Обрешетка ендовы под металлочерепицу – правильный шаг и расчет количества

Содержание

Устройство и шаг монтажа обрешетки под металлочерепицу: размер, расчет

Большинство существующих финишных кровельных покрытий монтируются на предварительно обустроенную обрешетку. Металлочерепица не является исключением. Чтобы заключительный этап обустройства кровельного «пирога» прошел максимально успешно, ознакомьтесь с особенностями монтажа обрешетки со всеми сопутствующими нюансами и замечаниями.

[contents]

Устройство стропильной системы и обрешетки

Конструкция стропильной системы будет различаться в зависимости от выбранного типа крыши. Чаще всего монтируются стандартные фермы в виде равнобедренных треугольников. Вне зависимости от выбранного типа кровли, устройство обрешетки остается практически одинаковым во всех ситуациях. Вид конструкции напрямую зависит от особенностей будущего настила и рекомендаций производителя металлочерепицы. Обрешетка может быть решетчатой либо сплошной.

Сплошное основание обустраивается из бруса 5х5 см либо обрезной доски шириной от 10 см и толщиной от 2,5 см. Элементы настила крепятся с 1-сантиметровым зазором, необходимым для обеспечения вентилирования подкровельного пространства.

В случае же обустройства решетчатого настила используются уже упоминавшиеся ранее исходные пиломатериалы, однако зазор между ними увеличивается в соответствии с особенностями используемых кровельных листов.

Расчет и размеры пиломатериалов для кровли

Расчет необходимых пиломатериалов будет рассмотрен на конкретном примере. Меняя параметры в приведенном образце на свои, вы сможете безо всяких проблем определить требуемое количество досок или бруса.

В первую очередь делаем следующее:

замеряем высоту и длину каждого ската;
учитываем дополнительный расход пиломатериалов на каждый выпуск обрешетки за карниз;
определяем расход на лобовые доски.

Сначала рассчитаем расход пиломатериалов на обустройство сплошной обрешетки для кровли площадью 80 м2. Ее делаем из досок 15х600 см толщиной 2,5 см. Каждая такая доска имеет площадь 90 см2. Разделив общую площадь кровли на площадь доски, узнаем, что на обустройство уйдет 89 досок.

Определяем объем каждой доски в метрах кубических. В нашем примере он равен 0,0225 м3. Суммарная кубатура 89 досок составляет 2,0025 м3.

Важно! Профессионалы рекомендуют добавлять к расчетным значениям 5-10% запаса.

Расчет расхода пиломатериалов для разреженной обрешетки выполняем с учета шага между брусом либо досками. Рассчитываем для все той же кровли площадью 80 м2. Для примера возьмем скаты длиной 5 м и шириной 8 м. Элементы каркаса будем крепить с шагом 35 см.

На один скат уйдет 5/0,35=14 досок. Пагонаж досок на каждом скате составит 14х8=112 м.п. Соответственно, на двух скатах он будет равен 224 м.п.

Следовательно, нам нужно будет купить 224/6=37 досок длиной 6 м, либо же 37х0,0225=0,8325 м3 пиломатериалов.

Шаг установки каркаса под металлочерепицу

Как правило, рекомендации в отношении шага между элементами указываются в инструкции к

кровельному материалу. То есть производители сами дают советы по обустройству каркаса.

К примеру, металлочерепицу Каскад рекомендуется монтировать с соблюдением таких промежутков:

расстояние между первыми двумя обрешетинами – 25 см;
между 2-й и 3-й досками (брусками) – 30 см;
между всеми последующими элементами – 35 см.

Металлочерепицу же Монтеррей производитель рекомендует крепить с шагом 30 см (для марки Макси Монтеррей – 35 см).

Подробнее о размерах листов кровельного железа читайте здесь.

Менее известные производители могут и не давать рекомендаций в отношении шага крепления обрешетки. В таких ситуациях можете ориентироваться на приведенные выше значения, помня один очень важный нюанс: шаг между первыми двумя обрешетинами должен быть на 5-10 см меньше расстояния между всеми остальными элементами каркаса, если иное не указано в инструкции производителя. Узнайте о преимуществах металлочерепицы Гранд Лайн.

Инструкция по монтажу обрешетки на крышу

И сплошная, и разреженная разновидности обрешетки монтируются по общим принципам. Меняется расстояние установки досок или брусьев. В соответствии с правилами, деревянный каркас для металлочерепицы крепятся при помощи оцинкованных гвоздей либо саморезов. При этом длина крепежей должна в 2 раза превышать толщину бруса или досок, из которых она собирается. Рекомендованный диаметр гвоздей – 3-3,5 мм. Использовать более «серьезные» крепежи профессионалы не советуют, т.к. доски (брус) могут треснуть в процессе фиксации.

Важно! Обрешетка крепится перпендикулярно стропилам. В местах пересечения элементы конструкции скрепляются двумя гвоздями.

Работа выполняется в такой последовательности.

Первый шаг. Монтируем начальную обрешетину. Ее сечение должно превышать размеры всех остальных обрешетин на высоту одной волны металлочерепицы. Связано это с тем, что первая закрепляется под верхним краем ступеньки кровельного листа. Ее фиксируем параллельно по отношению к кровельному карнизу.

Второй шаг. Подготавливаем места для крепления дополнительных элементов кровельной конструкции. Особое внимание уделяем коньковой планке. В месте ее будущей установки поверх стропил набиваем 2 дополнительные доски с двух сторон на расстоянии 5 см друг от друга.

В ендовах (стыки скатов), вокруг дымоходов и мансардных окон (если их наличие предусмотрено проектом) делаем сплошную обрешетку.

