Подвал строим – Подвал своими руками — поэтапная технология строительства
Подвал своими руками — поэтапная технология строительства
Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.
Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.
Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.
В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:
- Уровень грунтовых вод на местности.
- Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.
Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.
Земляные работы перед строительством
Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.
При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.
Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.
Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.
Подготовка котлована для строительства.
С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.
Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.
На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).
Заливка фундамента и возведение стен
После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.
Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.
Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.
Стены подвального помещения.
Изоляционные работы
Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.
Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.
Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.
Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.
Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.
Воздухообмен в помещении
Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.
Вентиляционные трубы.
Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.
Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.
В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.
Что делать, если УГВ высокий?
При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.
При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.
При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:
- Гидроизоляция стен и пола помещения.
- Снижение уровня грунтовых вод на участке.
В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.
Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.
Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.
podvaldoma.ru
Как построить сухой подвал (часть 1).
Строить или не строить подвал при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.
Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда подвал используют как гараж.
В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого уровня грунтовых вод. Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.
Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:
- глубиной залегания грунтовых вод;
- тёплым или холодным будет подвал.
Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.
Итак, в-первую очередь производим разметку и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.
Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.
Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.
Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.
После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.
На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.
Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.
Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.
Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.
После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.
Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.
После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:
- обмазывание битумом в 2 слоя;
- оклеивание рулонной гидроизоляцией (например, технониколь и т.п.)
Утепление стен рекомендуется делать в любом случае: и когда подвал отапливаемый, и когда нет. Утеплитель защищает стены подвала от промерзания и его последствий — образование конденсата на стенах, появление сырости и плесени. К тому же плиты утеплителя защищают гидроизоляцию от механических повреждений.
После утепления стен производим обратную засыпку грунта с уплотнением. Для дополнительной защиты подвала от дождевой воды обязательно делаем отмостку, причём под неё также закладываем утеплитель. Подробнее об этом рассказано в самом конце статьи про мелкозаглубленный фундамент. Там же имеется небольшое видео.
При строительстве подвала обязательно предусмотреть его вентиляцию. Выполняется она в соответствии со схемой изображённой на рисунке. Приточный и вытяжной воздуховоды располагают в противоположных углах комнаты..
.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Рулонная гидроизоляция фундамента.
Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.
Разметка участка под строительство.
Как произвести утепление фундамента более эффективно.
Фундаменты. Основные типы, их применение и технология возведения.
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее |
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее
stroyu-dom-sam.ru
7 видов, 10 этапов строительства
При постройке частного дома, большинство владельцев, желает построить и подвал под ним. Это добавит территорию, которой иногда так не хватает, для ваших собственных нужд.
В этой статье речь пойдёт о строительстве подвала в частном доме. Варианты и методы строительства, советы, рекомендации.
1. Виды подвалов
2. Поэтапное строительство подвала
Виды подвалов
Перед началом строительства определитесь, какую роль будет играть ваш подвал. Для чего он будет необходим хотя бы первое время. Вот несколько вариантов:
- Погреб – подвал, который будет исполнять роль хранилища для фруктов, овощей, всевозможных закаток и солений.
- Гараж – подземный гараж. Отличное решение, если вы владелец небольшого участка.
- Мастерская – отличный вариант применения подвала. О своей, хоть и небольшой мастерской, мечтает каждый мужчина, имеющий свой собственный дом или участок. Так же хороший вариант для экономии места на участке.
- Помещение для отдыха – в правильно сделанном подвале можно расположить бассейн, сауну, бильярд, тренажёрный зал, винный погреб и т.д.
- Дополнительная комната – вы можете сделать из подвала уютную жилую комнату.
- Техническое помещение – так же можно использовать подвал для размещения различных коммуникаций, как помещение под котельную.
- Цокольный этаж – для разнообразных нужд. Всё зависит от вашей фантазии.
Конечно же, желательно сделать подвал отапливаемым. Тогда перечень того, во что можно превратить подвал, значительно расширится.
Поэтапное строительство подвала
Перед началом строительства подвала в вашем доме, необходимо определить глубину грунтовых вод. Хорошо если грунтовые воды находятся на большой глубине. Так же нужно брать во внимание фактор подтопления фундамента во время таяния снега и в периоды сильных дождей.
