Прокладки деревянные – Деревянные прокладки в России. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

Деревянная прокладка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Деревянная прокладка

Cтраница 1

Деревянные прокладки ( лаги) для перекатки бочек должны крепиться к полу деревянными шипами без железных гвоздей.  [1]

Надфундаментную упругую деревянную прокладку под станиной встряхивающего механизма выполняют из брусьев, уложенных плашмя в сплошной прямоугольный щит. Болты, стягивающие брусья в щит, следует располагать через 0 5 — 1 м по длине прокладки. В центре прокладки предусматривают отверстие для установки цилиндра встряхивающего механизма.  [2]

Надфундаментную упругую деревянную прокладку выполняют из брусьев, уложенных плашмя в сплошной щит, стянутый болтами через 0 5 — 1 0 м по длине прокладки. Толщина каждого щита должна быть не менее 100 мм, деревянной прокладки по заданию на проектирование и не менее 200 мм. Расстояние от края станины встряхивающего механизма до края прокладки должно быть не менее 50 мм.  [3]

Изготовление деревянных прокладок, колодок, колец для крепления изолируемых и холодных труб проводят строительные организации.  [4]

Между рядами помещают деревянные прокладки на расстоянии 550 мм от концов шпал. Укладка прокладок посередине шпал не допускается.  [6]

Между рядами укладываются деревянные прокладки. Приспособление устанавливается одним концом на кузов автомашины, а другим-на обычный прицеп. Количество перевозимых пакетов определяется грузоподъемностью автомашины.  [7]

Домкрат устанавливается на прочную деревянную прокладку. Деревянная прокладка кладется и на головку. Если между прокладкой и буксой будет большое расстояние, то поворотом гайки 7 поднимают головку с прокладкой до соприкосновения с буксой и затем начинают качать масло нагнетательным насосом 9 до тех пор, пока букса не поднимется до требуемой высоты. Опускание буксы производится удалением масла из-под плунжера 4 посредством открывания спускного крана.  [8]

Поверхность фундамента под деревянной прокладкой выравнивают по маякам. Подливка раствора на отвердевшую поверхность фундамента не допускается.  [9]

Поверхность фундамента под деревянной прокладкой должна выравниваться по маякам до твердения бетона. Подливка раствора на отвердевшую поверхность фундамента не допускается.  [10]

Железобетонные стойки выкладывает на деревянные прокладки толщиной 150 — 180 мм бригада такелажников при разгрузке их на трассе ВЛ. Стойки опор ВЛ напряжением до 10 кВ выкладывает на подкладки бригада по сборке опор. Выложенная стойка не должна мешать подходу землеройной машины или подъемного крана.  [11]

Железобетонные стойки выкладывают на деревянные прокладки толщиной 150 — 180 мм. Выкладку производят, как правило, при разгрузке стоек бригадой после вывозки материалов на трассу. Стойки опор ВЛ напряжением до 10 кв обычно выкладывает на подкладки сама бригада по сборке опор. Выложенная стойка не должна мешать подходу землеройной машины или подъемного крана.  [12]

Между полированными плитами укладывают бумажные и деревянные прокладки.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Деревянная прокладка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Деревянная прокладка

Cтраница 3

Лобовые части поджимают винтовыми домкратами через деревянные прокладки. Когда стержни из одного ящика будут уложены в пазы, мостовым краном устанавливают на его место следующий ящик со стержнями. После укладки нескольких стержней статор поворачивают и переставляют закладные ролики снова в нижние пазы.  [31]

Разобранные крупные детали следует укладывать на деревянные прокладки, а болты, гайки, вкладыши и другие мелкие детали складывать в ящики. После разборки все детали необходимо очистить от грязи и ржавчины, промыть техническим керосином или бензином, протереть и высушить.  [32]

В местах неизбежного соприкосновения рекомендуется подкладывать деревянные прокладки.  [33]

В местах неизбежного соприкосновения следует положить деревянные прокладки

.  [34]

Писсуары укладываются в два яруса с деревянными прокладками между ярусами.  [35]

Бетононасос может быть установлен непосредственно на деревянных прокладках, расположенных перпендикулярно к салазкам, при обязательном условии плотного прилегания опорных поверхностей к основанию; устройства специального фундамента не требуется.  [36]

Между изделиями или конструкциями обязательно должны помещаться деревянные прокладки и подкладки толщиной не менее 25 мм.  [37]

Кирпичные блоки укладывают в кузов автомобиля на деревянные прокладки, чтобы между блоками и полом кузова оставался зазор, куда вводят захватное устройство подъемного механизма. Для предохранения от повреждения блоков при движении между ними укладывают деревянные бруски, а блоки закрепляют к полу кузова специальными прижимами. Для перевозки железобетонных конструкций, ферм или стеновых панелей используют прицепы и полуприцепы. При погрузке и выгрузке этих деталей используют краны и захватные приспособления, которые закрепляют за предусмотренные для этого погрузочные петли. При перевозке эти детали закрепляют захватами или кассетами.  [38]

При хранении материалов в бочках должны применяться деревянные прокладки и ставиться упоры для предохранения их от раскатывания.  [39]

При хранении материалов в бочках должны применяться деревянные прокладки и ставиться упоры для предохранения их от раскатывания. Хранение бочек в горизонтальном положении допускается не более чем в четыре ряда, а в вертикальном положении — не более чем в три ряда.  [40]

При хранении материалов в бочках должны применяться

деревянные прокладки и ставиться упоры-для предохранения их от раскатывания.  [41]

Каждый контейнер верхнего яруса устанавливают на две поперечные деревянные прокладки сечением 30X100 мм, длиной 1 5 — т — 2 0 м, расположенные сверху контейнеров нижнего яруса на расстоянии 100 мм от их торцовых сторон. Контейнер верхнего яруса крепят четырьмя растяжками из проволоки диаметром 4 мм в пять нитей к контейнерам нижнего яруса.  [42]

При погрузке в полувагоны металл укладывают на поперечные деревянные прокладки из досок ( или горбыля) сечением не менее 40×100 мм и длиной, равной внутренней ширине полувагона.  [43]

Металл при погрузке в полувагоны укладывают на поперечные деревянные прокладки из досок ( или горбыля) сечением не менее 40×100 мм длиной, равной внутренней ширине полувагона.  [44]

Деформированные витки выпрямляют легкими ударами молотка через деревянную прокладку.  [45]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Подкладки и прокладки при костыльном скреплении

Для обеспечения стабильного положения подошвы рельса и уменьшения удельного давления на подрельсовое основание, в конструкциях рельсовых скреплений применяются металлические подкладки (табл. 18, черт. 62 — 67).

В скреплениях на деревянных шпалах под металлическую подкладку для предотвращения износа деревянных шпал укладываются специальные прокладки (черт. 68, 69).