Если запланировано обустройство фронтонных свесов, обрешетины продлеваем на их длину. Дополнительно устанавливаем усиливающий брусок, идущий от карниза до конька. К нему прикрепляем торцовую доску. Сам свес подшиваем по соединительным брускам, зафиксированным между стропилом и торцевой доской. Торцевую доску выносим от стены и дополнительно закрепляем таким образом, чтобы она полностью закрывала сбоку волны кровельного листа, а также обрешетку и контробрешетку.

Третий шаг. Монтируем остальные обрешетины, соблюдая установленный промежуток.

Четвертый шаг. Монтируем карнизную планку поверх крюков, предварительно установленных для последующей фиксации водостока. Планка должна быть установлена с максимальным натяжением. Важно обеспечить ее высокую устойчивость к ветровым нагрузкам. Планку крепим к лобной и карнизной доскам, используя для этого оцинкованные саморезы. Рекомендованный шаг крепления – 300 мм. Выдерживаем 5-10-сантиметровый нахлест по длине.

Пятый шаг. Устанавливаем ендовы. Монтаж этих элементов выполняется в местах, где кровельные скаты стыкуются под отрицательными углами. Перед креплением нижних ендов предварительно монтируем сплошную обрешетку из досок 2,5х15 см. Их укладываем с каждой стороны от стыка по длине примерно на 300 мм. В результате будет образован своего рода желоб из древесины.

Непосредственно ендову закрепляем саморезами через каждые 30 см. Карнизная доска в результате должна располагаться под нижним краем зафиксированной ендовы.

Ендовы монтируются с 10-сантиметровым горизонтальным нахлестом. Если кровельные скаты стыкуются под очень тупым углом, обеспечиваем дополнительную защиту элемента усиленным продольным гидроизоляционным слоем.

Шестой шаг. Обустраиваем место пересечения крыши дымоходом. На этом участке оборудуем внутренние части примыкания. Планки должны соответствовать по цвету кровельному материалу. Размеры также подбираем соответствующие.

В завершение останется лишь уложить листы финишного кровельного покрытия – металлочерепицы.

Подробнее как правильно делать своими руками смотрите в видео.

Подводим итоги

Таким образом, обустройство обрешетки для металлочерепицы является трудоемким и ответственным, но не очень сложным мероприятием. Ее устройство может иметь сплошной или разреженный вид. В первом случае обрешетины монтируются с 10-миллиметровым зазором, во втором – по рекомендациям производителя кровельного покрытия (в среднем 25-35 см).

В соответствии с шагом крепления элементов обрешетки и размерами крыши выполняется расчет пиломатериалов. Обрешетины крепятся при помощи гвоздей или саморезов, перпендикулярно по отношению к стропильной системе.

В местах размещения ендов, коньков и прочих дополнительных элементов порядок монтажа несколько меняется, о чем вы также узнали из сегодняшнего руководства.

Теперь с самостоятельным монтажом обрешетки для металлочерепицы у вас не возникнет никаких сложностей. Следуйте полученным инструкциям и рекомендациям, и вы сможете справиться с проведением всех необходимых мероприятий собственными силами, сэкономив на услугах сторонних специалистов.

netosadkam.ru

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж, расчет шага

Металлочерепица — популярный вид кровельного покрытия, представляющий собой профилированные листы, изготовленные из стали, алюминия или меди. Благодаря цинковому покрытию и защите из полимеров металлочерепица является прочным, устойчивым к неблагоприятной внешней среде материалом. Чтобы кровельное покрытие долгие годы радовало своими качествами и внешним видом, стоит серьёзно отнестись ко всем аспектам его монтажа, прежде всего, к обустройству обрешётки — основы под кровельное покрытие.

Основные правила устройства обрешётки под металлочерепицу

Обрешётка — важный элемент стропильной системы, отвечающий за надёжность и удобство крепления кровельного покрытия. Одним из самых популярных материалов для кровли является металлочерепица, ведь она долговечна, отличается прочностью и малым весом. С ней могут справиться даже новички.

Существует несколько правил, которые позволят сделать процесс монтажа металлочерепицы проще:

при расчёте шага обрешётки стоит обратить внимание на следующие параметры: длину волны металлочерепицы, угол наклона и сложность кровли;
в местах, где соединяются скаты и постоянно скапливается снег, обрешётку лучше усилить дополнительными досками, так как здесь наиболее вероятны протечки;
В местах стыков (например, в ендове или вокруг дымоходов) желательно использовать дополнительные доски и сделать обрешётку сплошной
обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции подкровельного пространства, только так можно защититься от губительного воздействия влаги, лишнего конденсата и протечек.

В качестве основания под металлочерепицу используется разреженная обрешётка. Сплошная обрешётка необходима только в некоторых местах, о которых говорилось выше. Использовать её по всей поверхности крыши не стоит, ведь листы металлочерепицы прекрасно самостоятельно держат форму, да и тесное прилегание металлочерепицы к основе способствует обильному скоплению конденсата даже во время суточных колебаний температур. При сплошном основании вентиляционной системы не предусматривается, а значит, влага будет накапливаться, что может привести к разрушению обрешётки. К тому же такое кровельное покрытие, как металлочерепица, опирается на основу не по всей длине ската, а лишь по линии ступенек, поэтому она не нуждается в сплошной обрешётке в качестве опоры. Вдобавок сплошная обрешётка — более дорогой вариант, причём лишние затраты в этом случае совершенно не оправданы.

Для металлочерепицы монтируют разреженную обрешётку, потому что её нужно крепить только по линии ступенек

Переувлажнение древесины приводит к потере прочности всей конструкции, поэтому без гидроизоляции и хорошей вентиляции подкровельного пространства здесь не обойтись. На стропила размещают специальную водонепроницаемую мембрану, фиксируя её скобами, а затем брусками контробрешётки. Именно они задают необходимый для вентиляции зазор, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет оставаться сухой. Доски обрешётки крепятся к контробрешётке строго перпендикулярно. Использование рубероида для гидроизоляции нежелательно, потому что в жаркую погоду он будет плавиться, прогибаться и издавать неприятный запах. Гидроизоляция укладывается по горизонтали, начиная от карниза, с нахлёстом в 10–25 см. Допустимо провисание полотна мембраны между стропилами на 1,5–2 сантиметра, главное, чтобы оно не касалось утеплителя.

