Отопительный котел с водяным контуром на дровах: Твердотопливные котлы с водяным контуром, купить котёл твердотопливный с водяным контуром в Москве

ТОП-5 твердотопливных котлов длительного горения с водяным контуром

В местах где отсутствует газоснабжение наилучшим вариантом будет использование твердотопливных котлов длительного горения с водяным контуром. Данные агрегаты обладают высокой производительностью, в то же время они потребляют меньше топлива по сравнению с обычной печью.

Если ранее были известны только самодельные твердотопливные котлы, то сегодня эту продукцию представляет большая группа производителей. Сегодня рассмотрим их характеристики, преимущества и недостатки. А также в конце статьи я размещу рейтинг 5 лучших твердотопливных котлов с водяным контуром за 2021 год.

СодержаниеПоказать

• 1 Принцип работы котла на твердом топливе длительного горения
• 2 Устройство моделей с одним и двумя контурами
  • 2.1 Одноконтурные
  • 2.2 Двухконтурные твердотопливные котлы
• 3 Преимущества котлов длительного горения
• 4 Недостатки котлов длительного горения
• 5 Как выбрать котел длительного горения
• 6 Рейтинг Топ 5 твердотопливных котлов с водяным контуром 2022 года
  • 6. 1 Stropuva Mini S8 8 кВт
  • 6.2 «Теплодар»
  • 6.3 «Buderus»
  • 6.4 ZOTA Тополь-32ВК 32 кВт
  • 6.5 ТЕПЛОВЪ Универсал TA-40 40 кВт

Принцип работы котла на твердом топливе длительного горения

Представленная установка отличается довольно простым принципом работы. В отличие от обычных твердотопливных котлов с водяным контуром, в которых процесс сжигания топлива происходит снизу вверх, когда поток исходящих горячих газов способствует возгоранию следующих уровней топлива.

В котлах длительного горения сгорание производится сверху вниз, так существенно замедляется горение. Очаг высокой температуры располагается в верхних слоях топлива, разогревая воздух до предела. По мере того, как топливо прогорает, зона пламени спускается ниже.

Результатом такого процесса становится наиболее эффективный режим расхода топлива, после полного сгорания остается самый минимальный объем пепла или золы.

Представленные твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром могут использовать для работы различные материалы:

• опилки;
• торф;
• уголь;
• пеллеты;
• дрова.

Произведя одну закладку можно рассчитывать на срок от 7-ми до 35-ти часов бесперебойной работы, длительность сгорания находится в прямой зависимости от выбранного режима.

Устройство моделей с одним и двумя контурами

Чтобы разобраться в принципе работы котла длительного горения необходимо рассмотреть его устройство. Эти сведения также помогут понять правила эксплуатации агрегата, для выбора наиболее выгодного режима работы.

Одноконтурные

Такие устройства относят к наиболее выгодным вариантам из-за приемлемой стоимости оборудования. Одноконтурный твердотопливный котел с водяным контуром для дома способен обеспечить несколько режимов отопления даже при полном отсутствии водопровода. Общая конструкция состоит из нескольких последовательно расположенных составляющих.

Топка

Другими словами это печь, в которой производят сжигание топлива, по совместительству она служит теплообменником.

Конструкция топки составлена из следующих элементов:

• люк (дверца) через который загружают топливо;
• зона выхода продуктов сжигания;
• колосники;
• отделение для сбора просевшей золы;
• отверстие для подачи воздуха.

В результате сгорания топлива нагреваются стенки камеры сгорания, а тепловая энергия аккумулируется в опоясывающей рубашке, наброшенной на все стороны топки.

Водяная рубашка

Устройство котла длительного горения предполагает двойные стенки в его корпусе, а образующуюся полость заполняют теплоносителем. Эта модель построения получила определение двойной рубашки. Расчет основан на физических процессах, происходящих в теплоносителе в процессе нагревания.

Тепловые потоки обеспечивают подъем разогретой жидкости в верхнее отделение резервуара, откуда она поступает в систему трубопровода. Схема отопительного контура устроена по замкнутому принципу. Теплоноситель продвигается по кругу, отдавая тепловую энергию через радиаторы, и возвращается к нижнему патрубку водяной рубашки.

Для ускорения процесса обмена некоторые котлы на твердом топливе комплектуются циркуляционными насосами, позволяющими устроить более гибкое расположение отопительного контура.

Однако большая часть устройств рассчитана на применение в условиях отсутствия электросетей, поэтому использует инерционный принцип. Такое устройство намного эффективнее обычного камина, который использовался в подобных случаях.

Система думоудаления

Сжигание топлива сопровождается обильным выделением дыма, который нуждается в отводе. Для этой цели применяются трубы с теплоизоляцией, которые на выходе из котла попадают через стену на улицу.

Контроль температуры

Для продуктивного сжигания топлива необходимо иметь управляемую подачу воздуха в топку. Причем чем интенсивнее подача, тем выше скорость сгорания. В конструкции котлов длительного горения регулировка подачи воздуха производится при посредстве механических заслонок или шиберов.

Надежность этого устройства обеспечивает простота конструкции, ведь заслонка прочно связана с подвижным регулятором, способным изменять скорость подачи, что выгодно отличает продукцию от самодельных образцов кустарного производства.

Принцип работы регулятора основан на физических свойствах металла. При увеличении температуры нагревания стенки встроенного регулятора имеют способность расширяться, что способствует опусканию заслонки, в результате чего сечение впускного отверстия уменьшается.

Таким образом, ограничивается подача воздуха в топку и затихает процесс сжигания. Если температура, в камере сжигания, опускается ниже установленной отметки, то заслонка поднимается, увеличивая приток воздуха. Импровизированный датчик (шиберная регулировка) работает в автономном режиме, не используя дополнительных источников питания.

Двухконтурные твердотопливные котлы

Двухконтурный твердотопливный отопительный котел длительного горения способен обеспечить, помимо отопления помещения, снабжение горячей водой. Для работы контура горячего водоснабжения необходимо иметь водопровод.

Отличительной чертой указанных агрегатов является простота установки, не требующая специальных навыков. Из-за широкого спектра использования различных видов топлива они составляют основную конкуренцию для газовых котлов и печного отопления.

Два независимых контура устройства способны выполнять поставленные задачи при помощи встроенных датчиков, которые регулируют интенсивность передачи тепла для своих теплообменников. Двухконтурные котлы нередко комплектуются дополнительной емкостью выполняющей функции бойлера.

Здесь подогретая вода собирается и сохраняется в установленном температурном режиме. Контур отопления предусматривает замкнутую систему, в которой вода непрерывно движется по кругу.

Преимущества котлов длительного горения

Данные устройства обладают рядом преимуществ, позволяющих их использовать для отопления любого помещения вне зависимости от места расположения вместо привычной печи. Полная автономность от различных коммуникаций делает их незаменимыми для строений удаленных от центров цивилизации.

Можно выделить следующие положительные качества:

• способность обеспечивать качественное отопление помещений в районах не обеспеченных газоснабжением;
• простота обслуживания и экономичный режим сжигания топлива;
• устройство использует режим максимального сгорания топлива, что исключает выброс в атмосферу вредных веществ;
• принцип работы позволяет осуществлять минимальное число загрузок топлива в сутки;
• конструкция позволяет осуществлять ускоренный нагрев теплоносителя. Что позволяет быстро прогреть отапливаемое помещение;
• минимальное количество продуктов сгорания упрощает процесс очистки агрегата.

Транспортировка топлива для котлов твердотопливных не требует использования дополнительных приспособлений, и не представляет опасности в отличие от перевозок сжиженного газа.

Недостатки котлов длительного горения

Несмотря на ряд заметных преимуществ данные устройства обладают некоторыми недостатками, которые следует учитывать в случае их выбора.

Среди основных недостатков можно отметить следующие характеристики:

• высокая стоимость приборов контроля, которая заметно увеличивает общую стоимость оборудования;
• загрузка топлива производится вручную;
• габариты установки предполагают наличие пространственного места для установки, а также существует необходимость в складе для хранения топлива;
• продукты горения можно отвести лишь при помощи полноценного дымохода;
• высокие требования предъявляются к качеству топлива.

Перед установкой указанного оборудования рекомендуется получить консультацию у специалистов или людей имеющих опыт эксплуатации.

Как выбрать котел длительного горения

Прежде чем отдать предпочтение той или иной модели котла длительного горения необходимо обратить внимания на некоторые правила выбора, позволяющие подобрать оптимальные параметры для каждого отдельного помещения.

1. Необходимо иметь представление о виде топлива, которое предполагается использовать. Различные модели могут иметь собственные ограничения на разновидности и качество продуктов сжигания. Только как дровяной котел могут использоваться все модели.
2. Для определения мощности котла необходимо знать общий объем отапливаемого помещения в кубических метрах.
3. Следует обращать внимание на значение КПД выбранного агрегата, чем выше его значение, тем к более экономичному режиму расположено устройство.
4. Следует заранее подготовить площадку для установки оборудования в соответствии с имеющимися габаритами. Также важно учесть маршрут доставки устройства к месту, ведь его габариты могут не войти в узкие проходы.
5. Определенными преимуществами обладают котлы, имеющие просторную камеру сжигания и съемный поддон для сбора золы. При удачном выборе этих параметров загрузку топлива производят не чаще 2-х раз за сутки, а чистку можно производить 1 раз в 2 месяца.
6. Необходимо обращать внимание на материал, из которого изготовлен агрегат. С одной стороны наиболее длительный срок службы обеспечивают чугунные установки, они практичней, если используются как котел на дровах. С другой — при использовании угольного материала, в качестве топлива, лучше отдавать предпочтение образцам из легированной стали, которые лучше подходят для высокотемпературных режимов.

Рейтинг Топ 5 твердотопливных котлов с водяным контуром 2022 года

На современном рынке представлено достаточно много моделей твердотопливных котлов, однако стоит обратить внимание на тройку лидеров в этой гонке.

Stropuva Mini S8 8 кВт

Всего лишь одна закладка сырья обеспечит теплом на целые сутки. Пеллеты горят 48 часов, в зависимости от качества топлива.

Характеристики:

Основное назначение-для отопления

• камера сгорания-открытая
• объем — 40л;
• мощность котла— 8 кВт;
• отапливаемая площадь — до 90м2;
• вес — 145кг;
• габариты — 55,5*136,5×55,5 см.

