Распашные ворота размеры – , ,

Максимальная ширина ворот распашных

Как рассчитать ширину въездных ворот: личный опыт

В первой части статьи мы рассказали о плюсах и минусах откатных и распашных ворот, а также дали рекомендации по их правильной установке и эксплуатации. Продолжаем начатую тему.

Многие начинающие застройщики сталкивались с ситуациями, когда ворота уже построены, а при попытке въехать в них большегрузного транспорта возникают проблемы. Миксер с бетоном или КамАЗ к с песком, из-за неправильно рассчитанной ширины проёма, не могут нормально заехать на участок. В результате ворота сносят при развороте бортами, мнут соседский забор, а каждый приезд грузовиков превращается в сплошную нервотрёпку. Чтобы этого избежать, советуем прочесть нашу статью, где даны ответы на следующие вопросы:

• Какая должна быть оптимальная ширина у въездных ворот.
• Какие особенности нужно учесть при расчете ширины распашных и откатных ворот.

Оптимальная ширина въездных ворот

Об этом нужно задуматься сразу, как только настал черёд обустройства въездной зоны. На этом этапе многие допускают главную ошибку — делают въезд, как у соседа, или по общим рекомендациям, без учета конкретной ситуации.

Хочу сделать откатные ворота и задумался, какой ширины сделать под них проем.

Я для себя определил длину пролета для откатных ворот в 4 метра.

Интересно, а кто-нибудь делал проём шириной всего 3.5 м. Удобно ли пользоваться такими воротами?

По мнению ПаниМарина, проём шириной 3500 мм слишком неудобен, но многое зависит от угла разворота, с которого заезжает машина.

Хотя есть и противоположное мнение.

Мы хотим сделать откатные ворота длиной 3.5 м только для проезда легковушек.

А вот у пользователя портала krust четырехметровые распашные ворота, и он хотел бы сделать их ещё шире, но уже поздно.

А я буду делать 5-ти метровые ворота, чтобы могли спокойно заезжать грузовики. Думаю, что в проём шириной 3.5 м большегруз, не по прямой, да ещё с поворотом, просто не заедет. 4 метра — это самый минимум.

Итак, сколько людей, столько и мнений. Одни считают, что ширина ворот 3.5-4 метра достаточна, тогда как бывают ситуации, что может не хватить и 6-ти метров. От чего это зависит? Чтобы это понять, нужно ответить на следующие вопросы:

• Какая ширина подъездной дороги.
• Какой транспорт (легковые машины или грузовики) будет заезжать в ворота.
• Под каким углом будут въезжать машины (45 или 90 градусов).
• Есть ли площадка и свободное место для въезда, чтобы покрутиться, или грузовик должен заезжать «с колес».
• Какие планируется ставить ворота: откатные или распашные.
• Сколько места отведено под парковку.

На первый взгляд кажется, что всё это лишнее, и можно взять усреднённое значение в 4 метра и не заморачиваться, т.к. ворота длиной свыше 4000 мм (нестандартные) автоматически приводят к удорожанию всей конструкции въездной зоны.

Я поставила себе на участок распашные ворота шириной 5 м. Участок немаленький, 30 соток, но ширина дороги всего 3.5 м, а очень важно учесть угол, под которым будет заезжать автомобиль. Когда я стала делать ворота и «утопила» проём вглубь участка на 1.5 м, то соседи надо мной смеялись. Но, когда к одному из них не смог заехать миксер, и он попросил меня пропустить бетономешалку через мои ворота, поняла, что всё сделала правильно.

Ворота и въездная зона на участок — это те вещи, которые нужно сделать один раз и навсегда, т.к. любые переделки бьют по карману.

Важно: конструкция ворот сильно влияет на возможность беспрепятственного въезда. Например, предварительные расчеты показали, что достаточно ширины проема в 4 метра, но надо учесть, что откатные ворота отъезжают в сторону, а у распашных есть створки, которые сильно сужают пространство для маневра.

Например, створки в идеале должны открываться на 180 градусов. Если распашные ворота снабжены автоматикой, то привод заужает проём, а кроме этого, автоматика (привод) не позволяет открыть створки более чем на 110 градусов.

Т.е. при одинаковых условиях откатные ворота открывают полный проём, а распашные создают коридор. Также створки у распашных ворот могут открываться наружу или, если позволяет место, внутрь участка. Но это означает, что придется чистить в два раза больше снега — перед воротами и на участке.

В широкие ворота въезжать удобнее и безопаснее. При строительстве забора мы сделали двое распашных ворот — 3 и 4 м. Большими воротами пользуемся постоянно для проезда грузовиков.

Расчёт оптимальной ширины распашных и откатных ворот

Многие при расчете ширины ворот действуют по следующей схеме — берут ширину грузовика, накидывают к ней еще 1 м (про запас) и думают, что сделали все правильно, и машина свободно проедет. Например, габариты обычного самосвала на базе КамАЗа:

• длина – 6685 мм;
• ширина – 2500 мм.

Длина миксера уже 8.7 м + боковые зеркала, которые выступают за габариты грузовика. Итого: большегруз сможет проехать в ворота шириной 3500 мм только по прямой. Т.е. фактически грузовик для заезда должен развернуться на соседнем участке или на водоотводящей канаве, а если дорога узкая, то в такие ворота проедет только легковушка.

У меня старые ворота были шириной 3.5 м при ширине дороги 4 м. В них даже ЗИЛ не мог заехать, пришлось убирать один столб. О проезде КамАЗа даже речи не идет.

Если нет возможности смоделировать ситуацию на натуре, например, при заезде грузовика, прикинуть ширину проема, вбив колышки или положив кирпичи, то можно рассчитать проём виртуально, расчертив всё в масштабе. Для этого воспользуемся схемой Ivolgass.

Как видно на схеме выше, грузовик физически не заедет в проём шириной 3.5 м. Даже с учетом увеличения радиуса поворота за счет канавы (итого около 5.5 м), скорее всего, КамАЗ не впишется в проём или провалится колесом в водоотвод. Поэтому пользователь портала zorg считает, что надо сразу закладывать максимально возможную ширину проёма для ворот, например, 5 м.

У соседей ширина ворот 3.5-4 м. Свободно заезжает только Газель. Большегруз уже не вписывается. Лучше переплатить, чем потом бегать и думать, как загнать на участок кран или бетономешалку.

Для наглядности, как влияет ширина дороги на размеры ворот, приведём схему vopofoto.

Ширины дороги в 6 м + трёхметровой канавы с запасом хватает для заезда большегрузных автомобилей в четырёхметровые ворота.

Также бывают ситуации, когда не хватает ширины и в 5 м.

Я хочу сделать откатные ворота длиной 5500 мм. Сейчас стоят распашные пятиметровые. Дорога узкая – 5.5 м. Если сосед через дорогу поставит забор, то большегруз точно не заедет.

В итоге пользователь, купив комплект для откатных ворот с электрическим приводом и балку длиной 7 м, сварил их сам.

Длина пролета в чистоте 5100 мм.

У пользователя портала с ником Пешеход ситуация ещё сложнее. Непростой въезд на участок и гараж на две машины. Места для манёвра нет, расстояние от забора до ворот всего 5 метров. Поэтому он сделал откатные ворота длиной 7500 мм.

Конечно, пришлось потратиться. Заложил усиленную балку. Воротам уже три года. Работают нормально. Единственный недостаток — большая парусность, поэтому изредка створки «не ловят друг друга», и надо следить за ними до момента полного закрытия. Но это мелочь.

На портале обсуждается оптимальная ширина въездных ворот.

По теме советуем статьи — гараж из сэндвич-панелей, как выбрать сварочный инвертор и научиться хорошо варить металл, и строительство забора из необрезной доски.

В видео – нюансы установки забора и откатных ворот.

Источник материала

brigada174.ru

БОЛЬШИЕ ВОРОТА

ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И РУЛОННЫЕ

Главная » Статьи » Статья: Большие ворота

Большие въездные откатные ворота

Одностворчатыми въездными откатными воротами можно перекрыть проезд шириной до 12 метров. Высота таких ворот произвольна, но обычно не превышает высоты ограждения территории. В истории работы нашей компании есть много примеров успешного выполнения заказов на ворота шириной 12 метров и высотой до 5-ти метров. Читать далее >>

Размеры откатных ворот ограничиваются возможностями существующих консольных механизмов. И эти возможности закачиваются на створке ворот весом до 1500 кг. Соответственно если все же требуется больший размер ворот то проем в этом случае перек

vorota-sos.ru

Какой ширины должны быть ворота в заборе на участке

Владельцы собственных коттеджей, организуя пространство приусадебного участка, нередко задумываются, какого размера строить въездные ворота. Они должны гармонично дополнять основной комплекс забора, также являться максимально функциональными. Чаще всего ворота строятся для заезда машины, поэтому нужно разумно планировать строительные работы, рассчитывая легковой, грузовой транспорт.