Выбор материала для обрешётки под металлочерепицу

Самым удобным материалом для обрешётки под металлочерепицу является древесина. Лучше использовать хвойные породы (сосну, ель, пихту, лиственницу), однако допустимо изготавливать рейки и из лиственных материалов. Среди хвойных пиломатериалов особенно популярна сосна, которая отличается приемлемой ценой, доступностью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Толщина всех досок, используемых для обрешётки, должна быть одинаковой. Древесину стоит выбирать качественную, без трещин и крупных сучков, так как подобные дефекты могут спровоцировать уменьшение несущей способности конструкции. Доски перед использованием нужно хорошо просушить, их влажность не должна превышать 18%. Плохо просушенное дерево со временем может деформироваться, а это скажется на внешнем виде кровли. Важно помнить, что дерево подвержено гниению и пожароопасно. Обработка древесины специальными средствами — важный и обязательный этап в любых строительных работах.

После обработки древесины антисептиками и огнебиозащитными составами она приобретает характерный красноватый оттенок

Существует несколько видов таких средств:

противопожарные;
биозащитные;
влагоотталкивающие;
антисептики от плесени и грибка;
универсальные средства.

Последний вид позволяет объединить свойства всех составов в один, избавляя потребителей от опасности вступления разных веществ в реакцию друг с другом. Среди самых распространённых марок этого вида можно выделить универсальное средство «Сенеж». Глубоко проникая в древесину, оно защищает её от всех неблагоприятных факторов. Деревянные поверхности обрабатываются с помощью кисти или распылительных устройств. Рекомендации производителя по процедуре нанесения обязательны для соблюдения.

Размеры досок или брусков подбираются индивидуально в зависимости от устройства кровли:

обрезная доска толщиной 2,5 см — самый распространённый вариант, который используется практически для любых крыш, имеющих простое устройство. Такая доска идеальна для лёгкого кровельного покрытия с небольшой высотой волны при стандартном стропильном шаге в 60–80 см;
более массивные доски толщиной 28–32 мм применяют для монтажа сложных видов кровли, а также при использовании материалов с повышенным весом или высокой волной, стропильный шаг при этом — стандартный;
брус сечением 5х5 см или 4х6 см используется очень редко, обычно при возведении нестандартных крыш со стропильным шагом более 1 м.

Видео: обработка древесины огнебиозащитой «Сенеж»

Расчёт шага обрешётки под металлочерепицу

Шаг обрешётки зависит от длины волны металлочерепицы, как правило, он предусмотрен инструкцией к определённому виду кровли. Так как металлочерепица имеет ступенчатую структуру, опору должен иметь каждый из модулей. То есть каждая подошва профиля должна опираться на доску (брусок) обрешётки.

Слишком большой шаг приведёт к прогибам стали, в результате чего она станет волнистой, что скажется и на внешнем виде, и на безопасности. Самые популярные типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 30, 35 и 40 см. Соответственно, интервал между элементами обрешётки обуславливается длиной волны профиля. Доски обрешётки укладывают от карниза к коньку.

Шаг обрешётки должен быть в точности равен длине волны металлочерепицы

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов для обрешётки

Для корректного расчёта необходимого количества пиломатериалов нужно знать несколько важных величин:

площадь крыши и размеры её скатов;
шаг обрешётки;
параметры исходного материала, то есть размеры досок или брусков.

В настоящее время для удобства пользователей в интернете представлены подробные калькуляторы для расчёта количества необходимых материалов. Они позволяют учесть все необходимые параметры для быстрого поиска оптимального варианта.

Методику расчёта обрешётки рассмотрим на примере двускатной кровли площадью 120 м². Для обрешётки будет использована доска размером 2,5×15×400 см, шаг между рядами задаётся типом применяемой металлочерепицы и равен 35 см. Длина скатов крыши — 6 м, их ширина — 10 м.

Вычисляем площадь одной доски: S_д = 0,15 · 4 = 0,6 м².
Считаем объём одной доски V_д = 0,15 · 0,025 · 4 = 0,015 м³.
Определяем количество рядов для одного ската: N_р = 6 / 0,35 = 17,14 ≈ 18 шт.
Вычисляем общий погонный метраж досок на одном скате L = 18 · 10 = 180 м.
Умножаем результат на 2 и получаем общий метраж на два ската: L = 180 · 2 = 360 м.
Находим требуемое количество досок длиной 4 метра: N = L / 4 = 360 / 4 = 90 шт.
Рассчитываем требуемый объём пиломатериала, для чего умножаем объём одной доски на их количество: V = N · Vд = 90 · 0,015 = 1,35 м³.
К полученному результату прибавляем запас в 10% для учёта обрезки и случайных ошибок во время монтажа. Получаем N = 90 · 1,1 = 99 шт., V = 1,35 · 1,1 = 1,49 м³.

Таким образом, для обустройства обрешётки на рассматриваемой кровле для ровного счёта потребуется 100 досок длиной 4 м или 1,5 м³ пиломатериала.

