Потолочные лаги – . C
Потолочные лаги в брусовом доме– расчеты, особенности, монтаж
Одним из важных элементов конструкции брусового дома являются потолочные лаги,некоторые строители называют балками. Материалом для их изготовления является древесина, а вот размеры и особенности монтажа нуждаются в уточнениях, так как малейшая ошибка, допущенная в процессе установки, влечет за собой негативные последствия. К лагам предъявляются высокие требования: они будут находиться под высокой нагрузкой десятки лет и должны обеспечить наличие ровного потолка и пола, если планируется строительство дома в два этажа.
Расчеты
Первое, к чему приступают строители – это расчет сечения бруса. Слишком большие размеры станут причиной незапланированных расходов, малые – приведут к провисанию потолка и даже разрушению конструкции. Для проведения расчетов существует ряд формул, учитывающих несколько параметров, в число которых входят влажность древесины, ее несущие свойства, кроме этого во внимание следует принять форму сечение лаг, расстояние между ними и ширину пролета. Для облегчения расчетов и снижения вероятности ошибок, существую специальные калькуляторы – программы в которые можно ввести все ключевые показатели и получить результат. Величина нагрузки обычно не превышает 300 кг/м, в нее входит вес людей и мебели, располагающихся на втором этаже, а также массу самих балок.
В практике применяется усилениеили применение составных балок – для этого две доски или брус складываются вместе и фиксируются при помощи специального крепежа либо скоб.
Материалы
Для брусового дома лаги могут изготавливаться как из бруса, так и из бревна, но второй вариант проигрывает побольшинству показателей. Брусовые лаги – это точность установки, а также правильная геометрическая форма, облегчающая проведение монтажных и отделочных работ. Для того чтобы обеспечить прочность балок и отсутствие деформаций, к выбору материала подходят с особой тщательностью. Если вы строите дом самостоятельно, стоит позаботиться об этом заранее -брус для будущих лаг необходимо поместить в хорошо проветриваемое помещение, штабель прокладывается небольшими брусками для обеспечения качественной вентиляции. Если нет возможности поместить стройматериалы в помещение,ихскладывают наровной твердой площадке и накрываютрубероидом или пленкой, обеспечивая отсутствие протечек и попадание влаги. До нужной кондиции брус доходит примерно через год.
Если вы опасаетесь провисания балок, можно придать им в процессе сушки обратный прогиб: в этом случае прокладки между слоями бруса устанавливаются только по краям, середина остается без опоры и провисает. При монтаже лаг они укладываются выпуклой стороной вверх, и под нагрузкой становятся прямыми и ровными. Что же касается количества балок, то следует предусмотреть запас в размере 1/3 от общего числа: дело в том, что после сушки могут проявиться скрытые дефекты, делающие материал непригодным для применения.
Если же пиломатериалы приобретаются в специализированном магазине, следует обратить внимание на уровень влажности, чем он ниже, тем прочность будет выше.Нижний предел – 15%, и никогда не соглашайтесь на свежий брус, привезенный прямо с пилорамы, он может повести себя совершенно непредсказуемо.
Монтаж
Для установки потолочных лаг вбрусе, составляющем последний ряд дома, прорезаются пазы прямоугольной формыс размерами, соответствующими сечению балок. Разметка производится от крайних лаг к середине, что позволяет соблюсти параллельность элементов. Фиксация лаг на месте осуществляется при помощи металлических штырей или длинных гвоздей,иногда на скобы. Концы балок должны быть открытыми, но требуется защитить их от попадания атмосферных осадков, так древесина не будет гнить и прослужит несколько десятилетий.
Также рекомендуем прочитать другие наши статьи
17 / 12 / 2018
Как утеплить брусовой дом снаружи
Брусовой дом – мечта многих: комфорт, тепло, экологичность, доступная цена – его преимущества можно перечислять долго. Однако, далеко не всегда толщины бруса оказывается достаточной, чтобы избежать промерзания стен в сильные морозы. Дополнительное утепление помогает противостоять суровым погодным условиям и дает возможность снизить расходы на отопление.
Читать далее…
17 / 12 / 2018
Почему мокнет фасад брусового дома
Противники строительства домов из бруса часто используют один аргумент — постоянно мокрые стены. Они пытаются внушить, что избавиться от этого недостатка нельзя, и не стоит даже думать в пользу выбора данного материала. На деле все обстоит не так уж сложно и фатально: если мокнет фасад и стены брусового дома, значит, в строительстве допущены просчеты, и как почти все ошибки, их можно исправить.
