Распиловочный стол из ручной циркулярной пилы чертежи – Стол для дисковой пилы: дизайн, чертежи, процесс изготовления

Как сделать распиловочный стол из ручной циркулярной пилы: чертежи

Многие домашние мастера знают, как можно повысить эффективность работы ручной циркулярной пилы. Для этого нужно совсем немного – распилочный стол. Самый простой вариант здесь – купить уже готовое изделие. Однако не стоит забывать, что стоит такое приспособление недешево. Согласитесь, покупать дорогую вещь, если нужно лишь периодически выполнять какую-то работу, просто нецелесообразно. Поэтому стоит рассмотреть альтернативный вариант – распиловочный стол, сделанный из ручной циркулярной пилы собственными руками. Ничего сложного в этом нет. Конструкция очень проста, равно как и схема ее сборки.

Делаем распиловочный стол из ручной циркулярной пилы своими руками

Данный вариант действительно привлекает в первую очередь своей простотой. Ведь такой самодельный распилочный стол будет состоять всего лишь из 2-х элементов:

  • основание:
  • рабочая поверхность.

Прежде чем приступать к созданию самодельного стола, нужно четко понимать, что к таким конструкциям предъявляются определенные требования. Ведь циркулярная пила довольно опасный инструмент, с остро заточенным диском, вращающимся на огромной скорости. Соответственно, стол обязательно должен быть устойчивым и крепким. Хлипкая конструкция чревата очень серьезными последствиями. Небрежно собранный стол вполне может развалиться прямо во время работы.

Отдельное внимание нужно уделить надежности фиксации пилы. Здесь тоже важно, чтобы инструмент был хорошо закреплен, и не отвалился под нагрузкой. Поверхность стола обязательно должна быть ровной и гладкой. В ином случае вы просто не сможете сделать качественный распил заготовки. Желательно установить и защиту от режущего диска. Кроме того, конструкция обязательно должна обеспечивать работающему беспрепятственный доступ к кнопкам запуска и остановки инструмента. Возможно, его нужно будет очень быстро выключить, и поэтому здесь не должно быть никаких препятствий.

Также следует правильно подобрать и саму циркулярку. Для изготовления таких конструкций рекомендуется использовать инструмент мощностью не более 1,2 киловатта. Этого вполне достаточно для выполнения бытовых работ. Слишком мощная циркулярная пила требует очень крепкой и жесткой конструкции, усиленной металлом. Изготовить ее будет уже сложнее, да и зачастую избыточная мощность просто не нужна. Циркулярку лучше всего брать с подошвой, изготовленной из штампованной стали, поскольку литое основание вполне может треснуть во время сверления. Между тем отверстия нам понадобятся для того, чтобы прикрепить к рабочему столу. Впрочем, об этом мы поговорим чуть ниже.

Сам стол, как уже отмечалось, состоит всего лишь из двух частей. Для основания можно взять ДСП либо фанеру. Здесь нужны листы с толщиной как минимум 2 сантиметра. Более тонкие не годятся, поскольку они не позволят нормально закрепить циркулярку. Теперь продумайте размеры вашего будущего стола. Лучше всего изготовить его в виде квадрата со сторонами 120 сантиметров. Также нам понадобятся обрезная доска и бруски – 50 на 100 и 50 на 50 миллиметров соответственно. Все деревянные составляющие конструкции перед сборкой нужно обработать антисептиком. Одновременно с этим можно и применить средство, повышающее устойчивость данного материала к гниению. Ждем, пока заготовки высохнут, и приступаем к работе.

Читайте также: Мини-циркулярная пила своими руками

В первую очередь нужно будет вырезать столешницу. Для этого берем заранее приготовленный материал, делаем разметку и вырезаем по нанесенному контуру. Такую работу лучше выполнять электролобзиком. Не забудьте пройтись потом фрезером по кромкам. Далее следует придать рабочей поверхности требуемую гладкость. Здесь есть два варианта – сделать это вручную, наждачной бумагой со средним, а затем с мелким зерном или с помощью шлифовальной машинки. Электроинструмент, конечно же, позволит существенно ускорить процесс. Потом столешницу можно покрыть лаком – это минимизирует скольжение заготовки во время работы.

Теперь приступаем к подготовке обратной стороны. Сюда мы будем крепить циркулярку, поэтому сперва делаем соответствующую разметку. Нам нужны габариты подошвы инструмента. Поэтому проще всего снять с циркулярки диск, приставить ее основанием к доске, а затем обвести карандашом либо маркером. После этого с помощью фрезера делаем углубление в соответствии с высотой подошвы. Примеряем циркулярную пилу к выемке и, если она заходит без проблем, размечаем места фиксации. Далее сверлим подошву циркулярки и столешницу. Обратите внимание на то, что инструмент обязан располагаться точно посредине стола, чтобы не было перевеса в какую-то из сторон.

