Отопления без насоса: схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание

схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание:

В каких случаях без насоса можно обойтись
Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции
Отопление с водой в качестве теплоносителя
Паровой тип отопления
Как правильно монтировать отопление
Видео

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;

трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосферы. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
клапан для выпуска пара в систему отопления;
трубопровод;
отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Читайте также: «Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб».

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
Монтируют расширительный бак.
Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.

устройство системы, плюсы и минусы

Отопление дома без насоса: устройство системы, плюсы и минусы

Отопительная система с предусмотренной естественной циркуляцией горячей воды устанавливается в многих частных домах сегодня. Существует несколько основных способов выполнения такой схемы. Механизм гравитационной циркуляции будет работать нормально, только если система спроектирована и оборудована без каких-либо ошибок. Принцип функционирования, достоинства и недостатки таких систем описываются в данной статье.

Содержание

Принцип работы отопительной системы без насоса
Варианты систем отопления
Подключение радиаторов
Преимущества и недостатки реализации данной системы

Принцип работы отопительной системы без насоса

Принцип действия такой системы базируется на элементарных законах физики. В процессе нагревания снижается плотность и масса жидкости. Когда вода в контуре остывает, становится тяжелее и более плотной. Какое-либо давление в контуре полностью отсутствует при этом. В разрабатываемых теплотехнических формулах присутствует соотношение 1 атм на 10 м напора.

При определении безнасосной системы в двухэтажном доме гидравлические показатели не будут выше 1 атм. Одноэтажные конструкции оборудуются системами с давлением 0,5-0,7 атм.

Поскольку в процессе нагревания объем жидкости увеличивается, для нормальной циркуляции придется оборудовать расширительный бак. Жидкость, проходящая через установленный водяной контур, будет нагреваться, это значительно увеличит объем. Расширительный бачок нужно размещать на подаче теплоносителя в самой верхней части отопительного контура. Основным функциональным назначением такой буферной емкости считается компенсация повышения объема жидкости.

Устройство отопления в частном домостроении без насоса может устанавливаться, если такие виды подключения подходят к установке:

Присоединение к системе теплого пола всегда будет требовать монтажа насосного устройства. Распределение теплоносителя по радиаторам не будет требовать никаких насосов. Когда электричество будет отключено, жилое помещение будет обогреваться оборудованными радиаторами.
Взаимодействие с бойлером косвенного нагрева воды. Взаимодействие с системой естественной циркуляции всегда может быть организовано без насоса. Чтобы это было возможно, бойлер монтируется в самой верхней точке оборудованной системы. Если осуществить подобное затруднительно, насосом можно оборудовать накопительную емкость при дополнительной установке обратного клапана для устранения рециркуляции горячей воды.

В механизмах с гидравлической циркуляцией течение теплоносителя организовывается самотеком. Благодаря процессу естественного расширения воды, разогретая жидкость будет стремиться вверх по так называемому разгонному участку, а затем будет стекать через радиаторы и двигаться в направлении котла для последующего нагрева.

Варианты систем отопления

Система отопления ЕЦ может оборудоваться в однотрубных или двутрубных механизмах. В обоих вариантах принцип работы остается один и тот же. На максимальную возможную высоту от котла вверх направляется труба. Только после этого теплоноситель распределяется по всему контуру. Отличие от однотрубной системы заключается в том, что в двухтрубном механизме холодная вода аккумулируется в другой магистрали, а потом заводится на вход обратной части котла. В однотрубном механизме на этот вход направляется труба от выхода последнего радиатора.

Все однотрубные системы с вертикальными стояками требуют больше материалов при оборудовании, однако отличаются удобством и возможностью присоединения отопительных устройств отдельно к каждому стояку на всех этажах. В двухэтажных зданиях достаточно просто оборудовать систему водяного отопления без насосного устройства с горизонтально расположенной разводкой.

Чтобы активизировать процесс циркуляции, на втором этаже можно оборудовать специальный разгонный коллектор, после которого несколько контуров с горячей водой будут распределяться по второму этажу. Дополнительный контур должен опуститься на первый этаж, где он будет разделен на несколько основных веток. В некоторых случаях на первый этаж дополнительно распределяются стояки, от радиаторов, расположенных в самом конце контура.

Подключение радиаторов

Вариант подключения радиатора считается одним из наиболее значимых при оборудовании системы. Можно использовать несколько доступных методов подключения:

Вертикальный;
Диагональный;
Боковой;
Горизонтальный;
Нижний.