Монтаж обрешётки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Подготовка инструментов. Для монтажа обрешётки необходимы следующие приспособления: шуруповёрт, карандаш, молоток, уровень, ножовка. Не стоит забывать о крепеже — обычно используются гвозди диаметром 3–3,5 мм, их длина должна превышать толщину досок или брусков обрешётки минимум в 2 раза. Слишком толстые гвозди могут спровоцировать растрескивание древесины. Весь крепёж в идеале должен быть обработан антикоррозионным составом.
Монтаж первой доски обрешётки. Доски монтируют от карниза к коньку. Первый ряд обрешётки размещают горизонтально и прикрепляют к контробрешётке или стропилам, используя молоток и гвозди. Важно помнить, что для надёжной фиксации в каждом месте соединения доски со стропилами необходимо использовать минимум два гвоздя. Шаг между рядами нужно выдерживать исходя из характеристик выбранной металлочерепицы. На первую от карниза доску прикрепляют небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешётка.
Каждая доска обрешётки должна крепиться к бруску контробрешётки двумя гвоздями или саморезами
Установка следующего ряда обрешётки. Промежуток между первыми двумя рядами должен отличаться от остальных в меньшую сторону.
Шаг между первым и вторым рядом обрешётки под металлочерепицу делают меньше, чем между всеми остальными
Монтаж последующих рядов обрешётки. Обрешётка устанавливается с одинаковым расстоянием между досками, шаг обрешётки определяется типом используемой металлочерепицы.
В местах стыка скатов (конёк, обводы дымоходы и т. д.), а также в районе мансардных окон монтируется сплошная обрешётка с расстоянием между элементами не более 1 см (небольшое расстояние между досками необходимо для компенсации их теплового расширения).
В особо ответственных местах, например, на коньке или ендове обрешётку нужно делать сплошной
Доски фиксируются минимум двумя гвоздями по краям.
Все узлы соединений тщательно проверяются, чтобы они не стучали при порывах ветра и не смогли оторваться.

Видео: обрешётка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Существует несколько видов металлочерепицы, каждый из них имеет свои особенности, которые стоит учитывать при монтаже. Обычно к металлочерепице прилагается инструкция по монтажу — её стоит изучить очень внимательно.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке используют специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали. Они дороже обычных, но значительно надёжнее, так как устойчивы к коррозии. Вдобавок такие саморезы снабжены резиновыми пресс-шайбами, благодаря чему они защищают крепёжное отверстие от влаги. Ещё одним приятным бонусом является широкая цветовая гамма кровельных саморезов — можно подобрать подходящий цвет к конкретной металлочерепице, за счёт чего элементы крепления будут незаметны на общем фоне.

Если подобрать цвет кровельных саморезов точно в цвет металлочерепицы, они будут практически не заметны

Чтобы обеспечить надёжную фиксацию кровельного покрытия, стоит продумать правильную схему крепления металлочерепицы.

Существуют следующие особенности крепления:

на одном квадратном метре кровельного покрытия должно располагаться не более 8 точек крепления;
саморезы вкручиваются строго под прямым углом к поверхности кровли;
перекручивать саморезы нельзя, иначе можно деформировать листы металлочерепицы;
Кровельные саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно, не перетягивая, но и не ослабляя сверх необходимого узел крепления
саморезы закручиваются на расстоянии 1–1,5 см от штамповочной линии между волнами покрытия;
крепить металлочерепицу начинают от карниза к коньку;
в местах нахлёста одного листа на другой саморез вкручивается в оба листа;
саморезы должен входить в центр рейки обрешётки или по крайней мере не ближе, чем на 2 см от края доски;
количество точек крепления увеличивают в сложных конструктивных элементах кровли — ендовах, мансардных окнах, местах примыкания покрытия к дымоходу;
пользоваться инструментами (дрелью или шуруповёртом) стоит на низких оборотах, чтобы избежать деформации и нагрева материала;
самое прочное место профиля — внизу волны, поэтому крепить листы к обрешётке необходимо именно здесь.

Схемы расположения крепёжных элементов могут быть различны, как правило, саморезы вкручиваются через волну как по горизонтали, так и по вертикали. В краевых зонах крепление производится в каждую волну.

Крепление к обрешётке производится кровельными саморезами непосредственно под волной, так как это самое прочное место кровельного листа

Правильная установка обрешётки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Важно ознакомиться со всеми тонкостями грамотного устройства основы под кровельный материал, только так можно избежать серьёзных проблем с кровлей в будущем.

orchardo.ru

Устройство ендовы крыши из металлочерепицы: фото и видео

Основным назначением любой крыши является защита не только внутреннего пространства от воздействия окружающей среды, но и внешних стен строения. С другой стороны, каждый владелец частного дома или дачи, желает выделиться из общей массы и придать своей крыше архитектурную уникальность. Этого можно достичь, не только использовав оригинальный материал для кровли, а также применив особую внутреннюю конструкцию крыши. На красоту и эстетическую привлекательность претендуют сложные по геометрическому исполнению конструкции, которые имеют большое число стыков, примыканий и различных архитектурных включений. Такая совокупность элементов позволяет получить внутренний угол между двумя плоскостями, образующими крышу. Он примыкает к скатам и называется ендова (разжелобок) крыши. Обычно такой конструктивный элемент имеет место на кровлях покрытых металлочерепицей. Для того чтобы правильно осуществить создание такого кровельного пирога, необходимо разобрать устройство ендовы крыши из металлочерепицы.

Оглавление:

Каким разжелобок может быть
Конструкция крыши: что учитывается при проектировании
Создание разжелобка
Что нужно знать про металлочерепицу
Важный практический совет: безопасность

Каким разжелобок может быть

Ендова крыши бывает двух видов:

Нижняя – имеет монтажные подгибы по краям, что позволяет предотвратить проникновение воды или ее перелив под кровлю.
Верхняя – также как и нижняя, защищает стык от попадания влаги в подкровельный уровень, но ее главным отличием является способ монтажа. Верхняя ендова крепится поверх листов металлочерепицы и тем самым скрывает внутренние стыки листового материала.

Также эта сложная конструктивная деталь подразделяется по видам:

открытые;
закрытые;
переплетенные.