Читать далее…
17 / 12 / 2018
Обшить брусовой дом панелями – легко и доступно!
Читать далее…
www.postroeczka.ru
Скос и распил лаг потолка
Ларри ХонПотолочные лаги будут крепиться к стропилам. Иногда концы лаг будут вылезать над наклонным ребром стропил, если они не будут отрезаны или «скошены». Это чаще случается, когда лаги сделаны из досок шире, чем стропила. Существует несколько способов скосить лаги.
Скос лаг потолка
Когда скос довольно большой, большинство плотников предпочитают сделать лекало, как показано на рисунке снизу, так чтобы лаги можно было разметить и распилить в штабеле или на стене, после того, как будут разложены. Когда скос небольшой, вы можете подождать, пока лаги и стропила не будут прибиты на место, и затем отпилить уголки пилой.
ИНСТРУМЕНТЫ
Делаем лекало для скошенных лаг
Перед тем, как вы начнете делать лекало для скошенных лаг, вы должны изучить как делать врубку клином на стропилах (стр.138-144). Когда вы узнаете как пилить стропила и будете понимать как они крепятся к лагам по линии обвязок, вы сможете легко сделать лекало.
Возьмите обрезок стропила, разметьте врубку клином, на расстоянии 20 или 25 см от конца стропила, сделайте пропил и установите стропило на наружную стену. Потом установите кусок доски длиной 30-40 см и сечением 2,5 х 20 см, вдоль стропила как лагу. Обрисуйте верх стропила на доске 2.5х20, указывая сколько надо отрезать от лаги. Отпилите лишнее и потом прибейте короткую рейку 2,5х5 к ребру, таким образом лекало можно было использовать для разметки всех лаг. Чтобы использовать лекало, расположите лаги изгибом вверх, положите лекало на конец одной лаги, обведите его и отпилите лишнее.
Проверьте чертеж на предмет дизайна (стр. 147) стропильных блоков. Если ветровая планка должна быть установлена вровень с наружной стеной, потолочные лаги должны быть установлены на 5 см внутрь от края стены, оставляя 5 см для опоры лаги на двойной обвязке стены 5х10. Если по чертежу ветровые планки должны быть установлены снаружи стены, то лаги будут опираться на всю ширину стены.
Когда лаги разложены, вы можете использовать здание, чтобы оно сделало всю остальную разметку за вас. Лаги должны перехлестывать внутреннюю несущую стену, по крайней мере, на 10 см. Любая лага, которая выходит за пределы внутренней несущей стены более чем на 30 см, должна быть обрезана. Если лаги должны быть скошены, то убедитесь, что изгиб доски, если он есть, был направлен вверх, после этого разметьте их с помощью лекала и обрежьте. Когда лаги перекрывают пролет от одной наружной стены до другой, то отпилите их точно в размер, вровень с краями здания или меньше на величину, необходимую для ветровых планок. Эти распилы могут быть сделаны, идя по обвязкам или лагам.
Лаги фронтона
Первая лага со стороны фронтона может быть установлена на ребро рядом с внутренней стороной стены (см. рис), чтобы к ней можно было прибить потолочное покрытие и, чтобы осталось место для закрепления фронтонной стойки к обвязке и к концу стропила (см.стр. 153-154 Но многие плотники предпочитают другой метод укладки лаг на фронтонную стену.
На стене 5 х 10, прибейте доску 5 х 15 плашмя на двойные обвязки, вровень с внешним краем (см. рис. В). Это даст вам 5 см для крепления обшивки потолка, и фронтонные стойки могут быть прибиты сверху доски 5 х 15. В этом случае, нужно будет сделать прорези с наружной стороны в доске 5х15, чтобы оставить место для опоры конца стропила (см. рис на стр. 128). Длина пропила будет зависеть от угла наклона крыши. На стене из досок 5х15, прибейте плашмя доску 5х10, на расстоянии 75 мм от внешнего края (см. рис С). Такое расположение даст выступ 25 мм, достаточный для крепления обшивки и позволит прибить фронтонные стойки к двойным обвязкам.
Крутим и прибиваем лаги
Лаги потолка должны быть прибиты к обвязкам одним 90 мм гвоздем с каждой стороны.
Устанавливая лаги изгибом вверх, начинайте прибивать
лаги 90 мм гвоздями по одному с каждой стороны.