После этого нам нужно сделать отверстие под режущий диск – щель должна быть шире его толщины на 1-2 миллиметра. Больше здесь не нужно, поскольку в ином случае инструмент будет слишком сильно забиваться пылью и стружкой во время работы. После того как мы закончили со столешницей, можно приступать к изготовлению ребер жесткости. Они выпиливаются из доски, фиксируются клеем и зажимаются струбцинами. Сперва рекомендуется ставить продольные ребра жесткости, а затем – боковые. Не снимая струбцину, стягиваем всю конструкцию саморезами. Здесь предварительно нужно насверлить в нужных местах отверстия требуемого диаметра. Это позволит избежать такой неприятности, как раскалывание древесины. Струбцины снимаем уже после того, как ребра жесткости надежно зафиксированы саморезами.

Далее переходим к изготовлению ножек. Берем подготовленный брус сечением 50 на 50 миллиметров (можно и более тонкий) и нарезаем его в соответствии с нужными нам размерами. Здесь сложно привести какие-то конкретные цифры, ведь стол лучше подгонять под свой рост. Рекомендуемая высота от столешницы до пола – 120 сантиметров. Однако данный параметр смело можно менять по своему усмотрению. При этом помните, что ножки должны быть на несколько сантиметров короче. Крепить их к столешнице нужно на болты, фиксируясь на наружной стороне ребер жесткости. При этом устанавливать ножки рекомендуется слегка враспор. Если вы хотите повысить жесткость и устойчивость конструкции сделайте из бруса дополнительные стяжки. Вот практически и все. Сам стол уже готов – осталось только лишь прикрепить к нему циркулярку. Вставляем инструмент в соответствующее углубление и фиксируем болтами.

specinstrumenta.ru

Стол для циркулярной пилы своими руками: пошаговая сборка

Циркулярка – это мощный механизм, который может похвастаться хорошей маневренностью и производительностью. Не есть и недостатки, которых можно избежать, если сделать конструкцию.

Как сделать стол для циркулярной пилы

Содержание статьи

Создание стола состоит из нескольких этапов:

  1. Создание проектного плана. Нужно размерять место, и выбрать подходящий размер конструкции.
  2. Покупка материалов. В этом же шаге выбирается необходимая пила.
  3. Поэтапная сборка конструкции. Все делается согласно сделанным чертежам.

Материалы и инструменты

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Лист древесно-стружечной плиты или фанеры, 20 мм в толщину.
  2. Инструмент с диском-лезвием.
  3. Брусок 5х5 см для создания ножек. Сечение может быть меньше, если планируется создание пилы слабой мощности.
  4. Лак или грунтовка.
  5. Растворы для защиты дерева от воды.
  6. Клей для дерева.
  7. Саморезы.
  8. Дрель и набор сверл.
  9. Шуруповерт.
  10. Лобзик.
  11. Машинка для проведения фрезерных работ.
  12. Струбцины.
  13. Рулетка и маркер для разметки.
  14. Рубанок.
  15. Наждачка.

Справка! Также нельзя забывать, что циркулярная пила – оборудование, которое работает от электроэнергии. То есть нам необходим источник питания, в который она будет подключаться.

Замеры и чертежи

Работа начинается с создания проектных чертежей. На этом шаге измеряется ширина и длина стола, который создается. Среднее значение – 120 см в ширину и 120 см в длину. Идеальными для создания основы станут следующие материалы:

  1. Фанера.
  2. ДСП.
  3. ОСП.
  4. МДФ.
  5. ЛДСП.

Мы не рассматриваем металлическую основу, поскольку материал стоит дороже, а вес конструкции увеличится в несколько раз. Из всех материалов, самым худшим считается пластик, и эксперты его не рекомендуют.

Перед началом сборки, все деревянные элементы нужно обработать растворами, которые защищают от влаги и гниения. После высыхания материала, можно начинать работу.

Внимание! Очень часто случается, что из-за неправильного монтажа пилы, которую устанавливают под столешницей, стол перевешивается на одну из сторон. Лезвие нужно устанавливать в центре стола.

Важные моменты при работе

Существует некоторые требования к безопасности. Они помогут избежать получения травм на рабочем месте. Требования следующие:

  1. Перед тем, как включать пилу, нужно проверить надежность фиксаторов. При необходимости подкручиваем крепления.
  2. Очень часто причиной получения травмы является большое количество ненужных вещей на месте работы.
  3. Необходимо проверять правильность работы и крепления всех частей системы. Если где-то есть проблема, ее нужно немедленно устранить.
  4. Нельзя держать материал близко к месту, которое распиливается. Это опасно, поскольку сучки и стружка могут попасть на неприкрытые части тела, а также в глаза. Поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать очки и одежду с рукавами.