Особенностью открытой ендовы является самоочищающееся строение – вода, снег и прочие осадки под собственным весом стекают вниз. Как видно из названия, переплетенная ендова отличается от закрытой, способом укладки кровельного материла. Крыша с крутыми скатами требует закрытой ендовы, с перекрученными панелями – переплетенного настила.

Обратите внимание! Единственным недостатком закрытой и переплетенной ендовы крыши является необходимость в дополнительном слое гидроизоляции, открытая ендова – не требует подобных затрат.

Конструкция крыши: что учитывается при проектировании

Прежде, чем осуществить монтаж ендовы при кровле металлочерепицей, необходимо определиться с материалом, геометрическим исполнением и местами под ендову (внутренние углы). Далее необходимо создать обрешетку. Причем, ее конфигурация под металлочерепицу отличается от каркаса, например, под шифер.

Несмотря на заявленную производителем универсальность в эксплуатации и стойкость к природным явлениям, металлочерепицу необходимо надежно закрепить на стропильной системе. Она не должна «играть», поскольку при перепадах температур металл увеличивается/уменьшается в объеме, а при плохой фиксации, это может привести к деформации кровли. В связи с этим обрешетка крыши под металлочерепицу должна иметь минимальный шаг. Кроме прочего, это исключит появление глухих звуков при выпадении таких осадков, как град, или при падении на крышу плодов от рядом растущего дерева (орех, яблоко и др.)

Чаще всего используют открытый тип ендовы под металлочерепицу, в таком случае кровля строится в такой последовательности:

гидроизоляция крыши – можно использовать плотный полиэтилен, рубероид, стеклоткань или полиэстеровый гидроизолят;
монтаж направляющих под ендову – доски укладываются в местах внутренних углов, и тем самым подготавливают их для следующего этапа;
создание ендовы – процесс осуществляется снизу вверху, таким образом, чтобы каждый верхний лист ложился внахлест на нижний;
настил металлочерепицы.

Рассмотрим два последних пункта подробнее.

Создание ендовы

Ендова для металлочерепицы в основном выполняется из металлических листов, например, оцинкованной стали. Она станет отличным решением, которое значительно увеличит срок службы всей крышной конструкции.

Ендова состоит из двух уровней:

нижняя укладывается в местах с отрицательными углами и до настила основной массы кровли;
верхняя, в свою очередь, после завершения кровельных работ.

Настил, на который желобок ендовы укладывается, монтируется до набивки стропил и обрешетки. После чего края обрешетки фиксируются на настиле. Для устройства деревянного настила для ендовы используют доску, обработанную антисептическим раствором. Ширина ее должны быть более 300 мм, а толщина соответствовать толщине контрольной обрешетки. Скрепление досок между собой выполняется только с использованием стропильных ног. Далее необходимо согнуть края желобка под углом 90 градусов и спрофилировать по форме бруса.

Важно! Выполнять формирование ендовы нужно с крайней осторожностью, желательно с первого раза подогнуть кромки и выполнить профилирование. В противном случае, многократное изгибание «оцинковки» приведет к ее повреждению, что влечет за собой списание желобка на лом.

На следующем этапе необходимо согнуть желобок по его центральной оси на угол больший, чем угол ендовы. Для этого подойдет любой подручный инструмент, так что лишние затраты не потребуются. Процесс укладки желобка начинается внизу и заканчивается вверху. После того как материал уложен и прежде чем его закрепить нужно подрезать его по нужным размерам, отступив при этом около 4 см. Этим будет предусмотрено место для крепления водосточного желоба. Для надежной фиксации краев необходимо создать напуск свеса до 100 мм, а отбортовка в этом месте полностью загибается внутрь. Крепления желобка к настилу осуществляется скобами или маленькими гвоздями (2,8 х 25 мм). Во избежание продольного или поперечного смещения, желобок прибивается таким образом, чтобы крепежный элемент отступал от его краев не более, чем на 20 мм. Следующий лист желобка выполняется внахлест не менее 100 мм с совмещением поперечных ребер.

Обратите внимание! Сегодня на рынке строительного материалов можно найти любой инструмент и материал. Таким образом, при монтаже желобков под ендову можно использовать специальную самоклеющаяся ленту, которая пропитана особым влагоотводящим раствором. Такая лента надежно сцепляет края желобка с настилом и предотвращает проникновение мусора и пыли под черепицу.

Крепление верхнего слоя ендовы происходит аналогично нижнему, но основанием в данном случае уже выступает металлочерепица. Фиксация в свою очередь осуществляется специальными прорезиненными саморезами. Установка ендовы под металлочерепицу не является конечной процедурой. Завершающим этапом выступает настил металлической кровли.

Что нужно знать про металлочерепицу

Как и любой строительный материал металлочерепица имеет свои плюсы и минусы. Потому прежде, чем начать монтаж ендовы при кровле металлочерепицей, потребителю стоит выяснить основные эксплуатационные свойства данного материала.

Достоинства

Универсальность в использовании. Податливость в обработке позволяет настилать металлочерепицу на крыши любой геометрической сложности.
Широкий выбор цветов и их оттенков, позволяет сочетать металлическую черепицу с любым видом ландшафтного дизайна.
Простота в использовании. Этот стройматериал не требует особого ухода, он стойко переносит высокие и низкие температуры, что позволяет перестилать крышу в любое время года.
Доступная цена. За внешней элегантностью и эстетической привлекательность материала скрывается невысокая стоимость относительно своих более дорогих аналогов.

Недостатки

При обустройстве «сложных» крыш отход материала значительно увеличивается. Сократить ее можно только точными расчетами и раскройкой, что позволит по максимуму использовать полезную площадь каждого листа.
Низкая звукоизоляция – для нивелирования требуется проведение дополнительных манипуляций. При правильном монтаже шумоизолирующей подложки звуки дождя или града не будут проникать в дом, а потому уютная атмосфера нарушена не будет.
Самоочистка. Это свойство в отдельных случаях является большим плюсом. С другой стороны, когда в доме проживают дети, любящие поиграть со снегом, лучше обезопасить их от самопроизвольного схода снежного слоя с крыши. Придется устанавливать специальные снегозадерживатели, а это, опять же, дополнительные расходы.

