Окопник для дымохода – Окопник для дымохода

применение, виды, принцип работы, сборка своими руками и монтаж + чертежи

Для эффективной работы дымоотводной трубы предусмотрено специальное устройство, которое монтируется на ее оголовке.

Дефлектор для дымохода предназначается для улучшения создаваемой тяги в конструкции. Также он обеспечивает надежную защиту трубы от проникновения атмосферных осадков и различных загрязнений.

На рынке представлены различные типы дефлекторов, некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

Содержание статьи

Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности

Дефлектор (в переводе с англ. «отражатель») – трубная конструкция, установленная на оголовок для защиты верхней части дымохода.

Основным назначением дефлектора является усиление и выравнивание тяги отопительного оборудования (печи или котла) для безопасного вывода продуктов сгорания. При отсутствии дефлектора возможно проникновение воздушных масс, которые в дальнейшем препятствуют или противодействуют хорошей тяге теплового генератора.

Наличие подобного устройства способствует повышению КПД отопительного оборудования до 20%.

Кроме основного назначения – отвода дыма, устройство используется для выполнения ряда важных функций:

• Выравнивание тяги. Хорошая тяга обеспечивает поступление кислорода, что приводит к экономии топливного материала – он быстрее и полностью сгорает в теплогенераторе.
• Искрогашение. Образование искр происходит в результате увеличения температуры горения топлива и тяги в дымоотводной конструкции, что может стать причиной возгорания. Устройство обеспечивает безопасное выгорание искр.
• Защита от негативного воздействия атмосферных осадков. Подобное приспособление обеспечивает надежную защиту дымового канала от дождя, снега, града и сильного ветра. Это способствует эффективной и бесперебойной работе отопительного оборудования даже при плохой погоде.

Принцип работы дефлектора

Дымоходные дефлекторы монтируются в вытяжной канал или на трубу для отвода дыма для улучшения внутренней тяги.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

• Ветер с воздушными массами опоясывают стенки внешнего цилиндра конструкции, создавая нужное сопротивление.
• Часть воздушного потока закручивается в вихри и устремляется вверх по дефлектору. Далее воздух соединяется с продуктами сгорания, которые выводятся из дымохода.
• Воздушно-дымовая масса приводит к увеличению внутренней тяги в дымоотводной конструкции.
• Независимо от направления воздушных потоков, подобный процесс приводит и к улучшению тяги в отопительном оборудовании.

Верхний цилиндр имеет специальные зазоры для засасывания дыма. Иногда воздушные вихри, создаваемые снизу под колпаком, могут препятствовать выводу продуктов сгорания. Это является существенным недостатком конструкций. Проблема решается путем монтажа под зонтом перевернутой конусообразной насадки, которая предназначена для отражения, рассечения и выведения масс из дымоходной конструкции.

Разновидности дымоходных дефлекторов

Современные дефлекторы для дымоотводов представлены множеством различных конструкций, самыми востребованными из них являются:

• ЦАГИ.
• Дефлектор Григоровича.
• Волпер.
• Н-образный.
• Флюгер.
• Тарельчатый.
• Вращающийся.
• Искрогаситель.

ЦАГИ

Универсальный вариант дефлекторов, разработанный Центральным Аэрогидродинамическим институтом. Конструктивными элементами устройства являются патрубок, зафиксированный на дымоходе, диффузор, кольцо и зонт.

К основному преимуществу ЦАГИ относится удобное расположение зонта, когда теплые воздушные массы выводятся через вентиляционный канал, что приводит к увеличению тяги. ЦАГИ используется для защиты системы вентиляции и дымоотвода.

Подобная конструкция эффективно рассекает поступающий воздушный поток для быстрого выведения дыма из трубы. При этом зонт располагается внутри цилиндра, поэтому обеспечивает максимальную защиту от негативного воздействия осадков.

Существенным недостатком конструкции является сложность производства, поэтому собрать дефлектор ЦАГИ в домашних условиях достаточно затруднительно.

Дефлектор Григоровича

Самый доступный вариант устройства, который можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Конструкция состоит из верхнего цилиндра, нижнего цилиндра с патрубками, конуса и кронштейнов для монтажа.

Дефлектор Вольперта – Григоровича успешно используется для защиты вытяжки и дымохода. Главным преимуществом устройства является простота конструкции, а недостатком – высокое расположение зонта по отношению к диффузору, что приводит к задуванию дыма по бокам.

В целом подобное приспособление недостаточно эффективно увеличивает тягу, но препятствует проникновению атмосферных осадков в трубу.

Круглый Волпер

Подобное устройство практически идентично дефлектору ЦАГИ, но с единственным отличием – имеется козырек для защиты от осадков и загрязнений, расположенный над диффузором.

Устройство Н-образной конструкции

Н-образный дефлектор предусматривает использование трубных отрезков, поэтому способен выдерживать предельные ветровые нагрузки. Основные элементы конструкции монтируются буквой Н, исключая попадание атмосферных осадков и загрязнений в трубу благодаря горизонтальному патрубку.

Боковые вертикальные элементы способствуют повышению внутренней тяги, что приводит к одновременному выведению дыма в разных направлениях.

Флюгер

Еще один вариант дефлектора на дымоход, который представлен соединенными друг с другом козырьками, вращающимися по кругу. Чтобы обеспечить постоянное движение под воздействием воздушных масс, в верхней части конструкции устанавливается специальная флюгарка. Многие конструкции оснащаются небольшим стрелочным штырьком, определяющим направление ветра.

Рассекая воздушные потоки, козырьки приводят к усилению тяги в дымоотводе. Кроме того, они защищают котёл или печку от возможных загрязнений, попадающих извне.

Существенным недостатком конструкции является недолговечность подшипника, обеспечивающего движение козырьков.

Тарельчатый дефлектор

Простой и доступный вариант защиты дымоходной системы, обеспечивающий высокие показатели тяги. Основные элементы конструкции создают специальный козырек для защиты дымохода от загрязнений и осадков.

Внизу козырек оснащен колпаком, направленным в сторону трубы. Воздушные массы, попадающие в дефлектор, создают узкий и разреженный канал, что позволяет повысить внутреннюю тягу в два раза.

Вращающийся дефлектор

Подобное приспособление может вращаться за счет воздушных масс в одну сторону, поэтому в безветренную погоду он абсолютно неподвижен. При сильной наледи турбоконструкция становится бесполезной, поэтому требует подогрева или периодической очистки.

Турбодефлектор надежно защищает дымоходную систему от засорения и негативного воздействия осадков. Если в качестве теплогенератора используется газовый котел, тогда рациональным будет использование подобного дымника.

Искрогаситель

Существуют модели приспособлений для безопасного гашения искр. Обычно они представляют собой конструкции, оснащенные цилиндром и зонтом с мелкоячеистой сеткой.

Искрогаситель на дымоходе работает по следующему принципу: сетка задерживает остаточные продукты горения, которые содержатся в дыме. В результате происходит полное затухание искр, попадающих на дефлектор, особенно это важно, если дымоотводная система расположена вблизи воспламеняющихся предметов или зеленых насаждений.

