Можно ли заливать бетон в землю без опалубки: в земле, как залить, технология заливки

в земле, как залить, технология заливки

Содержание

1. Характеристика фундамента без опалубки
   1. Плюсы и минусы
2. Ленточный фундамент в земле без опалубки
   1. Сразу в грунт — нужна ли укладка геотекстильной пленкой
   2. Предварительные мероприятия
   3. Подготовка траншеи
   4. Особенности формирования ленты
   5. Для подвала
   6. Под дом из газобетона
   7. Под гараж или для бани
   8. На склоне
   9. Под забор
   10. Пошаговая инструкция заливки
3. Заключение

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной.

Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
• Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
• Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
• Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
• Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

1. На песках 100 см.
2. На супесях 125 см.
3. На суглинках 150 см.
4. На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

• Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом.

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Задать вопрос

  Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

• Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
• Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
• Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные.

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Задать вопрос

  Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

• Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
• При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

  Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

• Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
• Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
• В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
• В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

преимущества, инструкция по заливке, рекомендации

Содержание

• Это полезно
• Самое первое
• Сам фундамент
• Вспомогательные рекомендации

Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах. Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки? Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).

Дом на земле без углубления

к содержанию ↑

Это полезно

Если надземную часть основания не делать, то это обеспечивает ряд важных преимуществ:

• Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение;
• Происходит удешевление самой конструкции;
• Становится допустим демонтаж здания, не затрагивающий его основание, которое может быть использовано в дальнейшем (то есть налицо оптимальное решение для временных периодически используемых конструкций).

Даже в суглинистой почве отказ от использования опалубки вполне оправдан. Чтобы избежать морозного выдёргивания из почвы, такой метод надо применять на достаточно увесистых конструкциях, которые не могут быть просто так выброшены. Снизить вероятность столь печального исхода поможет укладка рубероида либо пергамина по периметру траншеи.

Вместе с тем, закладка основания под линией промерзания исключает холодовое выталкивание и прочие негативные эффекты практически полностью. Типовой метод заливки безопалубочного фундамента своими руками в средней полосе России выглядит таким образом:

1. Сначала отрывается траншея под фундамент;
2. Внешние стороны её прикрываются клеёнкой;
3. На дно траншеи возлагается промытый песок слоем не меньше пяти сантиметров;
4. Собственно конструкция фундамента усиливается арматурой в два слоя сверху и снизу;

Заливка фундамента под дом, безотносительно того, используется ли опалубка или нет, допускается только цементами марок не ниже трёхсотой. Во всяком случае, именно их применяют опытные строители.

Заливка фундамента в траншею

к содержанию ↑

Самое первое

А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой. Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.

Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью. Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки (по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.

Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться. В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).

Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве. Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.

к содержанию ↑

Сам фундамент

Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала). Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.

Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)

1. Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!
2. Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки. Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.
3. Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.
4. Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити. Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест.

   Траншеи без опалубки – с заглублением

5. Песка на дно траншеи сыпем двадцать сантиметров. Перед трамбовкой его непременно следует смачивать (ещё до укладки, чтобы не превратилось в мини-болотце). Трамбовка может производиться как вибрационными плитами, так и (при их отсутствии) дубовыми, либо другого твёрдого дерева чушками.
6. Кладётся полиэтиленовая двухсотмикронная плёнка, по краям проклеиваемая скотчем. Это нужно, чтобы бетонное «молочко» не пропало прежде чем оно сработает на увеличение твёрдости конструкции. Насколько возможно, старайтесь брать рулон пошире: это позволит меньше проклеивать. Если уж надо склеивать стыки, то делайте это с двух сторон. Односторонняя проклейка образует полости, которые станут в жару источником промокания. Размякший скотч отлипнет, и образуется дырка. А если утратившая герметичность защита не спасёт от пересушивания стены траншеи, то это может привести даже к тому, что обрушится вся стена.
7. Одним скотчем и полиэтиленом не обойтись. Нужно класть поверх них рубероид, перехлёстывая его на стыках.
8. При необходимости строить фундамент без опалубки, когда идут дожди, вместо полиэтилена и скотча стоит прибегнуть к более капитальному решению – возвести поверх земли десятисантиметровый слой бетона. Вдоль стен используйте пятисантиметровый слой. Должно быть не менее пяти сантиметров от арматуры до грунта в любой плоскости.
9. Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк. Соединяйте арматуру только специальной проволокой, так как приваренные конструкции окажутся менее прочными на местах соединений и станут быстро разрушаться.