Что нужно знать до строительства
Вариант строительства подвала при возведении всего дома
Конечно, нужно составить проект вашего подвала. Так вы наглядно будете видеть план работ и приблизительный результат.
А теперь о самом строительстве.
Котлован
Необходимо вырыть котлован под будущий подвал. Обычно его роют на глубину 2-2,5 метра. Стенки котлована необходимо сделать вертикальными и утрамбовать, во избежание сползания грунта.
Засыпка и гидроизоляция дна котлована
На дно котлована необходимо слоями насыпать песок и щебень. Утрамбовать и последний слой сделать примерно 10 сантиметров щебня. Это будет своеобразной гидроизоляцией пола подвала.
Если грунтовые воды находятся достаточно высоко, то щебень необходимо застелить слоем глины. Глина в свою очередь застилается несколькими слоями рубероида и поверх этого всего наносится слой битумной мастики.
Вместо рубероида можно использовать специальную гидроизоляционную плёнку или геомембрану. После гидроизоляции можно сделать слой теплоизоляции. Для теплоизоляции подойдёт пенополистирол толщиной не менее 20 мм.
Армирование дна
Армирование – необходимо сделать армирующую сетку из металлических прутьев с сечением 10-15 мм. На высоте 10 — 15 см сделать такую же сетку. Дальнейший шаг и выставление опалубки по всему периметру.
Заливка дна бетоном
Заливка бетоном – желательная толщина основания вашего подвала не менее 10 см. Если вы хотите сделать её толще, то это будет неоспоримый плюс. После высыхания необходимо позаботится о дренажной системе.
Стены
Строительство стен подвала – стены можно делать монолитными, из блоков или из кирпича. Рассмотрим вариант строительства монолитных стен. Это самый надёжный вариант. Первое что нужно сделать, это построить опалубку на высоту ваших стен. Ширина подвальных стен должна быть не менее 20 см.
Армирование будущих стен
Необходимо связать металлический каркас по всей высоте и всему периметру стен. Пруты должны иметь сечение не менее 15 мм. Каркас создаётся из ячеек, размер которых примерно 30×30 см.
Заливка стен
Заливка бетона – осуществлять наполнение опалубке бетоном необходимо за одни раз. Благодаря этому стены не потеряют надёжности.
Гидроизоляция стен
После демонтажа опалубки нужно сделать внешнюю гидроизоляцию стен подвала. Так же можно использовать рубероид с мастикой. Расстояние между стеной и стенами котлована необходимо заполнить глиной. Если вы построили стены из кирпича или блоков, необходимо изнутри замазать все стыки и швы мастикой.
Вентиляция
для подвалов основным типом вентиляции является приточно-вытяжной. Для этого типа вентиляции необходимы длинные трубы диаметром коло 15 см. Приточная труба должна быть на высоте 20-50 см от пола.
Вытяжная труба устанавливается на другой стороне подвала. Она должна быть наоборот не ниже 20 см от потолка подвала. Обе трубы в основном выводятся через весь дом на крышу.
Теплоизоляция
Подвал самое холодное помещение в доме. Из-за этого необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Утепление производят с помощью мин – ваты, пенополистирола и пенопласта. Желательный слой утеплителя должен быть не менее 5 см. Перед утеплением стены пол и потолок подвала необходимо обработать противогрибковыми средствами.
Дальше производится монтаж перекрытий, оформление и оснащение подвального помещения.
Конечно же, можно сделать подвал или погреб в уже готовом доме. Но с этим вариантом связанно множество сложностей и минусов. Если желаете сделать просторный, тёплый и надёжный подвал – делайте его во время строительства своего будущего дома.
kopayu.ru
Строим подвал своими руками — Всё о строительстве
Пошаговое руководство по строительству погреба
Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.
Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.
1 Подвал и погреб — в чем разница?
Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.
Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже. Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.
1.1 Делаем погреб в гараже своими руками
Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.
Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.
Схема погреба под зданием
Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу. Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.
Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.
Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:
- Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.
Схема пола и стен погреба
Схема перекрытия погреба
После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно. Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.
Схема вентиляционной системы
Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод. Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.