Сложно предугадать необходимые моменты, которые придется разрешать, однако существуют спои определенные стандарты, зависящие от материала, общей секции. Если участок только строится, возможно будут завозиться дополнительные строительные материалы, соответственно стоит участь высоту, ширину створок. Важно учитывать один момент: заборы ставятся изначально, ограждая площадку строительства основного жилого дома, коттеджа, дачи. Именно поэтому выстраивая систему ограждения, учитывая параметры, предусмотренные ГОСТами, плюс необходимую ширину, предусмотренную здравым смыслом.

Размер ворот для въезда на участок

Захватывать чужую, общедомовую земельную территорию категорически нельзя. Именно поэтому важно расположить створки, чтобы избежать лишних вопросов, претензий соседей. Само расположение необходимо грамотно продумать, обеспечив себе нормальный, удобный заезд, не препятствуя движению остальных машин.

Важно улавливать момент: улица – общая собственность, поэтому многие СНиПы рекомендуют делать створки открыванием внутрь. Однако практически осуществить это непросто, потому что, открывая двери внутрь, хозяин дачного участка «крадет» площадку двора. Створы установленные открыванием наружу, нужно максимально осторожно открывать. Запрещено затруднять заезд других участников движения, строить слишком близко к проезжей части.

Ширина ворот на участок

Стандартная ширина, необходимая для заезда легковых автомобилей, составляет около 2,4 метра. Однако стоит помнить, случаются ситуации, когда потребуется помощь грузового автомобиля, его ширина составляет более 2,5 метров. Соответственно, большинстве случаев расширяют проем трехметровой ширины.

Проездной минимум зависит большинством случаев отличается минимальным поворотным радиусом автомобиля. Допустим, величина между внешними краями проезжей части, створками равняется радиусу разворота автомобиля или превышает тогда авто, заезжающее практически перпендикулярно, будет проезжать свободно относительно обеих сторон. Расстояние меньше поворотного радиуса, возможность заехать под определенным углом, однако заднюю ось может чрезмерно занести. Не каждый водитель может легко справиться, проехав данный поворот. Заехать подобным образом несколько раз несложно, однако ежедневно подвергать себя, автомобиль испытаниям готовы немногие. Существует несколько вариантов решения данного вопроса.

• Для данных ситуаций изначально лучше предусмотреть заведомо широкий проем, составляющий около 3,5-5 метров. Кажется, это очень внушительное расстояние, однако совершать заезды будет гораздо проще. Удобные ворота порадуют малоопытных водителей, сложно справляющимся непростым заездом. Однако важно учитывать, оптимальная ширина пропорциональна конструкции забора. Слишком большие массивные створы плохо смотрятся совместно хрупким профлистовым забором.
• Другой вариант – отступить вглубь участка примерно 1-1,5 метра. Конечно, украдется часть двора, однако открывание вовнутрь займет очевидно больше. Можно обеспечить себе заезд под нужным углом. Также если сместить ворота, получится небольшое углубление, которое можно ставить автомобиль, иногда необязательно загонять его внутрь двора.
• Средний поворотный радиус занимает примерно 6 метров, грузовые 7 метров, пожарные машины, автомобили, оборудованные выносными лестницами – 10 метров. Изначально подобный минимум кажется слишком большим, однако правильность решения выбора ширины приходит позже, когда секциями реально начинают пользоваться.

Типы конструкций ворот для въезда на участок

Зависимо нужд заказчика, конструкции классифицируются различными типами. Некоторые владельцы участков предпочитают сэкономить, поэтому не устанавливают специальные автоматические механизмы. Другим наоборот очень важно подъезжая  ко двору открывать створы, беспрепятственно заезжая внутрь двора. Конечно, постоянно выходить из машины, открыть двери кому-то покажется сложной задачей, особенно если улица оживленная: движущиеся сзади машины без особого удовольствия будут ждать, пока хозяин загонит машину. Однако конструкции стоят гораздо дешевле, благодаря отсутствию автоматического привода чинятся самостоятельно, обслуживаются достаточно просто, работают дольше. Хотя у разных видов есть неоспоримые плюсы.

Распашной тип ворот

Распашной тип иногда называют створчатым. Он состоит из одной или нескольких закрывающихся створ. Устанавливая створы технологически правильно, необходимо подобрать достойные опоры. Чаще всего основой любых конструкций служат профилированные трубы. Даже кирпичные строения обязательно дополняют металлизированным каркасом. Необходимость металлического каркаса обусловлена высокой нагрузкой, появляющаяся при открывании, закрывании дверей. Только прочные механизмы способны прослужить максимально долго. Стоит учитывать момент того, что если ворота будут установлены плохо, завалятся, то скорее всего потянут следом часть забора. Распашной тип требует много пространства. Открывается пультом, либо вручную. Как правило, данные методы комбинируются, ввиду возможности отсутствия электроэнергии. В случае автоматизации петли дополняются специальными двигателями, закрывающими, открывающими механизмы. Работы регулируются специальным пультом.

Возможны вариации количества дверей. Наиболее часто встречающийся тип – двухдверные. Допустим, планируется во двор ставить легковой автомобиль. Данный случай подразумевает наличие проема примерно 3 метра. Поэтому ширина каждой створки составит 1,5 метра. Более редкие вариант – однодверная конструкция. Подобные ворота делаются поддерживающим колесиком незакрепленной стороны. Данный тип менее удобен ввиду широкой, трехметровой ширины одной двери.

Раздвижной тип ворот

Раздвижной тип стал пользоваться огромной популярностью. Он прекрасно экономит пространство, заезжая непосредственно, закрывая изнутри каркас забора. Данный тип располагает чаще всего одной створкой, передвигающейся внутри участка. Подобный тип станет идеальным вариантом, когда приусадебный участок достаточно узкий, нет возможности поставить створы, открывающиеся наружу либо внутрь. Поэтому при наличии необходимого расстояния, дверь просто скользит по специальным салазкам, открываясь вбок. Важно, чтобы общая длина забора позволяла створке окончательно заходить, полностью открываться. Строятся рельсового и самонесущего типа. Важный момент – нельзя преграждать калитку. Вдруг ворота каким-либо образом заклинит, хозяину придется перелазить через забор. Названия дают максимум информации. Рельсовые конструкции движутся по специально установленным рельсам роликами, периодически смазывающаяся специальным машинным маслом, предотвращающая заедания, старение механизма. Направляющая устанавливается прямо на столбик, фиксирует определенное положение створы, обеспечивая плавный ход. Важный момент данной конструкции – избегать засоров. Особенно возникает много проблем зимой. Снег, лед негативно действуют, усложняя открывание, закрывание двери. Избегая этого, рельсу устанавливают немного выше уровня самого проезда. Подобным образом избегают также грязи, поднимающаяся сверху верхнего слоя почвы. Поднимая рельсу выше, образуется небольшой бугорок земли при въезде, хотя это наименьший негативный фактов. Удобство применения, привлекательная цена сделали раздвижные ворота, пожалуй, самыми популярными среди россиян. Главное – грамотно рассчитать расстояние двери, полного открывания, иначе конструкция проработает недолго. Опытный мастер сразу сможет оценить ситуацию, сделав необходимые замеры.

Складывающийся тип ворот

Складывающийся тип популярен среди владельцев узких участков. Принцип работы довольно прост: ворота делается небольшими секциями, прячущиеся при открывании, укладываясь слоями. Конструкция складывается внутрь двора. Конечно, внутри потребуется немного больше пространства относительно дома, чтобы пластины сложились вместе, хотя они достаточно компактные. Прежде чем проводить работы установки данного типа также необходимо провести важные замеры, оценить площадь, характер основного забора.

Роликовый тип ворот

Отдельной графой идет роликовый тип. Данные варианты тоже пользуются невероятной популярностью. Данный тип характеризуется складыванием металлического листа наверх, либо его скручивания.  Конечно, понадобится специальный дополнительный каркас, удерживающий основную тяжелую массу ворот. Подобные конструкции аналогичны ролеттам, просто больше размерами. Обычно устанавливаются совместно с козырьком, гаражом, закрывающим автомобиль. Установка отдельного козырька позволяет поставить сразу укрепленный каркас, служащий нескольким целям. Держится он также профилированными трубами различных основ, учитывая тип забора. Основная масса также ложится на боковые опоры, только помимо самого ролетта, они поддерживают тяжесть передней части козырька.

Устанавливая ворота важно понимать, что как многие строения, они должны выполняться строго соблюдая стандарты строительства, иначе постройка окажется ненадежной, недолго прослужит, будет постоянно требовать ремонта. Выбирая нужный тип, следует сразу провести необходимые замеры, помогающие понять, какой вид получится поставить на определенном частном участке. Независимо от вида открывного комплекса, немаловажную роль для удобства хозяина играют размера проезда. Следует проводить работы изначально качественно, продуманно, избегая впоследствии нежелательных переделок.