   Армирование безопалубной траншеи

10. Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице. Лёгкие бетоны (на основе керамзита либо шлака) надёжно защитят от ухода тепла.
11. Берите максимально очищенные компоненты раствора (и гравий, и воду, и цемент с песком), если делаете его самостоятельно.
12. Заказывая доставку бетона, работайте с его сливом только в защитных приспособлениях (очках, перчатках и прочной одежде, которую не жалко будет испортить), так как поток будет сильным. Старайтесь не лить бетон с высоты более полутора метров, чтобы слои не фрагментировались.

к содержанию ↑

Вспомогательные рекомендации

Чтобы сделать фундамент в земле без опалубки, понадобится и знание некоторых тонкостей. Например, при невозможности получить загиб стержня арматуры на повороте стены траншеи, возьмите стержень в виде буквы Г и стяните им рассоединённые концы (перепуск – 40 диаметров стержня). Как только бетон готов и уложен в фундамент, перекройте его сверху мешковой тканью на месяц, в крайнем случае – на три недели. Если стоит сушь, всенепременно надо подмачивать бетон, чтобы он не рассохся.

Глубину траншеи под кирпичную одноэтажную стену делаем самое меньшее полметра. В гаражах, а также при наличии погребов, подвалов, цокольных этажей требования к глубине заложения фундамента ещё выше.

Когда вроде бы всё готово, в зазоры между стенами траншеи и фундаментом (а они непременно будут, ввиду особенностей технологии безопалубочной заливки), насыплем песку, который нужно ещё смочить и уплотнить трамбованием. Но делать это следует с величайшей осторожностью, дабы не порвать и даже просто не поцарапать защиту стенок траншеи.

Вывод коммуникаций (в том числе канализации) делается ниже ленточного безопалубочного фундамента. Вентиляционные трубы нижнего яруса, проходящие через будущее основание, наполняйте песком, во избежание просачивания бетона.

Когда холодно, используйте для самостоятельного приготовления раствора согретую воду, а в жару, напротив, охлаждённую. Это позволит оптимизировать качество бетона и время его «схватывания».

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

При возведении зданий многие проектировщики стараются сэкономить на финансовых затратах на фундамент и поэтому прибегают к различным методам упрощения технологии заливки.

Основной целью является сохранение несущих параметров и ускорение строительства объекта. К одним из таких методов относится фундамент без опалубки под дом.

Содержание

• 1 Преимущества закладки фундамента без опалубки
• 2 Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?
• 3 Этап подготовительных работ
  • 3.1 Подготовка грунта
  • 3.2 Устанавливаем гидроизолирующий слой
  • 3.3 Укладка армирующего слоя
• 4 Бетонные работы
• 5 Рекомендации по закладке фундаментов без опалубки

Преимущества закладки фундамента без опалубки

Безопалубочный способ позволяет бетону плотно сцепиться с почвой

Опалубка требуется для заливки бетона ленточных фундаментов под дом для придания необходимой формы конструкции и достижения ею заданной прочности в соответствии с расчётами.

Но на её изготовление и установку требуется много времени, поэтому многие строители особенно частных объектов стараются отказаться от неё.

Преимущества при этом получаются следующие:

• экономия материала на изготовление опалубки;
• удешевление конструкции;
• снижение трудозатрат;
• увеличение сцепления с грунтом.

Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?

Фундамент без опалубки под дом можно заливать только в том случае, если возводится временный объект с минимальной нагрузкой на грунт либо выполнена геологическая разведка на конкретном участке под застройку.

В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

1. Если грунт оказался сыпучим, то во время заливки он может осыпаться или не сможет держать заданную форму. В результате наступит разбаланс конструкции, и необходимая несущая способность достигнута не будет. Кроме того, основание будет неустойчивым и станет смещаться, деформироваться и разрушаться.
2. В земле с повышенной влажностью велика вероятность проникновения воды в незастывший раствор. Это станет причиной нарушения процесса затвердевания, который в лучшем случае выльется в увеличение сроков застывания, а в худшем из-за нарушения пропорций раствора он станет бесполезным для строительства конкретного объекта.