Таблица 18. Характеристики подкладок и прокладок, применяемых при костыльном скреплении

 

Тип рельсов	Изделие	№ чертежа в альбоме	Масса изделия, кг
Р75 выпуска с июля 1966 г. и Р65 всех выпусков с 1953 г.	Подкладка Д65 (ГОСТ 8194-75)	62	7,66
	Подкладка для кривых участков ДН-65 (ГОСТ 8194-75)	63	7,83
	Подкладка для кривых участков пути ДН6-65(черт.ОП 289)	64	8,44
Р75 по проекту 751/ЦП (1958 — 1966 гг.)	Подкладка Д75	65	7,90
Р50 всех выпусков с 1948 г.	Подкладка Д50 (ГОСТ 12135-75)	66	6,20
Р43 и II-а (Р38)	Подкладка Д43 (ГОСТ 7056-77)	67	5,26
Р75 выпуска с июля 1966 г. и Р65 всех выпусков	Прокладка из резины Д65 (черт. ЦП-67, ТУ 38105551-86)	68	0,61
	Прокладка из резинокорда Д65 (черт. ЦП-362, ТУ 38104325-90)	—	0,64
Р50 всех выпусков	Прокладка из резины Д50 (черт. ОП68-74, ТУ 38105551-86)	69	0,52
Примечание. Кроме указанных в таблице, под костыльные скрепления имеются также подкладки, применяемые в изолирующих стыках.

Черт. 62. Подкладка Д65 для костыльного скрепления к рельсам типов Р65 и Р75 по ГОСТ 8194-75

Черт. 63. Подкладка ДН65 для костыльного скрепления к рельсам типов Р65 и Р75 по ГОСТ 8194-75

Черт. 64. Подкладка ДН6 65 для костыльного скрепления в кривых участках пути к рельсам типов Р65 и Р75 по черт. ОП 289

Черт. 65. Подкладка Д75 для костыльного скрепления к рельсам типа Р75 по проекту 751/ЦП

Черт. 66. Подкладка Д50 для костыльного скрепления к рельсам типа Р50 по ГОСТ 12135-75

Черт. 67. Подкладка Д43 для костыльного скрепления к рельсам типа Р43 по ГОСТ 7056-77

Черт. 68. Прокладка под подкладку Д65 ЦП 362 (гладкая)

Черт. 69. Прокладка под подкладку Д50

Основные требования к подкладкам для костыльного скрепления по ГОСТ 3280-84 (введен с 1 января 1986 г. взамен ГОСТ 3280-72)

1. Подкладки должны изготовляться из полос, прокатанных из стали по ГОСТ 380-88 с содержанием углерода от 0,16 % до 0,30 %, мышьяка — не более 0,20 %.

Рекомендуется, для повышения коррозионной стойкости, изготовлять подкладки из стали с содержанием меди 0,20 — 0,40 %.

2. Поверхности прилегания подкладки к рельсу и к шпале должны быть плоскими.

3. Допускаемые отклонения от правильной геометрической формы подкладок, мм, указаны ниже:

 

Продольная и поперечная выпуклость поверхности прилегания подкладок к подошве рельса, не более	0,5
Продольная и поперечная выпуклость и вогнутость прилегания подкладок к шпале, не более	1,5
Вогнутость поверхности прилегания подкладок к подошве рельса .…	Не допускается
Отклонение от перпендикулярности торцов подкладок, не более в вертикальной плоскости в горизонтальной плоскости	3,0 5,0

 

4. Расслоения и следы усадочных раковин на торцевых поверхностях не допускаются. Утяжка металла на верхних гранях торцов реборд не должна быть более 2 мм, а на остальных поверхностях у торцов — не более 1 мм.

5. Подкладки должны выдерживать без излома, трещин и надрывов испытание на изгиб на угол 45° (внутренний угол 135°).

6. По качеству подкладки разделяются на первый и второй сорт. Подкладки второго сорта могут использоваться на промышленных путях. Один торец подкладок второго сорта окрашивается красной краской.

7. На каждой подкладочной полосе, на наружной стороне одной из полок подкладок, должен быть выкатан выпуклыми буквами или цифрами товарный знак или условные обозначения предприятия-изготовителя так, чтобы этот знак имелся полностью или частично на каждой готовой подкладке.

8. На две подкладки каждой принятой партии навешивают металлический ярлык, в котором должно быть указано:

— товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя;

— год и месяц изготовления подкладок;

— тип подкладок и сорт;

— номер партии;

— число подкладок в штуках;

— клеймо технического контроля предприятия-изготовителя;

— приемочное клеймо инспектора МПС.

Основные требования к резиновым нашпальным прокладкам для костыльного скрепления по ТУ 38105 551-86
(введены с 1 января 1987 г. взамен ТУ 38 105 551-78)

1. Технические условия распространяются на резиновые прокладки, применяемые в качестве амортизатора под металлические подкладки для деревянных шпал.

2. Резина, применяемая для изготовления прокладок должна удовлетворять по физико-механическим показателям требованиям, приведенным ниже:

Условная прочность при растяжении, кгс/см², не менее ………….…….. 55

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее …………..……….. 100

Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более … 16

Твердость по Шору А, единиц ………………………..………………………. 65

Температурный предел хрупкости, °С, не выше …………………… минус 25

Истираемость, м³/ТДж, не более ………………………………………………. 350

3. Твердость готовых прокладок по Шору А должна быть не менее 65 единиц.

4. Маркировка формовых прокладок производится на каждой прокладке путем гравировки гнезд прессформ в соответствии с чертежами.

5. Прокладки собираются в пачки по 20 штук и перевязываются шпагатом или другим перевязочным материалом, обеспечивающим сохранность пачки при транспортировке.

6. Каждое упаковочное место должно иметь ярлык с указанием:

— товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;

— условного обозначения прокладки;

— номера партии;

— количества штук;

— марки резины;

— штампа ОТК;

— даты изготовления.

7. Прокладки должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и защищены от действия прямых солнечных лучей при температуре от 0° до 35 °С.

Разрешается хранить прокладки при температуре до минус 25 °С при условии отсутствия деформации и ударных нагрузок.

www.rails.ru

Деревянная прокладка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Деревянная прокладка

Cтраница 2

Затем ударами молотка через деревянную прокладку поджимают рейку к кузову.  [16]

На такой стеллаж сначала укладывают деревянные прокладки, а затем пакеты штанг. Пакеты укладывают один на другой ( не более трех штук) так, чтобы хомуты одного пакета находились рядом с хомутами другого пакета или один над другим.  [18]

Бочки нижнего яруса укладывают на деревянные прокладки толщиной не менее 100 мм. Между ярусами устанавливают прокладки толщиной не менее 20 мм. Горловины бочек закрывают пробками.  [19]

Под бочки должны быть установлены деревянные прокладки.  [20]

После окончательной отделки основания устанавливают деревянные прокладки швов расширения. Отверстия в прокладках для пропуска штырей делают на 1 мм меньше их диаметра. При установке прокладок на место ( места установки швов расширения и сжатия отмечают на рельс-формах мелом с обеих сторон) зазор между смежными прокладками по оси покрытия не допускается. Для этого они по оси скрепляются металлическими скобками. Зазор между стенкой рельс-формы и краем прокладки допускается не более 5 мм. Прокладки устанавливают отвесно и перпендикулярно оси покрытия.  [22]

Штабель металла должен укладываться на ровные и прочные деревянные прокладки одной высоты прямоугольного сечения.  [23]

Для очень тяжелых грузов вместо деревянных прокладок используют стальные или медные.  [24]

Податливость смешанного крепления достигается применением деревянных прокладок а в каменных стенах ( фиг.  [25]

Низ неподвижной стрелы устанавливается на деревянных прокладках из бревен или брусьев для уменьшения шавления на грунт.  [26]

Низ неподвижной стрелы устанавливается на деревянных прокладках из бревен или брусьев для уменьшения давления на грунт.  [27]

Над верхним рядом труб также укладывают деревянные прокладки, которые предохраняют трубы от повреждения проволокой, стягивающей верхние концы стоек, располагающихся по бокам платформы.  [29]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

способы прокладки проводов, пошаговая инструкция, советы мастеров

С каждым годом деревянные дома становятся все популярнее, поскольку они являются экологически чистыми, теплыми, уютными, простыми в возведении и недорогими. Однако данный материал относится к категории легковоспламеняющихся, поэтому в процессе строительства нужно учесть множество нюансов. Особенно это касается подключения здания к электрической сети, поскольку к данному типу работ предъявляется довольно много требований. Если у вас есть хоть какой-то опыт в строительстве, то особых проблем с этим у вас не возникнет, но, как показывает практика, у большинства среднестатистических граждан он отсутствует, поэтому они допускают огромное количество ошибок, которые в дальнейшем могут привести к очень серьезным последствиям. Чтобы этого не случилось, в данной статье будет подробно описан от начала и до конца монтаж проводки в деревянном доме своими руками.

