на которых обычно нет места для полной транцевой платформы.Из-за их близости к воде обоим блокам обычно требуется не более трех ступенек для удовлетворения требований Американского совета по лодкам и яхтам (ABYC) в отношении выхода в воду. Когда лестницы не используются, они могут складываться на платформу для плавания или выдвигаться, чтобы не мешать под ней.

Транцевые лестницы
Это навесные элементы, которые обычно используются на парусных лодках. Многие лестницы сконструированы таким образом, что при поднятии и закреплении на месте они становятся неотъемлемой частью перил кормы или толкающей ямы.В опущенном состоянии они обеспечивают отверстие в перилах кормы и средства входа и выхода из воды. Транцевые трапы, спроектированные как часть кормовой кафедры, обычно устанавливаются на заводе, но послепродажные устройства часто могут быть легко установлены в зависимости от конфигурации транца судна.

Лестница телескопической платформы для купания.

Съемные лестницы
Эти устройства, в отличие от переносных лестниц, крепятся с помощью стационарных кронштейнов. Эти кронштейны обычно привинчиваются к планширю или палубе судна и используют пазы для замочной скважины, шплинты или другие подобные приспособления, которые позволяют легко устанавливать и снимать их, когда они не используются.Некоторые блоки представляют собой жесткие цельные блоки, в то время как другие шарнирные, поэтому их можно складывать, а не снимать, когда они не используются. Другие по-прежнему являются телескопическими или даже гармошками, которые можно отрегулировать для облегчения посадки на лодку или полностью выдвинуть для входа в воду или выхода из нее.

Рекомендации по установке
Стандарты ABYC гласят, что все лодки должны иметь средства для повторной посадки без посторонней помощи, которые должны быть доступны и могут быть использованы человеком в воде. ABYC также требует, чтобы каждая абордажная лестница была способна выдерживать вертикальную направленную вниз статическую нагрузку в 400 фунтов без остаточной деформации, превышающей 1/4 дюйма, и чтобы верхняя поверхность самой нижней ступеньки находилась не менее чем на 12 дюймов ниже ватерлинии с лодка в статическом плавающем положении. Как правило, лестницы следует располагать в месте, позволяющем легко подняться на борт судна, например, на борту парусника, примыкающем к спасательному тросу. Если трапы устанавливаются на корме, их следует устанавливать как можно дальше от гребных винтов.

Советы по установке
Как и в любом другом проекте, первым делом необходимо внимательно прочитать и понять инструкции производителя. Затем визуализируйте установку и выполните «пробный запуск», чтобы заранее выявить и устранить потенциальные проблемы.Соответствует ли место, выбранное вами для лестницы, рекомендациям производителя и ABYC? Достаточно ли прочны крепежные детали и опорные пластины и можно ли их затянуть с обеих сторон?

Установка лестницы на плавательную платформу обычно не вызывает затруднений. Для установок, требующих сверления корпуса, всегда проверяйте, что находится на другой стороне перед бурением, чтобы избежать сопутствующего повреждения оборудования, проводов или фотографии тети Марты. Вы также должны убедиться, что все монтажное оборудование должным образом залито подходящим герметиком морского класса, и что при просверливании отверстий через любые части корпуса или палубы с сердцевиной открытая сердцевина должным образом загерметизирована для предотвращения попадания влаги.

Даже при правильной установке некоторые из вышеперечисленных трапов могут не соответствовать требованиям ABYC для легкого развертывания человеком в воде, особенно те, которые следует снимать и убирать на ходу. Одно из возможных решений — установка трапа аварийного выхода. Эти устройства, как правило, представляют собой веревочную лестницу с жесткими ступенями, складные, легкие и легко устанавливаются на большинство лодок. Большинство из них хранится в брезентовой сумке и разворачивается с помощью троса, подвешенного чуть выше ватерлинии.

Веревочные лестницы — удобные аварийные лестницы благодаря своей компактности и гибкости. Однако по ним труднее подняться, чем по жестким блокам, что делает их далеко не идеальными в качестве основных трапов для абордажа. Если они установлены, всегда рекомендуется протестировать развертывание и простоту использования в спокойных водах, прежде чем они действительно понадобятся. Один трюк, который может облегчить их посадку, — это утяжелить нижнюю ступеньку лестницы, чтобы она полностью выдвигалась при раскрытии. Наконец, хотя многие крейсеры, вероятно, планируют использовать свои трапы во время восстановления COB, подготовка должна включать различные сценарии, такие как восстановление недееспособной жертвы.Крайне важно, чтобы учения по устранению неисправностей и восстановления не только понимались всеми на борту, но и выполнялись на регулярной основе. Они также должны включать смену ролей капитана и экипажа, чтобы обеспечить восстановление в случае потери трудоспособности капитана или экипажа.

— Фрэнк Ланье, , журнал Southern Boating, декабрь 2016 г.

Связанные

Теги: посадочная лестница, сделай сам, сделай сам, вернись в лодку, корпуса, установка, установка посадочной лестницы, трап, человек за бортом, за бортом, содержание

Как установить лестницу на грузовике

Грузовик — одна из самых универсальных рабочих машин, которые вы можете добавить к своему автопарку.Большинство крупных производителей автомобилей теперь используют эти грузовики на дорогах, чтобы удовлетворить растущий спрос американских водителей. Если вы хотите использовать свой грузовик для бизнеса или дома, важно оснастить его лучшими аксессуарами, чтобы оптимизировать его для выполнения возложенных на него обязанностей. Лестницы для грузовых автомобилей , без сомнения, входят в число действительно полезных аксессуаров для грузовиков.