   При наличии сыпучего грунта опалубка обязательна

3. Из-за наличия неровностей стенок грунта может возникнуть ситуация при заливке под массивный объект, когда расход раствора увеличился на 20-30%, по сравнению с расчётным значением. Это связано с тем, что ленточный фундамент оказывает давление на грунт, а он в свою очередь уплотняется и ширина траншеи, таким образом, увеличивается.
4. В неустойчивых и глубоко промерзающих грунтах велика вероятность разрушения фундамента из-за смещений слоёв земли или пучения.

То есть при отказе проведения инженерных изысканий можно впустую потратить финансовые средства на возведение объекта и в итоге оказаться и без фундамента и без возведённого объекта.

Поэтому важно тщательно проводить подготовительные работы.

Этап подготовительных работ

На этапе подготовительных работ первым делом необходимо понять, нужна ли опалубка для ленточного фундамента под дом или без неё можно обойтись?Для этого потребуется следующая информация по участку для застройки:

• состав и плотность грунта;
• глубину залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания земли;
• нагрузки объекта на единицу площади;
• степень важности возводимого здания.

На основе полученных данных рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет дать экспертную оценку относительно строительства объекта без применения опалубки.

Подготовка грунта

Перед закладкой траншеи удалите верхний слой земли

Поскольку вес бетона превышает вес грунта, то раствор уплотнит стенки, и его уровня будет недостаточно для достижения проектной высоты. С другой стороны из-за неровностей траншеи, потребуется увеличить её размеры на 0,3 – 1 м в обе стороны в зависимости от веса здания и нагрузок на единицу площади основания.

Поэтому рекомендуется делать закладку основания в плотный грунт, а для этого полностью удалить плодородный слой до глины или хотя бы глинозёма.

Если участок неровный, то ориентироваться можно на уровень самой нижней точки площадки, размеченной под строительство объекта. Это позволит создать достаточные условия для заливки бетона и получения необходимых несущих способностей.

Площадку под траншею ленточного фундамента под дом рекомендуется размечать деревянными колышками. При этом нужно убрать все посторонние предметы с размеченной территории. После этого можно приступать к копке траншеи.

Рыть траншею следует только вручную, поскольку только таким способом можно добиться максимально ровных стен и дна.

Трамбовочная машинка

Дно траншеи следует тщательно выровнять и утрамбовать. Для этого нужна трамбовочная машина или любой подходящий подручный инструмент.

Это позволит обеспечить оптимальный расход бетона и повысить прочность подложки под фундамент. На дно траншеи следует засыпать слой песка и щебня, толщина каждого из которых составит по 20-25 см, которые также тщательно выравниваются и трамбуются.

Устанавливаем гидроизолирующий слой

Для обеспечения дополнительной защиты бетона можно проложить второй слой гидроизоляции листами рубероида с нахлёстом не менее 15 см.

Двойной гидроизоляционный слой надёжно защитит бетон от потери влажности, которая может уйти в землю, или, наоборот, её набора, если во время проведения работ идёт дождь.

Укладка армирующего слоя

Для армирования используйте сетку толщина прутов которой не менее 8 мм

Любой ленточный фундамент из бетона под дом требует укладки арматурной сетки в землю. Важно заранее изготовить сетки из арматурных прутков диаметром от 8 мм и надёжно их перевязать проволокой с образованием квадратных или прямоугольных ячеек.

Конструкция должна быть уложена на специальные пластиковые маячки, чтобы не только оказаться внутри слоя бетона, но и обеспечить защиту армирующего слоя от контакта с внешней средой.

Бетонные работы

Чтобы основание получилось монолитным, бетон нужно залить за один раз

Заливать бетон в землю необходимо за один раз, чтобы он набрал необходимый уровень прочности, а конструкция получилась монолитной. Поэтому замешивать его самостоятельно нет смысла, за исключением случаев, когда ленточный фундамент используется под строительство подсобных строений. Марка выбирается с учётом проектного веса здания и условий эксплуатации.

Заливать бетон в землю рекомендуется при температурах окружающей среды выше +5°С. При более низких потребуется применение профессионального нагревательного оборудования, которое сможет прогреть раствор и обеспечить оптимальные условия застывания. Некоторые специалисты рекомендуют применять бетон с маркой выше требуемой при температурах от +1°С до +5°С.