 

kak-zabor.ru

Ворота распашные

Неотъемлемой частью частного участка является забор, который не только сигнализирует о принадлежности территории кому-либо, но и предотвращает вторжение непрошенных гостей. Неотъемлемой частью любого забора являются ворота, через которые владелец может попасть в свою обитель. Многие выбирают для себя конструкцию распашных ворот, которые применяются довольно давно. Какими преимуществами обладают ворота распашные и как их соорудить своими руками? Об этом речь пойдет в статье.

Разновидности конструкций

Если говорить просто, то распашные ворота представляют собой конструкцию, которая открывается по заданной траектории, представленной окружностью. По функциональным возможностям различают:

• одностворчатые;
• двустворчатые.

В первом случае ворота представлены конструкцией, которая отворяется только в одну сторону. Во втором варианте исполнения чаще всего используется две одинаковые по размерам створки, которые распахиваются в разные стороны. Использование второго варианта более удобно чем первого и срок службы такой конструкции выше. Различают ворота по типу оформления на:

• двусторонние;
• односторонние.

Во втором варианте декоративная отделка выходит только на одну из сторон. Чаще всего это уличная сторона. Материал, который используется для изготовления ворот обычно совпадает с тем, который применялся при строительстве забора. В отдельную категорию можно внести ворота, которые подразумевают наличие калитки в конструкции, что облегчает перемещение через них пешеходов. Основными решениями может стать:

• древесина;
• металл;
• профнастил.

Деревянные ворота являются наименее практичными. Это связано с тем, что происходит с древесиной при воздействии влаги. Хотя такие ворота могут быть довольно привлекательными, но на уход за ними придется периодически тратить значительные средства. Ворота из профнастила отличаются невысоким бюджетом и могут быть сооружены в короткие сроки. При этом у пользователя есть возможность выбрать из обилия цветовых решений. В продаже есть профнастил с матовым покрытием, которое смотрится более презентабельно. Ворота из профнастила получаются легкими, поэтому для них не требуется массивный каркас.

Недостатком решения является малая прочность конструкции ворот. Даже небольшие удары могут привести к значительным повреждениям. Металлические распашные ворота могут быть изготовлены различными способами. Наиболее популярной конструкцией является та, что выполнена методом ковки или с кованными элементами. Прослужат такие ворота довольно долго, но их вес будет значительным. Для них также потребуется периодическая замена лакокрасочного покрытия, как и для деревянных ворот, чтобы защитить металл от появления коррозии.

Обратите внимание! Кованные конструкции ворот часто дополняются поликарбонатом, который придает сооружению приватность.

Преимущества распашных ворот

Независимо от того, какой конкретно материал будет выбран для сооружения распашных ворот, можно говорить о плюсах такого решения, среди которых можно отметить:

• сравнительную простоту монтажа;
• возможность самостоятельной сборки;
• сравнительно небольшие габариты;
• выбор стороны открытия;
• отсутствие ограничений по габаритам;
• устойчивость к нагрузкам.

Если сравнивать распашную конструкцию ворот с раздвижной, то процесс монтажа распашных ворот в несколько раз проще, поэтому с ним можно справиться самостоятельно. Для работы не требуется сложного оборудования. Распашная конструкция практически не имеет ограничений по размеру. Это касается как высоты, так и ширины, поэтому можно изготовить конструкцию под любой желаемый транспорт. Есть возможность выбрать, в какую сторону будут открываться створки, если во дворе есть достаточно пространства, тогда они могут отворяться внутрь, что не будет заграждать проезжую часть. Распашную конструкцию всегда можно дополнить ребрами жесткости, что увеличит устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам. В силу отсутствия сложных узлов в конструкции распашных ворот их обслуживание обходится недорого и не требуется дорогостоящих ремонтов.

Обратите внимание! На распашные ворота может быть установлена автоматика, которая исключает необходимость физического взаимодействия при открывании и закрывании конструкции.

Есть и свои недостатки, которые необходимо учесть при выборе варианта ворот. Одним из них является необходимость большого пространства для открытия. Есть возможность уменьшить размах за счет использования секционной конструкции, которая складывается на несколько частей. Если распашные ворота устанавливаются, например, на гараж, то усложняется процесс их утепления. Чаще всего качественно это сделать не удается, поэтому приходится ставить дополнительны барьер или тепловую пушку, которая будет отсекать холодный воздух, что увеличивает растраты на электричество. Хотя распашные ворота и обладают определенной устойчивостью к ветровым нагрузкам, но при сильном ветре их может внезапно открыть, из-за чего кто-то может получить травму. Это в большей степени касается вариантов конструкции, которые обшиты сплошным материалом, например, профнастилом.

Надежные опоры

Одним из важных элементов конструкции ворот являются опорные столбы. Дело в том, что если они не будут обладать требуемой прочностью, то под весом может быть нарушен вертикальный уровень, что приведет к затрудненному открытию ворот или полной их блокировке. Чтобы такого не случилось, необходимо ответственно подойти к монтажу опор. Тот способ, который будет описан ниже подойдет под ворота из любых материалов, т. к. запас прочности у него огромный. Первым делом выполняется очистка участка, где будут производиться монтажные работы. Ничто не должно мешать в процессе.

Следующим шагом выполняется разметка участка, где будет производиться монтаж ворот. Необходимо отметить общую площадь конструкции, точнее разметка будет производиться по ходу сооружения. На фото видно, что можно обозначить территорию любыми подручными средствами.

Ширина участка, где будет производиться закладка фундамента под столбы составляет 60 см. Можно увеличить этот размер, но не уменьшить, т. к. впоследствии будет довольно проблематично осуществлять выемку грунта.

Если ворота будут устанавливаться параллельно с забором или уже после его монтажа, тогда первым делом устанавливаются угловые опоры для забора. Они должны быть выставлены в одной плоскости. После этого не верхушке столба фиксируется гайка, через которую пропускается металлический трос. Вторая часть троса фиксируется в гайке второго столба. Натянутый трос позволит ориентироваться в том, как расположить стойки при бетонировании.

На трос подвешивается отвес в том месте, где планируется монтаж столбов согласно чертежу. Отвес будет указывать на край столба, поэтому от него необходимо отложить размер половины толщины столба, чтобы четко отметить середину.

От указанной точки в каждую сторону откладывается 25 см, и в эти точки вбиваются маяки на половину метра вглубь. Делается это для того, чтобы было проще ориентироваться при выемке грунта.

Далее можно начинать выемку грунта для фундамента под ворота. Чтобы было проще складировать землю, можно сделать подкладку из рубероида. Не стоит высыпать грунт в непосредственной близости к траншее и оставлять его в большом количестве, т. к. со временем он начнет обсыпаться. Для простоты отсечки грунта можно уложить профиль, который позже будет использован для сооружения ворот.

Лучше всего углублять траншею ниже точки, до которой происходит промерзание зимой. Это продлит срок службы фундамента ворот и исключит их смещение при пучении грунта. На фото видно, что в одной части траншеи оставлены небольшие ступеньки. Это сделано для того, чтобы до определенного этапа было проще выбираться на поверхность. Чтобы организовать такие ступеньки, необходимо осуществлять выемку грунта не по всей длине траншеи. На глубине грунт может быть слишком влажным, чтобы было проще перемещаться по нему, делаются подкладки из досок.

После окончания выемки грунта выполняется подготовка материалов для сооружения столбов. Для стоек используется профильная труба с сечением 10×10 см. Толщина стенки у материала составляет 5 мм, что является залогом высокой прочности. Стойки подготавливаются на высоту ворот плюс часть, которая будет находиться под землей.

Если обратить внимание на нижнюю часть столбов, то можно заметить наличие гребенок. Они располагаются с вылетом в 10 см с каждой стороны. Расстояние между зубцами составляет примерно 2 см. Первая гребенка монтируется на высоте в 15 см от днища, вторая приваривается на таком же расстоянии от первой. Следующие две монтируются на расстоянии в 40 см от второй и на 15 сантиметровом расстоянии между собой. Эта хитрая конструкция будет использована позже в котловане для укладки арматуры, которая будет размещена между зубцами. Делается это для простоты закладки, т. к. внутри траншеи это будет осуществить проблематично.

На высоте больше метра делается отверстие в боковой стенке столба. Его диаметр должен составлять больше 20 мм. Впоследствии он потребуется для удаления воды из столбов.

По образцу держателей для арматуры, которые размещены на стойках для ворот, сооружаются дополнительные стойки, как видно на фото. Расстояние между гребенками такое же, как и на столбах.

Чтобы столбы для распашной конструкции было проще позиционировать, можно изготовить коронки по образцу тех, что показаны на фото выше. Из обрезков уголка делается небольшая коробочка, к которой привариваются стержни, который позже зафиксируют ее в грунте. Посередине коронки оставлено отверстие, через которое сможет уходить вода.

Размер коронки должен быть подобран таким образом, чтобы она свободна надевалась на основание столба для распашной конструкции.

Возможно, в процессе работы потребуется освобождать траншею от излишка воды. В этом случае не обойтись без дренажного насоса.