Единственный недостаток конструкции – вероятность снижения тяги при неправильной сборке устройства.

Расчеты размеров дефлектора

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора на дымоход, необходимо создать рабочий чертеж, в котором будут указаны все размеры устройства. А для этого необходимо выполнить правильный расчёт высоты дефлектора, диаметра входящего патрубка и колпака.

В специальных таблицах содержится информация о размерах приспособлений для стандартных дымоходов.

Таблица размеров

Диаметр канала (внутренний), мм d	Высота дефлектора, мм Н	Ширина диффузора, мм D
120	145	241
140	167	280
200	241	400
400	481	800
500	600	1000

Если требуется рассчитать размер приспособления для нестандартной дымоходной конструкции, тогда можно воспользоваться общепринятой формулой:

• Высота дефлектора = 1,6 (1,7)×d.
• Ширина колпака = 1,7 (1,8)×d;
• Ширина диффузора = 1,2 (1,3)×d.

d – внутренний диаметр дымоотводного канала.

Важно! Для получения требуемых значений потребуются предварительные замеры внутреннего диаметра дымоотводной трубы.

Инструкция по сборке дефлектора

Дефлектор Григоровича – самый простой и востребованный вид защитных устройств. Он имеет упрощенную и надежную конструкцию, которую можно сделать самостоятельно.

Для изготовления дымника подходит жесть или оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм.

Для сборки потребуется следующий набор рабочих инструментов:

• Ножницы для резки металла.
• Молоток.
• Электродрель и сверла.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка.
• Карандаш и фломастер.
• Плотный картон.
• Саморезы.
• Болты и гайки.

В качестве основы для приспособления – лист оцинкованной стали на 0,8 мм и стальные полосы.

Самодельный дефлектор собирается по следующей схеме:

1. Просчет размеров будущего устройства. Для упрощения можно воспользоваться готовой формулой.
2. На картоне наносится разметка каждого элемента конструкции. Готовые шаблоны вырезаются и соединяются между собой для проверки соответствия размеров нужным параметрам.
3. Шаблоны располагаются на стальных листах и обводятся по контурам при помощи фломастера. Заготовки вырезаются ножницами строго по контурам.
4. Из центральной детали формируется цилиндрический диффузор. На краях проделываются отверстия под саморезы.
5. Аналогичным образом создается наружный цилиндр. Из двух заготовок собирается конусообразный колпак.
6. По краям верхнего конуса проделываются 6 надрезов для фиксирующих стоек. Из стальных полос вырезаются стойки длиной 21 см, шириной 5 см. Далее к верхнему конусу кромкой фиксируется нижний конус при помощи стоек.
7. Готовый колпак соединяется с диффузором и устанавливается в наружный цилиндр.

Важно! Все части соединяются между собой болтами с гайками или сваркой.

Монтаж дефлектора

Чтобы дымоходная труба имела надежную защиту, готовый дефлектор необходимо правильно установить на ней.

Для монтажа устройства на крыше потребуются следующие инструменты и крепежные элементы:

• Электродрель со сверлами.
• Набор рожковых ключей.
• Шпильки резьбовые.
• Гайки.
• Соединительные хомуты.
• Лестницы для подъема и перемещения на крыше.

Помимо этого, необходимо подготовить небольшой отрез трубы большего диаметра, чем диаметр канала.

Монтаж дымника на трубу выполняется в таком порядке:

1. На готовом отрезе трубы с отступом в 8 см от кромки наносятся отметки под отверстия для крепежей. Аналогичным образом выполняются отметки на широкой части диффузора.
2. Дрелью проделываются отверстия по отметкам в деталях. Далее проверяется совпадение верхних и нижних отверстий, чтобы предотвратить деформацию готового изделия.
3. В отверстия на диффузоре и отрезе трубы вставляются шпильки, а с обратной стороны медленно зажимаются гайками.
4. Готовая конструкция насаживается на дымоотводный канал и фиксируется при помощи хомутов.

Важно! При монтаже дефлектора на дымоотвод большого диаметра для дополнительной фиксации рекомендуется использовать стальные проволочные растяжки.

Следуя пошаговой инструкции, любой владелец бани сможет с легкостью собрать и установить самый простой и доступный дымоходный дефлектор. Подобное приспособление не только улучшит внутреннюю тягу, но и защитит канал от загрязнений и негативного воздействия атмосферных осадков.

sdelatbanyu.ru

правила установки + как сделать своими руками

Вы замечали когда-нибудь на крыше у соседей специальный колпак над дымоходом? Это дефлектор. В дословном переводе это слово означает «отражатель». По сути, дефлектор представляет собой короткую трубу, обечайку, которая монтируется обычно на оголовок с зонтом и предназначена для защиты верхнего срезы дымохода от сильного ветра. А еще дефлектор на дымоход еще называют дымником или флюгаркой, — это старинный архитектурный элемент. Некоторые его варианты и до сегодня остаются настоящим произведением искусства. Почему бы не приукрасить им и вашу парную?

Что такое дефлектор и зачем он нужен?

Сам по себе дефлектор усиливает тягу отклонением воздушных потоков. Здесь ветер попросту наталкивается на препятствие, и перед дымоходной трубой оказывается зона низкого давления. Вот так и усиливается тяга.

А о том, что такое шибер для домохода, можно узнать из статьи https://stroy-banya.com/delaem_pech/shiber-svoimi-rukami.html

Специальные исследования показали, что при использовании даже обычного дефлектора КПД любой дымовой трубы увеличивается на целых 20%! А ведь еще он хорошо защищает трубы от попадания в них снега, дождя и растительного мусора, который может разносить ветер. Причем дефлектор работает хорошо в любых условиях – вне зависимости от того, как именно и куда ветер дует.

Давайте более пристально рассмотрим принцип работы дефлектора. Воздушные потоки ударяются в его наружную поверхность, обтекают его и создают, таким образом, разрежение воздуха. В физике явление называется эффектором Бернулли – когда воздух движется быстро и огибает преграду, то разряжается, и именно это процесс значительно увеличивает тягу в дымоходе.

Если у вас присутствует обратная тяга в дымоходе, советуем ознакомиться со статьёй https://stroy-banya.com/delaem_pech/obratnaya-tyaga-v-dymoxode.html

Самые популярные виды дефлекторов

Современные дефлекторы бывают:

• С плоским навершием;
• С открывающейся крышкой;
• С щипцовой крышей – два ската на трубе;
• С полукруглым навершием.

С плоским навершием из меди часто ставят дефлектора на дома, которые строят в стиле модерн. А вот для современных построек больше подходит колпак с полукруглым навершием. С щипцовой же крышей они лучше всего защищают дымоход от снега.

О том, как правильно выбрать дымоход для бани, можно прочитать здесь: https://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2.html

В основном дефлекторы изготовляют из листов оцинкованного железа, хотя в последнее время все чаще можно увидеть в продаже такие дефлекторы, в которых металл покрыт эмалью или даже слоем пластика.