Требования по безопасности

Итак, что они собой представляют? Безопасность — это очень важный аспект при подключении жилого здания к электрической сети. Если допустить хоть малейшую ошибку, то последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно статистике, ежегодно в пожаре, возникшем в результате короткого замыкания в проводке и последующего возгорания, погибают тысячи людей по всей стране. Поэтому очень важно, чтобы проводка в деревянном доме (правила монтажа будут описаны далее) была надежной.

Основные нормы безопасности гласят, что:

1. Все провода и места их соединений должны быть изолированы при помощи негорючих материалов.
2. Жила должна быть изготовлена их качественного материала, лучше всего из меди, а также иметь изоляционный слой, не пропускающий электрический ток.
3. Наиболее безопасным является открытый способ монтажа, поскольку он предоставляет возможность следить за состоянием проводов.
4. При выборе электропроводки необходимо предварительно рассчитать оптимальное сечение кабеля, чтобы он мог выдержать создаваемую нагрузку.
5. Если у вас деревянный дом, электромонтаж должен в обязательном порядке осуществляться через распределительный щиток, оснащенный автоматической системой отключения подачи питания.
6. Для прокладки кабеля можно использовать исключительно металлические трубы. В случае если они будут стальными, нужно предусмотреть заземление.
7. Покупайте только качественные кабели от известных производителей. Они не только значительно дольше прослужат, но и вероятность возгорания будет намного ниже.

Если соблюдать все перечисленные выше правила монтажа, проводка в деревянном доме получится надежной и будет соответствовать всем нормам пожарной безопасности, поэтому нажитое вами имущество будет в полной целостности.

Способы прокладки электропроводки

Давайте на этом остановимся более подробно. Планируя самостоятельно выполнить монтаж проводки в деревянном доме (ПУЭ были подробно описаны выше), вам необходимо заранее определиться с тем, каким способом он будет выполняться. От этого зависит толщина сечения кабеля и необходимое количество расходных материалов.

На сегодняшний день существует два вида электропроводки:

• открытая;
• закрытая.

Последний вариант предполагает, что кабели будут прокладываться под обшивкой. Этот способ хорош своей эстетичностью, однако он значительно сложнее в реализации, поэтому проектировать разводку нужно еще на этапе заливки фундамента, поскольку если будут допущены какие-либо ошибки, то для их устранения придется демонтировать сайдинг и переделывать все с нуля.

Открытый вариант менее привлекателен, поскольку провода находятся на виду, зато он более простой и справиться с ним сможет любой человек, не обладающий подобным опытом. В этом случае кабель прокладывается вдоль стен, а установка осуществляется с использованием медных или алюминиевых прорезиненных проводов. При этом вам потребуется значительно меньше расходных материалов, поэтому вы сможете неплохо сэкономить. Что касается ее эстетичности, то эту проблему позволит легко решить ретро-проводка, обладающая привлекательным внешним видом и придающая помещению некую изюминку.

Открытый способ размещения электропроводки

В чем его особенность? Монтаж открытой проводки в деревянном доме является лучшим решением при возведении зданий из легковоспламеняющихся материалов, поскольку провода не будут контактировать с ними.

Его можно выполнять различными способами, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

1. С использованием электротехнического проводника, который крепится прямо на стену. Кабель зажимается специальными клипсами, которые изготавливаются из негорючих материалов.
2. Электропроводка в специальных полимерных кабель-каналах. Этот вариант хорош тем, что все провода будут спрятаны от человеческих глаз, поэтому интерьер помещений будет выглядеть более привлекательно. Каналы фиксируются на стене при помощи обычных саморезов по дереву, после чего в них укладываются провода и закрываются крышкой.
3. Прокладка в металлической гофрированной трубе. Пожалуй, один из наиболее распространенных способов, поскольку данный расходный материал обладает невысокой стоимостью, хорошей прочностью и долговечностью, а также свободно вмещает в себя одновременно несколько кабелей.
4. Монтаж электропроводки в полимерных трубах. Является альтернативой описанному выше методу, однако с этим материалом сложнее работать, чем с гофрой.

Стоит отметить, что превосходным вариантом также станет монтаж ретро-проводки в деревянном доме. Она изначально обладает привлекательным внешним видом, поэтому прятать ее внутри полимерных или металлических труб совсем не обязательно.

Скрытый способ размещения электропроводки

Что он собой представляет? Монтаж скрытой проводки в деревянном доме не пользуется большой популярностью, поскольку является очень трудоемким и проблематичным. Помимо этого владельцы жилья не хотят обшивать стены, в результате чего данный метод попросту не может быть использован.

Если же вы серьезно настроились на данный способ прокладки кабеля внутри дома, то обязательно учитывайте следующие нюансы:

1. Электропроводка должна прокладываться в металлических трубах или гофре.
2. Чтобы внутри защиты не скапливалась вода, она должна размещаться не строго вертикально, а под небольшим углом.
3. Подрозетники и выключатели должны быть металлическими и обязательно заземлены.

Также стоит понимать, что, если выполнить такой монтаж проводки в деревянном доме, в случае возникновения каких-либо проблем с кабелем просто так добраться до него вы не сможете. Вам придется полностью снимать обшивку со стен в помещении. Это очень трудоемкий процесс, поэтому лучше всего будет остановиться на открытом способе размещения электропроводки.

Схемы проводки

Что об этом необходимо знать? Многие люди задумываются о том, как выполнить монтаж проводки в деревянном доме своими руками. Ничего сложного в этом нет, если заранее все хорошенько продумать. Чтобы не допустить ошибок, которые, как правило, совершают все новички, перед прокладкой электросети стоит составить схему с изображением подробного плана будущего строения и электропроводки. Это позволит не только более рационально все сделать, но и минимизировать вероятность повреждения проводов. На чертеже также следует обозначить расположение всех розеток и выключателей.

Чтобы схема получилась, как надо, придерживайтесь следующих правил:

1. Электрощиток следует монтировать на первом этаже, на уровне глаз, чтобы в него случайно не залезли маленькие дети.
2. Чтобы интерьер квартиры или дома выглядел более привлекательно, выключатели следует располагать на одинаковом уровне над полом. Как правило, выбирается расстояние от 80 до 100 сантиметров.
3. Независимо от того, по какому способу будет выполняться монтаж проводки в деревянном доме, провода должны находиться на высоте 20 сантиметров от пола или потолка.
4. Розетки можно устанавливать без привязки к месту, поскольку в ПУЭ о них не говорится ни слова. Главное, чтобы в каждой из комнат была хотя бы одна.