Проверьте по чертежам или по строительным правилам
требуется ли установка блоков в месте соединения лаг над
несущей стеной; часто это не требуется на чердаке.
(больше информации о блоках между перехлестывающимися лагами ). Лаги
внахлест должны быть прибиты друг к другу двумя 90
мм гвоздями, а затем прибиты 90 мм гвоздем, вбитым
под углом в обвязки с каждой стороны. Каждая лага
пересекающая промежуточные стены дополнительно
прибивается к обвязкам 90 мм гвоздем, по одному с
каждой стороны. Это поможет держать эти стены
прижатыми к потолку и ровными, а также усилит всю
структуру. Установите опоры для обшивки потолка на параллельных стенах.
Проемы в потолке
Лаги потолка можно закрепить используя блоки; лаги пола обычно крепят с помощью кронштейна балок.
Обычно нужен как минимум один проем между потолочными лагами для устройства люка на чердак. Строительные правила требуют, чтобы размер люка был не меньше 75х75 см. Лучше всего разместить проем в незаметном месте, например в кладовке или в шкафу, чем портить внешний вид большой комнаты. Проем может быть сконструирован как те, что были сделаны в перекрытии. Если потолок не будет нести дополнительную нагрузку, то отпиленные лаги можно прибить к перемычке лаг, используя блоки, а не крепления балок. Блоки нарезаются из обрезков лаг и прибиваются между лагами.
Чтобы сделать каркас проема на чердак, укладывают целые лаги. Делают разметку прямо не лагах, оставляя дополнительные 10 см для перемычек. Распилите и прибейте лаги к перемычкам. Если получится слишком большой проем, прибейте короткую лагу между перемычками, параллельно основным лагам, делая проем нужного размера. Наконец, забейте по очереди гвозди в перемычки через лаги и блоки. Работа по изготовлению люка делается обычно во время отделки дома.
МОСТКИ И ТРАВЕРСЫ
Мостки и траверсы редко требуются строительными правилами, но они не позволяют лагам выкручиваться и позволяют безопасней передвигаться по лагам, когда устанавливаются стропила крыши. Мосток это кусок доски, часто 2,5х15 см, прибитый плашмя поверх потолочных лаг посередине пролета, он помогает оставаться лагам в вертикальном положении и на правильном расстоянии. Траверса делается из более толстых досок, которые прибиваются наклонными гвоздями к ребрам лаг посередине пролета, чтобы выпрямить изгиб лаги и распределить нагрузку. Сделайте разметку, либо на расстоянии 40 см, либо 60 см между осями, прежде чем начинать прибивать траверсу на место.
Сходни прибивают к каждой лаге по разметке. Это помогает держать лаги вертикально и на нужном расстоянии.
РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»
eplan.house
Устройство потолка в деревянном доме
Главная / Строительство и ремонт / Дачное строительство / Устройство потолка в деревянном доме
Для того чтобы наше жилище было тёплым и уютным, в нем должны быть утеплены потолок, стены и пол. Это позволит минимально затрачивать электричество или топливо, которым оно отапливается, тем самым уберегая нас от лишних трат. Грамотное устройство потолка в деревянном доме имеет очень важное значение в этой цепочке.
Наверное, все ещё со школьных времён помнят о расположении тёплых воздушных масс сверху, а холодных снизу. Таким образом, если при строительстве проигнорировать такой момент, как утепление потолка в деревянном доме, мы, говоря русским языком, будем просто отапливать улицу. Что же сделать, чтобы избежать этого?
В процессе дачного строительства, после того, как мы подготовили фундамент (об этом процессе читайте здесь) и коммуникации в виде канализации и водопровода и установили стены, в самую пору заняться верхней частью жилого помещения (как сделать систему канализации, мы рассказывали в этой статье, а водопровод тут).
Деревянные дома могут строиться из разных материалов, брёвен, бруса, могут быть в виде каркасно-щитовых сооружений и так далее. Описывать процесс устройства и утепления потолка в деревянном доме для каждого из вариантов нет смысла, так как принцип все равно один. Но для того чтобы Вам было проще понять порядок и технологию, мы расскажем как это делается при возведении каркасных зданий. Итак, по порядку.
1. При монтаже стен мы на установленные стойки сверху закрепили, так называемую, верхнюю обвязку.