Идем дальше. Конструкторов дефлектора в нашей стране используется немало:

• Дефлектор ЦАГИ;
• «Дымовой зуб»;
• Дефлектор Григоровича;
• Шаровидный дефлектор с вращением;
• Открытый Астато;
• Круглый дефлектор «Воллер»;
• Звезда «Шенард».

Самый распространенный сегодня – дефлектор ЦАГИ. Давайте рассмотрим его строение:

• Входной патрубок;
• Диффузор;
• Корпус дефлектора;
• Кронштейны;
• Зонтик.

Также популярна сегодня отечественная модель дефлектора «Дымовой зуб». Вставлять его нужно дверкой в направлении к дымосборнику. Выглядит это вот так: заводим один край на стенку, приподнимаем второй и опускаем на место. Для удобного монтажа снимите футероозные пластины с задней и боковых стенок. Еще вы перед собой видите две ручки – они называются «холодной рукой» и предназначен для управления и регулировки работы печи.

Выбрали модель? А теперь давайте рассмотрим, как можно сделать дефлектор на дымоход своими руками – для вашей парной.

Как самому соорудить дефлектор?

У дефлектора есть свои параметры. Так, его высота должна составлять 1,6-1,7 от внутреннего диаметра дымоходного канала, а ширина – 1,7-1,9. Ширина диффузора – 1,2-1,3. Но сначала давайте определимся с материалом, из которого он будет сделан:

• Медь;
• Оцинкованное железо;
• Нержавеющая сталь.

Почему медь, если это такой дорогой материал? Дело в том, что дефлектор находится в одном из самых недоступных мест бани, а потому, чтобы его не пришлось ремонтировать, лучше сделать его максимально стойким к атмосферным явлениям. А медь в этом плане – самая лучшая.

И вот как можно сделать дефлектор:

1. Начертите на картоне развертку всех основных деталей, таких, как колпак, диффузор и внешний цилиндр.
2. Перенесите все на металл и вырежьте с помощью ножниц по металлу по этим выкройкам.
3. Соедините детали друг с другом при помощи заклепок, болтов или сварки.
4. Из полосы металла сделайте кронштейны – ими вы закрепите на поверхности колпак.
5. К колпаку прикрепите обратный конус.

Сам дефлектор нужно сначала собрать, а только потом – установить на крышу. Ставим сначала нижний цилиндр и фиксируем болтами и гайками. С помощью хомутов закрепляем на нижнем цилиндре диффузор, а на нем – колпак с обратным конусом.

Флюгер-дефлектор: последнее слово техники

Это такое специальное устройство, у которого корпус вращается одновременно с изогнутыми на нем козырьками-дефлекторами. А те – соединены с подшипниковым узлом. В верхней части – флюгер, который позволяет всей конструкции всегда находиться «по ветру».

Как работает эта штука? Довольно просто и гениально: поток воздуха проходит в пространстве между козырьками, ускоряется и создает тем самым зону разрежения. В итоге тяга в дымоходе усиливается, топливо в печи хорошо сгорает, а воздухообмен улучшается – если дополнительно создавалась еще и вентиляция. Такие дефлекторы хороши для предотвращения обратной тяги, искрообразования и срыва пламени.

Сделать такое чудо техники вы можете и сами! Потом просто саму конструкцию прикрепите на срез дымовой трубы с помощью кольца с подшипниковым узлом. Качественный приток свежего чистого воздуха и хороший отвод продуктов сгорания – это самый главный секрет хорошей работы печи и легкого пара!

stroy-banya.com

Особенности использования жаростойкого герметика для дымохода

Качественно изготовить печи, камины, дымоходы и соединения труб из нержавеющей стали можно только при использовании жаростойких герметиков. Высокотемпературный герметик заполняет щели, подверженные воздействию печных газов. Так как высокотемпературный герметик не подвластен влиянию высоких температур и надёжно прилипает к поверхностям, помещение эффективно защищается от проникновения дыма из топки и дымохода.

Для чего это нужно

Одним из качественных низкотемпературных герметиков, рекомендуемым к применению для нанесения на поверхности из керамической плитки, металла, стекла, пластика, дерева, является PENOSIL Premium High Temp Sealant или подобные ему герметики. Он обладают следующими характеристиками:

• быстро твердеет на месте нанесения;
• эффективен до температуры +250 градусов по Цельсию;
• не требует предварительной обработки поверхности и при этом надёжно с ней сцепляется;
• в затвердевшем состоянии сохраняет эластичность, достаточную для подвижных швов;
• хорошо подходит для нанесения на швы дымоходов из нержавейки, в том числе и на швы сэндвичей;
• обеспечивает срок готовности шва 24 часа;
• рекомендуется также для вентиляционных систем, систем водоснабжения, ремонта транспортных средств.

Важно применять герметик для кирпичной трубы на крыше дома. Герметик следует наносить на швы кирпичной кладки трубы на крыше снаружи и внутри. Труба на крыше находится под воздействием перепадов температур. Швы кирпичной кладки трубы менее прочные, чем кирпич. Поэтому замерзающая вода быстрее разрушает швы её внутренней части. Снаружи кирпичную трубу, сложенную на крыше дома, можно дополнительно утеплить и защитить от замерзающей воды. А вот внутреннюю часть лучше всего дополнительно усилить герметиком, нанесенным на швы её кирпичной кладки.

Герметик для зон высокой температуры

Для условий высоких температур и нанесения на однородные поверхности из керамической плитки, металла, стекла, кирпича рекомендуется силикатный высокотемпературный герметик для дымохода. Примером может служить PENOSIL Premium +1500, который:

• надёжно работает в диапазоне температур до +1500 градусов по Цельсию;
• после своей готовности на нанесённой поверхности не трескается и не крошится;
• надёжно сцепляется с изделиями из природного камня;
• не содержит вредного для здоровья асбеста;
• рекомендуется для нанесения на внешние швы печей и каминов, труб на крыше, выложенных из кирпича для усиления защиты от дыма, заполнения щелей и улучшения термозащиты. При этом рекомендуется дать герметику затвердеть в течение 24 часов, а затем прогреть его горячим воздухом или отдалённым пламенем температурой +250 градусов по Цельсию. Именно эта процедура дополнительно укрепит шов и всю конструкцию печи или камина и обеспечит температурную стойкость шва до +1500 градусов по Цельсию;
• рекомендуется для нанесения на внутренние швы топок печей и каминов, выложенных из огнеупорного кирпича, для защиты швов от разрушения;
• надёжно уплотняет швы дымоходов и вентиляционных труб;
• нужно применять при монтаже различного печного оборудования в местах, подверженных воздействию высоких температур.