Как только все будет готово, можно приступать к установке коронок под столбы для ворот. Для этого на натянутый заранее трос подвешивается отвес. Он обозначит край размещения коронки, как видно на фото ниже. Аналогично устанавливаются и коронки под остальные столбы, на расстоянии друг от друга, которое необходимо для монтажа ворот. Если днище траншеи неустойчивое, то коронки будут спасением, т. к. не дадут столбам отклониться от своего уровня при монтаже.

Следующим шагом производится установка столбов под распашную конструкцию в подготовленную коронку. Необходимо каждый столб выставить по вертикальному уровню и линии троса, который был натянут раньше. Чтобы зафиксировать позиции, по бокам привариваются диагональные стойки, которые потребуются до окончания монтажа всей конструкции.

Далее в траншее размещается промежуточная подставка для прутов армирования, которые будут уложены позже

Укладка армирования в этом случае не занимает много времени, т. к. достаточно разместить все пруты в подготовленные для них ячейки, как видно на фото выше.

Теперь можно приступить к бетонированию столбов под распашные ворота. Разделить этот этап необходимо на два шага. Первым делом выполняется заливка основной части фундамента под ворота. Делается это так, чтобы до финиша траншеи осталось 50 см. Заливка этой части фундамента под ворота выполняется одним заходом, чтобы избежать расслоения. На фото можно заметить, что вокруг каждого столба под ворота были зафиксированы пять отрезков арматуры, которые понадобятся проще. Следующим шагом выполняется заливка бетона непосредственно в столбы для распашных ворот. Делается это через верх, поэтому подготовленное отверстие сбоку будет полезно, т. к. через него будет уходить излишек жидкости.

Следующим шагом изготавливаются опалубки в виде усеченной пирамиды. Потребуется такая опалубка для каждого столба. Она изготавливается из влагостойкой фанеры. На фото видно, что высота такой пирамиды составляет 70 см. Основание имеет ширину 40 см, а верхушка 25 см.

Опалубки устанавливаются на свое место у основания столбов. Внутрь заливается бетон. Чтобы он не поднимал опалубку, необходимо зафиксировать ее каким-либо грузом, например, как показано на фото. Уложено по два прута, которые придавлены поленьями. Как только бетон наберет прочность, опалубку можно демонтировать. Ее внутренняя часть обтянута клеенкой, поэтом проблем не возникнет. Пространство, которое осталось в траншее засыпается песчаной и гравийной подушкой. Наглядно процесс монтажа столбов для распашных ворот с заливкой фундамента показан в видео ниже.

Монтаж ворот

На подготовленные столбы будет проще выполнить установку ворот. В этом случае будет производиться монтаж ворот из профнастила, но прочности опор хватит для любой распашной конструкции. Собирать ворота можно двумя способами. Один из них подразумевает сварку каркаса на земле и последующую ее установку. Но в этом случае придется обзавестись качественными угловыми струбцинами. Если этого не сделать, тогда будет довольно сложно выдержать прямой угол при сварке. Поэтому, чтобы конструкцию не повело, ворота можно собрать непосредственно на столбах.

К столбам в проеме привариваются два элемента. Они устанавливаются на нижнем и верхнем уровне створок распашных ворот. Чтобы конструкция не прогибалась, под нее можно подложить блоки или другие подставки, как видно на фото выше.

Следующим шагом производится подготовка боковых стоек для ворот. И они привариваются к установленным перекладинам с небольшим зазором между ними, как видно на фото ниже.

Во время установки боковин необходимо выставить их по уровню, чтобы они были строго вертикальными. Перед тем как полностью проварить шов, необходимо сделать несколько прихваток.

Далее подготавливаются боковые стойки ворот, которые будут расположены возле столбов. Заранее к ним можно приварить петли, что облегчить последующий монтаж.

Одновременно с фиксацией боковых стоек ворот, осуществляется приваривание навесов к опорным столбам. Такой подход в несколько раз облегчает позиционирование конструкции.

Чтобы повысить прочность каркаса створок, необходимо приварить две вертикальные стойки посередине каждой створки, как видно на фото выше.

Конструкция является цельной, поэтому распашной ее назвать сложно, чтобы ворота соответствовали своему названию, необходимо выполнить рез между боковыми стойками по зазору, который был оставлен между ними. Для этого используется болгарка, на которую устанавливается диск с таким диаметром, чтобы его хватило на толщину профиля.

Таким же образом выполняется рез и в той части створок, которые находятся ближе к опорным столбам. В этом случае необходимо вырезать часть профиля, чтобы ворота могли свободно открываться.

Как видно на фото, створки свободно открываются. Кроме того, были установлены еще две горизонтальные перемычки, которые облегчат процесс монтажа профнастила.

Далее створки можно демонтировать и хорошо проварить все швы. После этого выполняется их зачистка, чтобы убрать шлак и сделать их более привлекательными. Работать можно болгаркой с установленным на нее обдирочным диском, который прекрасно справится со своими задачами. Хорошо, если УШМ будет обладать регулятором оборотов. Так будет меньшая вероятность повреждения металла.

Далее можно перейти к монтажу арматуры на ворота. С помощью заклепочника фиксируется щеколда и две рукоятки, чтобы было проще отворять их изнутри. Чтобы заклепки было возможно установить, под них сверлятся отверстия, диаметр которых на миллиметр больше диаметра заклепки.

Снизу устанавливаются два фиксатора, которые будут удерживать створки от открывания при сильном ветре. На фото показан вариант с четырьмя гайками, в которые вставлен кусок арматуры. Вместо гаек, легко использовать отрезки трубы. Верхушка загибается под прямым углом, чтобы было проще ухватиться.

Перед установкой профнастила необходимо сделать все, чтобы защитить каркас от коррозии. Для этого он зачищается от ржавчины и покрывается такой же краской, что и забор. После высыхания можно приступить к монтажу профнастила на створки распашных ворот.

Чтобы монтировать профнастил на ворота было проще, можно под него сделать подставки, которые поднимут его не необходимый уровень. Кроме того, профнастил необходимо расположить по вертикальному уровню. Фиксация профнастила на створки ворот может осуществляться как с использованием заклепок, так и с использованием кровельных саморезов. В первом случае элементы будут выделяться по цвету на воротах. Во втором случае саморезы будут больше выступать, поэтому выбор остается за человеком. Перед использованием любых из упомянутых элементов выполняется сверление профнастила и каркаса ворот в местах, где будет производиться фиксация. Обычно на один лист по одной линии хватает четыре самореза, чтобы зафиксировать профнастил на ворота.

Готовый вариант распашных ворот можно видеть на фото выше. Таким же методом легко соорудить и калитку возле ворот. Как видно, створки ворот отлично зафиксированы на своем месте и хорошо выставлены по уровню.

Резюме

Процесс сооружения распашных ворот способом, который приведен выше, занимает меньше времени по сравнению с другими конструкциями. В любой момент такие ворота можно заменить на что-нибудь другое. Если придется позже переоборудовать распашные ворота на раздвижные, то фундамент и опорные столбы будут продолжать удерживать всю конструкцию без дополнительных модификаций. В некоторых случаях будет полезным сделать небольшой порожек с заездом под воротами. Это актуально для тех ситуацией, когда дом находится ниже уровня дороги и дождевая вода постоянно попадает во двор. Дополнительно перед воротами монтируется дренажная решетка с отводом канала в подходящее место.

Отправить комментарий

2proraba.com

Распашные Ворота Своими Руками (Пошаговая Инструкция + Чертеж)

Пошаговая инструкция по изготовлению

Как и столетия назад, распашные ворота до сих пор имеют широкую популярность. В первую очередь из-за того, что это, пожалуй, наиболее дешевый вариант по сравнению с роллетными или откатными (раздвижными) воротами. Для таких ворот обязательно нужны специальные механизмы, что они смогли открываться, стоимость которых на сегодняшний день от 2500 грн.

Поэтому, если Вы не хотите доплачивать за фурнитуру ворот, в этой статье я расскажу, как сделать распашные ворота своими руками, чтобы не платить деньги за изготовление профессионалам.

Вот давайте с Вами посчитаем, сколько Вы сэкономите, сделав ворота самостоятельно.

Для этого пускай Ваши ворота будут шириной 3 м, а высотой 2 м. То есть получается, что площадь их будет 6 м².

Для изготовления понадобятся материалы в таком количестве:

• Труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг
  
• Труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг
  
• Профнастил окрашенный — 12 м²
  

Сегодня в среднем металл стоит около 20000 грн. за тонну, а профнастил около 110 грн. за квадратный метр. Теперь посчитаем, во сколько обойдутся нам материалы:

• Труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн
  
• Труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 432 грн
  
• Профнастил окрашенный: 6м²*110 грн = 660 грн
  

Теперь посчитаем общую их стоимость: 560 грн + 432 грн + 660 грн = 1652 грн.