2. Теперь к этой обвязке мы должны зафиксировать потолочные лаги. Это можно сделать при помощи специальных оцинкованных уголков. Более подробно о том, с каким шагом укладываются лаги и, как можно сделать верхнюю обвязку, Вы сможете ознакомиться в статье Возведение стен каркасного дома.
3. Затем мы должны подумать о пароизоляционной защите. Если дом строится с нуля, то к нижней части лаг закрепляем степлером материал пароизоляции. Это может быть, как специальная пароизоляционная плёнка или мембрана, так и утеплитель, с обеих сторон которого проклеена фольга. В случае с фольгой считается, что сторона, направленная внутрь помещения, сохранит тёплый воздух внутри него за счёт отражения.
А внешняя её часть не даст проникнуть теплу солнечных лучей во время сильной жары, тем самым сохранит приятную прохладу в доме. В том случае, когда здание построено и требуется просто утеплить потолок в деревянном доме, пароизоляция укладывается с верхней стороны, полностью закрывая всю площадь вместе с лагами.
4. Далее нужно подшить к нижней стороне лаг либо чистовой, либо черновой потолок. Если черновой, используем: фанеру, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.д. Затем на него закрепляются бруски, а уже на них фиксируется чистовой слой в виде вагонки, имитации бруса и разных других материалов. Это, кстати, создаст дополнительную воздушную прослойку, которая также сохранит тепло. В том случае, когда монтируется сразу чистовой слой, крепится он напрямую к лагам.
5. Следующим этапом будет непосредственно утепление потолка в деревянном доме. Здесь мы укладываем утеплитель (об утеплителях читайте здесь), закрывая все пространство, стараясь не оставлять щелей.
Слой утеплителя рекомендуется делать не менее 100 мм. Обязательно, оставьте расстояние не меньше 20 мм от самого утеплителя до верхнего края балки. Это создаст естественную вентиляцию и поможет избежать отсыревания материала.
Вы можете применять в качестве утеплителей: минвату, древесные опилки, солому, пенопласт, керамзит, эковату, стекловату и так далее. Опилки, например, применяют, как в чистом виде, так и в виде смесей с цементом и известью. Существует достаточно много способов утепления потолка в деревянном доме. В общем, принцип его устройства очень схож с технологией строительства полов. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьёй.
6. Затем также по всей площади расстилаем и закрепляем гидро-ветроизоляционный материал. Здесь также можно использовать различные плёнки, мембраны, пергамин и так далее.
7. Теперь нужно решить будет ли сверху на лаги уложено покрытие. Если следующим этажом является чердачное помещение, и Вы не собираетесь там ходить, то, в принципе, делать это не обязательно. Хотя, мы рекомендуем все же застелить хотя бы черновой пол.
Во-первых, это создаст дополнительный слой, так называемого, потолочного пирога, что скажется на сохранении тепла.
Во-вторых, это хоть как-то оградит от проникновения в потолок грызунов.
В-третьих, всегда можно использовать чердак под какое-то, например, складское помещение.
Здесь также можно использовать разные материалы. В основном применяют: обрезную либо половую доску, фанеру, ДСП, ДВП и так далее. Главное, не оставляйте щелей и рассчитайте толщину материала так, чтобы он не сломался при незначительных нагрузках. Если же следующий этаж – жилое помещение, то тут все понятно – закрепляем к балкам чистовой пол.
Вот мы и рассмотрели, как правильно устроить и утеплить потолок в доме. Опять же, все не так сложно. Просто стоит следовать инструкции и все у Вас получится. Что касается материалов для потолка в деревянном доме, то их сейчас огромное множество. У каждого есть свои плюсы и минусы. Выбор, как говорится, за Вами. Но сам процесс монтажа остаётся таким же, независимо от выбранных материалов. Конечно, мы имеем ввиду только данную технологию устройства потолка. Есть и другие варианты. Опять же, выбирать Вам.
lyagushca.ru
Строительство крыши для дома — инструкция, советы
Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.
Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.
Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.
Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).
Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.
А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.
Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.
Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу). Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.
Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.
Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.
Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.
И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.
Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.
Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.
Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.
alina-sharapova.ru
Устройство потолка каркасного дома | Потолок своими руками
В данном разделе мы будем рассматривать устройство перекрытий в загородном каркасном доме.
Вообще, перекрытия в доме могут быть разными:
- мансардными,
- межэтажными,
- чердачными.
В качестве примера мы возьмем процесс монтажа чердачного перекрытия.