Для металла

Для монтажа металлических дымоходов, пребывающих под воздействием температур в диапазоне от минус 70 до плюс 300 градусов по Цельсию, можно использовать другой герметик, красный Belife Silicone, или также подойдут его аналоги. Работать с этим герметиком снаружи дома лучше всего в тёплое время года в сухую погоду, что обеспечит наилучшее качество швов. Герметик требует для лучшего сцепления сухую чистую поверхность. Если есть какие-либо сомнения в герметике, лучше всего провести его тест. Для теста необходимо:

• взять две небольшие стальные пластины;
• зачистить мелким наждаком на одной пластине место нанесения герметика, а на другой пластине – место контакта с герметиком;
• нанести герметик на зачищенное место, приложить другую пластину и положить под груз на время, указанное в инструкции;
• нагреть место крепления пластин герметиком до температуры, указанной в инструкции;
• после остывания пластин определить прочность соединения пластин и качество герметика.

При монтаже металлических дымоходов рекомендуется:

• нанести по периметру на внутреннюю сторону окончания соединяемой трубы из нержавейки или оцинкованной стали кольцо из термостойкого герметика;
• с помощью металлической пластины (лопатки) размазать и разровнять нанесенный слой до толщины 1–2 мм;
• вставить другую трубу в трубу с нанесённым герметиком.

Для нанесения на наружные швы труб из стали для лучшего внешнего вида можно использовать термостойкий герметик Belife Universal, который имеет цвет, близкий к цвету оцинкованного железа.

Для кухни

Для герметизации деталей из стали и прочих материалов газовых и электрических плит хорошо подходит термостойкий клей-герметик Dow Corning Q3 – 1566 или его аналоги. Детали электрических и газовых плит, работающие при воздействии высоких температур, необходимо надёжно герметизировать при сборке плит. Такой клей может служить долго. Он обладает хорошим сцеплением с поверхностями из разнообразных материалов, не стекает с вертикальных поверхностей и застывает при комнатной температуре, обеспечивает герметизацию, целостность своей структуры и сохранность своих механических свойств до +350 градусов по Цельсию. Для склеивания поверхностей необходимо:

• зачистить их мелким наждаком;
• нанести слой клея–герметика;
• сдавить поверхности для того, чтобы сформировать равномерный слой из герметика.

Качество и продолжительный срок работы техники для кухни при использовании подобных клеев-герметиков гарантируются.

Именно герметики позволяют сделать печное и прочее оборудование, где есть высокие температуры, более чистым от дыма и копоти. Правильный выбор герметика сделает эксплуатацию печей и каминов более комфортным и долговечным.

poluchi-teplo.ru

обзор средств и технологии очистки » Аква-Ремонт

Владельцы печей и каминов прекрасно знают о необходимости регулярного ухода за своими отопительными котлами. Какой бы совершенной ни была конструкция, обязательно потребуется чистка дымохода. На скорость его засорения влияют разные факторы: условия эксплуатации, конструкция прибора, качество и вид топлива и т.п. Однако даже в самых идеальных условиях, как минимум один раз за год, дымоход необходимо чистить. Часто эта операция проводится сотрудниками специальных компаний, но при желании можно справиться и самостоятельно.

Почему вообще необходимо чистить дымовую трубу?

При сгорании топлива в отопительном приборе выделяется сажа. Теплый воздух поднимает ее вверх, где она и оседает на стенках дымохода. Со временем сажа накапливается, ее слой становится все более мощным. Это приводит к неприятным последствиям:

• Канал для отвода дыма сужается, что дает уменьшение тяги.
• Ускоряется износ стенок дымохода.
• Уменьшается эффективность работы прибора отопления.
• Повышается вероятность возгорания внутри дымоотводного канала.

Предупредить неприятности можно только своевременно проводя качественную чистку дымохода от накопленной сажи.

Сажа откладывается внутри дымохода и закрывает пространство отводящего канала. Ухудшается тяга, уменьшается эффективность отопительного прибора и возрастает угроза возгорания

Вам также может быть полезна статья о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Способы очистки дымохода

Все варианты очищения дымового канала можно разделить на три группы.

Вариант #1 — народные средства

Наиболее распространенное средство от накопления сажи в дымоходе – каменная соль. Ее обычно сыплют на топливо в процессе горения. Однако, такой вариант можно рассматривать, скорее, как профилактику образования сажи. Радикально очистить трубу он не поможет.

Более действенное средство для чистки дымоходов – картофельные очистки или просто порезанная картошка. Их количество определяется размером отопительного прибора, но в среднем обычно уходит около ведра. Очистки высыпаются прямо в огонь. Выделяемый вместе с паром крахмал размягчает сажу и она выходит из трубы. После процедуры необходимо почистить печь. Иногда такую операцию проводят перед механической очисткой, которая проходит значительно легче.

Еще одно средство – осиновые дрова. Несколько охапок такого топлива сжигают в печи. Однако нужно сразу оговориться, что это достаточно опасный способ. Он предполагает разогрев дымохода до очень высоких температур, в результате чего сажа начинает выгорать. Прежде, чем использовать этот метод, следует убедиться в прочности дымохода. Кроме того сажевые отложения должны быть невелики, иначе даже самая прочная труба не выдержит нагрузок и разрушится.

Сажа откладывается внутри дымохода и закрывает пространство отводящего канала. Ухудшается тяга, уменьшается эффективность отопительного прибора и возрастает угроза возгорания

Вариант #2 — химические составы

Промышленность выпускает множество средств, предназначенных для очистки дымохода. Это разнообразные порошки, жидкости и брикеты. Их во время горения топлива добавляют в топку. Они загораются и выделяют безвредные для человека вещества, разрушающие отложения на стенках дымового канала, которые осыпаются вниз. К числу популярных средств относится ПХК или противонагарная химическая композиция. Специальный порошок закладывают в топку вместе с дровами. Его количество строго нормируется: не более 200 г на тонну топлива.

В поисках, чем прочистить свой дымоход от небольшого слоя сажи, стоит обратить внимание на чешское средство «Коминичек». Этот порошок при нагреве вызывает каталитическую реакцию, заставляя сажу сгорать при более низкой температуре. Наибольшей популярностью пользуется «Полено-трубочист», которое можно использовать в приборах всех типов, работающих на жидком и на твердом топливе. Использовать средство нужно по мере накопления отложений. В среднем для камина, который зажигают один-два раза в неделю, потребуется один брикет на полгода. А вот для котла, которым постоянно пользуются, понадобится одно полено в два месяца. В больших каминах и печах сжигают сразу две упаковки.

Прежде, чем первый раз в отопительном сезоне воспользоваться «Поленом-трубочистом», следует осмотреть дымоход, чтобы быть уверенным, что он не закупорен мусором или посторонними предметами. Брикет может быть сожжен вместе с топливом или без него. Однако для максимальной эффективности его укладывают на горячие угли. Перед этим полено вынимают из упаковки, но обертку не снимают. Следует дождаться, пока брикет вспыхнет, если этого не происходит, обертку поджигают с двух сторон. Действие активного вещества продолжается в течение двух недель. Все это время возможно выпадение сажи. По истечении этого срока следует осмотреть трубу и прочистить топку.

Эффективное средство для очистки дымохода — специальное полено. При горении оно выделяет летучие вещества, разрушающие отложившуюся в дымовом канале сажу

Однако стоит сказать и пару слов о технике безопасности (подробнее в видео):

Хотя, есть мнение, что все это писано вилами по воде:

Кому верить — решать вам.