Сроки полного застывания бетона составляют 29 суток при соблюдении рекомендуемого уровня влажности и температурного режима. Если сроки строительства сжаты, то можно продолжать строить объект после 15 суток, при условии, что он нагрузит основание до 30-40% от расчётной величины.

Рекомендации по закладке фундаментов без опалубки

Если образовался зазор между бетоном и грунтом, после высыхания фундамента можно засыпать его песком

Если образовался зазор между грунтом и бетонной конструкцией после застывания раствора, то его можно заполнить песком. При этом нужно засыпку производить аккуратно, чтобы не повредить слой гидроизоляции. При формировании щебневой подушки следует выбирать размер камней менее 5 мм, чтобы заливаемый раствор не повредил гидроизоляцию. После заливки фундамента нужно выждать период его оседания в грунт, что позволит предотвратить повреждения возведённого объекта. Обычно достаточно 5-6 месяцев.

Определение необходимости применения опалубки для ленточного фундамента из бетона основано на проведении инженерных изысканий с полной информацией о застраиваемом участке под дом. При этом необходимо комплексно учитывать множество факторов и при неудовлетворении хотя бы одного из них потребуется устанавливать опалубку. Учесть все влияющие факторы сможет только квалифицированный специалист.

Можно ли заливать бетон прямо на землю? (Правильная техника)

Домовладельцы часто берутся за проекты «сделай сам», реагируя на подрядчиков, которые завышают цену даже за самые простые строительные задачи. Заливка собственного бетона — относительно простой процесс и отличный способ сэкономить деньги, но вы должны делать это правильно. Заливка бетона — ответственный шаг, но можно ли заливать бетон на неподготовленной земле?

Не следует заливать бетон непосредственно на землю, пока не будет подготовлено надлежащее бетонное основание. Минимум передовой практики заключается в тщательной подготовке основания путем выравнивания и уплотнения земляного полотна. Затем добавьте подложку из гравия для дополнительной поддержки нагрузки последней плиты, если это необходимо.

В этой статье мы расскажем больше о различных слоях, используемых при создании сплошной бетонной плиты, и о других способах, которыми вы можете обеспечить отверждение бетона, чтобы он оставался твердым и выдерживал атмосферные воздействия.

Краткий обзор бетона

Бетонные плиты часто используются в качестве фундамента или базового уровня, поскольку они обеспечивают прочную платформу. Из них получаются отличные поверхности для навесов для автомобилей и площадок для барбекю, а также они могут помочь соединить две зоны в качестве пешеходной дорожки.

Они также являются модной отделкой для современных проектов DIY, но вы должны правильно обработать область, где вы будете заливать бетон, чтобы получить гладкую поверхность.

В тех случаях, когда вы укладываете бетонную плиту для поддержки других строительных объектов, также необходимо делать это правильно для защиты других ваших зданий. Нестабильный бетон может треснуть и прогнуться, когда он не сможет выдержать приложенный к нему вес.

Бетон был создан в 1824 году, хотя его первые корни в строительном растворе восходят к Древнему Египту (источник). Это означает, что бетон в той или иной форме был важной частью многих важных зданий на протяжении всей истории.

Бетон – это название, данное смеси цемента и заполнителя, что делает его композитным строительным материалом (источник).

Существует распространенное заблуждение, что в эту смесь можно добавлять что угодно, например грязь, на основе грубого на вид заполнителя, играющего столь важную роль в создании структурной жесткости бетона.

Это заблуждение наиболее распространено, когда речь идет об укладке тротуарной или бетонной плитки в саду. Любые дополнительные элементы, добавленные в бетонную смесь, могут негативно повлиять на ее отверждение и долгосрочную целостность бетона.

По этой причине рыхлая грязь должна быть удалена или утрамбована, чтобы избежать взаимодействия или смешивания с бетоном, поскольку это изменит тонкое соотношение цемента, воды и заполнителя, которые связываются вместе, образуя бетон.

Что нужно сделать перед заливкой бетона

Существует множество неправильных способов заливки бетона, но эксперты в области строительства сходятся во мнении, что правильный способ заливки бетона только один. Выполнение этих шагов приведет к хорошо затвердевшей бетонной плите.

Очистка территории

При укладке бетона на открытом воздухе важно тщательно очистить территорию. Следите за естественным мусором, таким как листья и трава, насекомые, и убедитесь, что животные или дети не будут мешать бетонной установке (источник).