Монтаж металлочерепицы

При настиле этого материала на классическую двускатную крышу отход составляет около 5 %, но при обустройстве крыши, где предусмотрена многократная установка ендовы под металлочерепицу отходы увеличиваются до 35 %. Процесс укладки начинается справа налево и снизу вверх, и тем самым образуется своеобразный прямоугольник.

Фиксация листов металлочерепицы осуществляется за счет применения специальных оцинкованных саморезов, имеющих резиновые прокладочные шайбы, которые не дадут в будущем «прикиснуть» шляпке к поверхности материала. Кроме того, резиновая прокладка исключает возможность повреждения шляпкой самореза листа, а это предотвращает появление очагов, губительной для железа, коррозии. Плюс к этому, правильно подобранная крепежная фурнитура, плотно фиксирует материал на стропилах и не дает ему деформироваться при резких температурных перепадах.

Важный практический совет: безопасность

Ендова для металлочерепицы, как и сам кровельный материал, подвержены большому риску воздействия электрических разрядов. Даже если соблюсти все правила безопасности и рядом с домом соорудить громоотвод, который будет выше чем дом, то это все равно не застрахует крышу от попадания в нее молнии. В связи с этим, профессионалы строительной отрасли настоятельно рекомендуют создать молниезащитную конструкцию. Крыша, оборудованная таким устройством максимально защищена от грозы. Громоотвод для металлочерепицы имеет классическую конструкцию:

молниеприемник;
токоотвод;
заземление.

Разряд молнии, притянутый молниеприемником проходит по токоотводу к заземлению, а от него в землю. А для того, чтобы обезопасить электрическую аппаратуру в доме от перегорания, желательно на доме установить разрядники, которые берут всю нагрузку на себя. В любом случае главное помнить, что любое строительное мероприятие требует трезвого подхода и размеренной кропотливой работы.

ofacade.ru

Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу, инструкции на видео и фото

Если крыша имеет сложную конструкцию с несколькими скатами, а также если стропильные ноги имеют большую длину, то толщина брусьев контробрешетки может быть увеличена до 50 миллиметров.

Как монтируется контробрешетка под металлочерепицу

После того, как завершается изготовление кровли из пленки гидроизоляции и ее фиксирование с помощью степлера над стропильными ногами, начинается процесс набивки контробрешетки, поскольку металлочерепица без контробрешетки будет менее надежной и не прослужит на протяжении положенного ей эксплуатационного срока.

Устраивается она при помощи брусьев длиной в 135 – 137 сантиметров сечением в 30×50 миллиметров. Крепится она оцинкованными гвоздями с шагом, равным приблизительно 30 сантиметров, причем не выше тех линий, которые промаркированы на пленке.

Для того чтобы вести последующие работы и перемещаться по поверхности крыши, на контробрешетку принято набивать брусья или черновые доски. При этом важно запиливать бруски на коньке под необходимым углом на двух сторонах скатов таким образом, чтобы можно было достичь плоскостного пересечения верхних обрешеточных граней в одной точке. Это даст возможность качественно и точно выполнить расчет шага обрешетки и установить брусок покрытия в верхнем ряду. Игнорирование подобных действий может привести к нарушению общей конструкции конька.

Прежде как класть металлочерепицу, основная обрешетка в пределах ендов прибивается по ногам стропил с зазором в 10 сантиметров либо к продольным контробрешеточным брусьям на хребте или ендове, либо к настилу для того, чтобы обеспечивался свободный отвод влаги, пыли, снега и строительных отходов, а также для того, чтобы пространство на определенных участках под кровлей вентилировалось. Ну а сверху крепится ендова верхняя, которая предотвращает попадание листьев в срезы крыши.

Как монтируется обрешетка и рассчитывается ее шаг

Для большого количества моделей черепицы для устройства обрешетки под металлочерепицу принято использовать пиленый брус, выполненный из хвойных древесных пород без обзола и проходных сучков, изготовленный согласно СНИП требованиям и с влажностью, не превышающей 25%.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется в следующем порядке.

Шаг обрешетки крыши под металлочерепицу на свесе карниза измеряется по внешним граням двух первых брусьев. Его длина составляет обычно 32 – 39 сантиметров. Такой размер, конечно же, не является эталонным для всего обрешеточного шага в общем, зависеть он будет от того, как расположен нижний черепичный ряд относительно водосточного желоба.

Так называемое нависание нижнего черепичного ряда на желоб должно быть размером в 1/3 диаметра самого желоба и осуществляется путем регулирования бруса.

После того, как фиксация двух первых брусьев закончена, на коньке устанавливается верхний брус и измеряется расстояние от внешней грани второго бруса до внешней грани бруса, размещенного на коньке. Этот размер можно считать расчетным для того, чтобы выяснить шаг обрешетки, необходимый для донного ската крыши. При этом нужно учитывать и шаг стропил под металлочерепицу, которые были установлены ранее. Шаг обрешетки ската измеряется по вершине граней прибиваемых брусьев исходя из скатового уклона. Говоря о сложных по своей конфигурации многоскатных крышах, то здесь шаг обрешетки рассчитывается отдельно для каждого из скатов. Если уклоны скатов составляют менее 22°, то шаг обрешетки должен составлять 31,2 – 32 сантиметра. Если уклоны скатов находятся в районе 22 – 30°, то шаг обрешетки под металлочерепицу не должен составлять более 33,5 сантиметра. Если уклоны скатов превышают 30°, то шаг обрешетки не будет превышать 34,5 сантиметра.