Если речь идет о каркасных одноуровневых домах, то тут вполне подойдет перекрытие, выполненное из древесины. Сооружение такого перекрытия является несложным в исполнении и при этом вам не понадобится помощь каких-то грузоподъемных механизмов.
Материалы для обустройства перекрытия
Итак, для обустройства деревянного перекрытия каркасного здания вам понадобятся следующие материалы:
- Брусья либо бревна для потолочных балок. Для перекрытий необходимо выбирать лишь хвойные породы древесины. При этом удостоверьтесь, что бревна были хорошо просушены в течение нескольких месяцев. Требуемый размер и сечение балок рассчитывают в зависимости от ширины пролета и расстояния меж балками.
- Доски обрезные шпунтованные толщиной от 25 мм до 28 мм (также хвойные).
- Брус для стоек сечением 100 см х 80 см (также хвойный).
- Крепежный материал (скобы строительные, гвозди, длина которых вдвое превышает толщину используемой потолочной доски).
Монтаж потолочных балок
Сначала на концах брусьев выполняют по всей ширине бруса выборку четверти. Длина выборки должна равняться ширине верхнего ответного бруса, связывающего каркас здания.
Выборку необходимо выполнить на всех брусьях одновременно. После этого можно начинать установку балок.
Устанавливать потолочные балки лучше всего «маячным» способом. Сначала устанавливают на свои места крайние балки, а затем промежуточные.
После этого необходимо проверить правильность укладки всех балок посредством строительного уровня.
Крепить балки к брусу, который связывает каркас дома, можно при помощи металлических либо деревянных шипов, длинных гвоздей (не короче 150 мм) либо строительных скоб.
Примечание: для устройства потолка лучше применять балки, которые обладают цельной длиной (без стыков). В качестве балок еще можно использовать спаренные доски, толщина которых составляет 50 мм. Такие доски должны быть соединены меж собой посредством крепежных материалов с резьбовым соединением (к примеру, болтами).
Монтаж внутри дома опор для потолочных балок
Очень важно, чтоб порядок установки опор для потолочных балок был продуман заранее и в точном соответствии с планировкой коттеджа (как у вас будут располагаться комнаты, санузел, кухня и другие помещения). Благодаря соблюдению данного правила, вы сможете в дальнейшем использовать опоры для потолочных балок для обустройства межкомнатных перегородок.
Лучше всего до начала установки опор выполнить на полу предварительную разметку. По этой разметке произведите укладку бруса (нижнее перегородочное основание). Так же заранее в брусе надо выполнить пазы, предназначенные для стыковки со стойками опор.
В свою очередь в опорах следует предусмотреть наличие ответных соединительных пазов. Когда к полу прикреплен нижний брус, можно начинать установку опор (длина опор, конечно же, одинаковая).
Затем при помощи строительных скоб скрепляют с двух сторон меж собой потолочную балку и опору бруса.
Важно!
Для установки перегородок на поверхности пола необходимо, чтоб его конструкция была очень надежной. В другой нашей статье мы рассмотрели устройство таких полов.
Так вот, крайне важно, чтоб частота установки самих лаг и опор под лаги соответствовала наименьшему расстоянию их один от другого.
Такое расстояние вам надо определить самостоятельно, поскольку число используемых лаг определяется общей площадью дома.
Монтаж досок к потолочным лагам
Начинать крепить доски к потолочным лагам надо от стены здания – это позволит более удобно вставлять шпунт одной из досок в паз другой. Паз, соответственно, должен быть направлен внутрь дома. Доски к балкам крепят с помощью гвоздей. При этом, если толщина доски составляет 30 мм, тогда длина гвоздей должна составлять не меньше 60 мм — 70 мм.
Статьи о потолках в загородном доме
www.gvozdem.ru
Укрепление потолочной балки — основные методы
Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Укрепление деревянных балок перекрытия
Деревянные дома время от времени могут преподносить не самые приятные сюрпризы. В частности, там могут провиснуть основы перекрытий – деревянные балки на которых они держаться. Для того, чтобы избежать дальнейших неприятностей, необходимо укрепление деревянных балок, являющихся основой перекрытия. Сделать это, можно несколькими способами, наиболее простые из которых будут рассмотрены далее.
Стойки
Самый простой вариант усиления – установка дополнительных опорных элементов. Они подбираются по длине таким образом, чтобы укрепляемая часть оказалась на нужной высоте, а стойка не мешала проходу. Этот способ укрепления подойдет в тех случаях, когда несущие детали еще в хорошем состоянии, но, провисли от времени.