Вариант #3 — механическая чистка

Как бы ни продвинулось человечество в вопросах технологий, механическая чистка дымоходов так же, как и сотни лет назад, остаётся самым простым, надёжным и эффективным способом удаления сажи и нагара. В зависимости от того, какие газоходы требуется очистить – вертикальные или горизонтальные, используются разнообразные скребки, лопатки, щётки и метёлки. Инструмент для обслуживания печных каналов можно сделать своими руками или купить в специализированных отделах строймаркетов. Чаще всего для удаления сажи в вертикальных газоходах используется щётка-ёрш, а в горизонтальных – кочерга и щётка с жёсткой щетиной. При необходимости к инструменту приделывают ручку нужной длины.

Ёрш для чистки дымохода легко можно сделать из подручных материалов

Раньше для чистки дымохода можно было обратиться к трубочисту. Поскольку сегодня люди этой профессии встречаются крайне редко, мы в деталях расскажем о том, как правильно очистить печь или камин от сажи:

1. Очистите топку от золы и несгоревших остатков твёрдого топлива.
2. Плотно закройте поддувало, топливник и все прочистные дверцы – помните, что сажа состоит из микроскопических частиц, которые способны проникнуть в самые узкие щели. Открытый камин следует занавесить плотной тканью, которую следует обильно смочить водой.
3. Соблюдая правила техники безопасности, поднимитесь на крышу. С собой у вас должна быть щётка-ёрш, привязанная к длинной верёвке.
4. Осмотрите вертикальный газоход на предмет загрязнения крупным мусором. Если в дымоход попали крупные сторонние предметы, или же дымовой канал перекрыла отколовшаяся половинка кирпича, то его можно освободить при помощи троса с тяжёлой гирей в форме шара. Использовать в этих целях предметы сложной формы (со смещённым центром тяжести) не рекомендуется. Нередко они проворачиваются и застревают в каналах печи, требуя дополнительных усилий и времени для извлечения.
5. Устранив засор, опустите в дымоход ершистую щётку и поступательными движениями вверх-вниз очистите стенки по всей высоте трубы. Если дымоход не чистился на протяжении длительного времени, или же для топки использовались сырые дрова с повышенным содержанием смол, то удалить толстый слой отложений можно только при помощи металлического скребка.
6. Проверьте результат своей работы и спускайтесь вниз. Следующая ваша цель – оставшиеся вертикальные и горизонтальные каналы. Доступ к ним можно получить через прочистные дверцы. Поочерёдно открывая их по направлению от дымохода к устью печи, удаляйте нагар скребками и жёсткими метёлками и выгребайте из каналов кочергой.
7. Печи с широким топливником, равно как и камины, чистят ещё и со стороны топки. В последнюю очередь соскребают нагар со стенок топливной камеры и поддувала, после чего выгребают сажу и очищают под и колосниковую решётку.

Закончив с работой, закройте и тщательно герметизируйте прочистные дверцы, проведите полную влажную уборку помещения. Процедуру очистки обычно проводят два раза в год, перед началом отопительного сезона и в его конце.

Камины с прямыми дымоходами можно почистить снизу, через топку. Для этого используют специальную металлическую щетку, ручка которой удлиняется с помощью особых надставок

Проблема прочистки дымохода легко решаема. Можно выбирать из нескольких вариантов очистки. Нужно только учитывать количество отложений, скопившихся на стенках дымового канала. Все работы, включая механическую очистку, можно провести самостоятельно. Следует познакомиться с инструкцией и тщательно ее выполнять. Впрочем, те, кто не уверен в своих силах или не хочет заниматься грязной работой, могут пригласить профессионала. В любом случае чистый дымоход порадует своего владельца отличной тягой и длительным сроком службы.

Как уменьшить отложение сажи

Сажа и нагар откладываются даже в трубах печей, работающих на газе. Что уж тут говорить о горении твёрдого топлива – для него это ещё более естественный процесс. Вместе с тем, количество осаживаемых на стенках дымохода продуктов горения можно значительно уменьшить. Для этого следует придерживаться нескольких простых правил:

1. Никакого мусора. Нельзя сжигать в топке твердотопливной печи пластик, пенопласт, резину и другие вещества с высоким содержанием углерода.
2. Заготавливайте дрова заранее. Помните, что качественная сухая древесина сгорает практически без остатка, с минимальным выделением сажи и веществ, вызывающих образование нагара. Кроме всего прочего, этому способствует более высокая температура горения, которая влияет на протекание пиролизных процессов. Что касается сырых дров, то при их использовании в избытке выделяется водяной пар, а также такие вещества, как дёготь, креозот и др. – они попросту не успевают сгорать по причине низкой температуры. Впоследствии все эти смолоподобные вещества выпадают в виде трудноудаляемого налёта на каналах газоходов и являются причиной быстрого зарастания каналов сажей – к липкой субстанции она пристаёт намного охотнее.
3. Используйте древесину твёрдых пород. Любой, кто самостоятельно топит печь, знает, что лучшими являются дубовые, грабовые, буковые, осиновые и акациевые дрова. На втором месте – древесина ореха, яблони, вишни, лиственницы, тополя, платана и т. д. А вот дрова из деревьев хвойных пород (ель, сосна, можжевельник и др.) содержат много смол, поэтому при их использовании потребуется чистить печь значительно чаще. Как, впрочем, и при топке берёзовыми поленьями, которые отличаются высоким содержанием дёгтя. К слову, модные сегодня топливные брикеты или пеллетные гранулы также подлежат тщательной ревизии во время покупки. Если они сделаны из сосновых опилок или шелухи подсолнуха, то лучше обходить такое топливо стороной ввиду высокого содержания смол и маслянистых веществ.
4. Следите за тем, чтобы дрова горели в оптимальном режиме. Этому соответствует температура дымовых газов от 150 до 350 градусов. При пониженном теплообразовании углерод древесины не успевает сгореть в топке и улетает с дымом, попутно выпадая в вертикальных и горизонтальных каналах печи.

Для того чтобы достичь наиболее полного сгорания древесины, воспользуйтесь советами опытных печников. Вот что они рекомендуют:

• прежде чем закладывать дрова в печь, выдержите их в помещении не менее 2-3 суток. За это время они подсохнут и прогреются до комнатной температуры, а значит, не только будут лучше гореть, но и не потребуют дополнительных трат тепла на предварительный разогрев;
• прежде чем закладывать основную партию древесины, разогрейте топочную камеру, сжигая в ней щепки, куски картона и т. д;
• по мере прогорания дров регулируйте процесс горения при помощи шибера или дверцы поддувала. Конечно же, высокая температура в топке хороша тем, что образуется меньше сажи, однако при этом тепло не успеет аккумулироваться телом печи, и попросту будет улетать в атмосферу;
• установите на печную трубу индикатор горения. С его помощью можно более точно отслеживать температуру дыма и поддерживать процесс тепловыделения в оптимальных границах.