Может быть целесообразно огородить место, где вы будете заливать бетон, если вы чувствуете, что там могут быть внешние помехи. Это также может потребовать установки зонта или навеса, чтобы защитить бетон от непогоды, пока он затвердевает.

При подготовке основания для бетонного основания следите за возможными препятствиями, которые могут ему помешать.

Корни деревьев, электрические кабели, кабелепроводы и водопроводные трубы являются основными проблемами, которые могут повлиять на укладку бетона, в то время как с более мелкими препятствиями, такими как гнезда муравьев, можно справиться, чтобы муравьи перемещались и не копались в вашем бетоне, пока он затвердевает. .

Подготовка основания и подстилающего слоя

Подготовка основания и подстилающего слоя является наиболее важным этапом, так как от него зависит схватывание бетона.

Как упоминалось ранее, бетон производится путем смешивания цемента с заполнителем. Заполнитель — это, по сути, каменистый материал, от мелкого до крупного, с которым цемент связывается во время отверждения. Заполнитель состоит из двух уровней: земляного полотна и подстилающего слоя.

Подготовка основания из бетона

Это название, данное подготовленному грунту, обычно уплотненному и улучшенному естественному грунту или засыпке (источник).

Рыхлая грязь нежелательна, так как она влияет на состав бетона. Вот почему уровень фундамента укатывается и уплотняется, чтобы обеспечить устойчивую основу для размещения основания.

Специалисты по строительству считают, что слой основания является наиболее важным, когда речь заходит об определении нагрузки, которую сможет выдержать бетонная плита — короче говоря, прочность бетона зависит от прочности слоя основания.

Подготовка основания — это первая возможность выровнять участок, на котором вы будете укладывать бетон. Выравнивание вашей плиты имеет решающее значение, поэтому убедитесь, что при уплотнении вы также выравниваете землю, чтобы последующие слои также были ровными.

Слой земляного полотна можно улучшить, добавив стабилизирующие компоненты, такие как портландцемент, хлорид кальция или известь. Эти компоненты будут добавлены в почву, а затем уплотнены, что поможет создать сухую и стабильную среду, готовую для размещения подстилающего слоя.

Подготовка основания для бетона

На выбор предлагаются различные основания, в которых более грубые материалы используются в тяжелых промышленных условиях. С увеличением толщины подстилающего слоя увеличивается несущая способность бетонной плиты.

Основание играет важную роль в предотвращении движения воды вверх через почву в бетон. Это со временем ухудшит целостность бетона и является веским аргументом в пользу того, почему нельзя лить бетон прямо на грязь.

Image by Bing Dang Nam via Unsplash

Concrete Your Concrete Form

Многие слои бетона, сделанные своими руками, переходят от второго шага прямо к заливке бетона. Есть еще два шага, которые одинаково важны для производства хорошо затвердевшей бетонной плиты.

Во-первых, при заливке невероятно полезна форма, так как она помогает направлять заливку, направляя бетон по мере его падения. Это также сохранит ваши края ровными, пока бетон затвердевает. Края формы также полезны при выравнивании и стяжке верхнего слоя бетона (источник).

Опалубка также выполняет еще одну функцию, удерживая рыхлую грязь от земли, окружающей плиту, которую вы укладываете. Как уже говорилось, это важно, поскольку это изменит состав вашего бетона и повлияет на его долговечность.

Добавление проволочной сетки

Последним шагом по повышению структурной целостности бетонной плиты является добавление к ней проволочной сетки. По сути, это «скелет», за который цепляется бетон.

Бетон может связываться сам с собой во время отверждения, и для небольших задач можно обойтись без сетки. В большинстве случаев эксперты по строительству рекомендуют армировать бетон, чтобы сохранить прочность конструкции.

Существует распространенное заблуждение, что стальные стержни, используемые в сетке, привариваются прихваточным швом, но эксперты по строительству не рекомендуют этого делать, поскольку это уменьшает поперечное сечение стали и, следовательно, обеспечивает меньшую целостность, чем когда они не соединены.

Чтобы сетка была оптимально эффективной, важно установить стальные стержни на подходящей высоте, в зависимости от толщины бетона, который вы собираетесь укладывать.

Это еще одна причина, по которой важно следовать этим четырем шагам, а не заливать бетон прямо на землю, поскольку подготовка основания обеспечивает плоскую поверхность для подготовки сетки к заливке.