Если же конструкции пришли в негодность или имеют сильные повреждения, лучше воспользоваться другими вариантами восстановления их несущей способности.
Усиление накладками
Этот способ применяется тогда, когда основной материал опорной детали получил повреждения в результате старения или от жуков – древоточцев. Дерево становится рыхлым и уже не может держать нагрузку. В результате, лаги прогибаются и становятся менее прочными, а в самых плохих случаях даже способны переломиться.
Исправить ситуацию помогут накладки с двух сторон повреждённой или прогнувшейся части перекрытия. Накладками служит пара полос из металла или две доски, соответствующие размерам усиливаемого элемента. Перед тем, как закрепить такие накладки, необходимо обработать всю конструкцию противогрибковыми растворами. Накладки крепятся болтами насквозь, а при необходимости, их дополнительно закрепляют проволочной стяжкой.
Усиление углепластиком
Популярный современный материал – углеволокно имеет потрясающие характеристики прочности. Именно это его свойство позволяет использовать данный материал как простой и эффективный метод усиления деревянных конструкций. Для монтажа понадобится наклеить несколько полос этого материала на укрепляемый участок.
Схема наклеивания проста: по длине лаг наклеивается несколько полос углеволокна друг на друга, пока не будет достигнута необходимая прочность. Края наклеенной полосы перекрываются еще несколькими полосками поперек. Получается П-образный хомут на каждой из сторон наклеенной длинной полосы. Таким образом можно усилить не слишком сильно поврежденные и провисшие конструкции.
Сооружение протеза
В некоторых случаях требуется не просто укрепление потолочной балки, а замена ее части. Особенно часто меняются торцы элементов, вставляемые в стены или опирающиеся на них. Для того, чтобы отремонтировать такое повреждение, необходимо подпереть восстанавливаемый участок перекрытия стойкой, чтобы избежать его обрушения. После этого, повреждённая честь отпиливается и удаляется.
Далее необходимо соорудить так называемый «протез» — деталь, которая заменит извлеченный участок. К ставшей короткой лаге прикрепляют с двух сторон накладки, на которых все будет держаться. Они фиксируются на основной детали при помощи болтов, а в стене протез устанавливается в старое посадочное гнездо. На схеме показано, как располагаются все части изготовленного протеза.
Стоит учесть, что восстановленная таким образом конструкция сможет нести практически такую же нагрузку, как и старая, но, дерево уже не настолько прочное из-за длительной эксплуатации. Поэтому, лучше по возможности нагружать восстановленное перекрытие как можно меньше, либо усилить его опорными стойками.
Дополнительные лаги
Еще одним вариантом усиления может стать установка дополнительных балок. Метод спорный и довольно затратный, но, являющийся одним из наиболее эффективных. Нагрузка перераспределится на увеличенное количество опорных элементов и провисание будет устранено. Однако, это решение больше подходит для тех случаев, когда необходима либо замена части деталей, либо есть возможность установки дополнительных балок.
Дело в том, что для установки дополнительных опор понадобится подготовить посадочное гнездо в стене или на ней, а сделать это можно далеко не всегда. При монтаже, торцы новых деревянных лаг нужно в обязательном порядке обработать разными противогрибковыми препаратами и обернуть рубероидом для обеспечения необходимой степени защиты.
wikipotolok.com
Чем можно усилить лаги второго этажа, расчет нагрузки от прогиба
Одним их основных конструкционных элементов, применяющихся для устройства перекрытий чердаков или помещений второго этажа в основном в малоэтажном индивидуальном строительстве, является деревянная или металлическая балка, выполняющая одновременно функции лаги пола и основы для крепления потолочных покрытий. Широкому распространению балочных перекрытий способствовали небольшая стоимость исходных строительных материалов и возможность устройства перекрытий без применения грузоподъемных механизмов.