Установленный на дымоходе индикатор температуры позволит поддерживать горение в оптимальных пределах

Симптомы «заросшего» дымохода невозможно не заметить. Прежде всего меняется цвет дыма. Если дымоотводящий канал чист, он будет светлый, прозрачный или же белый. Накопившаяся сажа начинает гореть, что изменяет цвет дыма. Он становится более плотный и темный. Оттенок пламени в печи так же может измениться. В обычных условиях он будет светло-оранжевым. Если появляется насыщенный оттенок темного апельсина, значит, пришло время задуматься, как прочистить дымоход.

Что лучше выбрать для отопления деревянного дома, какой вариант экономичнее и выгоднее, узнаете в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/otoplenie-v-derevyannom-dome.html.

В любом случае, даже если настораживающие признаки не появились, специалисты рекомендуют проводить ревизию дымоотводящего канала не реже двух раз за год. Нужно учитывать, что чистка может понадобиться не только в случае нарастания слоя сажи, но и от случайно попавшего внутрь мусора, птичьих гнезд, паутины и т.п. Способов очистки много и выбрать оптимальный можно только после определения уровня загрязнения, ревизии состояния дымохода и т.п.

aqua-rmnt.com

Окопник лекарственный — Окопник — Травянистые растения для открытого грунта

Происхождение:

• степная и лесная зоны европейской части России (за исключением Крайнего Севера), Кавказ, Западная Сибирь, Средняя Азия, Восточный Казахстан, Карпаты — заливные луга, заросли кустарников по берегам, канавы, обочины дорог, мусорные места;
• в Европе от юга Скандинавии до Испании и Великобритании, Турции;
• занесен в Северную Америку, Северную и Южную Африку, Новую Зеландию, Бразилию, Японию

Цикл развития:

Цикл развития: многолетнее растение

Почва:

pH: 

от слабокислой до слабощелочной

механический состав почвы: легкие почвы

Посадка и размножение:

способы размножения: семенами

способ посадки семенами: безрассадный

предпосевная обработка: 

не требуется

особенности семенного размножения: 

• наилучшее время посева — под зиму;
• при весеннем посеве всхожесть низкая, всходы появляются через 2-3 недели;
• цветение наступает на второй год;
• семена собрать трудно из-за их неодновременного созревания и быстрого высыпания 

вегетативное размножение: 

весной или в августе корневыми отпрысками, отрезками корневищ и корней, оптимально — с растений 3-4-летнего возраста

Холодостойкость:

Зимостойкость:

Степень зимостойкости 

высокая

Укрытие на зиму 

не требуется

Проблемы с выращиванием:

легко распространяется корневыми отпрысками, требует ограничения разрастания

Декоративные свойства:

листья, цветки

Цветовая гамма:

Цветовая гамма: 

Сроки цветения:

с мая по август

Цветки:

некрупные цветки с венчиками 1-1,5 см длиной, в 1-1,5 раза длинее чашечки, при распускании розового, позже — грязно-лилового или бледно-фиолетового цвета, реже — белые 

Соцветия:

цветки трубчато-колокольчатые, с 5 короткими зубцами на верхушке, собраны по несколько на концах побегов в соцветия — завитки, свернутые до распускания

Форма и окраска листьев:

• очередные, крупные, опушенные, продолговато-яйцевидные, нижние — на черешках, жо 50 см длиной и 20 см шириной, средние и верхние — ланцетные, без черешков;
• основания листьев образуют неширокие крылья по бокам стебля

Окраска и размер плодов:

плоды — сухие стручки, распадающиеся на 4 гладких блестящих орешка, созревают с июня по сентябрь

Форма растения:

прямостоячее растение без прикорневых листьев, с шероховатыми, вверху ветвистыми стеблями и мощным стержневым разветвленным корнем темного, почти черного, цвета, отходящим от короткого корневища на глубину до 70 см

Корневая система:

короткое корневище, от которого отходит длинный, ветвистый, чёрно-бурый корень, терпко-липкий на вкус

Использование:

• в декоративном цветоводстве используется довольно редко — в больших садах природного стиля, в аптекарских огородах, для декорирования малоухоженных мест и заборов;
• является превосходным медоносом, медопродуктивность колеблется от 20 до 400 кг с 1 га;
• хорошее кормовое и силосное растение;
• зеленая масса растения имеет высокое содержание азота и калия, используется для компостирования, получения жидкого сброженного удобрения для растений либо в измельченном виде — для мульчирования;
• в Европе молодые листья используются в качестве замены шпинату

Лекарственные свойства:

Лекарственное сырье: 

корни, заготавливаемые осенью

Химический состав: 

циклитолы, тритерпеноиды, фенолы и их прозводные, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, алкалоиды, органические кислоты, высшие жирные кислоты, дубильные вещества, слизи, холин, аллантоин, следы эфирного масла, витамин В12, соединения кремния

Действие: вяжущее, мягчительное и обволакивающее, противовоспалительное, ранозаживляющее, противовирусное, фунгистатическое, кровоостанавливающее, болеутоляющее, противоопухолевое, антиоксидантное, гипотензивное, иммуномодулирующее, противосудорожное, гепатопротективное, гипогликемическое, противодиарейное, альгицидное, ветрогонное

Заболевания: 

остеоартрит, растяжение связок, гематомы, ушибы, носовые кровотечения, пародонтоз, кариес, псориаз, угревая сыпь, кольцевидная гранулема, васкулиты, очаговая склеродермия, трофические язвы, переломы костей, параличи, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрой, колиты, диарея, желудочные и кишечные кровотечения, злокачественные опухоли

Ядовитость: 

растение ЯДОВИТО, корни содержат алкалоиды, опасные для печени

не поражается вредителями и болезнями

www.greeninfo.ru

Лечение окопником в домашних условиях мазями, отварами

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Лекарственная трава окопник  (живокост) у многих на слуху. Лечение окопником в домашних условиях часто применяют  при  заболеваниях опорно-двигательного аппарата и многих других недугах. Многие уже давно и эффективно пользуются мазями, настойками, отварами, приготовленные из него.

Окопник – многолетнее травянистое растение высотой  1 – 1,5 метров, имеет небольшие  голубенькие цветочки, склоненные книзу, продолговатые шероховатые листья. Встретить окопник можно практически везде, правда, в  диком виде его не встретишь на Дальнем Востоке. Корень растения черный, толстый, далеко уходит в землю и его бывает очень трудно выкопать до конца. Сама знаю, как приходилось мучаться, чтобы его убрать с того  места, где ему нельзя расти. Во многих странах он считается садовым сорняком.

Сегодня я расскажу, как помогает окопник и как правильно сделать мази, настойки, отвары и компрессы для лечения.

Подготавливая эту статью, я просматривала фотографии  окопника и с удивлением узнала, что голубенькие цветочки, что растут около моей веранды, не что иное, как окопник. В народе эту траву еще называют живокостом. Еще его называют бурачником, жирным корнем, адамовой головой, костоломом.