Стол для циркулярной пилы своими руками: пошагово

Процесс создания состоит из следующих этапов:

  1. Материал нужно разметить, используя рулетку и маркер. Лобзиком распиливаем шаблоны.
  2. Теперь фрезеруем кромки.
  3. Берем наждачку, и обрабатываем поверхность, делая ее максимально гладкой.
  4. Теперь нужно перевернуть столешницу, и сделать разметки места, где будет установлена подошва для пилы. Это делается следующим образом, ставится инструмент и обводится подошва. Удаляем диск. Используя фрезер, делаем отверстие от 0,5 до 1 см (зависит от длины подошвы).
  5. Теперь нам нужно измерить пилу и выемку. Размечаем фиксаторы и места прорезей для режущего инструмента.
  6. Следующим этапом нужно создать ребра жесткости. Они делаются на основе досок 5х10 см. Их нужно расположить так, чтобы расстояние до края столешницы было около 10 см. К столешнице доска прикладывается меньшей стороной. С одной стороны делаем обводку, а на другую нужно перенести разметку.
  7. Теперь нужно разметить положения, где будут монтированы саморезы. Сверлим отверстия для них. Крепления устанавливаем каждые 100 – 150 мм. Делаем их относительно длины ребра жесткости.
  8. Теперь нужно разметить продольные ребра жесткости и выпилить их. Используем клей, чтобы зафиксировать их, а также поджимаем струбцинами. После того, как эти ребра жесткости высохнут, устанавливаем боковые аналогичным способом.
  9. Теперь нужно установить фиксаторы. Для этого используют саморезы. Струбцины не нужно снимать. Стягиваем конструкцию при помощи саморезов по всему периметру. Отверстия для них мы сделали в шаге 6.
  10. Устанавливаем стягивание для ребер жесткости. Используем саморезы, длина которых будет больше, чем длина тех, которые использовались для фиксации ребер. После стягивания столешницы можно убирать струбцины. Теперь у нас есть готовая столешница.
  11. Следующим шагом нужно изготовить ножки. Для этого берем деревянный брус. Длина ножек может быть любой, главное, чтобы они обеспечивали комфорт в процессе работы. Среднее расстояние между столешницей и полом – 120 см, а длина ножек должна быть меньше на несколько сантиметров.
  12. Выпиливаем ножки и прикладываем их к столешнице. Их расположение будут немного враспор. Фиксируем бруски при помощи болтов (их устанавливаем на внешней стороне ребер жесткости).
  13. Можно увеличить жесткость, сделав несколько дополнительных стяжек между ножками. Для этого используем брус.
  14. Теперь нужно монтировать дисковую плиту. Ее устанавливаем внутрь отверстия, которое мы подготовили. Важно, чтобы диск входил в прорезь без препятствий. Крепим подошву при помощи болтов.
  15. Покрываем стол лаком или грунтовкой. Это уменьшит скольжение.
  16. Можно устанавливать дополнительные элементы. Например, защитный кожух, регулятор наклона диска или каретку.
  17. При наличии минимальных знаний в электронике, можно зашунтировать кнопки запуска и остановки пилы. Эти кнопки можно установить в удобном месте (чаще всего на внешней стороне одного из ребер жесткости).

Если у вас есть минимальный опыт в создании подобных конструкций своими руками, вы легко сможете сделать стол для циркулярной плиты. Самое важное это надежно зафиксировать пилу, регулярно проверять все крепления, и придерживаться техники безопасности.

setafi.com

Распиловочный стол своими руками из ручной циркулярной пилы: фото, описание

Самодельный распиловочный стол своими руками, фото и подробное описание прилагаются.

Вот решил сделать дешёвый и практичный распиловочный стол из ручной циркулярной пилы.
Купил ЛДСП (да, подобные вещи не правильно делать из дсп, но, реалии таковы, что влагостойкую фанеру я не нашел, да и признаться, в Минске я ее вообще в глаза никогда не видел).
Взял два куска 600 х 800 х 16 мм и 300 х 800 х 16 мм.
Купил алюминиевый уголок 20 х 40 х 2000 мм и швеллер 10 х 10 х 2000 мм.
Взял 40 конфирматов, две металлические линейки по 500 мм.