О чем следует помнить при заливке бетона

После выполнения этих четырех шагов вы будете готовы к заливке бетона. Есть несколько тонких деталей, которые следует учитывать при приготовлении бетона, например, смешивание нужного количества воды с заполнителем. Специально освещаем эту тему в отдельной статье « Можно ли заливать сухой бетон? ”

Защитное снаряжение также настоятельно рекомендуется при смешивании и заливке бетона, чтобы защитить себя от брызг.

Равномерное распределение бетона важно уже на этапе заливки, поэтому при заливке рекомендуется обращаться за помощью. Используйте лопаты, грабли и грабли для равномерного распределения бетона по опалубке.

Стяжка поможет вам получить ровную отделку верхнего слоя бетона и позволит вам создать достаточный уклон бетона для прямого дождя. Затирка поверхности также является хорошей идеей для дальнейшего уплотнения бетона и облегчения его схватывания.

Image by Life of Pix via Pexels

Заключительные мысли

Для укладки бетона требуется больше, чем просто заливка бетона на ступеньки. Нужно подготовить поверхность земли, сделать земляное полотно и основание, добавить нужное количество заполнителя, построить форму для придания бетону желаемой формы и укрепить плиту проволочной сеткой.

Важен состав вашего бетона, а также точное выполнение этих шагов, поскольку все они играют роль в общей прочности бетона после его затвердевания.

1926.703 — Требования к монолитному бетону.

1. По стандартному номеру
2. 1926.703 — Требования к монолитному бетону.

1926.703 (а)

Общие требования к опалубке.

1926.703(а)(1)

Опалубка должна проектироваться, изготавливаться, монтироваться, поддерживаться, укрепляться и обслуживаться таким образом, чтобы она была способна безотказно выдерживать все вертикальные и боковые нагрузки, которые можно обоснованно ожидать от опалубки. Опалубка, которая проектируется, изготавливается, монтируется, крепится, крепится и обслуживается в соответствии с Приложением к настоящему разделу, считается соответствующей требованиям настоящего пункта.

1926.703(а)(2)

Чертежи или планы, включая все изменения, расположения домкратов, опалубки (включая подпорное оборудование), рабочих площадок и лесов должны быть доступны на строительной площадке.

1926.703 (б)

Крепление и перекрепление.

1926.703 (б) (1)

Все оборудование для раскрепления (включая оборудование, используемое для переопалубливания) должно быть проверено перед монтажом, чтобы определить, соответствует ли оборудование требованиям, указанным в чертежах опалубки.

1926. 703 (б) (2)

Опорное оборудование, поврежденное таким образом, что его прочность уменьшилась до значения, меньшего, чем требуется в соответствии с 1926.703(a)(1), не должно использоваться для крепления.

1926.703 (б) (3)

Возведенное опорное оборудование должно быть проверено непосредственно перед, во время и сразу после укладки бетона.

1926.703(б)(4)

Опорное оборудование, которое после монтажа оказывается поврежденным или ослабленным, так что его прочность снижается до значения, меньшего, чем требуется по 1926.703(a)(1), должно быть немедленно усилено.

1926.703 (б) (5)

Пороги для крепления должны быть прочными, жесткими и способными выдерживать максимальную предполагаемую нагрузку.

1926.703 (б) (6)

Все опорные плиты, упоры, удлинители и регулировочные винты должны плотно прилегать к фундаменту и опалубке и при необходимости закрепляться.

1926.703 (б) (7)

Внецентренные нагрузки на береговые оголовки и аналогичные элементы должны быть запрещены, если только эти элементы не были рассчитаны на такую ​​нагрузку.

1926.703 (б) (8)

При использовании одинарных стоек один над другим (многоуровневых) заказчик должен соблюдать следующие специальные требования в дополнение к общим требованиям к опалубке:

1926.703(б)(8)(и)

Проект подпорки должен быть подготовлен квалифицированным проектировщиком, а установленная подпорка должна быть осмотрена инженером, имеющим квалификацию в области проектирования конструкций.

1926.703(б)(8)(ii)

Берега одинарной стойки должны быть выровнены по вертикали.

1926.703(б)(8)(iii)

Одинарные стойки должны быть сращены во избежание смещения.