«Теплодар»

Эта фирма занимается изготовлением различного теплового оборудования, включая котлы длительного горения. Она является безусловным лидером поставок на отечественном рынке, а также реализует свою продукцию потребителям ближнего зарубежья. Широким спросом котлы данной компании пользуются благодаря высокой надежности.

Твердотопливные установки длительного горения от этого производителя отличаются высоким КПД, обеспечивая максимально экономичный режим при высокой производительности. Кроме этого агрегаты способны работать на большинстве видов твердого топлива, в качестве которого можно использовать не дрова, торфобрикеты или уголь.

Особенной популярностью пользуются котлы «Купер», этот модельный ряд способен работать на всех видах топлива, включая пеллеты. Кроме этого данное оборудование
получила высокую оценку своей производительности, такой котел имеет КПД 87 %.

«Buderus»

Дебютировавшая в 2004 г на отечественных рынках фирма быстро получила признание. Уже к 2008 г уверенно она заняла свою нишу на российском рынке отопительного оборудования. Немецкое качество котлов фирмы «Buderus» пришлось по вкусу многим потребителям, которые воспользовались услугами производителя, невзирая на высокую стоимость оборудования.

Средняя цена твердотопливного котла этой марки может превосходить отечественные аналоги в 3-5 раз. Высокая производительность, простота обслуживания и надежность данного оборудования, получает положительные отклики даже в суровых климатических условиях.

ZOTA Тополь-32ВК 32 кВт

Это достаточно молодая российская компания, дебютировавшая в 2007 г. Она постоянно предлагает на рынке новые модификации котлов бюджетной группы. Однако более приемлемые по стоимости модели уступают лидерам производства, как в широте ассортимента, так и в приборной комплектации.

Но все же надежность котлов этой марки, на сегодняшний день, нашла много сторонников среди потребителей, которые оценили превосходные характеристики товаров «ZOTA».

ТЕПЛОВЪ Универсал TA-40 40 кВт

Очень надежно защищен от перегрева или замерзания теплоносителя в системе. Существует возможность настроить температуру для двух режимов: ночью и днем. Это очень удобная функция.

Характеристики котла:

• назначение — отопление и ГВС;
• мощность — 40 кВт;
• отапливаемая площадь — до 450м2;
• КПД котла— 82%;
• вес — 390кг;
• размеры — 147*48*77 см.

На этом все, друзья. Надеюсь мой обзор лучших котлов длительного горения с водяным контуром оказался для вас полезным. До скорой связи!

Твердотопливные котлы длительного горения на дровах, угле, брикетах и пеллетах для частного дома и дачи с водяным контуром квт

Котлы – это устройства, предназначенные для отопления зданий и сооружений различного назначения: индивидуальные и многоквартирные дома, коттеджи, промышленные объекты, производственные цеха, гаражные боксы и т.д. Многообразие сфер использования универсальных приборов требует широкого диапазона мощностей: от 10 до 1000 кВт.
Их принцип действия основан на сжигании разнообразных видов топлива. По этому критерию они подразделяются на
— твердотопливные, работающие на дровах, угле, брикетах и т.д.;
— пеллетные;
— газовые;
— дизельные;
— электрические;
— комбинированные.
Кроме того, в зависимости от функциональных особенностей котловые агрегаты могут быть
— одноконтурными – ориентированы только на отопление;
— двухконтурными – обогрев + обеспечение горячего водоснабжения.
По способу установки котлы бывают настенными и напольными.
С полным каталогом отечественного и зарубежного оборудования можно ознакомиться на нашем сайте Magazin-Pechi.ru.

Компания Магазин Печей активно занимается развитием направления «Котельное оборудование». Уже с 2012 года стало ясно, что нашим покупателям важна не только возможность покупки отопительных котлов, они заинтересованы в целом комплексе услуг. Мы продаем дровяные котлы, котлы на угле, пеллетные котлы, осуществляем монтаж дымохода, монтаж отопления под ключ.  Именно поэтому мы создали свой собственный Отдел установки климатической техники, специалисты которого всегда рады помочь вам.

Твердотопливный котел: как выбрать

Важным преимуществом таких котлов иногда становится их энергонезависимость, когда в конструкции нет устройств, требующих подачи электроэнергии, даже терморегуляторы механические. Чаще это касается отечественных производителей, знакомых не понаслышке о перебоях с электричеством в сельской местности и учитывающих этот факт в схемах котлов. Однако не стоит забывать, что современные системы отопления, даже с твердотопливным котлом как источника тепла, работают стабильнее в присутствии циркуляционного насоса, а он без электропитания не работает, увы.. Так что резервной станцией электроснабжения в случае проблем со светом обзавестись все же рекомендуется, но часто твердотопливный котел из списка энергопотребляющих устройств исключается.

Материал теплообменника твердотопливного котла: чугун или сталь

Чугунный твердотопливный котел

Твердотопливный котел ассоцииируется с чем-то громоздким и тяжелым, поскольку его теплообменник зачастую выполняется из чугуна. Производители котлов применяют этот материал за его долговечность, высокую коррозионостойкость (износ чугунного теплообменника при обычном режиме составляет 0,1-0,2 мм в год, так что при толщине стенки в 5 мм его хватит лет на двадцать), устойчивость к высоким температурам (при топке углем только чугунный теплообменник может выдержать температуру горения в 900 град С), для него нехарактерны температурные деформации.

К недостаткам котлов с чугунными теплообменниками относят их большой вес, что затрудняет транспортировку, во время которой оборудование к тому же нельзя ронять, ударять — чугун хрупок и дает трещину при резком ударе. Трещины появятся и если на горячий теплообменник пролилась холодная вода или если котел подпитывается слишком холодной водой. Разница между температурой подачи и обратки в более 50 град С может быть губительна для чугунного теплообменника, даже если микротрещины сначала визуально не видны. С низкой температурой на входе котла успешно работают некоторые современные изделия из эвтектического(упругого) чугуна, он превосходит по упругости обычный серый чугун в среднем на 30% и это делает возможным функционирование котла в низкотемпературном режиме.

Еще одним решением для низкотемпературного режима работы котлов на твердом топливе может стать применение в схеме котельной буферной емкости.

В то же время чугунные теплообменники состоят из секций и поэтому подлежат ремонту — секции заменяются, скрепляются винтами с термостойкой прокладкой и герметиком. Благодаря секционности, чугунный котел может «расти» вместе с домом. Например, пристроив к дому большую мастерскую, или оранжерею, можно не покупать дополнительный котел, а лишь добавить внутренние секции, увеличив тем самым мощность котла до необходимой.

Расчет мощности бытового котла ведется по формуле «1 кВт на 10 м² отапливаемой площади», то есть для дома 200м² потребуется котел мощностью 20 кВт.

Стальной твердотопливный котел

Котлы со стальными теплообменниками подбираются по мощности аналогично, однако их конструкции разнообразнее и они обычно дешевле, что делает их частыми источниками тепла в котельных на твердом топливе.

Легкость стального теплообменника и его сварная конструкция являются и достоинствами, и недостатками в твердотопливном котле. Транспортировать, выгружать — проще, однако и температурные экстремальные воздействия такой котел переносит хуже, при перегреве теплообменник может деформироваться, сварные швы — дать течь, а иногда может прогореть и стенка теплообменника.

Чаще всего такие ситуации возникают при аварийном отключении электроэнергии и в системах с принудительной циркуляцией. В этом случае котел продолжает топиться, а циркуляционный насос не вращается, не снимает тепло с котла и происходит перегрев. Источники бесперебойного питания помогают, но в 50% случаев не срабатывают, лучше всего, если есть автоматическое переключение на дизельную электростанцию. Самым же эффективным способом защиты твердотопливного котла от перегрева в случае аварии на электросетях считается предусмотренный при строительстве короткий контур с гравитационной циркуляцией, то есть участок из труб большого диаметра, где и будет находиться нагретый котлом теплоноситель в период аварии.

Что сгорает в твердотопливном котле?

Уголь:

Бурый, черный или антрацит — в этих трех типах угля содержится количество энергии, необходимой для нагрева теплоносителя, в буром — наименьшая, в антраците — наибольшая. Чаще всего в качестве топлива используют черный уголь. В целом горение угля примерно в три раза эффективнее горения дров, при сгорании его выделяется от 5000 до 8000 ккал/кг, тогда как у дров — от 1500 до 2500. Это плюс топки углем. Однако для хранения угля нужно особое помещение, уголь выделяет угольную пыль, часто содержит примеси, снижающие его эффективность при сжигании, его непросто разжечь, а при насыпании слоем толщины половины топки он может и не гореть, а спекаться на колосниковой решетке.

Топка углем требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, и это необходимо учитывать при выборе котла с таким источником топлива. Решить данный вопрос может котел с автоматической подачей угля.

Торф:

Торфяные брикеты в качестве источника тепла могут использоваться в тех же котлах, где можно сжигать уголь, дрова открытым способом. Теплотворность торфа достаточно низкая. При их сжигании образуется дым с неприятным запахом, много золы и при хранении они крошатся, ухудшая эффективность сгорания, однако если других источников не найти, торф может применяться. Без участия кочегара такие котлы работают в промышленном исполнении, на фрезерном торфе со шнековой подачей, камерой подсушивания и в таком виде мощность котельной может достигать и 10 МВт

Дерево:

В регионах с большими площадями диких лесов дрова становятся самым экономичным и легкодоступным топливом для котлов.

Можно топить котел и яблоней, вишней, грушей, и теплотворность таких дров достаточно высока, но в большом количестве их найти трудно, да и поленья плохо раскалываются и узловаты, не укладываются плотно в топку. Дрова из тополя быстро и жарко горят, но тепла от них немного, его древесина неплотная.

Дрова для котла должны иметь влажность не более 15-25%, поэтому сразу после рубки их не используют, для их хранения нужно предусмотреть место и топить лучше дровами, высушенными естественным образом в течение 2-3 лет, либо после принудительной сушки.