Историческая справка

Окопник считается эффективным средством при многих заболеваниях. Об этом свойстве растения знали  уже в далекие времена. Так,  во времена Древнего Рима воины-легионеры применяли мази из окопника для заживления ран. Как ранозаживляющее средство окопник применялся в 50-е годы н.э. древнегреческим врачом и философом Диоскоридом, о чем  упоминал в  своем «Каноне врачебной науки» Абу Али ибн Сина (Авиценна).

В  средние века  окопник лекарственный считался самым популярным растением. Его широко использовали в своей практике для лечения ран, язв и переломов немецкий алхимик и фармацевт Парацельс, немецкая аббатиса Хильдегарда  Бингенская, чешский врач и ботаник  Ян Черни, Петер Андре Маттиоле, Адам Лоницери и др. Есть сведения, что этой травой любил лечить свои суставы  сам Иван Грозный.

Состав и лечебные свойства окопника

Лечебное действие травы обусловлено богатым химическим составом.

1. Самым важным соединением растения считается алантонин. Именно он обладает главным качеством –способствует  уменьшению боли, стимулирует гранулирование и регенерацию клеток  тканей, обладает вяжущим действием.
2. Слизь обладает обволакивающим действием, уменьшает кашель, обезболивает.
3. Алкалоиды способствуют уменьшению боли и отхождению мокроты из верхних дыхательных путей.  Растение ядовито, поэтому при применении будьте осторожны. При передозировке или неправильном использовании  возможен паралич центральной  нервной системы.
4. Дубильные вещества помогают снимать воспаление, останавливать кровотечение,  обладают вяжущим и антибактериальным действием.
5. Смолы, имеющие специфический запах, обладают антибактериальным действием. Это хороший антигельминтик, помогает избавиться от глистов.
6. Пектины, как и слизь, оказывают обволакивающее, отхаркивающее, обезболивающее действие, помогают избавиться быстрее от кашля.
7. Инулин – еще одно ценное вещество, входящее в состав окопника, помогает в улучшении обмена веществ, способствует выведению из организма соли тяжелых металлов.
8. Не менее ценны входящие в состав эфирные масла, флавоноиды, органические кислоты и витамин В12.

Окопник способен ускорять заживление поврежденных  тканей при ранах на поверхности кожи,  способствует быстрейшему восстановлению костной ткани при переломах,  способствует восстановлению  хрящевой ткани при артритах, артрозах, остеохондрозе и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Экспериментальными исследованиями доказано, что окопник способен снизить артериальное давление, повышает тонус  гладкой мускулатуры кишечника и матки, действует возбуждающе на дыхание и обладает иммуностимулирующими свойствами. Используют препараты с окопником и в клинической стоматологии, как средство, которое клетки пародонта.

Применение окопника в народной медицине

 Чаще всего для лечения ушибов, ран, тромбофлебите, при травмах, варикозном расширении вен, пяточных шпорах применяют мазь. Приготовить мазь, отвар или настойку в домашних условиях не сложно. Вот несколько рецептов приготовления.

Как приготовить мазь

Для приготовления мази лучше взять свежий, только что выкопанный корень окопника, измельчить его с помощью мясорубки или натереть на терке. Понадобится

• 5 частей измельченного корня
• 1 часть сухих листьев окопника
• 2 части нутряного свиного жира.

Измельченные корень и листья заливаются горячим жиром и оставляют томиться на 3 часа. Затем  все процеживают. Мазь  готова. Хранят в прохладном месте, лучше в холодильнике.

Мазь из окопника и меда

• ½ стакана мелко нарезанного корня окопника
• 50 г растительного масла
• 50 г меда

Смешать все ингредиенты, при тщательном перемешивании  подогреть их на водяной бане до полного растворения меда. Применять мазь в теплом виде ежедневно по 2-3 раза.  Оставшуюся мазь хранить в темном прохладном месте.

Мазь с димексидом

• 2 части свежего корня окопника
• 4 части нутряного свиного жира
• 1 часть димексида (продается в аптеках)

Все компоненты тщательно перемешивают. Мазью намазывают больные суставы при подагре, ревматизме, артрозах.

Отвар из окопника

Для лучшего лечебного эффекта рекомендуется лечение мазью совмещать  с приемом  настоя из корней  окопника. 1 ст.л. сухих измельченных листьев насыпьте в термос и залейте  1 стаканом кипятка и  оставьте настаиваться на ночь. Процедите и  принимайте полученный настой в течение дня несколько раз.

Отвар корней окопника можно применять внутрь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, туберкулезе легких, при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Принимать по 1 ст.л. несколько раз в день до еды натощак.

Отвар из листьев полезен в виде спринцеваний в гинекологии при молочнице.

Настой окопника на молоке

Такой настой более эффективен, чем водный настой. Для приготовления настоя 10 г измельченного корня залейте 1 стаканом молока, поставьте смесь томиться в духовку или в печь на 6-7 часов, избегая закипания молока. Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды.

Применение такого отвара очень эффективно при простудных заболеваниях и туберкулезе легких.

Настойка окопника

Вместо настоя окопника для лучшего результата  в лечении можно использовать настойку. Для ее приготовления необходимо взять 50 г сухого измельченного корня и 0, 7 л водки.

Измельченные сухие корни залейте водкой и оставьте настаиваться в темном  месте на 2 недели, периодически  встряхивая. Процеживать настойку не обязательно.

При  лечении  окопником больных суставов  или мышц  необходимо натирать настойкой проблемные места. При наличии межпозвонковых грыж делают компрессы с настойкой окопника в течение 10 дней, затем делают перерыв в 10 дней. В зависимости от тяжести заболевания курсы  повторяют до облегчения состояния.

При ишиасе настойкой окопника рекомендуется растирать больное место снизу вверх  по ходу нерва 3 раза в день. Курс лечения 10 дней, затем перерыв 3 дня. Курс можно еще продолжить  до улучшения состояния.

Применение компрессов

При таких состояниях, как травмы с повреждением костей, мышц или сухожилий, при ушибах, растяжении связок, ущемлении нервов можно использовать компрессы из кашицы корней. Для этого корень окопника натереть на терке или пропустить через мясорубку, полученную кашицу приложить к проблемному месту, сверху прикрыть пищевой пленкой и укутать теплой тканью. Оставить компресс на 1-2 часа. Действие компресса усилится, если к нему добавить мед.

Компресс на гнойные раны или воспаленные суставы можно сделать из распаренных листьев окопника.

Особые указания к применению окопника

Я уже говорила о том, что окопник – растение ядовитое. Поэтому его, особенно при приеме внутрь, надо принимать осторожно и в той дозировке, которая указана в рецепте. Храните настойку и отвары окопника  в месте, не доступном для детей.

В случае передозировки и при отравлении препаратами окопника при приме внутрь следует сразу же промыть желудок (ресторанным способом) со слабым раствором марганцовки, выпить солевое слабительное  и срочно обратиться за медицинской помощью.

Применяя для лечения окопник  в домашних условиях можно значительно улучшить свое здоровье. Но как при лечении  любого заболевания все-таки необходимо комплексное лечение. Одной мазью или отваром с окопником проблему едва ли можно решить. Не забывайте об этом.