1926.703(б)(8)(iv)

Одинарные стойки должны быть соответствующим образом раскреплены в двух взаимно перпендикулярных направлениях на уровне стыка. Каждый ярус также должен быть растянут по диагонали в тех же двух направлениях.

1926.703 (б) (9)

Регулировка одиночных стоек для поднятия опалубки не должна производиться после укладки бетона.

1926. 703 (б) (10)

Замена опор должна производиться по мере удаления первоначальных опалубок и опор всякий раз, когда требуется, чтобы бетон выдерживал нагрузки, превышающие его грузоподъемность.

1926.703 (с)

Вертикальные скользящие формы.

1926.703 (с) (1)

Стальные стержни или трубы, на которые взбираются домкраты или с помощью которых поднимаются опалубки, должны быть:0003

1926.703 (с) (1) (я)

Специально разработан для этой цели; и

1926.703(с)(1)(ii)

Надлежащим образом закреплены, если не залиты бетоном.

1926. 703 (с) (2)

Опалубка должна быть спроектирована таким образом, чтобы предотвратить чрезмерную деформацию конструкции во время подъема домкратом.

1926.703 (с) (3)

Все вертикальные скользящие опалубки должны быть снабжены подмостками или рабочими платформами, где должны работать или проходить сотрудники.

1926.703 (с) (4)

Домкраты и вертикальные опоры должны располагаться таким образом, чтобы нагрузки не превышали номинальную грузоподъемность домкратов.

1926.703 (с) (5)

Домкраты или другие подъемные устройства должны быть снабжены механическими упорами или другими автоматическими удерживающими устройствами для поддержки скользящих опалубок в случае отказа источника питания или подъемного механизма.

1926.703 (с) (6)

Опалубочная конструкция должна поддерживаться в пределах всех расчетных допусков, указанных для вертикальности во время подъема домкратом.

1926.703 (с) (7)

Заданная безопасная скорость подъема не должна превышаться.

1926.703 (д)

Арматурная сталь.

1926.703 (д) (1)

Арматурная сталь для стен, опор, колонн и подобных вертикальных конструкций должна иметь достаточную опору для предотвращения опрокидывания и предотвращения обрушения.

1926.703 (г) (2)

Работодатели должны принимать меры для предотвращения сматывания развернутой проволочной сетки. Такие меры могут включать, помимо прочего, крепление каждого конца рулона или переворачивание рулона.

1926.703 (е)

Снятие опалубки.

1926.703 (д) (1)

Опалубки и подпорки (за исключением тех, которые используются для плит на грунтовых и скользящих опалубках) не должны сниматься до тех пор, пока заказчик не установит, что бетон приобрел достаточную прочность, чтобы выдержать его вес и дополнительные нагрузки. Такое определение должно быть основано на соблюдении одного из следующих условий:

1926.703 (е) (1) (я)

В планах и спецификациях указаны условия снятия опалубки и берегов, и такие условия соблюдены, или

1926. 703(е)(1)(ii)

Бетон был должным образом испытан с использованием соответствующего стандартного метода испытаний ASTM, разработанного для определения прочности бетона на сжатие, и результаты испытаний показывают, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдерживать свой вес и дополнительные нагрузки.

1926.703 (д) (2)

Подкрепление не должно сниматься до тех пор, пока бетон, на который опирается, не наберет достаточную прочность, чтобы выдержать его вес и все действующие на него нагрузки.

[61 ФР 5507, 13 февраля 1996 г.]

Как подготовить и выровнять участок и почву

Независимо от того, заливаете ли вы патио, основу для сарая или какой-либо другой бетонный объект, самые важные шаги выполняются задолго до прибытия бетоновоза.

Читайте дальше, чтобы узнать, как подготовить место для заливки бетона.

Подготовка почвы для бетонирования

Грунт, на котором вы строите бетонную площадку, должен быть плотным и хорошо дренированным, чтобы обеспечить наилучшие результаты бетонной плиты.

Бетон является пористым материалом, поэтому дренаж не может быть проблемой. В противном случае вода под бетонной подушкой приведет к трещинам напряжения в цементе по мере изгиба грунта.

Выполняя шаги по подготовке основания, вы снижаете риск появления трещин в готовом бетоне.