Подобные расчеты лучше всего будет рассмотреть на конкретных примерах из практики устройства кровли:

Согласно измеренному расстоянию на верхних гранях конькового и второго брусьев, оно составило 789 сантиметров. Наклонный угол этого ската при этом равен 20°. Здесь необходимо определить то, какого количества рядов на этом скате будет достаточно и необходимо. Представленное расстояние между двумя брусьями (789 сантиметров) нужно поделить на значение, которому равен максимальный шаг для угла 22° (32 сантиметра), получив при этом наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен минимальный шаг для угла 22° (31,2 сантиметра), то получится наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 25,2.

Иными словами, скат крыши потребуется разбить количеством в 25 рядов. При этом обрешеточный шаг будет равняться 31,6 сантиметра (789/25).
Можно привести еще один вариант примера. Расстояние между двумя брусьями остается тем же – 789 сантиметров, а уклон ската кровли теперь равняется 27°. Здесь необходимо выяснить нужное число обрешеточных рядов. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен максимальный шаг для угла 27° (33,5 сантиметра), то при этом получится наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 23,6. Исходное расстояние в 789 сантиметров делится на значение, которому равен минимальный шаг для угла 27° (32 сантиметра), и тогда получается наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6.

В этом случае мы можем сделать вывод, что скат крыши должен включать 24 ряда, а обрешеточный шаг будет равняться 32,9 сантиметра (789/24).

Для максимально экономичного применения кровельного материала рекомендуется рассчитать минимальное число рядов с наивысшими допустимыми показателями шага для используемого уклона ската.

Металлочерепица без контробрешетки в этом случае просто неприемлема, и дальнейшее обустройство обрешетки для металлочерепичного настила выполняется следующим образом:

На контробрешетку крыши наносится разметка шага, который был получен при расчетах. Чтобы эта разметка была максимально точной, метки следует наносить в плоскости самой контробрешетки, начиная сверху второго бруса по направлению к брусу, смонтированному на коньке. Величина шага при этом остается неизменной на всей длине контробрешеточной конструкции.

Измеряется расстояние между верхов второго и конькового брусьев исключительно по самым крайним брусьям контробрешетки на скате. При несовпадении размеров правой и левой сторон можно делать вывод, что между вторым и коньковым брусом отсутствует параллельность. Так как шаг свеса кровли – величина постоянная на всей ширине ската (два первых бруса должны быть параллельны всегда), то, регулируя расстояние с обеих сторон, нельзя использовать второй брус. Брус на коньке также должен быть параллельным коньковой линии.

Нужна ли контробрешетка, подробно на видео:

Нужные метки левого и правого брусьев соединяются при помощи красящей шнуровки, а на каждом из брусьев контробрешетки отбиваются линии, необходимые для последующей набивки обрешеточных брусьев. В этом случае брусья ставятся веерообразно, тем не менее, металлочерепица, уложенная на них, визуально демонстрирует параллельные ряды, скрывая при этом относительную косоугольность ската кровли.

Всю последующую набивку обрешетки, возможно, нужно будет выполнять, подкладывая под нее бруски или рейки необходимой толщины. Делается это для того, чтобы выровнять плоскости ската.

Именно таким образом и выполняется установка контробрешетки под металлочерепицу. На нашем сайте представлено немалое количество фото и видео, разъясняющие, нужна ли контробрешетка под металлочерепицу, а также помогающие разобраться со всеми особенностями и тонкостями этого процесса.

kryshadoma.com

устройство обрешетки под металлочерепичное покрытие Монтерей, видео, каркас

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Контробрешетка под металлочерепицу и другие типы кровельных покрытий обычно представлена брусками сечением минимум 30*50мм, которые устанавливают поверх пленки гидроизоляции вдоль стропильных ног с целью получения вентиляционного промежутка между подкровельной гидроизоляцией и, собственно, кровлей, что обеспечивает удаление влаги, проникающей снаружи под кровельный материал.

Монтаж контробрешетки неразрывно связан с дальнейшим устройством на ней обрешетки под кровельный материал, поэтому в данной статье мы комплексно подойдем к рассмотрению данных систем.

Совет! Для крыш сложной конструкции с большим числом скатов либо при стропильных ногах большой длины толщину брусьев контробрешетки можно увеличить до 50 мм.

Инструкция по устройству контробрешетки под металлочерепицу

По завершению изготовления кровли из гидроизоляционной пленки и ее фиксации при помощи степлера поверх стропильных ног, приступают к набивке контробрешетки.
Устраивают контробрешетку из брусьев 135-137см в длину и 30*50 мм сечением. Крепление осуществляют посредством оцинкованных гвоздей с шагом приблизительно в 30см, не выше линий, промаркированных на пленке.
Для последующего проведения работ по технологии кровли металлочерепицей, а также перемещения по крыше, на контробрешетку набивают черновые доски или брусья.

Совет! Рекомендуется запиливать на коньке бруски под требуемым углом на противоположных скатов так, чтобы достичь пересечения плоскостей верхних граней обрешетки в единой точке. Это позволит точно и качественно произвести расчет шага обрешетки и смонтировать брусок верхнего ряда покрытия. Игнорирование данной рекомендации может спровоцировать нарушение конструкции конька в общем.

Основную обрешетку в районе ендов прибивают по стропильным ногам с зазором в 10см к продольным брусьям контробрешетки на ендове или хребте либо настилу с целью обеспечения свободного отвода влаги, снега, пыли и строительного мусора, а также для вентиляции пространства под кровлей на указанных участках.

Устройство обрешетки и расчет ее шага

Контробрешетка играет важную роль в общей схеме устройства кровли

Для большинства моделей черепицы для устройства обрешетки используют пиленый брус хвойных пород древесины без проходных сучков и обзола, который изготовлен согласно требованиям СНИП, влажностью не выше 25%.