После того как чертеж будет закончен, можно отправляться в магазин для закупки расходных материалов.

Подготовительный этап к прокладке

Монтаж проводки в деревянном доме — это очень сложный процесс, при котором нужно учесть множество нюансов. Первым делом вам нужно обратиться в организацию, занимающуюся электроснабжением вашего региона, и получить у нее технические условия. Если же ваш участок уже подключен к общей сети, то этот шаг можно пропустить. Далее вам следует рассчитать необходимую мощность с учетом всех электрических приборов, которыми вы будете пользоваться. Как показывает практика, в среднем требуется мощность от 5 до 10 кВт.

Когда со всеми расчетами и формальностями будет покончено, нужно определиться с тем, какие кабели вы будете использовать для прокладки электросети. Это очень сложно, поскольку особенности возведения зданий из дерева накладывают различные ограничения. Если в помещении будут двойные розетки, то провод должен быть трехжильным. Помимо этого в каждом здании должна обязательно присутствовать распределительная коробка. Каждой из них следует уделить большое внимание, поскольку чаще всего возгорание происходит именно в местах соединения проводов. Поэтому все контакты должны быть хорошо изолированы.

Несколько слов о материалах

Разводка (электрик выполнит ее без проблем, следуя инструкции) сможет выдержать создаваемую на нее нагрузку только в том случае, если для нее будет правильно подобрано сечение кабеля. Но это вовсе не значит, что чем выше оно, тем лучше. В этом вопросе очень важна точность. При этом вам совершенно не обязательно самостоятельно что-то считать, поскольку вы можете воспользоваться уже готовой таблицей рекомендованной мощности.

Если кабель будет прокладываться внутри дома открытым или закрытым способом, то материал, из которого он изготовлен, принципиального значения не имеет. Но в случае если вы планируете выполнить монтаж наружной проводки в деревянном доме, делать это следует исключительно с использованием медных расходных материалов. Во-первых, они более долговечны, поэтому с ними возникает меньше всего проблем, а во-вторых, их проводимость значительно выше, благодаря чему достигаются лучшие эксплуатационные характеристики. Оптимальным вариантом станет медный кабель NYM, сочетающий в себе идеальное соотношение цены и качества. Роль изоляции в большинстве случаев выполняют металлические трубы или гофры из современных полимерных материалов. Последние обладают низкой возгораемостью, а в случае пожара самозатухают.

Процесс прокладки электросети в жилом здании

Итак, из чего он состоит? Подключение электропроводки должно осуществляться в строго определенной последовательности. Благодаря четкому плану справиться с ним сможет даже новичок, который раньше никогда не работал с электричеством. Когда у вас будет готов чертеж и закуплено все необходимое, то прежде всего необходимо провести кабель, который будет соединять жилое помещение с общей электролинией.

Далее пошаговый монтаж сечения проводки в деревянном доме выглядит следующим образом:

1. Кабель протягивается от щитка ко всем комнатам, где будет электричество.
2. Выполняется монтаж розеток, выключателей и коммутационных коробок.
3. Производится соединение проводов в единую сеть. Это один из самых сложных процессов, поскольку нужно убедиться в том, что контакт хороший, а также тщательно все заизолировать.
4. На последней стадии подключаются выключатели и розетки.

Когда все монтажные работы будут завершены, необходимо выполнить осмотр и тестирование электросети, чтобы убедиться в том, что все выполнено качественно и надежно работает.

Изоляция проводов

Для чего она необходима? Если вы выполняли монтаж ретро-проводки в деревянном доме, то данный этап можно пропустить, поскольку расходные материалы уже продаются с изоляцией. Во всех остальных случаях его ни в коем случае нельзя пропускать, поскольку это него зависит безопасность людей, проживающих в доме. Если в каком-то месте кабель не будет изолирован, то велика вероятность поражения электрическим током, что может привести к летальному исходу.

При выборе изоляции нужно учитывать множество параметров. Основным среди них является максимальный показатель мощности, которую способен выдержать кабель. Как правило, эта величина варьирует от 600 до 100 ватт, чего более чем достаточно для использования в жилых зданиях. Помимо этого хорошая изоляция должна обладать высокой морозостойкостью, поскольку в большинстве регионов нашей страны очень суровый климат.

Если электрические провода расположены вне здания, то изоляция должна быть устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, если вы, конечно, не хотите часто ее менять. Дешевые материалы очень быстро деформируются, в результате чего время их эксплуатации сокращается. Это же касается и высоких температур. По мере прохождения электрического тока по кабелям они нагреваются. Если при этом провод будет в каком-то месте поврежден или на него начнет создаваться большая нагрузка, то температура может подниматься до очень высоких значений, что создает большую вероятность возгорания.

Установка распределительного щитка

С чего стоит начать? После того как монтаж проводки в деревянном доме будет завершен, можно переходить к следующему процессу. Это будет установка щитка. Он не только отвечает за учет расхода электроэнергии, но и выполняет защитную функцию, если оснащен системой автоматики. При возникновении каких-либо проблем она будет самостоятельно отключать подачу электричества.

Прежде всего его нужно оснастить электросчетчиком. Далее производится монтаж вводного защитного устройства и подводится фаза и ноль, после чего прибор уже подключается к общей электросети и жилому зданию. В самом конце в щиток устанавливаются предохранители, реле контроля напряжения и автоматы для различных типов электрических приборов. Стоит отметить, что желательно оставить немного свободного пространства внутри щитка, чтобы в будущем в случае необходимости иметь возможность подключить дополнительное оборудование и автоматы. Если у вас в доме будет автономная система отопления, стиральная машина или любая другая бытовая техника, потребляющая много электроэнергии, то их рекомендуется подключать через отдельные автоматы, чтобы снизить создаваемую ими нагрузку на приборы и кабели.

Подключение здания к общей электросети

Итак, вы завершили электромонтажные работы, но света в вашем доме пока еще не будет, поскольку здание нужно подключить к общей электрической сети. В теории здесь нет ничего сложного, но на практике все далеко не так, поскольку многие люди сталкиваются при этом со множеством трудностей.

Прокладку кабеля в этом случае можно осуществлять двумя способами:

• по воздуху;
• под землей.

Каждый из вариантов обладает как преимуществами, так и недостатками, которые обязательно должны быть учтены. Первый способ значительно проще в реализации и требует небольших финансовых затрат. Для этого вам нужно купить самонесущие провода, обладающие хорошей изоляцией. Проводка кабеля внутрь здания осуществляется через несгорающую гильзу, которая устанавливается внутри стены.

Монтаж эл. проводки в деревянном доме в случае, когда кабель к помещению подается под землей, более сложен и финансово затратен. Во-первых, вам нужно закупить высокопрочный кабель, а во-вторых, металлические трубы, которые будут выполнять роль изоляции. Помимо этого вы должны учитывать, что если вы захотите использовать именно этот метод, то предварительно вам придется согласовать свои намерения с энергетическим предприятием, обслуживающим ваш регион.

Тестирование электросети

Итак, вы полностью закончили монтаж проводки и уже готовы начать пользоваться электричеством. Однако не спешите это делать, поскольку сперва нужно выполнить проверку системы коммуникации. Для этого вам понадобится точный измерительный прибор, используемый в электротехнических лабораториях, или обычный мультиметр.