Диагональное подключение помогает обеспечить как можно меньше тепловых потерь. Процесс циркуляции в подобных случаях осуществляется между диагонально расположенными верхним и нижним патрубками. Не таким эффективным может оказаться боковое подключение, когда трубы присоединены к радиатору только с оной стороны. Нижнее подключение подразумевает максимальный показатель теплопотери. Процесс циркуляции выполняется через нижние патрубки отопительного устройства.

Методика подключения радиаторов может оказывать максимальное воздействие на качество систем отопления. Особенно это относится к однотрубным системам ЕЦ.

Различают такие виды подключения:

Прямое.
С байпасными линиями.

Когда выполняется прямое соединение, горячая вода проходит через каждую батарею последовательно. В каждом радиаторы теплоноситель все больше остывает. На последнем установленном радиаторе температура воды существенно отличается от первого. Чтобы в дальних комнатах отопление было как можно более эффективным, домовладельцам приходится увеличивать количество секций в радиаторах.

Когда входное и выходное отверстие соединяются при помощи байпасов, подобных недостатков удается немного избежать. Таким образом часть потока может проходить мимо радиатора. Это позволит поддерживать более высокую температуру теплоносителя и доводить до последнего радиатора воду температурой повыше.

Преимущества и недостатки реализации данной системы

К недостатком систем ЕЦ можно отнести их сравнительную громоздкость и массивность. В таких механизмах всегда должен быть падающий и обратный трубопровод, которые дополняются расширительными бачками. При установке таких систем отопления определяется самое нижнее место в здании. В таком месте устанавливается котел. Это может быть подвал или углубленная ниша на первом этаже.

Расширенный бачок напротив следует оборудовать в мансарде или даже на чердаке. Если в помещении, где монтируется накопительная емкость, нет отопления, его нужно обязательно утеплить. Чтобы в интерьере помещения было как можно меньше видимых трубных конструкций, подающий стояк размещается на чердаке и как следует утепляется.

Эффективная работа отопительной системы может быть обеспечена только при присутствии уклона труб в направлении теплоносителя. Такое требование реализовать сравнительно непросто, поэтому оборудование и монтаж считается одним из наиболее сложных этапов по сравнению с принудительной циркуляцией устройства теплоносителя.

Энергонезависимость таких систем считается наиболее явным их преимуществом. Это качество позволяет монтировать систему естественной циркуляции в тех местах, где сравнительно непросто обеспечить подходящее подключение к электросети. Никакими другими достоинствами по мнению экспертов система отопления без насоса не обладает.

Однако к недостаткам можно отнести другие ее особенности:

Для оборудования такой системы потребуется большое количество материалов. В результате это существенно влияет на стоимость отопительного контура;
В обустроенном открытом бачке теплоноситель систематически испаряется, его объемы снижаются. В результате нормальная циркуляция может быть нарушена. Поэтому уровень теплоносителя в отопительном контуре постоянно должен контролироваться;
Такой механизм затруднительно будет гармонично вписать в интерьер. Количество труб слишком большое, поэтому далеко не все устройства удастся скрыть;
Монтаж открытой системы подразумевает определенные трудности. Потребуются немалые физические усилия и как можно более точный расчет;
В такой системе не очень большое гравитационное давление, поэтому площадь отапливаемых помещений может быть небольшая.

Все эти факторы существенно снижают возможности установки систем отопления без насоса. Поэтому подобные системы характерны зачастую для старых конструкций зданий, размещенных в сельской местности без каких-либо коммуникаций, находящихся на расстоянии от ЛЭП и т. п.

Рециркуляция горячей воды без насоса

Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, что делает ее более плавучей. В этом смысле он будет плавать на более прохладной воде. Он вытеснит более холодную воду, которая затем опустится — потому что она плотнее. Это может превратиться в бесконечный цикл, приводимый в движение горячей водой в вашем водонагревателе. Все, что требуется для работы этого контура, — это чтобы водонагреватель находился ниже приборов, к которым вы хотите подать горячую воду, и чтобы была небольшая «помощь» для повышения производительности контура. Эта помощь заключается в том, что обратная труба из удаленного места меньше, чем подающая труба. Таким образом, если вы проложите трубу диаметром ¾ дюйма к удаленному месту, вы затем проведете трубу диаметром ½ дюйма обратно к водонагревателю. Сторона подачи выходит из верхней горячей стороны резервуара и возвращается в нижнюю часть резервуара к тройнику, установленному на сливном отверстии резервуара.