к меню ↑
1.2 Делаем погреб своими руками (видео)
2 Как правильно построить подвал?
Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.
Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.
Подвал одноэтажного дома
Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.
Разберемся, как построить подвал:
- Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
- Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
- Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
- Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
- На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
- Плита бетонируется бетоном марки М400.
- После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
- По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.
Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.
Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.
Читайте также: это важно знать при выборе колодезной лестницы .
Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.
Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.
Строительство подвала своими руками — на что обратить внимание
Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.
Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.
Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.
В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:
- Уровень грунтовых вод на местности.
- Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.
Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.
Земляные работы перед строительством
Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.
При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.
Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.
Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.
Подготовка котлована для строительства.
С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.
Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.
На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).
Заливка фундамента и возведение стен
После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.
Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.
Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.
Стены подвального помещения.
Изоляционные работы
Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.
Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.
Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.
Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.
Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.
Воздухообмен в помещении
Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.
Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.
Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.
В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.
Что делать, если УГВ высокий?
При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.
При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.
При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:
- Гидроизоляция стен и пола помещения.
- Снижение уровня грунтовых вод на участке.
В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.
Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.
Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.
Автор » Илья Авдеев
Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.
Подвал своими руками: самостоятельное строительство на даче
Хороший подвал в доме – это не только место для хранения ненужного хлама, с таким же успехом цокольная часть строения может послужить и дополнительным жилым помещением, и местом сосредоточения всех коммуникаций, и многим другими. Как говорится, было бы помещение, а применение ему всегда найдется. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как построить подвал своими руками – мы изучим две технологии его строительства и ознакомимся с их особенностями.
Как построить подвал в доме своими руками фото
Подвал своими руками: особенности его изготовления на стадии строительства
Практически во всех ста процентах подвал в доме сооружается еще на этапе строительства дома – его называют цокольным этажом. По сути, это не что иное, как часть фундамента постройки. И именно по этой причине считается, что если изначально в доме не был построен подвал, значит сделать его после возведения постройки невозможно – на самом деле это не так, но об этом мы поговорим чуть позже. А пока разберемся с особенностями изготовления фундамента в строящемся доме. Их не много, но, тем не менее, знать о них необходимо – особенно если вы собираетесь производить строительство дома своими руками.
- Подвал на даче потребует от вас выкопать немаленький котлован – это говорю, чтобы вы были готовы к тому, что десятки кубометров теперь уже ненужной почвы потребуется куда-то утилизировать. В принципе, это меньшее из того, что предстоит сделать в процессе строительства дома или в данном случае во время строительства подвала.
- Когда котлован готов, в нем закладывается железобетонный фундамент – как правило, ленточный. Не будем вникать в подробности, так как и тип основания дома, и его конструктивные особенности всецело зависят от типа почвы, веса строения и так далее.
Подвал своими руками фото
Только после этого оставшееся свободным пространство вокруг строящегося дома засыпается грунтом. Ну что касается внутренней отделки подвального помещения на даче, то здесь ничего особенного нет, и об этом мы поговорим дальше. Посмотреть о дачном подвале своими руками можно в этом видео.
Фундамент с подвалом своими руками: несколько слов о внутреннем обустройстве
По большому счету, отделать и обустроить подвал на даче можно как угодно и чем угодно – в этом отношении он мало чем отличается от любых помещений строения. Здесь дело в другом – очень важно изготовить правильный пол в подвале. Если говорить конкретно, то придется обустроить бетонный пол по грунту – делается он несколько иначе, чем стандартная стяжка на верхних этажах. Если говорить немного подробнее, то представить процесс его изготовления можно в виде следующей последовательности работ.
- Сначала нужно выполнить песчаную отсыпку пола толщиной около 100мм.
- Сверху этой отсыпки настилается геотекстильный материал.
- Вслед за этим материалом создается подушка из щебня мелкой фракции.
- Теперь в ход идет тяжелая артиллерия – заливается бетонная подготовка с серьезным армированием толщиной около 100мм.