Топки котлов в зависимости от мощности позволяют использовать длину поленьев до 70-80 см, хотя самым распространенным размером является 25-40 см. Топка загружается дровами сразу примерно наполовину, разжигается и далее поленья подкладываются по мере необходимости. В процессе топки поленья необходимо несколько раз шуровать, давая дополнительный доступ воздуха для равномерного горения. Все твердотопливные котлы не работают без притока воздуха, поэтому помещение для них следует предусматривать вентилируемое, а дымоход для лучшей тяги устанавливается большой длины — 6-7 м

Дрова: пиролизный способ горения

Для увеличения промежутка времени между закладками дров в котел, что особенно актуально по ночам в зимний период, а также для сокращения расходов на содержание кочегара инженерами созданы и успешно применяются котлы с пиролизным способом горения дров. В отличие от прямого способа, когда жар от горения дров лишь частично расходуется на нагрев теплоносителя, а в основном вылетает в трубу, при пиролизе сгорает газ, выделяемый при горении древесины.

Двухкамерная система сгорания топлива позволяет добиться КПД котла в размере 85-90%, и хотя такой способ сгорания приемлем и для угля, и торфа, но именно при использовании сухой, не более 20% влажности, древесины, он наиболее эффективен. Время закладки древесины как мягких, так и твердых сортов в таком котле составляет 5-6 часов, а при хороших условиях: сухое топливо, стабильная подача воздуха в камеру сгорания, правильная теплоизоляция дома может составлять и 10 ч. При использовании влажной древесины выделяется большое количество водяного пара, а это чревато образованием копоти и дегтя, плохой теплопроводности котла или его затуханием. При правильном течении пиролизного процесса дрова сгорают практически без золы, дым из трубы бесцветен, а теплоноситель быстро нагревается до оптимальных 60 град С.

Существуют котлы и комбинированного действия, когда 80% дров сгорает в режиме пиролиза, а 20% — в режиме обычного твердотопливного котла.

К недостаткам пиролизных котлов можно отнести их высокую по сравнению с обычными твердотопливными котлами стоимость, повышенные требования к сухости дров, отсутствие возможности автоматической подачи топлива, и работа только в режиме отопления, такие котлы не бывают двухконтурными.

Пеллеты и древесные отходы:

Ни одна крупная европейская строительная выставка котельного оборудования не обходится без демонстрации оборудования, работающего на пеллетах — древесных топливных гранулах. Такое топливо начало применяться с 80-х годов ХХ века и сейчас котлы для работы на них есть в линейке практически всех ведущих производителей твердотопливных котлов. Автоматизация процесса загрузки топлива в камеру сгорания, низкая влажность и соответственно — высокая теплоемкость пеллет вкупе с малыми габаритами для хранения, транспортировки делает их очень удобными и эффективными, особенно в местностях, где развита деревообработка. При сжигании пеллет сорта «Премиум» образуется не более 1% золы, сорта «Стандарт» — не более 3%, поэтому это топливо еще и очень экологично.

Щепа, кора и опилки в качестве топлива давно применяются в котельных, но для эффективного их использования следует выбирать котлы специфической конструкции, в них имеются слоевая камера сгорания, вращающаяся колосниковая решетка или другие части и методики, позволяющие полностью сгорать как крупнофракционной древесине, как щепа, так и дисперсионной, как опил. Чаще такие котлы используются в промышленных котельных.

Современные твердотопливные котлы имеют в своем составе терморегуляторы, вентиляторы наддува, приборы управления и при желании на их основе можно построить удобную, комфортную котельную в местности, где отсутствует газоснабжение. Такие котлы дешевле электрических в эксплуатации и часто могут работать как энергонезависимые устройства.

Котел отопительный твердотопливный с водяным контуром

Содержание

• 1. Основные виды
  • 1.1. Двухконтурные и одноконтурные устройства
• 2. Что можно установить дополнительно
• 3. Пиролизные устройства
• 4. Основные недостатки и преимущества использования подобных конструкций
• 5. Что следует учесть при проведении монтажных работ

Если сравнивать электроэнергию и дизельное топливо с природным газом, то дрова приобрести несколько проще, так как они относятся к категории общедоступных ресурсов. В некоторых районах, которые максимально отдалены от больших городов, котел отопительный твердотопливный с водяным контуром является

чуть ли не единственным способом эффективного обогрева жилого дома. Стоимость дров в несколько раз меньше тепловой или электрической энергии, правда доставка их до отдаленных участков иногда может стать серьезной проблемой.

Подобные проблемы достаточно распространены для многих регионов нашей страны. Котел с водяным контуром рекомендуется использовать для снижения общих затрат по коммунальным платежам. Одной из разновидностей котлов является наличие в системе водяного контура. Он позволяет максимально эффективно распространять тепло по всем помещениям при помощи водяного отопления.

Основные виды

Ни для кого не секрет, что ко многим населенным пунктам только планируется подвод газовых магистралей. Альтернативой такому оборудованию является установка котла длительного горения на дровах с водяным контуром. Топливом ему могут служить пеллеты, дрова или уголь. Используемая горячая вода пригодится как для бытовых нужд, так и для создания благоприятного микроклимата в помещениях. Загружать топливо необходимо всего раз в сутки, что делает его использование крайне удобным.

Так же можно приобрести модели устройств, где топливо нужно закладывать лишь раз в неделю, но их стоимость гораздо выше обычных моделей. Его коэффициент полезного действия составляет порядка 90%.

Двухконтурные и одноконтурные устройства

У подобных конструкций может быть одна камера хранения, при этом он будет работать по принципу котла с топкой нижнего дутья. Можно найти конструкцию и с верхним дутьем, так называемые пиролизные котлы. Корпус у них может быть изготовлен из стали или чугуна. При наличии одноконтурного котла, работа которого направлена на прогрев теплоносителя батарей, его конструкция будет состоять из:

• рубашки, которая исполняет роль теплообменника. Встраивается непосредственно в топку;
• топки, представляет собой камеру горения;
• дымохода, выводит газы, которые являются результатом горения топлива;
• зольника, который собирает отходы горения.

Основные виды

Принцип его работы заключается в том, что в камеру помещается топливо, которое в период сгорания вырабатывает тепло. Теплообменник котлов длительного горения с водяным контуром аккумулирует полученное тепло и направляет его к теплоносителю. Горячая вода циркулирует по батареям, тем самым обогревая воздух в комнатах. Остывший теплоноситель направляется обратно на подогрев к котлу. Двухконтурный контур отличается от обычного тем, что в нем находится еще один теплообменник, работа которого направлена на снабжение дома горячей водой. Основной теплообменник подключается к водопроводным трубам, позволяя использовать подогретую воду в бытовых целях.

Способы подключения ГВС контура:

1. Режим накопления. Подобная система с водяным контуром для отопления предусматривает наличие бойлера или бака для нагрева воды. Он встраивается в дымоход или теплообменник. В этом случае обогрев комнат будет производиться при помощи теплоносителя или разогретого воздуха. В случае расхода теплой воды в емкость бойлера подается охлажденная вода, которая потом прогревается до 90°C. При этом система контура ГВС способна обеспечить объемом воды в два раза больше, чем размер бойлера. Тем самым расход топлива будет достаточно высоким.
2. Проточный. В этом случае контур будет подключаться непосредственно к рубашке. Он будет прогреваться за счет энергии, вырабатываемой теплоносителем внутри системы. Вода циркулирует по змеевику и прогревается до 45-50°C. Устройство вырабатывает порядка 8 литров горячей воды ежеминутно. Подобное устройство можно сделать своими руками.

Что можно установить дополнительно

Благодаря физическим свойствам нагреваемая вода самостоятельно течет по трубам. При нагреве поток воды движется вверх, а после охлаждения направляется вниз водяного котла отопления на дровах. Такие котлы на твердом топливе способны прогреть только определенный объем воды и это следует учесть при выборе устройства. Для повышения показателя КПД рекомендуется установить дополнительный насос циркуляционный. Его установка увеличивает уровень эффективности в несколько раз, однако функционирование становится более энергозависимым. Если на районе замечены перебои с электроэнергией, то следует установить так же и байпас. Он отвечает за перевод воды с принудительного состояния в естественное.

Насос циркуляционный

Приобретая дровяной котел стоит отдать предпочтение таким моделям, которые способны обеспечить бытовой теплой водой семью, не проходя отопительную систему. Только так можно обеспечить горячей водой семью летом.

Для того, что бы устройство ни работало на прогрев одного лишь радиатора, а и выдавала горячую воду для бытовых нужд семьи, следует установить электрический тэн. Подобные устройства относятся к категории гибридных, многофункциональных устройств, используемых для отопления частного дома. Более энергозависимым делает систему наличие дополнительного оборудования, такого как насосы и вентиляторы. Однако стоит учесть и то, что подключение котла на дровах с водяным контуром к сети позволяет сделать ее полностью автоматизированной.

Электрический ТЭН

Пиролизные устройства

Их главной особенностью можно назвать то, что вместо одной сплошной камеры сгорания в нем таких ячеек две. В первом происходит сгорания топлива, а во втором его остаточные продукты. Когда на улице холодно, дрова закладываются в первую камеру, а так как они часто не досушенные, то образуется пар. Для того, что бы снизить негативное воздействие пара на процесс сгорания, рекомендуется использовать вторую камеру топки. Этот способ называется двойным дутьем. Котлы для отопления разделены колосником, через который и происходит продув системы. Для функционирования подобного оборудования необходима принудительная тяга, которая создается при помощи дымового насоса.

Последовательность действий:

• дрова или любой другой вид твердого топлива укладывается на колесник;
• производится розжиг, после чего дверца топки плотно закрывается и сразу включается дымовой насос;
• по мере горения температура в ячейке начинает повышаться, что приводит к образованию угля, азота, водорода и гарного газа;
• они проходят во вторую ячейку, в которую подается кислород, после чего начинают гореть;
• после этого они вновь проходят в первую ячейку.

Благодаря этому устройство нагревается до высокой температуры, а остаточные продукты разлагаются и образуют пиролизный газ. Поэтому твердое топливо расходуется более чем рационально, а переработанное сырье используется системой повторно.