Соглашусь, что этот расчет грубый, в нем не учитываются саморезы, электроды и другие материалы, но даже если их включить, то стоимость будет не выше 4 – 5 тысяч гривен и согласитесь, на фоне 10-12 тысяч, которые возьмут за свою работу профессионалы, есть смысл делать ворота самостоятельно.

Сэкономив, таким образом, около 8000 грн. Вы можете купить автоматику (ссылка) для своих ворот, и за такую цену это будет достаточно не плохое и долговечное оборудование.

У распашных ворот есть как положительные, так и отрицательные стороны и вот наиболее весомые.

Положительные:

• Простая конструкция
  
• Без проблем можно сделать самому
  

Отрицательные

• При открывании занимают много места по сравнению с теми же откатными, которые двигаются вдоль забора. Особенно это будет ощущаться, если возле Вашего дома не широкая улица, или расстояние от забора до дома не большое.
  
• Когда выпадает снег, нужно постоянно его чистить, потому что створки будут его загребать, и Вам придется прилагать много сил, чтобы открыть или закрыть ворота.
  
• Ощутимая парусность, которую Вы прочувствуете в ветреную погоду – будет реально тяжело перемещать створки.
  

Эта статья максимально описывает все этапы изготовления ворот, начиная от подготовительных, до полного окончания. Также подробно рассказывает, что заранее нужно предусмотреть, чтобы в будущем без проблем ворота можно было оборудовать автоматикой.

Не скажу, что статья получилась короткой, в противном случае, я бы не смог все подробно расписать, но Вам не обязательно все подряд читать, а Вы можете нажать на любой раздел в содержании статьи и сразу окажетесь именно на нем.

Содержание статьи:

• Необходимые инструменты и материалы для изготовления распашных ворот
  
• Подготовка к изготовлению ворот (разбивочные работы)
  
• Копание ям и траншей под фундаменты
  
• Заготовка метало изделий и каркасов перед заливкой бетоном
  
• Бетонные работы
  
• Условия для открытия створок вовнутрь
  
• Открытие створок ворот наружу
  
• Монтаж закладных деталей, металлических накладок и навесов
  
• Конструкция створки
  
• Делаем каркас створок
  
• Установка замка
  
• Крепление створок к столбам
  
• Монтаж дополнительных элементов ворот
  
• Что нужно, чтобы автоматизировать ворота
  

Необходимые инструменты и материалы для изготовления распашных ворот

• Сварочный аппарат
• Бетономешалка
  
• Инструмент для кирпичной кладки
  
• Шуруповерт
  
• Стремянка
  
• Лопата
  
• Гидравлический уровень
  
• Молоток
  
• Набор гаечных ключей
  
• Лом
  
• Рулетка
  

Подготовка к изготовлению ворот (разбивочные работы)

Перед тем как заняться изготовлением своих ворот, я рекомендую к этому подготовиться, чтобы процесс шел намного проще.

В первую очередь снимите растительный слой грунта, где будут стоять Ваши ворота – так будет легче сделать разметку, да и в целом удобнее выполнять все работы.

После того как снят растительный слой сделайте разметку где будут стоять столбы Ваших ворот.

Для этого можно использовать арматуру и электроды – они будут выполнять функции колышков, которые будут показывать временные и постоянные оси. Между ними можно будет натянуть шпагат или леску, чтобы точно знать, где и какой элемент ворот будет располагаться.

Арматуру для колышков можно использовать диаметром 10-12 мм, а длиной 80-90 см. Но я ее сразу не советую забивать в землю глубоко, лучше повторно проверить все размеры, чтобы в дальнейшем не «повылазили» ошибки.

Лучше всего из четырех кусков арматуры сделать прямоугольник или квадрат (диагонали должны иметь одинаковую длину) вокруг места, где будут стоять ворота, чтобы можно было легко отмерять необходимый размер.

Копание ям и траншей под фундаменты

После того как разбивка сделана и все размеры вынесены правильно, можно приступать к земляным работам, которые заключаются в копании ям под столбы фундаментов, закладки гильзы, а также по Вашему желанию устройства дополнительного ленточного фундамента между фундаментами столбов.

Отрывка ям под фундаменты столбов. Размеры в плане этих приямков должны соответствовать размеру столбов, ну или на пару сантиметров быть больше, так будет проще начинать кирпичную кладку столбов. Например, если столб планируется быть размером 50х50 см, то яму нужно сделать таким образом, чтобы в итоге фундамент получился 52х52 см.

Что касается на сколько глубоко нужно рыть, то тут все зависит от глубины промерзания грунта в Вашем районе, в среднем по Украине она около одного метра, то есть приямок должен быть не менее этой глубины, чтобы конструкция ворот прочно «сидела» в грунте.

Если стенки Ваших приямков осыпаются, то нужно будет сделать опалубку. Использовать можно бэушные доски для нее (покупать новые не нужно), потому что красота значения не имеет – все будет спрятано в грунте. После бетонирования опалубку можно убрать примерно через неделю.

Траншея для закладки гильзы. Это нужно на перспективу, для подключения автоматики ворот, чтобы потом не ломать уже сделанный проезд. В качестве гильзы можно взять пластиковую трубу диаметром 15-25 мм и уложить ее под будущим проездом ворот на глубину 90-100 см. Также в этой гильзе должны быть заранее заведены кабеля для будущих подключений. Перед тем как сделать обратную засыпку грунта, закройте отверстия труб с двух краев полиэтиленовым пакетом или чем-то на подобии.

Траншея под дополнительный ленточный фундамент. Я не настаиваю на его устройстве, но некоторые люди его делают, чтобы со временем столбы не начали заваливаться.

Траншея вырывается между фундаментами столбов в створе ворот. Ширина, как правило, равна ширине приямков под фундаменты, а глубина около 50 см.

После того как все приямки и траншеи сделаны, их дно можно залить водой, чтобы немного утрамбовать грунты, который при отрывании был взрыхлен. Но лить воду нужно не большими объемами, чтобы стенки не осыпались.

После проливки, если Вы пока не планируете бетонировать, то ямы и траншеи лучше накрыть деревянными щитами, чтобы дождь их не замыл.

Заготовка метало изделий и каркасов перед заливкой бетоном

Металлические столбы. В конструкции наших ворот будут выполнять функцию сердечников для столбов, которые будут обеспечивать более высокую их прочность.

Обычно используются трубы размером 80х80 мм или 100х100 мм. Ну конечно это не догма, можно использовать или трубы круглого сечения или швеллеры. Но я буду в дальнейшем рассматривать квадратные трубы.

Что касается высоты сердечника, то она должна состоять из двух частей – подземной и надземной.

Подземная часть от поверхности земли должна быть немного меньше, чем глубина заложения фундамента, чтобы создать защитный слой бетона. Например, если фундамент имеет глубину 1 м, то подземная часть сердечника должна быть 95 см, то есть защитный слой бетона составит 5 см.

Надземная часть должна быть немного ниже, чем высота кирпичной кладки, чтобы столб можно было без проблем накрыть козырьком. Получается, если высота кладки, допустим, 2 метра, то сердечник должен быть около 1,95 метра.

Для того, чтобы труба крепче «сидела» в фундаменте к ее подземной части можно крестообразно приварить два дополнительных куска арматуры диаметром 8-12 мм и длиной около 25 см, каждый.

Каркас для дополнительного ленточного фундамента. Как я не много выше писал, его не каждый человек делает для своих ворот, потому что это повышает их общую стоимость, но и многие, перестраховываясь, от него не отказываются.

Каркас делается объемным из арматуры (4 куска длиной на 40 см больше Вашего проема ворот) диаметром 18-12 мм в продольном направлении, а в поперечном можно использовать проволоку 6 мм с шагом 20-30 см, длиной 20 см.

Сейчас мы с Вами прикинем, во сколько по каркасу произойдет удорожание ворот в целом.

Зададимся, что ширина проема ворот равна 3 м, а так как нам нужно запустить еще арматуру каркаса по 20 см в каждый фундамент, то длина одного продольного стержня составит 3,4 м.

Умножаем на общее количество: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п.

Чтобы посчитать вес продольной арматуры я взял ее диаметром 12 мм, масс у которой одного погонного метра равна 0,888 кг.

Вес арматуры: 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг

Посчитаем, сколько нам нужно проволоки диаметром 8 мм поперечном направлении.

Количество необходимых стержней проволоки на каркас:

3,4 м / 0,2м х 4 = 68 шт.

Где, 3,4 м — длина каркаса

0,2 м – шаг стрежней проволоки

4 шт. – количество сторон каркаса

Теперь считаем общую длину и вес проволоки:

Длина: 68 шт. х 0,2 м = 13,6 м.п.

Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.

Учитывая, что в среднем стоимость метало проката на рынке около 20000 грн за тонну, считаем стоимость металла:

Арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн. = 240 грн.

Проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн. = 100 грн.

Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн.

Бетонные работы

Лучше всего делать при плюсовых температурах, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.