Устройство обрешетки под металлочерепицу выполняют в следующей последовательности:

На карнизном свесе шаг обрешетки измеряют по наружным граням первых двух брусьев. Он, как правило, составляет 32-39см. Подобный размер не служит расчетным для шага всей обрешетки в целом и будет зависеть лишь от положения нижнего ряда черепицы относительно желоба водостока.
Нависание нижнего ряда черепицы на желоб устраивают в размере 1/3 диаметра желоба и достигают посредством регулировки бруса.
По окончанию фиксации первых двух брусьев обрешетки устанавливают верхний брус на расстоянии от точки пересечения контробрешеток двух кровельных скатов на коньке в 3см. Для большей надежности конька, при возрастании угла наклона кровли более чем на 30 градусов, указанное расстояние может быть снижено до 2 см.
Измеряют расстояние от верхней грани второго бруса до верхней грани бруса, размещенного на коньке. Полученный размер будет считаться расчетным для выяснения шага обрешетки на донном скате крыши.
Шаг обрешетки ската измеряют по верхним граням прибиваемых брусьев в зависимости от уклона ската.

Что касается сложных многоскатных крыш, то шаг их обрешетки рассчитывают в отдельности для каждого ската:

При уклонах скатов менее 22 градусов – шаг обрешетки составит 31,2-32 см.
При уклонах скатов в пределах 22-30 градусов – шаг обрешетки составит не больше 33,5см.
При уклонах скатов свыше 30 градусов, шаг обрешетки будет не больше 34,5 см.

Рассмотрим выполнение подобных расчетов на конкретных примерах:

Измеренное расстояние по верхним граням второго и конькового брусьев составило 789 см. При этом угол уклона данного ската – 20 градусов. Какое количество рядов на скате будет необходимым и достаточным?

Схема крепления водосточного желоба

Поделив расстояние между брусьями (789 см) на значение максимального шага для угла в 22 градуса (32 см), получим минимальное значение количества рядов обрешетки в 24,6.

Поделив расстояние между брусьями (789 см) на значение минимального шага для угла в 22 градуса (31,2 см), получим максимальное значение количества рядов обрешетки в 25,2.

Другими словами, потребуется выполнить разбивку ската крыши на 25 рядов. При этом шаг обрешетки будет равен 31,6 см (789/25).

Приведем еще один пример. Расстояние между брусьями остается неизменным – 789 см, уклон кровельного ската теперь 27 градусов. Выясним требуемое количество рядов обрешетки.

Поделив расстояние между брусьями (789 см) на значение максимального шага для угла в 27 градусов (33,5 см), получим минимальное значение количества рядов обрешетки в 23,6.

Поделив расстояние между брусьями (789см) на значение минимального шага для угла в 27 градусов (32см), получим максимальное значение количества рядов обрешетки в 24,6.

То есть скат должен быть разбит на 24 ряда, а шаг обрешетки будет равен 32,9см (789/24)

Совет! Чтобы кровельный материал был использован максимально экономно, необходим расчет минимального числа рядов с максимально допустимыми значениями шага для указанного уклона ската.

Укладка обрешетки и контробрешетки при наличии на крыше слухового окна

Продолжают устройство обрешетки для настила из металлочерепицы следующим образом:

Наносят разметку полученного при расчетах шага на контробрешетку. С целью достижения большей точности разметки, метки наносят в плоскости контробрешетки, стартуя с верхней грани второго бруса в направлении бруса, смонтированного на коньке. Величину шага оставляют без изменений по всей длине конструкции контробрешетки.
Измеряют расстояние по верхним граням между вторым и коньковым брусьями строго по крайним брусьям контробрешетки ската. Если размеры с правой и левой стороны не совпадают, это значит, что второй и коньковый брус между собой не параллельны. Поскольку шаг кровельного свеса является постоянной величиной по всей ширине такого ската (первые два бруса должны быть всегда параллельны), второй брус нельзя использовать для регулировки расстояния с правой и с левой стороны. Коньковый брус также должен оставаться параллельным линии конька.
Крайний левый (шаг 32,4 см) брусья контробрешетки.
Соединяют красящей шнуровкой соответствующие метки правого и левого брусьев и на каждом брусе контробрешетки отбивают линии для дальнейшей набивки брусьев обрешетки.
В данном случае брусья обрешетки располагают веерообразно, однако уложенная на них металлочерепица зрительно представит параллельные ряды, при этом скрывая некоторую косоугольность кровельного ската.

Именно таким образом монтируется обрешетка под металлочерепицу: видео, представленное в сети Интернет, поможет разобраться со всеми нюансами процесса.

Подобный метод разметки и установки обрешетки рекомендуется к применению и при правильной геометрии кровельного ската с целью обеспечения высокой точности разметки рядов, и с целью устранения кривизны брусьев обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу Монтерей и другие распространенные виды черепицы выполняется в соответствии с указанным шагом.

Совет! Дальнейшая набивка обрешетки может потребовать подкладки под нее брусков или реек нужной толщины для выравнивания плоскости ската.

Как рассчитать шаг обрешетки треугольного ската

Для монтажа одного или нескольких сегментов черепицы на верхнем ряду треугольного ската, отрезают кусок обрешетки 12-14 см длиной.
Крепят его при помощи саморезов либо оцинкованных гвоздей к контробрешетке в верхнем сегменте ската треугольной формы на расстоянии от точки их пересечения около 5 см. Указанная длина может различаться в зависимости от расположения контробрешеток и угла вальмы.
Шаг обрешетки рассчитывают таким же образом, как и для ската прямоугольной формы.

Сделав правильный каркас под металлочерепицу, вы обеспечите возможность легкой и комфортной укладки кровельного покрытия.

krovlyakryshi.ru

РубрикаРазное