Основные недостатки и преимущества использования подобных конструкций

К недостаткам можно отнести:

1. Дрова в горящую топку укладываются самостоятельно.
2. Устройства этого типа достаточно простые в использовании, однако это является не только их преимуществом, но и существенным недостатком. Одним из них можно назвать удобство его эксплуатации.
3. Для отопления дома необходимо использовать исключительно сухое сырье. А для этого ему необходимо выделить теплое помещение.
4. За оборудованием надо ухаживать. Проводить регулярные чистки зольника, горелки и дымохода.
5. Требуется монтаж дополнительного оборудования, такого как каналы.
6. Змеевики отличаются друг от друга по размерам. Если качество используемого материала низкое, то вскоре начнут образовываться наросты, которые приведут к дальнейшей поломке устройства.
7. Масса и размеры устройства довольно существенные, поэтому прикрепить его к стене не получится. Для установки рекомендуется использовать отдельную и хорошо вентилируемую комнату.

Преимущества:

1. Котел на твердом топливе относится к категории экономичных и производительных устройств. Его коэффициент полезного действия большой, поэтому он способен прогреть весь теплоноситель на протяжении часа. При этом имеющиеся теплопотери минимальны. Он отлично подойдет для прогрева всего дома, поэтому его устанавливают в качестве основной отопительной системы. Сделать котел можно и самому, что существенно сэкономит семейный бюджет.
2. Можно использовать несколько видов топлива, а не только дрова, которые существенно дешевле природного газа.
3. Такие отопительные системы можно устанавливать самостоятельно.
4. Их стоимость вполне доступна. При этом нет необходимости получать огромное количество справок и разрешений, которые бы позволили установить и использовать котел для водяного отопления. Дабы устройство было безопасным, следует позаботиться о качественных комплектующих и исправности таковых.
5. Возможность использования автономного режима. Такие устройства не нуждаются в подключении к источникам газовой подачи или электрической сети. Является неоспоримым преимуществом для некоторых районов и областей, где наблюдаются регулярные перебои с подачей газа и электричества.
6. Остатки золы, если она древесная, можно использовать в качестве природного удобрения для сада и огорода.
7. Эксплуатационные качества. Обычные котлы по эксплуатации мало чем отличаются от тех, в которых имеется водяной контур. С его помощью можно даже утилизировать небольшое количество мусора.
8. Высокие эстетические показатели, однако, этот пункт относится далеко не ко всем моделям. Можно приобрести более стильные устройства, которые отдаленно будут напоминать роскошный камин или старинную дровяную печь. Они прекрасно впишутся в интерьер и могут даже стать его основной изюминкой. Это будет прекрасным украшением гостиной или зала и использоваться не только для обогрева помещений.

Что следует учесть при проведении монтажных работ

В котельной температура не может опускаться до 10°C и должна быть установлена приточная вентиляция. Все стены необходимо сделать исключительно из жаропрочных и негорючих материалов. Хранение пожароопасных и взрывоопасных веществ в том же помещении запрещается. При установке следует неуклонно следовать приложенным инструкциям касательно монтажа и дальнейшей эксплуатации оборудования. Установка проводится на расстоянии от стен не менее чем полтора метра. Перед топкой укладывается металлический лист, который не лишним будет закрепить на поверхности пола. Глина и специальный герметик (термостойкий) используются для изоляции дымоотвода и дымохода. Перед первым запуском системы следует предварительно проверить наличие тяги, оптимального уровня давления и другие рабочие параметры.

Подключение к дымоходу

АдминАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Как установить наружный дровяной котел

   В компании Pineview Woodstoves мы предлагаем полную установку, включая доставку и прокладку траншей. Мы доставляем и устанавливаем устройство с помощью нашего прицепа с обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатку или небольшую плиту можно использовать в качестве подкладки, на которую можно установить устройство. Просто убедитесь, что это уровень. Информация о занимаемой площади доступна по запросу. Мы нанимаем третью сторону с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительное воздушное отопление, лучистое тепло в полу, радиаторы или водяные плинтусы. Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или бытовому водонагревателю. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки установки.

 

I. Общая информация по установке – перед началом работы

   A. Размещение насоса – за котлом или в здании

    B. Минимальный расход воды

   C. Воздухоотделители (воздухоотводчики/вентиляционные отверстия3

)

D. Порядок работы – должны ли ваши линии идти первыми к водонагревателю или к вашей системе отопления?

   E. Смесительные клапаны

II. Расчет теплопотерь – выбор размера вашего уличного дровяного котла

   A. Расчет теплопотерь стен

    B. Расчет теплопотерь через окна

     C. Расчет теплопотерь через двери

   D. Расчет теплопотерь через потолок

   E. Расчет теплопотерь через пол

2 s     F.0 Утечки воздуха Размеры труб и насосов. Какой размер насоса нужен для вашей наружной дровяной печи?

   A. Выбор правильного размера трубы

    B. Расчет перепада давления

   C. Выбор размера насоса

IV. Нагрев горячей воды для бытовых нужд

   A. Трубопровод в пластинчатом теплообменнике

V. Иллюстрации

   A. Иллюстрация установки вентиляционной установки

   B. Схема установки тепловентилятора

   C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

 Схема установки (автоматизированная)

   E. Резервный котел в системе под давлением Схема

   F. Нагрев воды для бытовых нужд с помощью пластинчатого теплообменника Схема

   G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

   H. Водяное отопление для бытового потребления — схема бокового кронштейна

    I. Радиатор в печи с принудительной подачей воздуха, схема

     J. Радиатор в печи с принудительной подачей воздуха + схема нагрева воды для бытового потребления

    K. Отопление мастерской — напольное отопление и вентилятор/ Диаграмма нагревателя нагревателя катушки

L. Нагревание плиты — смешивание инъекций — Диаграмма

M. Нагревание плиты — Термостатический 3 -высокий смешанный клапан — Диаграмма

N. Огромный нагрев скрепок с нагреванием плиты и нагреванием воды 9000.0003

VI. Глоссарий терминов по установке уличного дровяного котла

​

Перед началом работы

Это руководство по установке уличного дровяного котла должно быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам органов управления для вашего региона. Если вы не уверены в чем-либо, представленном в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшим местом для насоса является защищенный от непогоды кожух у наружной печи. Ваша наружная печь выше или ниже того места, где вам нужно провести основную линию подачи в ваше здание? Если дно наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда должен располагаться в защищенном от непогоды кожухе наружной печи. Если дно топки находится выше места входа подводящего трубопровода в здание, то наиболее подходящее место для насоса чаще всего находится в защищенном от непогоды ограждении у наружной топки. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если его расположение соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать максимально возможное давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на стороне всасывания насоса создает определенный перепад давления. Простое руководство для типичных систем: если у вас менее 7 футов перепада на 100 футов подводящего трубопровода до потенциального места расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос может быть эффективно расположен в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего водоснабжения и ВСЕГДА в самом ближайшем возможном месте в здании. Запомнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса. Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно их обслуживать, вам не нужно сливать много труб, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

Для наружной печи требуется минимальный расход, который должен циркулировать постоянно. Этот минимальный расход предотвращает «расслоение» жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается в самую верхнюю точку водяной рубашки. Без достаточного расхода эта жидкость нагревается выше установленного на печи предела безопасности, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени. Минимальный расход обеспечивает правильное перемешивание жидкости в топке для относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления точно определять температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Величина потока будет зависеть от модели печи. Минимальные расходы печи HeatMaster SS серии G указаны здесь. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Эмпирическое правило заключается в том, чтобы достичь перепада температуры на 20-30 градусов по Фаренгейту (также называемого «Дельта Т») в печи при ее максимальной тепловой мощности. Для поддержания перепада в 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Для расчета этого используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Delta T = Желаемое снижение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F для наружной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размер трубопровода и насосов соответствует требуемому минимальному расходу для печи. Если общий поток, питающий ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо установить обводную петлю сзади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из горячего соединения и возвращает ее непосредственно в холодное обратное соединение. Этот насос и труба должны быть рассчитаны на подачу достаточного потока, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о размерах насосов и трубопроводов см. в разделе «Расчеты насосов» данного руководства. Пример обходного контура показан ниже.

Воздухоотводчики (или воздухоотделители)

Обычно используются два типа воздухоотводчиков: автоматический и ручной. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, а уж тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения их эффективности или помех. Правильно расположенный вентиляционный клапан должен обеспечить быстрое и простое удаление воздуха при первоначальном вводе системы в эксплуатацию, а также возможность легкого осмотра или обслуживания на более позднем этапе. Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивает вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Должен ли когда-либо устанавливаться воздухоотводчик на стороне всасывания насоса? Если насос расположен у наружной печи, то нет необходимости в воздухоотводчике на входе насоса. Трубопровод должен быть просто проложен от соединения на топке вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом. Если этого нельзя избежать, то можно установить вентиляционное отверстие в точке захвата воздуха на стороне всасывания насоса, если расположение вентиляционного отверстия не менее чем на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это вентиляционное отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открыть при включенном насосе, это может привести к втягиванию воздуха через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок операций

При обслуживании более чем одной отопительной нагрузки в системе очень важен порядок подачи каждой потребности. Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную/вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный порядок следующий:

   1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухозмеевиковый теплообменник или бак косвенного нагрева с горячей водой. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 F до 180 F.

   2) Плинтусы для горячей воды. Ребристая медная трубчатая конструкция. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F до 180 F.

3) Радиатор или блок вентилятора/змеевика. Радиатор, установленный в камере печи с принудительной вентиляцией, или блок вентилятора со встроенным радиатором. Требуемая типичная расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

   4) Подогрев пола. Система подогрева пола, которая подвешивается с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку. В этом методе трубопровод излучает свое тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также можно использовать алюминиевые пластины теплопередачи для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 160 F.

   5) Бассейны или гидромассажные ванны. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 180 F.

   6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, такой как подвал, гараж или мастерская. Пол, покрытый сверху заливкой из гипсокартона или бетона, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

   7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, подъездные пути или настилы. Этот трубопровод может быть встроен в бетон или подвешен на скобах в зависимости от применения. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F до 80 F.