Много лет назад я нашел некоторую информацию о том, что последние 10 футов или около того должны были быть неизолированными, чтобы петля функционировала. Вы можете забыть эту информацию сейчас. Петля перезапускается идеально (немедленно), даже если все линии сильно изолированы. Я почти уверен, что это связано с перепадами давления, создаваемыми большими и меньшими трубами. Вероятно, есть способы дальнейшей настройки системы, но для практических целей нам не нужно разбираться во всем этом с научной точки зрения. Оставлю нюансы гикам.

Эта «термосифонная система» идеальна, когда у вас есть водонагреватель в подвале и удаленная раковина, к которой вы хотите «немедленно» подать горячую воду. Раковины и другие приспособления, которые находятся далеко от водонагревателя, могут тратить много воды впустую, пока человек ждет, пока туда доберется горячая вода. Конечно, иметь горячую воду там сразу будет стоить вам немного. Бесплатных обедов нет.

В прошлом я писал в блоге о том, как просто это можно сделать, но этот пост прояснит часть информации в этом посте. Также будет показано, как можно настроить систему для подачи горячей воды, в то же время поддерживая температуру воды в контуре, достаточно высокую, чтобы препятствовать росту бактерий.

Поскольку потребность в горячей воде минимальна, пока мы спим, не было бы неплохо установить в системе таймер, чтобы мы могли периодически останавливать циркуляцию? Пока вода не застаивается, бактерии, как правило, не представляют проблемы. Большинство систем с настоящей помпой имеют таймеры, которые можно настроить таким образом, чтобы помпа работала только тогда, когда вы этого хотите. То же самое можно сделать с пассивной или термосифонной системой. Это можно сделать, установив электронный клапан, управляемый таймером — конечно, тогда он не такой пассивный, как был. Эти низковольтные клапаны можно эксплуатировать за копейки в год, и они очень эффективны. Клапан нормально закрыт, и для его открытия требуется питание. Сокращая количество «открытого времени», мы можем еще больше уменьшить количество копеек.

Таймер и трансформатор, электронный клапан, датчик Ниппель теплоуловителя, используемый в качестве «обратного клапана» на возврате в бак

Одной из сложных проблем термосифонной системы является наличие в доме светильников, петля. Это может произойти с устройствами, которые находятся на одном уровне с водонагревателем (ванные и прачечные на уровне подвала и т. д.). Когда вы запускаете горячую воду в эти приборы, вы не только останавливаете работу термосифонной петли, которая обслуживает удаленное место, но вы даже можете запустить поток в обратном направлении. Когда он реверсируется, вы можете получить очень горячую воду со дна резервуара, идущую в удаленное место, а затем очень холодную воду, поскольку холодная вода подается в нижнюю часть резервуара. Эту проблему можно решить, установив датчик, который может определить, когда горячая вода подается другими приборами. Датчик представляет собой переключатель «открыть при подъеме», который замыкается, когда температура снова падает. Когда датчик закрывается (поскольку температура воды после использования начинает падать), клапан открывается и позволяет термосифону снова функционировать.

Также отмечу, что на петле не должно быть никаких светильников ни до, ни после самой дальней точки. Все, что находится в петле, должно оторваться от конца петли, иначе те перепады давления, о которых я говорил, снова станут проблемой.

Общая идея суперизоляции труб — реальность непредвиденных последствий.

Еще одним ключевым компонентом успешной работы термосифонного контура является суперизоляция труб, идущих к удаленному местоположению, чтобы трубы сохраняли тепло в течение значительного периода времени, в то время как другие точки использования могут держать клапан закрытым или когда таймер запрограммирован на закрытие клапана (например, ночью). (Подробнее о моей кривой обучения суперизоляции труб позже. ) Это также было бы чрезвычайно полезно для систем с насосами. Это также означает, что петля не обязательно должна работать все время в течение дня — возможно, она работает ½ времени — опять же, еще больше уменьшая эти копейки. Чем более горячими могут быть эти трубы, тем меньше возвращающаяся вода будет вызывать зажигание водонагревателя, чтобы нагреть его до нужной температуры.

Любая система рециркуляции воды заставит ваш водонагреватель включаться чаще, но из-за большего запаса воды с более высокой температурой водонагреватель вряд ли будет работать так долго, даже если он будет работать немного чаще. Насколько эффективной будет система, зависит от стоимости воды, затрат на электроэнергию, типа водонагревателя и от того, насколько хорошо у вас будет изоляция. У газовых водонагревателей есть преимущества из-за более быстрой скорости восстановления, но это можно легко компенсировать с помощью электрического водонагревателя, который намного легче изолировать. На самом деле невозможно изолировать газовый водонагреватель до уровней, которые может обеспечить электрический водонагреватель. Я не говорю о добавлении тонкой и бессмысленной изоляции из стекловолокна вокруг бака, я говорю о добавлении значительных 3-6 дюймов пены с высоким R вокруг нагревателя. Несколько лет назад я прибавил 2″ к своему — следующий обогреватель получит больше.