Как сделать подвал своими руками фото
А дальше идет стандартная цементно-песчаная стяжка с использование армирующей сетки – толщина стяжки по утеплителю не должна быть менее 50мм. В противном случае он будет проламываться под воздействием нагрузок. В принципе, это и все – в остальном, как и говорилось выше, отделка и обустройство подвала ничем не отличается от аналогичных работ, проводимых в других помещениях дома. Единственное, чем все это дело еще можно дополнить, так это произвести внутреннее утепление стен цокольного этажа – но это только в том случае, если помещения в подвале будут действительно жилыми.
Как построить подвал в доме своими руками: технология для уже готовых строений
В принципе, строительство подвала своими руками в уже возведенном строении – дело не такое уж и сложное, но, как говорится, необходимо быть бдительным, дабы не обрушить строение. Как ни крути, а фундамент придется несколько ослабить, что и создает основную проблему. Также не следует выпускать из виду и тот факт, что для таких строений глубокий фундамент обычно не закладывается – то есть стены в будущем подвале отсутствуют. Решить все эти вопросы можно разными способами, но наиболее оптимальным из них является технология устройства новых бетонных стен под домом. Не под фундаментом, а именно внутри дома, на некотором расстоянии от основания постройки. Да, для этого придется сорвать в доме все полы – без этого ни о каком подвале в построенном доме и речи быть не может. Разве что вы его создадите за пределами дома, что тоже является вариантом – в любом случае, вход в него придется обустраивать изнутри, что, опять-таки, потребует от вас демонтировать существующий пол. В этот раз, правда, только в одном помещении – в том, из которого будет создаваться вход в подвал.
Подвал на даче фото
И в том и в другом случае, если не учитывать демонтаж полов, технология строительства подвала выглядит примерно одинаково и представить ее можно в виде следующей последовательности работ.
- Откапываем траншею для первой части стены – от фундамента необходимо отступить на полметра. Начать эту траншею лучше с угла помещения – отрыть по метру в каждую сторону от угла, устелить дно и борта траншеи рубероидом (некоторое подобие гидроизоляции), после чего вставить немного арматуры и забетонировать.
- Дальше все то же самое – откапываем пару метров в одну и пару метров в другую сторону и повторяем операцию с бетонировкой.
В общем, таким вот способом и действуем, пока круг не замкнется и подпорная стенка не будет создана по всему периметру дома (или одной из комнат). После того, как бетон застынет (кстати, на бетоне свет клином не сошелся, и кроме него можно использовать кирпичную кладку), можно вынимать грунт и освобождать пространство для дальнейшего строительства подвала внутри дома на даче.
Фундамент с подвалом своими руками фото
В принципе, все дальнейшие работы можно назвать стандартными – для начала создается качественный бетонный пол, как описано выше. Потом организовываются ступени для спуска. После того, как все глобальные работы, связанные с бетоном внутри будущего подвала, будут завершены, остается только сделать перекрытие – лучше всего монолит. Устанавливается горизонтальная опалубка, вяжется вполне серьезный армирующий каркас, после чего все это дело заливается бетоном. Такие плиты лучше устраивать от стены до стены – мало того, заливать их необходимо за один раз, чтобы плита перекрытия получилась действительно монолитной. Только в таком случае можно будет не переживать, что в один прекрасный момент все это дело рухнет в подвал.
И в заключение темы про то, как изготавливается подвал своими руками в доме на даче, скажу несколько слов о безопасности. Это довольно рискованная операция, и одно неверное движение может привести к обрушению дома. Вся информация о создании подвала в уже построенном доме предоставлена исключительно в плане ознакомления – это не инструкция к действию. Такие работы должны производить грамотные и опытные специалисты-строители!
Оставить комментарий Отменить ответ
Источники: http://byreniepro.ru/podvaly/stroim-pogreb.html, http://podvaldoma.ru/stroitelstvo/podval/sdelat-svoimi-rukami.html, http://moyadacha.org/podval-svoimi-rukami/
blogforbuilder.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности гидроизоляции, как строить в частном доме, цена, фото
Планируя строительство дома, следует заранее определиться, каким будет его цокольная часть. К примеру, если на участке глинистая почва, то фундамент придется заглубить ниже уровня промерзания грунта, а если еще добавить метр от почвы до перекрытия, то получится целый этаж. Если грунтовые воды далеко, то почему бы не использовать это пространство с пользой?!