Приступил к работе.
Основанием будет плита 600 х 800 мм. Плиту 300 х 800 мм, распустил на ламели 50 х 800 мм.
Из них сделал окантовку…которая добавила жесткости. Собирал все с использованием Kleiberit PUR 501.

Фрезернул полость под швеллер и вклеил его на Soudal Fix All Classic. Очень жаль что швеллер десяточка…а не 15…ну что есть…найду, может переделаю. Дальше фрезернул дорожки под линейку.

Линейки порезал в размер, точно позиционировал по диску и так же вклеил на Soudal.

Дальше взялся за параллельный упор.
Как-то опять каждый раз пережимать обрезок палки струбцинами желания не было, и упор решил делать на подобии заводских распиловочных станков. Основа алюминиевый уголок 20 х 40 мм.
Жесткость у него не особо, по этому усилил его деревянной планкой, склеив их fix all-ом.
К задней части направляющей приклепал уголок 20 х 20 мм. Это уже позволит позиционировать упор перпендикулярно столу.
А вот с креплением решил заморочиться.
Для реализации мысли, нужен был кусок алюминия.

Где взять кусок алюминия? Отпилить от диска.

Взял не нужную струбцину…позаимствовал нужные для меня части с нее.

Нарезал резьбу в болванке.

Параллельный упор поженил с зажимом двумя болтами с анаэробным клеем.

Получилось очень удобно…не сильно хуже заводских быстросъемных упоров. Дальше уже мелочи…установка розетки, проводка, выключатель. Кнопка в пиле зафиксирована.

Все это работает в связке с пылесосом с автопуском. Каретку протяжки забыл сфотографировать…но там все ясно.
Циркулярка сейчас стоит на базе 160-того диска…это конечно мало.
На данный момент толщина пропила составляет 37 мм.

Наверное, через месяц я куплю и установлю другую циркулярку…на основе 210 или 235 диска.
Обязательно это будет циркулярка с расклинивающим ножом.
Если поставлю циркулярку с 210-235 диском, до тогда обязательно соберу модуль плавного запуска для пилы.

Конечно, такой распиловочный стол из ручной циркулярной пилы — это эконом вариант…нужда заставляет. И не заменяет это в полной мере заводское изделие…особенно если речь идет о пилении под углами.
В моем столе сделано два положения…под 90 и 45 градусов. Как правило, этого достаточно.
Без учета дисковой пилы, которая была в хозяйстве…стоимость всех материалов (без клея) составила $30…даже с учетом пилы на 235-тый диск, стоимость такого станка не превысит $160…что ровно в два раза дешевле, заводского стола вроде Bosch или Makita.


Автор самоделки: Андрей Дрозд. Беларусь. г. Минск. sam-stroitel.com

sam-stroitel.com

Столярное ремесло с Александром Климовым

Категория Оборудование мастерской ,

Категория Приспособления для мастерской Mar 03, 2014

Прежде чем появилось это решение было изготовлено три разных варианта и все они по разным причинам не прижились.

В итоге после этих проб пришел к решению, которое на мой взгляд, получилось довольно близко к оптимальному.

Задачи которые ставились это..
Первое – легко поставить пилу в стол и легко ее снять и использовать как ручной инструмент.
Второе – просто фиксировать кнопку пилы в нажатом положении.
Третье – сделать простой параллельный упор с легкой и надежной фиксацией.

Вот что получилось:

Самодельный распиловочный станок

История на этом не закончилась… после довольно длительного использования такого распиловочного станка, после нескольких доработок и их испытаний, пришел к более лучшей конструкции при этом получилось увеличить вылет пилы, сделать регулировку глубины и угла пропила и сделать более удобный параллельный упор.

Более подробно узнать что из этого получилось  можно здесь.

Александр Климов.


Если Вы видите пустую страницу, значит не вошли на сайт

Войти нужно только для чтения материалов из Премиум раздела

Подпишитесь на рассылку чтобы получить доступ в Премиум раздел

vsumebelsam.ru

Стол для ручной циркулярной пилы


Первоначально это выглядело примерно так.

Ручная дисковая пила «Диолд» (мощность 2 квт, диск 200 мм, макс. глубина пропила 65 мм) была просто прикручена четырьмя болтами М6 к столу, сваренному из уголка от старой кровати, и листа алюминия (за неимением стального) размером 400х800 мм. Одной широкой стороной стол-приставка крепился к верстаку, поэтому у него всего две ножки.

Поначалу меня всё устраивало. Несколько смущало то, что пила под действием своего веса (6 килограмм) немного качалась под столом. То есть я мог, взявшись за двигатель рукой, покачать пилу вверх-вниз на 3-5 мм. Соответственно, при этом отклонялся от вертикального положения и пильный диск, так что качество распила иногда было не очень хорошее.