Жесткая изоляция из пенопласта, установленная вокруг бака

Что касается аргумента о том, что некоторые производители аннулируют гарантию, если вы добавите изоляцию, это может быть риск, на который стоит пойти. Кого волнует, если добавление изоляции сокращает срок службы водонагревателя, если изоляция сэкономила вам сотни долларов на затратах на электроэнергию. Я, например, хотел бы понять, почему добавление изоляции сокращает срок службы нагревателя. Я предполагаю, что все точки доступа, заводская табличка, предупреждающие этикетки, слив, TPRV и т. д. остаются доступными. Отсутствие изоляции резервуаров, вероятно, больше связано с этими более поздними проблемами, чем со сроком службы резервуара.

Большинство водонагревателей, даже отвечающих современным энергетическим требованиям, на самом деле имеют незначительное количество изоляции вокруг себя — обычно не более R-8–R-14.

Здесь все становится еще сложнее. Мы хотим, чтобы наша вода в кранах контролировалась до температуры ниже 120 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ошпаривание. Проблема с этой температурой заключается в том, что она идеальна для роста бактерий, в том числе бактерий Legionella. Обычно рекомендуется поддерживать температуру резервуара на уровне 140 градусов по Фаренгейту, чтобы контролировать рост бактерий в нагревателе. Если температура вашего аквариума составляет 120 градусов по Фаренгейту в течение недели, когда вы уехали в отпуск, вы фактически создали потенциальный инкубатор. Некоторые власти считают, что бактериальные инфекции, вызванные водонагревателями, значительно занижены.

Решением является установка термостатического смесительного клапана.

Я считаю хорошей идеей установить его на водонагреватель, чтобы вся подаваемая вода после этого момента имела безопасную температуру. Клапан разбавляет горячую воду до того значения, которое вы отрегулируете на регулирующем клапане — где-то между 112 и 120 градусами по Фаренгейту, как правило, будет удовлетворительно. Некоторые люди настаивают на том, чтобы вода в посудомоечной машине была более горячей, чем та, и в этом случае вы можете захотеть подключить горячую воду до смесительного клапана для этого прибора. Однако большинство современных посудомоечных машин повышают температуру воды в посудомоечной машине, и поэтому это может быть не так необходимо, как может показаться.

Датчик температуры и термостатический смесительный клапан

В моем собственном доме у меня есть смесительный клапан на водонагревателе, который охватывает обе ванные комнаты (верхний и нижний) и прачечную (нижний). В конце длинного контура рециркуляции для кухни есть еще один смесительный клапан.

В каком-то смысле контур рециркуляции можно рассматривать как простое продолжение водонагревателя — оба они представляют собой очень горячую воду для контроля роста бактерий, а два смесительных клапана обеспечивают безопасность воды, предотвращая ожоги.

А как насчет затрат на хранение всей этой воды при таких высоких температурах?

Имейте в виду, что я уже говорил о бесплатных обедах. Дополнительные затраты, связанные с потреблением энергии для поддержания более высокой температуры нагревателей, могут быть легко компенсированы за счет суперизоляции резервуаров для хранения, возможно, даже уменьшения размера необходимого резервуара или, по крайней мере, наличия большего количества доступной горячей воды для разбавления для использования в приборах. Что более затратно: содержать 80-галлонный бак при 112-120 градусах по Фаренгейту или 50-галлонный при 135-140 градусах по Фаренгейту? Опять же, я позволю вундеркиндам изучить этот вопрос. Но суть в том, что резервуар защищен от роста бактерий, а соответствующая температура на приборах достигается за счет смесительных клапанов.

Ожидание экономии большого количества энергии и безопасного горячего водоснабжения в наших домах может быть в лучшем случае компромиссом.