​

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, трубопроводы меньшего размера, насосы меньшего размера и меньшие потери тепла. Это приводит к экономии денег как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смешивание — Подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

     Если мы посмотрим на последние два пункта в списке порядка операций выше, мы увидим, что температура воды необходима для плитного обогрева подвала, мастерской или снеготаяния. площадь значительно меньше, чем мы получаем от нашей наружной печи. Нам нужно охладить эту воду, прежде чем отправить ее в плиту. Один из способов сделать это — отобрать тепло у воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке операций. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не отбирают достаточное количество тепла у воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, подаваемой на эти плиты, тщательно контролируется, иначе может возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает свое тепло области вокруг себя. Если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, а наш насос начинает подавать воду температурой 160 F. в нашу плиту, что произойдет? Очень мало, на какое-то время. Бетон тяжелый, и чтобы разогреть эту массу хотя бы на несколько градусов, требуется много времени. Обычный термостат может запросить тепло в течение часа или около того, прежде чем пол прогреется и нагреет комнату до точки, при которой термостат будет удовлетворен. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы подавали 160 F воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленного в бетоне, которое будет продолжать излучаться в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, в результате чего в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол нагревает не только воздух в помещении, но и все в нем. Эти объекты и сама конструкция здания выступают в роли еще одной теплоаккумулирующей массы. Эти объекты медленно отдают свое тепло в помещение по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше уставки термостата в течение другого периода времени. Все это время плита отдавала свое тепло зданию, а также отдавала его земле. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был выключен так долго, что потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать отдавать тепло в комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и фактически может упасть немного ниже заданного значения термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется. Это лишь одно из неблагоприятных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Деревянные полы могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковры могут расшататься, а бетон может треснуть. Ноги людей становятся слишком теплыми, вызывая потливость и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей на пол. Можно ли контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это приведет к неравномерному нагреву пола. Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Контроль потока жидкости далеко не так эффективен, как контроль температуры. Нам необходимо поддерживать поток на должном уровне, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащую проводимость воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических 3-ходовых смесительных клапанов или инжекционное смешивание.

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны в основном таковы, как они звучат. Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Плитный нагрев — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F поворотом «головки» клапана. Горячий порт подключается к вашему основному контуру, идущему от вашей наружной печи. Порт Mix идет к вашему тепловому насосу пола, а затем к коллектору подачи, питающему пол. Обратный коллектор с пола возвращается в основной контур ниже по течению от первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между обратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур. Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на инжекторное смешивание.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно работает для любой системы от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Цеховое отопление — инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию. Первичный контур циркулирует насосом наружной топки, в него вводится инжекционный контур. Контур теплого пола циркулирует вторым насосом. Нагнетательный насос откачивает воду высокой температуры из первичного контура и смешивает ее с контуром теплого пола. Впрыскивающий насос управляется контроллером впрыскивающего смесителя, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре теплого пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска. На иллюстрации вы видите датчик контроллера на трубе после теплового насоса пола. Также имеется датчик на трубе первичного контура непосредственно перед первым тройником нагнетания. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в напольный контур, либо температуры наружного сброса, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать в качестве нагнетательного насоса стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором мощностью до определенной мощности. Это очень удобно, так как часто это те же самые насосы, которые используются в остальной части системы. Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода теплового насоса пола в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. Если ваш контур теплового пола циркулирует в 9ваш нагнетательный насос должен будет обеспечить 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос нагнетает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в нижний контур и вытесняет 3 галлона в минуту холодной возвратной воды обратно в основной контур. Эта холодная вода смешивается с водой высокой температуры в первом контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева. Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу наружную печь.

Расчет тепловых потерь

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными техниками, но для приблизительных расчетов здесь показан упрощенный метод.

   Для начала вам необходимо знать некоторые основные сведения о вашем здании и климатических условиях.

   Здание:

     — R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

     — Площадь вышеуказанных предметов в квадратных футах.

     — Качество строительства (Насколько в здании сквозняк?)

   Климат:

     — Наружная «расчетная» температура для расположения здания. Это число обычно можно найти, получив местные данные о погоде для вашего региона в Интернете.

   Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

   

     Гэри хотел бы установить наружную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему нужно знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

   Начиная с мастерской:

     Мастерская Гэри имеет размеры 40 x 60 футов с высотой потолков 18 футов. Стены утеплены до R-20, потолок до R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утеплил под плиту до значения R-5. Его окна с двойным остеклением оцениваются примерно в R-2, а его двери — примерно в R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, штат Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F, и он хотел бы, чтобы в его магазине было около 65 F.0003

     Окна: 3 окна размером 4 x 6 футов каждое = 72 квадратных фута

     Главная дверь: 1 окно размером 3 x 7 футов = 21 квадратный фут

потолок: 40 ‘x 60’ = 2400 квадратных футов

Площадь пола: 40 ‘x 60’ = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A X Delta T X U

    Где

      Q = тепловые потери в БТЕ/час

     A = Дельта площади поверхности T = разница между требуемой температурой в помещении (в градусах по Фаренгейту) и расчетной температурой снаружи (в градусах по Фаренгейту)

     U = 1, деленная на R-значение стены, потолка, пола , окно или дверь. .

​

Расчет стены

U = 1, деленное на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — площадь окна и двери
A = 3600 — (72+21+256)
A = 3251
Дельта T = Требуемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x 0,05
Q = 13166
Тепловые потери стены = 13166 БТЕ на человека час

Расчет окна

U = 1, деленное на 2 (значение R его окна, приблизительно R-1 на стекло)
U = 0,5
A = площадь окна

​A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Тепловые потери окна = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 разделить на 10 (значение R его двери)
U = 0,1
A = площадь двери (верхняя дверь + люк)
A = 277
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак. ..
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x 0,1
Q = 2244
Тепловые потери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, деленное на 40 (его максимальное значение R)
U = 0,025
A = площадь потолка (40 футов x 60 футов) 9
Q = U x A x Delta T
Q = 0,025 x 2400 x 81
Q = 4860
Теплопотери потолка = 4860 БТЕ в час

Расчет пола

U = 1, деленное на 10 (коэффициент сопротивления изоляции под его полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в большинстве областей и составляет около 45 F. Температура плиты
для такого магазина, как этот, должна быть около 77 F при расчете на открытом воздухе
температуры. Уровень грунтовых вод и тип почвы могут резко изменить потери тепла
пола. В этом случае мы предположим, что Гэри имеет уровень грунтовых вод примерно на 8 футов 90 215 ниже уровня пола и тяжелую глинистую почву. Если уровень должен быть намного ниже и почва гравия или песка типа
, разделите значение Q на 2 для общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So…

​Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Тепловые потери пола = 7680 БТЕ в час

Инфильтрация (утечка воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен с пароизоляцией в стенах и хорошими уплотнениями на дверях и окнах. Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном/обслуживаемом магазине это число может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет через инфильтрацию, мы используем следующую формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = теплопотери в БТЕ в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между требуемой внутренней температурой (в градусах по Фаренгейту)
и расчетной температурой снаружи (в градусах по Фаренгейту)

​

Расчет инфильтрации Гэри:

V = объем воздуха в магазине (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (магазин Гэри меняет половину воздуха каждый час)
Delta T = желаемое температура в помещении — расчетная температура наружного воздуха
Дельта T = 65 — (-16)
Дельта T = 81
Итак. ..
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200 / 60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Тепловые потери при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в магазине Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Суммарные потери тепла в цехе2 — БТЕ2 час Расчетная температура наружного воздуха.
Переменные

Этот расчет резко меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его цех отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры бы существенно изменились. Мы потеряли бы меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и верхней двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания. В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине может быть от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30–85 F. 70% по сравнению с тем же зданием с теплым полом.

Размеры труб и насосов

Трубопроводы и насосы должных размеров необходимы для подачи тепла в здание. После того, как вы завершили расчет теплопотерь здания, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла. Есть несколько частей информации, необходимой для того, чтобы сделать это с успехом. Вам потребуется:

— Диаграмма падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— Диаграмма производительности насоса от производителя вашего насоса

​

Давайте воспользуемся расчетом потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от своей наружной печи до магазина для подачи тепла. Его наружная печь находится в 80 футах от магазина, и к тому времени, когда он доберется от зоны соединения в задней части печи до области коллектора напольного отопления в магазине, ему потребуется 100 футов трубы в каждую сторону. Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи, и он приобрел эту диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Здесь используется следующая формула:
GPM = BTU / Delta T / 500
Где:
GPM = Требуемый расход воды в галлонах США в минуту
BTU = Тепловые потери здания
Delta T = Желаемый перепад температуры воды. Обычно от 20 до 40 F для
наружной печи.
500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелен на 30 F. Delta T для этой цепи, что является приемлемым как для наружной печи
, так и для системы лучистого обогрева пола в его магазине.
Расчет расхода Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000 / 30 / 500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту для подачи количества тепла, необходимого его цеху при проектных условиях
, а не допустить, чтобы температура обратной воды была более чем на 30 F меньше
, чем температура подаваемой воды.

​

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не выбирать слишком маленький или, в некоторых случаях, слишком большой размер трубы. Лучше всего ориентироваться на скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды. Это более высокое трение может в некоторых крайних случаях вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость воды упадет, и у вас могут возникнуть проблемы с удалением воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута/с при 4 галлонах в минуту. Это все еще будет работать, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута/с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет перепада давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), который будет создавать весь контур, чтобы определить размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в одну сторону, чтобы добраться до магазина и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму труб диаметром 3/4 дюйма, мы увидим, что на каждые 100 футов трубы при расходе 4 галлона в минуту приходится падение на 1,28 фунта на квадратный дюйм. Если у нас есть 200-футовая труба, у нас есть перепад давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи. Нам также необходимо учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в петле, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насоса ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, возьмите свой фунт на квадратный дюйм и умножьте его на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 фута головы.

Выбор размера насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно перевезти, чтобы мы могли начать процесс выбора размера насоса.