Что касается прочности бетона, то достаточным будет использовать марку М200, которой чтобы добиться, нужно соблюдать пропорции на 1-но ведро цемента, 2,8 ведра песка, 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

До того, как Вы начнете заливать бетон, нужно чтобы все металлические элементы подлежащие бетонированию, были установлены в приямке и жестко зафиксированы, чтоб они не сместились под давлением бетона.

Когда Вы укладываете бетон, его нужно постоянно трамбовать, чтобы не было в нем пустот.

После того, как Вы полностью залили бетон, надо его поверхность загладить, чтобы после застывания не было бугорков и ямок.

Если Вы бетон залили в жару то его нужно чем-нибудь накрыть от попадания солнечных лучей, а так же первые пару суток обильно поливать водой, чтобы он не потрескался.

Приблизительно, через неделю бетон наберет определенный процент прочности, поэтому можно будет дальше проводить работы.

Если Вы их пока решили приостановить, то закройте полиэтиленом или чем-либо другим отверстия на трубах-сердечниках столбов, чтобы в них не попадали осадки.

Условия для открытия створок вовнутрь

Если Вы хотите, чтобы створки ваших ворот открывались вовнутрь, то я Вам советую при установке створок учитывать то, что Ваши ворота в будущем будут оборудованы автоматикой. Лучше сразу учесть некоторые моменты, чтобы во время установки приводов не нести дополнительных финансовых затрат.

Каждый производитель приводов дает установочные размеры, которых нужно придерживаться, чтобы ворота потом могли нормально открываться.

На схеме показаны параметры, которые характеризуются тем или иным размером. Но, пожалуй, самыми важными являются параметры «А» и «С», потому что если они не будут выдержаны, привод при закрытии ворот будет упираться в столб и поэтому створки не возможно будет закрыть

Некоторые монтажники уходят от данной проблемы, делая ниши в столбах, но это опять же, дополнительные затраты. Поэтому створку лучше сразу от внутреннего края столба ворот устанавливать на расстоянии 12-14 см.

Кстати я говорил про большинство производителей, у которых эта проблема может иметь место, но у некоторых изготовителей эта проблема изначально решена специальными креплениями.

Кроме того, автоматика многих производителе способна открывать створки на 90° или на 120° и это будет все зависеть от того, насколько близко будет находиться створка к внутреннему краю столба.

Открытие створок ворот наружу

При желании, чтобы створки ворот открывались наружу, а в дальнейшем Вы планируете поставить для них приводы, нужно учитывать, что приводы будут находиться на столбах непосредственно в створе ворот, которые заберут минимум по 15см каждый.

Еще Вы приводы можете установить повыше, чтобы они не мешали проезду Вашей машины.

Так как для наружного открывания, привод устанавливается на столбе внутри проема, то створка должна быть смещена ближе к наружному краю столба в отличие при открытии вовнутрь, где створку смещают к внутреннему краю.

В принципе, я коротко рассказал, что нужно учитывать при устройстве створок для того, чтобы в последствие можно было просто установить автоматику и далее предлагаю перейти к рассмотрению вопроса закладных деталей на столбах для металлических накладок и приводов, а также монтаже навесов (петель)

Монтаж закладных деталей, металлических накладок и навесов

Закладные детали нам понадобятся, чтобы потом к ним приварить накладки с навесами, на которых будут висеть ворота. Кроме того, рассмотрим еще и установку пластин для монтажа приводов.

Закладная для накладок. Обычно ее делают из уголка 50х50 м длиной приблизительно 70-75 мм и арматуры диаметром 8 мм. Длина куска арматуры будет зависеть от толщины Вашего столба ворот и его сердечника, то есть толщина кладки + толщина сердечника.

Приведенные размеры и материалы, не являются принципиальными, Вы можете их заменить и на другие равнозначные элементы.

На каждом столбе ворот закладные элементы устанавливаются по три штуки.

Первая «закладушка» ставится после первых трех рядов кладки. Верхняя, немного ниже, чем верх створок ворот, а средняя располагается пропорционально по средине.

Все закладные элементы для прочности привариваются к металлическому сердечнику столба

Металлические накладки. После того, как закладные надежно закреплены, к ним привариваем накладки, тоже на каждом столбе. Шов должен быть сплошным по всей плоскости свариваемых элементов. Обычно для металлических накладок используются прямоугольные трубы размером 60х30.

Так же перед их креплением к столбам, я рекомендую (хотя бы сверху) наварить у них заглушки, чтобы вовнутрь не попадали осадки – так металл дольше пробудет без влияния коррозии.

После чего привариваем навесы

Навесы (петли). Можно поставить самые что ни на есть простые, которые можно купить на любом рынке, а есть такие, которые идут с завальцованным шариком, благодаря которому ход створки намного легче.

Одна половина петли крепится на металлической накладке на столбе, а другая на створке ворот, и здесь очень важно не промахнуться – верхние и нижние петли должны находиться строго в одном горизонте.

Так же петля снизу должна быть как можно ниже к земле, а сверху, как можно выше.

Закладные для приводов. Чтобы в будущем при монтаже автоматики не пришлось нести дополнительные затраты, лучше сразу установить на столбах закладные детали из уголка 80х80 мм или 100х100 мм на высоте не менее 500 мм – приводы зимой не будут находиться в снегу.

Закладная деталь привода для открывания ворот вовнутрь

Закладная деталь привода для открывания ворот наружу

Если столбы Ваших ворот уже готовы, можно вместо закладных деталей прикрепить монтажные пластины при помощи химических анкерных болтов:

Монтажная пластина привода для открывания ворот вовнутрь

Монтажная пластина привода для открывания ворот наружу

Конструкция створки

Что касается створки, то прежде чем перейти к описанию ее изготовления, хочу чтобы Вы спланировали какой будет конструкция полотна ворот, это в дальнейшем сыграет роль на стоимость покупки автоматики для Ваших ворот.

Зашитая полностью створка профнастилом или другим листовым материалом в ветреную погоду будет воспринимать на себя не малую нагрузку от ветра, которую будет передавать на привод, когда он будет работать на открытие или закрытие.

В зависимости от ветрового района и конструкции створки, будет зависеть, какой мощности будет необходим привод. И чем он мощнее – тем дороже.

Чтобы Вы понимали, насколько ветер утяжелит глухую створку, я приведу небольшой пример.

За исходные данные возьмем ворота размером в ширину 3 м, а высоту 2 м, то есть их площадь равна 6м². Так как в Украине нормативное ветровое давление зависит от региона и величины у него разные от 40 до 60кг/м². Для расчета я возьму 50кг/ м².

Давайте теперь посчитаем нагрузку на наше полотно ворот

6 м² * 50 кг/ м²= 300 кг

Этот результат для двух створок, а для одной он будет равен 150кг. Соглашусь, что это значение нормативное, и не факт, что оно в Вашем случае будет именно таким, но следует не забывать, что и сама створка имеет определенный вес.

С решетчатыми воротами, вопрос с ветровой нагрузкой обстоит немного проще, в связи с этим и привод понадобится меньшей мощности, но следует учитывать, какие у Вас зимы. Если они снежные и холодные, то не исключено налипание снега на створку ворот, а также обледенение ее петель, удерживающих ворота на весу.

Насколько разница между автоматикой по цене в зависимости от мощности, Вы можете узнать прямо сейчас, связавшись с одним из наших специалистов.

Делаем каркас створок

Еще год назад самым простым и дешевым вариантом для изготовления каркаса створки ворот считалось изготовить его из двух типов профилей – 60 * 40 мм и 30 * 20 мм. Сначала варили внешний большой каркас из труб большего размера, а потом к нему по внутренней части приваривали трубы меньшего размера. Но такой способ несет в себе ряд проблем.

Во-первых, профиля с металлобазы идут не очищенные, на них очень часто присутствует ржавчина и окалины, поэтому перед сварочными работами их необходимо очистить, обезжирить и покрыть антикоррозийным средством.

Во-вторых, на сварку каркаса уходит очень много времени.

В-третьих, даже если стыки между профилями внешнего и внутреннего каркаса очень хорошо промазать герметиком, это еще не гарантирует, что туда не попадет влага и не потечет ржавчина.

Но сейчас у нас появился второй вариант – сделать каркас с Т-профиля. Это новинка на рынке металлопроката, которую мы ждали более 2-х лет. 

Т-профиль представляет собой две прямоугольные трубы (60*40 мм и 30*20 мм), которые прокатаны в один профиль. Таким образом минимизировали количество стыков в каркасе, то есть между двумя трубами уже не будет течь ржавчина. Также Т-профиль сделан идеально ровный по всей длине и не имеет ни ржавчины, ни окалин.

А еще если сделать каркас из такого профиля, то Вы потратите в 2 раза меньше времени, чем при использовании двух профилей разного размера. Да, Т-профиль стоит чуть-дороже, но оно того стоит.

Вот пример стыкования Т-профиля:

Далее мы Вам покажем, как изготовить створку для ворот используя Т-профиль. 

Первым делом мы делаем заготовки нужной длины и в двух из них (верхней и нижней) отрезаем по 70 мм с каждой стороны на малом профиле. 