Сделать устойчивое основание для бетона

Как правило, компактное основание размером 4-6 дюймов подходит для заливки бетона. Но если вы заливаете подъездную дорожку и у вас есть дом на колесах, который вы будете парковать там, вам, возможно, придется отрегулировать до 10-12 дюймов.

Если у вас песчаная почва, вам повезло. Все, что вам нужно сделать, это соскоблить дерн и верхний слой почвы и добавить гравий, если это необходимо.

Тем не менее, если вы живете в холодном климате или у вас тяжелая глинистая почва, вы также можете сделать базовый слой толщиной от 10 до 12 дюймов.

Ваш местный поставщик бетона может помочь вам определить правильную глубину основания для вашего географического района в зависимости от вашего предполагаемого использования.

В вашем муниципалитете также могут быть рекомендации по глубине основания для вашего района.

 

Подготовка площадки для заливки бетона

Затем обратитесь в свой муниципалитет и узнайте, нужно ли вам разрешение. Вы также можете узнать, насколько близко к границам вашей собственности вы можете построить.

Затем вбейте четыре колышка, чтобы обозначить углы плиты. Используйте линейный уровень и веревку, чтобы узнать, насколько уклон земли.

Если ваш участок имеет уклон, вам понадобится много почвы, чтобы сделать его ровным. Вам также может понадобиться построить низкую секцию.

 

Сборка бетонной опалубки

Вам нужно будет сделать ящик из дерева, чтобы залитый бетон мог принять форму.

Выберите доски прямой формы, размер которых подходит для вашего проекта. Если вы заливаете бетоном сарай или гараж, отлично подойдут доски 2х12. Для подъездной дорожки или патио лучше всего подходят доски 2 × 6.

Возможно, вам придется соединить несколько досок, чтобы получить нужную длину.

 

Выравнивание основания для бетона

Используйте строительный уровень или лазерный уровень для установки высоты опалубки. Залитый бетон может выгнуть ваши опалубочные доски и испортить желаемую форму.

Вам потребуется добавить дополнительные прочные опоры, используя колья 2×4 и кикеры 2×4 через каждые два фута по длине опалубки.

Выполняя этот шаг, вам нужно быть очень осторожным. Помните, что ваш залитый бетон примет форму этой коробки. Построение этой формы прямо имеет решающее значение.

Узнайте больше о том , как построить прямую форму, прежде чем переходить к следующим шагам. Вы можете арендовать погрузчик с бортовым поворотом или нанять экскаватор, если вам нужно переместить много грязи.

Разровняйте землю плоской стороной граблей, чтобы выровнять ее. Используйте грязь, чтобы заполнить низкие секции.

 

Уплотнение каждого слоя бетонного основания

Используйте виброплиту и пройдитесь по основанию три или четыре раза. Затем добавьте еще два дюйма основания и снова пройдитесь по виброплите.

Убедитесь, что вы используете уплотнитель, предназначенный для уплотнения основания. Уплотнители, такие как трамбовки или домкраты, предназначены для обратной засыпки траншей. Это не то, что вам нужно при подготовке к заливке бетона.

 

Смочите основание

Сухое основание не будет хорошо уплотняться на следующем этапе. Если вы работаете в сухую погоду, распыляйте каждый базовый слой из шланга.

Вы можете проверить, достаточно ли воды в основной почве, взяв горсть. Превратите его в шар. Почва будет готова, когда она будет держать форму, когда вы развернете руку.

Если он рассыплется, вам понадобится больше воды, но не делайте лужи с водой, потому что это тоже не поможет вашей базе.

 

Утрамбуйте основание

После того, как у вас есть основание нужной высоты, пришло время утрамбовать землю. Вы можете использовать механический трамбовщик, который можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине, или ручной трамбовщик.

Ручной трамбовщик представляет собой тяжелый шест с плоским металлическим основанием и двумя ручками. Вы будете использовать его для уплотнения почвы.

Проверьте почву, пройдясь по ней. Вы почти не должны оставлять следов.

 

Добавьте гравий

После уплотнения основания добавьте два дюйма мелкого гравия, чтобы обеспечить дренаж.

Утрамбуйте гравий, чтобы он стал плоским и гладким.

 

Приготовьтесь к заливке бетона

Поздравляем! Вы добрались до последнего шага этого сложного процесса. Пришло время привезти грузовик, чтобы доставить и залить бетон. Перенесите доставку, если на улице жарко, ветрено или идет дождь.