Нам нужен насос, способный производить 4,13 галлона в минуту при напоре 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие насосы меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести на график точку, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано значение галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию вверх примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на 6,5 футов от головы. Там, где пересекаются ваши две линии, находится ваша цель накачки. Чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной на кривой насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может создавать напор примерно до 11 футов при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту при напоре 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами кривой насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту при высоте напора 6,5 футов, поэтому агент 007 легко справится с этой задачей. Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости иметь возможность преодолевать больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы тратили энергию впустую, запуская более мощный двигатель и, возможно, увеличивая скорость потока выше нашей безопасной зоны 4 фута в секунду. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, так как насос всегда будет прокачивать через контур столько воды, сколько сможет. По мере увеличения скорости потока растет и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота над уровнем моря

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, на какую высоту нужно поднимать воду в контуре трубопровода. Если ваш трубопровод проходит выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут высоты вашей трубы выше уровня воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, спускающейся вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды вверх. Если бы у нас был нагреватель на потолке, который был бы на 15 футов выше уровня воды в топке, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007. Распространенным заблуждением является то, что если ваш трубопровод проходит выше расширительного вентиляционного отверстия вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но очень легко предотвратить. Если у нас есть тепловентилятор на 15 футов выше, чем расширительный клапан на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционный клапан в самой высокой точке трубопровода, где вода поворачивает вниз. Если наш насос имеет правильный размер, мы должны быть в состоянии закрыть клапан на обратной линии и при работающем насосе открыть ручной воздухоотводчик и выпустить весь воздух, который там собрался. Если насос выключится, а воздухоотводчик будет закрыт, то вода в системе будет «висеть» и во всех трубопроводах будет разрежение выше уровня воды в топке. Если бы вентиляционное отверстие было открыто, воздух всасывался бы в вентиляционное отверстие и позволял воде стекать обратно в печь. Если бы печь была заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного клапана печи.

Нагрев воды для бытовых нужд

Использование наружной печи для нагрева воды для бытовых нужд — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию. Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухо-змеевиковые теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Есть несколько моментов, которые следует учитывать, прежде чем включать один из этих агрегатов в систему домашнего водоснабжения. а) Какой тип жидкости используется в контуре вашей наружной печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или на основе этиленгликоля) или любой тип добавок, которые могут быть вредными для человека, вам необходимо внести некоторые изменения. Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и воды для бытовых нужд, утечка все же возможна. Как бы маловероятно это ни было, особенно при использовании наружной печи в открытой системе, утечка может привести к смешиванию теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неправильную жидкость, это может нанести вред людям или животным, которые потребляют эту бытовую воду. б) У вас «жесткая» вода? Если у вас есть проблемы с чрезмерными минеральными отложениями на ваших смесителях и других сантехнических приборах, вы также можете столкнуться с проблемами, связанными с отложениями в пластинчатом теплообменнике. На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вам не нужно делать это слишком часто, так как это требует дополнительного времени и оборудования. Возможно, вы захотите изучить фильтр или смягчитель воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить. При подсоединении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это показано стрелками на блоке. По возможности дайте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стекать вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче выдувать воздух из пластин. На стороне бытового потребления теплообменник подключается последовательно с баком горячей воды.

В рабочем состоянии (см. «Схему промывки тарелки»)

При использовании наружного котла шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это направит воду для бытового потребления через теплообменник до того, как она попадет в бак горячей воды. При правильной работе вода на выходе из теплообменника должна иметь температуру выше установленной температуры бойлера для нагревательных элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен топиться, если вода не используется в течение длительного периода времени. В этом случае бак будет медленно отдавать свое тепло в помещение, и бак будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам необходимо обойти теплообменник на стороне бытового потребления, вы можете закрыть вентиль 7А или 7В и открыть вентиль 7С. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника могут быть вызваны чрезмерной накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника. В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу соответствующего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос «пони», три коротких (от 6 до 8 футов) кусков садового шланга и ведро на 5 галлонов хорошо подходят для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «промывочные тележки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схему промывки пластин»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойные краны 5A и
5B.
3 — Заполните ведро одобренным промывочным раствором примерно на 1/2. Наденьте
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой — на 5B.
Подсоедините противоположный конец шланга от 5А к выходу насоса «пони» и
шланг от подачи 5Б в ведро. Третий шланг присоединяется к впускному отверстию насоса
«пони», а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойные краны 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени,
рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги на отстойных кранах 5A и 5B и прокачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить накипь в количестве, равном 9.0215 возможно.
6 — Эту процедуру может потребоваться повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех отложений.
После очистки теплообменника необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника. Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнил воду для бытовых нужд промывочным раствором.

​

1 — Сначала закройте отстойные краны 5А и 5В. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, должен быть направлен в пустое ведро.
2 — Откройте отстойный кран 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7А на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер воды
. Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7А и отстойник 5В. Направьте шланг от отстойника
5A в ведро.
5 — Откройте отстойник 5А, шаровой кран 7С и 7В. Это смоет жару
теплообменник в обратном направлении с пресной водой. Позвольте этому смыть несколько ведер воды.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
. Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрации Каталожные номера деталей

Обработчик воздуха

Типовой блок обработки воздуха, который можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Тепловентилятор

Типовой тепловентилятор, который можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (ручное переключение)

Чтобы перейти от использования наружной топки к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении. Это предотвратит нагревание наружной печи резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь правильно отключена, как указано в руководстве пользователя, и что в системе достаточно гликоля для предотвращения замерзания наружных труб. Если наружная печь все еще работает, когда трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может привести к перегреву наружной печи и возможному закипанию. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник бытовой воды должен быть зашунтирован, как описано на стр. 19.«В работе», чтобы позволить водонагревателю позаботиться о своих собственных потребностях. Убедитесь, что на резервном котле установлен расширительный бак под давлением подходящего размера, чтобы компенсировать расширение/сжатие в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной топке, закрыты, то расширение жидкости должно куда-то деться, иначе может быть разрыв в системе.

Установка сантехники — котлы EZ

Трубная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по благоустройству дома. Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на детали сантехники. снабжениеДом

---

При первой топке печи очень важно, чтобы вода нагрелась до рабочей температуры (от 160° до 180°), прежде чем вы действительно начнете обогревать свой дом или другое строение. Если вы начнете черпать тепло из воды слишком рано, печь не сможет наверстать упущенное, и креозот, вероятно, забьет ваш дымоход. Оставьте водяной насос (насосы) работающими, но не включайте внутренний термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

---

Наружная сантехника печи

 

Завершенная сборка

Изолированный трубопровод PEX имеет две водопроводные трубы: красную, по которой нагретая вода от печи подается в дом, и синяя, по которой охлажденная вода возвращается из дома. дом к печке. Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, показывающее порты для сантехнических соединений.

 

 

Фитинги на задней стороне печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм. Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления линий PEX к печи, взятая из нашего руководства по эксплуатации.

---

Вот фотография фитингов, необходимых для установки сдвоенного насоса с двумя обратными линиями, соединенными тройником. Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо показанного здесь тройника. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в обратных линиях более плавно сливаться в один поток. Показанный здесь тройник должен быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов подводил возвратную воду непосредственно к резервуару для воды печи. Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

Заземляющий стержень вбит в землю рядом с печью и соединен с печью толстым проводом.

Вот и завершена установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изоляционным ватином, чтобы свести к минимуму потери тепла. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам, когда это необходимо.

---

 

 

 

Если в вашей системе есть 2 обратные линии, добавьте тройник, чтобы соединить 2 обратные линии с портом возврата. Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Если вам трудно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунный или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Только не забудьте сориентировать фитинг таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Приведенная выше иллюстрация установки двойной обратной линии заказчика будет работать, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

Тройник для установки двойной обратной линии.

---

 

 

На рисунке показано соединение водопровода с теплообменником в топочной камере на чердаке. Установив байпасную линию между подачей и обраткой, можно перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплое время года весной и осенью. В жаркий день дом может перегреться даже без работающего вентилятора. Затем ночью или в более холодный день легко снова открыть клапаны. Просто убедитесь, что вода течет либо через змеевик печи, либо через перепускной клапан, чтобы насос мог свободно циркулировать через нее.

На схеме «Подводка насоса» показано, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса. Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. На водяном насосе есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, в сторону от печи и к красной линии PEX в землю. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки крыльчаток весной при опорожнении печи. Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и в конечном итоге приводят к перегреву и выходу насоса из строя.

Водяной насос имеет пластиковый обратный клапан, который не требуется для этого применения. Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

Регулировка соединения «Слив котла», если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам установить анодный стержень из магниевого сплава , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии. Магниевые стержни хорошо работают вместе с нашей нитритной обработкой воды. Это та же простая технология, которая используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить 42-дюймовый расходуемый анодный стержень прямо через тройник в водяную рубашку печи. Вам нужно будет использовать переходник, чтобы приспособить меньшую резьбу анодного стержня. Когда стержень разрушается, материал падает на дно резервуара в виде ила, поэтому позаботьтесь о том, чтобы тщательно смыть его весной, когда будете сливать воду из резервуара. Немного приподняв переднюю часть печи домкратом, вы поможете всему полностью слиться.

     

     

Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте сантехнический герметик для резьбы, чтобы обеспечить герметичность установки. В конце отопительного сезона, после того, как вы слили воду из печи, вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда его нужно будет заменить, потому что качество воды у всех разное. Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, возникла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не жертвовал собой.

Адаптер анодного стержня Тройник дренажного отверстияНанесение смазочного материала для труб

 

Когда вы все проверили, чтобы убедиться в отсутствии утечек и правильной циркуляции воды, обязательно оберните все изоляцией. Снятие черных стальных панелей с задней части печи облегчает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обмотки вокруг возвратной линии, идущей к верхней части печи. Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.

---

Внутренняя сантехника

на каждом шаге, имейте в виду, что то, что вы делаете, составляет для простых, от одному циклу, от наружного котла до крытого печи, а затем до крытого горячего нагрева а потом обратно к наружному котлу.

Необходимые фитинги зависят от существующей сантехники. Вы также должны установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которая годами собиралась вместе, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы привести ее в порядок. Линии PEX облегчают задачу.

 

Водонагреватель

 

Если вы планируете также нагревать свое горячее водоснабжение с помощью наружного котла, вам необходимо направить горячую воду от уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме до запуска к внутреннему водонагревателю. Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы считаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытовых нужд оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

Помните, что пластинчатый теплообменник подключается к линии подачи воды COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда к водонагревателю и, наконец, возвращается в уличную печь. В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего установить его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.