Примечание по суперизоляции труб горячей воды контура рециркуляции.
В моем случае я решил проложить как подающий, так и обратный контур близко друг к другу, при этом каждая линия была традиционно обернута пенопластовой изоляцией труб – примерно R-4. Две трубы были пропущены внутри 7-дюймового металлического воздуховода, который я затем заполнил монтажной пеной, как в «Great Stuff». Я собрал трубу в секции по 3 фута и по мере сборки распылял пену внутри трубы. На каждом отрезке трубы было просверлено четыре отверстия диаметром ¼ дюйма для распыления пены в трубу. Я мог заглянуть в открытый конец трубы, чтобы проследить, как она наполняется. Мой участок трубы составляет 44 фута. НА ЭТО НУЖНО МНОГО БАНОК ПЕНЫ! И сейчас мы находимся на «кривой обучения». По сути, это сводится к незнанию того, что пена для распыления в баллончике требует воздуха и влажности для отверждения — без этих ингредиентов пена для распыления ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ!
Труба раскрылась, обнажив беспорядок
Чёрт возьми! Итак, теперь у меня было 44 фута воздуховода с жидкой кашей на дне, и мне пришлось начинать все сначала. Используя все эти отверстия диаметром ¼ дюйма в качестве направляющего отверстия, я просверлил отверстия диаметром 2-1/8 дюйма с помощью кольцевой пилы по всей длине. Через эти большие отверстия я мог затем нанести пену для распыления по всей длине, добавляя понемногу каждый день. Это дало пене возможность вылечиться воздухом вокруг нее. Мне интересно, как часто это случалось с другими людьми, когда они думали, что успешно изолируют полость, когда на самом деле она просто снова превращалась в жидкость.
Если бы мне пришлось делать это снова, я бы построил большую коробку вокруг труб и изолировал ее целлюлозным волокном за небольшую часть стоимости.

Чарльз Бьюэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ рассылать спам по электронной почте

Охлаждение от наземного источника — без теплового насоса?

Я читал много вопросов и комментариев о различных вариантах геотермальных тепловых насосов, я обдумывал идею, которая может быть нетрадиционной, потому что я еще не видел ее упоминания.

Мои требования также могут быть нетрадиционными, так как меня интересует комфорт, а не только охлаждение, и решение, которое меня интересует, должно свести к минимуму его влияние на исходную ткань нашего кирпичного колониала 1928 года. Что я объясню.

Наш колониальный дом 1928 года представляет собой деревянный каркасный дом, облицованный двумя рядами кирпича. Он сохраняет 99% его первоначальной штукатурки стен. В нем сохранились оригинальные деревянные окна, которые довольно хорошо герметизированы старинными блокирующими уплотнителями, что означает, что зимой из окон не будет заметно сквозняков. На данный момент никакой серьезной шумоизоляции.

Мы охлаждаем дом по старинке, открываем окна на ночь и закрываем их днем, оставляем шторы задернутыми. Прохладный ночной бриз сохраняет прохладу в доме, а половина дома затеняется столетним дубом.

Внутри дома почти всегда прохладнее. Летом обычно температура в доме не превышает 78 градусов в течение дня. Дом отлично поглощает тепло днем и отдает его ночью.

Пока не ударит 95+ дневная/ночная жара. Без прохладных ночей через пару дней дом теряет способность охлаждаться. Мы живем в Нью-Джерси в пригороде Нью-Йорка.

Нас не интересует стоимость/внедрение системы кондиционирования, оконные блоки отключены из-за негативного визуального воздействия на дом, а мини-сплиты также отключены из-за внутреннего визуального воздействия.

Мы ищем только улучшенный комфорт во время сна, большую часть дня мы находимся вне дома. Понижение дома до определенной температуры не имеет значения. Сейчас мы просто используем вентиляторы, поэтому ищем улучшения по сравнению с этим и сосредоточились на спальне.

Моя идея состоит в том, чтобы использовать осушитель воздуха для всего дома, чтобы снизить влажность в доме, когда это необходимо, это должно улучшить комфорт. И использовать кондиционеры с водяным охлаждением, которые я могу установить на чердаке над спальнями для обмена и охлаждения воздуха там. Я ожидаю, что смогу проложить трубы для холодной воды в стенах 2×4 и изолировать их в пространстве. Это сведет к минимуму воздействие на ткань дома и может быть выполнено во время других ремонтных работ.

Нетрадиционной частью является метод охлаждения воды. Я хочу использовать подземную цистерну на 500+ галлонов (независимо от того, что требуется) для хранения и охлаждения воды землей с течением времени. Стоимость глубокого сверления теплообменника делает этот подход недосягаемым, я не думаю, что у нас на заднем дворе достаточно места, чтобы прокладывать петли. Идея состоит в том, чтобы иметь большой объем воды, который может поглощать тепло и возвращать его в землю в течение дня, когда мы не используем систему. Я позаимствовал эту идею у электрических компаний, которые устанавливали большие резервуары для воды в домах клиентов, нагревали их вечером для обогрева днем, чтобы смещать потребление электроэнергии по времени.

Думаю, это сработает. Температура земли 57 выше, чем обычно, но я думаю, что все равно будет эффективно. Я думаю, что хитрость заключается в том, чтобы правильно подобрать размер цистерны.

РубрикаРазное