Дорогие мои читатели! Если вам была полезна эта статья, то поделитесь ею со своими друзьями, нажав на кнопочки соц. сетей. Мне также важно знать ваше мнение по поводу прочитанного, напишите об этом в комментариях. Я буду вам очень признательна.

С пожеланиями доброго здоровья    Таисия Филиппова

 

Понравилась статья, поделись с друзьями

taiafilippova.ru

Окопник лекарственный ядовит но эффективен

Окопник лекарственный Symphytum officinale, — из семейства бурачниковых, это многолетник, который можно встретить повсеместно от Западной Европы до Восточной Сибири. Европейские переселенцы завезли это весьма ценное, как тогда считалось, лечебное растение и в Новый Свет, где оно благополучно прижилось и распространилось по всей Северной Америке.

Описание окопника

На фото окопник шершавый

Окопник селится преимущественно во влажных местах: на заливных лугах, на берегах рек и ручьев, не боится присутствия человека. К этому обстоятельству мы вернемся позже, когда будем говорить о заготовке лекарственного сырья. Прямой, обычно разветвленный стебель окопника достигает 100 см. в высоту. Приземные листья черешковые, заостренные, длинные, до 60 см. длинной. В верхней части стебля листья покороче, сидячие. Как листья, так и стебель, — жесткие, густо покрыты, цепкими крючковатыми волосками. Мелкие цветки, собранные в серповидные соцветия, в бутонах красные, после распускания пурпурно — фиолетовые, изредка — белые . Цветет окопник с мая по июль. Разветвленные корни окопника, достигающие 3 сантиметров в толщину, мясистые, темные, почти черные, на срезе беловатые, после высушивания становятся твердыми, как кость.

Применение в народной медицине окопника

Лекарственным сырьем окопника являются корни. Трава так же обладает лекарственными свойствами, но концентрация полезных веществ в них ниже. Собирают их осенью второго года жизни растения. Корни более старых растений окопника малопригодны, поскольку часто подгнивают изнутри. Учитывая ядовитость окопника, не следует усугублять ситуацию, собирая или выращивая окопник в городах или рядом с автодорогами, где он может накапливать тяжелые металлы и «продукты жизнедеятельности человека». После выкапывания, корни необходимо промыть, удалить подгнившие места и, если вы не предполагаете использовать их в свежем виде, не разрезая, быстро высушить при температуре 40 — 50 градусов. При сушке в естественных условиях корни окопника легко плесневеют. При намокании, высушенные корни окопника быстро набухают и покрываются слизью. На вкус они сладковато — терпкие. Запаха нет. Высушенное сырье окопника следует хранить либо в герметично закрытой таре, либо в бумажных пакетах (полотняных мешках) в сухих проветриваемых помещениях. Правильно высушенные и хранящиеся соответствующим образом корни окопника не теряют своих свойств до 5 лет. Трава может пролежать 2 года.

Корень окопника содержит до 1,5% алантонина, до 6,5% дубильных веществ, 10% — 15% слизи, аспарагин, органические кислоты, крахмал, сахаристые вещества, минеральные соли, следы эфирных масел, и, к сожалению, — пирролизидиновые алкалоиды.

Корень окопника Radix Symphyti, — лекарственное средство, применяемое в Европе со времен Древнего Рима. Особенно популярен он был при лечении ран, переломов и раневых повреждений костной ткани. Во многих славянских языках, кстати, он известен как «живокост», — говорящее название. Предполагается, что именно алантонин способствует регенерации тканей и быстрому срастанию костей. Однако, препараты из чистого алантонина не столь эффективны, как препараты из корней окопника. Так что науке есть ещё над чем поработать в этом вопросе.

Отвары окопника лекарственного применяются для полоскания полости рта при стоматитах, ангинах, фарингитах, при воспалительных заболеваниях желудочно — кишечного тракта, и, даже, при язвах. Наружно применяют размятые и раздробленные свежие корни окопника, либо водную кашицу из измельченных высушенных корней и травы при трудно заживающих и гноящихся ранах, при экземах, ожогах, нарывах и воспалительных заболеваниях кожи различного происхождения (кроме грибкового). Помимо корней окопника в народной медицине используются также соцветия окопника и верхушечные побеги, главным образом для внутреннего употребления.

Теперь самое время добавить капельку дегтя в бочку меда: присутствие в корнях и траве окопника пирролизидиновых алкалоидов требует осторожного и взвешенного подхода к применению препаратов окопника для внутреннего употребления. Пирролизидиновые алкалоиды очень ядовиты. При длительном и бесконтрольном использовании препаратов, содержащих эти алкалоиды, происходят незаметные поначалу, но необратимые изменения в печени, которые могут привести, в конечном итоге, к появлению злокачественных новообразований. Всемирная организация здравоохранения выпустила предостережение относительно применения растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды. Однако, не все так печально. Никто еще не доказал, что правильно приготовленные и применяемые ограниченное время препараты окопника лекарственного вызывают рак печени у человека. Подтверждена лишь канцерогенность высоких доз чистых пирролизидиновых алкалоидов на подопытных животных. Тем не менее, учитывая главный принцип медицины, — «не навреди», следует подходить к внутреннему употреблению препаратов окопника с большой осмотрительностью: никогда не превышать рекомендуемые дозы, не проводить длительных курсов лечения и не заниматься самолечением. Совет врача в этом случае более чем уместен. Использование препаратов окопника, — это классический пример того, что лекарственные растения необходимо применять строго по показаниям и в соответствие с рекомендациями. Ядовитые лекарственные растения, — это не чай!

А теперь о том, как приготовить препараты из окопника

— Для изготовления настоя (отвара) окопника лекарственного необходимо одну столовую ложку мелко измельченного корня окопника (или две столовые ложки сушеной травы или соцветий) залить стаканом кипятка и настаивать на водяной бане 30 минут. Принимается такой отвар до еды по две столовые ложки, а хранить его можно в холодильнике не более двух суток. Таким же отваром следует полоскать рот и горло при воспалениях. Для промывания ран и при лечении воспалительных заболеваний кожи следует приготовить вдвое более насыщенный отвар.

— При использовании свежих корней наружно, их достаточно мелко измельчить до получения однородной «кашицы». Такую кашицу можно накладывать на больные места под повязку, не делая при этом компресс! И главное, — помните, что лечение окопником допустимо лишь тогда, когда предполагаемая польза от этого лечения реально и существенно преобладает над возможным риском нежелательных последствий.

Купить окопник

В нашем магазине можно купить как корень окопника, сушеную траву окопника и даже цветки окопника лекарственного и шероховатого по химическому составу они схожи.

Внимание! В последнее время в сети интернет очень часто мы стали наблюдать как окопник рекомендуют при беременности. Окопник ЗАПРЕЩЕНО принимать при беременности — это сильнейшее абортивное средство.

На фото окопник лекарственный

И еще раз напоминаем — эта трава ядовита! и принимать ее без рекомендации специалиста не рекомендуем.

openfito.ru