Учитывая, что ленточный фундамент, который требуется для капитальной постройки, выполняется практически на ту же глубину, что и подвал, то получить в два раза больше полезной площади можно с минимальными затратами.
Возведение подвала из бетонных блоков
Единственное, строить его необходимо правильно, чтобы он не стал для дома лишней проблемой. Поэтому далее мы рассмотрим, как строить подвал своими руками, чтобы он получится надежным, сухим и теплым.
Виды подвальных помещений
Прежде чем перейти к технологии строительства, рассмотрим типы помещений, которые выполняют под домом.
Дело в том, что далеко не все из них являются подвалами:
- Техническое помещение – предназначено для размещения в нем технических сооружений, таких как водонагревательные котлы, фильтры и пр. Техническое помещение,согласно СНиП 31-01-2003, не должно быть выше 1,8 м, в противном случае оно будет считаться подвалом.
- Цокольный этаж дома – является идеальным решением для обустройства кабинета или, к примеру, бильярдной комнаты. В отличие от подвала, больше половины стены такого этажа расположены над землей.
- Подвал – помещение, основная часть стены которого находится ниже уровня грунта.Чаще всего такие помещения используют вместо сараев и других надворных построек. Однако, правильно выполненный подвал можно использовать даже в качестве жилого помещения, к примеру, оборудовать там комнату отдыха и сауну, либо придумать ему любое другое назначение.
- Зачастую в частном доме можно увидеть такое подземное помещение как подвал-гараж. Данное решение позволит сэкономить жилое пространство в доме, однако, в этом случае необходимо побеспокоиться об удобном въезде для автомобиля.
Дом с цокольным этажом
Технология строительства подвала
Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.
Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.
Обратите внимание!
Если грунтовые воды протекают близко к поверхности почвы, строить подвал лучше из железобетона.
Причем, бетон надо использовать марки М500, что обеспечит наибольшую надежность конструкции.
Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.
Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.
Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.
Подготовка котлована
Возведение пола
Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.
Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.
Инструкция выглядит таким образом:
- В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
- Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
- Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
- Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.
Заливка напольной плиты
Обратите внимание!
Прежде чем приступать к строительству стен, необходимо дождаться, пока застынет пол, в противном случае блоки могут продавить напольную плиту.
Строительство стен
Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.
Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.
На фото – укладка бетонных блоков
Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.
Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.
Такой пояс выполняет две функции:
- Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
- Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».
В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.
Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:
- Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
- Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
- По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
- Затем выполняется заливка бетона.
Опалубка для монолитных стен подвала
Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
- Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
- Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
- После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.
Совет!
Стены желательно «поднять» на 20 см над уровнем почвы, после его выполнить гидроизоляционный слой.
Гидроизоляция
Даже если подвал был построен на сухой территории, выполнить его гидроизоляцию крайне важно, так как осадки присутствуют везде. Поэтому после возведения коробки, все стыки необходимо изнутри обработать мастикой толщиной не менее 2 см.
Наружная гидроизоляция стен
После этого следует обработать той же мастикой сами блоки. Затем на стены можно нанести штукатурку.Кроме того, необходимо обработать мастикой и напольную плиту.Поверх мастики можно наклеить рубероид.
Совет!
Покрывать гидроизоляционным слоем желательно не только стены и пол, но и перекрытие.
К примеру, если будет выполняться строительство кухни над подвалом, то не исключено протекание жидкости в подвальное помещение.
Внутренняя гидроизоляция
Теплоизоляция
Теперь помещение защищено от влаги, но если оно не будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей, подземный этаж еще необходимо утеплить. Если имеется возможность, стены желательно утеплить снаружи, используя для этого экструдированный пенопласт.
Данный материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и прочностью. Кроме того, на него вполне доступная цена.
Теплоизоляция
Утеплять стены снаружи необходимо ниже уровня промерзания грунта, как правило, эта глубина составляет 1,2-1,5 м. Плиты следует приклеить к стенам и обработать стыки силиконом. Наружную поверхность утеплителя нужно покрыть гидроизоляционным материалом.
Также важно утеплить пол подвала. Для этого используется утеплитель толщиной не менее 10 см, поверх которого укладывается гидроизоляция. Затем поверх утеплителя можно выполнить стяжку.