Тестирование производится следующим образом:

1. Визуальный осмотр.
2. Замеры сопротивления на изоляционном слое электропровода и заземлении.
3. Проверка корректности работы цепи «фаза — ноль».
4. Испытание предохранителей и автоматической системы защиты.
5. Снятие показаний с заземления на щитке.

Если в процессе тестирования никаких дефектов и проблем выявлено не будет, то можно вызывать представителей управляющего органа для испытания электросети и ввода ее в эксплуатацию. Для этого подается заявление установленного образца в электрическую компанию, обслуживающую ваш регион.

Напоследок стоит отметить, что электрификация — это очень трудное занятие, требующее наличия определенных навыков и знаний, поэтому, прежде чем приступить к монтажу, вы должны хорошенько обо всем подумать. Если вы не уверены в собственных силах, то лучше всего будет доверить это квалифицированным специалистам. Помните, что работа с электричеством очень опасна, поэтому не рискуйте понапрасну своей жизнью.

fb.ru

Деревянная прокладка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4

Деревянная прокладка

Cтраница 4

Чугунные ванны устанавливают в два ряда с деревянными прокладками между ними, причем верхний ряд днищем кверху.  [46]

Следует своевременно заменять на щпалах изнашивающиеся резиновые или деревянные прокладки и изолирующие детали; не допускать сдвига или перекоса этих прокладок. Смещение железобетонных шпал от положения их по установленной sirtope допускается не более чем на 4 еж.  [47]

Для предохранения обмотки от повреждений под стержнями устанавливают деревянные прокладки, а между стропами ставят деревянную распорку.  [48]

Санитарно-технические кабины хранят в рабочем положении установленными на деревянные прокладки; при этом выступающие вниз детали пластмассовых труб должны находиться на расстоянии не менее 20 мм от поверхности основания, на которое устанавливают кабины.  [49]

Камни облицовочные и ступени укладывают рядами, используя деревянные прокладки.  [50]

Между трубой и стойкой следует закладывать металлические или деревянные прокладки изогнутой формы, чтобы предохранить стенки трубы от вмятин и образования овальной формы гнутой части. По техническим условиям овальность может составлять не более 8 % от наружного диаметра.  [51]

Между трубой и стойкой следует закладывать металлические или деревянные прокладки изогнутой формы, чтобы предохранить стенки трубы от в-мятин и образования овальной формы гнутой части. По техническим условиям овальность может составлять не более 8 % от наружного диаметра.  [52]

Из физических соображений ясно, что термическое сопротивление деревянной прокладки намного больше, чем для алюминия. Расчеты показывают, что в этом случае термическое сопротивление теплопроводного включения определяется практически деревянной прокладкой.  [54]

Ярмовая изоляция у таких трансформаторов осуществлена в виде деревянных прокладок простой формы, как бы совмещающих в себе уравнительную и ярмовую изоляции.  [56]

Дальнейшую осадку стержней производят молотком через фибровую или деревянную прокладку.  [57]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Монтаж деревянного плинтуса — несколько вариантов с пошаговым монтажем своими руками

Плинтус традиционно является завершающим элементом при оформлении напольного покрытия. Но он не только придает ему окончательную аккуратность, но и способен иногда также выполнять ряд функциональных задач. Традиционным материалом, из которого с давним времён изготавливались плинтусы, была и остается древесина. Она идеально подходит для обрамления любого напольного покрытия, а иногда является единственным вариантом, который способен гармонично объединить отделку стен и полов.

Монтаж деревянного плинтуса

Монтаж деревянного плинтуса может осуществляться по-разному, в зависимости от его формы и дополнительных функций, которые он по замыслу должен выполнять. Так, этот элемент оформления предназначен не только для придания эстетичного вида помещению, но и для защиты стыка стены и пола, а также края напольного покрытия от свободного проникновения воды, скопления пыли и мелкого мусора. Кроме того, очень часто плинтус является отличным приспособлением для маскировки проложенных кабелей.

Содержание статьи

Как правильно выбрать деревянный плинтус?

Оценка материала,типа, размеров и других особенностей  плинтуса.
Когда напольное покрытие выбрано, неважно, будь то натуральная доска, ламинат, линолеум, паркет или ковролин, к нему необходимо подобрать плинтус по оттенку, конфигурации, ширине и, при необходимости, наличию каналов для укладки кабелей. Если принято решение установить именно деревянный плинтус, то, кроме вышеназванных критериев выбора, необходимо обратить внимание и на другие моменты, связанные с технологией изготовления изделия, а также с качеством древесины.

Выбор деревянных плинтусов тоже имеет определенные нюансы

• В строительных магазинах представлено два вида деревянных плинтусов — изготовленные из массивной древесины и шпонированный вариант.

Деревянный плинтус из массива

Основными породами древесины для массивного плинтуса являются ясень, дуб и вишня, которые имеют красивый фактурный рисунок и мягкие оттенки. Кроме того, такая древесина отличается  хорошей долговечностью и прослужат изделия немало.

Шпонированные деревянные плинтусы.

Шпонированный плинтус производится из недорогого по стоимости соснового или елового массива, после чего его внешняя сторона оклеивается шпоном, изготовленным из ценных пород древесины. Поэтому на внешний вид его сложно отличить от массивного варианта — разницу можно зачастую заметить, только взглянув на торцевой разрез изделия.

Отличаются массивный и шпонированный плинтусы и ценой. Понятно, что первый обойдется существенно дороже второго.

• Важно выбрать изделия, изготовленные из качественной древесины. Этот критерий в первую очередь учитывается при выборе массивного плинтуса, так как шпонированный вариант априори перед декорированием проходит специальную обработку и просушку. Влажная древесина плохо поддается шлифованию, поэтому изделие из нее выглядит неаккуратно — это первая причина того, что от такой покупки следует отказаться. Кроме того, плинтусы, изготовленные из недостаточно просушенной древесины, впоследствии могут деформироваться, в результате чего произойдет их растрескивание.
• Если необходимо чтобы плинтус был устойчив ко влаге, то следует выбирать изделия, произведенные из влагоустойчивых пород древесины — это тис, дуб, лиственница, ольха или пихта. Они не впитывают активно воду, хорошо поддаются обработке и удобны при монтаже. Не стоит покупать изделия из мягких лиственных пород, например, из липы, так как она при естественном высыхании деформируется и растрескивается.
• Если выбирается плинтус из массива под последующую окраску, то красота фактурного рисунка древесины не имеет принципиального значения. Однако, в этом случае необходимо внимательно осмотреть каждое приобретаемое изделие на предмет наличия крупных или сквозных сучков, так как при монтаже они легко могут превратиться в сквозные отверстия, которые ослабят прочность плинтуса, и он может просто сломаться. В лучшем случае образовавшиеся отверстия придется заделывать шпаклевкой. Поэтому необходимо смотреть, чтобы сучков совсем не было, или они имели небольшой размер, светлый цвет и располагались на внутренней стороне изделия.

При покупке шпонированного варианта проблемы сучков, как правило, не возникает, так как эти изделия производятся в промышленных условиях, где осуществляется строгий отбор и обработка сырья для их изготовления.

 

Плинтус, прижимаемый полностью к стене (слева) и устанавливаемый к ней под углом. Во втором варианте кабель может быть пропущен в пространство, образованное уклоном плинтуса.

• В продаже представлены плинтусы, которые при монтаже или прижимаются всей задней плоскостью к стене, или монтируются к ней под углом. Выбирая первый вариант, необходимо заранее определиться с требуемым количеством каналов, обустроенных на задней стенке плинтуса для прохождения кабелей, если в этом имеется необходимость.