Далее мы будем стыковать эти заготовки под углом 90°. Первым делом мы привариваем к нижней трубе нашего каркаса заготовку с правой стороны.

 

Потом с левой стороны. 

После этого привариваем верхнюю заготовку

Когда внешний каркас готов нужно проверить ровность диагоналей, чтобы створка не оказалась перекошенной.

Теперь можно приступить к привариванию перемычек, в качестве которых можно взять профиль 30*20 мм

Когда горизонтальная перемычка закреплена, можно приваривать и вертикального такого же размера. Кстати если Вы поменяете очередность их крепления, ничего страшного не произойдет.

Еще бы нужно на створках предусмотреть дополнительные перемычки, к которым будет крепиться кронштейн привода. Я часто упоминаю об установке автоматики для ворот, потому что большинство людей приходят рано или поздно к этому, а сделав свои ворота изначально с учетом их автоматизации, в итоге не тратят свои деньги на переделки под монтаж автоматики.

Как я ранее писал, то в зависимости от открывания створок (наружу или вовнутрь) следует предусматривать и высоту установки перемычки. Если открывание наружу, то с учетом, того, что каждый привод заберет минимум по 15см проема, лучше ее установить как можно выше, чтобы автоматика не «воровала» проезд.

Когда все сварочные работы по изготовлению каркаса ворот окончены, нужно отшлифовать швы болгаркой, обезжирить и прогрунтовать.

Сам профнастил можно прикручивать к каркасу, когда он еще не на петлях (навесах) или же после, тут уже на Ваше усмотрение, как будет проще.

Когда Вы будете прикручивать профлист к каркасу, то подгоняйте (или примеряйте) каждый лист перед креплением, чтобы все его края максимально прилегали к каркасу.

Установка замка

При изготовлении каркаса ворот, также необходимо сразу предусмотреть установку замка и каким он будет – накладным или врезным.

Можно использовать обычный врезной механический замок, или же электромеханический.

Все зависит от Вашего желания.

Для установки механического замка нужно сделать в каркасе ворот специальные вырезы при помощи болгарки.

Наиболее практичным и удобным уровнем установки замка от земли обычно 80-90см до его ручки

Про электромеханический замок могу сказать, что его проще устанавливать, но он в итоге выходит более дорогим, чем обычный механический, потому что еще нужно подвести к нему электрический кабель.

Покупка замка вроде дело не труднее, но обращайте внимание на его механизмы, а точнее из чего они сделаны. Латунь прослужит намного дольше, чем силумин, потому что силумин под частым воздействием атмосферных осадков быстро окисляется, и в итоге замок приходит в негодность.

Замок можно не устанавливать, если на Ваших воротах будет автоматика, потому что приводы самоблокируются и створки ворот руками двигать невозможно.

Самоблокировка срабатывает за счет того, что когда мотор-редуктор остановлен, то все зубчатые передачи находятся в сцеплении.

Но это не означает, что при установке автоматики у Вас не будет возможности открыть ворота руками, например, когда отключена электроэнергия. Для этого у большинства приводов предусмотрен механизм разблокировки.

Чтобы им воспользоваться, нужно вставить спецключ в разъем на корпусе привода и повернуть его, зубчатые передачи выйдут из зацепления и ворота можно свободно двигать.

Чтобы вернуть самоблокировку, действия нужно выполнить в обратном порядке.

Крепление створок к столбам

После того, как каркасы ваших створок готовы и к ним приварены петли, а также к металлическим накладкам, створки можно крепить к столбам.

Перед тем как подвешивать створки, нужно убедиться, что навесы не ржавые или с окалинами, если они будут, то не исключен тяжелый ход створок. Поэтому при наличии таковых обязательно нужно их убрать. Также эти элементы нужно хорошо смазать.

При монтаже створки, желательно использовать кран (так наиболее удобно и безопасно), но если с краном проблемы, то можно использовать обычный лом.

Для начала нужно подтащить створку к месту установки, потом установить ее в вертикальное положение. Также Вам понадобиться как минимум один помощник, чтобы держать створку.

Итак, нужно рядом со створкой положить кусок полена или что-то на подобие – это будет подставкой для лома. После завести один конец лома под раму створки, а на другой нажать – створка легко поднимется. И ее останется только подцепить на петли.

Когда обе створки ворот будут подвешены, к ним можно прикрутить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм к трубе 20х30 мм. Эта труба должна быть по центру несущей, чтобы при креплении профнастила, он слегка был утоплен.

Монтаж дополнительных элементов ворот

Дополнительные элементы, которые понадобятся для ворот: механический упор, штыри для фиксации створок, прижимная планка.

Механический упор – это две металлические пластины, которые устанавливаются внизу створок. Как правило, толщина металла у них 3-4 мм. Одна пластина крепится к створке ворот, а другая к основанию (проезду).

Упор нужен, чтобы ворота не имели возможность открываться в ту сторону, в которую это не предусмотрено.

Нижняя (ответная) пластина устанавливается, когда Вы будете делать проезд.

 

Штыри для фиксации. От них я не рекомендую отказываться, потому что без них при порывах ветра ворота могут ударить Вас, членов семьи, знакомых или транспорт.

Чтобы сделать штырь, можно применить кругляк диаметром 10-12 мм. Данному стержню нужно предать Г-образную форму. Одна часть должна иметь длину приблизительно 50 см, а другая около 15 см.

Штырь должен ходить в трубе, диаметром 12-15 мм, по сути это кусок длиной сантиметров 10. Труба крепиться при помощи сварки к каждой створке как можно ближе к низу.

В землю тоже надо забить трубы диаметром 12-15 мм длиной около 50 см под каждый штырь в том месте, где створки будут максимально открыты.

Для закрытого положения створок ворот можно тубы в землю не забивать, понадеявшись на наличие замка, но при сильном ветре створки все равно могут болтаться, а в итоге от постоянных ударов и сам замок может сломаться.

Штыри можно не ставить, если Ваши ворота Вы оборудуете автоматикой, их работу будут выполнять приводы, которые как я раньше писал, жестко держат створки благодаря самоблокировке.

Прижимная планка. Представляет собой металлическую пластину, которая крепится на воротах с внутри дворовой стороны. Этот элемент служит для прижимания одной створки к другой, а также, чтобы закрыть просвет между ними.

На какой из створок Вы закрепите планку не принципиально, но лучше ее крепить прихватками сварки по 10-15 мм, через каждые 20-30 см – это сэкономит Вам электроды, а также не поведет раму ворот.

Планку можно сделать из полосы толщиной не менее 1 мм. Что касается ширины, чтобы был обеспечен нахлест на створки не менее 5 мм.

Что нужно, чтобы автоматизировать ворота

Чтобы Ваши ворота приводились в движение при помощи автоматики, Вам как минимум понадобятся:

• Привод для каждой створки
  
• Блок управления
  
• Пуль управления
  

Кроме этих основных элементов, можно ворота оборудовать сигнальной лампой, фотоэлементами и другими устройствами.

Автоматика распашных ворот

www.vorotnet.com.ua

Ворота распашные металлические

Кроме того, что существуют разные способы открытия, существует также классификация по предназначению:

•  Гаражные.
•  Въездные.

Гаражные ворота – это надежный защитник вашего автомобиля, конструкция, которая должна быть не только долговечной, но и удобной. В свою очередь, металлические распашные въездные ворота также должны соответствовать стандартам ГОСТа и быть надежными и долговечными. Ворота распашные металлические чаще всего являются готовой конструкцией, которая легко монтируется в имеющийся проезд, причем изготавливаются они по нормам ГОСТа и требуют лишь пространства для полноценного открывания.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Согласно нормам распашные ворота изготавливаются в соответствии с размерами проема и могут открываться наружу или внутрь – на усмотрение заказчика. Конструктивно состоят из несущих стоек и рам опоры. Чаще всего, рамы металлические и обшиваются листовой сталью, металлическим или оцинкованным профнастилом и т.д. Также возможно изготовить распашные ворота согласно ГОСТу с элементами ковки, что существенно их утяжелит, но при этом станет интересным художественным решением.

Особенности конструкции металлических распашных ворот

Современные технологии дают возможность устанавливать на створках механизмы, которые работают бесшумно. Таким элементом может стать усиленная подшипниковая петля, которая позволяет открывать створку легко, что немаловажно при большом размере полотна. Еще одним приятным дополнением может стать разработка калитки, позволяющей попасть в гараж или во двор без раскрывания обеих половинок. Такие металлические становятся идеальным выбором для людей, любящих комфорт и простоту.

Кроме вышеперечисленных достоинств, распашные ворота по ГОСТ имеют ряд других преимуществ:

• Простой монтаж, не требующий специального оборудования и знаний.
• Доступная цена.
• Надежность и долговечность в защите вашего имущества.
• Устойчивость к внешним повреждениям и взломам.
• Возможность дополнительного оборудования автоматическим приводом.