Поле всех этих манипуляций в вашем доме будет сухой и теплый подвал, в котором можно даже жить!
Вывод
Строительство подвалов является технологически сложным процессом, который требует поэтапного подхода. Однако, все те преимущества, который приобретает дом с подвальным этажом, оправдывают все усилия и затраты на его возведение. Самое главное – выполнить условия строительства, которые приведены выше.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Отличная статья 0
moypodval.ru
Как построить подвал в частном доме своими руками
О вариантах отделки, специфике использования (предназначении) подвального помещения (цокольного этажа) спорить можно бесконечно. У каждого домовладельца – свои приоритеты. Но все собственники частных жилых строений сходятся в одном – оно нужно, несмотря на то, что стоимость строительства по такому проекту существенно возрастает.
И дело не только в дополнительной свободной площади, которую можно получить с помощью подвала без увеличения габаритов здания по периметру. Появляется своеобразный «барьер» между перекрытием 1-го этажа и грунтом, что значительно улучшает микроклимат в доме и снижает расходы на отопление (при расчете на перспективу – весьма существенно).
Прежде чем разбираться с технологией строительства подвала в доме, необходимо понять, а какими вообще подвалы бывают и в чем их принципиальное отличие. И дело не в размерах, внутренней отделке и тому подобное, а именно в предназначении помещения.
Виды подвалов
Отапливаемый
В нем можно оборудовать все, что угодно – домашний спортзал, библиотеку, небольшую мастерскую или гараж – вариантов достаточно. Главный плюс от такого инженерного решения не в расширении полезной площади без изменения габаритов всего строения, а в том, что подвал будет отапливаться. А это существенно продляет безремонтный срок эксплуатации фундамента. Учитывая, сколько стоит даже небольшая (частичная) реконструкция, аргумент более чем весомый. Для тех, кто интересуется вопросом самостоятельного ремонта основания строения, можно рекомендовать эту статью. В ней все подробно изложено.
Недостатки теплого подвала
- Хранить многие виды продуктовых запасов в таком помещении, с учетом средней температуры, не получится.
- Стоимость строительства возрастет.
Неотапливаемый подвал
Такой вариант обойдется дешевле, так как установка обогревательных приборов, прокладка дополнительных коммуникаций не понадобится. По сути, это уже и не подвал, а подобие обычного погреба.
Эти понятия часто путают, подменяя одно другим, хотя это не одно и то же. В данном случае речь идет именно о подвальном помещении.
В холодном подпольном пространстве можно организовать хранение большинства продуктов. Но кроме этого, оно подойдет только лишь для складирования ненужных (или не часто используемых) вещей, то есть эксплуатация его будет весьма ограниченной.
Недостатки холодного подвала
- На фундаменте это скажется не лучшим образом. Придется подумать о его дополнительном утеплении, причем не только снаружи, но и изнутри. А это – определенные сложности и расходы.
- Внизу строения будет постоянно сыро, что отразится в первую очередь на состоянии перекрытия 1-го этажа и температуре (влажности) в комнатах нижнего яруса.
- В дополнение к предыдущему пункту – для поддержания приемлемого микроклимата в доме его придется интенсивнее обогревать, причем сезон открывать значительно раньше (все та же сырость). Значит, возрастут расходы по статье «отопление».
Какой вариант выбрать, каждый решает сам. Возможно, при больших размерах подвального помещения его целесообразно разбить на сектора, причем систему обогрева смонтировать не во всех получившихся «комнатах», а только в части из них, в зависимости от предназначения. Это, с одной стороны, увеличит затраты на строительство (перегородки), но с другой – сделает эксплуатацию подвального помещения более удобной и рациональной.
Порядок проведения работ по строительству
Стоит отметить, что независимо от принятого решения, общая методика выполнения всех операций своими руками неизменна, разница лишь в отдельных деталях. Причина в том, что если такое помещение устраивается именно под строением, то необходимо продумать буквально все нюансы, чтобы не нарушить условия, необходимые для правильной эксплуатации самой дорогостоящей части здания – фундамента.