  

  

---

Печь с принудительной подачей воздуха

Наружный котел Ezboilers обогревает ваш дом с помощью теплообменника вода-воздух, установленного в камере печи дома. Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда система кондиционирования воздуха уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, так как это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник должен быть установлен очень близко к змеевику кондиционера, перед использованием кондиционера необходимо слить воду из теплообменника. Мы хотим избежать этого варианта. Наилучшей практикой является установка теплообменника как можно ближе к печи, но не менее чем на 4″ над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видео, показывающих, как установить обменник.

Теплообменник можно установить, вырезав только одну сторону камеры и прикрепив угловые скобы к внутренним сторонам камеры, чтобы теплообменник мог опираться на них. Ключом к его хорошей работе является обязательное уплотнение металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто оставляем вашу новую плиту и уезжаем, когда доставим ее. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр вашей существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это сделать правильно.

---

Внутренний котел

Если вы отапливаете дом с помощью внутреннего котла, а не системы с принудительной подачей воздуха, вы используете водо-водяной пластинчатый теплообменник для подачи тепла от печи Ezboiler к внутренней котельной системе. Это та же процедура, что и при подключении к водонагревателю. Опять же, вы врубаетесь только в «холодную» обратку от внутреннего котла. Вот пара хороших видео, описывающих простую процедуру.

---

EZ Печи-бойлеры также работают с системами лучистого теплого пола. Вот изображение примера коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

Распределительный коллектор водяного отопления

Для помощи в установке лучистого отопления мы рекомендуем наших друзей в Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в проектировании, руководства по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это самостоятельно. Они помогут вам сделать работу правильно.

 

Radiantec

 

Теплообменник для вашей печи можно установить даже в тех случаях, когда печь находится на чердаке.

 

Домашняя страница

Справка по ГВС с дровяной печью

• 7 августа 2018 г.

• #1

У меня есть дровяная печь со змеевиком для бытовой воды, который циркулирует через 80-галлонный резервуар для воды для предварительного нагрева. Когда горячая вода проходит через дом, бак предварительного нагрева подается в основной нагреватель горячей воды. Моя проблема в том, что мой циркуляционный насос циркулирует от дна бака предварительного нагрева через дровяную печь, а затем обратно к верхней части водонагревателя. Проблема в том, что когда я использую много горячей воды, холодная вода циркулирует снизу вверх и идет прямо в водонагреватель дома, не получая настоящую горячую воду в баке, а скорее холодную смесь. Я думаю о реверсивном потоке воды в циркуляционном насосе. Что ты думаешь?

 

• 8 августа 2018 г.

• #2

@Обрабатывая дерево, вам нужно сделать, как я, и добавить обратный клапан, чтобы предотвратить обратную подачу контура, и это должно решить проблему.

 

Переключить подпись

Новый котел Econburn 100 с собственным управлением

• 8 августа 2018 г.

• #3

cumminstinkerer сказал:

@Рабочая древесина, которую вам нужно сделать, как я, и добавить обратный клапан, чтобы предотвратить обратную подачу контура из контура, и это должно решить проблему.

Нажмите, чтобы развернуть. ..

Хорошо, если вы можете представить себе верхнюю часть моего водонагревателя/бака предварительного нагрева. У меня холод приходит, горячий уходит. Затем у меня есть циркуляционный насос, вытягивающий воду из нижнего стока, проходящую через дровяной обогреватель, а затем поступающую туда, где горячая вода выходит, в газовый водонагреватель в доме. Когда холодная вода попадает на дно бака предварительного нагрева, она забирается из циркуляционного насоса и перекачивается прямо туда, где горячая вода выходит из бака предварительного нагрева. Я думал о реверсировании моего циркулятора, чтобы он качал сверху вниз. У меня семья из шести человек, и раньше я выключал циркуляционный насос, когда мы использовали много горячей воды, например, ночью для душа или стирки одежды.

 

• 8 августа 2018 г.

• #4

Я не думаю, что обратный клапан будет работать в этом приложении, так как выход горячей воды соединен с циркуляционным насосом

 

• 8 августа 2018 г.

• #5

Более подробная информация может помочь — что именно у вас есть для печи и змеевика, схемы потока, информация о типе насоса и расходе, данные о температуре на входе и выходе из резервуаров и змеевика и т. д.

Возможно, вы просто потребляете больше горячей воды, чем может произвести змеевик. Я ожидаю, что если бы это было не так, то в отопительный сезон к утру у вас было бы два бака горячей воды, которых хватило бы на весь следующий день.

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Для меня нет вентиляторов — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• #6

 

• 8 августа 2018 г.

• #7

Где на этой схеме ваш газовый обогреватель? Я думаю, в одном месте вы сказали, что рециркуляция была тройной на выходе из газового нагревателя, но на диаграмме показано, что она идет на выходе из резервуара для хранения. Если газовый нагреватель стоит после этого Т и накопительного бака, он должен заканчивать работу по нагреву предварительно подогретой воды?

Я также думаю, что при том, что звучит как довольно интенсивное использование горячей воды, не должно быть много воды, протекающей по контуру рециркуляции при использовании горячей воды, по сравнению с общим расходом горячей воды на краны. Что у тебя там за помпа?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Хорошо, я перечитал и думаю, что газовый обогреватель после этого T?

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Никаких вентиляторов для меня — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• #8

Газовый нагреватель находится после этой схемы. Циркуляционный насос циркулирует только через бак предварительного нагрева и дровяную печь. У меня также есть шаровой кран на моей циркуляционной петле, с помощью которого я могу контролировать скорость прохождения воды. Температура могла быть 150°, я едва касался медной линии рукой. Как только вы начинаете подавать горячую воду, в течение некоторого времени через этот насос циркулирует холодная вода, которая поступает прямо в тройник, линию горячей воды и медную трубу. Горячая вода довольно быстро становится холодной. Я спрашиваю, могу ли я изменить направление циркуляционного насоса, будет ли это лучше в этом приложении. Я чувствую, что подача горячей воды сверху вниз устранит смешивание холодной воды с Т наверху. При всем при этом это довольно безупречная установка. Я только пытаюсь сделать это более эффективным. Моя газовая колонка зимой почти не работает. Я делаю это уже очень давно и просто пытаюсь усовершенствовать

 

• 8 августа 2018 г.

• #9

Еще одна информация. Эта установка работает очень хорошо, пока я отключаю циркуляционный насос, когда мы набираем много горячей воды

 

• 8 августа 2018 г.

• #10

Так что у вас есть для циркуляционного насоса? Я думаю, что он слишком быстро качает.

У меня тоже есть рециркуляция, но она качает через плоскую пластину. С очень медленной скоростью. Если бы он перекачивался быстро, он также делал бы то же самое, что и ваш, за исключением того, что плоская пластина очень хорошо нагревает воду, поэтому это было бы не так заметно. При более медленном расходе вы получите большее повышение температуры через змеевик и не будете посылать столько воды в выпускное отверстие бака по этому контуру при использовании горячей воды.

Вы действительно измеряли температуру воды? Возможно, становится не так жарко, как вы думаете — я не думаю, что смогу долго держать руку на 120 трубах. Или 120-130.

Поменять направление потока ИМО было бы большой проблемой-22. Вы будете посылать горячую воду в свой змеевик и, вероятно, не получите большого нагрева или рекуперации тепла, когда она проходит через змеевик — большой удар по эффективности. То, как вы циркулируете, кажется правильным способом сделать это. Вы случайно не подаете холодную воду в бак предварительного нагрева через выпускной штуцер?

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08. 10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Для меня нет вентиляторов — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• #11

Я могу управлять своим циркуляционным насосом с помощью шарового крана. У меня очень низкий расход. Да, я понимаю, что вы говорите о реверсировании потока, но, когда все сказано и сделано, циркуляционный насос все равно остается в 80-галлонном баке при одинаковой температуре. Да, я уверен в температуре, потому что у меня есть манометр или термометр, установленный в ватерлинии.

 

• 8 августа 2018 г.

• #12

Как вы думаете, лучше ли было бы вставить его в линию холодной воды на подогревателе? Если бы вы посмотрели на мою диаграмму, сейчас она находится на линии горячей воды, выходящей из бака, если бы я поместил ее на сторону холодной воды, она просто опустилась бы на дно бака

 

• 8 августа 2018 г.

• №13

Я бы, наверное, попробовал это перед тем, как поменять местами круг. Но вы все равно можете получить удар по эффективности, если нижний впускной патрубок контура находится где-то рядом с холодным впускным патрубком — это приведет к смешению температуры воды, поступающей в ваш змеевик, и вы, как правило, хотите, чтобы самая холодная вода попадала в змеевик для максимальной эффективности. 3-4. На нем есть циферблат с переменной скоростью. Хотя это будет стоить несколько баксов. Я не знаю, что он течет, но я предполагаю, что не более 1 gpm.

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Для меня нет вентиляторов — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• №14

Одна из причин, по которой мне не нравится идея циркуляции через впускное отверстие для холодной воды, заключается в том, что я боюсь, что при неиспользовании иногда наверху будет образовываться горячая вода, которая превысит расширительный клапан. Это случалось со мной раньше, когда мой циркуляционный насос был на термостате.

 

• 8 августа 2018 г.

• №15

Я не понимаю, как это могло произойти больше, чем сейчас? После этого горячая вода должна поступать в резервуар предварительного нагрева внизу. Вместо того, чтобы быть наверху.

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Никаких вентиляторов для меня — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• №16

Хорошо, если я перекачиваю воду из верхней части бака предварительного нагрева через впускное отверстие для холодной воды, которое не выпускает воду, пока она не приблизится к нижней части трубы бака, правильно? И тогда я буду тянуть воду из самого нижнего сливного отверстия бака предварительного нагрева 9.0003

 

• 8 августа 2018 г.

• # 17

Правильно. (Я думаю). Вы оба будете вытягивать холод из резервуара и возвращать его горячим на дно или рядом с ним (через погружную трубу) резервуара. Тогда естественная конвекция должна вывести смесь из бака (хотя бы частично) из горячего, поднимающегося при ударе о дно бака. Так что не видно образования кармана с горячей водой, который мог бы спровоцировать выброс. Также не уверен, как это произошло бы, если бы в системе был регулятор, контролирующий циркуляцию — тогда циркуляция не качалась бы все время, поэтому в бак предварительного нагрева не должно попадать столько тепла. Если только — он циркулировал очень медленно за счет конвекции, когда контур не работал, и отправлял очень горячую воду в верхнюю часть резервуара предварительного нагрева.