Прогиб лаг
Зачастую степень прогиба лаг зависит от технологии установки и качества материалаЗаходя в некоторые, особенно старые, дома даже невооруженным глазом можно заметить прогиб потолков второго, или, что бывает реже, пола первого этажа, являющийся следствием неправильного расчета несущей способности лаги или превышения допустимой нагрузки на перекрытия. Как позывает практика эксплуатации многоэтажных домов постройки первой половины 50-х годов ХХ века, где использовались деревянные межэтажные перекрытия, к 2000-му году величина прогиба потолков составляла от 70 до 100 мм, что приводило к необходимости проведения капитальных ремонтов здания с усилением несущих элементов перекрытий. И это при условии, что проводится точный инженерный расчет нагрузок и сечения лаг на стадии проектирования. А что говорить об индивидуальной застройке, когда расчет несущей способности лаги производился «на глазок» по совету «грамотных» специалистов.
Очень часто на величину прогиба лаг влияет и качество применяемого материала, избыточная влажность древесины, недостаточная толщина металлопроката, из которого изготовлена балка, и еще множество различных причин, приводящих к провисанию, к примеру, перекрытия второго этажа под нагрузкой. Неверный расчет несущей способности может привести не только к возникновению прогиба лаги, но и полному разрушению конструкции и обрушению этажа вниз, причем когда этого никто не ожидает.
Рекомендуем к прочтению:
Когда необходимо усиливать лаги?
Схема устройства междуэтажного деревянного перекрытияЕсли хозяин дома заметил провисание верхнего этажа, то первое, что необходимо сделать, провести несложные измерения и оценить состояние конструкций, величину статической нагрузки, чтобы определить величину провисания потолка или изменения кривизны пола для принятия решения о необходимости усиления лаг.
Любые перекрытия под действием собственного веса, статической нагрузки установленных на них конструкций и предметов прогибаются с течением времени. Допустимая величина провисания принимается 1:300, то есть, если трехметровая балка прогнулась на 10 мм, поводов для беспокойства нет, но если эта величина больше, то необходимо принимать меры к устранению деформации и усилению конструкции.
Усиление металлоконструкций
Металлические конструкции, использованные в качестве балок межэтажного перекрытия, можно усилить при помощи дополнительных изделий из металлопроката при помощи сварки или болтового соединения. Для этого разбирается поверхность пола или потолка, если необходимо, под балки перекрытия заводятся регулируемые подпорки для устранения деформации, и производится усиление конструкции стандартными изделиями из металлопроката необходимого сечения, расчет которого выполняется с применением специальных таблиц и методик.
Рекомендуем к прочтению:
Усиление деревянных элементов
Пример усиления лаги деревянной накладкойСуществующие конструкционные элементы деревянного перекрытия в зависимости от их состояния можно усилить несколькими способами:
- При помощи накладок из бруса, выполнив несложный математический расчет, когда из табличного значения сечения необходимой балки перекрытия отнимается ширина существующего бруса. Брус и балка скрепляются при помощи болтов с металлическими накладками, препятствующими разрушению древесины в месте крепления и ослаблению конструкции. Существующая балка приподнимается домкратами до получения ровной поверхности пола, после чего накладка и балка скрепляются между собой;
- Используя в качестве накладок металлические полосы толщиной 10 мм и шириной на 10-20% меньше высоты бруса. Для предотвращения деформации полосы и снижения прочности количество крепежных болтов должно быть увеличено на 25% по сравнению с деревянными элементами. Накладки устанавливаются с одной или двух сторон балки в зависимости от величины нагрузки на несущие элементы пола верхнего этажа;
- Деревянные балки перекрытия, поврежденные насекомыми или гнилостными бактериями можно усиливать при помощи протезов, сваренных из прутка в виде пространственной фермы, или при помощи из швеллера необходимого размера. Швеллер, устанавливаемый в качестве протеза, подбирается из стандартного ряда металлопроката, а для изготовления пространственной прутковой фермы требуется выполнить достаточно сложный расчет прочности, который под силу только квалифицированному специалисту.
- Усиление несущей способности межэтажных конструкций можно выполнить путем установки дополнительного количества балок, но эти работы требуют изготовления отверстий в несущих стенах, что в некоторых случаях выполнить затруднительно.
Усиление лаг металлическими полосамиИспользуя металлические элементы для усиления несущих межэтажных конструкций, особенно это касается разрушенных частей, подлежащих удалению, следует предусмотреть установку элементов, на которые будут закрепляться половые доски верхнего этажа. Крепление должно быть надежным и долговечным, исключающим возможность разбалтывания и появления скрипов.
Усиленные различными способами лаги позволяют увеличить грузоподъемность несущих межэтажных конструкций и общую безопасность эксплуатации существующих строений без значительных капиталовложений и большого объема строительных работ.
centro-pol.ru