Высота плинтуса весьма значительно влияет на дизайн помещения. Кроме того, высокие плинтусы в гораздо большей мере способны выполнять защитные и маскировочные функции.

• Еще один момент, который стоит учесть — это высота плинтуса, которая напрямую влияет на презентабельность обрамления напольного покрытия. Например, высокий плинтус способен облагородить даже не слишком привлекательный рисунок пола. Кроме этого, он закроет нижнюю часть стены и защитит от возможных механических воздействий ее отделку, которая достаточно часто повреждается именно в этой области.

Деревянные плинтусы могут, при схожей конфигурации и размерах, иметь различное количество каналов для размещения кабельных коммуникаций.

• Если планируется под плинтусом пропустить кабели коммуникаций, то необходимо сразу предусмотреть, сколько их будет, и в зависимости от их количества выбирать изделия с нужным числом каналов с обратной стороны изделий. От этого фактора часто зависит еще и выбор высоты обрамляющих элементов.

Цвет плинтуса должен гармонировать с оттенками основной отделки.

• Выбрать необходимый цвет плинтуса тоже важно. Но с этим проблем, скорее всего, не предвидится, так как в магазинах представлены изделия, выполненные в различных оттенках. Если планируется довести оформление интерьера до тонкостей, то следует учесть цвет напольного покрытия и отделки стен, так как плинтус должен гармонировать с обеими поверхностями. Цвет может отличаться от основной отделки на два — три тона, или же, наоборот, контрастировать с ней.

Узнайте способы крепления плинтуса МДФ и порядок выполнения работ, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как рассчитать нужное количество изделий?

Рассчитать требуемое количество плинтусов несложно, но это необходимо сделать перед походом в магазин за покупкой.

Подсчитать необходимое количество плинтусов для обрамления пола в помещении – сложности не представляет.

• Для определения общей длины производится измерение длины каждой из стен в комнате, в которой будет осуществляться его монтаж.
• Если стены в доме имеют достаточно большую толщину, то необходимо принять в расчет и необходимую длину плинтуса для обрамления дверного проема.
• Далее, необходимо просуммировать полученные результаты.
• Из найденной суммы вычитается ширина дверного проема (одного или больше – в зависимости от особенностей комнаты).
• Получившееся значение необходимо разделить на стандартную длину плинтуса, которая чаще всего составляет 2500 мм, а затем округлить в бо́льшую сторону. Таким образом можно будет узнать, сколько штук необходимо приобрести.
• Опытные мастера советуют увеличить количество материала на 15%, то есть купить плинтус с запасом. Это на случай если одно из изделий будет случайно повреждено, или будет допущена ошибка при раскрое и подгонке.

Ну и при покупке, естественно, все выбираемые плинтусы нужно тщательно осмотреть

Установка деревянных плинтусов своими руками

Подготовка к установке плинтуса

Чтобы установка прошла успешно, обрамление получилось эстетичным и эксплуатировалось беспроблемно максимально долго, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий и соблюсти некоторые рекомендации.

• После того как деревянный плинтус доставлен в помещение его будущей установки, его необходимо оставить на сутки для адаптации в режиме той влажности и температуры, в которой он будет монтироваться и впоследствии – эксплуатироваться.

Выраженно высокие плинтусы дают возможность несколько сэкономит время и средства – нижнюю, закрываемую часть стены можно «начисто» не отделывать.

• Если плинтус имеет большую высоту, например, в 150÷220 мм, и решение о его приобретении принято еще до облицовки стен декоративным материалом, то нижнюю, закрываемую обрамлением часть стены можно и не отделывать. Это дает возможность несколько сэкономить, например, на дорогостоящих обоях или декоративной штукатурке.
• Перед выбором плинтуса, необходимо провести все кабели, которые будут проходить за ним. Это даст возможность определиться с формой и способом монтажа— будет плинтус крепиться к стене всей задней плоскостью или под углом.

Деревянный плинтус из массива требует предварительной сортировки и некоторых подготовительных операций.

• Деревянный плинтус из массива, не имеющий обработки и декоративного покрытия, вполне могут иметь естественные дефекты — сучки или заболонь, а также различие в цветовых оттенках. Иногда даже одна планка может быть изготовленной из древесины с различающимся в разных краях фактурным рисунком и оттенком. Поэтому плинтусы необходимо внимательно осмотреть, отсортировать и определить для каждого из них место по периметру комнаты. Например, те, что, возможно, имеют не самый презентабельный внешний вид, можно закрепить вдоль стен, где будет установлены предметы мебели. А для открытого пространства выбрать самые красивые и качественные планки.
• Если же все изделия имеют изъяны, то их лучше всего, при необходимости, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить. Все эти работы могут быть проведены как до закрепления плинтуса к стене, так и после его фиксации, в зависимости от качества изделий. Однако, чтобы не испортить напольное покрытие и отделку стен лаком, лучше всего провести этот процесс до установки. Места вкручивания саморезов вполне можно замаскировать шпаклевкой и подкрасить уже после монтажа.

Доводка деревянного плинтуса до планируемого внешнего вида с помощью морилки и последующего лакового покрытия.

• При желании обрамить напольное покрытие плинтусом из ценных пород древесины, но при отсутствии материальной возможности его приобрести из-за высокой стоимости, можно даже недорогую сосну превратить в «ценный и дорогой дуб». Для подобной имитации необходимо использовать морилку для дерева и специальные лаки.

Крепление плинтуса к стене чаще всего производится через заранее подготовленные отверстия.

• Если плинтус будет крепиться к стене саморезами через сквозные отверстия, то их рекомендуется просверлить заранее. Кроме того, проводится зенковка отверстий, с таким расчетом, чтобы шляпки крепежных элементов были углублены в толщу древесины.

Просверливание сквозного отверстия в плинтусе перед его монтажом.

Чтобы скрыть наличие шляпок, после монтажа плинтуса отверстия маскируются шпаклевкой по дереву или изготовленной самостоятельно смесью из эпоксидного состава с добавлением в нее мелких опилок. Отверстие «под потай» можно сделать специальной конусной фрезой или же, на крайний случай двумя разными сверлами разного диаметра.

Зенковка отверстий для саморезов

В последнем случае, сначала сверлится сквозное отверстие, а затем оно расширяется с внешней стороны по диаметру шляпки самореза, на глубину 3÷4 мм.

• В целях повышения тепло- и шумоизоляции, к нижней части плинтуса в некоторых случаях приклеивают полоски-прокладки из утеплительного материала небольшой толщины. Полосы должны иметь длину, примерно в 50 мм, и приклеивают их на небольшом расстоянии в 15÷18 мм друг от друга, чтобы между ними оставались зазоры. Их функция заключается в отделении плинтуса от пола. В качестве такой прокладки могут быть использованы кусочки линолеума или полосы вспененного полиэтилена.

Для проведения монтажных работ необходимо подготовить некоторые инструменты — это шуруповерт с разными насадками-битами, строительный угольник, рулетка, стусло, ножовка по дереву, карандаш, а также крепежные элементы, которыми планируется фиксировать обрамление к стене — дюбели, гвозди или саморезы, а иногда – и специальные фиксаторы-кронштейны для конкретной модели плинтуса. Кроме того, в ряде случаев приходится пользоваться шпатлевкой, то есть необходимы и элементарные инструменты для работы с нею.