Все вокруг, и если бы это был я, я бы заменил насос поменьше, как упоминалось, я бы все еще тянул оттуда, где вы сейчас тянете, но я бы возвращал горячее из катушки в газовый нагреватель. Где-то в верхней части — как, может быть, T в фитинге T&P, если бы он был сбоку. По сути, это добавит гораздо больше объема тому, что вы можете нагреть за ночь, не используя горячую воду. Но я не уверен, сколько вам придется выиграть, так как слабой частью всего этого может быть мощность вашей катушки в БТЕ. Я могу нагреть свой 80-галлонный бак ГВС примерно за полчаса, когда мой котел работает, что дает ему повышение температуры примерно на 40 °, примерно. Которого обычно нам хватало на день. Если только не использовать реально большое количество ГВС.

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Для меня нет вентиляторов — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• # 18

Я благодарю вас за вашу помощь сегодня. Чтобы ответить на ваш вопрос, да, когда насос отключится за счет конвекции, в верхней части нагревателя образуется карман с горячей водой, и расширительный клапан сработает. Помните, что при отоплении дровами я могу позволить себе только медленный процесс нагрева воды, потому что очень мало контроля над этим, когда температура становится высокой. Я действительно не следовал вашему последнему заявлению, говоря о соединении обоих нагревателей вместе. Я не думаю, что это было бы очень хорошей идеей, потому что было бы трудно когда-либо получить достаточно высокую температуру. Я также думаю, что было бы лучше оставить оба танка независимыми.

 

• 8 августа 2018 г.

• # 19

Я смотрел на это с точки зрения максимизации количества БТУ, которое вы можете получить в своих аквариумах. Что может не сравниться напрямую с абсолютной максимальной температурой. Например, если вы увеличите 100 галлонов на 20, это будет лучше, чем 50 галлонов на 30. И чем больше передано британских тепловых единиц, тем меньше будет сожжено газа. Это также подаст самую горячую воду прямо в ваш газовый нагреватель и предотвратит его цикличность в периоды отсутствия или небольшого использования. А работа с большим объемом уменьшит некоторые «слишком горячие» проблемы.

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Для меня нет вентиляторов — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 8 августа 2018 г.

• #20

Я согласен, я думаю, что вода циркулирует слишком быстро… горячая/холодная вода не расслаивается должным образом. Не уверен, что резервуар для закалки подключен правильно … можете ли вы сделать фотографии своей установки?
Можете ли вы поднять темперирующий бак на блоки так, чтобы холодная линия была плоской или, что еще лучше, под уклоном. .. а затем горячая линия была еще выше… что позволит лучше термосифонировать без использования циркуляционного насоса . Если вы можете отвесить так, чтобы не было/было очень мало горизонтали, это тоже помогает… другими словами, всегда есть подъем или падение или линии, никакой чистой горизонтальной горизонтали.
Сколько портов на вашем баке закалки? Раньше это была электрическая или газовая ВН?

 

Переключить подпись

— Любитель дровяного отопления…
— Ashley Wondercoal
— Дровяная печь Yukon Big Jack, дровяная печь Yukon Husky
— Дровяная печь Drolet Heatmax http://www.hearth.com/talk/ threads/tundra-heatmax-information-guide.157330/
— Дровяная печь Kuuma VF200, Дровяная печь Kuuma VF100″R»

• 8 августа 2018 г.

• # 21

Вот инструкции по установке нагревательного змеевика «Hotrod» в печи Юкон… не ваша установка, но принципы все еще применимы… это на самом деле довольно хорошее чтение… и они не рекомендуют использовать либо циркуляционный насос…
http://www.yukon-eagle.com/Portals/0/manuals/Hot Rod Manual (Revised).pdf

 

Переключить подпись

— Случайный любитель дровяного отопления…
— Ashley Wondercoal
— Дровяная печь Yukon Big Jack, дровяная/масляная печь Yukon Husky
— Дровяная печь Drolet Heatmax http://www.hearth.com/talk/threads/tundra-heatmax-information-guide.157330/
— Дровяная печь Kuuma VF200, Дровяная печь Kuuma VF100″R» http://www.lamppakuuma.com/
-Vogelzang Defender Дровяная печь, Дровяная печь Drolet 1400i

• 10 августа 2018 г.

• # 22

Ваша система очень похожа на мою. У меня в дровяной печи есть змеевик, который подает воду в бак предварительного нагрева. Ваша обратная линия от вашей печи к резервуару предварительного нагрева идет не к тому порту. Он должен идти в линию холодной воды. Он добавит теплую воду на дно резервуара. «Горячая» поднимется наверх бака и будет готова наполнить водонагреватель уже подогретой. Простое изменение, которое я бы порекомендовал (кроме исправления неправильно проложенной сантехники), — установить на него управление солнечным насосом. Ваша помпа будет работать гораздо реже, экономя энергию и продлевая срок службы помпы. Мой насос включается, когда дно резервуара для воды на 15 градусов холоднее, чем вода в змеевике печки.

 

Переключить подпись

Зеленый мыльный камень Hearthstone Heritage, отделка красной/коричневой эмалью с 2011 г. по настоящее время
Добавлена ​​водяная система нагрева воды 2013 г.
Разделитель SpeeCo Split Master 35 тонн
Предыдущая печь — Blaze King Princess 1986-2011

• 13 августа 2018 г.

• # 23

Рабочий лес сказал:

… да, когда насос выключался из-за конвекции, в верхней части нагревателя образовывался карман с горячей водой и срабатывал расширительный клапан….

Нажмите, чтобы развернуть…

Я думал об этом последние несколько дней. Есть ли в этой системе расширительный бачок? На вашем рисунке их нет. Тебе нужен один, плохой. Я спрашиваю, открывается ли ваш клапан из-за тепла или давления. Горячая вода расширяется намного больше, чем вы думаете. Заполненный холодной водой бак емкостью 50 галлонов расширяется примерно до 51 галлона после нагревания воды (эта вода должна куда-то уходить). Вы нагреваете более 120 (нормальная рекомендация для бака горячей воды, больше тепла, больше расширения). Если вы действительно достигаете 160 градусов, вам следует рассмотреть возможность использования термостатического клапана из соображений безопасности (защиты от ожогов).

Целевая температура моего бака предварительного нагрева составляет 120 градусов. Я получал немного больше, чем это, поэтому я решил добавить 6 футов нагревателя плинтуса к обратному контуру. Потерянное тепло горячей воды попадает в подвал, где оно необходимо. Он устанавливается примерно на 115-120, а не когда я горю. Основное отличие вашей и моей системы в том, что у меня проточный водонагреватель. В жаркий сезон чаще отключаю. Я также использую солнечный контроллер для включения помпы.

 

Переключить подпись

Зеленый мыльный камень Hearthstone Heritage, отделка красной/коричневой эмалью с 2011 г. по настоящее время
Добавлена ​​водяная система нагрева воды 2013 г.
Разделитель SpeeCo Split Master 35 тонн
Предыдущая печь — Blaze King Princess 1986-2011

• 13 августа 2018 г.

• # 24

электрофон сказал:

Я думал об этом последние несколько дней. Есть ли в этой системе расширительный бачок? На вашем рисунке их нет. Тебе нужен один, плохой. Я спрашиваю, открывается ли ваш клапан из-за тепла или давления. Горячая вода расширяется намного больше, чем вы думаете. Заполненный холодной водой бак емкостью 50 галлонов расширяется примерно до 51 галлона после нагревания воды (эта вода должна куда-то уходить). Вы нагреваете более 120 (нормальная рекомендация для бака горячей воды, больше тепла, больше расширения). Если вы действительно достигаете 160 градусов, вам следует рассмотреть возможность использования термостатического клапана из соображений безопасности (защиты от ожогов).

Целевая температура моего бака предварительного нагрева составляет 120 градусов. Я получал немного больше, чем это, поэтому я решил добавить 6 футов нагревателя плинтуса к обратному контуру. Потерянное тепло горячей воды попадает в подвал, где оно необходимо. Он устанавливается примерно на 115-120, а не когда я горю. Основное отличие вашей и моей системы в том, что у меня проточный водонагреватель. В жаркий сезон чаще отключаю. Я также использую солнечный контроллер для включения помпы.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я бы ожидал, что в этом случае это будет температура, а не давление. Когда циркуляция останавливается, поток замедляется, и теперь гораздо более горячая выходящая вода поднимается наверх резервуара с очень резким расслоением. Я предполагаю, что это место, где находится клапан T&P. Если это скважинная система, буферный бак обычно может справиться с расширением в баке с горячей водой, но мы не уверены, знаем ли мы это или нет. Также не уверен, что достаточное количество воды нагревается достаточно, чтобы сильно увеличить давление — если да, то я ожидаю, что это будет иметь место независимо от того, работал ли контур или нет. Но в зависимости от конфигурации всей системы и того, насколько реально будет превышение температуры по всему объему, может понадобиться расширительный бачок

 

Переключить подпись

Varmebaronen UB 40 с герметичным хранилищем на 660 галлонов — первый пожар 08.10.2012.
(Заменяет Benjamin CC500 — история спустя 17 лет.)
Для меня нет вентиляторов — все естественно.
Установка: http://www.hearth.com/talk/threads/my-varm-project.

/

• 13 августа 2018 г.

• # 25

Циркуляционный насос работает постоянно, без циклов. При правильной настройке обратная вода из печи должна идти в холодную ВНУТРЕННЮЮ линию, тогда тепло будет мигрировать вверх в баке, смешиваясь по мере подъема. Самая холодная вода осела на дно, она уходит и уходит в печь, нагревается и возвращается в магистраль подачи холодной воды. По сути, в бак предварительного нагрева просто подается вода, которая немного теплее, чем была. Затем он продолжает делать это до тех пор, пока в баке не установится максимальная температура, которую он может получить для настройки. Если циркуляционного насоса не было, а вода циркулирует за счет конвекции, то настроено правильно. Вам нужно холодное дно и горячая обратка, чтобы заставить его работать. Это очень желательно, но иногда вы должны использовать насос. Затем вы меняете место возврата.

Причиной подачи холодной воды во время использования воды является то, что давление в контуре насоса несколько выше, чем в баке.