Проект
Строить «на глазок», без точных расчетов категорически не рекомендуется. Где его взять, рассказывается ниже. Но чтобы выбрать оптимальный вариант, сначала нужно понять, с какими трудностями придется столкнуться.
Что определить
- Характеристики почвы.
- Уровень залегания пластов воды (как определить, описано здесь).
- Глубину промерзания грунта.
- Предполагаемую нагрузку на основание дома.
И это далеко не все, что придется учитывать при расчете параметров фундамента и выборе материалов.
Обустройство котлована
Трассировка местности. Кому как удобнее – можно установить колышки и натянуть шнур (ленту), или по контуру будущего строения насыпать тонкую «дорожку» из песка. Единственное, что нужно учесть – линейные размеры котлована должны превышать проектные параметры не менее чем на 1,5 м во все стороны. Это необходимо для удобства работы по внешней отделке фундамента.
Выемка грунта. Даже если будет работать «ковш», то до окончательной формы подвал придется доводить вручную.
«Подушка». На утрамбованный грунт насыпается слой ПГС (или песок + мелкая щебенка) и хорошо уплотняется. Это необходимо для компенсации возможных подвижек почвы.
Чем после этого заняться в первую очередь (полом подвала или его стенами), решается мастером в зависимости от выбранных материалов, так как лента может быть монолитной (заливка раствора), из блоков ж/б, плит. Но суть одна: пол монтируется по технологии основания плитного, стены – ленточного типа. При самостоятельном производстве работ рекомендуется далее все операции проводить в такой последовательности.
Монтаж основания
Предварительно устанавливается опалубка. При расчете ее размеров должна учитываться толщина стен подвала.
Гидроизоляция. Она укладывается на «подушку». Желательно использовать мембрану, чтобы одним полотном сразу накрыть всю поверхность (с учетом небольшого заворота на будущие стены), хотя чаще всего применяется пленка п/э (толстая) как более дешевый материал.
Арматура. Вязка производится вручную, по этой инструкции. Рекомендуемые параметры для подвала: сторона ячейки – 150, сечение прутка – 10 или 12 (мм). Особенность – каркас должен быть несколько приподнят над основанием, поэтому под него подкладываются кирпичи.
Заливка раствора. Рекомендаций несколько. Толщина – не менее 25 см. Еще при вязке каркаса нужно учесть, что он и сверху не должен доходить до уровня пола примерно на 50 мм. В качестве наполнителя желательно взять или крупную гальку, или щебень мелких фракций. С учетом небольшой толщины и размеров ячеек, такой раствор проще уплотнять.
Возведение стен
Вариантов несколько – поставить опалубку и залить бетон, установить плиты или блоки. Первый – самый дешевый.
Что учесть
- Необходимо оставить проемы – для двери (или дверей), лестницы.
- В нужных местах установить «закладки» (при заливке раствора). Что это и зачем? Обрезки труб (можно использовать асбестоцементные или пластиковые). Через эти «окна» потом несложно протянуть трассы коммуникаций (трубы, кабеля). Иначе придется высверливать искусственный камень, а это далеко не просто.
Дальнейшая отделка подвала
Вентиляция
Без нее не избежать сырости не только в подвале, но и во всем доме. Вариантов довольно много, поэтому рассмотрим самый простой – естественную, с 2-мя трубами. Первая служит для притока воздуха извне (свежего) и опускается практически к самому полу. Вторая наоборот – располагается выше, под потолком. Через нее удаляется воздух «отработанный», загрязненный. Подробнее о вентиляции подвала читайте здесь.
Гидроизоляция
Наиболее качественная защита от жидкостей – как изнутри, так и снаружи. Материалы выбираются с учетом материальных возможностей. Но следует отметить 2 момента. Во-первых, лучший результат достигается при комплексной отделке фундамента. Например, рулонный материал + мастика или пропитка. Во-вторых, необходимо обязательно смонтировать дренажную систему с целью отвода влаги от основания дома.
Утепление
Аналогично гидроизоляции, но есть особенность. Основным способом утепления является отделка стен подвала снаружи, а изнутри – как дополнительные мероприятия.