Шпатлевание плинтуса из деревянного массива

Шпатлевание деревянного плинтуса до его установки производится в тех случаях, когда изделия имеют невысокое качество и требуют своеобразного косметического ремонта. Такие плинтусы, как правило, подготавливаются под покраску.

Дефекты поверхностей на низкокачественных деревянных плинтусах необходимо устранить шпатлеванием

Перед началом работ плинтус необходимо хорошо очистить от пыли и промасленных пятен. Сухая грязь удаляется с помощью увлажненной салфетки или губки. Впитавшиеся загрязнения придется обработать растворителем.

Если изделия готовятся под покраску, то оттенок шпаклевочной смеси не имеет значения. При планировании покрыть плинтус полупрозрачным лаком, цвет материала, безусловно, под оттенок древесины.

Как правило, шпаклевка при высыхании приобретает более светлый оттенок, и это необходимо учитывать при ее подборе. Чтобы не переделывать работу, рекомендуется заранее проверить ее цвет, нанеся на небольшой участок плинтуса и дождавшись полного высыхания ремонтного состава.

Если шпатлевание древесины производится под последующее нанесение лака, то шпатлевку наносят в два, а иногда в три слоя, чтобы окончательно выровнять поверхность и по цвету, и с устранением всех выявленных изъянов.

Первым слоем закрываются глубокие вмятины, трещины, а также углубления, оставшиеся от выпавших сучков. Если повреждения довольно глубокие, шпатлевку наносят на них в несколько этапов, дожидаясь высыхания каждого слоя. Когда высохнет верхний слой шпатлевки, заделанные углубления шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем шпатлевка наносится тонким слоем на всю поверхность плинтуса, просушивается и также шлифуется.

Результатом работ должна быть идеально гладкая поверхность изделия.

Шпонированный плинтус не требует проведения шпатлевания, так как он всегда имеет гладкую лицевую поверхность.

Лакировка или окраска деревянного плинтуса.

Если окрашивание планируется после закрепления плинтуса на стене и заделки крепежа, то по его верхней и нижней линии необходимо наклеить малярный скотч, который защитит декорированные поверхности от попадания краски или лака.

Перед нанесением на зашпатлеванный плинтус лака или краски, его следует протереть слегка влажной тканью и дождаться полного просыхания.

Лак обычно наносится в два, а иногда в три слоя с помощью мягкой кисти. Если шпатлевкой покрыты только отдельные участки поверхности, то их перед окрашиванием рекомендовано загрунтовать. После такой обработки поверхность меньше впитывает лак и краску, что позволяет добиться нормального расхода, а также получить ровно окрашенную поверхность. Нанесенная грунтовка должна хорошо просохнуть, образовав на древесине своеобразную пленку, благодаря которой процесс окрашивания будет более легким.

Первый слой лака наносится ровным тонким слоем и оставляется до полного просыхания. В это время в комнате нельзя открывать окна и допускать сквозняков, иначе на влажный лак может попасть пыль, или в его слое — образоваться воздушные пузырьки, что снизит качество лакировки.

Если для декорирования используется краска, то после ее нанесения, поверхность необходимо тщательно осмотреть. На ней не должно образоваться не прокрашенных областей или же, наоборот, скопления краски. При обнаружении подобных недочетов, их необходимо аккуратно исправить — губкой можно собрать излишек краски, а кистью ликвидировать неокрашенные места.

Последовательность работ при окрашивании резного деревянного плинтуса

Если плинтус декорирован резным рельефом, то необходимо прокрасить его на всю глубину — этот процесс производится краем кисти, как показано на рисунке № 7 или же губкой с нанесенной на нее краской. Губку прикладывают к рельефу и слегка нажимают на нее. Краска, выдавленная при нажатии, заполнит все углубления объемного рисунка. Таким же образом обрабатывается весь рельеф.

Краска, как правило, наносится двумя слоями.

Как распилить и состыковать плинтус?

Чтобы плинтус выглядел эстетично, не менее важно правильно его распилить и состыковать. Если для монтажа пластикового плинтуса производителем предусматриваются специальные стыковочные и угловые элементы, то при установке деревянных изделий они не используются, что несколько усложняет работу – приходится всего добиваться своими силами.

Отпилить край плинтуса под определенным углом, и чаще всего это 45 градусов, без специального приспособления невозможно. Поэтому в распоряжении мастера должно быть стусло.

При помощи стусла распиливаются как деревянные напольные плинтусы, так многие другие элементы отделки помещений – потолочные плинтусы и «лепнина», рамки, уголки, наличники и т.п. Поэтому при проведении ремонта это приспособление обязательно должно быть в арсенале мастера.

• Чтобы стусло не скользило, и распил получался аккуратным, в станине приспособления предусмотрены два отверстия, через которые оно жестко закрепляется на основе — это может быть табуретка, старый стол или строительный козел.
• Затем, на станину стусла укладывается и прижимается к одной из стенок плинтус. В профессиональных стуслах предусмотрены специальные зажимы, которые удерживают распиливаемое изделие в необходимом положении. В простых приспособлениях плинтус прочно придерживается рукой или же прижимается распорной доской или брусом (клином). Если плинтус сдвинется, рез получится неровным, и при стыковке между двумя деталями может образоваться широкая некрасивая щель.

Распил плинтуса обушковой пилой.

• Распил производится обычной ножовкой по дереву или обушковой пилой, которая наиболее предпочтительна, так как при ее использовании рез получается аккуратным, без защипов.
• Режущий инструмент устанавливается в направляющие щели на двух сторонах стусла, предусмотренные для распила под нужным углом. После этого производится распил изделия. Кстати, если необходим просто перпендикулярный рез, то для этого на стусле также предусмотрена специальная позиция.
• Далее производится примерка обрезанных краев, которыми два плинтуса будут стыковаться между собой. Между двумя стыкуемыми плинтусами, практически не должно оставаться зазора. Если изделия стыкуются плохо, один краев или даже оба необходимо доработать. Возможно, достаточно будет провести обработку наждачной бумагой, в худшем случае придется делать рез, так сказать, на глаз, что выполнить достаточно сложно. К сожалению, с такой проблемой приходится сталкиваться довольно-таки часто, так как стыки стен комнат в квартирах, и домах нередко отличаются от идеально прямого угла. Поэтому зачастую приходится хорошо поработать, чтобы идеально состыковать плинтус в угловой части.

Если стык получился слишком заметным, его маскируют шпатлевкой по дереву нужного тона

• Если идеальной стыковки все же не получилось, то зазоры после проведения монтажных работ маскируются шпатлевкой, подобранной к оттенку древесины.

Порядок разметки и стыковки плинтусов на прямом участке стены. Запилы также рекомендуется делать под углом в 45 градусов.

• Если приходится устанавливать вдоль одной стены два или три отрезка плинтуса, то их также приходится стыковать между собой. При наличии на изделиях рельефного рисунка, совмещать два плинтуса и на прямом участке непросто. Чтобы стык был прочным и минимально заметным, запилы также делаются под углом в 45 градусов, но в этом случае, края двух плинтусов запиливаются в одном направлении. Можно сделать стыковку и при прямом распиле, но она будет выглядеть менее эстетично.

Стык будет качественным, только если два стыкуемых отрезка будут иметь одинаковую толщину, и, естественно, без сучков в месте соединения. За этим необходимо следить особо при проведении разметки деталей перед раскроем.