Зачем устанавливать на грузовике лестницу?

Лестничная стойка не только оптимизирует погрузочно-разгрузочные работы вашего грузовика, но и сделает его более безопасным.Загрузка и снятие лестниц и других громоздких предметов с верха вашего грузовика — опасная задача, но лестничная стойка значительно снизит риск травм.

Если вы используете свой автомобиль в коммерческих целях, система стеллажа для грузовиков также повысит производительность вашей бригады. Большинство лестничных стоек, представленных на рынке, требуют меньших усилий для эксплуатации, а это означает, что меньше рук поднимает и снимает лестницы и другие громоздкие предметы.

Установка Система стеллажей для грузовиков

Большинство лестничных стоек на рынке легкие и довольно простые в установке.Ниже приведены некоторые из шагов, которые необходимо выполнить при установке лестничной стойки вашего грузовика.

Найдите нужную лестницу Стойка

Вы можете успешно установить стеллажную систему только в том случае, если она подходит для вашего грузовика. При покупке лестничной стойки подумайте о том, что вам нужно для обработки груза, чтобы найти подходящую систему. Некоторые лестничные стойки оснащены дополнительными функциями, которые помогают при транспортировке труб, трубопроводов и других принадлежностей и инструментов.

При заказе лестничной стойки следует также учитывать модель грузовика, максимальный общий вес, который вы планируете перевезти, и гарантию на продукт.Место, где вы хотите установить стойку, также является важным фактором, который необходимо учесть перед покупкой. Некоторые стойки предназначены для установки сверху или сбоку фургонов, а другие предназначены для пикапов. Вы также можете установить стойку на верхнюю часть крышки пикапа тонно для максимального грузового пространства.

Подготовка грузовика

Независимо от того, какой у вас грузовик, есть несколько важных советов по подготовке, которые следует учитывать. Если вы планируете установить стойку на пикап, снимите облицовку кузова, чтобы сначала добраться до металлического или стекловолоконного кузова грузовика.

Корпус пикапа достаточно прочен, чтобы выдержать стойку и оборудование, но вы должны проверить наличие любых признаков повреждений, включая ржавчину. Такое повреждение корпуса может снизить эффективность стеллажной системы, а также создать большой риск для безопасности пользователя. Любые повреждения кузова рекомендуется устранять даже до установки лестничной стойки.

Маркировка положения стойки

Отметка положения отверстий — одна из важнейших задач при установке лестничной стойки.Каждый грузовик отличается по размеру, и вы должны использовать предоставленное оборудование, чтобы определить, где вы будете крепить перекладины. Для завершения всей установки вам понадобятся небольшой молоток, дрель, защитные очки, рулетка, отвертка и гаечный ключ.

Произведите правильные измерения и, если возможно, расположите нижние стержни на краю кузова грузовика, чтобы правильно отметить положение отверстий. После того, как вы отметили отверстия, просверлите их и соберите все гайки и болты, входящие в комплект.

Сборка стойки

После подготовки кузова грузовика к установке лестничной стойки и разметки отверстий разверните упаковку, удерживающую стойку. В комплект обычно входят поперечины, монтажное оборудование, поручень и инструкция по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации поможет вам идентифицировать все компоненты в упаковке. Первое, что нужно сделать, это разложить все детали на ровной поверхности и убедиться, что все они есть. Вы же не хотите обнаруживать отсутствие одного или двух болтов, когда стойка уже установлена на грузовике.Присоедините каждую из частей с помощью прилагаемого крепежного оборудования. Для некоторых частей вам нужно только продеть одну через другую, прежде чем затягивать ее с помощью винта или другого крепежа.

Для каждой комбинации, которую вы выполняете на одной стороне, у вас будут соответствующие части для другой стороны. Также есть штанги и детали для секции за кабиной водителя. Убедитесь, что все болты и гайки затянуты правильно, чтобы избежать поломки при окончательной установке лестничной стойки.

В системе стоек есть несколько зажимов, и все они работают вместе, чтобы все удерживать.Вам следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, чтобы избежать ошибок при сборке.

Подъем стеллажа в положение

После сборки вам понадобится второй комплект рук или более, чтобы поднять агрегат на платформу грузовика. Перед этим установите на место ранее снятую подкладку.

На этом этапе убедитесь, что вы разместили стойку так, чтобы она точно ложилась на отверстия, которые вы ранее просверлили в кузове грузовика.Как только стойка будет установлена, используйте крепежные приспособления, чтобы надежно закрепить ее.

Проверка руководства по эксплуатации

На рынке представлены различные лестничные стойки, каждая из которых имеет свои собственные требования к установке. Важно следовать предоставленным инструкциям. Это единственный способ гарантировать работоспособность лестничной стойки. Некоторые стойки не требуют сверления и вместо этого используют сложные системы зажимов для удержания стержней и направляющих на месте.Проверьте все предупреждения по технике безопасности при установке на деталях и прикрепите или установите их в соответствии с рекомендациями.

Проверка лестничной стойки

После установки лестничной стойки проверьте ее прочность и функциональность, прежде чем приступить к работе. Вы можете проверить это, установив и сняв лестницу с помощью соответствующего рабочего механизма. Также важно проехать на грузовике, чтобы почувствовать положение и устойчивость стойки.

Обертки мыслей

Лестницы для грузовиков являются одними из основных принадлежностей, если вы хотите получить больше от своего рабочего автомобиля.Они увеличивают грузоподъемность вашего рабочего автомобиля и повышают безопасность при обработке и транспортировке громоздких предметов на платформе грузовика за разумную сумму денег.

РубрикаРазное