Изготовление ворот

Любые распашные ворота вы можете изготовить своими руками, придерживаясь норм ГОСТ. Однако идеальным станет заказ изготовления в компании, которая учтет все особенности местности, имеющегося пространства и требований заказчика. Металлические ворота для гаража или въезда изготавливают из профнастила толщиной 0,5-0,55 мм. Чтобы конструктивная жесткость соответствовала ГОСТ, важно использовать ребра жесткости толщиной до 17 мм.

[sam id=»2″ codes=»true»]

При изготовлении важно, чтобы ворота были устойчивыми и прочными. Для этого необходимо использовать трубы диаметром 50/30 мм, 40/20 мм или 50/20 мм, которые являются поперечным усилением. Точные диаметры труб, размеры опор и других конструкционных элементов напрямую зависят от высоты и ширины полотна, из которых состоят металлические согласно ГОСТу. Для правильного подсчета желательно воспользоваться услугами профессиональных инженеров.

Профнастил обладает большим перечнем достоинств:

• Универсальность и долговечность материала.
• Простота изготовления и монтажа.
• Устойчивость к коррозии и перепаду показателей температуры и влажности.
• Выбирая цветной профнастил, вы можете быть уверены, что за длительный срок эксплуатации изделие не потеряет своего первичного окраса.
• Ворота из такого материала универсальны и легко дополняются элементами из бетона, кирпича, плитки или камня.
• Красятся распашные ворота согласно ГОСТу специальной краской для металлических изделий. Используя продукцию высокого качества, возможно добиться более длительной и качественной эксплуатации.

Дополнительные элементы

Проектируя металлические согласно ГОСТ, важно помнить о дополнительных элементах, которые могут придать комфорта и сделают вашу жизнь еще удобнее! Такими дополнительными элементами могут стать:

• Калитка. Для того чтобы не открывать тяжелые металлические распашные створки, вы можете заложить в проект удобную калитку, позволяющую зайти на территорию дома или в гараж.
• Дополнительные механизмы, позволяющие обезопасить ваш дом или гараж – засов или замок.
• Система открывания на дистанционном управлении.
• Вентиляционная система для правильной циркуляции воздуха.

Что выбрать — вам подскажут специалисты, занимающиеся изготовлением и установкой створок. Благодаря опыту инженеров вы можете привнести дополнительный комфорт в свою жизнь!

Используя распашные металлические створки как элемент забора или гаража, вы выбираете надежность и гарантию, которая не проходит с годами! Именно этот тип створок позволяет в равной степени говорить о безопасности, надежности и гарантированном качестве. Обращаясь к специалистам, узнайте не только конструктивные особенности данного типа защиты, но и проконсультируйтесь на предмет ценового диапазона изделий.

[sam id=»3″ codes=»true»]

vorotagate.ru

Как подобрать оптимальный размер распашных ворот

Распашные ворота — это классический вариант, они намного популярней, чем откатные или роллетные ворота.

Как подобрать оптимальный размер распашных ворот

Распашные ворота — это классический вариант, они намного популярней, чем откатные или роллетные ворота. Широкий выбор позволит любому клиенту подобрать выгодную и качественную продукцию. Вы можете автоматизировать их при помощи привода для распашных ворот, опытные консультанты в магазине или на фирме поставщика помогут вам определиться с выбором.

Автоматика для распашных

Многие клиенты задаются вопросом, какой размер является стандартным, а значит оптимальным. Как правило, готовые ворота идут шириной около четырех метров, а в высоту – два. Если же помещение нестандартно, то вам придется оформлять заказ по индивидуальным меркам. Это будет стоит намного больше, но зато вам не нужно будет мучится при установке ворот.

Автоматика для распашных ворот также есть в большом ассортименте. Самые оптимальные и качественные фирмы — DoorHan, Nice, Came, Faac, Bft. Так или иначе, а ворота распашные автоматические является довольно удобным выходом из положения, если вы часто покидаете загородный дом или складское помещение.

Цена на распашные ворота

Диапазон цен на различные фирмы распашных ворот можно узнать у мастеров фирмы, которые будут проводить их установку. Слишком дешевые варианты, конечно же, привлекательные на первый взгляд, но в скором времени они начнут ломаться и заедать. При этом у дешевых марок сильно «страдает» размер. И даже на первый взгляд стандартные модели могут плохо встать. Дорогие же модели обеспечат вам безопасность и легкое пользование.

Вы можете самостоятельно установить распашные гаражные ворота, но желательно, чтобы этим занимался человек с опытом. Особенно это касается установки привода и автоматики, где при неловком обращении травмы неизбежны. Обращайтесь за услугами к крупным фирмам или почитайте специальные форумы в интернете, там содержится много отзывов о работе той или иной компании.

zabor-61.ru

Как сделать самодельные ворота для дома видео. конструкция ворот распашных. Размеры распашных ворот.

При обустройстве ограждения вокруг Вашего участка, при постройке гаража возникает необходимость изготовления ворот. Их можно заказать у специалистов, а можно, вооружившись нашими советами, сделать самому.

Для этого надо сперва определиться с типом ворот. Среди них выделяют подъемно — поворотные, распашные и откатные. Все они имеют свои особенности конструкции и мы рассмотрим подробно каждый из этих видов.
Распашные ворота – это наиболее простые в исполнении и самые распространенные среди жителей частного сектора. Они достаточно компактны и не требуют дополнительного места вдоль забора, как для откатных ворот. Распашные ворота могут быть со встроенной калиткой или калитка может устанавливаться рядом с воротами. Основой таких ворот являются два столба, которые располагаются по ширине ворот, а третий – при необходимости, для калитки.

В зависимости от того, в какую сторону будут открываться ворота, выбирается конструкция и место крепления петель. Петли крепятся к створкам калитки и ворот.
Створки могут быть изготовлены из профильной трубы или уголка, которые свариваются между собой, образуя раму. Створки не должны быть слишком тяжелыми, чтобы избежать большой нагрузки на петли и опорные столбы. Рама может быть изготовлена из дерева. Готовая рама может обшиваться тонкими металлическими листами, деревом или профнастилом.

На ворота устанавливается засов, петли для замка, защелки или другое закрывающее устройство. Посередине въезда можно предусмотреть ограничитель, в которые будут упираться створки. При открытии ворот настежь,они могут удерживаться пружинными фиксаторами.

Для исключения провисания створок и наклона опорных столбов, нужно правильно подобрать вес створок, соблюдать технологию монтажа и устроить фундамент достаточной глубины.

Технология установки распашных ворот

— Выбор опор для ворот. Для распашных ворот умеренного веса, изготовленных из профнастила, в качестве опор подойдут столбы диаметром 80…100 мм или профильная труба такого же сечения.

— Установка столбов – опор. Установить столбы можно забиванием или бетонированием.

— Установка забиванием достаточно надежна. Забивать столбы надо на глубину не менее 1,2…1,3 м. Для этого надо пробурить отверстие на 60…70 см, а затем забить столбы специальной ударной бабкой или кувалдой, постоянно контролируя при этом вертикальность стойки. После этого столбы фиксируются к стойкам забора или стационарным постройкам.

— Установка бетонированием дает большую жесткость, надежность и устойчивость конструкции. Такая установка применяется для широких или тяжелых ворот. Для этого нужно пробурить или выкопать отверстие в земле шириной от 200 мм и глубиной не менее 1 м. На дно ямы засыпается слой песка и щебня и тщательно утрамбовывается. Толщина каждого слоя – 10 см. Затем в яму устанавливается столб, вокруг которого заливается бетон. Вертикальность столба контролируется уровнем до полного застывания бетона, фиксируя столб подпорками. Для достижения наилучшего результата можно использовать арматурный стакан.

— Для избегания наклона столбов в период таяния снега или длительных дождей, можно дополнительно закрепить столбы между собой балкой, которую надо приварить к нижней части столбов и заглубить в грунт. Если такую же перемычку приварить и к верхнему краю столбов, то конструкция приобретет еще большую жесткость, однако ограничит проезд грузовых машин и микроавтобусов.

— После установки опор и полного застывания бетона, на столбах размечаются и привариваются петли.

— На приваренные петли подвешиваются собранные створки и проверяется правильность из схождения по центру.

Видео установки распашных ворот

Раздвижные ворота

Существует несколько видов раздвижных ворот:

— подвесные

— откатные

— консольные

Подвесные ворота

Не очень популярны, так как высота въезда ограничена – профиль, по которому перемещается полотно ворот ограничивает въезд во двор микроавтобусов и высоких машин.

Откатные ворота

Конструкция этих ворот предусматривает рельс, установленный в проеме и вдоль стены, по которым передвигаются ворота. Поэтому открывание – закрывание таких ворот в зимнее время может быть затруднено из — за налипания снега и обледенения рельса. Однако это единственный недостаток таких ворот, к достоинству можно отнести их компактность, так как не требуется широкая территория для открывания ворот.

Видео монтажа откатных ворот

Консольные ворота

Это наилучший вариант из ра

mirhat.ru