Что рекомендовать
Снаружи – пенополистирол. Именно из него хорошо монтировать несъемную опалубку. В продаже имеется несколько разновидностей образцов – плиты, блоки, панели. Плюс использования в том, что материал в данном случае выполняет одновременно 3 защитных функции – от влаги, холода и деформации из-за смещений грунта.
Изнутри лучше использовать также одну из разновидностей пенопластов. Это значительно упростит дальнейшую отделку поверхностей. Более дешевый вариант – так называемая «утеплительная штукатурка». Сама по себе она «погоды не сделает», но в сочетании с материалом, уложенным снаружи, эффект будет хороший.
В статье даются лишь общие рекомендации и алгоритм действий. Наиболее приемлемую технологию определяет сам хозяин, исходя из личного опыта, профессионализма и финансовых возможностей. Например, если приподнять цоколь (кирпичная кладка), то можно увеличить подвальное помещение в объеме.
На заметку!
Строительство подвала связано с рядом трудностей, о чем уже сказано. Как поступить, чтобы конструкция получилась действительно надежной? Вариантов несколько:
Во-первых, заказать проект в специализированной организации. Плюс – качество исполнения обеспечено. Минус – высокая стоимость услуги.
Во-вторых, найти соответствующего специалиста и оформить все в частном порядке. Плюс – выйдет намного дешевле. Минус – где гарантии, что он действительно профессионал требуемого уровня и как потом с него взыскать за недоработки и понесенный материальный ущерб?
В-третьих, подобрать типовой проект. В интернете выбор большой. Единственное, что нужно принять во внимание – если уж копировать (скачивать), то только с сайта известной организации, которая пользуется хорошей репутацией. Иначе можно «нарваться».
Ну а как именно поступить, решать вам, уважаемый читатель.
masterim.guru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото
Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.
Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.
При желании можно построить подвал в доме своими руками.
Этапы строительства и их особенности
Проектирование
На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.
Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же остановимся на проектировании подвального помещения подробнее.
Проект фундамента (с подвалом или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.
Доверять работы по проектированию можно только специалистам.
Итак, у вас остается несколько возможностей:
- Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
- Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
- Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
- Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте. Наиболее простой и дешевый вариант.
Типовые проекты можно найти на нашем сайте.
Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.
Выбор параметров конструкции и материалов
Для строительства стен часто используют железобетонные блоки.
- Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы. От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.
Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.
Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.
Строить стены подвала из блоков можно только при невысоком уровне грунтовых вод.
- Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли. Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
- От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д. Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.
Состав и строение почвы играют определяющую роль при выборе параметров конструкции фундамента.
- Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д. Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.
Земляные работы
Раскопка котлована – неизбежный этап строительства фундамента.
Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.
Начинаем с раскопки котлована:
- В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;
Размечаем местность в соответствии с чертежами.
- Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;
Контуры можно обозначить обычным песком.
- Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;
Выкапываем котлован по разметке.
- Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом слоя утеплителя подвала;
Учитываем толщину песчаной подушки.
- Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.
Завершаем работы гравийно-песчаной подсыпкой.
Плита основания
Для большей надежности начинаем с заливки нижней плиты.
При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:
- На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;
Застилаем котлован полиэтиленовой пленкой в два слоя.
- В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см. Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;
Из досок собираем опалубку.
- В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;
Формируем арматурный каркас.
- Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;
Заливаем в опалубку бетон и производим вибрационное разглаживание.
Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.
Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.
Сооружение стен
Наиболее надежны монолитные стены из бетона.
После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.
Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.
Сначала выкладывают первый ряд.
Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.
Блоки смещают как при кладке кирпича и продолжают строительство.
После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.
Оконные и дверные проемы формируют в процессе укладки блоков.
На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.
На верхнем торце стен сооружают армопояс.
Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши. Швы между плитами тщательно заполняют раствором.
Фундамент накрывают железобетонными плитами.
Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.
Гидроизоляция и утепление
Фундамент обязательно утепляют и гидроизолируют.
Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.
Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.
Стены обрабатывают битумным праймером.
Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.
Вслед за праймером стены вскрывают мастикой.
После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.
Производят монтаж утеплителя.
Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.
В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.
Вывод
Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.
Отличная статья 0
moypodval.ru