Да иначе и быть не могло, потому что мотор с редуктором крепился к основанию в двух точках, да ещё на дюралевых шарнирах. В перевернутом состоянии на эти шарниры приходился вес всей пилы, это создавало дополнительную вибрацию и шарнирное соединение приходилось периодически подтягивать, постоянно контролировать угол…
Была необходима еще как минимум одна точка крепления, и в конце концов я решил кое-что переделать.


Первым делом отделил двигатель с редуктором от основания (1). Разжав стопорное кольцо, снял стальной защитный кожух (2). Эти детали больше не понадобятся. Из четырехмиллиметрового стального листа выпилил новое основание (3), по размерам примерно такое же, как и родное. Болгаркой выпилил прямоугольное отверстие под диск.
Еще из штатных деталей понадобится дугообразная скоба с зажимом для регулировки глубины пропила.

Так как я предполагал распиливать материал лишь под углом 90 градусов, все детали, относящиеся к регулировке угла наклона пильного диска, оставил на родном основании. Пила крепится к новому основанию непосредственно. Это даёт выигрыш в глубине пропила примерно 10 мм. Это было еще одной причиной, по которой я затеял эту переделку.

Как и в заводском варианте, крепление основания к редуктору производится в двух точках. С одной стороны — с помощью родной дугообразной скобы и зажима, с помощью которых фиксируется вылет диска относительно стола. Сама скоба крепится к основанию на два болта М6.

С другой стороны — с помощью штатного штифта и двух стальных уголков 25х25мм. Сначала я закрепил оба уголка на болты М6, затем, после регулировки по месту, один уголок приварил.Так надёжнее. Второй уголок на двух болтах с гайками. В дальнейшем, подкладывая шайбы между уголком и основанием, можно корректировать угол наклона пильного диска.
Да, и еще на другом конце штифта нарезал резьбу М6. На всякий случай.
Как и ожидалось, выполненное таким образом крепление оказалось более жестким.
Максимальный вылет пильного диска над платформой составил 70 мм.

Оставалось найти третью точку крепления пилы.
Было несколько вариантов, как это сделать. Мешала пластмассовая ручка. Хотел было её снимать, но тут пришла идея использовать в качестве третьей точки… саму ручку. Она достаточно жесткая, имеет пять точек крепления к редуктору. Да и с проводами не надо возиться…
Одно из отверстий в обеих половинках ручки рассверливается до диаметра 6 мм и туда вставляется болт. Чтобы половинки ручки при стягивании не прогибались, между ними на болт надевается пластмассовая втулка необходимой длины.
Из стали толщиной 3 мм выпиливается дополнительная скоба, в которой с помощью болгарки с 6-мм шлифовальным диском делается дугообразный пропил. Я нашел готовую пластину подходящих размеров, поэтому она имеет такую затейливую форму. Скоба с помощью уголка крепится к подошве болтами с гайками, а после окончательной регулировки приваривается. Это третья точка крепления.
Оба зажима оказались рядом и почти в одной плоскости, что очень удобно.

В заключение — несколько фотографий. Там всё понятно. Некоторые фото кликабельны для увеличения. К двум ножкам стола снизу приварены гайки М14, в них вкручиваются болты для регулировки стола по высоте. С этой же целью в местах крепления пильного стола к верстаку сделаны не отверстия, а прорези, что позволяет устанавливать его строго в одной плоскости со столешницей верстака. А в случае необходимости можно ослабить места крепления и легким движением руки отделить стол от верстака. Например, для какой-либо переделки.
Для увеличения жесткости к раме были приварены две поперечные стальные пластины шириной 50 и толщиной 4 мм.

На фото видно, какая получилась глубина пропила. Ну и общий вид с разных сторон.

P.S.
Иногда спрашивают, зачем снят заводской защитный кожух, ну и про безопасность.
Отвечаю. Имхо, защитный кожух (тот, который на пружине) в стационарном варианте не нужен. Вполне хватает внешнего дюралевого ограждения. Удаление внутреннего кожуха дает некоторые преимущества. Стало проще менять диск, так как теперь он почти полностью открыт. При распиловке сырого пиломатериала кожух довольно сильно забивало опилками, после выключения двигателя диск останавливался через 1,5-2 секунды, т.е. была лишняя нагрузка на двигатель. Это ответ на вопрос, заданный в комментариях.
Что касается безопасности. Работа с любым электроинструментом сама по себе опасна.
Если вас мучают смутные сомнения, установите идущие в комплекте с пилой расклинивающий нож и маленький защитный кожух, прикрывающий диск сверху.

gra-dus.ru