Выполнение монтажных работ

Монтаж деревянного плинтуса

Фиксация деревянного плинтуса к стене с помощью саморезов является довольно сложным процессом, но зато и надежным. Проще закрепить обрамление напольного покрытия с помощью клея,  и чаще всего для этой цели используются «жидкие гвозди».

Плинтусы можно монтировать и на клей типа «жидкие гвозди». Однако, этот способ не лишен серьёзных недостатков.

Подготовка плинтуса при посадке его на клей производится так же, как и при фиксации его на саморезы. Однако, чтобы древесина хорошо держалась на поверхности стены, ее придется загрунтовать. Кроме этого, необходимо будет подготовить и саму стену – ее следует тщательно выровнять, а затем также пропитать грунтовкой. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления двух разных по структуре материалов.

Явным недостатком монтажа на клей является то, что возникнут немалые сложности, если вдруг появится необходимость демонтажа обрамления пола. С креплением на саморезы никаких сложностей такого порядка не возникает.

Далее будет подробно разобран процесс монтажа плинтуса именно на саморезы, так как это более надежный вариант фиксации, также требующий проведения нескольких этапов работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные плинтусы необходимо разметить под отверстия, через которые они будут закреплены на стене. Чтобы крепление было равномерным, расстояние между крепежом стараются выдерживать одинаковым. Обычно для этого достаточно шага 500÷800 мм, а по высоте от пола отверстия располагают в середине ширины плинтуса. Разметку стараются сделать максимально точно по горизонтальной линии. Иначе саморезы (если они не маскируются) будут смотреться некрасиво. Выполнив разметку, в намеченных точках просверливаются отверстия под крепеж с последующей зенковкой, о чем говорилось выше.
	Далее, плинтус приставляется и прижимается к стене, именно так, как он будет закрепляться. Через отверстия с помощью острого узкого предмета (гвоздя, шила, сверла) на стене делаются отметки. По этим точкам будут буриться отверстия для дюбелей.
	Далее, с помощью перфоратора проделываются отверстия под дюбели. Чтобы в комнате было меньше пыли, рядом с просверливаемым отверстием рекомендовано уложить трубу включенного пылесоса, который сразу будет втягивать образовавшуюся строительную пыль. Заодно и сам канал под дюбель будет очищен.
	В просверленные отверстия аккуратно вбиваются дюбель-пробки, которые должны войти в стену заподлицо с ее поверхностью.
	Далее, в отверстия, просверленные в плинтусе, необходимо наживить саморезы, так, чтобы их концы вышли с другой стороны на 5÷7 мм. После этого плинтус устанавливается на свое место к стене, при этом выступающие концы саморезов должны войти в отверстия дюбель-пробок. Теперь каждый из саморезов последовательно вкручивается в стену до упора. Шляпка при этом должна «утонуть» в ранее проделанном зенковкой гнезде.
	Следующим шагом на плинтусе заделываются отверстия с утопленными шляпками саморезов. Для этого может использоваться твердая шпаклевка, которая разминается пальцами, или же состав, изготовленный в виде пасты —он наносится с помощью узкого шпателя. В любом случае, шпаклевка должна идеально подходить к основному цвету плинтуса, если его не планируется окрашивать. После того как шпаклевка высохнет, ее необходимо аккуратно зачистить наждачной мелкозернистой бумагой. Затем зачищенные места маскировки крепежа покрываются лаком с помощью узкой кисти.

В продаже сегодня можно найти деревянные плинтусы, оснащенные специальной вставкой-рейкой, которая извлекается перед монтажом на саморезы. При этом открывается паз, проходящий по всей длине изделия, через которое и производится закрепление плинтуса к стене.

Деревянный плинтус с пазом для проведения фиксации к стене на саморезы. После установки паз закрывается вставкой.

После завершения монтажа, вставка вклеивается на свое постоянное место. Таким образом, отпадает необходимость зенковки, шпатлевания, зачистки и дополнительной лакировки участков плинтуса. Однако стоимость такого изделия гораздо выше обычной деревянной модели.

Монтаж шпонированного плинтуса

Этот тип деревянных плинтусов, как уже говорилось выше, изготавливается из подготовленной древесины, поэтому остается стабильным при изменении температуры. Такое качество изделий позволяет монтировать их тремя способами:

• Фиксация плинтуса с помощью саморезов, полностью аналогичная монтажу, рассмотренному выше.
• Приклеивание обрамления напольного покрытия к стене «жидкими гвоздями», что позволяет полностью отказаться от сверления стен и прикручивания саморезами.
• Установка плинтуса на специальные крепления-клипсы. Плинтусы в таких системах имеют особую конфигурацию задней стенки. Эта особенность заключается в специальных запилах по всей их длине, с помощью которых они и закрепляются на клипсах. В связи с тем, что сами клипсы у разных производителей могут иметь собственную конструкцию, они всегда идут в комплекте с плинтусами.

Надо сказать, что этот способ установки, так же, как и метод приклеивания, требует идеальной ровности стены. Поэтому перед монтажом плинтусов придется хорошенько поработать над ее поверхностью. Достоинством же этого метода монтажа является возможность легко снять плинтус с клипс, например, для того, чтобы проложить или заменить кабельные коммуникации.

Работы по проведению монтажных работ шпонированного плинтуса на клипсы производятся примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на выровненной стене производится разметка точек закрепления клипс. Расстояние между ними варьируется от 200 до 500 мм. Например, если клипсы монтируются в области стыковки двух плинтусов, их устанавливают на расстоянии 200 мм, так, чтобы соединение приходилось по центру этого промежутка. Клипсы прикладываются к поверхности пола (в соответствии с инструкцией), и через крепежные отверстия в них на стене намечался точки.
	Далее, по проставленным отметкам в стене просверливаются отверстия для дюбель-пробок. В принципе, операция не отличается от того, что рассматривалось в предыдущей таблице.
	В проделанные отверстия вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	После этого к местам крепления приставляются клипсы и прикручиваются к стене саморезами.
	Следующим этапом идет прокладка и закрепление в клипсах кабеля, если его предполагается замаскировать плинтусом. На многих клипсах для этого предусмотрены специальные хомутики, защелки или пазы.
	После прокладки кабеля на клипсы надеваются плинтусы. Система фиксации может быть разной – это зависит от модели. Но в любом случае, для этого уже не требуется никакого инструмента – достаточно приложения усилия рук. Как можно видеть на этой иллюстрации, иногда стыковка двух плинтусов производится на одной широкой клипсе, на которой предусмотрено двойное крепление. Это снижает вероятность того, что в месте стыковки со временем может образоваться просвет.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше были рассмотрены различные варианты монтажа деревянного плинтуса к стене. Самым сложным этапом в процессе монтажа является раскрой и подгонка деталей под нужным углом. Если с этим справились успешно, то остальные операции не создадут особых проблем, безусловно, при наличии всех необходимых инструментов. Если на стыках все-таки образовались щели, то в крайнем случае положение можно исправить с помощью шпатлевания и последующей тонкой зачистки.

И еще одно важно правило: никогда, ни при каких обстоятельства плинтусы не крепятся к поверхности пола!

В завершение предлагаем посмотреть матер класс одного очень хорошего специалиста отделочника. Он делится своими секретами установки деревянных шпонированных плинтусов.

Видео: Монтаж деревянных шпонировананых плинтусов Tarkett

stroyday.ru